• Author / Uploaded
• Karen Hernandez

Citation preview

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

UNIDAD VI MAQUILLAJE PARA OJOS FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LOS ANEXOS DEL OJO. La extraordinaria facultad que nos proporciona el sentido de la vista se desarrolla gracias al ojo, que actúa en el cuerpo como una especie de cámara fotográfica. El órgano esencial del sentido de la vista es el ojo o globo ocular, elemento del cuerpo especialmente constituido para captar las impresiones luminosas. Rodeándolo, existe una serie de estructuras conocidas como órganos anexos que lo protegen y ayudan en su función. Globo ocular.- El ojo o globo ocular es un órgano par situado en la parte superior de la cara, donde se aloja en el interior de dos cavidades óseas conocidas con el nombre de órbitas. Las órbitas son estructuras óseas cuyas paredes están formadas por algunos de los huesos del cráneo y de la cara. El globo ocular tiene forma de esfera ligeramente aplanada de arriba abajo, siendo sus dimensiones iguales en todos los individuos. Sus paredes están formadas por tres membranas, de disposición concéntrica, las cuales albergan en su interior una serie de sustancias transparentes. Las capas a las que nos referimos se conocen con los nombres de esclerótica, coroides y retina. Por su parte, los medios transparentes son de delante atrás: el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. La esclerótica.- Es la capa más externa del ojo. Es una membrana fibrosa, dura y resistente que forma lo que conocemos como «blanco del ojo». Su parte anterior, la córnea, es transparente y en ella se refractan los rayos de luz que inciden sobre el ojo. La coroides.- Es la capa media del ojo. Esta segunda membrana, más delgada que la anterior, contiene numerosos vasos sanguíneos y es la encargada, por tanto, de la vascularización del ojo. Tiene un color oscuro, gracias al cual el interior del ojo queda convertido en una cámara oscura.

213

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Esta capa presenta una abertura anterior, cerrada por una membrana de color variable el Iris, hecho al cual se debe que el ojo humano pueda adoptar tonalidades distintas. En el centro del iris existe una abertura circular conocida como pupila o niña del ojo, la cual aumenta o disminuye de tamaño según la intensidad de luz que reciba (ver fig. 6-1).

Fig. 6-1 Corte horizontal del globo ocular. La retina.- Es la capa más interna del globo ocular y en ella se encuentran reunidas las terminaciones nerviosas destinadas a percibir las impresiones luminosas. Es considerada como una continuación del nervio óptico, par craneal procedente del cerebro, que una vez dentro del ojo recubre la cara interna de la coroides, extendiéndose hasta el orificio de la pupila. Las células que la constituyen se dicen que son fotosensibles, es decir, susceptibles de sufrir modificaciones cuando incide sobre ellas la luz. Son de dos tipos: los conos y los bastones. Los conos permiten la visión de los colores mientras que los bastones permiten detectar el blanco, el negro y la diversidad de grises. Los bastones se consideran los elementos activos de la visión crepuscular y nocturna (ver fig. 6-2).

214

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Sin embargo, no toda la retina es homogéneamente sensible; existen dos puntos en ella donde esta capacidad se hace máxima y mínima, respectivamente. Uno es la zona de entrada del nervio óptico, insensible a la luz y por ello conocido como punto ciego. Por el contrarió, la mancha amarilla o fóvea es el lugar donde la sensibilidad a la luz es mayor.

Fig. 6-2. Corte histológico de la retina. La función de la retina es la de recibir las impresiones luminosas y trasmitirlas al cerebro. El cristalino.- Es una lente biconvexa situada detrás del iris y divide el globo ocular en dos espacios conocidos como cámaras. La transparencia del cristalino es necesaria para la correcta visión. Su opacidad es conocida con el nombre de catarata.

215

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

El humor acuoso.- Es un líquido incoloro que ocupa la parte del ojo situada entre el iris y el cristalino. Este espacio es conocido como cámara anterior. El humor vítreo.- Es una sustancia transparente y de consistencia gelatinosa situada entre el cristalino y la retina. Este espacio es conocido como cámara posterior del ojo. Órganos anexos.- Los anexos del ojo comprenden los músculos de la órbita, las cejas, los párpados, la conjuntiva y el aparato lagrimal. Los músculos de la órbita.- También conocidos como músculos externos del ojo, tienen como misión mover el globo ocular y los párpados. Son en tota1: cuatro músculos llamados rectos del ojo, dos músculos denominados músculos oblicuos del ojo y un músculo elevador del párpado. (ver fig. 6-3)

Fig. 6-3 Visión superior de los músculos extrínsecos del ojo, también conocidos como; músculos de la órbita. En número de siete, su misión es la de mover el globo ocular y el párpado superior. Músculos.- Los músculos motores del globo ocular derivan del mesénquima periférico, al igual que los músculos ciliares que actúan sobre la convergencia del cristalino. Por el contrario, los músculos dilatadores y

216

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. constrictores del iris derivan de la capa iridiana pigmentaria. Estos músculos lisos serán de origen ectoblástico. Cejas.- Las cejas son dos prominencias en forma de arco situadas sobre los párpados, en el borde superior de la órbita. Están provistas de pelos y tienen una misión protectora del ojo contra los rayos solares. Los párpados.- Son dos pliegues músculo membranosos que cubren una parte más o menos considerable, del globo ocular, según el individuo. Son dos, uno superior más movible y otro inferior. La piel de los párpados es muy fina y delgada, observándose en la misma, glándulas sebáceas poco desarrolladas y glándulas sudoríparas muy numerosas pero de pequeñas dimensiones. El borde libre de los párpados presenta unos pelos rígidos llamados pestañas. Existen entre 100 y 150 pestañas en el párpado superior y de 70 a 75 en el inferior. La conjuntiva es una membrana mucosa que une el globo ocular a los párpados. Recubre, por tanto, los párpados por su cara interna y el globo ocular por su cara más externa. Tiene como misión proteger el ojo de los agentes físicos y de los infecciosos, evitando: que éstos penetren en el interior. Embriología de los párpados.- Estos comienzan a desarrollarse en la séptima semana como pliegues de la piel, creciendo sobre la córnea. Rápidamente se cierran sobre el ojo, y generalmente contactan y se unen hacia fines de la novena semana. Esta fusión afecta solamente a las hojas epiteliales de los párpados. Las pestañas y las glándulas que se hallan a lo largo de los bordes palpebrales comienzan a diferenciarse a partir de esta lámina epitelial común antes de que los párpados vuelvan a abrirse. En el sexto mes, se pueden advertir indicios de la pérdida de la unión epitelial, pero generalmente ya ha avanzado mucho el séptimo mes antes de que los párpados vuelvan a abrirse en realidad. Poseen glándulas sebáceas más bien rudimentarias (glándulas de Zeiss) asociadas a ellas, y se caracterizan por el hecho de que también cuentan con glándulas sudoríparas modificadas (glándulas de Moll) que se descargan en la luz del folículo. En el borde, el epitelio de tipo epidérmico se repliega en breve trecho hacia el interior del párpado, formando la llamada zona lagrimal. Excepto en esta estrecha zona de transición, el epitelio de la cara interna del párpado se hace cilíndrico y estratificado. Se mantiene húmedo por la secreción de numerosas glándulas del mismo tipo que las glándulas lagrimales principales; y lubricado, por 217

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. la secreción mucosa de glándulas del mismo tipo que las glándulas lagrimales principales, y por la secreción mucosa de glándulas unicelulares de tipo caliciforme. Este epitelio, junto con su túnica propia de tejido conjuntivo, constituye la conjuntiva. Ésta se extiende desde la superficie interna de los párpados hacia la esclerótica, y la unión esclerocorneal continúa con el epitelio transparente modificado de la córnea. El espacio que se encuentra entre los párpados y el globo ocular recibe el nombre de saco conjuntival. A lo largo del borde palpebral se desarrolla una fila de más o menos treinta glándulas torzales de carácter sebáceo (glándulas de Meibomio). Los párpados están constituidos por las siguientes capas: a). Piel. b). Tejido celular. c). Capa muscular . d). Capa submuscular. e). Capa fibrosa. f). Mucosa conjuntival. Sus características principales son las que se indican a continuación: Piel.- Es muy fina y presenta numerosos pelos finos con glándulas sebáceas anexas y glándulas sudoríparas pequeñas. Las células de la capa basal contienen una cantidad variable de pigmento melánico y en la dermis hay melanóforos, fibras colágenas, reticulares y elásticas, así como fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Tejido celular subcutáneo.- Es muy laxo y contiene escasa cantidad de grasa. Capa muscular.- Está constituida fundamentalmente por el músculo orbicular cuyas fibras estriadas presentan una disposición circular en torno a la hendidura palpebral. En el párpado superior existen, además, las fibras terminales del elevador del párpado y ambos párpados contienen las fibras lisas del músculo de Müller. Capa submuscular.- Está constituida por el tejido conectivo muy laxo tiene los nervios principales del párpado. Capa fibrosa.- Consiste en una placa de tejido colágeno denso, con fibras elásticas, que forman la lámina tarsal, en cuyo seno están alojadas las glándulas 218

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. de Meibomio (sebáceas modificadas) cuyos conductos excretores se abren en el borde palpebra (ver fig. 6-4).

Fig. 6-4. Esquema que muestra los diferentes planos del párpado superior. Mucosa conjuntival.- Corresponde a la conjuntiva palpebral. En el borde libre de los párpados se encuentran las pestañas, pelos rígidos desprovistos de músculo erector, con glándulas sebáceas anexas llamadas de Zeis. Además, cerca del borde libre se encuentran las glándulas apocrinas de Moll.

219

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Conjuntiva.- Es una membrana mucosa que cubre la superficie posterior de los párpados y la superficie anterior del globo ocular, con excepción de la córnea. Está tapizada en casi toda su extensión por dos o más capas de células cilíndricas y, solamente en el borde palpebral y cerca del limbo, el epitelio se hace plano estratificado. Las células básales son cilíndricas y cerca del limbo pueden contener granulaciones de melanina. En las capas superficiales hay un número variable de células caliciformes secretoras de moco. El tejido conectivo subepitelial es denso y delgado sobre la lámina torzal, laxo y grueso en el fórnix y sobre el ojo. En el limbo forma papilas semejantes a la dermis. Contiene linfocitos que pueden llegar a constituir folículos, sobre todo en los fondos de saco. Además, en el tejido conectivo subepitelial hay glándulas lagrimales accesorias, llamadas de Krause. El pliegue similar de la conjuntiva bulbar está situado en e canto interno, entre a carúncula y el globo. La característica principal de los párpados es su movilidad, que abre o cierra la hendidura palpebral y permite o no el paso de la luz al interior del ojo y evitan su desecación. Los movimientos palpebrales se hallan asociados a otros movimientos de la cabeza y en particular de los ojos. Estas asociaciones pueden ser en varios sentidos; a saber: primero, que otros movimientos influyan sobre los párpados, como sucede al mirar hacia abajo o hacia arriba, en que, al ascenso o descenso de la córnea acompaña a igual. movimiento del párpado superior; segundo, a la inversa, que el movimiento palpebral sea el que influya sobre otros, como la miosis y el ascenso del globo ocular consecutivos a la oclusión palpebral. Los movimientos propios de los párpados y que merecen un estudio especial., son el parpadeo voluntario, el de defensa y el espontáneo. Parpadeo voluntario.- Por acción de la voluntad se pueden tener los ojos abiertos durante un cierto tiempo o cerrados durante mucho más, o inclusive cerrar uno solo. El cierre y apertura voluntarios son muy rápidos, ya que su duración es la mitad de tiempo que del espontáneo. Parpadeo de defensa.- El parpadeo reflejo o de defensa es el cierre del ojo consecutivo a una gran variedad de estímulos que tienen por carácter común el de caer sobre las terminaciones del II o el VIII par. Lo provoca todo contacto con la conjuntiva, la córnea, las pestañas o la pituitaria, inervadas por el trigémino; asimismo, una luz intensa que llega al ojo o un ruido intenso que llega al oído por vía del nervio óptico y del auditivo, respectivamente, despierta reflejo.

220

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. Parpadeo espontáneo.- Este es sumamente interesante y el más común de los movimientos de parpadeo. Consiste en el cierre rítmico e involuntario de los párpados, que se repite unas diez o veinte veces por minuto y que, al barrer la lágrima, evita la desecación de la córnea y de la conjuntiva. Patología de los párpados.- La patología palpebral es muy extensa y, con el objeto de mayor entendimiento y comprensión, se han resumido en cuadros sinópticos las principales enfermedades de los mismos, por lo que se les ha dividido en cuatro grandes grupos: Padecimientos congénitos, reacciónales, tumorales, de origen diverso, y referentes a la hendidura palpebral. Los padecimientos congénitos son las diferentes alteraciones que presentan los párpados al nacimiento y que pueden tener algún significado patológico. Se ha llamado Alteraciones reacciónales de los párpados a todas aquellas enfermedades que causan alguna lesión que altera la estructura anatómica de los mismos, englobando a los procesos traumáticos, toxoinfecciosos , virales y circulatorios. Dentro de los virales se describe a la escarlatina, por ser un padecimiento de la infancia y de gran similitud a los otros padecimientos vira1es, aunque se sabe es producida por una reacción anafiláctica al estreptococo. Los tumores se divide en epiteliales y mesenquimatosos, según su origen histológico, y en benignos y ma1ignos dejando para el final otro grupo de tumores de tipo inespecífico. Por último, se describen una serie de padecimientos de diferente etiología, incluyendo alteraciones de las pestañas, para terminar con las alteraciones de la hendidura palpebral, dividiendo los padecimientos en miosis y midriasis, según se encuentren los párpados patológicamente cerrados o abiertos. . Patología palpebral A{

1. Padecimientos congénitos 2. Padecimientos reacciónales 3. Padecimientos tumorales 4. Padecimientos diversos Padecimientos congénitos Ablefaria Microblefaria

Entropión Meningocele 221

B {

Padecimientos de la hendidura palpebral

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Coloboma Epicanto Blefarofimosis

Distiquiasis Quiste dermoide

El tratamiento de todos estos padecimientos congénitos es quirúrgico, haciendo diferentes tipos de cirugía reconstructiva. Enfermedades reaccionales Contusiones Quemaduras Heridas Orzuelo Chalazión Dacriocistitis Dacrioadenitis Periostitis Tenonitis Tromboflebitis Infecciones dentarias Acné Pínto Picaduras de insectos Escarlatina

Traumáticas {

Toxiinfecciosas {

Blefaritis {

Úlceras {

Fístulas {

222

Escamosa Folicular Seborreica Alérgica Sifilítica Tuberculosa Lepromatosa Esporotricosa Dacriocistitis Dacrioadenitis Tuberculosa Meningocele

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Sarampión Rubéola Varicela Autoinfección de vacuna Herpes Verrugas

Virales {

Edema Isquemia Hiperemia Equimosis

Circulatorias {

Enfermedades tumorales de los párpados: Papiloma Tumores benignos {

Adenoma

Tumores malignos {

Carcinoma

Tumores benignos {

Fibromas Lipomas Angiomas

Epiteliales {

Mesenquimatosas { Tumores malignos {

Sarcoma

Tumores benignos {

Nevus Neurilemoma

Tumores malignos {

Melanoma

Otras {

Enfermedades palpebrales de origen diverso: Triquiasis Poliosis Ptiriasis Vitíligo Xantomas 223

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Entropión {

Espasmódico Cicatricial Espasmódico Paralítico

Ectropión { Senil Cicatricial Enfermedades de la hendidura palpebral: Blefaroptosis Miosis { Blefarospasmo Paralítica Midriasis{ Espasmódica El aparato lagrimal.- Se compone en el hombre de la glándula lacrimal y de las vías lacrimales. La glándula lacrimal está situada en la parte anteroexterna y superior de la órbita y secreta las lágrimas, que serán vertidas a la conjuntiva. La misión de las lágrimas es mantener húmeda la conjuntiva para impedir que el ojo se seque, lo cual perjudicaría a la córnea ya que perdería transparencia. Asimismo, las lágrimas permiten la expulsión de partículas extrañas, impidiendo que lesionen las estructuras más nobles del ojo. Las vías lacrimales están formadas por los conductos que salen de las glándulas y por el saco lagrimal, pequeño deposito membranoso situado en el conducto lacrimonasal, en la parte interna de la órbita. La misión de las vías lacrimales es conducir las lágrimas hasta las fosas nasales. (ver fig. 6-5)

224

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 6-5. Visión anterolateral del saco lagrimal y de los conductos lagrimales.

Las glándulas lagrimales derivan de pequeños cordones epiteliales que hunden en el mesénquima a partir de la zona superoextema del saco conjuntival. En el curso del quinto mes, estos cordones darán origen a los acini de la glándula definitiva. Aparato lagrimal.- Comprende la glándula lagrimal y las vías lagrimales. La glándula lagrimal.- Está situada en el borde superoexterno de la órbita ósea; el músculo elevador del párpado la divide en una porción orbitaria profunda y una porción palpebral superficial. Es de tipo seroso tubuloalveolar compuesta de células mioepiteliales prominentes. Tiene de diez a doce conductos excretores, que se abren en forma aislada en el fórnix superior. Las vías lagrimales.- Están formadas por los puntos lagrimales, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasal. Los puntos lagrimales están situados en el borde libre, a unos seis milímetros del ángulo interno, uno en el párpado superior y otro en el inferior. Cada punto lagrimal se encuentra en una pequeña elevación llamada papila lagrimal. 225

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Los conductillos lagrimales convergen en la pared externa del saco lagrimal. Éste se aloja en la pared externa del unguis y su extremo inferior se continúa con el conducto nasal el cual se abre en la pared externa del meato inferior de las fosas nasales. Los puntos y los conductos lagrimales están revestidos de epitelio plano estratificado no queratinizado; el saco y el conducto lagrimal se hallan tapizados por dos capas de epitelio cilíndrico con células caliciformes ( ver fig. 6-6)

Fig. 6-6. Vías lagrimales. Aparato lagrimal.- Las lágrimas junto con los párpados intervienen en la protección del globo ocular. Secreción normal y estímulo.- Es muy difícil conocer el volumen de lágrimas producido durante el día y las mediciones no son sino aproximadas. Se ha calculado que se produce un mililitro cada hora, del cual la mitad se evapora y el resto pasa a la nariz. Hay algunas causas que aumentan mucho la producción de lágrimas, tales como las estimulaciones de la pituitaria. o la conjuntiva por un cuerpo extraño, que provocan el reflejo secretorio por vía del trigémino. Acompañan también a otros

226

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. reflejos como el vómito, la tos, el estornudo y la risa. Existe también una causa importante que es el llanto de origen psíquico. Mecanismo de la secreción.- Es muy parecido al de la secreción salival y depende del sistema nervioso autónomo por intermedio de sus dos áreas: el parasimpático y el simpático. El parasimpático.- Nervio a la vez secretor y vasodilatador, es el más importante. Sus fibras salen del neuroeje junto con el facial, del que se separan a nivel del ganglio geniculado, para incorporarse al nervio lagrimal, rama del trigémino, y entrar en la glándula. Las drogas estimulantes de este sistema aumentan la secreción lagrimal, tales como la pilocarpina, la muscarina la acetilcolina y la inhiben la atropina y otras de acción farmacológica semejante. El simpático.- También tiene doble acción: secretor, pero en menor grado que el anterior, y vasoconstrictor. Sus fibras, luego de detenerse en el ganglio cervical superior, siguen los plexos periarteriales hasta alcanzar la glándula. Lágrimas.- En su composición química predomina ampliamente el, agua (98%); el resto está formado por proteínas, glucosa, cloro, sodio y potasio. Tienen propiedades bactericidas por su contenido en lisozima, como se demuestra porque, una vez extraídas, durante mucho tiempo no permiten el desarrollo de gérmenes. La concentración de lisozima disminuye durante las infecciones oculares y aumenta hasta su normalización con la supresión del factor causal. Las lágrimas se concentran en el lago lagrimal y de allí pasan a la nariz por los conductos lagrimales, por un mecanismo no bien establecido. Se sabe que el movimiento de cierre de los párpados, por la contracción del orbicular, desempeña un papel primordial, puesto que su parálisis no las deja pasar y que, durante estas contracciones, el saco lagrimal modifica su forma y volumen. Pero, mientras para unos el saco ejerce un papel de bomba aspirante, para otros impelente, aunque estos procesos distan de ser esenciales puesto que puede eliminarse el saco sin trastornos en la circulación lagrimal. Para muchos, los canalículos lagrimales desempeñan un importante papel al aspirar las lágrimas por capilaridad. Histología del ojo y órganos anexos ANEXOS DEL OJO 1. Conjuntiva.

3. Aparato lagrimal: 227

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. 2. Párpados: a. piel; b. tejido celular subcutáneo; c. capa muscular; d. capa submuscular; e. capa fibrosa; f. mucosa conjuntival.

a. la glándula lagrimal; b. las vías lagrimales.

ESTRUCTURAS DEL OJO 1. Membrana esclerocorneal: a. córnea: -el epitelio anterior; -membrana de Bowman; -sustancia propia o estroma; -membrana de Descemet; -endotelio; b. esclerótica; c. limbo esclerocorneal.

4. Nervio óptico. 5. Cámara anterior. 6. Cámara posterior. 7. Aparato de filtración: a. aparato trabecular; b. conducto de Schlemm. 8. Cristalino. 9. Cuerpo vítreo.

2. Üvea: a. iris: -limitante anterior; -estroma; -músculo dilatador de la pupila; -epitelio posterior del iris; b. cuerpo ciliar: -lamina lusca o tejido supracoroideo; -músculo ciliar; -lámina vítrea; -capa vascular; -epitelio; -membrana limitante interna; c. coroides: -epicoroides; -capa vascular; -capa coriocapilar; -membrana de Bruch o lámina vítrea. 3. Retina: a. el epitelio pigmentado; b. la retina sensorial. 228

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 6-7. Corte esquemático del globo ocular.

229

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Historia de la cosmética de los ojos.- Los ojos han sido un área de atracción especial del rostro femenino desde tiempos remotos, de ahí la importancia que tienen los productos empleados con el fin de embellecerlos. A pesar de que las modas van cambiando, permanece el interés en llamar la atención hacia los ojos, ya sean los párpados, las cejas, las pestañas, o los bordes. Desde esos tiempos se buscaba la forma de embellecer los ojos, haciendo posiblemente el maquillaje ocular uno de los mas antiguos. Las mujeres griegas y egipcias pintaban con negro de humo, marfil calcinado, carbón de huesos, además usaban un ungüento hecho de minerales de antimonio pulverizado que no sólo aliviaba el dolor de los ojos y los descansaba de los rayos solares, sino que también contribuía a la belleza natural del rostro. La blancura del globo ocular se enfatizaba por los párpados ennegrecidos y las grandes pupilas obscuras aparecían en su centro como negras lagunas, haciendo un efecto total muy llamativo; este preparado o ungüento era llamado por los egipcios "Mastemt" y "kuhl" o -"Kohl" por los griegos y árabes, se usaba tanto por hombres como mujeres, la zona de los ojos es el área delimitada por los surcos supraorbital e infraorbital, incluyendo cejas piel debajo de las cejas, párpados, pestañas, saco conjuntivo del ojo, globo del ojo y el tejido blando aerolar situado dentro del perímetro del surco infraorbital. A grandes rasgos esta zona comprende desde la parte superior de la cuenca del ojo hasta la zona superior del pómulo. GENERALIDADES SOBRE EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. Los productos cosméticos elaborados para usarse en el área de los ojos caen en dos clases: 1. Los que tienen la función de colorear, espesar, alargar, o cualquier otro concepto que realce la apariencia de el pelo de las pestañas o las cejas 2. Pintar el párpado y área orbital. La formulación de estos productos se determina por la porción particular de el área en la cual van a ser aplicados y el método de aplicación. Estos productos son hechos en una gran variedad de formas, pueden ser aplicados directamente del empaque ó bien con agua, algunos con la ayuda de un cepillo ó aplicador especial ó simplemente con las yemas de los dedos. Colorantes.- Debe tenerse en cuenta que los colorantes que se usan en los productos para ojos están regulados por la FDA en EU y por la SSA en México. Existen algunos colorantes que están prohibidos para el área de los ojos, por lo que es conveniente consultar las listas de ingredientes antes de realizar el desarrollo de una nueva formulación. 230

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Extractos de varias especies vegetales fueron utilizados para colorear la piel desde el año 1500 a.C. en la India y China. Así, los colorantes derivados de forma natural de los minerales y plantas resultó ser un gran descubrimiento en las primeras civilizaciones. El descubrimiento del primer colorante sintético, fue hecho en 1856 por Sir Williarn Henry Perkins. Este lejano descubrimiento de los colorantes sintéticos originó el comienzo de la gran industria alimentaria, ya que la adición de éste tipo de colorantes a los alimentos en los Estados Unidos fue legalizado desde el año 1886. Históricamente, los colorantes sintéticos, como por ejemplo los colorantes de anilina, fueron obtenidos a partir de los derivados del alquitrán de hulla. No obstante los colorantes fueron altamente purificados antes de que se adicionaran a los alimentos. Los colorantes son sustancias intensamente coloreadas que se usan en el teñido de diversos sustratos, que incluyen el papel, cuero, piel de animales, cabello, alimentos, medicamentos, cosméticos, ceras, grasas, productos del petróleo, plásticos y productos textiles. Estos sustratos los retienen por adsorción física, formación de complejos con sales o metales, disolución, retención mecánica o por medio de la formación de enlaces químicos covalentes. Los métodos que se utilizan en la aplicación de colorantes a los sustratos difieren ampliamente, dependiendo del sustrato y de la clase de colorante. Los colorantes se diferencian de" los pigmentos por los métodos de aplicación, más que por la constitución química. Durante la aplicación, los colorantes pierden sus estructuras cristalinas por disolución o evaporación. En algunos casos las estructuras cristalinas pueden volver a formarse durante una etapa posterior del proceso. Por otro lado, los pigmentos retienen sus formas cristalinas o particulares a lo largo de todo el proceso de aplicación. Las propiedades ópticas de los colorantes están determinadas por las transiciones electrónicas entre los diversos orbitales moleculares de las moléculas de colorante que absorben parte de la radiación incidente. Estas propiedades están definidas por el color, la intensidad y el brillo. El color de un colorante, conocido también como tono o matiz, se determina mediante las diferencias de energía entre los orbitales moleculares. La intensidad, fuerza o saturación se determina por la probabilidad de las transiciones electrónicas y la cantidad de colorante presente. El brillo o pureza depende del ancho de la longitud de onda en la que las moléculas de colorante absorben.

