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“Colección de Escritos”. Escrito Nº 3

EL VINO DESDE EL TRÓPICO

Julián Osca-Soriano.

Caracas, Noviembre del 2010.

Créditos

“E L

V I N O D E S D E E L T R Ó P I C O ”.

© J u l i á n Osc a - S o r ia n o ju l i a n o sc a @g ma il. co m

Colección de Escritos - Nº 3

Hecho el Depósito de Ley D e pósito Legal: lf9682011800320 I SBN: 978-980-7377-01-0 E dición : G ráficas Magenta C.A. g rá[email protected] I m p resión : G ráficas Magenta C.A. g rá[email protected] D iseñ o de Ilustración: Vicente Sarrión

Caracas - Venezuela, 2011 2

Colección de Escritos.

E s crito N º 3 :

“EL VINO DESDE EL TRÓPICO”. Índice de Contenido l l l

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Biblioteca sobre el vino.......................................................... 15 La influencia familiar............................................................. 16

¿Qué se tomaba en casa?....................................................... 17 - Vinos blancos: - Vinos tintos. - Espumantes. - Los aperitivos. - Los “pousse café”. Los viajes a Miami................................................................. 21

La licorería Coconut Grove................................................... 23 Los viajes a Nueva York........................................................ 24

l Los fabulosos vinos de Burdeos (Bordeaux) ¡Los Grandes Crudos!......................................................................................... 27 - Vinos tintos. - Las vides más exitosas. - Vinos tintos de Burdeos cuya relación precio-calidad se suponía que era muy buena, pero de años o cosechas no tan convincentes. l l l l l l

Los viajes a la Gironda y a su capital Burdeos................... 31

Los vinos extraordinarios de Borgoña (Bourgogne)........... 32 - Los vinos blancos de Bourgogne, Borgoña o Burgundy.

Varietales vs. vinos de corte.................................................. 33 “El gran fiasco”...................................................................... 34 El segundo gran chasco......................................................... 36 Un “approach” cada vez mucho más modesto.................... 38 3

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¿Qué ha sido añadido a su vino?......................................... 39 - Ácidos - Agentes clarificantes - Roble - Sulfitos - Azúcar - Tanino - Levaduras La acidez en el vino............................................................... 43 Comprobación práctica........................................................ 44 El lado oscuro del vino......................................................... 45 Los famosos vinos de España.............................................. 46 Vinos generosos de Portugal................................................ 48

“El vino del Caudillo”.......................................................... 48 “El primer embajador de Venezuela en la URSS”............ 50

El mundo del caviar y cómo consumirlo............................ 52 - Beluga. - Osetrova. - Sevruga. - Sterlet. - Pajusmaya.

El caviar tropical................................................................... 55 - El caviar importado. - El caviar nacional. “Lacryma Christi” y los vinos de consagrar...................... 56

Los vinos españoles como fortificantes de los franceses.... 58

El vino Chianti....................................................................... 59 “Brunello Di Montalcino”..................................................... 61 La calidad de la materia prima del alcohol y las bebidas.. 61

Índice de Contenido l l l l l l l l l l l l l l l l

Altas variaciones en el precio del vino.................................. 62 Los viajes al Napa Valley....................................................... 64 En busca no del eslabón, si no del vino perdido.................. 66 El “Atalon” de California...................................................... 69

“La cultura vinícola” en California...................................... 70 Singapur: país tropical........................................................... 71

Un néctar de dioses................................................................. 73 “El orden del servicio de los vinos”...................................... 74

“El maridaje de los vinos”..................................................... 75

“El Châteaux Hâjjî Fîrûz”, el vino a través de los tiempos bien remotos.................................................................................... 76 Los vinos producidos en Venezuela...................................... 77

Los rones venezolanos: los mejores del mundo. ................. 78 “La gran paradoja”................................................................ 80

“El bouquet de grandeza”..................................................... 81 La dramaturgia del placer..................................................... 82

CONCLUSIONES.................................................................. 83 A. Los vinos de marca: Los vinos “vivos”............................... 83 B. Los vinos “estabilizados” y no mejorables.......................... 84 C. Los vinos exportables y el efecto trópico........................... 85 D. Los vinos fortificados y el factor trópico........................... 85 E. Parker y los vinos de Jerez................................................ 86 F. Una guía monumental: todos los vinos todas las añadas..... 87 G. Más catas y más de gustaciones.......................................... 87 H. Reglas de oro para disfrutar un buen vino.......................... 88

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ANEXOS l

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ANEXO NO. 1. .................................................................... Los vinos franceses. Por: Julián Osca – Montalvá. A. Normalización legal de origen. B. Regiones productoras de vinos y licores. a. Vinos. b. Licores. 1. Alsacia. 2. Burdeos. 3. Borgoña. 4. Champaña. 5. Valle del Loira. 6. Valle del Ródano.

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ANEXO NO. 2. ...................................................................... 99 El cognac. Por: Julián Osca – Montalvá. - Variedad de Viñedos. - Tradición. - Áreas de Producción. - Tipo. - Calidad. - Marcas. - Edad. Clasificación por la edad de añejamiento. - Clasificación Oficial. - Clasificación Extra-Oficial. ANEXO NO. 3. ................................................................... Los Vinos de Jerez / Portos / Madeira: A. Los vinos de Jerez. Tipos de vinos de Jerez. a. Secos. - Finos. - Amontillados.

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Anexos

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b. Menos secos - Olorosos. - Palo cortado. c. Dulces. Casas o firmas productoras o exportadoras de vino de Jerez. Una falla imperdonable. B. El vino Porto Cepas. “La Clasificación de los Tipos de Portos. a. Crusted Port. b. Tawny Port. c. Los Rubí y los Portos de Marca. d. White Port. e. El LBVP: “Late Bottled Vintage Port”. f. Single-Quinta Vintage Port. g. Vintage Port. Las más destacadas firmas o casas productoras, exportadoras y embotelladoras. Guía para seleccionar las mejores vendimias de Porto del siglo XX. C. El vino de Madeira. Los distintos estilos del vino verdadero de Madeira, son los siguientes. - Bastardo. - Bual. - Malmsey. - Sercial. - Tarrantez. - Verdelho. Las Vides. Su Sabor Típico.

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ANEXO NO. 4. ................................................................... Superficie de vides y producción de vino.

ANEXO NO. 5. ................................................................... 119 El ron de Venezuela A. De la Hacienda “Santa Teresa” y de la Hacienda “El Palmar”, estado Aragua, de Alberto Vollmer. B. De la Casa Cacique: de United Distillers: Licorerías Unidas, en la Miel, Estado Lara. C. Ron Aniversario: de United Distillers. Complejo Licorero del centro de Ocumare del Tuy. D. De la Hacienda El Muco de Pernod – Ricard. En Carúpano, Estado Sucre. E. Casa Carúpano: Empresa Nacional, en el Estado Sucre. ANEXO NO. 6. ................................................................... Los vinos de la Rioja. - La Rioja Alta. - La Rioja Alavesa. - La Rioja Baja. Tipo de los riojas tintos. Variedades de uva y su cultivo.

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ANEXO NO. 7. ................................................................... Los vinos extraordinarios de Napa y Sonoma.

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ANEXO NO. 8. ................................................................... Contradicciones en Burdeos. Perdidos sin Parker, pero confabulados contra Parker.

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Vinos Franceses vs. Vinos Californianos

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Ilustrador................................................................................. 143

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AGRADECIMIENTOS

Por haber colaborado de una u otra forma, en la elaboración de la presente obra, me satisface hacerles llegar una palabra de sincero agradecimiento a las siguientes personas: l Al Dr. Edmundo Vivas Arrellano, por sus valiosas sugerencias y por la revisión exhaustiva de los originales. l A la Sra. Janeth Hernández, editora e ilustradora, por sus importantes recomendaciones.

l A la Lic. Silvia Marcucci Montero, por la revisión de estilo. l Y finalmente, a la TSU T´jader Pereira, por sus agudas correcciones y por la re-estructuración final del libro. A todos ellos quedo altamente agradecido. El autor Caracas, Noviembre de 2010.

[email protected] www.julianosca.blogspot.com

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D E D IC ATORIA

Con todo cariño le dedico el presente libro a mi tía NIEVES OSCA-MONTALVÁ, quien vive en Toulouse, Francia, y a los noventa y seis (96) años, sube y baja escaleras tres veces al día. Además, todos los días se toma su copita de vino, una sola, excepto los días de celebración, cuando se permite acompañarla con otra copita pero de champagne. Cuando, desde Caracas la fui a visitar el mes pasado me recalcó, varias veces, que fue al médico para un chequeo de rutina. El médico de cabecera le informó con gran satisfacción que tenía una química sanguínea “pura”, como mí papá, y les dejó saber a mis primas-hermanas Jacquie y Melín que se podían sentir muy felices y contentas porque todo eso se heredaba. ¡Gracias por lo que a mí me pudiera tocar en salud y bienestar! ¡A la bonne panché! Tal como solía decir al brindar mi abuelo, mezclando el francés con el valenciano.

Julián Caracas, Noviembre de 2010.

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EL VINO DESDE EL TRÓPICO. “In vino veritas”

BIBLIOTECA SOBRE EL VINO:

A lo largo de los últimos 40 años, con cierta satisfacción he venido formando una interesante biblioteca o colección de libros sobre vinos y bebidas espirituosas. Son ya más de cien ejemplares en diversos idiomas que ciertamente tendré que ir renovándolos. En una oportunidad, le comunicaba a un amigo mío, cuando se los mostraba, que si me hubiera dedicado a leerlos todos me hubiera convertido en un verdadero experto en vinos. Él me ripostó que mejor idea hubiera sido el coleccionar los propios vinos y formar así una bodega mucho más interesante que los meros libros. Ahora bien, de todos estos libros el que más aprecio por su contenido, no por su presentación, es la “Guía del Comprador de Vinos” (Parker’s Wine Buyer’s Guide) en su sexta edición, de 1Robert M. Parker, Jr. “El Gran Gurú del vino” y su asociado francés 2Pierre-Antoine Rovani, que viene siendo la verdadera Biblia de los vinos y la recopilación más profesional y completa sobre el tema que hoy por hoy existe en el mercado internacional. 1 Parker, Robert McDowell Jr. Baltimore, Maryland, EUA. (1947). Crítico de vino estadounidense. Es considerado uno de los críticos de vino más influyentes del mundo. Los vinos realizados especialmente para obtener una alta puntuación en la clasificación de Parker a menudo se los llama “parquerizados” (en inglés, Parkerized). Debido a su influencia y al cambio de algunos estilos de vino tradicionales que representan los vinos “parquerizados”, Robert M. Parker es a veces objeto de críticas. 2 Rovani, Pierre-Antoine. Washington, DC. EUA. (1964). Graduado en la

Universidad de Vanderbilt y laboró en el Congreso. De 1996 a 2006, trabajó con Robert M. Parker, Jr. en The Wine Advocate. Durante 10 años, fue responsable de la degustación y crítica de más de la mitad de las regiones productoras de vino del ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Parker es, sin duda alguna, el crítico de vinos de mayor reputación a nivel mundial. Se ha convertido en un verdadero verdugo de la industria y de hecho todos los productores vinícolas de Europa, Norte América, Sur América, Sur África y Australia le temen, porque ha influido y determinado, a lo largo de los años, los patrones de consumo del vino de marca como ningún otro experto en la materia. Existe otro crítico de vinos con cierta audiencia mundial llamado Johnson, cuya obra no tiene la misma calidad y profundidad, y cuyos criterios no privan de la misma forma que la de sus dos colegas antes mencionados. Yo diría que alguno de sus criterios son hasta errados, pero en cierto grado, también han calado en el mercado norte-americano.

3Hugh

En todo caso, en este escrito procuraré no caer en temas comunes o repetitivos.

LA INFLUENCIA FAMILIAR:

Por haber vivido mis padres en Francia durante siete (7) años continuos, de 1939 a 1946, y por ser los dos de origen español, concretamente de la provincia de Valencia, dejaron una marcada influencia en mí, en cuanto a saber apreciar y respetar una materia viva, cambiante que respira, como es el vino, susceptible de mejorar o de empeorar a lo largo de los años. Recuerdo vivamente cómo en casa, aun viviendo en Francia, casi siempre había vino de mesa para las comidas, incluso durante los años mundo, incluidos los de Borgoña, Loira, Alsacia, el sur de Francia, Champagne, y muchos otros. Ha sido descrito en la prensa como uno de los críticos más poderosos del mundo y “un catador brillante”. 3 Johnson, Hugh. (1939). Escritor británico y experto en vinos. Se le considera el

escritor libros de vinos más vendidos. Miembro de la Sociedad del Vino y la Alimentación de la Universidad de Cambridge. Estudiante en el King’s College, Cambridge, en la década de 1950. Ha estado escribiendo sobre el vino desde 1960. 16

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Biblioteca sobre el vino

de la conflagración mundial. Nada de extraño, porque en Francia, como es sabido, incluso los campesinos de más bajos ingresos, cuentan con su botella de vino a la hora de comer o de cenar. Una vez en Venezuela, a partir de 1946, mis padres ya no tomaban vino en todas las comidas, por el efecto “trópico” que no permitía hacerlo, sino solamente algunos domingos, días de fiesta y en las celebraciones familiares.

