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• Román Domínguez Rodríguez

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BLOQUE 1 Un buen césped natural se debería distinguir por un color verde intenso, textura fina, que forme una densa y continua capa vegetal con rapidez, persistencia, hábitos rastreros, tener un sistema radicular fuerte que evite el arrancamiento, ser resistente a las enfermedades y al pisoteo y rápida recuperación tras el corte entre otras características. Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona, las características del suelo, insolación, cuidados posteriores o el tipo de uso que vayamos a darle nos obligarán a escoger el tipo de césped más adecuado entre la gran variedad existente.

Las más de 10.000 variedades de césped natural pertenecen a la familia de las gramíneas. Les mostramos una selección de las variedades que mejor se adaptan a las diferentes necesidades climáticas, de uso y terrenos.

Cada variedad de césped tiene sus propias características y en función de ellas haremos diferentes clasificaciones.

COMPOSICIÓN DEL CÉSPED Hoja: Llamada así normalmente, pero es una compleja combinación de tallo, vaina y nudos. Si crece lo suficiente desarrolla una panoja. Panoja: Flor del césped. Corona: La base del césped desde donde se desarrollan los nuevos brotes. Porta injerto: El tallo o guía horizontal subterránea. Estolón: El tallo o guía horizontal aéreo. Tallo: Lo forman las hojas y su vaina, la caña y a veces la panoja. Crece a partir de la corona. Raíz: Se origina desde la corona. Absorbe los nutrientes y el agua del suelo. Sirve de anclaje a la planta.

Ornamental Tienen un alto nivel estético, de hoja muy fina y gran densidad y homogéneo. Permanece verde todo el año y aguanta siegas bajas y frecuentes (cada 2 o 3 días en verano). Por contra su mantenimiento suele ser alto. Suele ocupar un lugar preferente en el jardín, normalmente la zona central o entrada de la vivienda. No soporta el pisoteo frecuente. La semilla o tepe es caro. Tarda en formar una cubierta tupida.

Sport Tienen cierto nivel estético. Son muy resistentes al pisoteo y uso diario. También resistentes a enfermedades y plagas. Su mantenimiento es medio-alto.

Familiar Es el césped más común en los jardines familiares, apto para ser utilizado sin demasiados problemas. Aguanta bien el pisoteo y tiene un mantenimiento cómodo.

Sombra Césped de estética variable. Resistentes a la sombra intensa. De mantenimiento medio-bajo.

Duro De calidad estética medio-alto. De muy alta resistencia a situaciones extremas: sequía, altas temperaturas, salinidad, pisoteo, suelos malos, falta de abono, enfermedades etc… Necesitan muy poco mantenimiento. De hoja ancha. Algunas especies quedan latentes en invierno o verano y pierden algo de su color.

CÉSPED DE CLIMA CÁLIDO Son especies para climas Mediterráneo y Subtropical. Pueden resistir heladas moderadas (hasta 3 Cº unas 3 horas). Durante el frío entran en letargo y las hojas se amarrona pero con la llegada de la primavera recuperan su esplendor. También soportan condiciones de aridez y salinidad, por lo que son ideales para zonas costeras.

Características Hojas gruesas y anchas, suelen ser rastreras. Soporta veranos calurosos e inviernos suaves. Crece durante el verano y queda latente en otoño e invierno. Prospera a partir de 25 Cº. Resistente a sequías. Precisa poco riego. Corte de siega bajo. Se combinan con otras especies para conseguir un color verde todo el año.

CÉSPED DE CLIMA FRÍO Características Hojas largas y finas, de crecimiento agrupado. Soporta bien las heladas. Crece durante la primavera y el otoño y queda aletargado en verano. Prospera a partir de 15º y 24º C.

Corte de siega a mayor altura. El césped rastrero son aquellos que se extienden mediante guías a modo de enredadera y suelen formar buenas cubiertas sin zonas despejadas o calvas. Se extiende a partir de estolones o porta injertos. El césped agrupado es aquel que se extiende desde la corona, tiene un crecimiento vertical. Se extiende por medio de propagación de tallos.

CÉSPED PARA LA PISCINA Tras construir una piscina, hemos de pensar en la elección del material más adecuado para sus alrededores. La opción más frecuente suele ser la de instalar césped natural, ya que es un elemento natural y fresco donde descansar tras el baño o tomar el sol además de ser antideslizante e higiénico. Sin embargo, los problemas que puede tener el césped natural por la proximidad a una piscina son varios: exceso de humedad, toxicidad al cloro, continuadas pisadas. Es por ello que nos encontramos con el siguiente dilema a la hora de escoger la mejor especie de césped: “¿Escogemos una especie resistente que soporte las pisadas continuas de los bañistas, al cloro y a la humedad, o elegiremos un césped bonito, de calidad, fino y agradable de pisar?”. Para resolver a la anterior pregunta y escoger las variedades de césped natural que nos satisfagan y cumplan la mayoría de las pretensiones anteriores, haremos una enumeración de los requisitos: Ornamental, fino y tupido. Resistente a pisadas y juegos. Resistente al sol. Resistente al cloro, salinidad, anti-algas y otros productos para la piscina y limpieza. El césped natural que mejor aúna todas las anteriores características es el que contenga la mezcla de las semillas: agrostis tenuis, festuca rubra, poa pratensis y ray-grass inglés. Una mezcla equilibrada de todas ellas resulta idónea para los alrededores de una piscina. Además, la poa pratensis requiere poco mantenimiento. Hoy día existen numerosas marcas que comercializan las mezclas de estas variedades ya preparadas o en tepes. Otra alternativa que se está imponiendo es la de instalar césped artificial. Cuidados En los límites con la piscina deberemos facilitar el drenaje para combatir la humedad, con más arena de fondo o con un pincho. Dejar un buen espacio entre la piscina y el césped, para evitar que se ensucie la piscina con restos de césped cortado o tierra. No preocuparnos de si el agua del riego cae en la piscina.