231

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. La energía, probabilidad y distribución de las transiciones electrónicas están gobernadas, en gran medida, por la constitución química de las moléculas. La constitución química también determina las otras propiedades del colorante, tales como la idoneidad para teñir un sustrato específico y las propiedades de fijación producidas por la aplicación del colorante al sustrato. Es necesario un gran número de colorantes con propiedades muy diferentes, debido a la gran variedad de materiales que se tiñen. En el mundo, más de 8000 colores químicamente diferentes han logrado importancia comercial. Los colorantes, saborizantes y aromatizantes constituyen, por los fines de su aplicación, un sector de aditivos de características especiales. En efecto, el avance de la tecnología ha generado un incremento de su uso en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética, con la consiguiente intensificación de los estudios dirigidos para determinar normas de identidad y pureza y evaluar su toxicidad. En materia de colorantes se aceptan en cada país los naturales y orgánicos sintéticos autorizados por la reglamentación vigente en el orden alimentario, con el agregado en algunos casos de otros colorantes orgánicos sintéticos no aceptados para uso en alimentos por los organismos oficiales respectivos, pero sí para su empleo en especialidades medicinales y cosméticas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drugs Administration -FDA -) ofrece la reglamentación más completa, porque establece especificaciones para una serie de colorantes sintéticos autorizados solamente para uso farmacéutico y cosmético (lista D & C). La primera reglamentación a la que fueron sometidos los colorantes utilizados tanto en la industria alimenticia como la industria farmacéutica, fue propuesta en el año 1906 por la FDA. En 1938, la Administración de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic -FDC -) estableció de manera obligatoria la certificación de los colorantes usados en alimentos, medicamentos y cosméticos, basada en la evaluación de su pureza. En 1960, la FDC estableció la definición del término "color aditivo" como cualquier colorante pigmento u otra sustancia hecha u obtenida de alguna forma vegetal, animal o mineral o cualquier otro origen capaz de proporcionar color a alimentos, medicamentos o cosméticos o a cualquier otra parte del cuerpo humano. La FDA establece tres categorías para la designación de los nombre de los colorantes:

232

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. 1. FD&C: (Foods, Drugs and Cosmetics) Colores usados en alimentos, fármacos y cosméticos. 2. D&C : (Drugs and Cosmetics) Colores usados en fármacos y cosméticos. 3. D&C Externo: (Drugs and Cosmetics) Colores usados en fármacos de aplicación externa y cosméticos. Colorantes para alimentos, fármacos y cosméticos.- En la actualidad sólo son 52 colorantes que constituyen un grupo de materiales cuidadosamente controlados y regulados por la FDA de los Estados Unidos (U. S. Food and Drug Administration). Hay considerable controversia sobre algunos de los colorantes ya aprobados, y parece probable que se va a reducir aún más el número de aprobados. Un desarrollo interesante es el enlace de ciertos colorantes a cadenas poliméricas, causando así que pasen por el canal digestivo sin cambios. Varios de estos colores se están probando para determinar sus efectos crónicos. Los colorantes ya aprobados incluyen antraquinonas, azoicos e indigoides. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su aplicación en cosméticos.- Los colores usados para colorear alimentos, medicamentos y cosméticos, se dividen en tres grupos: 1.- Colorantes orgánicos sintéticos. 2.- Colorantes naturales (que pueden ser de origen vegetal o animal). 3.- Colorantes inorgánicos (que pueden ser de origen sintético o mineral). La FDA ha seleccionado un grupo de colorantes que en estado puro y debidamente certificados, pueden ser usados por personas responsables para colorear los alimentos, los medicamentos y los cosméticos. La pureza y la seguridad son monitoreados rígidamente; algunos colorantes están "listados" y algunos son "certificados". Lacas.- Algunos colorantes se combinan con sales metálicas para formar materiales coloreados muy insolubles llamados lacas (también conocidos como colorantes mordentes, que significa "amargo"). Estos materiales se emplean generalmente como pigmentos. Grupos sustituyentes como -OH y –COOH agregados a núcleos azoicos o antraquinónicos son capaces de reaccionar con metales para formar lacas. Estos colorantes mordentes son más resistentes a la luz y al lavado.

233

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. A continuación se presentan algunas características de los colorantes más ampliamente utilizados en la industria cosmética. Colorantes naturales.- Los colorantes naturales son extracciones de origen animal, vegetal o mineral. La rubia, el índigo, el rojo de Turquía, el púrpura de Tiro, el ácido pícrico, el jugo del nogal ceniciento y el jugo de nuez de nogal son algunos de los colores conocidos antes de que apareciera la química y algunos de ellos son bastante buenos, pero los mejores son por lo general muy costosos y su control de calidad es virtualmente inexistente. El mejor grupo que pertenece a éste tipo de colorantes son los derivados de las estructuras químicas del benzopireno, isoprenoides (carotenoides) o tetrapirroles (clorofila). Aunque las materias colorantes naturales, han sido reemplazadas en gran parte por los colores certificados, todavía se usan algunos para colorear alimentos, medicamentos y cosméticos, entre ellos el achiote, Bcaroteno, guaniazuleno, guanina, henna y el caramelo. Curcumina.- Este es uno de los constituyentes del curry y se extrae de la Curcuma longa o azafrán, planta de la familia de las zingiberáceas cultivadas en extremo Oriente y Madagascar. Es un polvo amarillo anaranjado parduzco, con reflejos violáceos, cristalizable en metanol. El punto de fusión es 183° C; es insoluble en el agua y en el éter, débilmente soluble en el etanol y en el ácido acético glacial (solución amarillo claro), soluble en los álcalis (solución roja pardusca). Se trata del 1,7-di-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadieno-3.,5-diona, llamada también diferuloilmetano. Peso molecular: 368.4. Fórmula condensada: C21H20O6.

Fig. 6-7. Curcumina. Ácido Carmínico (Cochinilla).- El carmín o extracto de cochinilla es el colorante obtenido del insecto Coccus cactí; de los cuerpos desecados de las hembras que encierran huevos y larvas jóvenes (son necesarios 15,000 insectos

234

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. para obtener 100 g); este insecto vive en América Central, en las Islas Canarias, en África del Norte y en el Sur de España. El producto obtenido contiene una cierta proporción de ácido carmínico (10 a 15%) que es la materia colorante de un rojo vivo. Estos insectos, originarios de México, ya los utilizaban las culturas prehispánicas, entre ellas los aztecas, para obtener el tinte llamado grana cochinilla. La cochinilla se introdujo en Europa en el siglo XVI. Aunque todavía se utiliza en la elaboración de pigmentos, tintas, cosméticos y colorantes para alimentos se ha reemplazado por colorantes sintéticos en otras aplicaciones. Peso molecular: 492.4. Punto de fusión: 186° C.

Fig. 6-8. Ácido Carmínico. Carotenoides.- Son pigmentos naturales, ampliamente extendidos en la naturaleza y proporcionan colores brillantes: amarillo, naranja y rojo de numerosos frutos comestibles (limones, melocotones, albaricoques, naranjas, fresas, cerezas, etc.); de hortalizas (zanahorias, tomates, etc.); de hongos (níscalo); de flores. Están también presentes en los productos animales: huevos, langostas, pescados diversos. Químicamente son cadenas de unidades isoprénicas que llevan al final de la cadena un núcleo cíclico portador de diversas funciones (alcohol, hidroxilo, etc. ); los más conocidos son el B-caroteno y el licopeno. Estos son compuestos liposolubles pero la industria fabrica preparaciones hidrodispersables formulando dispersiones coloidales, emulsificando los carotenoides o dispersándoles en los vehículos apropiados; el color varía del amarillo al rojo. El β-caroteno se presenta en forma de un polvo cristalino. Es insoluble en agua y alcohol, poco soluble en las grasas vegetales. Tiene una actividad vitamínica A (1 g de β-caroteno corresponde a 1.67 M.U.I. –miliunidades internacionales- de vitamina A y la actividad vitamínica de 0.6 μg de β-caroteno es

235

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. casi equivalente a 0.3 μg de vitamina A). El β-caroteno es sensible al aire, al calor, la luz y la humedad. Peso molecular: 536.9. Fórmula condensada: C 40H56.

Fig. 6-9. β-Caroteno. Colorantes orgánicos sintéticos.- Los colorantes orgánicos sintéticos son los más usados. Estos compuestos químicos son los que se conocen con el nombre de "Colores Certificados". Son derivados del alquitrán de hulla, y se clasifican de acuerdo al grupo químico al que pertenecen en azoico, nitroso, nitro, estilbeno, difenilmetano, triarilmetano, xanteno, acridina, quinolona, metina, tiazol, indamina, indofenol, azina, oxazina, tiazina, azufre, lactona, aminocetona, hidroxicetona, antraquinona, indigoide, ftalocianina, nitrados de pirazolona, pireno, fluorano, trifenilmetano. Los colorantes trifenilmetano, indigoides y xantenos son más resistentes a la reducción química. Estos tipos de colorantes son en su mayoría hidrosolubles; pueden estar disponibles en diversas formas, como por ejemplo en forma de polvos, líquidos (acuoso o no acuoso), pastas, granulados, una gran variedad de mezclas y dispersiones. Cada forma en la cual se utilice el colorante tiene sus propias ventajas y desventajas. Es importante tener en cuenta que, si bien por su origen (síntesis química), su composición es menos compleja que la de los colorantes naturales, sin embargo no son productos de gran pureza. En efecto, las especificaciones establecen contenidos de colorantes auxiliares que pueden interferir en los ensayos de identificación. Se usan también en forma de lacas (de aluminio o calcio), con un contenido de materia colorante no reglamentado. Las lacas FD&C son sales de aluminio de los correspondientes colorantes FD&C, extendidos en un sustrato de hidrato de alúmina. El método de preparación del hidrato de alúmina y la absorción del colorante determina el poder tintorial, sombra, tamaño de partícula y dispersabilidad. Las lacas pueden ser preparadas con un colorante puro conteniendo de 1 a 45% de éste, pero generalmente contienen del 10 al 40%. El contenido mínimo de colorante en las lacas no esta especificado. El poder tintorial de las lacas no es proporcional al contenido de 236

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. colorante. Las lacas pueden ser comercializadas solas o en mezclas con otras lacas o pueden ser dispersadas en diluentes o en algún otro vehículo como por ejemplo aceite vegetal hidrogenado, aceite de coco, propilen glicol o glicerina. Las lacas tienen un mejor brillo, una mejor estabilidad química y térmica comparadas con el de los colorantes, pero son más caras. Las lacas también son superiores a los colorantes en cuanto su opacidad y su capacidad para ser incorporados en productos en estado seco. Los colorantes FD&C son solubles en agua (disolución); por otro lado, las lacas son pigmentos insolubles en agua (dispersión). Las lacas son mas convenientemente usadas en productos con bases oleosas y productos con baja humedad en los cuales la utilización de los colorantes FD&C son inapropiados. Los colorantes FD&C al igual que las lacas FD&C están sujetos a certificación. La FDA considera que las lacas equivalen toxicológicamente a sus colorantes correspondientes. Colorantes Azoicos.- Estos colores se depositan directamente sobre la fibra, mediante acoplamiento de materiales diazoicos durante su contacto con las fibras. Las bajas temperatura evitan que el compuesto diazoico se descomponga hasta que este listo para acoplarse. Son brillantes y de larga duración. El gran grupo que constituyen a los colorantes azo contienen una unión nitrógeno-nitrógeno y por lo tanto son fácilmente reducidos por iones metálicos o pueden reducir fuertemente a varios agentes, como por ejemplo di óxido de sulfuro. La luz ultravioleta también puede causar oxidación de estos compuestos. Colorantes de Santeño.- Los colorantes de xanteno son aquellos que contienen los núcleos de xantilio (figura 6-10-A) o dibenzo-y-pirano (figura 6-10-B), el cromóforo con los grupos amino o hidroxilo en posición meta al oxígeno, así como los auxócromos usuales.

(A) Xantilio Fig. 6- 10. Xantenos.

(B) Santeno

Tienen una coloración brillante en el intervalo de los tonos amarillo verdosos a violeta y azul oscuros, y exhiben fluorescencia pero con menor intensidad en comparación con otros sistemas cromofóricos. Los alimentos, 237

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. fármacos y cosméticos son coloreados con xantenos. Se emplean formas insolubles brillantes en pinturas y barnices. Los colorantes de xanteno se clasifican en tres grupos de acuerdo a la naturaleza de la sustitución aromática: aminoderivados, derivados hidroxílicos y derivados aminohidroxílicos. a) Aminoderivados. Los aminoderivados comprenden las pironinas, succineínas, rodaminas, rosaminas y la sacareína. b) Derivados hidroxílicos. El bloque constitutivo de la mayoría de los xantenos sustituidos con hidroxilos o fIuoronas es la fluoresceína.

Fig. 6-11. Fluoresceína. c) Derivados aminohidroxílicos.- Las rodaminas son los colorantes de mayor importancia económica de xanteno aminosustituido. La rodamina B (violeta básico 10) se fabrica generalmente por la condensación de dos moles de mdietilaminofenol con anhídrido ftálico.

238

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 6-12 Rodamina B. Aplicación y selección de los colorantes en cosméticos.- En la tabla 6-1 se indican algunos de los colorantes seleccionados para uso cosmético; cabe señalar que dichos colorantes son también empleados en las áreas de alimentos y farmacia, es por ello que se designan con las siglas FD&C (Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, del inglés Food, Drug and Cosmetic). También se indica la denominación específica que adopta la Secretaria de Salud. Tabla 6-1. Colorantes de uso cosmético. NOMBRE OFICIAL DEL COLORANTE Amarillo No.5 Amarillo No.7 Amarillo No.7 Ext. Amarillo No.8 Amarillo No.10 Amarillo No.11 Azul No.1 Café No.1 Naranja No.4 Naranja No.5 Naranja No.10 Naranja No.11 Naranja No.17 Rojo No.4

DESIGNACIÓN

FD&C D&C D&C D&C D&C D&C FD&C D&C D&C D&~ D&C D&C D&C FD&C

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA ADOPTADA POR LA SECRETARIA DE SALUD Amarillo No.301 Amarillo No.303 Amarillo No.304 Amarillo No.305 Amarillo No.306 Amarillo No.307 Azul No.501 Café No.701 Naranja No.201 Naranja No.202 Naranja No.203 Naranja No.204 Naranja No.205 Rojo No.1 02-E

239

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Rojo No.6 Rojo No.7 Rojo No.8 Rojo No.9 Rojo No.17 Rojo No.19 Rojo No.21 Rojo No.22 Rojo No.27 Rojo No.28 Rojo No.30 Rojo No.31 Rojo No.33 Rojo No.34 Rojo No.36 Rojo No.37 Rojo No.39 Rojo No.19 Laca de aluminio Verde No.3 Laca de aluminio Verde No.5 Verde No.8 Violeta No.2 Violeta No.2 Ext.

D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C D&C FD&C

Rojo No.103 Rojo No.104 Rojo No.105 Rojo No.106 Rojo No.107 Rojo No.108 Rojo No.109 Rojo No.11 0 Rojo No.111 Rojo No.112 Rojo No.113 Rojo No.114 Rojo No.115 Rojo No.116 Rojo No.117 Rojo No.118 Rojo No.119 Rojo No.102 C

FD&C

Verde No.401

D&C D&C D&C D&C

Verde No.402 Verde No.404 Violeta No.601 Violeta No. 602-E

Amarillo FD&C No.5.- Es un colorante monoazo de tono amarillo verdoso. Es utilizado en la elaboración de sales para baño y lociones para el cabello. Sinónimos: tartrazina, amarillo No4 (utilizado en alimentos), E102, C I. 19140. Amarillo FD&C No.6.- Es un colorante. monoazo certificado y aprobado para ser utilizado como aditivo colorante desde 1986 tanto en alimentos, medicamentos y cosméticos. También conocido como amarillo No.3 en la industria alimenticia. Este colorante es comúnmente utilizado en cosméticos, incluyendo champúes, agua de colonia, perfumes, cremas y lociones, lociones para después de afeitar, acondicionadores para cabello y pastas de dientes. Sinónimos: amarillo No.3 (utilizado en alimentos), E110, naranja-amarillo S, C.I. 15985. Amarillo D&C No.7.- Es un colorante de fluorano, proporciona un tono amarillo rojizo. Sinónimos: Fluoresceína, C.I. 45350: 1. 240

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Amarillo D&C No.8.- Este compuesto pertenece a los colorantes de xanteno, proporcionando un tono amarillo rojizo. Es integrado en la formulación de sales para baño. Sinónimos: Uranina, C.I 45350. Amarillo D&C No.10.- Es un compuesto colorante derivado de la quinolina. Proporciona un tono amarillo verdoso. Este colorante aditivo esta aprobado para ser usado tanto en cosméticos como en medicamentos. Es una mezcla de una sal disódica y los ácidos mono y disulfónicos del 2-(2-quinolil)-1,3-indandiona. El colorante amarillo D&C No.10 y su laca de aluminio son usados en la elaboración de productos cosméticos como lápices labiales, champúes, acondicionadores de cabello, cremas y lociones, agua de colonia, baños de burbujas y lociones para después de afeitar. Sinónimos: amarillo de quinolina, amarillo WS de quinolina, C I. 47005. Amarillo D&C No.11.- Este compuesto pertenece a los colorantes de quinolina. Proporciona un tono amarillo verdoso. Es integrado en la formulación de algunos productos como aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: C.I. 47000. Naranja D&C No.4.- Es un colorante monoazoico con un tono anaranjado brillante. Se utiliza en la formulación de lápices labiales, coloretes, polvos para la cara y talco. Sinónimos: Anaranjado 11, C.I. 15510. Naranja D&C No.5.- Este compuesto es un colorante fluorano, de tono anaranjado rojizo. Es empleado en la fabricación de lápices labiales y rubores. Sinónimos: Dibromofluoresceína, C.I. 45370. Naranja D&C No.10.- Es un colorante de fluorano, proporciona un tono anaranjado rojizo; es utilizado en la elaboración de lápices labiales y rubores. Sinónimos: Diyodofluoresceína, C.I. 45425: 1. Naranja D&C No.11.- Es un compuesto colorante de xanteno, con tono rojo. Sinónimos: Eritrosina amarillenta (sal de sodio), C.I. 45425. Naranja D&C No.17.- Colorante monoazoico, con tono naranja brillante. Es utilizado en la fabricación de lápices labiales. Sinónimos: C.I. 12075 (García, 1995). Azul FD&C No.1.- Es un colorante trifenilmetano que se ubica en la lista de la FDA como colorante certificado para ser usado en medicamentos de uso oral y 241

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. tópico, así como, en productos cosméticos. Este colorante, también disponible en su laca de aluminio, es insoluble en agua. Es usado en la elaboración de una gran variedad de productos cosméticos como champúes, colonias, agua de colonia, perfumes, baños de burbujas, cremas y lociones, lociones para después de afeitar, lociones refrescantes para la piel, productos limpiadores, acondicionadores y tónicos para el cabello. Sinónimos: azul brillante FCF, azul ácido No.9, azul No.2 (utilizado en alimentos), patente Azul AC, C.I. 42090. Azul FD&C No.2.- Es un colorante indigoide que produce un tono violeta. Sinónimos: carmín índigo, indigotin, azul No.1 (utilizado en alimentos), E132, indigotindisulfonato sódico, ceruleinum, azul X, C.I. 73015. Azul D&C No.4.- Este colorante es utilizado en la industria farmacéutica y cosmética. Es usado en champúes, colonias, agua de colonia, perfumes, baños de burbujas, cremas y lociones, lociones para después de afeitar, lociones refrescantes para la piel, productos limpiadores, acondicionadores y tónicos para el cabello. Verde D&C No.5.- Es un colorante de antraquinona. Proporciona un tono verde azulado opaco. Se utiliza en la elaboración de pastas dentífricas, jabones, líquidos para ondular el cabello, champúes, sales para baño y lociones para el cabello. Sinónimos: Verde F de cianilizarina, verde de cianilizarina, C.I. 61570. Verde D&C No.6.- Es un colorante de antraquinona, con tono verde azulado apagado. Es utilizado en la elaboración de aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: Verde SS de quinizarina, C.I. 61565. Verde D&C No.8.- Este es un compuesto colorante de pireno, con un tono verde amarillento. Sinónimos: Concentrado de pirazina, C.I. 59040. Violeta D&C No.2.- Es un compuesto colorante de antraquinona. Proporciona un tono violeta azulado apagado. Es utilizado en la elaboración de aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: D&C Azul No.3, C.I. 60725. Rojo FD&C No.3.- Este colorante imparte un color rojo intenso (sandía). Químicamente es una sal disódica del 2',4',5',7'-tetraiodofluoresceina. También se puede presentar en forma de lacas (de aluminio o calcio), las cuales son insolubles en agua. El uso provisional de la eritrosina o de sus lacas en productos cosméticos fue determinada en 1990. El rojo No.3 es utilizado en la fabricación de varios productos cosméticos tales como cremas y lociones, polvos para cara y cuerpo, colonias, agua de colonia, lápices labiales, baños de burbujas y coloretes. 242

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Sinónimos: eritrosina, rojo ácido No.51, rojo No 14 (utilizado en alimentos), C.I. 45430. Rojo D&C No.7.- Este compuesto es un colorante monoazoico. Proporciona un tono rojo azulado. Es utilizado en la elaboración de lápices labiales, coloretes, polvos para la cara, talco y lacas para las uñas. Sinónimos: Lithol rubin, C.I. 15850: 1. Rojo D&C No.9.- Pertenece a los colorantes monoazoicos, dando un tono rojo anaranjado. Es comúnmente utilizado en la fabricación de lápices labiales. Sinónimos: C.I. 15585: 1. Rojo D&C No.17.- Colorante monoazoico, con un tono rojo apagado. Utilizado en la elaboración de jabones, aceites y pomadas para el cabello. Sinónimos: Rojo toney, sudan III, C.I. 26100. Rojo D&C No.19.- Es un compuesto perteneciente a los colorantes de xanteno. Proporciona un tono magenta. Se puede encontrar en la formulación de coloretes, esmaltes para uñas, lápices labiales y maquillajes líquidos. Sinónimos: Rodamina, C.I. 451 70. Rojo D&C No.21.- Este compuesto pertenece a los colorantes de fluorano. Proporciona un tono rojo azulado. Es ampliamente utilizado en la elaboración de lápices labiales, coloretes, polvos para la cara y talcos. Sinónimos: C.I. 45380:2. Rojo D&C No.22.- Es un colorante de xanteno indeleble usado como un colorante aditivo en fármacos y cosméticos. Es una sal disódica de eosina. La eosina puede estar presente en lápices labiales en concentraciones del 0.05 al 0.5%. Concentraciones del 2% o más puede proporcionar una coloración rojo oscuro a los labios. Otros tipos de productos cosméticos que pueden contener éste tipo de colorante son las cremas humectantes y lociones. Sinónimos. Eosina disódica, ácido bromofluoresceico, tetrabromofluroesceina, rojo ácido No.87, C.I.45380. Rojo D&C No.27.- Es un colorante fluorano, con tono rosa azulado. Empleado en la elaboración de lápices labiales y coloretes. Sinónimos: Tetraclorotetrabromofluoresceína, C.I. 45410: 1. Rojo D&C No.28.- Es un colorante de Xanteno, con tono rosa azulado. Sinónimos: Floxina B, C.I.45410 (sal de sodio).