¿QUÉ SE TOMABA EN CASA?:

Los siguientes eran los vinos y espumantes que en casa se tomaban con más frecuencia y que inicialmente se abastecían de ellos en el célebre ultramarinos “La Península” y en la “La Pilarica”, cuyos dueños eran la familia Leiva (D. Juan Leiva) y la familia Murria (D. David Murria), quienes también procedían de Valencia, España, como las dos familias de mis padres: Vinos blancos: El Brillante y el Diamante (un poco dulces y ácidos), El Marqués de Murrieta y El Marqués de Riscal, entre los blancos españoles de mesa que se descorchaban en casa. De los blancos franceses de mesa, mi mamá siempre compraba el Pouilly-Fuissé, y el Pouilly-Fumé (ahumado). Efectivamente, éste último tenía un sabor a quemadito, además de los Chablis y los Montrachet todos de la misma uva, la variedad Chardonnnais. Entre los franceses de sobre-mesa habían muchos, pero existían unos que a mi madre le gustaban, en especial para acompañar a los postres: unos vinos blancos, muy dorados, dulces y bastante costosos del área de Sauternes (Burdeos). Hoy por hoy, en Venezuela prácticamente no se consiguen. Vinos tintos: Entre los vinos tintos españoles de la Rioja, en casa compraban también El Marqués de Murrieta (tinto), el Marqués de ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Riscal (tinto), el Federico Paternina y ciertas botellas de las Bodegas Bilbaínas y de las Bodegas Riojanas. Los tintos franceses eran de muy variadas botellas. Normalmente no eran de marca, es decir, eran vinos tintos genéricos (Vins Du Pays) de Burdeos o de Borgoña, embotellados y exportados por diversos mayoristas (Calvet). O bien, tomaban a veces los vinos Beaujolais (no los Nouveaux que solían llegar todos los años tarde a Caracas para su consumo inmediato, sino los “viejó”) elaborados con la cepa “Gamay”. Era pues un célebre varietal, es decir, elaborado a partir de una sola cepa. El único tinto del Valle del Ródano era el Châteauneuf-du-Pape, muy vendido y de buena calidad, sin ser costoso, producido con el vidueño “Grenache” (Garnacha en español), otro varietal muy difundido y harto conocido. Los tintos italianos: los Barolos, los Bardolinos, los Lambruscos Amábile (frizantes) y los Chianti en general de calidad muy variada y oscilante. Hay un legendario tinto italiano que mi papá nombraba con frecuencia, porque los profesores italianos de la Sinfónica repetían su nombre como lo mejor del mundo: el Brunello di Montalcino, capaz de envejecer eternamente. Los blancos italianos: los compraban poco. Había uno llamado Grigio que mi papá decía con razón que era muy aguadito.

Espumantes: - Cepas: Chardonnais y Pinot Noir: Entre los espumantes que se consumían en casa, la calidad era muy superior, debido a la refinada cultura al respecto de los champagnes, los cavas, las sidras, etc. que existe en Venezuela: - La Viuda (Veuve de Cliquot) y La Grand Dame, como el tope de la línea de esta casa, con su año impreso. 18

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Biblioteca sobre el vino

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Moët & Chandon y Dom Perignon, en su versión más costosa y exquisita. Obsérvese que tienen la añada en la etiqueta. La “Cristal”, una champagne extraordinaria de la casa Louis Roederer que apareció mucho después. La Taittinger: que, según decía mi padre era la favorita de los generales alemanes que ocuparon Francia y estaban residenciados en los grandes hoteles de París. Laurent – Perrier de gran calidad también, pero muy escaso en el país.

Los aperitivos: Los Martini, blanco y rojo, estuvieron de moda por algún tiempo como trago largo en las rocas. - Los Cinzano, blanco y rojo, y los Rossi, blanco y rojo también, todos ellos famosos “vermouths” - El Punt e’ Mes, muy amargo, que fue un regalo que le hicieron a papá y nunca.....se acababa. - El Dubonet, francés, exquisito y apreciado por mamá. - Los Jerez dulces, las mistelas, los vinos amontillados y las manzanillas, mi papá les tenía gran devoción. Los “pousse café”: - El Cointreaux con ligero sabor a naranja. El Marie Brizard en todos sus sabores y aromas. - El Grand Manier y el B & B: Brandy & Benedictine. - El Anís del Mono, etiqueta roja y etiqueta azul, uno más fuerte que el otro. - Los Oportos y los vinos dulces de Madeira, generosos y excelentes, incluso el más común y económico como el Porto “J”. Todos estos patrones de consumo propios de una familia burguesa de inmigrantes españoles / franceses de clase media.

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LOS VIAJES A MIAMI:

En la década de los 70 y 80 tenía que ir con cierta frecuencia a Miami. Al principio me alojaba en Miami Beach. Después descubrí en Coconut Grove el 4Mutiny Club, (el Club del Motín) sus exóticas piratas y sus residencias, frente a la Bahía de Vizcaya (Biscaine Bay) que ofrece una vista que es un verdadero espectáculo. Tanto el fabuloso 5Hotel Mutiny, cuyas habitaciones estaban decoradas en estilos diversos, con sauna, piscina individual, baños orientales y habitaciones estilo romano, griego, árabe, rococó, inglés victoriano, etc., como el fastuoso Mutiny Club, pertenecían a Mr. J. Goldstein (la J creo que obedecía a Jacob). Era fácil y casi obligado hacerse miembro del club que ofrecía dos pisos o bien dos mezzaninas, con diversos ambientes de pura diversión, música y alterne.

A comienzo de los ´70, en Venezuela, era la época de “las vacas gordas”. El Mutiny era un reflejo de lo que en Venezuela ocurría y también en el resto de Latino América, como México, Brasil, Colombia y Argentina. Todos se volcaban hacia Miami. Comenzaba el uso de los teléfonos inalámbricos. Los tantos ambientes abiertos del club eran atendidos todos ellos, por unas damas anfitrionas muy atractivas, sumamente amables y agresivas, vistiendo elegantes trajes de cocktail y todas ellas con unos sombreros de alas anchas y con ciertos plumajes, como si fueran mujeres piratas de verdad verdad. Había un venezolano que a voz en grito, le vociferaba en un perfecto inglés a su interlocutor telefónico que le estaba enviando no sé cuántos miles de barriles de crudo liviano y que al día siguiente le mandaría equis toneladas o barriles de fuel oil, Bunker “C”. Todas aquellas damas quedaban impresionadas con aquel magnate petrolero. Yo bien sabía que en Venezuela, el negocio de compra-venta de petróleo no se manejaba 4 Mutiny Club. Disco fundada a finales de 1970 en la ciudad de Miami, situada dentro del Mutiny Hotel. 5 Hotel Mutiny. Este edificio de apartamentos se encuentra en Coconut Grove (Miami), cerca de la playa, Coconut Grove Convention Center y Miami City Hall. También está cerca de lugares de interés, como Miracle Mile y University of Miami. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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así, pero a uno siempre le quedaba la duda de que no fuera a ser un verdadero “trader” de los pesados o un perfecto farsante fanfarrón. Ocurrió que al rato, el hombre mandó a descorchar ¡una botella magnum (1.5 litros) de Château Lafite Rothschild del año 1827! Yo pensé para mis adentros que cuando la embotellaron, El Libertador Simón Bolívar todavía estaba vivo, porque él falleció el 17 de diciembre de 1830. La atractiva pirata que atendía nuestra mesa, nos proporcionó todos los detalles: El nombre del supuesto Sultán de Caracas, dónde éste vivía en Miami, qué días solía ir por allí, ya que era un “habitué” del lugar, y una serie de detalles que nadie le había preguntado. Lo que si nos llamó la atención fue el precio de la botella ¡Costaba la bicoca de US$ 30,000.oo! El hombre repetía que la pagaba con una sola condición, que el vino estuviera bueno ¡que no se hubiera echado a perder y fuera puro vinagre! Aparentemente estaba en buenas condiciones, porque el criollo le dió su aprobación, así como sus acólitos y halagadores de oficio. Yo estuve tentado a pedir una probadita, pero la verdad es que toda aquella ostentación era repugnante y me inhibí de hacerlo. Lo cierto es que me quedé con las ganas. Para mi consuelo, la simpática muchacha pirata que era como el noticiero universal, nos informó que solamente en dos lugares en Miami ofrecían esos tipos de vino tan caros: en el Mutiny Club y en un restaurant famoso de la época cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero que no nos preocupáramos en absoluto que ella sabía dónde estaba la casa que proveía de los vinos finos franceses al club. Era precisamente una licorería en 6Coconut Grove, denominada con el mismo nombre. Además, nos enseñó una carta con la lista de precios de los vinos del Club que provenían de dicha famosa licorería. 6 Coconut Grove es un barrio al sur de la ciudad de Miami, Florida en el condado de Miami-Dade, EUA.

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Los viajes a Miami

Tanto el club como las residencias del Mutiny acabaron mal, ¡fueron intervenidos y clausurados por la DEA y por la policía local por ser un presunto centro de distribución de drogas para la Florida!

LA LICORERÍA COCONUT GROVE:

Esta renombrada licorería era regentada por su propio dueño y quedaba a pocas cuadras del hotel, lo que permitía que uno fuera caminando a disfrutar de su amplia selección de vinos en exhibición y en venta. El dueño era un señor mayor, judío, de lentes muy gruesos y que tenía, por lo menos conmigo, una paciencia de chino. Era además profesor titular de Enología de la Universidad de Miami. Uno debía tener una gran dosis de paciencia también para que lo atendieran debidamente por la numerosa clientela que en un momento dado allí compraba. Lo cierto es que allí mismo tuve la oportunidad de hacer un curso práctico de cómo comprar y qué adquirir, en cuanto a vinos de marca se refiere. El mismo dueño me recomendó que me comprara un libro de vinos franceses que aún conservo y me dió regalada una guía en la que se calificaban las diversas cosechas de los vinos de Bordeaux, Bourgogne, Valle del Ródano, Valle del Loira, Champagne, “Alsace”. etc. En aquellos tiempos, “in illo tempore”, el cambio estaba muy favorable, a bolívares Bs. 4,30 por cada dólar americano. Esta tasa me permitía, en cada uno de los viajes, el comprar media docenita de botellas bien selectas de aquellos fabulosos vinos. El promedio era de US$ 120 cada una, es decir, a sólo unos 500 bolívares la botella, pero Bs. 500 de aquella época. En pocas oportunidades me excedía del promedio, sólo cuando el profesor me lo recomendaba como algo excepcional. Me tomaba pues la molestia de cargar las seis (6) botellas que el dueño mandaba a embalar en una caja “exprofeso”, amarrándola convenientemente, con su respectiva asa para no maltratarme las manos. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Es así que tuve el privilegio y pude probar y catar algunos de los mejores vinos tintos “Grandes Crudos” y “Apellation Contrôlé” de Burdeos y algunos pocos de Borgoña, de sus mejores años o cosechas, e inclusive repetir aquellos que una vez probados veíamos que eran buenos y disfrutarlos especialmente con mis cuñados los doctores 7Emilio Abouhamad Córdova, 8Juancho Pacheco Nessi y 9Héctor Trejo: Tico, en Caracas. La verdad es que nos parecían realmente fuera de concurso. Además de los “Grandes Crudos” fuera de serie y de los “Apellation Contrôlé”, existen dos calidades mas” la VDQS: “Vins Du Qualité Superior” y por último los “Vins Du Pays”.

LOS VIAJES A NUEVA YORK:

Ciertamente que los viajes a Nueva York eran menos frecuentes que los de la Florida. No obstante, en uno de ellos, paseando rumbo norte por Broadway Avenue y caminando hacia Tower Records, dos cuadras más arriba de donde está la estatua de Simón Bolívar que es precisamente donde comienza Central Park, descubrí una famosa licorería que me dejó atónito. Aquello era mucho más grande que la licorería de Coconut Grove. Las cantidades de cajas, las calidades y precios de los vinos franceses eran impresionantes. Me quedé allí disfrutando y gozando con todo lo que tenía la oportunidad de presenciar. Los criterios en general eran más o menos los mismos. Sin embargo, al ser 7 Abouhamad Córdova, Emilio. Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela. (1940 - ). Economista. Alto ejecutivo petrolero. Presidente de Maraven, y Director de PDVSA. Padre de cuatro queridos hijos: Isabel Cristina, Emilio José, Laura y Adrianita. 8 Pacheco Nessi, Juan de Dios. Irapa, Edo. Sucre, Venezuela. (1934-). Odontólogo,

egresado de la Universidad de Venezuela, en 1962. Casado con la odontóloga Dra. Reina Yanes y padre de tres hijos: Reinita, (Arquitecta), Juan Alberto (otro odontólogo, pero endodoncista), y Liliana, Lic. en Educación Pre-escolar. 9 Trejo, Héctor. Caracas. (1950-). Ingeniero Electricista y en Telecomunicaciones. Exitoso empresario y paladín de la empresa privada. Gerente General de EMERSON Network Power Electric.

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Los viajes a Miami

NY tan cosmopolita existían vinos de muy distintos países, tales como, Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Hungría, Grecia, Turquía, Austria, Sur África, Australia, Argentina, Chile, etc., en mucha mayor variedad de bodegas, años y precios. Pero lo que ciertamente más me impresionó fue una larga pared repleta, del piso hasta el techo, de vinos de Oporto y de Madeira. Allí estaban representadas todas las casas que embotellaban el “Porto”, tanto las inglesas como las pocas portuguesas, clasificadas por años y con sus precios respectivos. Había algunas botellas para la venta de 200 y 300 dólares, sin contar con las de reserva muy especial que no las tenían allí en exhibición, sino que las buscaban contra pedido. Había ciertas botellas costosas que se correspondían a cosechas de fines de siglo XIX. Recuerdo algunas en especial, sin etiquetas formales impresas, sino botellas identificadas y pintadas a mano con una tinta blanca. La primera vez solamente compré una botella de “Porto” de unos 40 dólares que resultó una maravilla, al maridar muy bien con un quesito holandés. Como era invierno, para entonarme, me tomaba en el hotel una copita hasta en el desayuno. En la segunda oportunidad que visité tal licorería, me traje la correspondiente “cajita” con la media docena de botellas, bastante bien seleccionadas y correspondientes a los mismos vinos de Burdeos ya mencionados, pero de añadas diferentes que pensaba yo que no había visto o no tenían en Miami. En la tercera oportunidad, me quedé frío. Cuando llegué al lugar, habían demolido no sólo la tienda sino toda la manzana, muy cerquita de donde ahora está erguida la magnificente “Trump Tower”, con vistas al Central Park. Nueva York está en un proceso continuo de renovación urbana, a veces a nivel de manzana. Quizás por eso es que la denominan como “la gran manzana”, je....je...