El exceso de humedad se traduce en la aparición de hongos. Tratar el césped con un fungicida a comienzos de la primavera. Escarificar una o dos veces al año. Airear pinchando el suelo para oxigenar el terreno y tapar con arena o turba.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ESPECIES Para que en un futuro podamos disponer de un césped natural en las mejores condiciones hay que elegir la especie adecuada atendiendo a los siguientes factores con los que deberá convivir: Clima Suelo Agua disponible Drenaje Climatología Sombra Posibilidades económicas Uso Por ello, las características que debe tener un césped natural o mezcla son: Finura de la hoja: Un césped ornamental no debe de tener Stenotaphum secudatum, una de las variedades con hoja más gruesa. Rapidez de instalación: El Rye-grass inglés es de los más rápidos. Frecuencia de corte: La agrostis de los greens de golf se corta casi a diario en verano. Tolerancia a cortes bajos: La agrostis se corta a pocos milímetros del suelo. Resistencia a la sequía: El Stenotaphrum secundatum es resistente a la falta de agua. Resistencia a los hongos. Resistencia al frío. Resistencia a la sombra: No la soporta el Cynodon Dactylon y sí la Zoysia japónica. Resistencia al pisoteo y uso. Resistencia al encharcamiento.

ENUMERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE CÉSPED

TABLA CON LAS MEZCLAS DE ESPECIES Y USO ACONSEJADO En la práctica, no se suele plantar un césped natural con una sola especie sino que suele mezclarse varias. El motivo más frecuente para utilizar esta práctica es la de tener un césped verde todo el año, ya que se alternan especies con distintos ciclos. La siguiente tabla muestra algunas de las mezclas más comunes:

TABLA CON ESPECIES DE BAJO CONSUMO DE AGUA, RESISTENTES A SEQUÍA Y SALINIDAD En ciertos lugares de frecuentes sequías, con poca disponibilidad de agua de riego, suelos muy áridos o con elevada salinidad, se hace aconsejable plantar especies que toleren tales situaciones. Estas son las especies que mejor se adaptan:

TABLA FINAL DE CARACTERÍSTICAS DE LOS CÉSPEDES MÁS COMUNES

GUÍA DE NOMENCLATURA DE CÉSPEDES Las especies y variedades de césped natural son muy numerosas. Aquí le mostramos una tabla con los géneros, especies y variedades más importantes así como sus diferentes nombres, tanto científico como común:

Tipos de suelo para el césped Es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de planificar la plantación del césped natural, ya que puede determinar la variedad a sembrar. Influye por la calidad y cantidad de nutrientes que aportará al césped, por su pH que debe estar en unos valores intermedios y también por la capacidad de drenaje de agua (un suelo arcilloso provocará un encharcamiento excesivo no dejando respirar a las raíces y favoreciendo la aparición de hongos con lo que el césped enfermaría).

Por ello es necesario hacer un análisis previo de sus cualidades. Si se trata de una gran extensión o no dispones de tiempo sería conveniente que un profesional determinará cuáles serán las labores a realizar, en el suelo, previas a la plantación evitándonos posteriores disgustos. Básicamente los suelos se pueden dividir en tres tipos: arenosos, arcillosos y limosos.

A. ARENOSOS: Es un suelo muy suelto, de color gris y formado por partículas de silicio en mayor medida. Si cogemos un puñado y lo apretamos con la mano no presenta compactación y se deshace la pelota. Igualmente ocurrirá si lo hacemos estando la tierra mojada. Ventajas: Tiene muy buen drenaje. Fácil de realizar labores con ella. Las raíces crecen sin dificultad. Desventajas: No es rica en nutrientes y los que se le añaden los retiene con dificultad (lixiviación hacia el subsuelo), así que necesita mayor aporte de fertilizantes y materia orgánica (estiércol, mantillo, turba,…). Necesita más riego al no retener agua.

B. ARCILLOSO: Suelo muy compacto, de color rojizo y formado por partículas de silicatos hidratados de aluminio y hierro o magnesio junto con otras impurezas. Tiene una textura plástica, si probamos al hacer una pelota con las manos quedará muy compacta y si la mojamos no se deshará. Ventajas: No necesita mucho riego y retiene bien los nutrientes aportados. Desventajas: Si no tiene un buen drenaje se formarán charcos y el césped enfermará. Dificulta el desarrollo radicular (a la raíz le cuesta más avanzar por un suelo compactado). Tiene problemas de aireación.

C. LIMOSO: Es el intermedio entre los anteriores y por ello el más adecuado para la plantación del césped, mezcla de arcilla, arena, grava, sedimentos y materia orgánica. Fácil de trabajar, al carecer de