243

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Rojo D&C No.30.- Es un compuesto perteneciente a los colorantes indigoides, con un tono rosa azulado. Es ampliamente utilizado en la elaboración de jabones, lápices labiales, coloretes, polvos para la cara y talcos. Sinónimos: Rosa helindón, C.I. 73360. Rojo D&C No.31.- Es un colorante monoazoico, proporciona un tono rosa azulado. Es utilizado en la elaboración de lápices labiales y coloretes. Sinónimos: Rojo laca brillante, C.I. 15880:1 (sal de calcio). Rojo D&C No.34.- Es un colorante monoazoico, proporciona un tono castaño. Es ampliamente utilizado en la elaboración de pastas dentífricas jabones, lápices labiales, coloretes, polvos para la cara, talcos y esmaltes para uñas. Sinónimos: Castaño oscuro, castaño fanchón, laca Burdeos B, C.I. 15880: 1. Rojo FD&C No.40.- Es un colorante monoazo usado como color aditivo en alimentos, medicamentos y cosméticos. Este colorante fue certificado en el año 1975. Es utilizado en la fabricación de una gran variedad de productos cosméticos, como por ejemplo, colonias, agua de colonias, cremas y lociones, lociones para después de afeitar, baños de burbujas, enjuagues bucales y soluciones refrescantes para el aliento. Sinónimos: Rojo No.17 (utilizado en alimentos), C.I. 16035. Colorantes inorgánicos.- Los colorantes inorgánicos, usados en alimentos, medicamentos y cosméticos, son los óxidos de hierro, los negros de carbón (materias vegetales o animales carbonizados), aluminio en polvo, carbonato de magnesio, dióxido de titanio, ferrocianuro férrico amónico, hidróxido crómico verde, mica, oxicloruro de bismuto, óxido crómico verde, óxido de zinc, pirofilita, plata, polvo de bronce, polvo de cobre, silicato de calcio, sulfato de bario, sulfato de calcio, sulfuro de zinc, ultramarinos y violeta de manganeso (NOM-118SSA 1-1994 ). La mayor parte de estos colorantes se usan como pigmentos en pinturas y revestimientos protectores. Por su excelente estabilidad a la luz, su insolubilidad en el agua y en los disolventes orgánicos y su resistencia a los álcalis y a los ácidos débiles, estos colorantes encuentran muchas aplicaciones en los productos alimenticios, los medicamentos y los cosméticos. Negro carbón.- Se usan como materia colorante para los dulces de regaliz, revestimiento de píldoras, líquidos para lavar el cabello, cosméticos de enmascaramiento y maquillaje para teatro. Negro Humo.- Color Index, Pigmento negro No. 7. Proviene de la combustión del gas natural. Tiene partículas esféricas y es de gran finura, 244

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. oscilando el tamaño de las partículas entre 20 y 30 milimicrones. Es casi carbón puro, resiste ácidos, álcalis y calor. Varia de tonos café negro/ azul, negro/ gris intenso y negro profundo. Actualmente prohibido para su uso en cosméticos. Óxidos de hierro.- La sustancia fundamental de éste grupo de colorantes es el óxido, que es el más abundante en la superficie de la tierra. Debido a la dificultad para purificar el producto natural, se usan los óxidos de hierro artificiales, cuyo color varía entre el amarillo y el negro. Los ocres para cosméticos, la tierra de sombra natural o tostada y la tierra de siena natural o tostada, son mezclas de óxidos de hierro en proporciones variables. Los óxidos de hierro artificiales purificados se usan como colores para revestimiento de píldoras, en polvos para la cara, cremas y lociones, jabones, afeite para las piernas, colorete y cosméticos para enmascarar. Oxido de Hierro Negro.Color Index, Negro No. 11. Se obtiene precipitando una sal de hierro con un álcali y luego oxidándolo a Fe3O4. Debe ser libre de impurezas. Estable al calor y a los álcalis. Se disuelve en ácidos. Oxido de Hierro café.- Resulta de la oxidación completa del óxido, precipitando al reaccionar con una sal de hierro con un álcali. Puede tener una gran variedad de tonos por mezcla de óxidos en la gama de rojo, amarillo y negro. Estable al calor y álcalis. Oxido de Hierro Rojo.- Color Index Pigmentos rojos No. 101 y 102. La mayoría de los óxidos rojos de hierro puro, se manufacturan por calcinación del sulfato ferroso a temperaturas superiores a los 480 º C. Después de la calcinación del óxido de hierro Fe 2 O3 se lava para removerle las sales, se filtra, se seca y se pulveriza. Los óxidos de hierro se caracterizan por su color brillante, alto poder colorante, alto poder cubriente, ser libre de impurezas y tener partículas de tamaño uniforme. Su tonalidad va de un rojo salmón claro a un rojo marrón fuerte. Son solubles en ácidos, pero estables al calor y los álcalis. Oxido de hierro amarillo.- Color Index, Pigmento amarillo No. 42 y 43. El óxido de hierro amarillo sintético es hidratado y se manufactura mediante la precipitación al reaccionar cloruro o sulfato ferroso con álcali y posterior oxidación en corriente de aire a 30 º C de 8 a 16 horas se caracteriza por ser un color brillante de alto poder de coloración y poder cubriente. Está libre de impurezas. Se le encuentra en varias tonalidades desde un pálido amarillo limón a un naranja profundo. Se disuelve en ácidos pero es estable frente a los álcalis. Si se calienta por sobre 100º C se enrojece. 245

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Oxido de Cromo Verde.- Color Index pigmento verde No. 17. Es esencialmente puro óxido de cromo con un contenido del 97 al 99.5% de Cr 2O3. Se obtiene calcinando Bicromato de sodio o potasio en una mufla con un agente reductor después de la calcinación se retiran una alta cantidad de sales mediante lavado y luego se seca. Es resistente al calor y a los ácidos y álcalis. Normas de identidad, pureza y especificaciones de los colorantes utilizados en la industria cosmética.- Las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas son de orden público e interés social y establecen las definiciones, especificaciones de identidad y pureza de los colorantes inorgánicos, colorantes orgánicos naturales y colorantes orgánicos sintéticos para su aplicación en los alimentos y productos de perfumería y belleza, las que sólo se satisfacen cuando en su elaboración se utilicen materias primas de calidad sanitaria, se apliquen buenas prácticas de fabricación, se realicen en locales e instalaciones bajo condiciones higiénicas que aseguren que son aptos para consumo humano, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, su reglamento y demás disposiciones aplicables de la Secretaría de Salud. Las Normas Oficiales Mexicanas que establecen la reglamentación de los colorantes utilizados en la industria cosmética son las siguientes: -NOM-O38-SSA 1-1993. Bienes y servicios. Colorantes orgánicos sintéticos. Especificaciones sanitarias generales. -NOM -118-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Materias primas para alimentos, productos de perfumería y belleza. Colorantes y pigmentos inorgánicos. Especificaciones sanitarias. Tipos de maquillaje.- Por maquillaje ocular se entiende una mezcla de polvos diversamente coloreada o su suspensión en un medio fluido y cuya finalidad esencial es la de adornar la parte del rostro sobre la cual se aplica. Estos productos tienen como finalidad principal el dar o cambiar el color, tapar pequeñas imperfecciones, absorber secreciones tanto grasas como acuosas, conferir flexibilidad, suavidad y aspecto aterciopelado, dar luminosidad a los ojos, agrandar y embellecer las pestañas, etc. Enormes ojos negros han venido siendo durante mucho tiempo el signo de la belleza. Durante siglos, todas las culturas han maquillado los ojos. En el Antiguo Egipto, era habitual el uso del kohl, un cosmético de color negro por su contenido en el pigmento negro estibio, que es el trisulfuro de antimonio. El 'tsocco' utilizado 246

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. tradicionalmente por las mujeres Indias, es un cosmético formulado con un tipo de pigmentos similares a los del kohl. Pero, ojo, ¡usarlos con extrema precaución!. El trisulfuro de antimonio es un veneno, y está actualmente prohibido por la Normativa Legal que regula los productos cosméticos en los Países Occidentales. A pesar de ello, el trisulfuro de antimonio o 'kohl', aún se sigue importando ocasionalmente, y desde luego, se encuentra muy fácilmente en las tiendas y zocos de los Países Orientales. En los cosméticos para los ojos frecuentemente aparecen en el mercado diferentes formas de aplicación y nuevas materias primas que permiten la formulación de cosméticos oculares más eficaces, que duren más, que no se corra, más emolientes, con nuevas coloraciones, más brillantes, etc. Los modernos cosméticos para el maquillaje de los ojos comprenden: Máscara de pestañas o Rimel Sombras de ojos Perfilador de ojos Lápiz de cejas Kohl

-para dar color y acentuar las pestañas -para los párpados -para realzar las pestañas (o dar luminosidad con un trazo muy próximo a las mismas) -para colorear la zona de las cejas -para el borde interior de los párpados (los modernos kohls contienen pigmentos seguros)

Para conseguir una mayor duración en el "color del maquillaje de las pestañas, se pueden utilizar también los: tintes para pestañas. Pigmentos para el maquillaje de los ojos.- Elegir colores seguros para maquillar la zona ocular es especialmente importante. Los fabricantes a la hora de producir los pigmentos y colores para los cosméticos de la zona ocular, son particularmente cuidadosos en seguir las especificaciones legales. Utiliza solo aquellos que aparecen en las 'Listas positivas'. Con frecuencia, los pigmentos iridiscentes se utilizan para conferir efectos brillantes o nacarados. Los tintes de coáltar, alquitrán mineral o alquitrán de hulla no están permitidos. ¡No intentes para aprovechar una pequeña cantidad de tinte capilar, teñir tus cejas o tus pestañas para igualar el color con el de tu pelo!. Por favor, ten en cuenta también lo siguiente: en algunas publicaciones bastante recientes habrás podido leer carbón negro -lámpara negra o hueso negro - refiriéndose aun 247

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. pigmento negro para dar color a los ojos. El carbón negro ha sido 'deslistado', esto es, eliminado de las listas positivas de las regulaciones legales, y por tanto, no debe utilizarse. En su lugar se utiliza óxido de hierro negro -'calidad ojos'. Los cosméticos oculares más empleados son los siguientes: DELINEADORES También llamados perfiladores. El propósito de estos es delinear o perfilar el ojo, ya que se aplican como una fina línea sobre el borde de los párpados particularmente superiores, cerca de las pestañas. El objetivo de un perfilador de ojos es realzar el maquillaje del ojo mediante un trazo más o menos grueso, muy próximo a las pestañas. Los perfiladores de ojos pueden ser tanto líquidos como 'secos'. Un perfilador de ojos líquido es una solución de goma que lleva pigmentos dispersos en ella. He aquí una formulación de este tipo: Carboximetil celulosa...................................... Polivinil pirrolidona....................................... Agua............................................................... Conservador................................................... Pigmentos......................................................

% 2.5 2 85.5 c.s. 10

Disuelve las gomas en el agua. Adiciona el conservador. Incorpora los pigmentos. Un perfilador de ojos seco es una base de polvos que 'se liga' con una pequeña cantidad de parafina líquida, tal y como se muestra en esta formulación: Talco.................................. 60 Di óxido de titanio............. 5

Pigmentos...................... 30 Parafina líquida.............. 5

Los delineadores se presentan en varias formas cosméticas: A) Delineadores líquidos B) Delineadores lápiz 248

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. C) Delineadores compactos. Los más importantes son los delineadores líquidos, que son comúnmente bases en emulsión además de polvos y colorantes. Son básicamente emulsiones tipo agua en aceite con colores finamente dispersados y a excepción de su fluidez fueron adaptaciones de las máscaras para pestañas. Para evitar sedimentación de sus pigmentos sólidos, se agregan agentes espesantes como silicatos de aluminio y magnesio, esto no sólo sirve para prevenir sedimentaciones de pigmentos pesados sino también como formadores de película. Después del secado ayudan a prevenir el corrimiento del producto en la piel. Para impartir resistencia al agua de estos productos, a algunos sistemas se les incorpora dispersiones coloidales de látex natural o sintético. La variedad sintética puede ser del tipo estireno butadieno o más aceptable del tipo acetato de polivinilo en cual se produce por técnicas de emulsión polimerización. Contienen además estabilizadores de emulsión de varios tipos por lo que se debe tener mucho cuidado al escoger los estabilizadores del látex con el resto de la fórmula. Los monómeros empleados pueden ser irritantes a al piel o tener olor desagradable. El látex debe ser sin cantidades excesivas de monómeros no polimerizados. Tales resinas al secar forman películas plásticas resistentes al agua. Existen también formulaciones que no son en forma de emulsión. Estas son en base acuosa, libres de ceras y aceites insolubles en agua, los cuales requerirían agentes emulsionantes. Frecuentemente encontramos productos que contienen shellac como formador de película. El shellac requiere una base en cual solubilizarse, la trietanolamina puede ser utilizada para este fin, ya que los jabones de shellac-trietanolamina son muy solubles. DELINEADOR LÍQUIDO COMPUESTO

%

Agua desmineralizada..................................................................... Carboximetil celulosa (formador de película).............................. Ben-A-Gel (suspensor)................................................ Propilenglicol (plastificante)......................................................... Trietanolamina-shellac 25% (formador de película)................. Óxidos de hierro (color) ....................................................... Metil parabeno (conservador).....................................................

80.80 1.50 0.50 5.00 8.00 4.00 0.10

249

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Germall 115

(conservador)......................................................

0.10

Procedimiento: 1. Disperse la carboximetilcelulosa y Ben-A-Gel en agua caliente con el propilén glicol. 2. Adicione los conservadores 3. Disuelva todo 4. Agregue la TEA-Shellac. 5. Los pigmentos deben ser previamente molidos en una pequeña porción del lote. Las gomas solubles en agua dan cuerpo, evitan precipitaciones de los pigmentos y ayudan a la aplicación homogénea de la película. El shellac ayuda en la adherencia del film en la piel y da repelencia al agua. Se usaron conservadores solubles al agua como metil parabeno y germall 115. El propósito del propilenglicol es plastificar la película para hacerla más flexible. Si no se agregara este u otro tipo de plastificante como los carbowax, la película se volvería quebradiza y con poca adherencia.

DELINEADOR LÍQUIDO

COMPUESTO

%

Agua desmineralizada ...................................................... 58.10 Veegum HV (suspensorio)................................................ 2.50 Tritón X-100 (dispersor de pigmentos)................................. 2.00 Óxidos de hierro (colorantes) ............................................ 10.00 Látex estireno-butadieno 50% (formador de película .......... 25.00 Propilenglicol (plastificante)................................................ 2.00 Metil parabén (conservador)........................................... 0.20 Germall 115 (conservador)...................................................... 0.20

250

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Procedimiento: 1. Disperse el veegum en el agua 2. Muela los pigmentos con el agua, propilén glicol, tritón X-100 y los conservadores 3. Añada el látex al final, lentamente mezclando hasta incorporación total. La resistencia al agua es esta fórmula está dada por el látex mientras que el Tritón ayuda a la dispersión de pigmentos. El Veegum se usa para prevenir la precipitación de los pigmentos; también se puede usar carboximetilcelulosa al 1% para este fin. Se puede agregar pequeñas cantidades de alcohol para ayudar a que la película seque más rápidamente (5% como máximo). Otro sistema de elaboración de delineadores es a base de polímetros acrílicos insolubles en agua (carbosets) los cuales debido a porcentajes variables de grupos carboxilo a lo largo de sus cadenas, son solubilizados con álcalis dando como resultado una sal. Ya que las sales son más polares que el ácido, del que son derivadas, son solubles al agua. Si se usa amoniaco como base el exceso de amoniaco se evaporará de la película al secar esta. La resistencia al agua aumenta con el paso del tiempo. En este caso los plastificantes pueden mejorar la flexibilidad, adhesión y cohesión de la película. Este tipo de producto puede ser removido del párpado con jabón o cualquier removedor ligeramente alcalino.

DELINEADOR LÍQUIDO COMPUESTO

%

Carboset 514 30%.................................................................. 15.00 Agentes dispersantes y agentes suspensión........................... 1.00 Plastificante ............................................................................ 10.00 Color ....................................................................................... 10.00 Conservadores........................................................................ 0.30 Agua desmineralizada c.b.p....................................................100.00 NH4OH (q.s. pH 7.5-8.0) Como agente dispersante y ayuda en la suspensión se puede pensar en los derivados de celulosa. Como agente plastificante podemos incluir glicoles solubles al agua, que nos ayudan a reducir el coeficiente de expansión en condiciones de 251

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. congelamiento. La conservación de las resinas acrílicas es un problema, se puede recomendar por ejemplo el Dioxin ( acetato de 2,6 dimetil,dioxano). Delineadores despellejables.- Son generalmente formulados a base de látex éste tipo de productos deben dejar una película lo suficientemente consistente para poder desprenderla en forma continua. Se debe guardar un balance adecuado entre la cohesión en la película y la adhesión a la piel para evitar la irritación del párpado si resulta demasiado adherente. Delineadores en pastilla.- Otro tipo de delineadores son las pastillas. Se venden como pastillas secas compactadas, para ser aplicadas con un pincel húmedo, son preparados a base de estearatos metálicos, pigmentos inorgánicos, varios tipos de pigmentos perlados y aglutinantes para ayuda en la compactación del producto. Los aglutinantes tienen como función principal para mantener la adherencia de los polvos. (Además ayuda a dar adherencia en la piel). DELINEADOR EN PASTILLA COMPUESTO

%

Estearato de zinc......................................................................... 5.00 Carbonato de calcio precipitado.................................................... 5.00 Pigmentos inorgánicos................................................................. 15.00 Propil parabén ....................................................................... 0.20 Germall 115.................................................................................. 0.20 Lanolina o aceite mineral NF 70................................................... 2.00 Sesquioleato y monooleato de sorbitán (50/50)............................ 7.00 Talco q.s...................................................................................... 100.00 Procedimiento: 1. Mezcle el talco, estearato, carbonato, pigmentos y conservadores en un mezclador de listón hasta obtener un producto uniforme. 2. Pulverice y regréselo al mezclador. 3. Espree los aglutinantes previamente mezclados y fundidos. 4. Continúe mezclando hasta obtener un producto libre de grumos y homogéneo. 5. Finalmente pase por el pulverizador y el compactador.

252

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE 603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. Lápices de cejas.- El área de las cejas puede realzarse mediante el uso de lápices céreos o perfiladores. La siguiente formulación sirve para ambos tipos de lápices para cejas: Cera de abejas........................ 21 blanca...................... 18 Cera de carnauba................... 5 Cera de parafina.................... 29 Alcohol cetílico.................... 8

Vaselina Lanolina................................. 9 Pigmentos............................... 10

Las ceras se funden conjuntamente y se mezclan. Los pigmentos se interponen en la mezcla. Cuando está homogénea se vierte en barras o sticks similares a los de las barras de labios, o bien, se hacen minas con la mezcla que luego se introducen en los correspondientes lápices por el fabricante de los mismos. MASCARA PARA PESTAÑAS. Antiguamente, la máscara para pestañas se presentaba frecuentemente como un bloque o torta que se aplicaba con un cepillo humedecido o una esponja. Los pigmentos eran interpuestos en una base jabonosa o cérea. Es una preparación negra (en la mayoría de los casos), pigmentada que se aplica a las pestañas con el fin de embellecer los ojos su propósito es dar énfasis a las pestañas y hacerlas más visibles, más pronunciadas y como resultado resaltar los ojos. Se dice que aplicado correctamente sirve para oscurecer las pestañas y aumentar su longitud aparente, se incrementa el brillo y la expresividad del ojo. Esté tipo de productos se comercializa en forma de pastilla (actualmente con poco uso), crema y mezclas anhidras. Se aplica por medio de ingeniosos aplicadores en forma de tubos mediante cepillitos o tornillo, permiten depositar una fina película colorida de manera tal, que cada pestaña queda individualmente recubierta y separada de las otras. Una buena características:

máscara

para

pestañas

debe

1. Debe ser fácil de aplicar y dejar una película uniforme

253

poseer

las

siguientes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. 2. No debe correrse y permanecerá sobre las pestañas sin desvanecerse o desprenderse 3. No debe endurecerse , provocando que las pestañas se peguen 4. Debe tener un buen tiempo de secado, permanecer un tiempo razonable una vez aplicado. Si seca demasiado rápido, puede provocar una aplicación no uniforme, si tarda mucho en secar, el producto puede correrse sobre el párpado 5. No debe ser tóxico ni irritante 6. No debe secarse en el envase 7. Debe removerse con facilidad Como ya se menciono también en el mercado se encuentran máscaras de pestañas en crema, o formuladas sobre una base grasa. Una máscara en crema se elabora de la misma manera que un maquillaje en crema. Una 'máscara grasa' se elabora del mismo modo que un 'rojo' en crema no acuoso descrito en labiales. Un problema constante con estas antiguas máscaras de pestañas fue su falta de permanencia, especialmente en condiciones de humedad -lluvia o lágrimas -y por tanto, no resultaron realmente útiles para un maquillaje de día. Todo esto cambió con la invención de la máscara de pestañas líquida envasada en un 'tubo' que se aplica con cepillo. La 'máscara automática' está siendo ahora popular, lo que ha supuesto prácticamente la exclusión de las otras modalidades de rimel más antiguas (ver figura 6-13).

Fig. 6-13. Máscaras de pestañas automáticas. 254

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE 603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB.

La máscara de pestañas líquida es una solución de una goma en una mezcla hidroalcohólica, en la cual se dispersan los pigmentos. Algunas veces, se incluyen 'fibras' muy cortas, finas y filamentosas para espesar y alargar las pestañas. La base gomosa sigue siendo hidrosoluble por lo que la máscara líquida puede también manchar y 'correrse'. He aquí una formulación ilustrativa de este tipo: % Polvo de goma tragacanto............ 0.2 Alcohol........................................ 8 Agua........................................... 83.8 Pigmentos.................................. 8 Conservador.............................. c.s. Procedimiento: Dispersa la goma en el alcohol. Añade el agua. Agita hasta la disolución de la goma, entonces incorpora los pigmentos. Para obtener una máscara de pestañas que se 'corra' menos, se recomienda utilizar una solución de goma en alcohol. El alcohol-industrial es irritante para los ojos, por lo que se debería utilizar alcohol puro. Etil celulosa ('goma' sintética)........................ Aceite de ricino............................................... Etanol............................................................. Pigmentos......................................................

% 0.3 3 86.7 10

La última novedad en máscaras para pestañas es la máscara o rimel indeleble. Éste también es un producto líquido, en cuya formulación en vez de una goma, se utiliza una resina acrílica que es adhesiva. Este producto se incorpora para intentar paliar los efectos de la lluvia o las lágrimas sobre la máscara de pestañas, de modo que ésta, finalmente, no 'se corra'. Como contrapartida puede ocurrir, que esta máscara se resista tanto a los desmaquillantes oculares que, al intentar eliminar el producto, ¡se lleve también con él las pestañas! Los productos que se encuentran en el mercado, podemos clasificarlos de la siguiente manera:

255

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Máscara en pastilla.Los primeros productos de este tipo estaban basados en una mezcla de jabón y negro humo. Se les añadía suficiente agua para producir una masa espesa que secaba y después se prensaba para hacer una pastilla. Se aplicaba con un cepillo y tenía bastante permanencia sin embargo por ser en base soluble al agua , las lágrimas e incluso la lluvia eran capaces de disolverla y producir escurrimientos negros. Era sumamente irritante y si una pequeña traza de jabón llegaba a introducirse, producía severas irritaciones, se utilizaban jabones sódicos de aceite de coco y palma. Con el tiempo fueron sustituidos por jabones de trietanolamina, menos alcalinos y por consiguiente menos irritantes como el caso del estearato de trietanolamina ejemplo: 1 2 g. g. Ácido esteárico........................ 19....... 27 Trietanolamina......................... 8....... 12 Cera de abejas....................... 21...... 30 Cera de carnauba................... 35...... 50 Pigmentos.............................. 7....... 25 Procedimiento: 1. 2. 3. 4.

Se funden las materias primas cerosas. Añadir el colorante y mezclar hasta uniformidad Enfriar y pasar por un molino de rodillos caliente Moldear en caliente

Otras fórmulas de máscara pueden ser: MÁSCARA EN PASTILLA: g. Estearato de trietanolamina.......................................... 40 Parafina ...................................................................... 30 Cera de abejas ..................................................... 12 Lanolina anhidra ....................................................... 5 Colorante ................................................................... 13 Monoestearato de glicerilo......................................... 60 Parafina ..................................................................... 15 Cera de carnauba ....................................................... 7 Colorante.................................................................... 10 256

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Procedimiento: Igual a la primera formula. Máscara liquida.- Existen dos tipos de máscaras líquidas. Tipo emulsión y las tipo anhidro, cada una tiene sus propiedades especiales así como sus desventajas. Máscara tipo emulsión.- Cuando se formulan tipo emulsión, tienen la ventaja sobre las de pastilla, que se aplican directamente con el envase sin embargo ya que son formuladas como emulsiones, presentan algunos problemas de corrimiento similar a los de las pastillas. Se requiere de emulsificadores para obtener emulsiones estables que permanezcan en las pestañas en presencia de humedad. Para evitar que esto suceda, se han agregado sustancias solubles al agua que al evaporarse dejan una película resistente evitando el corrimiento excesivo. Este tipo de productos se remueven fácilmente con agua, sin embargo tiene buena permanencia en las pestañas. Máscara anhidra.- Se requiere de una máscara que sea completamente repelente al agua se debe excluir de su formulación, agua y emulsificadores. Se usarán sistemas no acuosos con hidrocarburos como disolvente (destilados de petróleo por ejemplo) en los cuales se disolverán las ceras. Del tipo de ceras que se escojan dependerá la consistencia, adherencia y brillo del producto. Debe añadirse además alguna resina formadora de película como el alcohol abietílico y por supuesto un sistema conservador y los colorantes. MÁSCARA ANHIDRA % Pigmentos...................................................... 5-10 Cera de abeja................................................. 26 Ozoquerita .................................................... 4 Lanolina......................................................... 0.50 Conservador .................................................. 0.25 Estearato de aluminio..................................... 2.50 Disolvente (hidrocarburo) c b p........................100 Procedimiento: 1. Agregar el estearato de aluminio al disolvente con agitación calentando la mezcla a 90 ºC, manteniendo esta temperatura hasta disolución total. 2. Se funden las ceras juntas y se agregan al disolvente. 257

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. 3. Los pigmentos se suspenden en una parte de la mezcla de cera – solvente y se agrega al resto del lote. 4. Continuar agitando hasta enfriar para evitar que los pigmentos se asienten. El hidrocarburo se escoge en base al rango deseado de secado de la película después de haber sido depositado en las pestañas. El estearato de aluminio sirve para gelificar el disolvente y dar cuerpo al producto sin necesidad de agregar grandes cantidades de ceras. Al igual que en las máscaras en emulsión la cera de abeja sirve para dar adhesividad a las pestañas. El nivel de pigmentos depende del tono deseado. Otro ejemplo de máscara de tipo anhidro en la cual se ilustra el uso de fibras alargadoras y estearato de trietanolamina, para facilitar en el momento de remover la máscara es el siguiente:

MÁSCARA ANHIDRA % Cera de abeja.................................................. 27 Ozoquerita...................................................... 4 Ácido esteárico............................................... 2 Conservador ................................................... 0.25 Pigmentos inorgánicos ................................... 7 Trietanolamina................................................ 0.70 Estearato de aluminio...................................... 2.50 Fibras de rayón................................................ 5 Disolvente hidrocarburo q.s.......................... 100

Tintes para pestañas.- Teñir las pestañas entraña un gran peligro potencial; heridas provocadas por los aplicadores, y la entrada de lo que podrían ser componentes químicos dañinos en los ojos. Si bien, este proceso debe ser lo más seguro posible en esta área tan sensible, para que sea efectivo, existe un cierto riesgo implícito. La preparación de un tinte para pestañas es muy similar a la de un permanente capilar; utilizando una solución de peróxido de hidrógeno. A pesar de esto, los tintes que se utilicen no deben ser los tintes de coálta o alquitrán de hulla 258

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. o alquitrán mineral, utilizados en los tintes capilares. Estos son tintes de origen vegetal. Los tintes capilares son peligrosos para los ojos y podrían, incluso, llegar a causar ceguera. El peróxido de hidrógeno que se utiliza en los tintes para pestañas debe tener una fuerza de tan solo 5 o 6 volúmenes (1.5 –1. 75 por ciento). No confundirlo con el peróxido de hidrógeno al 6 por ciento (20 volúmenes) que se usa en los tintes capilares. Formulaciones de tintes para pestañas se han omitido a propósito, ya que estos productos se elaboran y se prueban solamente en fábricas; por ello, solo deben utilizarse productos de este tipo que vengan avalados por una marca de confianza.