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Del tiro se me quitaron las ganas de buscar nuevas tiendas y de comprar vinos. Como consecuencia de ello, dediqué todo mi tiempo libre a seleccionar y comprar todos los conciertos existentes en “Laser Disc” que fue el formato predecesor del DVD. Todos ellos para que mi papá los disfrutara y que lo mantuvieran entretenido, durante sus años de jubilación.

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LOS FABULOSOS VINOS DE 10BURDEOS (BORDEAUX) ¡LOS GRANDES CRUDOS!:

La mayoría de estos famosos vinos, más del 75% son tintos, y se producen en unas propiedades denominadas “châteaux”: castillos. Su producción oscila bastante, entre 25 y 60 millones de cajas al año, dependiendo de la lluvia. Los vinos que solía comprar para llenar la caja de la media docena, eran los siguientes: Vinos tintos: Lo cierto es que la gran fama de los vinos de esta región está fundamentada en los prestigiosos vinos tintos de “apelación controlada” que representan sólo un porcentaje insignificante del total producido, como las Margaux, St.-Julien, Pauillac y St. Estéphe, todas ellas localizadas en unas comarcas llamadas el Médoc y Graves; Pomerol y St.- Emilion. El vino proveniente de dichas vendimías es muy caro pero consistentemente de muy alta calidad. Los vinos extraordinarios de Burdeos: fueron y siguen siendo los mejores, y mis favoritos, por supuesto, correspondientes a los buenos años o excelentes cosechas, y eran precisamente los que solía seleccionar. Como podrán comprobar eran casi todos ellos “vinos de corte” o de varias cepas: 1. Château Lafite-Rothschild (Pauillac) Cabernet Sauvignon + Merlot. 2. Château Latour

(Pauillac) Cabernet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc + Petit Verdot.

3. Château Margaux

(Margaux) Cabernet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc.

10 Burdeos (Bordeaux). Ciudad portuaria del sudoeste de Francia, capital de la región de Aquitania y de la prefectura del departamento de Gironda. La región de Burdeos es hogar de los más prestigiosos productores de vino del mundo. “La Academia de Vino de Burdeos”, fue fundada en 1948 por la iniciativa de un grupo de personalidades vinculadas al negocio de la viticultura bordelesa. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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4. Pétrus

(Pomerol) Merlot. El único `varietal´, ¡El príncipe de los varietales!

5. Château Cheval Blanc (St. Emilion) Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc + Merlot. 6. Haut-Brion

(Pessac-Léognan) Cabernet Sauvignon.

7. Châteaux Palmer

(Margaux). Cabernet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc + Petit Verdot.

8. Châteaux Mouton-Rothschild (Pauillac). Cabernet Sauvignon + Merlot + Cabernet Franc.

¡Y de ahí no me sacaba nadie! Lo único que tenía que cuidar era el año y ¡el precio! Algunos por sus altos precios eran para mí incomparables, es decir, ¡prohibitivos! Pero estos debían ser los vinos a comprar y no otros. Todos ellos ofrecen un bouquet excelente y un perfecto equilibrio entre plenitud y elegancia. Presentan un final en boca muy firme y largo y altamente satisfactorio. Obsérvese que casi todos eran `vinos de corte´ en contraposición a los varietales o de una cepa. Tómese en cuenta que la mayoría de esas botellas se corresponden a los “Premier Grand Crus”, precisamente de la primera clasificación realizada en 1855 por la Cámara de Comercio de Burdeos. Las Vides más exitosas: Como vemos en el cuadro, las vides, vidueños, cepas o cepages más destacadas eran pues las siguientes: - Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot. Vinos tintos de Burdeos cuya relación precio-calidad se suponía que era muy buena, pero de años o cosechas no tan convincentes: - Leoville – Las Cases (St. Julien) + Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc.

- Lafleur 28

(Pomerol) + Cabernet Franc + Cabernet Sauvignon. G rá f i ca s M a g en t a

Los fabulosos vinos de Burdeos

- Pape-Clement

(Pessac-Léognan) + Cabernet Sauvignon + Merlot.

- La Gomerie

(St. Emilion) + Cabernet Franc + Cabernet Sauvignon.

- Calon-Ségur

(St. Estephe) + Cabernet Sauvignon + Merlot.

- L’ Evangile

(Pomerol) + Sauvignon.

Cabernet

Franc

+

Cabernet

Estas botellas las compré una sola vez. Es decir, no las repetí. Como regla general, creo que los Bordeaux mejoran con la edad por la base de Cabernet Sauvignon que contienen.

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LOS VIAJES A LA GIRONDA Y A SU CAPITAL BURDEOS: Burdeos está situada entre París y Toulouse, de forma que hoy en día se le puede llegar en avión o por el tren bala que los franceses denominan el TGV: Train à Grande Vitesse: Tren de Alta Velocidad, tanto desde Toulouse como desde París. De la Gironda salieron los “girondinos”, partido político de carácter burgués que se formó durante de Revolución, integrado inicialmente por los diputados de dicha región. Sus principales líderes fueron 11Brissot y el 12Marqués de Condorcet. El primero murió guillotinado, el segundo se suicidó en la prisión. Burdeos es una ciudad, a mi modo de ver, un poco triste y sombría, de una región productora, como hemos visto, de caldos fuera de serie que exportan al mundo entero. Está enclavada en la desembocadura de los ríos Girona y Dordoña que por ser tan ancha más que un estuario pereciera un verdadero mar. Este hecho le imparte algo de alegría. Lo que si le da vida son sus colinas de una tierra arenosa y bendita, donde están enclavados sus famosos y legendarios “chateaux” que uno tiene que visitar, en diferentes tours muy bien organizados, porque en la capital no se puede fácilmente adquirir lo que uno busca en vinos de excelencia. Definitivamente, resulta más difícil comprar los vinos de Burdeos en Burdeos que en Nueva York o en Miami. 11 Brissot,Jacques Pierre. Chartres, Francia. (1754-1793). Escritor y dirigente político francés que lideró a los Brissotins o girondinos durante la Revolución francesa (1789). Escribe numerosos panfletos y colabora, en 1778 en el diario franco-anglófono “Corrier de l’Europe.” Es condenado a muerte y guillotinado. 12 Condorcet, Marqués de. (Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat), Ribemont,

Francia. (1743-1794). Filósofo, matemático y político francés. Autor de un Ensayo sobre el cálculo integral (1765), fue admitido como miembro en la Academia de Ciencias en 1769. Condenado a muerte, prefirió envenenarse antes que subir al cadalso. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Los castillos o “chateaux” son tantos, tan espléndidos y vario-pintos que se necesitaría un par de meses, por lo menos, para visitar los más importantes.

LOS VINOS EXTRAORDINARIOS DE (BOURGOGNE):

13BORGOÑA

Estos vinos tintos son muy buenos, caros, de mucho cuerpo, pero pienso que algo pesados para el trópico, así sea para comer carne de venado, de cordero o de chivo. Pienso que en los climas septentrionales la digestibilidad es muy diferente que en los propios climas tropicales. 1. Domaine Emmanuel Rouget 2. Domaine du Comte de Vogüe 3. Domaine Jean Chavenet 4. Domaine Méo Camuzet - Conti 5. Domaine Claude Dugat

(Echezeaux). (Chambolle-Musigny). (Nuit Saint Georges). (Vosne-Romanée). (Gevrey-Chambertain).

También tuve la oportunidad de adquirir estos vinos tintos. Si mal no recuerdo, los dos primeros fueron los mejores. Los otros tres quizás por sus cosechas me parecieron muy fuertes con mucho tanino, de mucho cuerpo y muy pesados. Hay tantos “domaines” en Borgoña como hay “châteaux” en Burdeos. Los Vinos Blancos de Bourgogne, Borgoña o Burgundy: Hay miles de “domaines” que producen los excelentes “Chablis”, Mâconnais y los de Côte de Beaune, todos vinos blancos de mesa de 13 Borgoña (Bourgogne). Población y comuna francesa, en la región de ChampañaArdenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Bourgogne. Región vinícola. El viñedo borgoñón se extiende a lo largo de 250 kilómetros desde el norte de Chablis al sur de Mâconnais. Sus vinos, junto con el de Burdeos y el champán, se encuentran entre los más prestigiosos de Francia y del mundo. 32

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excelente calidad. Pienso que en general, los blancos de Borgoña son superiores y más variados que los de Burdeos. Ellos son los “chablis”, los “mersault” y los “pomerol”. Todos a base de la Reina de las vides de los vinos blancos: ¡La Chardonnais! Favor ver el Anexo No. 1: Los vinos de Francia.

VARIETALES Vs. VINOS DE CORTE: Un tema que ha traído mucha polémica en la elaboración de los vinos es precisamente éste. Los vinos varietales en contraposición con los vinos de corte. Un vino “varietal” es el elaborado solamente con un sólo tipo de uva, o por lo menos, con un alto porcentaje de ésta. De un 85% a un 95% de una sola variedad. Por ejemplo, en Argentina, un enólogo pudiera producir un vino “varietal” en un 100%, combinando vinos Malbec de tres cosechas diferentes, para lograr su carácter adecuado, en cuanto al contenido de tanino apropiado, color, bouquet, textura, cuerpo, sabor en boca, regusto, etc. Ahora bien, como ya hemos visto, el vino “varietal” por excelencia es el eximio “Pétrus” del Pomerol, Burdeos. Este vino es elaborado con más del 95% al 100% de la cepa “Merlot”. Es lo que en California llaman “single varietal”. En otras palabras, que se produce y se denomina “one vineyard wine”. Una botellita de este vino “Pétrus”, pudiera costar más de ¡ε 3.000, mil euros! En año promedio. Recientemente las ha visto de ¡ε 6.000 la botellita!

Por otra parte, existen los vinos de corte, “blended”, o como dicen en Francia los “ensembles”. Son los más comunes. El enólogo combinará, mezclará o ensamblará distintos varietales, para lograr a su gusto la

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combinación perfecta. Todos suelen corresponder a la cosecha de un solo año. Por ejemplo, los claretes de la región de Burdeos, que de paso repito nuevamente, son mis favoritos, están elaborados, como ya apuntamos, a partir de cuatro o más cepas diferentes, dominando la “Cabernet Sauvignon”. “El Chateau Lafite Roshtchild”, el “Chateau Margaux”, el “Chateau La Tour” son pues vinos de corte o “blended”. Pudiera haber cosechas, provenientes de estos Chateaux, donde cada botella fuera incluso más cara que el famoso “Pétrus”. Obsérvese la similitud con la terminología utilizada en Escocia para el “whisky escocés”: “Single pure malt”, “pure malt” and “blended”.

“EL GRAN FIASCO”: A fines del período presidencial del Dr. 14Luis Herrera (1979-1983), su Ministro de Hacienda 15Leopoldo Díaz Bruzual (El búfalo) quien había sido presidente del Banco Central, estableció en Venezuela el primer régimen de control de cambios del siglo XX. Por supuesto, como suele pasar siempre en estos casos, vino a continuación una devaluación drástica y galopante del bolívar, acompañada de una inflación difícil de controlar, a pesar de establecer un rígido control de precios de los bienes y consumos básicos. Como consecuencia de esta situación económica, la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar era cada vez más desfavorable. 14 Herrera Campins, Luis Antonio. Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela. (1925 -

2007). Abogado, periodista, historiador y político venezolano. Llamado el Presidente Cultural por sus aportes a la cultura en Venezuela y más nada. 15 Díaz Bruzual, Leopoldo. Caracas. (1929-2008). Economista y ex presidente del Banco Central de Venezuela. Recordado por su activa participación en la devaluación del bolívar y posterior control de cambio decretado por el entonces presidente Luis Herrera Campins. 34

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En este nuevo ambiente económico - financiero, una vez que llegaba a la licorería Coconut Grove, me ponía a sacar la cuenta en bolívares del precio de cada botella de vino de marca y me parecían cada vez más caras y algunas inalcanzables. Sin embargo, ya que estaba allí decidí comprar la cajita de seis (6) botellas, con una selección bien interesante. Para regalársela a mi mamá, por primera vez compré una botella de vino blanco dulce de Sauternes (Burdeos) que le gustaba mucho a ella, pero compré el tope de la variedad: una botella de Château d’Yquem que mostraba un color dorado intenso el cual exhibía su botella transparente. Aún hoy en día es muy difícil de adquirir, porque ha alcanzado unos precios prohibitivos, pero sin duda alguna es un vino generoso de antología. Las otro cinco botellas, por su costo, ya no se podían descorchar con la misma frecuencia con que lo hacíamos antes. De forma tal que las mantenía acostaditas en casa. Tenía que hacerlas durar mucho...mucho tiempo... Después de unos diez meses, decidimos celebrar mi cumpleaños (10 abril) en casa. Como siempre, vinieron mis cuñados y cuñadas a cenar y a pasar un rato agradable. Por supuesto, era la ocasión propicia para descorchar alguna de aquellas exitosas botellas de vino tinto de Bordeaux, que por tener como base el Cabernet Sauvignon, como hemos visto, es la cepa de las que aguantan mayor añejamiento, decenas de años y hasta más de un siglo. Pensaba que ya debían estar en su punto para disfrutar y deleitarnos con aquellos vinos selectos de élite. Efectivamente, descorchamos una bendita botella de Château Latour y mi cuñado Emilio Abouhamad Córdova al catarlo se percató para mi sorpresa que el vino estaba avinagrado, es decir, que no estaba dicha botella bendita del todo. Entonces les dije “no ha pasado nada, vamos a destapar otra botella ya que tengo dos más en la gran reserva”.