la excesiva porosidad de los suelos arenosos y del carácter compacto de la arcilla. Es apropiado para sustentar casi todas las plantas. Si nuestro suelo es arcilloso tenemos varias posibilidades de solucionar sus inconvenientes: Rebajar el terreno unos centímetros y añadirle: Enmienda de Arena: Solucionará el problema de drenaje pero necesitará que se le aporte más fertilizante ya que posee escasos nutrientes. Enmienda Orgánica (mantillo, turba, estiércol, etc…): Mejora el drenaje, aunque en menor medida que la arena, pero tiene abundantes nutrientes, aunque no por ello habrá que dejar de fertilizar. Instalar una red de drenaje. Realizar pendientes en el terreno hacia desagües artificiales o correntias naturales. Si el suelo es arenoso se le tendría que añadir una enmienda orgánica, con lo que se mejorará la riqueza de nutrientes y la retención del agua. Si la extensión de terreno donde vayamos a poner césped natural es muy extensa y de mala calidad por alguno de los aspectos que ya hemos comentado, la solución más económica puede pasar por poner el césped más adecuado a esas condiciones. Si por el contrario es una extensión pequeña, como puede ser un pequeño jardín entonces puede ser más acertado mejorar y preparar el terreno y poder así plantar el césped de nuestros sueños. pH El mantenimiento de una acidez específica es importante en el acondicionamiento del suelo con el fin de controlar la adaptación del césped a diferentes suelos. El procedimiento habitual para corregir el exceso de acidez de un suelo es la aplicación de cal en forma de caliza, caliza dolomítica, o cal muerta. Cuando se añade cal, el hidrógeno del complejo coloide del suelo es sustituido por el calcio de la cal. Los suelos ácidos se encuentran fundamentalmente en regiones de pluviosidad elevada; en las regiones áridas, los suelos son normalmente alcalinos. De todas maneras, sólo hay que darle importancia si tiene un nivel muy elevado o bajo. Los valores entre los que se debe mantener el pH del suelo para el césped son entre 5,5 y 8. Suelo ácidos (pH menor de 5,5) Para subir el pH y corregir el problema es necesario hacer una enmienda caliza ya sea con cales, caliza molida, dolomitas, etc… y mezclar bien. La siguiente tabla orienta sobre la cantidad de caliza necesaria para ajustar los pH de diferentes suelos. Las cantidades mostradas a continuación hacen referencia a Kilogramos de caliza por cada 100 metros cuadrados.

Suelo muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) Para bajar el pH podemos: Añadir azufre en polvo y removerlo con la tierra a unos 15 cm. de profundidad, unos 60 gr. / m.². Repetir el tratamiento a los 3 años. Añadir Turba Rubia, 1 Kg. / m². Repetir el tratamiento a los 3 años. Hay fertilizantes que también tienen la propiedad de bajar el pH gracias a su composición química, como son el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, el Fosfato amónico, e incluso el estiércol, aunque todos ellos deben ser usados como complemento a las opciones anteriores y no como única alternativa de solución para acidificar el suelo. Ante los casos de muy bajo o alto pH, hay que valorar si nos interesa más rebajar unos centímetros de terreno para hacerle una enmienda de arena o substrato orgánico antes de añadir azufre o turba rubia.

Preparación del suelo para el césped Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así nos darán menos problemas en el futuro.

Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine toda la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el tratamiento a la semana sin dejar de regar. Consiste en remover la tierra con el fin de descompactarla. El arado consigue romper la superficie posibilitando la circulación del aire y la humedad. Por ello, es una labor fundamental en suelos arcillosos. Además se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la actividad biológica en el suelo de los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico. Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y previene de enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos. Ya que no se puede volver a hacer una vez plantada la semilla o tepe, es importante que se realice de una forma adecuada. Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos, como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado pues no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado. Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo duro. A partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. Si el labrado vas a hacerlo tú mismo, no es rentable comprar uno sólo para realizar esta labor así que puedes alquilarlo. DRENAJE Es fundamental planificar y realizar un buen drenaje. Si vemos que el terreno no absorbe bien el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes reciban más agua de la que puede

absorber entonces es necesario realizar una labor de drenaje, de esta manera evitaremos que el suelo se encharque y el césped natural enferme y se pudra por asfixia radicular o ataques de hongos como el Pythium. Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe más sanos, aprovechará mejor los nutrientes, contraerá menos enfermedades, se compactará menos, elimina sales solubles con mayor facilidad y todo ello repercutirá favorablemente en su economía a la larga. En los campos de deportes y recreo, que soportan un gran uso y tráfico, un mal drenaje es una carga negativa que tendrá que añadir a su sufrimiento. Métodos de drenaje: Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y sustituyéndola por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que preocuparse por la falta de nutrientes de la arena, se le irá aportando con fertilizantes en el futuro, la mayoría de campos deportivos con césped natural tienen la base de arena. Instalando una red de drenaje. Consiste en enterrar a unos 50 cm. de profundidad tuberías en paralelo a una distancia entre ellos de 2 a 3 mt. Todos ellos deben converger con una ligera inclinación para que pueda correr el agua en otra tubería principal encargada de desaguar. La disposición de las tuberías puede variar según el terreno, aunque la forma de entramado más común es la llamada espina de pez. Estos tubos suelen ser de polietileno corrugado, se fabrican especialmente para este cometido de drenaje y son capaces de recoger el agua del subsuelo gracias a la porosidad que proporcionan unos pequeños agujeritos. Para ayudar a esta porosidad, la construcción se complementa recubriendo las tuberías por todo su perímetro con gravilla, unos 10 cm. por su parte inferior y de 20 a 25 por arriba. Luego se recubre con una capa de tela geotextil, material que deja pasar el agua pero no la tierra, y finalmente se cubre todo con arena o la implementación de substrato elegida.

Nivelando el suelo, hacia desagües naturales del terreno o hacia un desagüe artificial como una arqueta subterránea. Este último caso puede darse en terrenos pequeños donde por cercanía con una piscina podamos derivar hacia su arqueta de salida de aguas la sobrante del césped o a otra construida para este motivo.

INSTALACIÓN DE RIEGO SUBTERRÁNEO Si quieres disfrutar de tu césped natural y disponer de tu tiempo libre de la manera que te plazca no debes dudarlo: instala un riego automático Puede parecer que el coste de la instalación de un riego automático es caro, pero nada más lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a la larga, serán muchos. Debes considerar que el césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que más agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en el riego. Si a ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y que es mejor hacerlo a unas determinadas horas del día, habrá que convenir en lo acertado de poner un riego automatizado.