SOMBRAS PARA PARPADOS

Son cosméticos preparados con el fin de acentuar, profundizar ó corregir la expresión de los ojos. La sombra para párpados se puede encontrar en diferentes tipos de presentaciones: polvo compacto, crema o barra. Hasta hace algunos años, las sombras en barra y en crema, fueron muy utilizadas, pero en la actualidad han caído en desuso y ahora la consumidora prefiere la presentación en polvo compacto. Sombras en polvo compacto.- En nuestros días, las sombras de ojos se presentan en forma de polvos compactos. Un número de pequeños godets cada uno de los cuales contiene una sombra diferente, se presentan todos juntos en una misma paleta que lleva, además, pinceles y un espejo en la tapadera (ver figura 6-14).

259

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 6-14. Paleta de colores para ojos y godets. Como ya se indico son una mezcla de polvos compactados sobre pequeñas charolas de aluminio o acero delgado, en una gran variedad de formas y tamaños. El producto se aplica por medio de un pequeño aplicador con punta de esponja ó una fina brocha aunque hay quien lo usa directamente con la yema de los dedos. Los colores pueden ser mate o perlados. Los de tipo perlado, se cuenta actualmente con una gran variedad de pigmentos, la elección de tipo de pigmento dependerá de el efecto que se desee dar al producto ya sea brillo o destello y consideraciones del coso del producto. Algunos compuestos utilizados con este fin son el cloruro de bismuto, micas, etc. Ingredientes.- Las sombras en polvo son formuladas a base de talco, pigmentos inorgánicos y algunos jabones metálicos para dar suavidad y adherencia sobre el párpado, conservadores y aglutinantes. Los aglutinantes pueden ser anhidros, pero en algunos casos, especialmente cuando en la fórmula se tienen altas concentraciones de perlas, se prefiere el uso de soluciones acuosas de gomas. 260

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Talco.Debe ser suave, libre de grumos ó gránulos, asbesto y metales pesados y es la base de las sombras compactas. El grado de suavidad del talco se escoge por su deslizamiento y transparencia. La disminución en el tamaño de partícula en el talco hace que sea menos transparente y más opaco. Una sombra maté requerirá de talco con un grado menos transparente, mientras que una sombra nacarada requiere de más brillo y destello por lo que se necesita un talco más transparente ya que el talco podría opacar el efecto de un ingrediente que es sumamente caro. Jabones metálicos.- Al igual que el talco, el estearato de zinc es blanco, inodoro y muy suave. Se usa en la formulación ya que imparte suavidad al producto y ayuda en la aplicación sobre la piel. Contribuye también a dar adhesión al polvo sobre el párpado. Se usa también para este fin el estearato de magnesio pero no es tan suave ni tan adherente como el de zinc. Estearato de zinc.Se usa por su adherencia pero tiene mayor poder cubriente que el talco, por lo que el % en fórmula dependerá de si se trata de una sombra mate o perlada. La concentración requerida puede ir de 2 al 7 o 10 % máximo. Este ingrediente también ayuda en la compactación de la pastilla. Kaolín.Es un silicato de aluminio natural. Después de un proceso químico, se obtiene como polvo fino blanco. Se dispersa fácilmente en agua. Tiene la habilidad de absorber grandes cantidades de aceite. Su estructura especial lo provee de un buen poder cubriente. Ayuda tanto en la adhesión a la piel como en el momento del compactado. Se usan niveles del 5 al 10 % sin embargo compactos con grandes contenidos de perlas deberán tener bajo contenido de kaolín ya que por su opacidad enmascararía el efecto de la perla. Carbonato de calcio.El carbonato de calcio blanco da opacidad y contribuye a dar peso a la pastilla. Normalmente se utiliza en productos no perlados. Conservadores.- El sistema conservador más frecuentemente utilizado consiste en una mezcla de metil, propil parabeno en combinación con Germall 115. Se ha encontrado que estos tres materiales juntos dan protección contra el crecimiento microbiológico. Aglutinantes.- El propósito principal de los aglutinantes, es dar estabilidad al compactado de la pastilla previniendo su ruptura, desmoronamiento o que se despostille durante el almacenaje o en uso del consumidor. El aglutinante también 261

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE 603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. ayuda a la adherencia sobre la piel y la sensación al aplicarla. Se debe considerar también el tipo de aglutinante en función de la cantidad de sombra que se desprenda con el aplicador (pay-off). Existen una gran variedad de aglutinantes, los más frecuentes son los no acuosos y se emplean en el orden de 4 - 6 % dependiendo de la cantidad de pigmentos y cantidad y tipo de perlas, ya que a mayor cantidad se requerirá mayor cantidad de aglutinante. Los aglutinantes que más frecuentemente se emplean son algunos derivados de lanolina, miristato de isopropilo y aceite mineral. El aglutinante deberá escogerse tanto pos su habilidad de mantener juntos los ingredientes de la sombra como la sensación que deje sobre la piel. La siguiente tabla da algunos ejemplos de fórmulas de sombras para párpados compacta tanto perlada como mate.

SOMBRAS PARA PÁRPADOS COMPACTA (Perlados y mate) Partes por peso FORMULAS 1 Talco alabama 1 Talco italiano --Talco montana 39.5 Estearato de zinc --Caolín 7 Carbonato de calcio 6 Pigmentos inorgánicos --Oxicloruro de bismuto 1 Mica con dióxido de --titanio Mica 40 Conservadores 0.5 Aglutinantes anhidros 6 Solución acuosa de --gomas en base seca

2 21.5 15 10 2 5 --10 30 15

3 11.5 15 10 2 5 --10 25 ---

4 11.5 35 25 5 5 --12 -----

5 41.5 20 ------10 20 -----

6 49 ----10 ----10 --20

--0.5 6 ---

--0.5 6 ---

--0.5 6 ---

--0.5 8 ---

10 0.5 --0.5

262

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Una vez que se ha escogido un aglutinante no acuoso para una sombra compacta en particular, el nivel empleado de aglutinante se deberá determinar, ya que aún cuando una línea completa de sombras pueda tener cantidades y tipo de perlas similares, el nivel requerido de aglutinantes variará drásticamente dependiendo del tipo de perla o pigmentos empleados. Actualmente se encuentran en el mercado novedosas materias primas recubiertas de capas de silicón y otras a base de nylon, que mejoran notablemente la suavidad y adherencia en los párpados o bien incorporación en el momento del mezclado por ejemplo tenemos los orgasoles. FORMULA DE EXTENDER Talco estéril Dióxido de titanio Oxido de hierro (rojo, amarillo, café)

25.0 50.0 25.0

Pesar los ingredientes juntos y mezclar en una licuadora hasta obtener producto libre de pigmento sin moler homogéneo,. 1. Pesar en el vaso de 400 ml los ingredientes de la parte “A” y agregarlos a la licuadora 2. Evaluar que el producto este uniforme y si es así agregar lentamente por goteo si es posible los líquidos de la parte “C”. mezclando después de cada adición 3. Cuando el producto este uniforme, libre de puntos y libre de grumos y con una apariencia homogénea compactar sobre charola de aluminio con la ayuda de un trozo de tela de tafeta para dar un acabado agradable al producto. 4. Compactar en forma manual. He aquí dos formulaciones para sombras de ojos compactas. La segunda corresponde a un tipo de sombra iridiscente ya que lleva mica recubierta de dióxido de titanio. 1- Talco........................... 82.5 Estearato de zinc......... 6 Pigmentos................... 7.5 Base cérea espesante...4

2- Talco........................................ Estearato de zinc...................... Mica -di óxido de titanio.......... Pigmentos................................ Base cérea espesante............. 263

42 7 40 2 9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Base cérea espesante: Cera de abejas.............. 12 Lanolina....................... 2 Parafina líquida............ 86

fundir y mezclar conjuntamente

Los componentes de la base de polvos se mezclan conjuntamente y se colorean como se desee. Una vez obtenido el color deseado, la mezcla homogénea de polvos, se incorpora minuciosamente a la base de cera fundida, y seguidamente se prensa o bien, se vierte en caliente, en los correspondientes godets (ver figuras 6 -15 y 6 -16).

Fig. 6-15. Prensando sombras de ojos Fig. 6- 16. Llenado en caliente de en los correspondientes godets. sombras de ojos. En el laboratorio, donde la obtención de polvos compactos podría no ser factible, una sombra de ojos en polvo se podría hacer coloreando un polvo facial translúcido, tipo base, con pigmentos de colores adecuados. A pesar de su tendencia a 'formar rayas' cuando llevan un tiempo sobre el párpado, el usuario aún muestra poco interés por las sombras de ojos en crema, así como las que llevan una base grasa. Una sombra de ojos en crema se elabora mezclando los pigmentos con glicerina e incorporándolos a la crema base tal y como se describió para una crema base coloreada.

264

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Una sombra de ojos grasa puede elaborarse haciendo, en primer lugar, la siguiente mezcla homogénea de los pigmentos correspondientes:

SOMBRA DE OJOS GRASA: % Vaselina blanca............................ 58 Monoestearato de glicerilo........... 18 Lanolina......................................... 4 Cera de abejas.............................. 8 Cera de candelilla.......................... 4 Pigmentos..................................... 8

Fundir y mezclar conjuntamente

Controles: Color Olor Apariencia Aplicación

Similar al estándar Característico, similar al estándar Polvo homogéneo, libre de material extraño Homogénea, suave, adherente.

265

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

PRACTICA No 18 PREPARACION DE UNA MASCARA PARA PESTAÑAS MATERIAL: 1vaso de precipitado de 1000 ml 1 vaso de precipitado de 50 ml 1 espátula con mango de madera 1 pipeta de 5 ml 1 vaso de precipitado de 250 ml EQUIPO: Mezclador Ultraturrax Viscosímetro Brookfield.

FORMULA

Parte “A” Agua desmineralizada Trietanolamina Metilparabeno

% 44.17 1.50 0.20

Parte “B” Propilén glicol Polivinil pirrolidona

15.40 4.00

Parte “C” Óxidos de hierro 267

6.33

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Estearato de aluminio Kaolín

2.00 10.00

Parte “D” Cera de carnauba Ácido Esteárico Propilparabén

4.00 6.00 0.10

Parte “F” Resina Carboset

6.30

Procedimiento: 1. Pesar en un vaso de precipitado los ingredientes de la parte “A”, agua desmineralizada y metil parabeno. 2. Retener aproximadamente 100 ml de agua en un vaso de 250 ml. 3. Calentar estos ingredientes de 70 a 75 ºC 4. Mezclar hasta disolución total del metil parabeno 5. Agregar la trietanolamina 6. Por separado en el vaso que tiene los 100 ml de agua agregar el PVP de la parte “B” y mezclar hasta disolución total 7. Agregar el propilen glicol, mezclar hasta uniformidad y agregar a la parte “A” 8. Mantener la temperatura de la parte “AB” a 70 a 75ºC mezclando hasta uniformidad. 9. Por separado pesar los ingredientes de la parte “C” y adicionar a la mezcla “AB” incorporándolos lentamente y con la ayuda de el homogeneizador. Mezclar hasta uniformidad, evitando en lo posible la incorporación de aire, mantener la temperatura. 10. En el vaso de precipitado de 50 ml pesar los ingredientes de la parte “D” calentar de 70 a 75ºC 11. Cuando la fase “AB” y la “C” estén ala temperatura indicada, Agregar “D” sobre “ABC” mezclando con ayuda del homogeneizador Ultraturrax. Continuar agitando hasta obtener un producto uniforme. 12. Una vez incorporado, retirar de mezclador y continuar agitando con la espátula en forma constante y suave colocando el vaso sobre un baño de agua fría mezclar enfriando hasta una temperatura de 45ºC.

268

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

13. Agregar la resina Carboset y mezclar hasta uniformidad con ayuda del homogeneizador ( solo en caso de que no se logre la incorporación manual) evitando en lo posible la incorporación de aire. 14. Continuar el enfriamiento hasta los 30 º C. Especificaciones: DESCRIPCIÓN Color Olor Apariencia

LÍMITES Negro similar al estándar Similar al estándar Semisólido viscoso libre de Partículas extrañas

pH ( 25ºC) Viscosidad ( 25ºC) Cuenta total de microorganismos incluyendo hongos y levaduras Patógenos

RESULTADO

30 000 cps 100 col /g máximo Ausencia

PRACTICA No 19 DELINEADOR LÍQUIDO % Carboximetil celulosa...................................... Polivinil pirrolidona....................................... Agua............................................................... Conservador................................................... Pigmentos......................................................

2.5 2 85.5 c.s. 10

Procedimiento: Disuelve las gomas en el agua. Adiciona el conservador. Incorpora los pigmentos.

269

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE

Apuntes de cosmetología

603 811

ACADEMIA DE QFB.

PRACTICA No 20 SOMBRA PARA PARPADOS COMPACTA Parte A FORMULAS Talco alabama Talco italiano Talco montana Estearato de zinc Caolín Parte B Pigmentos inorgánicos (extender) Conservadores Parte C Aglutinantes anhidros

% 11.5 35 25 5 5 12 0.5 6

FORMULA DE EXTENDER Talco estéril Dióxido de titanio Oxido de hierro (rojo, amarillo, café,azul,etc.)

25.0 50.0 25.0

Pesar los ingredientes juntos y mezclar en una licuadora hasta obtener producto libre de pigmento sin moler homogéneo. ( Parte B) Pesar en el vaso de 400 ml los ingredientes de la parte “A” y agregarlos a la licuadora más parte B. Evaluar que el producto este uniforme y si es así agregar lentamente por goteo si es posible los líquidos de la parte “C” mezclando después de cada adición.

270

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Cuando el producto este uniforme, libre de puntos y libre de grumos y con una apariencia homogénea compactar sobre charola de aluminio (godets) con la ayuda de un trozo de tela de tafeta para dar un acabado agradable al producto. Compactar en forma manual. BIBLIOGRAFÍA: Atlas de anatomía.- El cuerpo y la salud.- Cultural S.A.-1998. Castro de Castro Astrid.- Principios básicos de formulaciones cosméticas.Caracas.- 1987. Chávez Galaviz María Isabel.- Productos cosméticos para el cuidado corporal.- UAQ.- 2001. Fritz Hollwich.- Introducción a la oftalmología.- 1-235. 1984.- Salvat Editores S:A: Barcelona. Fitzpatrick Thomas B. y Cols..- Dermatología en Medicina General.--1997. Apuntes del diplomado en cosmetología.- UNAM.- 1987. Fuentes, M.L. .- Manual de prácticas de cosmetología y productos de higiene.- UAQ.- 1993. Océano Grupo Editorial.- Nuevo curso profesional de belleza, estética y cosmetología.- Madrid .- 1996. Simmons John V..- Cosméticos: formulación, preparación y aplicación.Madrid.- A. Madrid Vicente Ediciones.- 1995.

271

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. UNIDAD VIII LÁPIZ LABIAL ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS LABIOS La boca se caracteriza por la presencia de los labios o pliegues carnosos que bordean la entrada al tubo digestivo, los dientes y la lengua. En los seres humanos, la boca está formada por dos cavidades: la cavidad bucal, entre los labios y mejillas y el frontal de los dientes, y la cavidad oral, entre la parte interior de los dientes y la faringe. Las glándulas salivares parótidas vierten en la cavidad bucal y las demás glándulas salivares en la cavidad oral. El paladar de la cavidad oral es de hueso, es duro en la parte frontal y fibroso y más blando en la parte posterior. El cielo de la boca termina por detrás, a la altura de la faringe, en varios pliegues sueltos y membranosos. La piel de los labios se caracteriza por poseer un estrato córneo sumamente delgado, mientras, que el estrato germinativo se encuentra fuertemente desarrollado y el corium presiona las papilas con un alto contenido de sangre hacia la superficie. Sobre los labios no existen glándulas sudorales y en la superficie interior se encuentran las glándulas salivares, las cuales segregan la saliva que los protege humedeciéndolos. Las glándulas sebáceas se encuentran muy esparcidas, por lo que los labios permanecen sin grasa, de forma tal que por efecto de agentes externos, puede destruirse la capa córnea y secarlos. Es tan fina y delicada la capa córnea de los labios que algunas sustancias aplicadas sobre ellos pueden penetrar fácilmente al estrato germinativo, lo cual es de gran importancia tomar en cuenta al momento de formular productos destinados a esta parte del cuerpo.

272

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

FIG.8-1. Anatomía de la boca.

Enfermedades de los labios.- El borde bermellón (entre la mucosa de los labios y la piel de la cara) es una región de infecciones recidivantes (herpes labial) y carcinoma. El engrosamiento generalizado de los labios se produce en el mixedema, el cretinismo y la acromegalia. Las tumefacciones localizadas pueden indicar un lifangioma o un hemangioma, el cual produce también una coloración púrpura. Una tumefacción aguda de los labios puede deberse aun angioedema. Síndrome de Peutz-Jeghers.- En éste síndrome aparecen manchas melánicas de pigmentación negro pardusca asociadas a poliposis. Queilitis exfoliativa.- Es una descamación crónica de las células superficiales de la mucosa. Un chancro se presenta como una costra serosanguinolenta. Los mucoceles (quistes de retención mucosa) más frecuentes en el labio inferior, se deben a traumatismos que lesionan los conductos excretores de las glándulas salivales accesorias, permitiendo así el escape de saliva rica en mucina hacia los tejidos circundantes. Se forma un nódulo sólido. Si éste es superficial, el epitelio suprayacente se adelgaza y adopta un matiz azulado. El tratamiento es la extirpación.

273

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Queilosis (queilitis angular).- Se caracteriza por la presencia de fisura, escamas secas de la piel en la superficie bermellón de los labios y de las comisuras bucales. La presencia de vesículas delicadas de pequeño tamaño caracteriza a dos entidades frecuentes: herpes labial (úlceras por frío), que se localiza sobre el borde bermellón y úlceras aftosas recidivantes (úlceras corrosivas) en la porción interna de los labios. Herpes labial o simple.- Generalmente las afecciones de labios consisten en la localización de pequeñas ampollas sueltas o más bien en grupos. Se les denomina alternativamente aftas o fuegos. Es en la primera infancia cuando generalmente se presenta la infección inicial que produce el herpes simple. Sin embargo, puede permanecer latente durante mucho tiempo, hasta por un lapso de 30 años y no evidenciarse en tanto el virus no se desarrolle. A pesar del alto riesgo de contagio, estas infecciones son, en general, de naturaleza benigna y sus secuelas resultan más desesperantes que peligrosas. Las ampollas suelen presentarse después de un breve periodo en que se nota una sensación de calor local en el punto preciso. Estas causan comezón, punzadas o ardor y pueden variar de tamaño, desde el de una cabeza de cerillo hasta otro mayor. Cuando no se les aplica tratamiento, las ampollas se revientan al cabo de pocos días produciendo pequeñas ulceraciones; a continuación se forma una costra que poco a poco va secándose, aproximadamente en un lapso de 14 días sin dejar cicatrices. Esta forma de herpes también recibe normalmente el nombre de "calentura", probablemente porque su aparición en muy normal tras algunas enfermedades febriles. Pero con mayor regularidad estas calenturas son causadas por desarreglos gastrointestinales, como indigestiones o intoxicaciones, exposiciones al sol, traumatismo local (por ejemplo una extracción dental), tensiones emocionales, resfriados u otras Infecciones respiratorias, alimentos como el chocolate, frutos secos o mariscos o por alergia a los cosméticos labiales. En el caso de que acompañe un dolor excesivo o molestias y los ganglios linfáticos del cuello se inflamen, significa que el virus ha provocado una infección secundaria. Herpes labial recidivante.- Los pacientes suelen experimentar una sensación de quemazón y prurito antes de que se desarrollen las típicas vesículas sobre un tejido eritematoso ligeramente sobreelevado sobre la unión del borde bermellón con la piel de ella. La mayor extensión de la lesión suele ser hacia la piel. Puede existir una lesión vesicular durante horas hasta que se rompen y se forma una lesión costrosa amarillenta. Los tejidos subyacentes no están indurados, aunque puede haber un edema de grado variable. Las lesiones raras 274

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. veces duran más de diez días. Las lesiones herpéticas recidivantes intraorales en el paladar duro y la encía insertada se inician como múltiples vesículas de pequeño tamaño que se rompen rápidamente y se fusionan formando grandes ulceraciones superficiales, con márgenes irregulares. En general, las úlceras están rodeadas por una amplia zona de eritema. Dermatitis causada por productos cosméticos labiales.- Este tipo de dermatitis es debida, generalmente, a una hipersensibilidad (acción inmunológica). Los factores que posiblemente predispongan a dicha afección pueden ser la luz solar (fotosensibilización), uso de elevadas concentraciones de solventes bromoácidos y emolientes grasos. Raramente una persona experimenta una dermatitis en una primera aplicación de un producto (irritante primario). Por lo general se necesita que varias veces la persona este en contacto con el producto para que desarrolle una sensibilización a éste. GENERALIDADES SOBRE LABIALES La aplicación de color en los labios y mejillas se ha realizado desde tiempos inmemorables. Desde la más remota antigüedad, las mujeres y hombres utilizaron colorantes para labios por su efecto decisivo en el aspecto del rostro. La coloración de los labios se ha realizado desde el año 700 a.C., primero por los egipcios, después por los sirios, babilonios, persas, griegos y romanos. Las griegas coloreaban sus labios y mejillas con una raíz llamada "polderos", mientras que las romanas usaban "fucus", un cosmético similar al colorete. Poco antes de la Primera Guerra Mundial aparecieron los labiales a base de aceites y ceras, coloreados con carmín, el tinte rojo extraído de la cochinilla (insecto de la especie Coccus cacti) y con óxido de zinc para obtener tonos de mayor intensidad. Dichos colorantes eran soluciones alcalinas. Alrededor de 1915-1920 aparecieron los labiales indelebles, en donde se incorporaban al carmín pequeñas cantidades de un pigmento soluble en agua. Este pigmento fue la eosina (también conocido como bromoácido) y los labiales se aplicaban a los labios previamente humedecidos para que el pigmento diera lugar al matiz deseado. El color del labial era naranja, pero en los labios cambiaba a un tono rojo. Alrededor del año 1941 apareció en el mercado un producto para la coloración de los labios pero en forma líquida. Las barras de labios o lápiz de labios, son cosméticos moldeados en forma de barras, son esencialmente dispersiones de sustancias colorantes que deben cumplir una serie de requisitos técnicos, en una base compuesta de una mezcla adecuada de aceites, grasas y ceras, las barras de labios se utilizan para impartir un color atractivo a los labios, acentuando sus rasgos buenos y enmascarando 275

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. cualquier imperfección. Con su aplicación los labios estrechos y mal perfilados, se puede ensanchar, y los labios sensuales y anchos pueden parecer más estrechos. En realidad, si se aplican inteligentemente son capaces de modificar completamente las características faciales aparentes. Puesto que los labios se consideran más seductores cuando poseen una apariencia ligeramente húmeda, esto siempre se logra con el uso de una base grasa que también ejerce una acción emoliente. Sin lugar a dudas el uso de barras de labios entre las mujeres ha conducido a una disminución de labios agrietados y cortados. Además ejerce un efecto psicológico difícil de evaluar e induce a una sensación de bienestar. En los últimos años la moda exige como requisito indispensable en un labial, la capacidad de impartir brillo y para lograr este efecto se ha recurrido a la incorporación de infinidad de materiales, no solo con efecto emoliente, sino incluso con materiales nacarantes y ahora algunos ingredientes activos como vitaminas y filtros solares. Las barras de labios son utilizadas por muchas mujeres y son uno de los productos cosméticos de color más populares. Una barra de labios está compuesta por una base de emolientes suficientemente fuerte como para formar una barra moldeada, junto con varios aditivos, principalmente pigmentos, perlas y agentes preservantes. Las barras de labios se utilizan para impartir un color atractivo a los labios acentuando sus rasgos buenos y enmascarando cualquier imperfección. Con su aplicación los labios estrechos y mal perfilados se pueden ensanchar y los labios sensuales y anchos se hacen parecer más estrechos. La finalidad que se persigue al aplicar un labial es modificar completamente las características faciales aparentes, impartiendo así una apariencia y un color atractivo a los labios, aumentando o disminuyendo sus líneas o perfiles, proporcionando una sensación de humedad. Estos cosméticos también pueden cubrir imperfecciones de los labios y corregir el contorno de labios mal formados por defecto congénito o quirúrgico. Por otra parte, debido a su acción emoliente los labiales pueden prevenir el agrietamiento de los labios causado por efectos del sol, frío, viento, etc, por lo que además brindan una acción protectora. Debido al permanente contacto del lápiz labial con la parte interna de la boca a través de la saliva, éste debe reunir exquisitas condiciones de pureza. Hay lápices labiales que reciben el nombre de satinados y otros que son indelebles. Los satinados llevan en su composición esencia de madreperla emulsionada o mezclada con aceite de ricino, en una proporción del 40% aproximadamente. A ello se debe la iridiscencia que los caracteriza. Los indelebles, llamados también