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Seguidamente, descorchamos una botella de Château MoutonRothschild. Esta vez lo probé yo primero. Para mi desconsuelo ¡también estaba dañado! Es así que para cenar ese día, nos tuvimos que conformar con un modesto vino chileno Concha y Toro. No quisiera mencionarles la cantidad de burlas, chistes y mofas de parte de mis queridos cuñados. Que si ese par de botellas eran del vinagre ¡más fino y caro del mundo! ¡Que riñones tenía yo de ir a comprar tan lejos ácido acético puro, y a precio casi de oro! Bueno, y la verdad es que tenían toda la razón. De esta demostración vívida y contundente, aprendimos todos que el vino de marca, en especial el que no ha sido previamente tratado, se deteriora rápidamente por el efecto “trópico”. Es por ello que se tiene que consumir rápidamente porque se echa a perder con gran facilidad a los pocos meses, aún en las condiciones óptimas de humedad y de temperatura. Por eso Parker recomienda que los embarques de vinos de marca (no tratados) que vayan a pasar por el Canal de Panamá, tengan que transportarse en cavas refrigeradas, por las experiencias nefastas ya registradas durante todo el siglo pasado.

EL SEGUNDO GRAN CHASCO: Después de haber regresado mis papás de Miami Beach, donde permanecieron durante siete (7) años, se residenciaron en un apartamento muy bonito en Campo Alegre, con vista al Caracas Country Club. Apenas había transcurrido un par de meses de dicho regreso, y con ocasión del cumpleaños de mi mamá, mi hermano y yo la invitamos a cenar en el desaparecido restaurant “Aventino”, situado en la Urbanización La Castellana. Este restaurant tipo francés, era reconocido por varios factores:

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- Primero por sus excelentes platos y su fina repostería. - Por su famoso “Caneton à la Presse” que era una combinación de tres platos, a base de pato, debidamente prensado, tal como lo preparan en París, en “La Tour d’Argent”. A cada comensal que ordenaba dicho “combo”, especie de “Pato Pekín”, pero francés, le otorgaban un diploma de pergamino, personalizado y numerado con el número correlativo de dicha comanda que hasta esa fecha habían ordenado en el mencionado restaurant. - Recuerdo que a mi amigo el 16Ing. Héctor Soucy, buen gourmet y excelente chef, le tocó el No. 5,000 con su respectiva celebración por todo lo alto. - Por último, un factor que lo distinguía verdaderamente era que su dueño y regente de origen italiano, llamado Jimmy, un conocedor de la buena mesa y de las buenos vinos, se preocupaba por tener surtida la mejor cava de vinos de Caracas. Los otros dos restaurantes que competían en cuanto a la calidad y variedad de sus cavas de vinos importados era el “Laserre”, que aún existe en la Urbanización Los Palos Grandes, y el “Éttore” en Puerto Ordaz, cuyo dueño era también de origen italiano. Al ordenar el vino para la ocasión, me percaté con asombro que tenían varios Château Lafite Rothschild de dos cosechas diferentes, a un precio costoso pero razonable. Pedí al azar la más antigua de las cosechas. Con todo el protocolo del caso, descorcharon la botella, me lo dieron a catar y lo cierto del caso es que no estaba en buenas condiciones. El 16 Héctor Soucy. Caracas. (1944-).Ingiero Civil de la UCAB. Reconocido gastrónomo venezolano. Miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía y copropietario de la cadena de restaurantes “Il Grillo”. Soucy además es articulista de prensa especializado y conductor del programa de cocina, “Así Cocina Soucy” transmitido por Globovisión. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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“somelier” no se inmutó, nos dijo que no había problema alguno porque tenían varias botellas de ese mismo año. Le pedí que nos trajera más bien una botella del año más reciente para probar. Sacaron y descorcharon la nueva botella, me la dieron a catar y sinceramente me parecía que tampoco estaba en buenas condiciones. El “somelier” se desapareció y el “maitre” me informó que para sustituirla teníamos que hablar con el propio Jimmy, el propietario, chef y restaurador del establecimiento. Lo cierto del caso, es que tanto mi mamá, mi papá, Quelita, como mi hermano y yo, más que nadie, ¡estábamos apenadísimos y hasta consternados! Realmente es que nos daba ciertamente pena ajena. Llamaron a Jimmy, quien probó el vino en la misma bandejita de plata del “somelier” y se quedó pensando un rato y degustando el sorbo de vino, hasta finalmente aceptar que el vino no estaba “comme il faut”. Todos nos quedamos más tranquilos y distendidos. Sinceramente a mí me entró un fresquito por dentro. El mismo Jimmy para salir del atolladero me recomendó que en lugar de Château Lafite, ordenara un extraordinario Haut Brion que acababan de recibir. Así lo hice y todo arreglado. Dicho vino no estaba picado, estaba por el contrario, muy bueno y en excelentes condiciones ya que el misterioso factor “trópico” todavía no había causado en él, efecto negativo alguno.

UN “APPROACH” CADA VEZ MUCHO MÁS MODESTO: La verdad es que en vista de los altos costos de los vinos de gran marca, hemos tenido que explorar vinos chilenos y argentinos, que de paso han estado mejorando dramáticamente, a unos precios además muy asequibles. Es decir, que la relación calidad/precio sea altamente favorable. Así tenemos el vino tinto Cabernet Sauvignon, Viñedo Chadwick, Seña, Los Vascos, el tinto de la misma cepa Viña de 38

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Tarapacá, Alma Viva, Cono Sur, Casa Lapostolle, Concha y Toro entre ellos el Don Melchor (muy seco) la Reserva Privada del Concha y Toro, el Marqués de Casa Concha, etc. ¡que cada vez nos saben mejor! y algunos son realmente notables. Es una lástima que los vinos argentinos, en especial el Malbec y el Carmenére, varietales que casi no lleguen aquí en abundancia, porque los mismos argentinos los consumen todos. A pesar de los pesares, ellos tienen una alta calidad de vida, aunque sistemáticamente se quejen. Sólo últimamente han llegado al país una gran cantidad de caldos Malbec de Argentina: (La Doña Paula), y Camenére de Chile, cepas desaparecidas en Europa por la filoxera. Esperamos que con el tiempo no nos tengamos que conformar con tomar simplemente “ponsigué”, “cocuy”, “malojillo” o “guarapita de caña”.

¿QUÉ HA SIDO AÑADIDO A SU VINO?: Hoy en día ha cobrado extrema importancia el movimiento naturalista de los consumidores de alimentos y bebidas orgánicas. Es por ello que adquiere mucho interés lo que dice Robert M. Parker, Jr., al respecto, además de corroborar algo que oía a mi padre decir en forma repetitiva, que a los vinos exportados por Europa, Norte América y Sur América, es decir, por todos los países que embarcan vinos, los acidifican y les incluyen ciertos preservativos para eliminar las bacterias que hacen añejar y mejorar al vino con el paso de los años, siempre y cuando se traten y conserven con cuidado. Al eliminar las nobles bacterias sustituyéndolas por químicos, quien pagaba las consecuencias era el estómago del consumidor, y en realidad, aunque parezca trágico, al estabilizar el vino lo matan, lo aniquilan. A partir de entonces, ese vino ya no será susceptible ni de empeorar ni mucho menos de mejorar su calidad. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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El tema alcanza aún mayor importancia por el convencimiento de mi cuñado el Dr. Juan de Dios Pacheco Nessi (Juanchito para la familia), hombre de convicciones muy firmes quien afirma que eso de los preservativos y la acidificación de los vinos que vienen para los países tropicales es un mito ¡mero producto de mi fértil imaginación! Veamos lo que dice Parker: “El vino es la más natural de todas las bebidas, pero es cierto que una gran variedad de aditivos pueden ser añadidos a un determinado vino (los neo-prohibicionistas están apuntando a tales aditivos de ser potencialmente letales para los humanos que los consumen)”. Según Parker, a continuación se enumeran aquellos renglones que pueden ser añadidos al vino como ciertos preservativos, algunos ácidos, substancias clarificantes y los productos más diversos: Ácidos: La mayoría de viñedos de climas fríos nunca necesitan añadir elementos ácidos al vino, pero en California y Australia, alguna acidez es añadida a menudo para lograr cierto balance en los vinos, desde el momento en que las uvas de estos climas calurosos, en ciertas áreas, carecen de la acidez natural suficiente. Las bodegas incluso las más serias le añaden ácido tartárico, el mismo tipo de ácido que se presenta en forma natural en el vino. A algunos vinos, no orientados precisamente a obtener una alta calidad, le son añadidas grandes cantidades de ácido cítrico, lo cual resulta en que al probarlos, en lugar de vino pareciese estar degustando mas bien un helado de lima/limón. Agentes Clarificantes: Una larga lista de variados elementos son introducidos al vino con el fin de lograr la coagulación de ciertas partículas en suspensión. Se incluyen nombres tan mórbidos tales como: - Sangre seca de toro. - Isinglass (cola de pescado). - Caseína (leche en polvo). - Kaolín (arcilla blanca pura). - Bentonita (arcilla en polvo) y - La tradicional clara de las posturas de gallina.

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Estos agentes de refinación son añadidos para hacer el vino más brillante y libre de partículas. Si a ver vamos, realmente estos elementos no son dañinos para la salud. Sin embargo, los productores más respetables y que más se respetan, se inhiben de adicionar tales elementos, o si lo hacen lo realizan en mínimas cantidades. Roble: Muchos de los grandes vinos tintos o blancos pasan su vida añejándose en toneles o pequeñas barricas de puro roble. Se espera por tanto que tales vinos adquieran los aromas tostados, ahumados y con cierto sabor a vainilla de dicha madera. Si estos aromas y sabores no son exagerados le añaden una increíble complejidad de sabores al vino. Los vinos baratos pueden ser mejorados añadiéndoles virutas de roble que le puedan suministrar el sabor más agresivo y primario de la madera. Sin embargo, hay que recordar que el roble sólo tiene y produce su efecto sobre ciertos tipos de vinos, y su uso es muy similar al del “chef” que utiliza la sal, la pimienta o el ajo para resaltar el sabor de la propia materia prima. El uso excesivo de tales condimentos pudiera arruinar el plato. Sulfitos: Todos los vinos deben ahora indicar en sus etiquetas si se le ha añadido algún sulfito. El sulfito, también referido como SO2 o dióxido de azufre, es un preservativo utilizado para hacer desaparecer las bacterias y los micro-organismos del vino. Los sulfitos son rociados hoy en día prácticamente en todos los vegetales y frutas frescas. Sin embargo, una pequeña parte de la población, especialmente los asmáticos son alérgicos al SO2. De ahí la fama actual de los vinos orgánicos, libres de tales sulfitos. Es cierto que la fermentación del vino produce algo de dióxido de azufre en forma natural, pero también es cierto que se le adiciona a los barriles de roble quemando en su interior las barras de azufre, con el fin de aniquilar cualquier bacteria. Son incorporados nuevamente al momento del embotellamiento, con el fin de prevenir la oxidación del vino una vez embotellado. Los vinos de calidad nunca deben oler a azufre (tal como huele un fósforo al ser encendido), porque los productores serios de vino, mantienen los niveles de azufre muy bajos. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Algunas bodegas nunca utilizan tales sulfitos. Cuando son usados apropiadamente los sulfitos no imparten olor, ni sabor alguno al vino y, excepto para aquellos que presentan una reconocida alergia hacia ellos, son totalmente tolerables y no representan daño alguno para el resto de la población. Lógicamente aquellos que son alérgicos a los sulfitos no deben beber vino, así como los alérgicos a los mariscos y/o pescados no deben ingerir tales alimentos. Azúcar: En la mayoría de las zonas vitícolas de Europa, excepto en el sur de Francia, Portugal y España, legalmente está permitido agregar azúcares al mosto en fermentación de la uva, con el fin de aumentar su grado alcohólico. Esta práctica, denominada “capitulación” (chapterization) es ejecutada en los años fríos, cuando las uvas no alcanzan suficiente madurez. Nunca se realiza en California, ni en la mayor parte de Australia, donde la natural baja acidez y no el nivel bajo en azúcar, es el verdadero problema. La “capitulación” juiciosa aumenta el nivel de alcohol en 1 ó 2 %. Tanino: El tanino se genera naturalmente en la piel o cáscara y en la raspa de la uva, y su contenido se incorpora al mosto cuando es pisada la uva y su piel, en el proceso de prensado y posterior maceración de los hojuelos o pieles y el mosto de la uva. Esta cantidad de tanino natural es normalmente más que suficiente y adecuada. El tanino le suministra al vino tinto un toque astringente, determina su carácter y es su propia columna vertebral o espina dorsal, actuando al mismo tiempo como preservativo del mismo vino. Pocas veces el tanino es adicionado a aquellos vinos con falta de cuerpo o carácter, es decir a los vinos comunes. Levaduras: Mientras la mayoría de los productores de vinos confían en las levaduras naturales, producto de la fermentación, se está cada vez convirtiendo en una práctica común añadirle levaduras cultivadas para iniciar o acelerar dicho procedimiento.