Es para algunos el trabajo más complicado a la hora de construir nuestro césped natural por varios motivos: Hay que trabajar con materiales y elementos desconocidos para muchos como válvulas, manómetros, programadores, tuberías… Hay que considerar la presión del agua, el caudal, metros de tubería… Hay que determinar / diseñar los sectores de riego y su cobertura. Un fallo en la creación del riego subterráneo puede suponer tener que levantar parte del terreno nuevamente con los inconvenientes que eso supone. Si no hay presión habrá que poner una bomba. Hay que hacer conexiones eléctricas al programador y las válvulas. Hay que determinar la profundidad justa de tuberías y aspersores emergentes. Controlar el reflujo del agua para que no sea utilizada por personas o animales. Si existen problemas de presión de agua en la zona, si la extensión de terreno a regar es amplia o irregular (ya sea por desniveles o construcciones como casas u otro tipo de elementos que hay que salvar del riego) o si no tiene por costumbre realizar este tipo de trabajos o no se está familiarizado con los anteriores elementos o herramientas, créame que lo más acertado es contratar los servicios de un profesional. Una vez instalado las posibilidades de enmendar algunos errores de construcción o planificación son complejos o pueden suponer tener que sembrar de nuevo el césped en aquellas zonas afectadas. En zonas de heladas es aconsejable vaciar las tuberías de agua para evitar que se rompan.

IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc…), conseguiremos una mayor retención de agua y habremos aportado nutrientes para el césped. Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, la enmienda se hará de arena. No hay que preocuparse pensando en que la arena no contiene nutrientes. Has de saber que la mayoría de terrenos deportivos con césped natural, como pueden ser los de fútbol, se realizan poniéndoles arena como base, ya que los nutrientes se le pueden añadir después en forma de fertilizantes granulados sin que ello le suponga ningún problema al desarrollo del césped. Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para rellenar desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma construcción ha rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc… para evitarse complicaciones. El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm. como mínimo. A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya que todas no son iguales:

Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona más rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas hierbas en cuanto se riega un poco ya que indica que no es del subsuelo puesto que no suele haber semillas de hierbas a esa profundidad. No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan molestas porque pueden notarse al pisar el césped. No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la aireación del césped. También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo rico en nutrientes.

ABONADO DE FONDO Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo o variedad de césped natural que se implante. De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a partes iguales. NIVELADO Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra. Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el terreno. Ello se consigue con un rastrillo. Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos que pueden resultar molestos en el futuro.

SIEMBRA, COLOCACIÓN DE TEPES Ó ESTOLONES Semilla A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro cuadrado que indica el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.² Hay que evitar un exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo fértil podría bastar con 30 gr. por m.²; si fuera muy pobre se puede aumentar hasta 60 gr. Para sembrar semillas la época ideal es primavera y otoño, pero en climas cálidos puede realizarse también en invierno. Tenga en cuenta si vive en zonas de frío que el césped debe de haber enraizado antes de que lleguen las primeras heladas. La siembra se hace a voleo, es decir, esparciendo puñados de semilla con la mano de manera que se repartan por el suelo uniformemente. Se hacen dos pasadas, una a lo largo y otra lo ancho. También se puede utilizar una sembradora para sembrar grandes zonas. No es aconsejable hacerlo con viento si la semilla es muy pequeña aunque es un buen método humedecer un poco el suelo para evitar que salgan volando.

Tepe Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe son planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos de cultivo para ser extraído con máquinas especiales cuando es demandado. Se pueden comprar en la misma finca, en viveros e incluso pueden llevarlo a domicilio. Para extensiones no muy grandes de terreno es una buena alternativa ya que se dispone de un césped natural sano y bonito en pocos días a un precio que seguramente le resultará más barato de lo que piensa, ya que se está convirtiendo en un método de siembra muy común y por tanto existen muchas empresas que lo cultivan. Puedes ponerlo casi en cualquier época del año, con preferencia en primavera o principios de otoño y evitando no ponerlo en días de mucho calor en verano o mucho frío en invierno. Normalmente podrás elegir entre diferentes variedades de tepes de césped natural según le quieras dar un uso deportivo, de tránsito, ornamental, resistente a sombra, sol, sequía, etc… Los viveros suelen criar las variedades más comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas. Déjate asesorar por ellos o por algún profesional de la zona si vas a instalarlo tú mismo aunque lo ideal y más cómodo resultaría dejar que lo instalaran ellos, pueden prepararte el terreno, instalarte un riego subterráneo y colocarte el tepe en apenas 2 ó 3 días, listo para ser usado y por poco dinero .Si vas a colocarlo tú mismo, evita tenerlos almacenados sin plantar mucho tiempo pues el césped perdería vigor y se secarían tanto las hojas como las raíces. Ten en cuenta también que los rollos de tepes son pesados y necesitarás ayuda y un carrillo para su manejo. Hasta llegar el momento de la colocación hay que seguir los mismos pasos que para la siembra por semillas descritos anteriormente en cuanto a labrado, drenaje, nivelado, etc…Riegue la tierra unos días antes de la colocación entre 15 y 20 cm. de profundidad. Antes de poner los tepes la tierra debe estar ligeramente húmeda, ni muy seca ni muy mojada. Se colocan en líneas paralelas y a modo de los ladrillos en las paredes, si en algunas juntas existe un poco de separación entre planchas de tepes, no se preocupe, rellénelas con un poco de arena y con el tiempo el crecimiento del césped lo irá tapando. Mientras realiza el trabajo evite pisar el tepe en exceso, use tablones de madera por los que desplazarse mientras los coloca, así repartirá el peso su cuerpo y el de los materiales que utilice .A continuación se les pasa un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto más firmemente la tierra enraizada del tepe con el suelo. Riego .A las dos o tres semanas el tepe estará arraigado y listo para su uso y disfrute, siempre y cuando haya disfrutado de un correcto riego, un buen suelo y calor. Otra ventaja de los tepes es que es menos susceptible a la aparición de malas hierbas.