276

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. fijos, no manchan y contienen colorantes especiales solubles solamente en un disolvente especial. Clasificación.clasifican en:

Según la capacidad de colorear la mucosa labial se

a) Transparentes e incoloros; en los cuales no se incorporan agentes colorantes. Estas preparaciones se utilizan con una finalidad protectora y no decorativa. Pueden ser usados por hombres, mujeres y niños. No tienen poder cubriente. Generalmente se emplean en la prevención de las queilitis descamativas diversas. Solo avivan el color natural de los labios por el brillo que imparten. Si se les incorporan agentes filtrantes de la luz solar (filtros químicos), pueden ser de gran utilidad para la prevención de la queilitis actínica. b) Transparentes y coloreados, que corresponden a los labiales clásicos, no indelebles, donde se han incorporado colorantes capaces de impartir un color a la masa del labial, dejando una película transparente y coloreada sobre los labios, y carecen de poder cubriente. c) Opacos y coloreados; son aquellos que contienen colorantes y pigmentos capaces de impartir color a la masa del labial, que dejan una película coloreada y brillante sobre la mucosa labial sin teñirla. Poseen poder cubriente y pueden ser perlados. d) Opacos, coloreados y tiñentes; también llamados indelebles, están formados por pigmentos capaces de impartir color a la masa de1 labial y tiñen el epitelio superficial de la mucosa labial en forma intensa y persistente por cierto período de tiempo; poseen poder cubriente y suelen incorporárseles agentes nacarantes. e) Mixtos. En estos labiales se han incorporado diversos pigmentos para obtener el matiz deseado. De acuerdo a su finalidad y función, los labiales se dividen en las siguientes categorías: a) Función estética o decorativa.- Solo se usan para impartir en los labios una coloración, con el fin de resaltarlos o embellecerlos. b) Función protectora.- Ejercen una función preventiva de las queilitis diversas; suelen llevar incorporados agentes emolientes, humectantes, etc. Cosméticos labiales para pacientes con acné.- Los pacientes con acné deben tener el cuidado de escoger cosméticos labiales con bajo contenido en aceite para reducir la formación de comedones alrededor del borde de los labios y acné perioral. Las cremas labiales y los abrillantadores son los que contienen más aceite; hay que evitarlos y preferir los lápices labiales y crayones: Los cosméticos labiales que tienen un mayor contenido de aceite tienen una textura cremosa y 277

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. mucho brillo cuando se aplican, además, el cosmético labial se corre fuera del labio cuando el sebo se combina con el cosmético. Cosméticos labiales correctores.- Puede corregirse la forma anormal de los labios por causas congénitas o cirugía con una correcta aplicación de cosméticos labiales. Una boca bien proporcionada en reposo debe estar situada entre los lados internos del iris. Los labios que no cubren esta distancia se consideran pequeños. Pueden alargarse los labios pequeños usando un delineador para extender el límite del labio en el borde externo de éste; luego se rellena el labio con un lápiz muy pigmentado de acabado mate. También puede engrosarse los labios uniformemente delgados un labio inferior delgado posiblemente por cirugía reconstructiva o un labio superior delgado delineando donde es necesario, fuera del borde del labio y seleccionando un lápiz labial más claro y de acabado nacarado. Por el contrario, los labios gruesos posiblemente por enangioma congénito se delinean adentro del borde del labio. Cosméticos labiales protectores contra quemaduras solares.- Este tipo de cosméticos contienen una pantalla solar para prevenir las quemaduras provocadas por los rayos del sol. En las formulaciones de estos productos es remplazado parte de la concentración de aceite de castor por lanolina. Además contienen aproximadamente un 20% de oxido de zinc o dióxido de titanio. Si tomamos en cuenta su forma cosmética de presentación podemos clasificarlos en lápices labiales y crayones para labios, cremas para labios y abrillantadores, delineadores de labios, selladores de labios, labiales en cremas anhidras y líquidos, etc. En la tabla 8.1 se nos muestra una variedad de cosméticos labiales: Tabla 8-1. Cosméticos labiales. Cosmético

Aspecto

Cobertura

Lápices Labiales Pigmentados Lápices Labiales Nacarados Lápices Labiales

Acabado mate

Completa

Brillo nacarado

Completa

Moderada Cera carnauba, aceite, pigmentos

Brillante

Muy ligera

Corta

278

Duración

Ingredientes principales Moderada Cera carnauba, aceite, pigmentos

Mayor % de aceite que en los lápices labiales pigmentados, tintes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. nacarados. Transparentes Brillante Muy ligera Corta Mayor % de aceite que en los lápices labiales pigmentados, tintes solubles. Tintes para Acabado mate Moderada Muy larga Cera carnauba, aceite, labios tintes de ácido brómico. Crayones Brillo Completa Moderada Menor aceite que en labiales nacarado o los lápices labiales Acabado mate pigmentados. Delineadores Acabado mate No se Larga Cera carnauba, aceite, labiales aplica pigmentos Cremas Brillante Ligera Muy corta Petrolato, aceite, labiales y pigmento abrillantadores Selladores de Mate No se Larga Agua, glicerina, cera, labios aplica aceite. Cobertura: muy ligera = transparente ligera = semitransparente moderada=translúcida elevada = semiopaca completa = opaca

Duración: muy corta = 2 horas corta = 3 horas moderada = 4 horas larga = 8 horas

Lápices labiales y crayones para labios.- El lápiz labial es una barra de color disperso en una mezcla de aceites, ceras y grasas envasados en un tubo retráctil, como el que se muestra en la figura 8-2.

279

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

FIG.8-.2. Lápiz labial en tubo retráctil. Si la barra está encerrada en madera se le conoce como crayón para labios y tiene que sacársele punta con un sacapuntas para lápices para descubrir el producto. Los crayones labiales suelen contener más cera y su puno de fusión es más elevado que el del lápiz labial. Esto da una consistencia más firme, pero el producto es menos cremoso y de más difícil aplicación. Puede impartirse color a los labios mediante un tinte, que tiene mayor durabilidad, o una película pigmentada. Los lápices labiales pueden contener un tinte, un pigmento o una combinación de ambos. El tinte más común es la eosina (conocido también con el nombre de tetrabromo de fluoresceína, bromoácido o Rojo D&C No 21). Los lápices labiales que no tiñen o que forman una película contienen pigmentos inorgánicos y/u orgánicos, así como lacas metálicas. Los lápices labiales que no contienen tinte también contienen di óxido de titanio para aumentar la cobertura y proporcionar un pigmento blanco para obtener colores pastel. Algunos productos para labios de mayor durabilidad combinan tanto un ácido brómico con un pigmento. El bromoácido tiñe los labios para lograr un color duradero, mientras que el pigmento ofrece buena cobertura para los defectos labiales. Otra variación es el lápiz labial transparente que no contiene pigmentos opacos insolubles ni lacas. En su lugar, se usan tintes solubles, que permiten que se vea el labio a la vez que proporcionan un brillo coloreado. Este lápiz labial ofrece un aspecto natural, pero no puede cubrir los defectos labiales. Cremas y abrillantadores labiales.- Los abrillantadores de labios también pueden ser comercializados en forma barra, pero la mayoría de estos productos son semisólidos y son dispensados en tarros para ser aplicados con una esponja o 280

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. directamente con el dedo. Si se aplican con los dedos, debe tenerse presente que puede existir otra dificultad, ya que por una parte se puede contaminar el producto y por la otra, existe la necesidad de usar toallas para eliminar el labial de los dedos, lo que resulta desagradable. Los brillos labiales deben ser fácil de aplicar, deben proporcionar un color transparente a los labios y deben proporcionar una sensación de humedad en los labios, nunca de resequedad. La fragancia/sabor puede ser en la misma concentración que en una barra de labios. La fórmula en crema se logra reduciendo el contenido de cera, aumentando el contenido de aceite y usando ceras de menor punto de fusión. Las cremas para labios suelen contener a la vez pigmentos y nácar, mientras que los abrillantadores proporcionan color transparente a los labios, posiblemente con un perfume y un sabor. El propósito de ambos productos es ofrecer mucho brillo a los labios, pero son de baja durabilidad. El mayor contenido de aceite de las cremas para labios y de los abrillantadores hacen que se corran dentro de las pequeñas fisuras alrededor de los labios. El elevado contenido de aceite también puede crear un problema en personas con cutis graso. Por estas razones, las cremas para labios y los abrillantadores se utilizan más entre los adolescentes. La diferencia entre los labiales en forma de cremas anhidras y los líquidos sólo se basa en la viscosidad y en la forma de presentación y de aplicación. En la formulación de estas preparaciones debe tenerse presente el tipo de envase escogido, ya que ellos servirán de molde a dichos labiales. En los labiales tipo crema anhidra el punto de fusión debe encontrarse alrededor de 42-48°C, a manera de que se mantenga en forma sólida dentro del envase, y para los labiales líquidos tipo roll-on, la formulación debe tener tales características que no permitan que el labial se salga del envase aún cuando se mantenga en forma líquida.( ver figs. De diferentes presentaciones de labiales, en barra, en crema y líquidos con aplicador de esponja).

281

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

Fig. 8-3 Presentación de labiales en barra y en crema.

282

Pre-requisito CLAVE 603 811

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 8-4 Presentación de un labial líquido con aplicador de esponja. Delineadores de labios.- Los delineadores labiales son varillas delgadas recubiertas de madera o envasadas en un soporte de tipo lapicero. Su fórmula es similar a la de los lápices labiales pigmentados que no tiñen, con excepción de que se usan ceras más duras con un punto de fusión más elevado y una cantidad mínima de aceite. Esto crea una varilla extremadamente dura que aplica una gruesa capa de pigmentos a los labios. Los delineadores de labios se usan para definir el borde externo de los labios y son útiles para reconstruir un contorno normal. La gruesa capa de cera aplicada alrededor de los labios también impide que los productos labiales más cremosos se corran. El delineador de labios suele escogerse uno o dos tonos más oscuros que el lápiz labial. Algunos crayones para labios tienen un delineador en el otro extremo. Selladores de labios.- La función de los selladores labiales es similar a la de las cremas fijadoras de sombras de ojos: ambas preparan la piel para aumentar la durabilidad del cosmético. Los selladores de labios evitan que el cosmético labial se corra y hacen que éste se mantenga en su sitio. Contienen agua, talco, glicerina, cera, aceite mineral y dimeticona. Esta crema se aplica sobre los labios como un lápiz labial o con el dedo y se deja secar antes de aplicar un cosmético labial pigmentado. Puede usarse base de maquillaje como sellador de labios. Características requeridas en una barra de labios.- Una buena barra de labios debe cumplir con las siguientes características: - Debe poseer una apariencia atractiva, esto es, una superficie lisa, de color uniforme, libre de defectos, tales como agujeros o arenillas debido al colorante o agregados cristalinos. Esto debe mantenerse durante su vida y uso; no debe 283

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. exudar aceite, formar escamas, endurecerse, ablandarse, desmoronarse ni hacerse frágil en el intervalo de temperaturas probables en las que se usa. Tampoco deberá ser resecante ni excesivamente untuoso. - Debe ser inocuo, tanto dermatológicamente, como si se ingiere. - Debe ser fácil de aplicar, dejando una película sobre los labios que no sea ni excesivamente grasosa, ni demasiado seca, esto es, razonablemente permanente pero capaz de eliminarse intencionadamente. Dicha película debe poseer un color estable, sin que por esto ceda al efecto disolvente de la saliva, ni se transfiera con demasiada facilidad a vasos o cigarrillos. - Debe poseer adherencia para que perdure por un tiempo. Sin embargo no debe ser exagerada, puesto que impartirá un sensación de embadurnamiento o untuosidad. - Colorear en forma uniforme, densa, viva y permanecer un tiempo razonable. - Tener sabor agradable. - Tener la suficiente estabilidad química, de modo que ni varíen con el tiempo sus condiciones cosméticas, ni se enrancie. - Debe sentirse húmedo, no seco. - Debe dejar un buen brillo - Se debe aplicar suavemente - Tener propiedades humectantes y emolientes Barras de labios.- Las barras de labios no solo deben conferir brillo y un color atractivo a los labios, sino que también deben ser lo suficientemente densas como para modificar el contorno de los labios. Tradicionalmente, el color de las barras de labios es el resultado de la combinación de los pigmentos que confieren el color principal y los tintes que tiñen la piel a fin de proporcionar una cierta indelebilidad, una vez que el color principal de los pigmentos se ha ido por la acción natural de 'lamer' los labios. En los últimos años, los tintes se han ido eliminando gradualmente. Se encontró que estos además, inducían sensibilización o foto-sensibilización en bastantes usuarios, provocando una inflamación de los labios denominada queilitis. Por otra parte, los tintes también fluorescen bajo la luz ultravioleta, dando un extraño brillo verde bajo las luces de las discotecas.

284

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB. PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS. Ingredientes de las barras de composición de un lápiz de labios entran: - Bases (excipientes). - Colorantes. - Perfumes y sabores. - Conservadores. - Filtros UV.

labios.-

Fundamentalmente,

en

la

Variando la proporción de estos ingredientes se obtiene un producto final con determinadas características. El formulador debe tener en consideración las regulaciones sanitarias concernientes al uso de las materias primas que son necesarias para la producción de estos. Bases.- Aparte del color, la calidad de la barra de labios durante la fabricación, almacenamiento y uso estará determinada en su mayor parte por la composición de la base. Esta calidad depende en gran parte de la reología de la mezcla a varias temperaturas. Los lápices para labios constan principalmente de una base sólida compuesta de mezclas de aceites, grasas y ceras de origen natural o sintético. La base debe proporcionar una consistencia adecuada al producto, cualquiera que sea la forma de presentación. Un sólo material no es suficiente para obtener las propiedades deseadas, es necesario la mezcla de varios materiales. Durante su vida y uso, la barra debe conservarse rígida y estable y, en general, en buenas condiciones. En uso, la barra debe reblandecerse suficientemente en contacto con los labios y ser suficientemente tixotrópica para extenderse sobre los labios a fin de formar una película adherente que no manche ni, idealmente, se transfiera a copas o vasos. Bases de barras de labios.- Una base de barra de labios es una mezcla de grasas, ceras y aceites cuidadosamente seleccionados para que tenga un 'punto de ablandamiento' a aproximadamente la temperatura superficial de los labios, y para que también sea tixotrópico: esto es, que al aplicarse se extienda fácilmente sobre los labios, y que al tiempo permanezca intacto. Además, como ya se indico no debe manchar o 'dejar marca' en copas, vasos o, ¡en los cuellos de las camisas! Después de elegir los colorantes y pigmentos, debe incorporarse la base que los disperse uniformemente, que les permita una fácil aplicación y que 285

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. proporcionen una consistencia adecuada al producto, cualquiera que sea la forma de presentación, un solo material no es suficiente para obtener las propiedades deseadas, es necesario la mezcla de varios materiales. Estas materias primas podemos dividirlas a su vez en aceites, materiales oleosos de bajo punto de fusión y ceras. Los ingredientes principales en la base de un lápiz labial excluyendo los colorantes son: cera de abeja, cera de carnauba, cera de candelilla, aceite de ricino, lanolina y ozoquerita. Una idea general para la formulación de un buen lápiz labial puede ser: ceras 20%, líquidos 70%. Colorantes 10%. Formulaciones de barras de labios.- Hay muchas, muchas formulaciones en la bibliografía para bases de barras de labios. A continuación se muestran algunos ejemplos. En cada uno de ellos se da la composición de la base cérea en porcentaje en peso. Los pigmentos se contabilizan aparte. Como la graduación de los componentes es diferente. podría ser necesario variar ligeramente la proporción de los mismos, a fin de obtener barras de labios que no sean demasiado blandas, o demasiado duras. % 1.- Cera de carnauba............ 18 Ozoquerita..................... 18 Lanolina......................... 27 Parafina líquida.............. 27 Aceite de ricino.............. 10 Tintes / pigmentos c.s.p.. 10 Aromatizante / perfume........ c.s.

% 3.- Cera de abejas.................. 36 Lanolina........................... 8 Vaselina blanca................ 36 Alcohol cetílico................ 6 Aceite de ricino................ 8 Cera de carnauba........... 6 Tintes/pigmentos c.s.p.... 10 Aromatizante/perfume.... c.s. 286

% 2.- Aceite de ricino...................... 30 Parafina líquida.......................15 Cera de abejas ......................15 Cera de parafina....................10 Cera de carnauba..................10 Cera de ceresina..................10 Silicona fluida...................... 10 l000csk viscosidad Tintes/pigmentos c.s.p. ...... 7.5 Aromatizante/perfume....... c.s.

% 4.- Cera de abejas....................... 17 Cera de ceresina....................... 33.5 Lanolina................................... 5.5 Vaselina blanca........................... 27 Alcohol cetílico............................ 6 Aceite de oliva.............................. 11 Tintes/pigmentos c.s.p................. 10 Aromatizante/pertume................ c.s.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

5.- Formulación de una barra de labios en crema: % Aceite de ricino.......................... 65 Lanolina..................................... 10 Miristato de isopropilo.............. 5 Cera de abejas........................ 7 Cera de candelilla.................... 7 Cera de carnauba.................... 3 Ozoquerita.............................. 3 Pigmentos/tintes c.s.p............... 15 Perfume/aromatizante ............. c,s. Aceites.- Entre los aceites empleados se encuentran de origen vegetal y de origen mineral. Inicialmente se llegaron a usar el aceite de sésamo y el de oliva, pero su tendencia al enranciamiento los llevo a su desuso además por tener un bajo poder disolvente de los colorantes. Aceite de ricino.- También conocido como aceite de castor es el único aceite vegetal que por su alta viscosidad y la presencia de un grupo hidroxilo y por ser disolvente de bromoácidos se usa frecuentemente en la formulación de labiales. Es uno de los mejores disolventes de los colorantes bromoácidos, se puede encontrar en grados muy altos de purificación siendo prácticamente libre de olor y sabor. Esta propiedad de disolver bromoácidos la posee gracias a su elevado contenido de ácido ricinoléico (hidroxioléico). Constituye una materia prima indispensable en la formulación de barras de labios. Puede ser adquirido con un elevado grado de pureza con características inodoras y sin sabor. No es compatible con hidrocarburos. Proporciona brillo y emoliencia a la película sobre los labios, disminuye la sedimentación de los pigmentos; unido a la cera de abejas permite obtener barras de gran resistencia y con propiedades difíciles de obtener con otros aceites. El aceite de castor tiene, sin embargo, algunas desventajas como son la tendencia a la rancidez, causa sensación de fricción cuando es aplicado el producto y por su alta viscosidad retarda la penetración de los aceites dentro de la masa de pigmentos secos cuando se realiza la operación de mezcla. Estas desventajas se pueden evitar utilizando antioxidantes adecuados y mezclándolo con aceites livianos tales como miristato de isopropilo. Usado en elevados porcentajes se obtienen barras de labios que dejan películas grasientas desagradables y una resistencia al deslizamiento durante la aplicación. Esto resulta de la incorporación de un 65%, o más, de este aceite, por lo que 287

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. generalmente la cantidad adecuada es de un 25-50% máximo para impartir emoliencia y aumentar el flujo de salida del producto. Estearato de butilo.Se obtiene por esterificación de un alcohol butílico con el ácido esteárico, no tiene color, es insoluble en agua y no se enrancia. Básicamente se usa como disolvente de pigmentos usados en labiales, bases de maquillaje, coloretes, etc. es capaz de impartir emoliencia, brillo y facilidad de aplicación. No es buen disolvente de bromoácidos. Palmitato y miristato de isopropilo.- Facilitan la aplicación de los labiales, tienen buen poder de penetración en la masa de pigmentos y lacas insolubles porque tienen baja tensión superficial. Pueden presentar cierta incompatibilidad con las ceras microcristalinas y si no hay una buena formación de la masa de las barras puede llegar a separarse. Aceite mineral.- Es otro aceite usado por ser resistente ala rancidez, pero disuelve muy poco a los colorantes por lo que usado en pequeñas porciones para dar brillo y facilidad de aplicación. La cantidad usada sobrepasa, raramente, el 15%. Materiales oleosos de bajo punto de fusión: Alcoholes grasos.- El alcohol láurico, mirístico y cetílico se pueden considerar con cierto poder disolvente para los colorantes. El alcohol cetílico origina barras labiales con una apariencia opaca, proporcionando un menor lustre a los labios. Se dispone de isómeros sintéticos del alcohol cetílico, tal como el βhexadecílico. Se considera que éste alcohol es un buen disolvente para colorantes bromoácidos y las barras de labios que lo contienen se pueden aplicar con escasa resistencia al deslizamiento, no exuda ni mancha y su presencia disminuye toda tendencia al desarrollo de un sabor desagradable durante el almacenamiento. El alcohol oleico se usa para sustituir parte del aceite de ricino y lograr un labial con menos untuosidad y más brillo. Es un poco más viscoso que el miristato de isopropilo, pero menos que el aceite de ricino. Posee poco poder disolvente de los bromoácidos. La cantidad adecuada de éstos' disolventes es de un 20%. Manteca de cacao.- Es usada en labiales ya que presenta un estado compacto, combinado con un punto de fusión bajo y además por ser un buen emoliente, facilitar la aplicación e impartir brillo Sin embargo su uso está limitado a pequeñas cantidades, no más del 1 %, ya que porcentajes mayores pueden llegar a producir, transcurrido algún tiempo, una capa blanca en la superficie de la barra. Así mismo, se debe señalar que presenta tendencia al enranciamiento. Tiene 288

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. algunas propiedades solventes para bromoácidos. Su punto de fusión es justo por debajo de la temperatura del cuerpo humano, por lo que lo hace útil en estos productos. La cantidad usada es del 15%. Utilizada en grandes cantidades, podría causar que la barra presente eflorescencias. Glicoles.- Los glicoles con dos grupos hidroxilos son más polares que, por ejemplo, los alcoholes grasos y cabe esperar que sean mejores disolventes del colorante. Sin embargo, los glicoles no son particularmente miscibles con sustancias grasas y son de escasa importancia. Polietilenglicoles.- Del tipo "Carbowax", "Cremolan" .y "Poliwachs", son materiales sólidos prácticamente no higroscópicos. Son buenos solventes de bromoácidos y son miscibles con bases grasas. Dan al labial buenas propiedades de permanencia aplicados en los labios y evitan que el labial se seque. Usados a elevadas concentraciones puede aparecer exudación en el labial. Ésteres y éteres de polietilen glicoles.- (Condensados del óxido de propileno con ácidos o alcoholes grasos). Del tipo de Brij, Emulgene, Empilan, Macrogol, Provol, Amerox, todos tienen propiedades solventes de los colorantes. Como los poliglicoles por sí mismos son miscibles con bases grasas producen barras de labios con una elevada permanencia en los labios, los ésteres de propilen glicol, sorbitol y polietilen glicol 400 son más frecuentemente usados. Se utilizan en un 5-15%. Ésteres de ácidos grasos.- Son considerados como un grupo porque muestran una gran similitud entre ellos. Los estearatos y palmitatos producen resequedad de la barra, algo similar a la que producen el ácido esteárico y los alcoholes cetílico y estearílico. Ésteres de jojoba 70.- La adición de ésteres de jojoba 70 (el punto de fusión es 70°C) a una formula de barra de labios puede mejorarla de forma significativa, dependiendo de la cera usada. En general se producen barras de labios con una mayor fuerza. Monoalcanolamidas.- Se ha considerado que tienen buenas propiedades disolventes del colorante y poseen la ventaja de no presentar acción sobre los materiales plásticos del estuche de la barra de labios. Lanolina y sus derivados.- Tales aceites y ceras, así como sus fracciones de ésteres, éteres y sales de ácidos, se emplean en la manufactura de labiales para disminuir la exudación de disolventes y la facilidad de fracturarse. Estos materiales imparten cohesión a la mezcla de ingredientes, actuando como 289

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. plastificantes y facilitando la dispersión de los colorantes; también proporcionan brillo a la película y a la propia barra, protegiendo la mucosa labial y evitando su desecación. La lanolina es también un buen agente emoliente. Su uso puede llegar hasta el 5%, a excepción del aceite de lanolina, que puede sustituir parte del aceite de ricino, usándose en este caso hasta un 10%. Materiales derivados de la lanolina como linoleatos y ricinoleatos, lanolin alcoxilatos y acetilatos pueden ser usados en la formulación de una barra de labios en cantidades por arriba del 5%. La lanolina hidroxilada es un agente excelente para dispensar los pigmentos e impartir emoliencia. Se usa como agente copulante esto es que ayuda a formar una masa homogénea de la variedad de ceras presentes, previniendo que el lápiz labial sea afectado por cambios repentinos de temperatura o presión. La lanolina es un producto que da emoliencia a los labios también. Un problema puede ser el olor por lo que se recomienda que se use menos del 15%, dependiendo de los demás ingredientes. Algunos derivados de lanolina, como los alcoholes, aceites, ceras, así como sus fracciones de ésteres, éteres y sales de ácidos, se emplean para disminuir la exudación de los disolventes y la facilidad de fracturarse. Estos materiales imparten cohesión a la mezcla de ingredientes, actuando como plastificantes y facilitando la dispersión de los colorantes, también proporcionan brillo, pero en cantidades exageradas disminuye la adhesión sobre los labios. Puede ser utilizada para ayudar en la remoción de la barra de los moldes. Los aceites de silicón también ayudan en este efecto. Vaselina.- Puede usarse para ajustar la consistencia de la masa, como lubricante, mejorar la aplicación y la emoliencia. También aumenta el brillo, pero cantidades exageradas disminuyen la adherencia sobre los labios. Igualmente puede ser usada para facilitar la remoción de las barras de los moldes después de que se han solidificado. Ceras de silicona.- Comprenden esencialmente una cera (de la cual al menos e115% por peso es cera de silicona), un disolvente del cosmético y un agente colorante. Los compuestos de cera silicona preferidos comprenden copolímeros, bloque de órgano silicona, copolímeros de hidrocarburo silicona y copolímeros de silfenileno. Los aceites de silicona también se usan para facilitar la remoción de las barras de los moldes después de que se han solidificado. Las ceras de silicona, son muy insolubles en agua, etanol, grasas y aceites orgánicos y las composiciones que las contienen mejoran la viscosidad, la estabilidad y un punto de fusión más definido. Se dice que son superiores a composiciones sin cera silicona, conservando sus formas y todas las propiedades de la cera silicona