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No existen riesgos para la salud con la aplicación de esta práctica, pero como consecuencia de la utilización del mismo tipo de levaduras para los vinos de alrededor del mundo, entonces se desemboca en vinos con similares buqués, aromas y sabores. En el trópico en lugar de un tipo de levadura en el proceso de fermentación aparecen más de 200 tipos. En conclusión, esta gran variada cantidad de aditivos y preservativos ha generado una tendencia cada vez más creciente a la elaboración por parte de la industria vinícola de mayor cantidad y variedad de vinos orgánicos o totalmente naturales, debidamente supervisados y certificados por las autoridades competentes. Es por ello que han resurgido los vinos “kosher” que son ahora cada vez más populares al ser consumidos por una gran masa de la población, es decir, tanto judíos como cristianos.

LA ACIDEZ EN EL VINO: Los calificativos, en relación a su insuficiencia o exceso de acidez son los siguientes: plano, blando, tierno, suave, fresco, vivo, redondo, firme, duro, agudo, verde, acidulado y ácido. Es un factor que siempre me ha preocupado, porque con mucha frecuencia me he topado, especialmente en Venezuela, con vinos bastantes ácidos y de hecho los rechazo o los sub-califico inmediatamente. Sin embargo, técnicamente hablando, en los países septentrionales, hay que distinguir entre acidez volátil y acidez fija o estable. La acidez volátil proviene principalmente del ácido acético y de los ácidos butírico, fórmico y propiónico. Cierto grado de acidez ayuda a resaltar al vino su aroma y su estabilidad. La acidez fija o estable proviene especialmente del ácido tártico o tartárico, y de los ácidos málico y cítrico. De ella depende la armonía del vino. Se habla también de la acidez total o conjunto de los ácidos volátiles y fijos. Ciertos ácidos

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están presentes en el grano de la uva y otros se forman en el curso de la fermentación del mosto. En cualquier caso, si un vino al degustarlo transmite cualquier sensación de exceso de acidez, por pequeña que ésta sea, para mí pierde valor y me cuesta tomármelo. De hecho, no me lo tomo.

COMPROBACIÓN PRÁCTICA: Para comprobar fehacientemente lo analizado en los puntos anteriores, basta con descorchar una botella de vino de La Rioja, de amplia aceptación en el mercado venezolano, como lo es el Marqués de Cáceres, en cualquiera de sus categorías y precios, tales como: - Marqués de Cáceres, Crianza.

- Marqués de Cáceres, Reserva. - Marqués de Cáceres, Gran Reserva - Gaudium: Un fuera de concurso.

Con este último no hemos hecho prueba alguna, por su alto costo, y porque además, nunca ha quedado ni una gota en la botella destapada. Pues bien, con los tres primeros he realizado dicha comprobación: una vez descorchada la botella, se puede consumir la mitad o más de su vino y el resto dejarlo tapado o destapado durante un par de días. Podemos observar que su calidad no varía mucho, permanece prácticamente inalterable, debido a que ha sido un vino tratado, al que le han aniquilado las benditas o malditas bacterias. Cabría hacer otra demostración muy simple: si probáramos o hiciéramos una pequeña degustación o cata de dicho vino o muchos otros que se mercadean y envían al trópico, podremos observar que no existe variación alguna en la palatividad y el regusto de las distintas añadas. ¡Todos los años es el mismo vino! ¡No hay prácticamente diferencia alguna! 44

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La explicación es muy simple: la mayoría de dichos vinos han sido estandarizados, homogeneizados, los distintos tratamientos químicos los han uniformado totalmente. ¡Son los milagros de la química!

EL LADO OSCURO DEL VINO: 1. El crecimiento desenfrenado a nivel internacional de los estilos de vinos estandarizados. 2. La destrucción del goce y disfrute del vino como consecuencia de la excesiva acidificación, exagerada refinación y la filtración abrasiva de los vinos. 3. El precio exagerado del vino en los restaurantes. 4. La rivalidad entre: Coleccionistas vs. Consumidores. 5. El antagonismo de intereses entre: Inversionistas vs. Consumidores. 6. Las prácticas innombrables y censurables. 7. La avaricia, la avidez de los productores de vino. 8. La falta de ética de los escritores y críticos de vinos y la competencia entre ellos. 9. Las múltiples guías de aseguramiento de la calidad del vino. 10. La clara definición de: ¿qué factores constituyen un gran vino? 11. Lecturas recomendables de innumerables fuentes. 12. El vino en la WEB: múltiples fuentes del conocimiento vitivinícola. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Todos estos temas son tratados por Parker en los capítulos subsiguientes de su famosa guía. Los exhorto a que se compren el libro. Vale la pena. Cuesta menos que una botella de buen vino.

LOS FAMOSOS VINOS DE ESPAÑA: Es curioso que España tenga más área dedicada al cultivo de las vides que la misma Italia, y que ningún otro país del planeta. Sin embargo, su producción de vino en un momento dado no alcanzaba un tercio de la producción italiana. Últimamente esa misma área ha aumentado significativamente su productividad. En cifras muy redondeadas y tomando en cuenta las diferencias de los años de lluvia y los años no lluviosos, la producción vinícola italiana excede en un 20% a la española, teniendo España por lo menos un 20% más de superficie cosechada. La Denominación de Origen (DO) es un término mucho más amplio que el de Denominación Controlada (DC). Es sólo a partir de 1970 que se ordena el territorio español, al aparecer el Instituto Nacional de Denominación de Origen: Jerez, Rioja, Montilla y Cataluña como las mayores y más importantes. - Valdepeña: Al sur de Madrid, en la Mancha ocupa el lugar 13. - Valencia, Utiel y Requena: con su Vino de la Reina, producen vinos más dulces y vigorosos. (Mi primo hermano 17D. Salvador Garcés Soriano me regaló un libro ilustrado de “Los Vinos de Valencia”, que es magnífico). 17 Garcés Soriano, Salvador. Godella, Valencia, España. (1935). Maestro Industrial.

Acuarelista sobresaliente. Especialista de la Perspectiva Arquitectónica y del Diseño Publicitario.

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- Jumilla y Yecla: con blancos y tintos bastante generosos. - Alicante: también ha mejorado un montón con vinos tintos sustanciosos. - Tarragona: se le conoce como productora de buenos blancos. - Pontevedra: producen el conocido Alvariño, varietal que recuerda a los mostos Riesling alemanes. Muy bueno, y combina con los mariscos gallegos y los no gallegos también. - Málaga: en la Provincia de Málaga se produce el generoso Málaga Montaña que es reconocido de tan alta calidad como los mejores de los Jerez, Oporto y Madeira. Según mi criterio, es un vino dulce realmente extraordinario, elaborado con la variedad Pedro Ximénez y la Moscatel. - Jerez: fueron inicialmente los ingleses los que supieron clasificar, mercadear y dar a conocer al mundo entero la cultura del Jerez, lo mismo que hicieron con el Oporto, el Madeira e incluso inicialmente con el Marsala. Lo cierto es que “La Pérfida Albión”, en estos casos, hizo una tremenda labor para la humanidad. Véase el Anexo No. 3: Los vinos de Jerez, de Porto y Madeira, todos vinos súper generosos. - La Rioja: en vinos de mesa es quizás la denominación de origen más acreditada internacionalmente: Territorialmente se divide en la Rioja Alta, la Rioja Baja y la Rioja Alavesa.

Las Bodegas para mí más conocidas son: (Favor ver el Anexo No. 6: Los Vinos de la Rioja.) * * * *

Bodegas Federico Paternina. Bodegas Marqués de Murrieta. Herederos del Marqués de Riscal. Bodegas Bilbaínas, con su excelente Viña Pomac.

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Bodegas Riojanas, con su extraordinario Monte Real. Como vinos especiales de Andalucía:

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Montilla: cerca de Córdoba. Como dato curioso la fermentación ocurre en inmensas tinajas abiertas. * Moriles: destaca el Moriles Fino de Carbonell.

VINOS GENEROSOS DE PORTUGAL: - Portos: Aquí en Venezuela se pueden adquirir los Barros, Offley

y Ferreira de 10, 20, 40 y 50 años. Representan también una amplia cultura muy tradicional difundida a través del mundo entero por los británicos. - Madeira: Recuerdo haber probado y degustado con gran satisfacción el Crown Malmsey de la famosa casa Malmsey. Es un vino súper-generoso que recuerda a los mejores de Oporto, pero yo diría que es un poco menos dulzón y algo más claro. Véase el Anexo No. 3.

“EL VINO DEL 18CAUDILLO”: Un buen día, mi mamá regresó de uno de sus viajes por Europa, vía Madrid. Normalmente venía muy cargada de paquetes y de regalos, pero en aquella oportunidad venía sobre-cargada, llevando en su bolso de viaje tres botellas de vino. Al llegar se quejaba del excesivo peso de aquellas botellas. 18 Franco Bahamonde, Francisco. Conocido como Francisco Franco. Ferrol, La Coruña, España. (1892 –1975). Militar, dictador español y genocida. Uno de los líderes del pronunciamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Como consecuencia, se convirtió en el genocida de más de un millón de muertos. 48

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Al preguntarle por qué había tenido tal ocurrencia de traerse aquellas tres botellas de vino, cuando aquí en Caracas se consiguen los vinos españoles, nos explicó con la cara iluminada y con mucho entusiasmo que “se trataba de tres botellas muy especiales, numeradas, controladas y certificadas, con la etiqueta “Vega Sicilia”, tipo “Único” de las propias que bebe Franco, ¡es el vino del Caudillo!” Al principio nos pareció una verdadera cursilería. Estas prestigiosas bodegas están situadas en la localidad vallisoletana de Valbuena del Duero. Son unas 250 Has. de viñedos conformados por el 85% de la variedad autóctona “Tinto Fino” o “Tempranillo” y, el resto, Cabernet Sauvignon, Merlot y el dulzón Malbec. Siguiendo el cauce del Duero, mucho más adelante, ya en Portugal está Oporto, con el mismo “terroir” o “terruño” que las del Valle del Duero. Efectivamente, el dominio Vega Sicilia abarca un área muy reducida de muy pocas hectáreas como ya hemos visto. Situadas a orillas del río Duero, en la provincia de Valladolid, cuya producción es muy limitada y controlada por muy pocos distribuidores, con la denominación de origen Ribera del Duero. Su demanda supera ampliamente su oferta. Una de las tres botellas se la regaló a mi papá, que aunque a él no le hizo al principio mucha gracia lo del “Caudillo”, cuando la descorchó y la probamos nos pareció realmente extraordinario. Era un vino generoso, afrutado, con cuerpo, redondo y exquisito. Es un vino que no le tiene que envidiar nada a los más costosos vinos tintos de Burdeos. A continuación, la otra botella se la obsequió a mi hermano 19Jaime V. Francisco (Paquito en familia) y finalmente, yo fui el beneficiario de la tercera y última botella, y tuve la oportunidad de disfrutarla en casa a plenitud. 19 Osca-Soriano, Jaime Vicente Francisco. Toulouse, Francia. (1942 - 1999). Brillante economista de la UCV (1969). Falleció a consecuencia de un accidente en Maracaibo-Venezuela. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Posteriormente, en un viaje a España, estuve buscándolo con cierto afán y la verdad es que muchos conocían estas bodegas pero nadie tenía disponibles sus botellas para la venta. Mucho después aprendí que además de Vega Sicilia, de la misma denominación de origen existen dos fuera de serie: el “Pesquera” y el “Pingus” del joven danés Peter Sisseck, apodado “Pingus” por su familia y amigos, producido por la bodega “El Monasterio”.

“EL PRIMER EMBAJADOR DE VENEZUELA EN LA URSS”: El Sr. Luis Alejandro Carrasquero era un hombre amable y bonachón, muy blanco y de ojos azules, gordo y simpático y por más señas, margariteño. Fue nombrado, creo que por 20Rómulo Betancourt, o por 21Rómulo Gallegos, como el primer embajador de Venezuela ante el férreo gobierno de 22Joseph Stalin.