Estolones Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas variedades como el llamado gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada plantación por estolones. El gramón es una especie de césped que se expande como una enredadera por el suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos, de sus nudos, salen hojas también muy gruesas. El procedimiento consiste en cortar con unas tijeras trozos con 3, 4 o más nudos y luego irlos pinchando en la tierra quedando enterrado la mitad de su longitud e inclinados, ello permite que de los nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido contacto con el suelo. La separación entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm. A menor distancia entre ellos antes quedará tupido de gramón, que suele estar entre 2 y 3 meses. Por ello se suele sembrar alguna variedad de semilla que tenga una rápida germinación, como el Ray-Grass y conseguir una pradera de

césped natural más bonito y verde hasta que termine de extenderse y se los “coma” el gramón. Así evitaremos tener que ver una tierra desnuda y fea mientras termina de extenderse totalmente. Tampoco hay que sembrar demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no dificulte en exceso el crecimiento del Gramón. Para conseguir Gramón puedes acudir a parques, zonas deportivas y de recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo plantado y no lo cortan con regularidad por estar semiabandonados por lo que puedes llenar algunos sacos con trozos largos y cortarlos luego en estolones.

RASTRILLADO Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la buena germinación y que no sea comida por hormigas o pájaros. Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta que la semilla quede muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar enterrada entre 0,5 y 1 cm., si queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus reservas. RULO Se utiliza para poner a la semilla más en contacto con la tierra y eliminar los surcos e irregularidades originados por el rastrillado.

Puede parecer una labor sin importancia, pero es muy beneficioso y conseguirás aumentar el porcentaje de semillas que llegan a alcanzar la germinación.

RIEGO TRAS LA SIEMBRA El calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las semillas, pero un riego mal dosificado o muy abundante o escaso puede arruinar nuestros planes de lograr un sano y bonito césped natural. Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a 4 veces diarias con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance de 2 a 5 cm. de

profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la tierra no se apelmace. No confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy perjudicial para el césped. Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego progresivamente para cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y que alcanzan más profundidad. Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces, daremos un riego menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas. La variedad Ray-Grass germina muy rápidamente, a la semana de la siembra ha germinado, otras especies son algo más lentas. La rapidez de la germinación también depende de la temperatura. Si plantó tepes de césped natural, debe regarlo de 2 a 3 veces diarias para conseguir que penetre a 2,5 cm. de profundidad. Hay que evitar la saturación de agua y encharcamiento pues las raíces no agarrarían bien en el subsuelo. Cuando el tepe ya haya enraizado en el subsuelo los riegos se espaciarán gradualmente pero se hará con más cantidad. A las 3 ó 4 siegas el riego debe ser menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas.

PRIMER CORTE Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta altura se le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse 1/3 de la altura total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la corona y se extienda a lo ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se irá bajando progresivamente el corte hasta una altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de césped). La cuchilla del cortacésped debe estar bien afilada para que produzca un corte limpio. Si la cuchilla estuviera desgastada no produciría un corte sino desgarros en la hoja y tallo. Tampoco debe cortarlo mojado ya que también lo arrancaría. Posteriormente hay que segar cada semana de Marzo a Junio para obtener un césped fino y tupido, más adelante puede espaciar el segado a dos semanas Si el corte se hiciera muy bajo el césped no dispondría de suficiente hoja donde incidir el sol para hacer la fotosíntesis, proceso que con la ayuda de la clorofila produce los hidratos de carbono necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. El corte bajo también podría alcanzar a las yemas de donde salen nuevas hojas. El debilitamiento del césped provocado por un corte bajo lo hace además más propenso a sufrir plagas y enfermedades. En épocas de mucho calor es conveniente hacer un corte a más altura para que tenga más sombra y así conservar la humedad del suelo y no afecte tanto el sol a las yemas.

FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN El continuo crecimiento del césped favorecido por la siega constante produce un agotamiento de los nutrientes de la planta y del suelo del cual se nutre, especialmente del Nitrógeno que se estima que forma parte del césped entre un 3% y un 5%. La ausencia de Nitrógeno provoca un césped amarillento (clorosis), poco tupido y sin vigor, propenso a contraer enfermedades.

El segundo nutriente importante para el césped es el Fósforo, especialmente por su contribución al desarrollo radicular, tan importante tras la siembra durante el periodo de germinación. En tercer lugar tenemos el Potasio, que ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante enfermedades, sequías y fríos intensos. Para desarrollar un césped sano, verde y vigoroso podemos utilizar las siguientes proporciones de fertilizante:

Los anteriores fertilizantes se pueden encontrar en cualquier comercio de fertilizantes ya que suelen ser compuestos con proporciones para muy diversas plantas y cultivos. Pero existen, en el mercado, fertilizantes para césped con proporciones más ajustadas y específicas a las diversas necesidades y etapas del césped, como son los previos a la siembra o en el momento de la germinación y desarrollo inicial.

TRATAMIENTOS ANTIPLAGAS PREVENTIVOS Si existen hormigueros por el suelo, en cuanto esparzas las semillas durante la siembra observarás como las hormigas salen al exterior para recolectarlas y llevárselas. Puede parecerte que el número de semillas que puedan llevarse es pequeño en relación a todas las que has esparcido y sin importancia. Pues te equivocas, en cuanto las hormigas detectan la presencia de semillas es rápidamente comunicado al resto de la colonia y un auténtico aluvión de ellas buscarán por todo el terreno hasta dejarlo diezmado de semillas si no pones freno a ello. Localiza los hormigueros, antes de la siembra si te es posible, y aplica un tratamiento antihormigas. Otra plaga que puede aparecer tras la siembra son los hongos, gracias a la humedad que debe prevalecer en el suelo durante la siembra, especialmente activos en Primavera-Verano.