290

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. en un intervalo más amplio de temperatura. También se afirma que tienen buena estabilidad durante su vida comercial. Lecitina.- Se usa en pequeñas proporciones impartiendo humectación, emoliencia y brillo a los labiales en un 1% como máximo. Actúa como agente dispersante de pigmentos además de facilitar la aplicación de la barra de labios y mejorar la adhesión a los labios. Monoestearato de glicerilo y esperma de ballena.- Se usan en las barras labiales para aumentar el punto de fusión. El esperma de ballena mejora la tixotropía pero es muy difícil encontrarla en el mercado. Estos materiales se usan en pequeñas cantidades que oscilan entre 1 y 3%. Ceras.- La función de estos materiales es proporcionar la estructura de la barra en forma sólida, de manera que ésta se mantenga igual en los diferentes climas. Generalmente a medida que se reducen las concentraciones de cera (y la resistencia de la barra), aumentan el deslizamiento y el brillo. Cera de carnauba.- Es una cera vegetal muy dura (con un punto de fusión de 85˚C), utilizada para elevar el punto de fusión, confiriendo rigidez y dureza y proporcionando propiedades de contracción en el proceso de moldeo. Por cada 1% de cera de carnauba adicionado, el punto de fusión es elevado en un 2.5°C y con un 3% este aumento es todavía más efectivo. Es muy usada junto con ceras amorfas como la ozoquerita. Debe usarse en porcentajes menores del 20%, ya que de lo contrario haría quebradiza la barra. Ozoquerita.- Posee un carácter microcristalino, absorbe y retiene los aceites en su estructura. Es una cera con punto de Fusión de 76 a 80°C, puede ser empleada para elevar el punto de fusión, pero se usa en conjunto con la cera de carnauba para obtener barras labiales con una mejor dureza. Sin embargo, la ozoquerita sin la cera de carnauba produce una masa suave y fácil de moldear. Al igual que su derivado purificado, la cera ceresina (mezcla de ozoquerita y cera microcristalina con parafina), es inocua. La ozoquerita no debe ser confundida con ceras de petróleo. Cera de candelilla.- Tiene un punto de fusión un poco más bajo que la cera de carnauba y es menos quebradiza. Para obtener iguales efectos debe usarse en porcentajes por arriba del 15%. Imparte brillo a la barra después de aglutinarse (mejora el aspecto visual) pero no imparte brillo a los labios. Si se desea brillo en el producto aplicado, esto se logra aumentando un emoliente. Se puede utilizar la

291

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. cera de candelilla en combinación con cera de carnauba para obtener una barra labial con una mayor estabilidad. Es preferida sobre la carnauba que es más cara, ya que su punto de fusión es menor, reduce la granulosidad que daría la cera de carnauba. Da al producto dureza, rigidez y brillo. Cera de abeja.- Es el agente endurecedor tradicional del aceite de ricino, pero puede dar un efecto granuloso y mate si se utiliza en grandes cantidades. Por lo general se usa para impartir cuerpo y aumentar el punto de fusión más o menos entre un 5 y 40%. Es compatible con casi todos los materiales oleosos y tiene la ventaja de que no cristaliza. Ayuda en el cuerpo y propiedades de moldeo pero es muy mal solvente de colorantes bromoácidos. Produce una masa sólida que ayuda en el desmolde del producto. Cera microcristalina.- Es usada para darle a la barra una estructura más íntegra. Al igual que la cera de candelilla, la cera microcristalina tiene un punto de fusión elevado (aproximadamente 80°C), pero es más blanda y menos quebradiza. También se utiliza en la preparación de labiales para obtener variadas texturas y diferentes puntos de fusión. Parafina sólida.- Es otra sustancia cerosa utilizada en labiales pero en muy pequeñas cantidades, ya que es miscible con el aceite de castor. Contribuye a dar brillo a la barra. Antioxidantes.- Muchas de las materias primas usadas en la formulación de labiales son susceptibles a la oxidación del aire tomando un olor desagradable. Este efecto puede prevenirse con la incorporación de sustancias antioxidantes. Los más frecuentemente usados son el butil hidroxianisol (BHA), el butil hidroxitolueno (BHT), el 2,5 di-tert-butilhidroquinona y el propil galato. El BHA y BHT pueden ser utilizados en una mezcla a niveles del 0.1 %. El tocoferol y el acetato de tocoferilo son posibles alternativas y pueden ser usados en ciertas formulaciones. Conservadores.- Si se desea prevenir cualquier problema ocasionado por la contaminación microbiana, pueden incorporarse conservadores como el ácido benzoico al 0.1 %, o el propil parabeno al 1.2%. Perfumes.- Al igual que el tono de color que presentan los labiales, el perfume es un factor decisivo al momento en que el consumidor escoge el producto. Los perfumes seleccionados deben enmascarar la nota de olor graso de 292

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. la base y no ser irritantes para los labios. Puesto que es probable que el consumidor perciba el perfume tanto en la boca como en la nariz, debe considerarse el sabor así como el olor. El perfume de los labiales no debe ser tóxico ni irritante, ni sensibilizante y debe ser compatible con los demás constituyentes de la base. Generalmente se emplean concentraciones entre 2 y 4%. frecuentemente se utilizan alcoholes y ésteres de rosa, así como otros aceites esenciales, preferentemente desterpenados, tales como anís, canela, clavo, limón, naranja y mandarina. No se consideran componentes apropiados de perfumes de barra de labios los aceites de geranio y semillas pequeñas. Algunas sustancias aromáticas que pueden ser utilizadas son la acetofenona, aldehídos de 8, 9 y 10 carbonos, ,benzofenona, benzil acetato, benzil propionato, bálsamo deodorizado de Tolú, eugenol y sus éteres, geraniol, aceite de bálsamo de Perú y vainillina. Filtros UV.- Los filtros para rayos ultravioleta son ingredientes funcionales en la formulación de labiales. Pueden ser usados como preservativos o protectores. Para que su acción sea eficiente deben presentarse en una dispersión mmolecular. TIPOS DE COLORANTES. La elección del color está estrechamente relacionada con la moda que impere en cada momento. La moda puede demandar cualquier tipo de colorido, desde deslumbrantes naranjas, rojos escarlatas y 'chocantes' rosas, hasta los rosas más delicados. En ocasiones un aspecto 'no-maquillado' necesita un 'brillo de labios' sin color para conferir, precisamente, brillo a los labios, y además, evitar el agrietamiento de los mismos. El color de un lápiz de labios es decisivo para la adquisición del producto y generalmente como ya se menciono cambia de acuerdo con la moda. Se debe tener en cuenta que al formular labiales, el tono aparente no sólo viene dado por la complexión de la persona que lo va a usar (cabello, vestido, ojos, etc.), sino que además influye la luz. Es frecuente que el color sea en diferentes tonalidades de rojo, por lo que podemos encontrar tonos que varíen entre el amarillo-naranja y púrpura azul. la intensidad y opacidad del color también son variables. Durante largos periodos de tiempo, la tendencia de la moda fue hacia un aspecto “no maquillado” y se usó la base de la barra de labios incolora de brillo vivo llamada “brillo de labios”. También se uso el “destello de labios” que contenía sustancias perlescentes. El color se imparte a los labios de dos maneras: 293

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. a) Mediante coloración de la piel., lo cual requiere un tinte en solución, capaz de penetrar la superficie externa de los labios. b) Cubriendo los labios con una capa coloreada que sirve para ocultar cualquier aspereza de la superficie y proporcionar una apariencia lisa. Este segundo requisito se satisface con colores y pigmentos insolubles que hacen a la película más o menos opaca. Generalmente, el rango de concentración de un colorante se encuentra entre un 2 a 10%. Todos los pigmentos y colorantes utilizados en labiales, además de ser completamente inocuos y de alta pureza, deben estar finamente divididos para no causar sensación de arenosidad cuando se aplican sobre los labios y deben usarse de acuerdo a la aceptación y limitación sanitaria establecida para cada uno de ellos. Colorantes hidrosoluble.- Estos colorantes fueron muy usados en el pasado, particularmente por lograr con ellos labiales de tonos opacos, sin embargo su poder tintorial es bajo. Aunque se usen en pequeñas cantidades, deben hacerse algunas consideraciones respecto a este tipo de tintes. Son tintes de 'fluoresceína' o 'eosina' tales como: Eosina -tetrabromo fluoresceína ................... rojo púrpura. Tetraclorobromo fluoresceína....................... rojo azulado. Dibromo fluoresceína................................... rojo anaranjado. Tintes Colorantes.- Los tintes colorantes más ampliamente utilizados son la eosina hidrosoluble y otros derivados halogenados de fluoresceína que generalmente se les conoce colectivamente como “bromoácidos”, un término originalmente aplicado a la eosina ácida, tetrabromofluoresceína. Desafortunadamente, la eosina y algunos de sus derivados pueden originar sensibilización o fotosensibilización, conduciendo a queilitis (inflamación de la porción roja de los labios) o a reacciones alérgicas más generales. Los EU y algunos países de la CEE así como SSA en México han definido listas de colorantes permitidos que no necesariamente coinciden en los criterios. Por esta razón los formuladores deben tener mucho cuidado al determinar el uso de los colorantes en los países en particular en que se desee comercializar sus productos.

294

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Bromoácidos.- También conocidos como fluoronas, son compuestos bromados o halogenados derivados de la fiuoresceína, solubles en agua, los cuales tiñen los labios con un color semipermanente, que permanece en la mucosa labial aún después de que la película coloreada haya sido eliminada. Aunque no son compuestos comúnmente liposolubles, cuando son solubilizados en una base oleosa de un labial producen una mayor retención por parte de las células de la superficie del labio. Los bromoácidos son utilizados comúnmente en una concentración del 2 al 3%. La elección del disolvente adecuado, es un factor muy importante que debe tomarse en cuenta cuando se deseen utilizar estos colorantes, ya que ellos no deben evaporarse durante la fabricación. Cuando se requiere formular un labial que proporcione una mayor permanencia en los labios se requieren materiales como propilenglicol, polietilenglicol y sus derivados. El tinte más común de éste tipo de colorantes es la eosina ácida, también, conocida como rojo D&C No.21 .Tiene un color natural naranja, pero cambia a una sal roja aun pH de 4. Las condiciones presentes en el labio cambian el lápiz labial color naranja en un tinte indeleble de color rojo vivo que es duradero. Se pueden encontrar dificultades cuando se utilizan colorantes bromoácidos para obtener dispersiones totalmente homogéneas de estos colores en la masa de barra de labios y esto puede originar variaciones de tonos en las barras de labios. Se pueden utilizar otras fluoresceínas halogenadas para proporcionar diferentes tintes colorantes y grados variables indelebles. Así, el rojo D&C No. 27 (tetraclorotetrabromofluoresceína) produce un color rojo azulado brillante y el naranja D&C No.5 (Dibromofluoresceína) un rojo amarillento. El naranja D&C No.10 (diyodofluoresceína) es otro derivado. Las eosinas tienen una baja solubilidad en alcoholes y grasas y algo mejor en ésteres, baja en aceites y grasas vegetales y alta en algunos glicoles; su mejor disolvente es el alcohol tetrahidrofurfurílico, aunque tiene la desventaja de ser algo volátil. Cuando es requerida la acción de un solvente para aumentar la permanencia del labial sobre los labios, es esencial el empleo de materiales que sean seguros toxicológicamente y no sean más volátiles que el propilenglicol, de otro modo la pérdida por evaporización puede causar problemas en el proceso de manufactura y almacenaje. La eosina ácida y otros ácidos bromoicos (rojo D&C No.2, rojo D&C No. 27, naranja D&C No.10, naranja D&C No.5) ya no son populares, porque tienen sabor 295

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. amargo y pueden provocar dermatitis alérgica por contacto o fotosensibilización cuyo resultado es queilitis (inflamación de la porción roja de los labios) o reacciones alérgicas más generales. Por esta razón, la FDA prohibió el uso del rojo D&C No.2 e impuso restricciones al uso del naranja D&C No.5. Los colorantes sin eosina son un desarrollo interesante a la vista de las restricciones aplicadas a algunos derivados de la fiuoresceína. Se reivindica que los colorantes hidrosolubles FD&C y D&C que son ineficaces en barras de labios, cuando se transforman a la forma sulfoácida libre se convierten en insolubles en agua, lipofílicos y adecuados para utilizarse como tintes colorantes en barras de labios, cubriendo una amplia gama de color. Para una formulación de barra de labios se utilizan tintes solubles en grasas y aceites. El aceite de ricino fue utilizado comúnmente como solvente con este fin. Pigmentos.- Los pigmentos son ingredientes esenciales de la gran mayoría de las fórmulas de lápices labiales. Los pigmentos se dividen en dos grupos: pigmentos orgánicos y inorgánicos, como el di óxido de titanio y además se pueden incluir las lacas de colorantes solubles. Proporcionan buena sombra, fuerza y opacidad requerida. Los pigmentos se utilizan para intensificación y variaciones del color. Cuando se seleccionan lacas, se deben tener presentes la posibilidad de reacción con la base, por ejemplo formación de jabón con el ácido graso libre. Los pigmentos y colorantes insolubles deben ser razonada mente estables ante la luz y el calor. Las lacas son las formas preferidas para proporcionar color a los labiales. Los pigmentos y colorantes insolubles no deben ser solubles ni en aceite ni en agua , y deben ser razonablemente estables ante la luz y el calor. Generalmente son pigmentos orgánicos, inorgánicos como el dióxido de titanio y lacas colorantes solubles. Los pigmentos que se utilizan incluyen una gran variedad de lacas rojas, rosas y naranjas. Deben ser seguros porque la mayoría probablemente ¡serán ingeridos!. El dióxido de titanio blanco se utiliza para rebajar los pigmentos lacados y obtener las sombras pasteles. Los efectos brillantes e iridiscentes se llevan bastante. La mica recubierta de dióxido de titanio, el oxicloruro de bismuto y el polvo de aluminio coloreado confieren estos efectos.

296

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. El di óxido de titanio es el pigmento inorgánico blanco usado principalmente para aumentar el color o la tonalidad del colorante, proporcionar poder cubriente y opacidad a la película que impartirá el labial. Con frecuencia se utiliza a concentraciones de hasta un 4%. Con este pigmento se pueden obtener tonos rosas. Sin embargo, el uso de di óxido de titanio requiere gran cuidado en el grado de sustancia seleccionada y el tratamiento superficial que han recibido para hacerlo lipófilo y también en el método de incorporación si se van a evitar los problemas inesperados tales como exudación oleosa, rayas, falta de brillo y textura tosca. Otros pigmentos inorgánicos que se utilizan comúnmente son los óxidos de hierro, óxido de zinc, violeta de manganeso (pirofosfato de manganeso) y carbonato de calcio. El óxido de zinc se usa para impartir los mismo efectos que el dióxido de titanio, pero se utiliza con menor frecuencia. Dos colores, el rojo D&C No.36 y el naranja D&C No.17, son insolubles tanto en agua como en aceite que se pueden considerar como pigmentos, aunque no estén en forma de lacas metálicas. Análogamente, la cantidad de colorante utilizado con frecuencia excede la solubilidad en la base y la porción insoluble actuará como un pigmento. Los pigmentos orgánicos más utilizados en la fabricación de barras de labios son las lacas. Se utilizan a concentraciones entre el 8 y 10% o quizás en intervalo mayor, es decir, un 5-15%. Las lacas de muchos de los colores D&C con metales, tales como aluminio, bario, calcio y estroncio, son pigmentos potenciales para barras de labios. Sin embargo, algunas lacas de estroncio y circonio se evitan en la mayoría de los países, ya que están prohibidas. Generalmente no se seleccionan lacas de aluminio debido a su carencia de opacidad, pero esta propiedad característica podría sugerir su uso en barras de labios transparentes. Las lacas siguientes están consideradas como los colorantes más útiles en barras de labios: Las lacas según la CTFA son las formas preferidas para proporcionar color a los productos cosméticos tales como labiales y esmaltes de uñas. El uso de pigmentos nacarantes y perlantes se ha incrementado en los últimos años, con el objeto de obtener labiales brillantes. Estos son los oxicloruros de bismuto, y la mica recubierta con dióxido de titanio pudiéndose llegar a usar en porcentajes entre un 10 a un 20%. Todos los ingredientes pigmentos y colorantes utilizados en un lápiz labial además de ser completamente inocuos y de alta pureza, deben estar finamente divididos para no causar sensación de arenosidad cuando se aplican sobre los labios y deben usarse de acuerdo a la aceptación y limitación que indique la SSA.

297

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Los siguientes colorantes se consideran de gran utilidad en la preparación de lápiz labial: - Lacas de calcio de rojos D&C números 7, 31 y 34. - Lacas de bario del rojo D&C No.9 y naranja D&C No.17. - Lacas de aluminio de rojos D&C números 2, 3 y 19 y amarillos FD&C números 5 y 6. Cuando el colorante D&C de partida está sujeto a restricciones, del mismo modo también se restringen las lacas. Un panorama general de los colorantes usados puede ser el siguiente: - Para dar tono: D&C Rojo No. 7, 32, 36. - Color muy opaco e intenso: lacas de bario y calcio: Rojo No. 34 - Semi opaco : D&C Rojo No. 21 y 27 D&C Naranja No, 4 D&C Amarillo No.5 Colorantes orgánicos sintéticos.- En cosméticos labiales se pueden usar los colorantes de alimentos, fármacos y cosméticos (FD&C) y los colores de fármacos y cosméticos (F&C). Se utilizan los siguientes colorantes para obtener el tono deseado: Tonos oscuros: - Rojos D&C No.7, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 35, 36 y 38. - Naranja D&C No.17. Muy opacos, color intenso: -Lacas de bario y calcio de rojos D&C No.7, 11, 12, 31 y 34. -Laca de estroncio del rojo D&C No.13. Semi-opacos: -Lacas de aluminio de rojos D&C No.1, 2, 3,5, 19, y 27. -Naranja D&C No.1, 4, 5, 15 (una laca de calcio-aluminio). - Amarillo D&C No.5. - Azul D&C No.4. Pigmentos nacarantes y perlantes.- El uso de estos tipos de pigmentos conlleva a la obtención de labiales brillantes. Los más usados son el perla natural, el oxicloruro de bismuto y la mica recubierta con di óxido de titanio, pudiéndose llegar a usar porcentajes entre un10 y 20%. 298

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Perla natural.- Los cristales de guanina, perla natural, son una preparación obtenida de las escamas de pescado. Estos pigmentos son comercializados en dispersiones de solventes como alcohol etílico e isopropílico, o aceite de castor. La cantidad usada de estos pigmentos varía dependiendo del tono perlante deseado y del tipo de pigmento nacarado usado. Perla sintético.- Los cristales de guanina han sido reemplazados en la actualidad, en gran parte por razones de costo, por oxicloruro de bismuto (BiOCl), mica recubierta con dióxido de titanio o mica por si sola. El oxicloruro de bismuto proporciona un rango diferente de efecto perlante que el material natural, y su apariencia varia con los parámetros físicos de su origen comercial. Un tipo de efecto perlante más iridiscente se obtiene utilizando micas cubiertas con dióxido de titanio. Colorantes fototrópicos.- Los colorantes fototrópicos se utilizan para proteger los labios de los rayos ultravioleta. Ejemplo de este tipo de colorantes son el benzaldehídofenilhidrazona, salicilidina-m-toluidina o 3,3'-piridilsidnona. PROCESOS DE MANUFACTURA. La fabricación de barras de labios no es ciertamente una operación sencilla. La fabricación industrial de barras de labios no es un proceso fácil. En la industria los componentes grasos y céreos se funden conjuntamente. El tinte se disuelve en el aceite de ricino o en otros solventes. Los pigmentos, a menudo. previamente pulverizados, se 'humectan' con una pequeña cantidad de aceite de ricino. Entonces, los componentes se mezclan minuciosa y conjuntamente en un molino de rodillos o dispositivo similar. El método empleado dependerá en cierta medida de la formulación y de la planta disponible. En general, la fabricación de barras de labios consta de cuatro fases: a) Preparación de las mezclas de componentes, es decir, mezcla de aceites, dispersión del colorante y mezcla de ceras. b) Mezcla de estos intermedios para formar la masa de barra de labios. c) Moldeado de la masa en barras. d) Flameado. Preparación y mezcla.- Primeramente se debe realizar una molienda de la materia colorante con el objetivo de romper la aglomeración de los pigmentos, es decir, para reducir el tamaño de partícula y producir una dispersión de colorantes 299

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. completa y homogénea conducente a la preparación de una barra lisa. Por lo general, para llevar a cabo este proceso, se emplean molinos de bolas, molinos de arena, molinos de rodillos (principalmente de tres rodillos), molinos de cuchillas y molinos coloidales. El pigmento debe ser humedecido con uno de los constituyentes líquidos de la base. Es deseable que la porción de la base utilizada sea plástica semisólida durante la molienda y, en ocasiones, puede ser necesario moler en condiciones calientes. Actualmente, la mayoría de las formulaciones en el mercado utilizan aceite de castor o lanolina para este propósito. Para determinar la mejor porción entre el pigmento y el aceite para una mejor molienda, una buena regla es usar dos partes de aceite por una parte de pigmento, sin embargo una formulación particularmente elevada en pigmentos orgánicos puede necesitar un incremento en el nivel de aceite. La mezcla es molida hasta alcanzar un tamaño de partícula satisfactorio (aproximadamente de 20 μ) .Después de dos pases por el molino de rodillos es suficiente para obtener el tamaño de partícula deseado, pero algunas veces son requeridos tres pases para lograr este propósito. Los colorantes solubles se mezclan primero con las sustancias disolventes del colorante, empleando calor si fuese necesario para garantizar la disolución. Si la disolución es completa, esta porción se deja aun lado mientras se dispersan los pigmentos, pero si no, la mezcla de colorante debe molerse en algún momento con la dispersión de pigmentos. El resto de las sustancias de la base, por ejemplo, las ceras de elevado punto de fusión que no han sido utilizadas en mezclas de colorante o pigmentos y la fase oleosa se funden en un tanque de vapor con chaqueta con constante agitación. Así, la fase colorante que ha sido anteriormente molida es añadida y mezclada. Un punto muy importante que debe ser considerado es el de minimizar la incorporación de aire dentro de la masa, ya que éste es difícil de remover. Por esta razón, si la mezcla ha sido mantenida a alta temperatura y se ha dejado que absorba su cantidad completa de aire y después se enfría, el aire no se desprende hasta que la viscosidad de la masa sea excesivamente elevada para dejar que se desprenda completamente y puede acumularse alrededor de las partículas de pigmento, desplazando al aire y dando el efecto de una humectación completa. Un proceso en vacío de la fusión de la barra de labios facilita la dispersión de pigmentos por eliminación de una película del gas adsorbido sobre las partículas de pigmento, que de otra manera actúa como barrera y ocasiona una humectación incompleta. La fabricación de barras de labios, por tanto, debería realizarse a la temperatura más baja posible para el proceso y es muy deseable que cuando la mezcla sea total se transfiera a un recipiente con camisa cerrado, en el cual se puede mantener líquido y provisto de agitación ligera mientras se aplica el suficiente vacío para eliminar todo el aire ocluido. Cuando se ha eliminado el aire, se corta el vacío, se agita la masa, se añade el perfume y se mezcla 300

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. completamente. En este momento, la masa esta lista para ser moldeada inmediatamente o puede dejarse en bloques que se almacenan y se moldean cuando se requiera. Moldeado.- Barras de labios y creyones.- El método más común de moldeado de las barras de labios es el de moldes de metal (de bronce o aluminio), individuales, verticales (con una separación descendente central para permitir la eliminación fácil de las barras),como se muestra en la figura 8- 5, o de tipo expulsión automático.

Fig. 8-5. Moldeado de barras labiales. El moldeado se realiza agregando la masa fundida, con una temperatura de aproximadamente entre 75 y 85°C, sobre los moldes ya sean manuales o en moldes de máquinas automáticas, que previamente se han rociado con silicona o cualquier otra sustancia similar, para facilitar su remoción. Los moldes se precalientan a una temperatura alrededor de 35°C para evitar la formación de "marcas de vertido" que de otra manera podrían ser visibles en la barra de labios. Generalmente, los moldes se llenan con exceso para evitar la formación de una depresión en el centro de la barra. Después se dejan reposar para que se solidifique este exceso, se raspa éste y el molde se enfría a continuación cuidadosamente para permitir que se fije la masa sin sobreenfriamiento que retrase la eliminación de la barra de los moldes. A continuación se pasa el molde lleno por un proceso de refrigeración rápido, el cual debe ser controlado para evitar que la masa se vuelva frágil. Con el molde de expulsión automático con

301

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. camisa se llena con agua caliente antes de verter la masa de barra de labios y después se introduce agua fría y se mantiene fluyendo para enfriar la masa. ACONDICIONAMIENTO. Una vez frío, los moldes pueden ser deslizados y las barras son expulsadas automáticamente y se colocan en su estuche para que a continuación se proceda al proceso de flameado. Flameado.- El flameado es un proceso mecanizado en donde las barras de labios pasan rápidamente por una pequeña llama de gas para fundir la capa exterior, con el fin de eliminar toda mancha superficial y producir una superficie brillante, lisa y satinada. En la figura 8-6 se muestra el mecanismo de flameado. A esto se le llama acondicionamiento.