20 Rómulo Betancourt. Guatire-Miranda, Venezuela. (1908-1981). En 1941 fundó junto a otros destacados líderes de la izquierda política venezolana, el partido Acción Democrática. El fin de su período presidencial en 1964 sería el inicio a una era de gobiernos democráticos. En la actualidad, la mayoría de los historiadores venezolanos reconocen a Betancourt como el padre de la democracia venezolana. 21 Gallegos Freire, Rómulo. Caracas, Venezuela (1884 - 1969). Novelista y político

venezolano. Autor de “Doña Bárbara”. Fue presidente de la República de Venezuela desde febrero a noviembre de 1948, cuando fue derrocado por un golpe de estado militar liderado por Marcos Pérez Jiménez (1948). Vivió exiliado en Cuba y luego en México hasta 1958, cuando regresó a Venezuela, donde vivió hasta su muerte. 22 Stalin, Joseph. (1878 - 1953). Político y genocida. Secretario general del “Partido

Comunista de la Unión Soviética del Comité Central” desde 1922 hasta su muerte en 1953. Luego de la muerte de Lenin (1924), pasó a convertirse en el líder autoritario de la Unión Soviética. Puso en marcha una economía, en sustitución de la Nueva Política Económica de la década de 1920. 50

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Cuando 23Marcos Pérez Jiménez rompió las relaciones diplomáticas en 1952 con la URSS, él regresó a la casa de su hijo, el Dr. Claudio Carrasquero, nuestro vecino, quien estaba casado con una bella y elegante dama argentina, a quien Claudio había conocido durante sus estudios de veterinaria y zootécnica en Buenos Aires. La señora y la hija del Sr. Carrasquero también eran vecinos nuestros, pero ellas dos vivían solitas en otro gran apartamento. Al regreso a su patria, el embajador se trajo, en barco, doce (12) bultos, la mayoría de ellos eran baúles inmensos repletos de ropa, delicateses, champagne, vinos y licores. Recuerdo que todo aquel cargamento no cabía en un solo apartamento, por lo que enviaron temporalmente alguno de los baúles a nuestra casa y unos cuantos al apartamento donde residían su señora y la hija menor. De todo aquello nos tocaron varios regalos a mi hermano y a mí. Pareciera como hoy, que el mismo embajador me estuviera dando un paquete que contenía las matruskas: siete (7) campesinas rusas talladas en madera de balsa, o muy similar, pintadas a mano y que venían en tamaño descendente, de manera que encajaban perfectamente una dentro de otra, hasta convertirse en una sola. A mi papá y a mi mamá les obsequiaron cualquier cantidad de regalos: varios frascos de vidrio que se cerraban herméticamente y que contenían diversas variedades y tipos de caviar o huevas de esturión, provenientes del Mar Caspio y del Mar Negro, recipientes con “foie gras” de Estrasburgo, un par de botellas de vino francés de marca, vodka ruso, cognac francés que en un exceso de generosidad, el viajero recién llegado que parecía un verdadero Papá Noël, tenía el gusto de entregarles a los viejos para que lo disfrutaran convenientemente. Él se 23 Pérez Jiménez, Marcos. Michelena, Estado Táchira. Venezuela. (1914 - 2001). Político y General. Presidente de Venezuela. Presentó un gobierno progresista basado en un pragmatismo ideológico, además de enunciar la Doctrina del Bien Nacional. Modernizó al país bajo una dictadura militar. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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percató que ya ellos estaban bien familiarizados con la mayoría de los productos excepto el caviar y el vodka. Cuando no tenía mucho que hacer, el embajador subía al apartamento donde vivíamos y compartía con mucha energía y lleno de simpatía en especial con mi papá. Se tomó la molestia de enseñarles los diversos tipos y variedades de caviar a cambio de que los papás le enseñaran cómo degustar el “foie gras” y el “paté de foie” tal como lo consumían en el sur de Francia y que además mi mamá le preparara una auténtica paella a la Valenciana, cosa que ponía particularmente nerviosa a mi madre, a quien no le salía tan bien la paella en Caracas, porque ella aducía que tanto el arroz, como el “ph” del agua y los propios vegetales eran muy distintos a los que ella solía usar en Valencia, como ingredientes básicos de este suculento plato del levante español.

EL MUNDO DEL CAVIAR Y CÓMO CONSUMIRLO: Con toda la paciencia del mundo, el embajador les leía a los viejos las etiquetas de los frasquitos de caviar, resaltando que todos eran Malassol, quiere decir de la mejor calidad, o ¡poca sal! Después los clasificaba por su tipo o la variedad y tamaño de las huevas más o menos así: (mi papá tomaba nota de todos aquellos detalles y recomendaciones)

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- Beluga:

Grano largo, de color negro a color gris.

- Osetrova:

Grano menor, de color gris verdoso a marrón.

- Sevruga:

Grano pequeño, de color negro-verdoso.

- Sterlet:

Muy escaso y altamente costoso. El color dorado de sus huevas determinaba que era procedente de la variedad más pequeña de esturión. ¡Era el caviar de los Zares! G rá f i ca s M a g en t a

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- Pajusmaya: Existe otra variedad que mi papá anotó en otra hoja que ahora no es muy legible y que venía siendo el tipo de caviar más popular y económico, con un alto porcentaje de huevas partidas, lo que hace que desprenda un olor muy fuerte que es apreciado por la gente quizás menos sofisticada, refinada y exigente. Suele ser comprimido y muy salado para preservarlo mejor. Él mismo nos enseñó cómo degustan el caviar los cuerpos diplomáticos en Europa. Era más o menos así: Tomaba el pan de molde picado en cuadritos y ligeramente tostado. Rallaba aparte las yemas y de las claras de las posturas de gallina previamente sancochadas. Cortaba perejil o eneldo en forma fina. Cortaba la cebolla en forma de dobles cortes finos. A los cuadritos de pan tostado les untaba una capa muy fina de mantequilla neutra, para evitar que los distintos ingredientes se resbalaran. Los cuatro picadillos se presentaban en una bandeja apropiada y bien atractiva que destacaban por los diversos colores de estos cuatro ingredientes. Después se iban colocando los diversos elementos en forma alternativa o bien combinándolos sobre el pan y se coronaba con la variedad de caviar seleccionada al gusto, cuyos cuatro frascos se exhibían en el medio de la bandeja. El Sr. Carrasquero insistía en que se acompañaba el caviar con champagne, con borgoña blanco o bien con vodka helado. A propósito, mi primo hermano 24D. Vicente Sarrión Soriano y su esposa Blanquita nos invitaron a un inolvidable restaurante ruso, en Madrid El Cosaco , frente a una placita antigua típica, la Plaza de la 24 Sarrión-Soriano, Vicente. Valencia, España. (1933). Profesor mercantil, promotor,

agudo dibujante y exquisito pintor. Exitoso retratista en distintos países: España, Inglaterra, EUA. Grecia, etc. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Paja, donde tuvimos la oportunidad de probar, como entrada, una muy buena selección de caviar ruso. Dicha plaza se llamaba así no por otra cosa, sino porque antiguamente era una especie de era donde se separaba la paja del trigo. Por otra parte, mi mamá le demostraba a Don Luis cómo se presentaba el “foie gras” sobre los mismos cuadritos de pan tostado, preferiblemente sin untarle nada de mantequilla porque ya el “foie gras” está recubierto con un poquito de grasa de oca. A veces lo calentaba ligeramente en la sartén o en el horno, convirtiéndolo en una mantequilla celestial. Se le untaba un poco de jalea o delicada de uvas, de fresa, melocotón o albaricoque. Se podía comer “al tempo” o se ponía incluso unos minutos al horno, lo que permitía que la grasita se derritiera y el “foie gras” se convirtiera en una especie de “paté de foie” cremoso. Finalmente una vez sacada la bandeja del horno, cada cuadrito se coronaba con una ramita de perejil, eneldo o de algo verde, o bien con una cortadita fina de cereza al marrasquino, de jalea de membrillo o de guayaba. Mi mamá sugería que el “foie-gras” combinaba perfectamente con un vino blanco de Sauternes, o bien, con una copita de champagne (ella prefería el Demi-Sec, por el contrario, a mi papá le gustaba el “seco del todo”). Con respecto a los vinos franceses que trajo el Sr. Embajador, que mi papá decía que eran de concurso, se los fueron tomando en las distintas cenas que mi mamá les preparaba en casa para continuar la fiesta. Y el vodka que a mi papá no le entusiasmaba mucho, lo fueron consumiendo “mano a mano”, en las largas conversaciones que ellos mantenían intercambiando las experiencias vividas en Europa y la URSS.

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Mi papá insistía en que prefería el brandy, el cognac, el ron venezolano o el calvadós en lugar de vodka que no le sabía a nada. La única forma de pasar el vodka, decía, era bautizando el café negro con un chorrito del licor. Aunque él afirmaba que le parecía que el “carajillo” (café + brandy) o el “carajito” (café + ron) eran mucho mejores, más aromáticos y con más sabor. A mi padre pues, nunca le gustó el vodka porque aducía que era insípido. Decía que era como las flores, las frutas y las mujeres norte-americanas: sin aroma, sin color y sin sabor alguno, tal como aducía la Marquesa de Partago.

EL CAVIAR TROPICAL: El Caviar Importado: En una época venían importadas las propias huevas de esturión en frasquitos, cada vez más pequeños, procedentes primero de la URRS y de Persia, vía Nueva York. Ahora vienen a través de la Isla de Margarita, que yo sepa cada vez en menos cantidades, procedentes de los nuevos estados de Rusia e Irán. El mercado venezolano se está inundado de imitaciones del auténtico caviar que se importan del Canadá, California, Noruega, etc. Son huevas de distintos peces, y no tiene nada de extraño que hasta las tiñan con la tinta del calamar, o con otros productos orgánicos. El Caviar Nacional: Sin embargo y muy orgullosamente, aquí en Venezuela también se producen y consumen determinadas huevas que se pueden acompañar perfectamente con un fino Chablis, un Montrachet, o bien con una democrática y popular cervecita, bien fría que también aquí producimos y de muy alta calidad.

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Así tenemos que las conspicuas huevas que representan el caviar criollo tropical son las siguientes: - Las huevas de “erizo”, en su propia concha y formando una compacta montañita cónica, tal como las compraban las tías de Emilio: Chabel, Adelita y Rosa, tres matronas margariteñas muy queridas. - Las huevas de “langosta”: pequeñitas y doradas, parecidas a las de cangrejo y a las del caviar “Sterlet”, las cuales hay que consumirlas con moderación y sumo cuidado para que no pase lo que me ocurrió en la Isla de la Tortuga, donde me intoxiqué de muerte. - Las huevas de “lisa”: muy saladas y que ahora valen una verdadera fortuna. Pregúntenle a Juanchito que es un fanático de ellas y lleva el control de su precio ascendente.

“LACRYMA CHRISTI” CONSAGRAR:

Y

LOS

VINOS

DE

Por las cosas de la vida, muchos años más tarde, en los años setenta, la señora Yolanda Carrasquero, nuera del Sr. Carrasquero, de origen argentino, concretamente de Buenos Aires (¡qué raro!), invitó a mi mamá a asistir un sábado a una misa promovida por una congregación católica muy especial, denominada los “carismáticos”, o de la Iglesia Carismática. Nos contaba mi madre después que había pasado una experiencia inusitada. Se trataba de una Santa Misa donde cantaban y rezaban con mucho fervor, pero con una voz sumamente alta, casi chillando. Con ello, el acto adquiría una especie de dinamismo desenfrenado, porque tanto las canciones como los rezos se efectuaban gesticulando y 56

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vociferando en forma progresiva, es decir, “in crescendo”. Todo esto generaba un entusiasmo colectivo ciertamente contagioso que producía en aquellos feligreses una especie de arrebato místico, que hacía que imploraran con tal vehemencia al Señor por el perdón de sus pecados que empezaban a llorar copiosa y desconsoladamente. Mi mamá me confesó que ella nunca había llorado tan a gusto y al principio no entendía muy bien el por qué lacrimaban todos aquellos seres a rabiar y por qué lo hacían tan abundantemente y con tanta furia. Después de tomar mi mamá la comunión con el pan y el vino, ella también se dejó transportar por aquella envolvente colectiva y empezó también a llorar “a moco tendido”. Al término de la misa, decía que ella se sentía renovada y como con menos peso encima. Me confesó además que el vino que había tomado como la Sangre del Señor, le había parecido un vino celestial, de un aroma, una generosidad y de un suave dulzor extraordinarios, y que incluso nunca recordaba haber saboreado un vino con tanto entusiasmo, intensidad y fruición. Tanto le impresionó aquel vino del otro mundo que se le acercó a un diácono para preguntarle de qué tipo de vino se trataba y cómo lo habían obtenido. Él lacónicamente le respondió con acento italiano que se trataba de un “Vino Sancto”, que se denominaba Lacryma Christi. A lo que ella exclamó: ¿Lacryma Christi? ahora entiendo porqué he llorado con tanto pesar, tan a gusto, y con unos lagrimones ¡como nunca antes en mí vida había llorado! Efectivamente, la historia nos dice que fueron precisamente los misioneros católicos quienes trajeron las primeras vides desde España al Nuevo Mundo, en especial las cepas Airen, Malvasía, Cariñena, Palomino, Tempranillo, Garnacha, y Moscatel ante la necesidad de producir vino para consagrar. Ante tal imperativo, fue pues, sin duda, uno de los primeros procesos de sustitución de importaciones que se efectuaba en el Nuevo Mundo, ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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debido a que con anterioridad a la producción local de tales vinos, había que importarlos de la Madre Patria, precisamente cuando eran tan demorados los viajes en carabelas y en otros grandes barcos de vela, desde el viejo al nuevo continente.

Estas vides pronto se empezaron a sembrar primero en México, California, Perú, Chile y Argentina y a extenderse progresivamente en el resto del Continente Americano.

LOS VINOS ESPAÑOLES COMO FORTIFICANTES DE LOS FRANCESES: Desde luego que los vinos franceses tienen un prestigio y un caché increíble a nivel internacional. Mi papá que sabía bastante de vinos, me comentó en diversas oportunidades que desde que era joven y antes de casarse, con frecuencia iba de vacaciones a España y a Francia para visitar a sus padres y a sus tres hermanas: Joaquina, Nieves (mi madrina de 96 años de edad, quien vive en Toulouse) y mi tía Pilar. En dichos viajes que normalmente realizaba en tren, le llamaba la atención la gran cantidad de vagones-cisternas, transportando vino español que permanentemente cruzaban la frontera y que iban dirigidos a Burdeos y a otras regiones vinícolas francesas. Él me decía que por ser España un país mucho más soleado que Francia, sus vinos contenían en general mayor grado alcohólico, y eran mucho más generosos que los vinos franceses, pero que lo curioso del caso es que los productores franceses los utilizaban para fortificar y mejorar su propia producción. Los embotellaban y los exportaban al resto del mundo como si fueran los prestigiosos vinos franceses, y a unos precios cientos de veces más altos que los que les habían pagado a los productores ibéricos. Mi papá esto se lo atribuía primero a la viveza de los franceses y segundo a los fenómenos y paradojas que a veces se producen en el comercio internacional.

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De acuerdo a Parker, dicha práctica sigue ocurriendo no sólo con España, sino que Francia importa a granel grandes cantidades de vino de Italia, Grecia y otros países, con el fin de fortificar y mejorar su propia producción.