Existen en el mercado productos fungicidas de amplio espectro (para un amplio abanico de variedades de hongos) que previenen su aparición y que tan perjudiciales pueden resultar al césped cuando este se encuentra en pleno periodo de germinación y desarrollo. Conviene aplicarlo cuando el césped ya tiene unas 2 ó 3 hojas y repitiéndolo a los 10 días.

BLOQUE 2 Plagas, Hongos y Trastornos del césped. PLAGAS        

GUSANO BLANCO – (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta) GUSANO GRIS – (Agrotis segetum y Noctua pronuba) GUSANO ALAMBRE – (Agriotes lineatus) ROSQUILLA NEGRA – (Spodoptera littoralis) TIPULAS – (Tipula oleracea, Tipula paludosa) LOMBRICES BABOSAS y CARACOLES – LIMACOS ALACRAN CEBOLLERO, GRILLOTALPA O GRILLO TOPO – (Gryllotalpa gryllotalpa, Scapteriscus)

GUSANO BLANCO – (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta)

Nombres: GUSANO BLANCO (Anoxia villosa, Melolontha melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta). Es la etapa larval (inmadura) de diferentes escarabajos, especialmente destructiva es la larva del escarabajo japonés. Pueden vivir en la fase de larva hasta 3 ó 4 años antes de convertirse en escarabajos. Es siendo larva cuando causa el mal al césped, no cuando se convierte en escarabajo. Como escarabajo come las flores y hojas de muchas plantas, como la de las rosas o cerezas. Es la plaga más importante en Estados Unidos. Suelen medir 2.5 cm. de largo, es de color blanco y cabeza marrón o grisáceo suave y casi siempre están enroscados en forma de C en las capas más superficiales de la tierra. Tienen una apariencia mojada o acerada.

Como actúa: 

Se alimenta de las raíces no solo del césped sino de todo tipo de plantas. Provoca el mayor daño a finales del verano aunque puede empezar a mediados de primavera.

Nombres: GUSANO GRIS (Agrotis segetum y Noctua pronuba). Mide unos 4 cm. Muy activos en Primavera y Verano. Es menos abundante que la Rosquilla Negra. Se localizan más en zonas de climas fríos que en los cálidos. Como actúa: 

Por la noche comen la base de los tallos del césped, provocando que se sequen y por el día se entierran en el suelo.

FIGURA: Gusano Gris

GUSANO ALAMBRE – (Agriotes lineatus)

Nombres: GUSANO ALAMBRE (Agriotes lineatus). Existen diferentes especies muy semejantes, difíciles de diferenciar entre si, como: Agriotes lineatus, A. obscuros, A. sputator y A. ustulatus. El gusano de alambre es la larva de un coleóptero, cilíndrica, dura y con segmentos amarillos bien diferenciados. La larva vive bajo tierra y es polífaga, como no solamente las raíces del césped sino de una gran variedad de plantas, tubérculos, semillas, material leñoso e incluso llega a ser carnívora. Como actúa: 

Se alimenta de las raíces no sólo del césped sino de todo tipo de plantas. Su mayor actividad es en primavera y otoño decayendo con el calor y el frío intenso.

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Durante el invierno vive aletargado bajo tierra. Con la llegada de la primavera emerge a la superficie para fecundar a la hembra (llega a poner entre 150 – 200 huevos). Su ciclo de vida durante esta etapa es de 1 mes aproximadamente. Aunque posee alas no vuela. Son carnívoros por lo que no daña al césped durante esta etapa. Las larvas eclosionan tras 45 días desde la puesta, midiendo unos 2 mm. Durante el primer año de vida sólo se alimenta de humus.

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Desde su segundo año ya empieza a alimentarse de las partes subterráneas de los vegetales y comienzan los daños en el césped. Alcanza su máximo desarrollo en el cuarto año de vida llegando a medir los 20 mm.

Nombres: ROSQUILLA NEGRA (Spodoptera littoralis). Es una de las principales plagas del césped natural y causa mucho daño si no se trata. Por ello es necesario realizar un tratamiento todos los años.

Como actúa: 

Es un gusano que roe el tallo y hoja del césped, las partes verdes de la planta.

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Por el día permanece enroscada en el suelo y al anochecer o en días nublados comienzan a comer.

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La mariposa en la que se convertirá no provoca ningún daño al césped, es en su estado de oruga cuando lo daña.

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Tienen carácter gregario y arrasan por donde pasan.

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Es en Otoño, al término del calor intenso, cuando es más dañina.

TIPULAS – (Tipula oleracea, Tipula paludosa)

Nombres: TIPULAS (Tipula oleracea, Tipula paludosa). Son larvas, de color gris y duras, que se alimentan de las raíces y tallos del césped natural. Tras la metamorfosis se convierten en una especie de mosquito gigante inofensivo para el césped y humanos. Son típicas de lugares húmedos, próximas al agua, como suelen ser zonas marítimas. De manera que también pueden darse en céspedes con mal drenaje o riego excesivo. Las larvas pueden vivir en el suelo alimentándose de las raíces, en las hojas o el fieltro.

LOMBRICES

Nombres: LOMBRICES. Las lombrices de tierra desempeñan un importante papel en la ecología del suelo. Al ser removido y aireado, por la acción de las lombrices de tierra, el suelo se vuelve más fértil. La acción excavadora de la lombriz de tierra contribuye a airear y mezclar la tierra. Consume parte de ésta mientras excava, y sus depósitos fecales contribuyen también a enriquecer el suelo. Las lombrices de tierra son en general de color uniforme, casi siempre rojo pálido y miden algunos centímetros.

Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo que contenga materia orgánica. Suelen vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran más para escapar de las heladas. Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo mismo para evitar la deshidratación. Las lombrices de tierra rehúyen la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche para alimentarse y expulsar sus detritus. Durante el día sólo salen a la superficie en circunstancias excepcionales, como cuando sus túneles se llenan de agua debido a las lluvias. Las lombrices se convierten en un problema cuando su número es considerable, ya que provocan un exceso de excrementos resbaladizos en el césped y además atraen a los topos.

BABOSAS y CARACOLES – LIMACOS

Nombres: BABOSAS Y CARACOLES – LIMACOS. Tanto babosas como caracoles pueden llegar a ser una plaga muy destructiva. Permanecen ocultos durante el día y salen para alimentarse durante la noche de tallos y hojas de césped natural. Son propios de climas húmedos y frescos.

ALACRAN CEBOLLERO, GRILLOTALPA O GRILLO TOPO – (Gryllotalpa gryllotalpa, Scapteriscus)

Nombres: ALACRAN CEBOLLERO, GRILLOTALPA O GRILLO TOPO (Gryllotalpa gryllotalpa, Scapteriscus). Es un Ortóptero, insecto subterráneo, de color pardo, entre 35 y 50 mm. Que provoca bastantes daños en el césped natural. Posee unas patas delanteras muy desarrolladas y adaptadas para cavar galerías en las que vive bajo tierra durante el invierno.

En primavera suben a la superficie donde se alimentan de las raíces de las plantas y arrancan gran número de ellas con las galerías que hacen bajo tierra. El macho tiene dos cercos largos en el abdomen.

ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN

HONGOS Es una de las enfermedades más comunes en el césped natural. Su aparición se debe en gran medida a temperaturas elevadas y a la humedad. Su presencia se aprecia por zonas de césped muerto, de color amarillenta, marrón o dorada. La prevención y control consistirá en un adecuado riego, corte y fertilización, pero cuando ya está presente, la erradicación deberá realizarse con el uso de fungicidas específicos. Por lo general, las especies de temporada estival son más propensas a coger hongos en invierno, y las de temporada fría los suele padecer con la llegada del calor intenso. Es fundamental una rápida identificación del hongo en concreto que daña nuestro césped natural ya que si no se trata a tiempo puede quedar con manchas o morir. Incluso a los expertos puede resultarles difícil la identificación del hongo, así que por el bien de su césped no dude en hacer un análisis en un laboratorio para determinar con exactitud cuál es el mal y que tratamiento ha de recibir. A continuación les mostramos los hongos más perniciosos para el césped natural, sus características, como detectarlos y combatirlos:          

FUSARIUM DE VERANO (Fusariosis blicht, F. Poae, F. Culmorum, Summer patch, Magnaporthe poae, Poa patch) FUSARIOSIS FRIA (Fusarium patch ó Pink snow mold) FUSARIUM PATCH ( Necrotic ring spot ) ANTRACNOSIS (Leaf Blight) RIZOCTONIA ( Rhizoctonia Bligh, Mancha parda o Brown Patch, Mancha Larga ) MANCHA DE DÓLAR (Dollar Spot) HELMINTHOSPORIUM ( Leaf Spot – Melting-out ) PITIUM (Pythium – Pythium blight – Podredumbre de las siembras – Pudrición Radicular – Quemazón) HILO ROJO (Red Thread) ROYA (Rust)

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GLOEOCERCOSPORA (Copper Spot, Manchas cobrizas) PYRICULARIA ( Mancha foliar gris – Oryzae – Gray leaf spot ) SETAS ALGAS Y MUSGO

FUSARIUM DE VERANO (Fusariosis blicht, F. Poae, F. Culmorum, Summer patch, Magnaporthe poae, Poa patch) Agente: Fusarium roseum, Fusarium Trinicetum, Fusarium Poae. Especies sensibles: Afecta en mayor medida a especies como el Ray-grass inglés, las Poas y a las Festucas. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Es típica de suelos fértiles y con alta presencia de residuos producto de la siega.

Como actúa: 

Se propaga rápidamente (en dos o tres días), plantean dificultad en su control y es muy común.

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Aparece en Verano, ya que se ve favorecido por la presencia durante largo tiempo de mucha humedad y temperatura elevada (25º a 37º C durante el día y sobre los 21º por la noche).

FUSARIOSIS FRIA (Fusarium Nivale o Microdochium Nivale) Agente: Fusarium Nivale, Microdochium Nivale.

Especies sensibles: Afecta en mayor medida a especies como el Ray-grass inglés, las Poas y a las Festucas.

FUSARIUM PATCH (Necrotic ring spot) Es la enfermedad más importante que aparece en los céspedes de España. Agente: Phialophora Graminícola – Leptosphaeria Korrae. Especies sensibles: Afecta sólo a la Agrostis Stolonifera y a la Poa Annua. Factores que pueden favorecen su aparición: Como actúa: 

Primera Fase: Ataque a las hojas. Lesiones a lo largo de toda la hoja.

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Segunda Fase: Ataque a la raíz y corona.

ANTRACNOSIS (Leaf Blight) Agente: Colletotrichum Graminícola. Especies sensibles: Afecta en mayor medida a las Agrostis – Festucas – Poas y Ray-Grass. Si no se trata puede matar al césped. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Tiempo templado y húmedo, > 26º C.

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Hojas mojadas durante más de 10 horas durante varios días.

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Excesiva o deficiente fertilización, en especial aportes de nitrógeno bajos (menos de 24 Kg/Ha al mes).

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La enfermedad se agrava con exceso de y suelo compactado.

RIZOCTONIA (Rhizoctonia Bligh, Mancha parda o Brown Patch, Mancha Larga) Agente: Rhizoctonia solani. Especies sensibles: Todas las especies de césped natural. En mayor medida a Agrostis, Cynodon, Festuca Arundinacea, Grama americana, Poas, Ray-grass y Zoysia. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Temperaturas suaves.