Fig. 8-6. Mecanismo de flameado. Elaboración de lápices de labios en el laboratorio.- En el laboratorio se pueden hacer formulaciones de barras de labios a pequeña escala, pero dado que su preparación resulta tan engorrosa –se ensucia y se embadurna todo -, y dado que no es una tarea nada fácil, es bastante probable que en los primeros intentos quedes decepcionado. 302

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Para minimizar estos contratiempos: 1 Protege todas las superficies de trabajo con un recubrimiento adecuado. 2 Calienta la mezcla cérea sobre un baño de agua. 3 Calienta la formulación en vasos adecuados; moldes individuales metálicos y redondos de hacer pasteles. podrían resultar ideales. 4 Ten cuidado de no coger directamente los tintes para las barras de labios, o las barras de labios ya coloreadas con las manos. Teñirían tu piel. Para evitar esto se recomienda, precisamente, la utilización de guantes de goma. Pesa individualmente los componentes céreos y grasos, y fúndelos conjuntamente sobre el baño de agua. No adiciones el aceite de oliva, o el aceite de ricino en esta fase. Disuelve el tinte en parte del aceite. Mezcla los pigmentos sobre una placa cerámica blanca hasta obtener la tonalidad deseada, entonces muélelos e interponlos minuciosamente con el resto del aceite. Seguidamente, incorpora la solución teñida y la suspensión de pigmentos en la mezcla cérea fundida. Nota: Algunos tintes para barras de labios vienen ya mezclados en aceite de ricino. En este caso, este aceite de ricino debe tenerse en cuenta en la formulación. Moldes para hacer barras de labios se pueden conseguir, pero son caros. Para uso ocasional, se pueden elaborar sencillos moldes de láminas de aluminio. Para ello, se necesitan algunos tubos de ensayo de un diámetro entre 10 y 12 mm. Corta piezas de una lámina de papel de aluminio de cocina con una superficie cuadrada de aproximadamente unos 8cm 2. Enrolla una lámina de estas alrededor del tubo de ensayo, y presiónalo estrechamente alrededor del fondo del tubo de ensayo. Esta operación se repite hasta que se tengan los moldes necesarios. Llena un vaso de precipitados grande con talco o harina, y apelmázalo. Empuja los moldes metálicos verticalmente dentro del talco o la harina. Y retira cuidadosamente los tubos de ensayo. Vierte la 'masa labial' fundida en los moldes. No llenar el molde hasta el 'borde superior', ya que la masa se contrae. Cuando la masa se ha enfriado, y las barras de labios o 'sticks' se han formado, se quita el papel de aluminio y se 'flamean' las barras sobre una llama (ver figuras 8-7 y 8-8). Ponlos en cajas o embellécelos con un vistoso oropel. 303

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 8-7. Vertiendo la masa labial fundida en los moldes.

Fig. 8-8 Flameando las barras de labios con una llama de gas.

304

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. CONTROLES. Control de calidad.- Una vez concluido el proceso de manufactura de las barras de labios es necesario llevar a cabo una serie de pruebas para poder determinar la calidad del producto terminado y determinar si éste puede salir al mercado y brindar al consumidor un buen producto. 1.- Características de la barra de labios.- Descripción del color, olor y otras características físicas de la barra. 2.- Punto de fusión.- Se lleva a cabo mediante el método del capilar. Una buena barra de labios debe tener un punto de fusión entre 65°C y 74°C. 3.- Prueba de calor.- Las barras son calentadas en un horno a temperaturas de 30, 40 y 55°C. Después de 24 horas las barras no deben mostrar ninguna distorsión (no deben doblarse). Se reportan las características observadas durante el calentamiento de la barra, por ejemplo extremadamente blando (ruptura), blando, exudación, satisfactorio. 4.- Prueba de ruptura.- La barra es colocada entre un bloque estacionario (C) y un bloque móvil (E). El bloque móvil es montado en un soporte (D). Diferentes pesos son colocados en el punto F, con intervalos de 30 segundos entre cada adición de peso. Cuando la barra sufre alguna ruptura, el bloque E se mueve hacia el punto D hasta llegar al punto M (figura 8-9). Se reportan los gramos en los que la barra sufre la ruptura.

305

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Fig. 8-9. Prueba de ruptura. Prueba de almacenaje (Envejecimiento acelerado).- Una vez acondicionado, el producto terminado se almacena durante tres meses a diferentes temperaturas, es decir a 4°C, 20°C y 30°C, simulando las condiciones de almacenamiento a las cuales va a ser sometido una vez que salga al mercado. Después de este tiempo se realizan las pruebas de descripción del producto, punto de fusión, ruptura y calentamiento. Análisis microbiológico.- Debido a las temperaturas usadas en el proceso de fabricación de las barras de labios prácticamente es destruida cualquier forma vegetativa, aunque las formas esporuladas pueden sobrevivir. Como es probable que la película, formada por la barra cuando es aplicada en los labios sea comida por el consumidor es necesario realizar un análisis microbiológico del producto terminado y así descartar la presencia de cualquier tipo de crecimiento bacteriano. Formulaciones.- (El nombre comercial de las materias primas se encuentran entre paréntesis).

306

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. BARRA LAB IAL Parte A:

%

Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................... 2.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).................... 6.50 Cera de abeja (cera alba)......................................... 5.50 Aceite de castor hidrogenado................................... 2.00 Lanolina líquida....................................................... 16.80 Cera microcristalina................................................. 3.00 2-0ctildodecanol...................................................... 15.00 2-0ctildodecil miristato............................................. 10.00 Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 23.20 Parte B: Pigmento perlante.................................................... Di óxido de titanio...................................................... Lauroillisina (Amihope LL, Ajinotomo)....................... Óxido de hierro, rojo................................................. Pigmento orgánico, rojo............................................

4.20 4.50 3.50 1.30 2.20

Procedimiento: Mezclar las partes A y B a 80°C; moler la mezcla. Remover las pequeñas burbujas por medio de vacío. Verter en moldes. BARRA LABIAL Esta barra cremosa tiene una estructura uniforme, buena fijación y buen deslizamiento. Parte A:

%

Triisocetil citrato (Citmol 316, Bernel)....................................... 25.00 Trioctildodecil citrato (Citmol 320, Bernel)................................. 25.00 Isocetil estearoil estearato (Hetester HSS, Bernel)................... 10.30 Cera de abeja (cera alba).......................................................... 6.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)...................................... 1.50 Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................................... 6.00 Ozoquerita ................................................................................ 7.00 Parafina .................................................................................... 1.50

307

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE 603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB. Parte B:

Dióxido de titanio al 55% en aceite de castor (328, WC&D) …..... 6.30 Rojo D&C No.6 al 30% en aceite de castor (C19022, Sun Chem) .... 3.20 Amarillo D&C No.6 al 30% en aceite de castor (C705270, Sun Chem) .1.40 Rojo D&C No.7................................................................................... 2.40 Azul D&C No.1................................................................................... 0.80 Amarillo FD&C No. 5......................................................................... 8.10 Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a 85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y vaciar en moldes. BARRA LABIAL ParteA:

%

Cera de abeja (cera alba)........................................ 3.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).................... 8.00 Benzoato de estearilo (Finsolv 116, Finetex)............ 3.00 Parte B: Aceite de castor (Ricinus communis)........................... 65.00 Alquil benzoato de C12-15 (Finsolv TN, Finetex)...... …… 10.00 Mica y oxido de hierro rojo (Colorona, Rona/Merck) .... 10.00 Procedimiento: Combinar los constituyentes de la parte A; calentar esta parte hasta obtener una consistencia líquida (75-80°C). Mezclar la parte B separadamente y calentarla a 80°C. Adicionar la parte B a la parte A. Mezclar; bien y colocar la mezcla dentro de los moldes una vez tibia. BARRA LABIAL CON BASE DE JOJOBA Parte A: Aceite de castor (Ricinus communis) .................... Esteres de jojoba (Floraesters-30, Floratech)........ Esteres de jojoba (Floraesters-20, Floratech).......... 308

% 11.53 8.00 7.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Esteres de jojoba (Floraesters-27, Floratech)........... 2.36 Aceite de lanolina .................................................. 9.78 Octil dodecanol (Eutanol G, Henkel)...................... 5.34 Isopropillanolato (Amerlato P, Amerchol) ............. 3.56 Propilen glicol ricinoleato....................................... 5.34 PPG-5 lanolin cera (Propoxyol 1695, Henkel) ....... 3.56 Mezcla de tocoferoles ........................................... 0.05 Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................. 1.40 Ozoquerita ............................................................. 1.25 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera) ................. 3.56 Parte B: Pigmento.................................................................. 12.00 Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 11.00 Aceite Lesquerella fendleri (Aceite Floralipids Lesquerella Floratect).. 11.29 Parte C: Fragancia......................................................................................... 0.50 Procedimiento: Mezclar los ingredientes de la parte B. Combinar la parte A, calentarla a 85°C y añadir la parte B; controlar la temperatura a 80°C. Mezclar lentamente y añadir la parte C; vaciar en moldes adecuados. BARRA LABIAL CON LIPOCUTIN Parte A:

%

Myritol 318, Henkel......................................................................... 13.00 Polietilen glicol dicaprilato/dicaprato (Myritol PC, Henkel).............. 6.00 Aceite de lanolina (Ultra-Lantrol HP-2074, Henkel)........................ 2.50 Isopropil palmitato (isopropilpalmitato, Henkel)............................... 12.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................ 6.50 Cera microcristalina ......................................................................... 2.50 Cera carnauba ( Copernicia cerifera)............................................... 1.00 Cera de abeja (cera alba)................................................................. 4.00 Lanolina (Emery HP-2050, Henkel).................................................. 7.00 Gliceridos hidrogenados (Monomuls 60-35, Henkel)........................ 3.50 Tocoferol .......................................................................................... 0.05

309

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Parte B: Dióxido de titanio ........................................................................... 1.00 Aceite de castor (Ricinus communis)............................................. 19.25 Pigmentos....................................................................................... 2.50 Parte C: Proteína de trigo hidrolizada (Gluadin Almond, Henkel).................. Agua, lecitina, colesterol y dicetilfosfato (lipocutin, Henkel)............. Glicerina, 86%..................................................................................

0.20 5.00 5.00

Parte D: Di óxido de titanio (Iriodin Tk 100 K, Rona/Merck)...........................

9.00

Procedimiento: Derretir y mezclar las partes A y B a 70-80°C; adicionar la parte C a 70-80°C mezclando. Moler en caliente en un molino de e 3 rodillos cuatro veces. Derretir la mezcla nuevamente y adicionar la parte D. Colocar la masa dentro de los moldes y enfriar en un cuarto frío o en un refrigerador por 1 o 2 horas; remover las barras de los moldes. BARRA LABIAL CREMOSA. Parte A: % Di óxido de titanio.................................................................................. 4.00 Pigmentos............................................................................................. 3.40 Aceite de castor (Ricinus communis)................................................. 25.00 Parte B: Trimetilsiloxysilicato y alcohol estearilico (Cera Dow Corning 580, Dow Corning)…………………………………. 4.50 Parte C: Rojo D&C No.21................................................................................... 0.15 Perfume................................................................................................ 1.00 Parte D:

310

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Miristato de miristilo.............................................................................. Aceite de lanolina.................................................................................. Cera de carnauba (Copernicia cerifera) .............................................. Cera de abeja (cera alba) USP............................................................ Ozoquerita ........................................................................................... Aceite de aguacate (Persea gratissima), propilenglicol, t-butil hidroquinona y ácido cítrico (Tenox 20, Eastman Chem) .. …………………………… Propilparabeno.....................................................................................

7.00 9.15 2.50 4.50 3.50 0.10 0.10

Procedimiento: Disolver la parte C en la parte B. En un recipiente por separado, calentar la parte A y la parte D a 80°C. Adicionar la mezcla BC, mezclar hasta que las ceras se hallan derretido. Colocar la mezcla dentro de moldes. BASE PARA BARRA DE LABIOS La leche de glicéridos hidroxilados provee de una sensación de humedad, además los pigmentos dispersados son promotores de una cubierta uniforme. % Leche de glicéridos hidroxilados (Cremerol HMG, Amerchol)............. 10.00 Cera de abeja (cera alba).................................................................... 4.00 Choleth-24, ceteth-24 (Solulan C-24, Amerchol.)……………………… 5.00 Aceite de castor (Ricinus communis)................................................... 65.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)................................................ 7.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera)............................................... 3.00 Ozoquerita............................................................................................ 6.00 Pigmento cbp....................................................................................... 100.00 Conservador ........................................................................................ c.s. Procedimiento: Pesar todos los ingredientes; mezclar lentamente mientras se calienta hasta alcanzar una temperatura de 85°C. Continuar la mezcla uniformemente hasta que se enfríe. Colocar la mezcla dentro de los moldes. BRILLO LABIAL Parte A: 311

%

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Aceite de lanolina................................................................................. 8.10 Alcohol acetilado de lanolina y cetil acetato........................................ 3.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera).............................................. 3.60 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................... 6.00 Ozoquerita........................................................................................... 7.00 Aceite de castor(Ricinus communis).................................................. 72.30 Parte B: Dispersión de colorante en aceite de castor........................................ . c.s. Parte C: Perfume o saborizante.......................................................................... c.s. Procedimiento: Calentar la mezcla de la parte A hasta obtener una solución clara. Adicionar la parte B; mezclar hasta obtener una mezcla bien dispersada. Enfriar a 50°C y adicionar la parte C. Llenar los moldes cuando la mezcla este aún tibia. BRILLO LABIAL ParteA:

%

Alcohol oleico (Novol, Croda).............................................................. 7.90 Parte B: Rojo D&C No. 33.................................................................................. 1.60 Rojo D&C No.6..................................................................................... 0.60 Parte C: Ésteres de C10-30 de colesterol/lanosterol (SuperSterol Ester, Croda)................................................................. 60.60 Ácido triglicérido de C18-36 (Syncrowax HGL-C, Croda)..................... 13.40 Parte D: Alcohol oleico (Novol, Croda).............................................................

312

7.90

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Parte E: Mica y dióxido de titanio (Timica Sparkle, Engelhard/Mearl)..............

3.00

Procedimiento: Moler la parte B y la parte A. Combinar la parte C mezclando; calentar a 7075°C; cuando los ingredientes se hallan derretido, adicionar la parte D. Adicionar la parte A y B a la mezcla CD, mezclando uniformemente. Combinar la parte E. Mantener la temperatura a 70°C. Enfriar a 50ºC. Llenar los moldes. BRILLO LABIAL ParteA:

%

Digliceril caprilato/caprato/isoestearato/hidroxiestearato adipato (Softisan 645, Hüls ) ........ ……………………………………………. 44.50 Digliceril caprilato/caprato/isoestearatoestearato/hidroxiestearato Adipato (Softisan 649, Hüls) ………………………………………… 10.00 Gliceril ricinoleato (Softisan 701, Hüls).………………………………… 10.00 Poliisobutano...................................................................................... 13.00 Cera de lanolina (Lanfrax, Henkel)...................................................... 10.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................................... 2.50 Parte B: Pigmento perlante.............................................................................. 3.00 Color .................................................................................................. 2.00 D- Pantenol......................................................................................... 5.00 Perfume.............................................................................................. c.s. Procedimiento: Mezcle y caliente la parte A a 70-80°C. Mezclar hasta que la temperatura alcance 40°C. Adicionar B. Esto puede ser prudente para homogeneizar el brillo labial terminado. BRILLO LABIAL CON PANTALLA SOLAR Parte A: Triisostearil citrato ( Schercemol TISC, Scher)……….. 313

% 59.40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Cera de candelilla (Euphorbia cerifera) ........................ 8.00 Miristil lactato................................................................. 7.50 Cera microcristalina ..................................................... 5.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................ 2.00 Diisopropil dilinoleato (Schercemol DID, Scher)....……. 10.00 Propilparabeno............................................................... 0.10 Parte B: Mica, oxicloruro de bismuto y carmín.............................. 6.00 Oxido de Zinc (Z-Cote Micronized ZnO, sunSmart)…… 2.00 Procedimiento: Calentar la parte A a 75-80°C o hasta que se derritan uniformemente sus constituyentes. Adicionar la parte B; mezclar hasta obtener una masa homogénea. Vaciar dentro de los moldes. LABIAL EN CREMA Parte A:

%

Ozoquerita ........................................................................ 7.40 Cera de polietileno.............................................................. 6.20 Petrolato (USP, Penreco)................................................... 10.30 Aceite de soya (Ceraphyl GA-D, ISP VanDyk).................... 2.00 Di-Isopropil adipato (Ceraphyl 230, ISP Van Dyk)............... 3.10 C12- C15 alquil lactato (Ceraphyl 41, ISP Van Dyk)............. 7.20 Tridecil neopentanoato (Ceraphyl 55, ISP Van Dyk).......... 7.20 Miristil lactato (Ceraphyl 50, ISP Van Dyk) ........................ 10.00 Isocetil estearoil estearato (Ceraphyl 791, ISP Van Dyk).... 11.00 Polibuteno hidrogenado (Panalane, Amoco)...................... 6.20 Isopropilparabeno, isobutilparabeno y butilparabeno (Aceite LiquaPar, ISP/Sutton)………………………………. 0.40 Parte B: Rojo D&C No.7 (laca de calcio)............................................. 1.20 Dióxido de titanio.................................................................. 6.80 Oxido de hierro, rojo.............................................................. 0.50 Oxido de hierro, amarillo........................................................ 0.50 314

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Parte C: Mica (Mica DD, ISP Van Dyk) ................................................. 5.00 Oxicloruro de bismuto (Pearl-Glo M, ISP Van Dyk)................. 5.00 Mica, Oxicloruro de bismuto y Carmín (Chroma-Lite Magenta, ISP Van Dyk) .................................... 10.00 Procedimiento: Moler la parte B con algo de isocetil estearoil estearato. Calentar la parte A a 95°C hasta que se vuelva una mezcla clara. Enfriarla a 85ºC y adicionar la parte B. Mezclar aproximadamente durante 30 minutos; enfriar a 80°C y adicionar la parte C. Mezclar durante 30 minutos y llenar los moldes. LABIAL EN CREMA ParteA:

%

Bentonita purificada (Polargel NF, American Coolloid)........... 4.60 Estearalconium........................................................................ 4.60 Parte B: Aceite de lanolina..................................................................... 38.90 Parte C: Propilen carbonato................................................................... 1.51 Parte D: Lanolina anhidra........................................................................ 28.22 Cera de abeja (cera alba) (cera Belina Wax 1066, WC&D)....... 2.75 Ozoquerita................................................................................ 2.20 Cera de carnauba (Copernicia cerifera)................................... 2.75 Aceite de castor (Ricinus communis)....................................... 8.30 Aceite octílico .......................................................................... 0.20 BHA......................................................................................... 0.02 Propilparabeno........................................................................ 0.20 315

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Parte E: Talco......................................................................................... Dióxido de titanio .....................................................................

3.65 1.80

Parte F: Pigmentos .................................................................................

c.s.

Parte G: Perfume................................................................................... Vitamina E..............................................................................

0.10 0.20

Procedimiento: Mezclar la parte A. Adicionar la parte B con una fuerte agitación. Calentar a 75°C; adicionar la parte C. Cuando la mezcla este completamente homogénea comenzar a adicionar la parte D en el orden como se muestra en la formulación, manteniendo la temperatura de 75°C. Adicionar la parte E. Una vez dispersada, empezar a disminuir la temperatura. Adicionar la parte F; mezclar y adicionar finalmente la parte G. Enfriar y vaciar en moldes adecuados. PROTECTOR LABIAL Los fosfolípidos, colesterol y glucoesfingolípidos proporcionan un efecto de protección y emoliencia a los labios. ParteA: % Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................... 2.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................ 8.00 Cera de abeja (cera alba)................................................. 1.00 Cera microcristalina.......................................................... 3.00 Ceresina............................................................................ 2.00 Aceite mineral (parafina liquida)........................................ 13.00 Octildodecanol.................................................................. 16.65 Petrolato............................................................................ 3.10 Miristil lactato .................................................................... 1.20 Aceite de castor (Ricinus communis)................................ 4.00 Gliceril ricinoleato............................................................... 1.00 316

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Alcohol cetílico.................................................................. 0.05 Isopropil lanolato............................................................... 2.80 Aceite de lanolina............................................................. 3.75 Parte B: Rojo D&C No.7 (laca de calcio)........................................ 3.85 Dióxido de titanio, silicato de aluminio y carbonato de calcio…………………………………..….... 1.75 Amarillo D&C No.6 (laca de aluminio)................................. 1.40 Aceite de castor (Ricinus communis) ................................ 10.00 Parte C: Aceite de castor (Ricinus communis) ................................. 17.00 Octildodecanol, cera microcristalina, petrolato, fosfolípidos, colesterol, aceite de castor (Ricinus communis), gliceril ricinoleato, cera de carnauba (Copernicia cerifera), Cera de candelilla (Euphorbia cerifera), alcohol cetílico, Cera de abeja (cera alba), Aceite mineral (parafina liquida), y glicoesfingolípidos (Sphingoceryl , Lab Sérobiol) ........................................... 3.00 Parte D: Perfume ……… .……………………………………………….. 1.00 Procedimiento: Triturar la parte B. Mezclar la parte A a 80°C; adicionar la parte B a 80°C, Añadir la parte C; mezclar y vaciar a los moldes. LABIAL EN CREMA Este labial contiene emolientes que producen una sensación cómoda en los labios. Los ésteres e hidrocarburos ramificados, tales como el isohexadecano, dan brillo sin hacer que el producto sea untuoso. Parte A:

%

Aceite de castor................................................................ 63.399 Cera de Candelilla............................................................ 11.310 317

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB. Estearato de butilo........................................................ Isohexadecano (Permethyl 1201 A, Presperse)........... Petrolato...................................................................... Isopropil lanolato (Amerlate W, Amerchol)....................

7.540 1.558 1.948 0.390

Parte B: Dióxido de titanio 328 (Whittaker, Clark & Daniels)….. 9.048 Óxido de hierro 328 (C33-115, Sun Chemical)............. 3.896 Rojo D&C No.6 (laca de bario) (C19-012, Sun Chemical).............................................................. 0.088 Naranja D&C No.5 (C14-033, Sun Chemical) .............. 0.352 Parte C: Propilparabeno...............................................................

0.094

Parte D: Perfume.........................................................................

0.377

Procedimiento: Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar de 78-80°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B, mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y añadir la parte D. Vaciar a moldes a esta temperatura. LABIAL CREMOSO Esta fórmula se beneficia con el uso de poliisobuteno o isoeicosano, que producen una sensación ligera, cómoda, no untuosa en los labios. El producto es muy brillante. Se incluye una cantidad relativamente pequeña de dióxido de titanio para reducir al mínimo el emblanquecimiento de los labios. Parte A: Aceite de castor.................................................. Isoeicosano (Permethyl 102A, Presperse) ....... Poliisobuteno (Permethyl 106A, Presperse)...... Cera de carnauba .............................................. 318

% 45.989 1.400 13.600 1.700

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE 603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

Lanolina líquida .................................................... 2.975 Cera blanca de ozoquerita ..................................... 3.400 Octildodecanol (Eutanol G, Henkel)........................ 11.000 Propilparabeno........................................................ 0.100 BHA......................................................................... 0.050 Aceite de castor hidrogenado (Castor Wax MP- 70, CasChem)............................................................... 3.000 Parte B: Dióxido de titanio 328 (Whittaker, Clark & Daniels)*…0.9975 Rojo D&C No.6 (Laca de bario)*................................ 2.325 Rojo D&C No.7 (Laca de calcio)*.............................. 0.665 Rojo D&C No.2711*.................................................. 1.596 Parte C: Perfume.................................................................... * 40% de pigmento, 60% de aceite de ricino.

0.200

Procedimiento: Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 7880°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B, mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes. BARRA LABIAL Parte A.

%

Octildodecanol ......................................................... 10.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................... 2.50 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)..................... 7.00 Ozoquerita................................................................. 4.00 Acetulan ................................................................... 2.50 Bentonita.................................................................... 0.60 Parte B: Propilparabeno.......................................................... BHA........................................................................... 319

0.10 0.05

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Aceite de castor (Ricinus communis)........................ 28.25 Parte C: Pigmentos concentrados: 7% de pigmento, 23% de aceite de castor ......................................... 30.00 Alquildimetil siloxano .............................................. 15.00 Procedimiento: Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 7880°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B, mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes. EMULSIÓN DE BARRAS DE LABIOS DE AGUA EN ACEITE. ParteA:

Partes

Cera de polietileno....................................................... 7.00 Cera de ceresina ......................................................... 4.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera) ……............... 1.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)........................ 7.00 Aceite de castor (Ricinus communis) .......................... 1.00 Aceite mineral (parafina líquida).................................. 20.00 Glicerina bis (2-heptilundecanoato)............................. 20.00 Parte B: Pigmentos..................................................................... 9.20 Silicato de magnesio y aluminio (Veegum, RT Vanderbilt)............................................................... 0.15 Cloruro de Bencildimetilestearilamonio......................... 0.05 Lecitina hidrogenada..................................................... 0.05 Parte C: Agua.............................................................................. Glicerina........................................................................ Procedimiento:

320

3.00 2.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Colocar en un recipiente adecuado los constituyentes de la parte A y mezclar hasta disolver por completo las ceras, aproximadamente a 80°C. Agregar la parte B, con constante agitación. Finalmente añadir la parte C, mezclando. Vaciar a moldes a una temperatura de 70°C. EMULSIÓN DE BARRA DE LABIOS DE ACEITE EN AGUA Parte A: Cera microcristalina................................................. Cera de carnauba ( Copernicia cerifera).................. Ceresina.................................................................. Aceite de lanolina.................................................... Aceite de jojoba (Buxus chinensis).......................... Aceite de castor (Ricinus communis)....................... Gliceril tri-2-etilhexanoato....................................... Agentes tensoactivos alquil-éteres..........................