EL VINO CHIANTI: Cabe destacar que la identificación en las etiquetas del Chianti Classico la hacen los productores del mismo, mediante un logotipo que muestra la famosa silueta del “gallo negro”. Los productores más destacados son los siguientes: De acuerdo con la investigación que hizo en su tiempo mi papá. Existen siete grandes distritos productores: el Chianti Classico + seis distritos mucho más reducidos, todos en el área de la artística Florencia. Se distinguen las siguientes casas: Chianti Classico: -

Frescobaldi. Vignamaggio. Montepaldi. Melini. Villa Antinori. Brolio (Riserva). Ruffino (Riserva Ducale). Castelo di Verazano.

Es de destacar los siguientes datos: - El Chianti Rufina: Es probablemente el mejor de los Chianti, al nordeste de Florencia. - Producción del Chianti: Investigando pude determinar que de los 122 millones de litros de todas las reservas mundiales, 31 son de Chianti Classico. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Estos vinos varietales se producen con la famosa cepa italiana Sangiovese o San Giovetto. Otra observación que el viejo me hacía, es porque él había viajado y conocido la región del Chianti, en especial donde se produce el Chianti Classico, en la Toscana italiana, donde se embotella el reconocido vino de dicha región y que todos sus viñedos ocupaban un área relativamente reducida. Como consecuencia, me aseguraba que a él le parecía imposible que todas las innumerables botellas, envueltas con su típico protector de paja y que habían logrado inundar el mundo entero con el afamado vino Chianti, fueran con toda seguridad, todas ellas llenadas con vino sólo producido en esa limitada área de la ¡bella Toscana! Cada vez que íbamos a un restaurant bien fuera en Caracas, La Guaira, Naiguatá, Maracaibo, Mérida, Miami, Nueva York, Washington, Baltimore, etc. y observaba aquellos cientos de botellas de Chianti, colgando hasta de los techos, repetía que era prácticamente imposible que fuera vino autóctono de dicha región y que la única explicación lógica es que por su alta demanda, lo trajeran de otras regiones de Italia y lo embotellaran en la Toscana. Ratificando el criterio de mi padre, Hugh Johnson: En su libro “El Vino: Atlas Mundial de Vinos y Licores” dice lo siguiente: “Mucho antes de la actual Ley DOC, en Chianti se organizaron a través de un “consorzio” de productores de la región central (classico) + seis distritos entre ellos el Chianti Rufina”. “Sin embargo, esto no impidió que una vergonzosa cantidad de vino, de cualesquiera otros lugares de Italia fuera vendida como Chianti”, dándole así toda la razón a mi padre.

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“BRUNELLO DI MONTALCINO”: Este legendario vino se produce con la cepa “Brunello” que es una variante de la Sangiovese (la del Chianti). Quizás sus más famosas botellas son las que se consiguen en Siena, que presenta la Casa Biondi-Santi: Cantina de la Fattoria “Il Crespo”. En un viaje a Italia, en ocasión de visitar el Banco de Italia, para estudiar y observar las técnicas de impresión y fabricación de papel moneda, mi gran amigo y hermano José Díaz Sojo y yo, nos percatamos que toda la maquinaria era de origen alemán y mercadeada por una empresa suiza, denominada De La Rue – Giori y que operaba para todo el mundo desde Lausanne (Suiza). Tuvimos la oportunidad en Roma de pedir una botella de Brunello di Montalcino, en el famoso Restaurante d’Alfredo (il filiollo), donde dicen que idearon y crearon los famosos “Fettuchini a l’Alfredo”. Cuando me informaron el precio del vino, me quedé tieso y se me quitaron las ganas “ipso facto” de tomar vino. En broma, le pedí en su lugar una ¡Coca Cola! El mesonero se quedó loco, se volteó y empezó a gesticular como si fuera un demente que había quedado o estuviera fuera de sí.

LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA DEL ALCOHOL Y LAS BEBIDAS: Una observación muy válida que hacía mi padre era que “como es

lógico pensar” la calidad y generosidad de una bebida, un vino o un licor producto de una fermentación, dependía de la naturaleza y nobleza de su materia prima. Así decía el viejo: “Por ejemplo, los vinos generosos como el Oporto, las mistelas, los vinos amontillados, las manzanillas o los vinos de ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Jerez, se producen con uvas maduras que han sido convenientemente asoleadas”. “Sin embargo, licores como el “orujo” que se produce en Galicia, o la “grappa” que se destila en Italia, provienen de la fermentación de la uva verde residual, incluso junto con los rastrojos y raspas de la parra. Por supuesto, que al fermentarlos se produce un licor de un alto contenido alcohólico, de muy dudosa calidad, por muchas destilaciones a que sea sometido”. Lo mismo ocurre con el “pisco”, bien sea peruano o chileno. Citando un caso extremo, él mismo afirmaba que: “Si tomáramos un par de alpargatas de sisal y las sometiéramos a un proceso de fermentación, también obtendríamos alcohol, ¡pero un alcohol de una calidad infame!”

ALTAS VARIACIONES EN EL PRECIO DEL VINO: Es de destacar las tremendas variaciones que se dan en Francia, particularmente en Burdeos y en Borgoña con los vinos de gran marca o de “Apellation Contrôlé”, en función del año de la cosecha de la cual provienen. Quizás uno de los vinos recientes más costosos de Borgoña que he podido ver, ha sido una botella de Romanèe-Conti del año 1976, que tuve la oportunidad de tener en mis manos, en mi segundo viaje a Corea, concretamente en la tienda “Dutty Free” del Lotte Hotel, en Seúl. Marcaba más de US$ 3,500.oo. En el verano del año 1973, estaba en la licorería “Coconut Grove”, extasiado observando los altos precios de los vinos que más aprecio, los denominados vinos tintos “claretes” de Burdeos. Algunas de cuyas botellas estaban en una especie de nevera especial, con control de temperatura y de humedad. Un dependiente joven me llamó para 62

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mostrarme una caja ya abierta de Château Lafite-Rothschild, de 1967, si mal no recuerdo, que estaba en oferta por US$ 27 la botella. La verdad es que la etiqueta era idéntica a la de otras cosechas que tenían allí mismo a la venta, correspondientes al año 1959, 1965 y cuyos precios eran de US$ 260 y US$ 360 la botella, es decir, casi diez veces más. ¡No lo podía creer! Haciéndole caso al muchacho, incorporé la botella de US$ 27 a las seis (6) botellas seleccionadas para empaquetar y llevármelas a casa. Me dije para mis adentros: “Así el precio promedio por botella, de esta media docena va a bajar considerablemente”. “Además, una botella de Château Lafite Rothschild es siempre una botella de Château Lafite Rothschild, donde la pongan, y definitivamente es mi vino favorito. ¡Para mi gusto es el mejor! Si a ver vamos, en Venezuela no saben mucho de vinos, de etiquetas, de cosechas, de años, etc.” Cuando la descorchamos en Caracas, aquel vino de US$ 27 no servía para nada. Había botado los reales. Era un vino sin cuerpo, sin nada especial, aguado y muy ordinario, no parecía en absoluto un Château Lafite Rothschild. Como consecuencia, aprendí cuán importante es el comportamiento climatológico durante un año en particular, en especial las áreas vitícolas, de los productores de vinos de marca. Cuando llueve mucho, la cosecha de uvas por hectárea aumenta considerablemente, pero la uva y la vinada pierden en calidad, en aroma y en bouquet. Por el contrario, cuando ha llovido relativamente poco o muy poco sobre ese mismo viñedo, entonces la producción se reduce drásticamente y la calidad aumenta en forma inversamente proporcional a la cantidad de la uva cosechada. Los vinos entonces tendrán aromas y sabores mas concentrados, nobles y exóticos, para satisfacción y goce de sus consumidores.

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Ahora bien, cuando se trata de cosechas masivas que no tienen marcas reconocidas, ni años específicos, o incluso pudiendo existir el año de la cosecha impresa en la etiqueta, el vino ha sido sometido a un excesivo refinamiento y a un filtraje abrasivo, dichos vinos son muy uniformes de un año a otro. Se ha logrado eliminar todo tipo de residuo y todas las bacterias. Además, se ha estandarizado el color y el sabor. Entonces esos vinos son estándar y no van a mejorar, ni normalmente tampoco van a empeorar con el tiempo. Se ha logrado su estabilización con la pérdida de sus características propias y de su identidad. Como consecuencia, su precio tampoco variará mucho de un año a otro. Es el triunfo de la química sobre la viticultura clásica. Así hoy tenemos muchos vinos de cierta marca, incluso de la Rioja, como el agradable Marqués de Riscal, ciertos vinos californianos, como el de los hermanos 25Julio y 26Ernest Gallo, que se venden en garrafitas muy bonitas con ¡corcho de plástico! y los vinos de batalla como el Paul Mason, que difícilmente se echan a perder, pero tampoco son susceptibles de envejecer ¡He ahí la gran diferencia! Hay inclusive vinos muy económicos que se envasan en los famosos empaques “Tetrapack” como si fueran leche de larga duración.

NAPA VALLEY: En la Semana Santa del 2004, fui a San Ramón, California, invitado por mi hija Kelita Osca Pacheco y mi yerno Eduardo FernándezMorán Spear. Gocé un mundo con mi nieto Julián Ernesto, el JEFO y mi bambán. Creo que él, con sólo 18 meses, disfrutó incluso más que yo, 25 Gallo, Julio. Oakland, California. EUA. (1910-1993). Fue uno de los fundadores de E&J Gallo Winery. 26 Gallo, Ernest. Sierra Nevada, California. EUA. (1909-2007). Creó junto a su hermano Julio una empresa de vinos en California en 1933, al más puro estilo italiano. A lo largo de los años fueron comprando casi todos los viñedos de la zona. Su hijo Joseph es el actual director ejecutivo de E&J Gallo Winery. 64

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porque se carcajeaba como un bendito por las locuras de su “grand-pa”, tal como mi nieto ahora me llama.

Ellos tienen fama de ser buenos anfitriones, pero la verdad es que conmigo se excedieron. Todos los días teníamos una actividad o una excursión diferente: a San Francisco, Wallnut Creek, Sausalito, Tiburón, Monterrey, The Seventeen Mile Drive o Pebble Beach, Carmel y finalmente fuimos a Napa Valley, donde se produce sólo el 4% de toda la producción vinícola del estado de California, pero precisamente de allí salen los mejores caldos del estado y del país. Pasamos un día genial e imborrable. Nos paseamos y visitamos los viñedos más importantes: Chandon, de la famosa casa de Reims: Möet Chandon, 27Robert Mondavi, fue un exitoso viticultor, descendiente de italianos, fallecido recientemente a los 95 años. Aquí hicimos un “tour interno” y participamos en una degustación de vinos muy regulares. Ahora bien, la copa grabada con el nombre de la casa nos la obsequiaron como “souvenir” y era de primera. Participamos en diversas degustaciones. Por ejemplo, en uno de los viñedos, llamado Franciscan, tuvimos la oportunidad de probar dos vinos blancos y seis tintos. De todos ellos, sólo se salvó uno blanco “Chardonnais” que para mi gusto era muy bueno. Es conveniente comer antes de iniciar el “tour” por ese valle tan bello, con decenas de viñedos, con diversos vidueños asentados sobre minifundos de 10, 20, ó 30 acres como máximo. De viñedos coloridos, con sus vides milimétricamente sembradas y todas ellas perfectamente alineadas. Es algo que verdaderamente llama la atención lo bien tenido y cuidado que está todo. Han logrado que se parezca a los paseos por los viñedos de los Châteaux, prácticamente sembrados a través de las orillas y laderas arenosas del río Gironde, con muchos turistas en autocares. En Napa la mayoría llegan en su propio vehículo 27 Mondavi, Robert. Virginia, Minnesota. EUA. (1913-2008). Productor americano de vinos. Sus innovaciones y estrategias de marketing aportaron un reconocimiento internacional a los vinos del valle de Napa en California ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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y como en Burdeos, la mayoría también son visitantes norte-americanos y japoneses. El tercer “tour interno” lo hicimos en la tradicional bodega de Berringer, fundada el siglo XIX por un par de hermanos alemanes. El vino a degustar era un clarete con un color muy transparente, color caoba muy claro, muy llamativo que debe gustarle especialmente a las mujeres. La calidad del vino dejaba mucho que desear, yo diría que fue el menos afortunado de todos los vinos que probamos durante la jornada. Visitamos igualmente la reconocida escuela de “chefs” y de “someliers” llamada “Greystone Culinary Institute”, con su famoso “Greystone Restaurant”. De ahí nos desplazamos a un impresionante supermercado de delicateses y por supuesto de venta de vinos de la zona y del Valle de Sonoma. Aquí nos comimos unos postres espectaculares. Lo curioso es que en “Napa Valley” existen las respectivas sucursales de las tres famosas casas de champagne de Reims: Chandon, Taittinger y Krug. Favor ver en el ANEXO NO. 7: Los Vinos Extraordinarios de Napa. Cada vez que probaba algún vino, Eduardo se me quedaba mirando buscando mi aprobación y cuando en forma consecutiva, le decía que los vinos que íbamos degustando no eran gran cosa, estoy seguro, por la cara que ponía, que pensaba para sus adentros ¿Qué será lo que quiere el negro? perdón, ¿Qué será lo que quiere el suegro?

EN BUSCA NO DEL ESLABÓN, SI NO DEL VINO PERDIDO: Les decía a Kelly y a Eduardo que teníamos que insistir en la búsqueda del gran vino californiano que yo estaba convencido, porque lo había degustado en viajes anteriores a California y a Denver, CO, que en 66

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Los viajes a la Gironda y a su capital Burdeos

California también se producen vinos de marca comparables, e incluso superiores al Château Lafite Rotshchild, al Château Margaux, al Château Latour, al Pétrus, al Château Mouton-Rothschild, etc.