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Humedad alta.

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Hojas mojadas durante más de 10 horas durante varios días.

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Excesiva fertilización de Nitrógeno (más de 24 Kg/Ha al mes).

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Bajo nivel de Fósforo y Potasio en suelo.

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Mal drenaje.

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Fieltro excesivo.

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Siega muy baja.

Como actúa: 

Si la climatología le favorece, ataca no sólo la parte aérea sino también al cuello.

MANCHA DE DÓLAR (Dollar Spot) Agente: Sclerotinia Homeocarpa. Especies sensibles: Es una importante enfermedad que afecta en mayor medida a las Agrostis (la especie más utilizada en los greens de los campos de golf y por tanto bien conocida en dichas zonas) y a la Festuca Rubra. Factores que pueden favorecen su aparición:

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Ayuda a su aparición y desarrollo temperaturas suaves o cálidas, nivel de humedad alto, el rocío y una fertilización baja.

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Fieltro, suelo compacto.

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Insuficiencia de Nitrógeno (menos de 24 Kg/Ha al mes).

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Exceso de Nitrógeno nítrico.

Como actúa: 

Favorecen el desarrollo de esta enfermedad un tránsito muy continuo ya sea de maquinaria, personas o animales.

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Causa importantes daños con tiempo húmedo y fresco.

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Puede atacar en primavera, parar y reaparecer en otoño. Ataca el cuello, tallos y hojas, pudriéndose y muriendo.

HELMINTHOSPORIUM (Leaf Spot – Melting-out) Las 3 variedades de este hongo atacan de 3 formas desiguales bien diferenciadas: 1. MARCHITEZ DE LAS HOJAS (Dreshslera Dictyoides) Agente: Especies sensibles: Todas las gramíneas, principalmente las Poas, (Agrostis, festucas, poas y Ray-grass). Factores que pueden favorecen su aparición:

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Suele aparecer a inicios de primavera, ocasionalmente en verano y en otoños frescos.

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Cortes muy rasos.



Exceso de Nitrógeno nítrico.

Como actúa: 

Afecta en mayor medida a Festuca Rubra, Festuca Arundinacea y al Ray-grass.

2. MAL DE PIE (Dreshslera Poae) Agente: Especies sensibles: Todas las gramíneas (Agrostis, festucas, poas y Ray-grass). Factores que pueden favorecen su aparición: 

Suele aparecer a inicios de primavera, ocasionalmente en verano y en otoños frescos.



Cortes muy rasos.



Exceso de Nitrógeno nítrico.

Como actúa: 

Afecta a las Poas.

3. MANCHAS EN LAS HOJAS (Bipolaris Sorokoiniana) Agente: Especies sensibles: Todas las gramíneas (Agrostis, festucas, poas y Ray-grass). Factores que pueden favorecen su aparición: 

Suele aparecer a inicios de primavera, ocasionalmente en verano y en otoños frescos.



Cortes muy rasos.



Exceso de Nitrógeno nítrico.

Como actúa: 

Afecta a la Agrostis Stolonifera, Festuca Rubra y Poas.

PITIUM (Pythium – Pythium blight – Podredumbre de las siembras – Pudrición Radicular – Quemazón) Agente: Pythium sp – Pythium aphanidermatum. Especies sensibles: Agrostis. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Suelos húmedos, mal drenados, con mala aireación.

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Suelos muy ricos en Nitrógeno orgánico.

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Excesiva fertilización de Nitrógeno (más de 24 Kg/Ha al mes.)

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Humedad y temperaturas elevadas.

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La humedad elevada, el rocío, más de 10 horas seguidas de humedad durante varios días.

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La falta de Calcio incrementa la posibilidad de ser atacado.

Como actúa: 

Puede afectar a todas las especies en el momento de la germinación y la nascencia, que pueden morir en 24 horas y no rebrotar de nuevo, quedando aplastadas.

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Provocan daños en 24 a 48 horas.

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Posteriormente, con el césped ya desarrollado, afecta a Agrostis Stolonifera, Cynodon Dactylon y Ray-Grass.

HILO ROJO (Red Thread) Agente: Corticium Fuciforme – Laetisaria Fucimormis Especies sensibles: Afecta a todas las especies de céspedes, pero especialmente a las Agrostis, Festucas y Ray-grass inglés. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Favorece su aparición una fertilidad baja, especialmente falta de Nitrógeno, menos de 24 Kg/Ha al mes.

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La humedad elevada, el rocío, más de 10 horas seguidas de humedad durante varios días.

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Primavera – otoño y Veranos suaves.

Como actúa:

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Se propaga mediante el viento, las pisadas y las herramientas de trabajo.

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Se extiende muy rápidamente.

ROYA (Rust) Agente: Puccinia sp – Uromyces spp. Especies sensibles: Todas las especies de césped natural. Aconsejable sembrar especies resistentes. Factores que pueden favorecen su aparición: 

Aparece en Primavera – verano.

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Temperaturas suaves y humedad elevada.

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Riego escaso.

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Deficiencia en Nitrógeno.

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Sombra

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Poca aireación.

Como actúa: 

Afecta a muchas especies pero al no ser muy dañina apenas se le combate, además muchas clases de césped natural son resistentes a este hongo. Se propaga con mucha facilidad por el aire, agua, zapatos, etc…

GLOEOCERCOSPORA (Copper Spot, Manchas cobrizas) Agente: Gloecercospora Sorghi. Especies sensibles: Agrostis y Cynodon (especies normalmente usadas en los greens de golf) – Zoysia. Factores que pueden favorecen su aparición: 

La humedad elevada, el rocío, más de 10 horas seguidas de humedad durante varios días.

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Calor húmedo.

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Suelos ácidos (pH