% 3.00 2.00 10.00 5.00 20.00 10.00 31.80 2.00

Parte B: Pigmentos .............................................................. 10.00 Parte C: Agua ..................................................................... Glicerina ............................................................... Alcohol polivinílico................................................

5.00 1.00 0.20

Procedimiento: Colocar en un recipiente adecuado los constituyentes de la parte A y mezclar hasta disolver por completo las ceras, aproximadamente a 80ºC . Agregar la parte B, con constante agitación. Añadir la parte AB a la parte C, mezclando hasta quedar completamente incorporadas ambas partes. Enfriar a 70°C y colocar en moldes. BARRA DE LABIOS RESISTENTE A LA TRANSFERENCIA

321

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Parte A: Cera sintética.............................................................. Ceresina..................................................................... Parafina...................................................................... Isododecano............................................................... Cetil estearato/lanolina acetilada, 90: 10....................

% 6.00 4.00 3.00 10.00 5.00

Parte B: Metilparabeno............................................................. Propilparabeno........................................................... BHA............................................................................ Ciclometicona............................................................. Silicato de isoesteariltrimetilolpropano.......................

0.30 0.10 0.10 41.50 5.00

Parte C: Colorantes c.s.p.......................................................... 100.00 Procedimiento: Agregar la parte A en un recipiente adecuado con agitación y calentar a 7880°C. Mezclar hasta que el producto sea uniforme. Agregar lentamente la parte B, mezclar muy bien y agregar la parte C. Enfriar a 70ºC y vaciar en moldes. BARRA LABIAL CON ESPESADOR POLIMÉRICO Parte A:

Partes

Cera de carnauba (Copernicia cerifera)...................... Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)....................... Ozoquerita................................................................... Lanolina....................................................................... Triglicéridos................................................................. Propilen glicol/acetato de miristilo............................... Aceite de lanolina........................................................

0.40 6.40 3.20 4.80 6.00 6.00 2.40

Parte B: Polibuteno.................................................................. 322

0.80

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE

Apuntes de cosmetología

603 811

ACADEMIA DE QFB. Digliceril caprilato/caprato/isoestearato/ hidroxiestearato adipato (Softisan 649, Hüls) ..................................................... Isopropil palmitato......................................................... Lecitina de soya........................................................... Aceite de girasol monoglicérido.................................... Gelatina (270 bloom strength)…….….…………………

9.20 12.00 1.00 4.00 0.36

Parte C: Agua.............................................................................

9.64

Procedimiento: Mezclar todos los constituyentes de la parte A y calentar a 78-80°C. Agregar lentamente la parte B, mezclar muy bien. Agregar la parte AB a la parte C. Enfriar a 70°C y vaciar en moldes. BARRA DE LABIOS SIN ACEITE Parte A: Ésteres de jojoba (FloraEsters-15)............................... Ésteres de jojoba (FloraEsters-30)............................... Ésteres de jojoba (FloraEsters-70)............................... Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................ Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).......................... Cera de abeja.................................................................. Cera microcristalina ....................................................... Propilparabeno .............................................................. Sílica...............................................................................

% 33.85 13.40 1.00 5.00 8.00 3.60 2.80 0.10 0.80

Parte B: Ésteres de jojoba (FloraEsters-15)................................. Ácido polihidroxiesteárico............................................... Dióxido de titanio............................................................ Óxidos de hierro (Pur Oxy Red 3511)............................ Rojo D&C No.6 (Laca de bario)...................................... Rojo D&C No.7 (Laca de calcio).................................... Óxidos de hierro (Black Iron Oxide 3070)....................... 323

12.00 0.50 3.95 2.35 3.15 0.75 0.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

Parte C: Tocoferol..................................................................... Perfume .....................................................................

0.10 0.30

Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A y calentarla a 85°C agitando de forma moderada. Combinar la parte B y pasarla dos veces por un molino de tres rodillos. Agregar la parte B a la A mezclando con un agitador de hélice. Enfriar el lote a 75°C, agregar la parte C y mezclar. Llenar los moldes tan pronto como sea posible. BARNIZ PARA LABIOS Esta formulación imparte un brillo y una emoliencia excelentes a los labios. Se puede aplicar por sí mismo o sobre la barra labial para mejorar el lustre. Adecuado para llenar tubos o recipientes tipo automático. Parte A: Lanolina acetilada............................................ Aceite mineral.................................................. Silica................................................................ Kaolín.............................................................. Rojo D&C No.6 (Laca de calcio C19-022)...... Rojo D&C No.30.............................................. Conservador .................................................... Antioxidante ....................................................

% 20.60 6.00 2.00 5.00 2.10 0.40 c.s. c.s.

Parte B: Polibuteno...................................................... Lanolina acetilada.......................................... Aceite mineral............................................... Ozoquerita ...................................................

35.00 18.60 6.00 2.00

Parte C: (Cloisonné Monarch Gold 233X)…………… 324

2.30

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología

811

ACADEMIA DE QFB.

Parte D: Perfume ......................................................

c.s.

Procedimiento: Agregar la parte A a un recipiente calentado, equipado con un homogeneizador. Aumentar la temperatura a 75°C y homogenizar la parte A durante 30 minutos hasta que la mezcla sea suave. Agregar B a A, manteniendo la temperatura a 75°C y agitando con un agitador tipo marino. Cuando se haya fundido la cera ozoquerita y el producto sea uniforme, agregar la parte C y mezclar durante 15 minutos más. Agregar la parte D mezclando de forma constante. Enfriar a 40°C y llenar los moldes. Nota: Si se usa óxido de hierro o pigmentos orgánicos, se debe dispersar primero en aceite mineral. Esta mezcla debe molerse en un molino coloidal o de rodillos. BARRA LABIAL Parte A: Triglicéridos caprilicos (Myritol 318, Henkel)................................. Propilen glicol dicaplilato-dicaprato (Myritol PC, Henkel) ............ Aceite de lanolina (Ultra Lantrol HP2074, Henkel) ...................... Palmitato de isopropilo................................................................. Esterol de soya (Generol 122, Henkel)......................................... Cera de carnauba (Capernicia cerifera)........................................ Cera de candelilla (Eupharbia cerifera)......................................... Cera de abeja (cera alba).............................................................. Lanolina (Emery HP 2050, Henkel)............................................... Aceite de castor (Ricinus cammunis)............................................ Tocoferol (Copherol F 1300, Henkel).......................................... Antioxidante (Controx VP)...........................................................

% 17.80 6.70 2.70 13.30 2.20 1.10 6.10 4.40 7.80 17.15 2.20 0.05

Parte B: Dióxido de titanio......................................................................... Parte C: 325

4.40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Glicerol, 86%.................................................................................... 5.60 Agula csp........................................................................................ 100.00 Procedimiento: Fundir los ingredientes de la parte A a 85°C hasta que quede casi transparente. Después agregar la parte B mientras se agita. Agregar la parte C a unos 80-85°C. Moler la masa de 3 a 4 veces y volver a derretir. Colocar en moldes. BARRA LABIAL CON NITRURO DE BORO Esta formulación proporciona una barra para labios cremosa y suave de larga duración. % Cera de carnauba (Capernicia cerifera) .................. 5.00 Cera de candelilla (Eupharbia cerifera) ................... 5.00 Cera de abeja sintética (Lipobee 120A, Lipo)......... 8.00 Aceite de castor (Lipovol CO, Lipo)......................... 25.20 PEG-4 diheptanoato (Liponate 2DH, Lipo).............. 6.00 Palmitato de isopropilo (Liponate IPP, Lipo).............12.00 Tridecil trimetilato (Liponate TDTM, Lipo)………… 10.00 Neopentilglicol dicaprilato/dicaprato (Liponate NPGC-2, Lipo)........................................................ 10.00 Propilparabeno....................................................... 0.20 BHT........................................................................ 0.10 Rojo D&C No.6 y aceite de castor (50% Rojo D&C No.6 [Sun] en Lipovol CO [Lipo]) …………………………. …….. 5.00 Óxido de hierro y aceite de castor (50% óxido de hierro rojo No.33128 [Sun].............. 10.00 en Lipovol CO [Lipo]) Di óxido de titanio (50% TiO2 en Lipovol CO [Lipo])................................................... 0.50 Nitruro de boro (CC-6058, Advanced Ceramics)..... 2.00 Procedimiento:

326

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Combinar todos los ingredientes en un recipiente adecuado usando un mezclador y calentar a 80-85°C. Enfriar a 70-75°C y verter la mezcla en un recipiente adecuado para el moldeo. PROTECTOR NATURAL PARA LABIOS Esta formulación proporciona una barrera húmeda oclusiva y emoliente en los labios que los mantiene suaves cuando se exponen a los elementos (viento, sol, frío y calor seco). Cada uno de los emolientes botánicos naturales tiene una estabilidad oxidativa excelente. Parte A: % Aceite de castor (Ricinus communis) cbp ........................ 100.00 Ésteres de jojoba (FloraEsters 30, Floratech).................. 13.00 Ésteres de jojoba (FloraEsters 60, Floratech).................. 6.50 Ésteres de jojoba (FloraEsters 70, Floratech) ................. 1.00 Cera de carnauba ( Copernicia cerifera)........................... 5.10 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)............................. 5.10 Cera de abeja.................................................................... 3.00 Aceite de castor hidrogenado............................................ 1.00 Isopropilparabeno, isobutilparabeno y butilparabeno (LiquaPar oil, ISP Sutton). …………………………………… c.s. Parte B: Dióxido de titanio..................................................................

3.00

Parte C: Beta-Caroteno (β-Carotene, 30%, Roche)......................... 0.003 Octilmetoxicinamato (Parsol MCX, Givaudan-Roure)......... 5.00 Tocoferol (Henkel)............................................................... 0.50 Perfume............................................................................... 2.00 Procedimiento: Combinar la parte A, calentando a 85°C, agitar de forma moderada. Agregar la parte B a la parte A; mezclar y agitar con un hélice. Enfriar el lote a 75°C y agregar la parte C; mezclar agitando con un hélice. Llenar tan pronto como sea posible.

327

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. BARRA HUMECTANTE PARA LABIOS DE GRAN COBERTURA El jojobato de isopropilo y el alcohol de jojoba contribuyen a mojar y dispersar los pigmentos en esta barra para labios, produciendo una cobertura más suave y uniforme. El jojobato de isopropilo y el alcohol de jojoba también proporcionan deslizamiento y brillo, y no tienen un sabor objetable. Parte A:

%

Aceite de castor (Ricinus communis) ...................................... c.s. Jojobato de isopropilo y alcohol de joroba (Floraesters IPJ, Floratech) ................................................... 15.00 Esteres de jojoba (Floraesters 70, Floratech)......................... 1.00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera).................................. 4.00 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)................................... 5.00 Cera de abeja.......................................................................... 3.50 Cera microcristalina (Microcrystalline wax SP18, Strahl & Pitsch)……………………………………... 4.00 Propilparabeno....................................................................... c.s. Silica (Cabosil M-5, Cabot)..................................................... 0.20 Parte B: Aceite de castor (Ricinuscommunis)...................................... Ácido polihidroxiesteárico (arlacel P-100, ICI)....................... Dióxido de titanio (Hilton Davis)............................................. Óxidos de hierro (Pur Oxy red, Hilton Davis)......................... Rojo D&C No.30 .................................................................... Azul FD&C No.1 (Laca de aluminio)..................................... Óxidos de hierro (Pur Oxy Black, Hilton Davis)....................

13.00 0.50 5.00 4.00 2.50 0.10 0.50

Parte C: Tocoferol (Tenox GY-2, Eastman)……….…………………..

0.10

Procedimiento: Combinar la parte A y calentar a 85°C agitando de forma moderada. Combinar la parte B y pasarla dos veces por un molino de tres rodillos. Agregar la parte B en la parte A en un agitador de hélice. Enfriar el lote a 75°C. Agregar la parte C y mezclar en un agitador con hélice. Envasar tan pronto como sea posible. 328

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

BARRA LABIAL SIN ACEITE DE RICINO Más del 90% de las barras de labios en el mercado contienen aceite de ricino como ingrediente principal. El aceite de semillas de girasol híbridas y los ésteres de jojoba son tan estables como el aceite de ricino y ofrecen un concepto de comercialización interesante. Parte A: Aceite híbrido de girasol (Helianthus annuus) (Florasun 90, Floratech).................................................... Aceite de nuez (Macadamia ternifolia)............................... (Floralipids Hawaiian Macadamia Nut oil, Floratech) Ésteres de jojoba (Floraesters 30, Floratech).................... Ésteres de jojoba (Floraesters 70, Floratech).................... Cera de carnauba (Copernicia cerifera)............................. Cera de candelilla (Euphorbia cerifera).............................. Cera de abeja (Seeswax, Strahl & Pitsch)......................... Cera microcristalina (Microcrystalline wax SP18, Strahl & Pitsch)………………………………………………. Polibuteno (Indopol H-100, Amoco).................................. Propilparabeno ................................................................. Sílica (Cab-O-Sil M-5, Cabot)..........................................

% 11.4 22.00 17.00 1.00 4.00 5.00 3.50 4.00 5.00 c.s. 0.50

Parte B: Aceite híbrido de girasol (Helíanthus annuus) (Florasun 90, Floratech).................................................. Ácido polihidroxiesteárico (Arlacel P-100, ICI).................. Di óxido de titanio (Titanium di oxide 10-34-PC-0748, Hilton Davis)..................................................................... Óxidos de hierro (Pur Oxy Red S:C: 34.3511, Hilton Davis)..................................................................... Rojo D&C No.30 (D&C Red 30 TLC Laquee 1 0-31-DA-3130, Hilton Davis)............................. Azul FD&C No.1, Laca de aluminio (FD&C Slue No.1 Aluminum Lake 09903, Warner-Jenkinson) .......................................................... 329

13.00 0.50 5.50 4.50 2.00 0.10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE

Apuntes de cosmetología

603 811

ACADEMIA DE QFB. Óxidos de hierro (Pur Oxy Slack S.C. 34-3068, Hilton Davis). 0.50 Parte C: Tocoferol (Tenox CT -2, Eastman)……………………….. Perfume ( opcional)..........................................................

0.10 c.s.

Procedimiento: Combinar la parte A y calentar a 85°C agitando de forma moderada. Combinar la parte B y pasar dos veces por un molino de tres rodillos. Añadir la parte B a la parte A agitando con un agitador de hélice. Llenar tan pronto como sea posible. BARRA LABIAL INDELEBLE Esta barra labial proporciona un excepcional brillo, es fácil de aplicar y de extender en los labios, produciendo una sensación ligera, no de embadurnamiento, cuya duración en los labios se alarga por un tiempo más. Parte A:

%

Aceite de castor (Ricinus communis) cbp.................................... 100 .00 Cera de carnauba (Copernicia cerifera)........................................ 2.07 Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)........................................ 8.23 Cera de abeja (S&P White NF 422P)............................................ 1.08 Estearato de glicerilo y PEG-100 (LEXEMUL 561)........................ 1.09 Petrolato y Alcohol de lanolina (LEXATE PX)............................... 2.01 Triglicéridos (LEXOL GT -865)..................................................... 1.08 Estearato de octilo (LEXOL EHS)................................................. 2.06 Propilen glicol dicaprilato/dicaprato (LEXOL PG-865)................... 1.06 Sílica (CAB-O-SIL M-5)................................................................ 0.13 Tocoferol (Copherol F-1300)........................................................ 0.12 Propilparabeno (LEXGARD P)...................................................... 0.08 Butilparabeno (LEXGARD B)....................................................... 0.05 Ácido adípico/Dietilen glicol/glicerina (LEXOREZ 100)............... 4.77 Parte B: Pigmentos................................................................................... 5.00-10.00 330

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Pre-requisito CLAVE

Apuntes de cosmetología

603 811

ACADEMIA DE QFB.

Procedimiento: Combinar suficiente cantidad de aceite de castor de la parte A con los pigmentos de la parte B en cantidades de aproximadamente de 2 partes de aceite de castor y 1 parte de pigmentos. Dispersar perfectamente los pigmentos y reducir el tamaño de partícula de los pigmentos menos que el tamaño número 7 en un molino de tres rodillos. Combinar los ingredientes restantes de la parte A y calentarla a 85-90°C, hasta que las ceras se derritan. Agitar lentamente. Tener precaución de que no entre aire a la masa. Cuando la parte A sea homogénea adicionarle la parte B. Colocar dentro de moldes a una temperatura de entre 8085°C. BARRA LAB IAL Parte A: Indopol H-100 (Amono Chemical)………………………… Eutanol G (Henkel)………………………………………… Cera de candelilla (Strahl & Pitsch)................................. Multiwax ML-445 (Sonneborn)......................................... Satulan (Croda)................................................................

% 6.00 7.50 9.00 3.00 7.50

Parte B: Pigmentos (óxidos de hierro y lacas)............................... 8.00 Pigmentos perlantes ........................................................ 6.00 Aceite de castor (Ricinus communis)................................ 52.00 Parte C: Perfume............................................................................ Conservadores y antioxidantes.........................................

c.s. 1.00

Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a 85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y añadir la parte C. Inmediatamente vaciar en moldes. 331

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. BRILLO LABIAL Parte A: % Lanolina desodorizada (Amerchol)................................ 40.00 Indopol H-100 (Amoco)……………………….…………. 30.00 Cera de abeja (Strahl & Pitsch) ................................... 5.50 Amerlate P (Amerchol) ................................................ 20.00 Parte B. Rojo D&C No................................................................ 7 3.00 Rojo D&C No.27........................................................... 1.50 Óxidos de hierro amarillo............................................... 0.10 Perfume......................................................................... c.s. Conservadores.............................................................. c.s. Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a 85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C e inmediatamente vaciar en moldes. BARRA LABIAL Parte A: Ozoquerita ................................................................. Cera de abeja ............................................................. Cera de carnauba........................................................ Espermaceti................................................................. Aceite de cacao........................................................... Estearato de butilo....................................................... Lanolina....................................................................... Aceite de castor (Ricinus communis)........................... Parte B: Aceite de castor (Ricinus communis).......................... Colorantes (D&C) .......................................................

% 18.00 36.00 2.50 6.00 8.00 8.00 1.60 5.50 3.50 2.00

Parte C: Alcohol cetílico............................................................. 5.00 332

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB. Cera de abeja............................................................ 2.00 Aceite de castor (Ricinus communis)....................... 2.00 Procedimiento: Combinar los ingredientes de la parte A. Calentar a 85°C; mezclar hasta homogeneidad. Combinar la parte B y añadirla lentamente a la parte A. Mezclar a 85°C hasta uniformidad. Enfriar a 70°C y añadir la parte C. Inmediatamente vaciar en moldes.

CRAYON PARA LABIOS Parte A: Cera de abeja............................................................ Cera de candelilla (Euphorbia cerifera)..................... Ozoquerita................................................................. Cera de carnauba ( Copernicia cerifera)................... Lanolina..................................................................... Miristato de isopropilo............................................... Alcohol oleico............................................................ Aceite mineral........................................................... Propilparabeno......................................................... BHA......................................................................... Rojo D&C No.9 (Laca de bario)............................... Aceite de castor (Ricinus communis).......................

% 2.00 5.00 8.00 2.50 5.00 10.00 21.00 5.00 0.10 0.10 5.00 25.30

Parte B: Perfume.................................................................... 1.00 Dióxido de titanio...................................................... 10.00 Procedimiento: En un recipiente adecuado, provisto de mezclador, añadir los ingredientes de la parte A y calentar a 85°C. Posteriormente enfriar a 65°C. Pasar la mezcla por un molino de tres rodillos y moler. Volver a calentar la mezcla a 85°C. Añadir entonces la parte B. Enfriar a 70-75°C y colocar la mezcla en un molde adecuado para crayones. 333

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

LABIAL CON PROTECTOR SOLAR ParteA:

%

Aceite mineral.................................................... 25.00 Petrolato............................................................ 7.00 Cera ceresina.................................................... 24.00 Cera de abejas.................................................. 7.00 Atlas G-2859..................................................... 3.50 Tween 60.......................................................... 0.50 Silicón fluido (Union Carbide L-45).................. 5.00 Parte B: Agua................................................................... 28.00 Conservador....................................................... c.s. Parte C: Perfume...............................................................

c.s.

Procedimiento: Calentar la parte A a 65°C; calentar la parte B a 70°C. Añadir la parte B a la parte A con agitación. Continuar agitando y añadir el perfume a 50°C. Verter en moldes.

PRACTICA No PREPARACIÓN DE UN LÁPIZ LABIAL 334

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

Material: 1 vaso de precipitado de 250 ml 1 vaso de precipitado de 50 ml 1 agitador magnético ó varilla de vidrio 1 espátula de mango de madera 1 termómetro Equipo : Parrilla de calentamiento Molde para lápiz labial. Mechero. Casquillo vacíos FORMULA PARTE “A” Aceite de ricino Lanolina anhidra Alcoholes acetilados de lanolina Alcohol oleílico Propilparabén Butilato de hidroxi anisol Cera de candelilla Cerezina Ozoquerita

PARTE “B” Monocromo D&C Rojo No. 27 Monocromo Dióxido de titanio PARTE “C” Perfume

335

% 25.11 12.58 11.01 12.58 0.10 0.01 11.95 3.18 3.18

15.18 4.82 0.30

811

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

Formula del monocromo: Monocromo % Aceite de ricino.................................. 70.00 Pigmentos (Rojo D&C No 27)......... 30.00 En un vaso de precipitado de 600 ml pesar el aceite de ricino, agregar poco a poco el colorante y premezclar hasta obtener una masa uniforme. Pasar por el molino de tres rodillos para disminuir el tamaño de partícula del colorante, las veces que sea necesario hasta obtener una finura tal que al ser medido en el grindómetro, se obtenga una finura aceptable en la escala del 7. Utilizar este monocromo como parte de los ingredientes de la parte “B”. Procedimiento: 1 En el vaso de precipitado de 250 ml, pesar uno a uno los ingredientes de la parte “A” ( base de ceras y aceites ). 2 Calentar a 80 ºC mezclando hasta obtener un producto uniforme, es importante evitar los sobrecalentamientos, así como la inclusión de aire al producto. 3 agregar los ingredientes de la parte “B” mezclando cuidadosamente hasta uniformidad. Mantener la temperatura a 80 º C 4 Cuando se tenga un producto uniforme, agregar por último el perfume (parte “C”) mezclando hasta uniformidad. Para prevenir problemas por contaminación microbiológica pueden incorporarse conservadores como el ácido benzoico o el propil parabeno. A continuación se otras fórmulas de labiales: %

%

%

%

%

%

336

PARTE “A”

1

2

3

4

5

6

Aceite de ricino Aceite mineral Miristato de isopropilo Colorantes y Pigmentos c.s.

30 5 7 c.s.

30 --7 c.s.

30 --10 c.s.

30 --12 c.s.

30 --10 c.s.

30 --14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Pre-requisito CLAVE

FACULTAD DE QUÍMICA

603 811

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB. Agentes perlantes Dióxido de titanio

--4.5

10 3.5

--1

-----

--3

--5

18 -----

15 5 -----

26 --4 ---

25 --4 4

20 ----4

10 -------

---

-----

-----

-----

1 2

-----

2 ----2 ---

--2 ----2 ---

--------1 ---

--------2 3.6

2 --2 ----3.6

--2 ---------

9

9

3

3

---

--9 7 --c.s.

--9 ----c.s.

--6 --3 c.s.

--6 --3 c.s.

8 3.6 12 6 c.s.

--10 8 2

c.s.

c.s.

c.s.

c.s.

c.s.

PARTE “B” Aceite de ricino Lactato de miristilo Lanolato de isopropilo Lanolato de glicerilo --Alcoholes acetilados de lanolina Lanolina hidroxilada 2 Lanolina anhidra Linoleato de oleilo Triglicérido de ácidos cáprico/caprilico Alcohol cetilico Manteca de cacao Cera ceresina --Cera de abeja 10 Cera de abejas sintética Cera de carnauba Cera de candelilla Cera ozoquerita Antioxidantes y conservadores c.s. PARTE “C” Perfume c.s.

Moldeo.- Preparar los moldes (un ligero calentamiento puede ser recomendable) evitando el choque térmico, agregar el producto verificando que este a 80 º C, colocar los moldes en el refrigerador para acelerar su enfriamiento, una vez que el producto ha solidificado desprender la “bala” del molde y colocarla en el casquillo correspondientes.

337

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología

Pre-requisito CLAVE 603 811

ACADEMIA DE QFB.

Flameo.- Cuidadosamente, pasar por la flama del mechero el producto encasquillado para dar el terminado final, fundiendo la capa superficial, es importante que el flameo sea tan suave que evite escurrimientos del producto CONTROLES: Color Similar al estándar Olor Característico, similar al estándar Apariencia Sólido ceroso, libre de material extraño Punto de fusión 58-60º C Cuenta total de microorganismos200 col/g máximo aeróbicos incluyendo hongos y levaduras.

BIBLIOGRAFÍA: Castro de Castro Astrid .- Principios básicos de formulaciones cosméticas.Caracas.- 1987. Chávez Galaviz María Isabel.- Productos cosméticos para el cuidado corporal.UAQ.- 267-310.- 2001. Fitzpatrick Thomas B. y Cols..- Dermatología en Medicina General.- 231-250.1997. Apuntes del diplomado en cosmetología.- UNAM.- 1987. Fuentes, M.L. .- Manual de prácticas de cosmetología y productos de higiene.UAQ.- 1993. Océano Grupo Editorial.- 1996.- Nuevo curso profesional de belleza, estética y cosmetología.- Madrid. Simmons JV.- Cosméticos: formulación, preparación y aplicación. Madrid.- A. Madrid Vicente Ediciones.- 1999.

338

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE QUÍMICA

Apuntes de cosmetología ACADEMIA DE QFB.

339

Pre-requisito CLAVE 603 811