Les contaba que una vez, en el año 1985, estando con Quelita en Los Ángeles, acompañados de un matrimonio amigo, ella llamada Cecilia, carioca y el esposo americano, Ray Kahrl, pero residenciado en Río por muchos años, fuimos a un restaurante italiano y ordenamos, por supuesto un vino californiano. Era una botella no muy costosa (unos US$ 65 americanos) y era del tipo o variedad de uva Zinfandel. Aquello, por su gran calidad, me recordó inmediatamente a los vinos de Burdeos, que sin duda reitero son para mí el paradigma de los vinos tintos.

En otra oportunidad, en el año 1982, estábamos en la convención anual de IHS: Information Handling Services, en el Sheraton Hotel Tech Center, en Denver, Colorado. Entonces, estuvimos acompañados por mi amigo y socio 28Jacques Leider. En uno de los restaurantes del hotel, descubrimos un vino californiano de Napa Valley (creo que era un Zinfandel) que sólo costaba alrededor de los US$ 85. Era tan extraordinario que en 3 días sucesivos pedimos el mismo vino para cenar. La fiebre se transmitió al resto del grupo, y otras mesas ante nuestro entusiasmo también pidieron aquel vino californiano realmente fuera de serie. La verdad es que se me olvidó el nombre de aquel vinazo. Confié en mi memoria y estaba seguro, yo decía que iba a ser imposible olvidar el nombre de un vino tan bueno y se me fue de la mente, se escapó de mí disco duro ¡que ya se está poniendo blandito!

He llamado a Jacques y hemos hablado de todo y también se me ha olvidado, incluso preguntarle el nombre del vino. Ví a Jacques en una boda en la Unión Israelita de Caracas y otra vez se me olvidó preguntarle sobre el vino de marras. Voy a llamarlo nuevamente a ver si se recuerda de aquel vino, sin duda alguna ¡fuera de concurso! 28 Leider, Jacques. Casablanca. Marruecos. (1940 - ). Lic. en Administración Comercia de la Universidad Católica Andrés Bellol. Exitoso comerciante ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Con razón Juanchito, cada vez que tiene la oportunidad me repite que esas pastillas que yo tomo para mejorar la memoria que se llaman Ginko Biloba ¡no sirven para un carajo! porque cuando no recuerdo dónde las he guardado ¡hasta se me olvida tomármelas!

De forma que, de que hay vinos estupendos producidos en California, los hay. De que los hay, los hay. ¡Yo estoy seguro de que sí! Pero hay que recordar cuáles son. Ver en el ANEXO Nº 7 la lista, según Parker, de los vinos californianos fuera de serie. Algunos cuestan la bicoca de 300 a 500 dólares la botella. En esta excursión al Valle de Napa, siguió la zaga del vino perdido en las redes de mi mente, lo que no quiere decir que de ninguna manera estuviera errado o confundido. El negro sí sabía lo quería y lo que estaba buscando, lo difícil era acordarse de su nombre y encontrarlo. LOS MEJORES CALIFORNIANOS:

VINOS BLANCOS: Todos Chardonnays, ganadores de varias catas a ciegas internacionales. Vinos que hicieron historia: - Chalone Winery, 1974. Al sur de San Francisco. - Chateau Montelena, 1973. Napa. - Spring Mountain Vineyard, 1973. Napa.

VINOS TINTOS; Fuera de serie y superiores a los Cabernet Sauvignon franceses. Vinos también historicos: - Heitz Wine Cellars Martha’s Vineyard, 1971. Napa. - Stag’s Leap Wine Cellars, 1970. Napa. - Ridge Vineyards Monte Bello, 1971. Santa Cruz Mountain Estate. - Sterling Vineyards Reserve, 1974. Napa. - Beaulieu Vineyards Georges de Latour, Private.R. 1970. Napa. - Robert Mondavi, 1975, Napa. - Clos Du Val Winery, 1972. Napa. - Mayacamas Vineyards, 1971. Napa / Sonoma. - Kendall-Jackson, “Cardinale”, 1996. Santa Rosa, Sonoma. - Opus One, 1995. R. Mondavi + Baroness Philippine de Rothschild. 68

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EL “ATALON” DE CALIFORNIA: De regreso a casa, pasamos nuevamente por la primera casa de delicateses que ya habíamos visitado en Napa, situada frente a las bodegas de Robert Mondavi. En esta oportunidad, como la intención era comprar alguna botella, si es que valía la pena, bajamos con el libro de Parker debajo del brazo. Bueno, debajo del brazo imposible ya que más que un libro es un libraco, como “El libro gordo de Petete”. Eduardo y yo nos fuimos al fondo del local ya familiar para nosotros y nos pusimos a estudiar las alternativas. Se acercó un muchacho para ofrecernos ayuda. Era el encargado precisamente de esa sección de vinos. Se presentó como Ozzy Hernández y nos informó que aunque él era nacido en California, su papá era mexicano y su mamá salvadoreña, que tenía ya años en el área y que algo había aprendido sobre los vinos de Napa. Nos destacó que la mayoría de esos vinos en venta eran provenientes de cosechas limitadas que además aparecían impresas en las etiquetas de cada botella: 90 cajas, 110 cajas, 150 cajas máximo, las cuales se vendían allí mismo, ya que no era necesario salir del área para mercadearlas. Nos recomendó un vino de US$ 45 que él mismo afirmaba, ofrecía la mejor relación precio/calidad y otro el “Atalon” de US$ 90, menos el 10% de descuento por ser nosotros supuestamente especialistas y latinos para completar. Inmediatamente lo buscamos en la “Biblia del vino”, y efectivamente, allí aparecía el “Atalon” de Beckstoffer Vineyards (Napa) con su año 97 y todo, calificado como “no fuera de serie” (not outstanding), con 92 puntos y “EE”. De los seis vinos que compré en California fue la única botella que me traje a Caracas en mi maletín de mano. Los otros los compré, en 29COSTCO, después de estudiarlo mucho. De éstos, los dos que descorchamos en casa resultaron muy sabrosos, 29 COSTCO. Gran cadena por departamentos americana, fundada con capital holandés. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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en especial un Cabernet Sauvignon de alta graduación alcohólica (más de 14%) que había que tomarlo con mucha moderación y que a Kelly y a Eduardo les pareció algo fuerte pero muy bueno. El “Atalon” lo descorchamos en Caracas, con ocasión de una degustación de quesos y resultó muy bueno. Coincidimos en que Parker nuevamente tenía la razón, era un vino de 90 puntos. Cuando digo en plural “coincidimos” incluyo a un gran amigo mío de origen chileno, economista y banquero de profesión, el Dr. Mario Gutiérrez, quién toma vino prácticamente todos los días, y a otro amigo, el Dr. Gilberto Arocha Moreán, joven odontólogo de profesión, quien se aplica mucho en materia vinícola. Lamentablemente, el Dr. Fernando García no lo probó porque él no toma vino, ni licores. Sin embargo, su señora la Dra. Débora Chacón de García si lo degustó, así como Sonia, Yurimar y Quelita, las respectivas consortes de los catadores presentes, quienes quedaron también satisfechas pero no atónitas.

“LA CULTURA VINÍCOLA” EN CALIFORNIA: Me dice Eduardo que en California, y particularmente en el área de San Francisco, donde precisamente estuvieron residenciados, si no sabes de vinos eres un bicho raro que en realidad ¡no estás en nada, y por ello te pueden ver hasta mal! Efectivamente, pude comprobar que en el área de San Francisco, todo el mundo cuando tiene la oportunidad habla, comenta y opina sobre el vino y en especial sobre los vinos de la región. Utilizan con cierta propiedad cualquier cantidad de epítetos y calificativos de la jerga vinícola, para cualificar a un vino en un momento dado. Ello denota definitivamente una cierta cultura vinícola colectiva porque están en un medio que se presta para ello. 70

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Es por ello, ya que Kelly y Eduardo han tenido esa magnífica oportunidad de vivir allí, yo les recomiendo que adquieran también el “Libro Gordo de Petete”, perdón la Guía de Parker, para que puedan hablar con buen criterio y mucha propiedad de dichos temas, siempre de moda y de actualidad en el estado de California. Además, para Kelly va a ser muy fácil seleccionar el próximo regalo del “Día del Padre”, sería otro libro excelente: “Bordeaux: a Comprehensive Guide to the Wines Produced from 1961 to 1997”, otro voluminoso tomo escrito también por Parker.

SINGAPUR: PAÍS TROPICAL: En mi último viaje a Singapur, donde ahora viven mi hija Kelita, su esposo Eduardo y mis dos bellos e inteligentes nietos Julián Ernesto y Mary Laura, tuve el privilegio de ser invitado por Eduardo al fabuloso restaurante francés “Les Amis” que se precia de tener la cava mejor surtida del lejano oriente. Efectivamente, 30“Les Amis” pertenece a un consorcio de cinco restaurantes diferentes, todos ellos fabulosos que se surten de los mejores vinos del mundo, a través de una empresa del mismo consorcio denominada “Vinum”. Ellos publican una revista trimestral con todo el nuevo inventario y los nuevos precios, Tuvimos la oportunidad de visitar la cava toda de vidrio templado, por dentro y por fuera, con estrictos controles de humedad, temperatura y protegida contra radiaciones y vibraciones diversas. Después de la refinada y sofisticada comida, lo que vimos en el interior de esta fabulosa cava, de un país netamente tropical, me dejó atónito. Lo primero que llama la atención son las botellas de Pétrus (Merlot) de: 30 Les Amis. Famoso restaurant francés en Singapur, que comenzó en el año de 1994. Muy sofisticado y tan bueno como “La Folie” de San Francisco, California. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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Standard: Magnum: Double Magnum: Jeroboam: Rehoboam: Box: Imperial:

0.75 litros. 1.5 litros. 3 litros. 4.5 litros. 4.5 litros. 5 litros. 6 litros.

Correspondientes a diversos años y a diversas épocas. ¡Algunas de los años 1990 y 1995! Cabe destacar que la primera botella, es decir, la más pequeña, del año 1985, estaba a la venta en el aeropuerto Charles de Gaulle (CDG) de París, en apenas ¡6.000 Euros, eso sí, libre de impuestos! Igual pudiéramos decir que su impresionante colección de los otros grandes crudos o vinos de guarda de Burdeos: Châteaux Lafite – Rothschild, Latour, Margaux, Haute – Brion, etc. Por supuesto, que almacenan famosas botellas de la Bourgogne y también ofrecen vinos de la Rivera del Duero, como el Vega Sicilia, el Pingus y el Pesquera, de diversas añadas y algunos pocos, poquitos italianos. Pero mi gran preocupación, por el riesgo ajeno, es que en definitiva, esa gran fortuna allí almacenada se fuera a perder en parte, por irse picando esas joyas de vino, y que se convirtieran en puro vinagre. Para dar una idea del monto de dicha inversión, en una materia viva que respira y que puede fenecer, basta con saber que el valor de reposición y el total de la compra de vinos de Burdeos del año pasado, por el consorcio 31“Vinum”, alcanzó la cifra de USD 3,500.000. ¡Una pelusa! Estimo que el total de la inversión sobrepasa el millardo de US dólares. 31 Vinum. Importadora y distribuidora de vinos de alta calidad para el Lejano Oriente, con base operativa en Singapur. Entre las bodegas que comercializa están Bodegas Muga, González Byass, Bodegas Beronia, Bodegas Ochoa, Bodegas Cuatro Rayas, etc. 72

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“UN NÉCTAR DE DIOSES”: Cuando en la década de los ´70, la casa Remy Martin que tenía el VS, VSOP, el Napoleón y el XO, sacó además al mercado su gran reserva especial de Cognac y la denominó 32LOUIS XIII, como el Rey Justo. Era una botella especial de cristal fundido y tallado de la casa Baccarat si mal no recuerdo. Venía en un estuche de terciopelo rojo impresionante y con un librito o folleto en pergamino que también llamaba la atención, además de dos copitas de cognac tipo globo. La primera vez que ví dicha botella fue en el aeropuerto de Miami, costaba US$ 275, la compré para hacerle un obsequio a un muy buen cliente mío. La segunda vez ya costaba US$ 370 en el mismo aeropuerto. La verdad es que lo pensé durante toda mi estadía en los EUA. Ya de regreso a casa, y de salida por dicho aeropuerto y en vista de que habían sido positivas todas las gestiones y negociaciones con diversas corporaciones, decidí comprar aquella magnífica y costosa botella, con el fin de regalársela a mis cuñados y así tener el chance también de probar aquel cognac increíble, y disfrutarla en las veladas familiares importantes. Resulta que al poco tiempo, en el subsiguiente viaje, su precio subió en forma acelerada y ya costaba US$ 700, casi el doble que la vez anterior, y así fue escalando hasta pasar la barrera de los 1,000 dólares americanos. Una vez en París, en la casa Bouchon, había alcanzado los US$ 1,100 dólares, junto con otro cognac denominado d’OR que incluso ¡valía algo más! Me quedé loco. Últimamente no lo he visto más. Posiblemente haya alcanzado un precio prohibitivo y por eso no lo 32 Louis XIII, El justo. Fontainebleau, Francia. (1601-1643). Hijo de Enrique IV, accedió al trono en 1610, bajo la regencia de su madre, María de Médicis. Estuvo sometido a la influencia de su primer ministro, el cardenal Richelieu. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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venden, o de repente la alta demanda haya acabado con dicha reserva limitada. Ahora ya ha alcanzado la cifra de US$ 3,000. Cada vez que Emilio sacaba la susodicha botella, en ocasión de una gran celebración, con mucha parsimonia y ceremonial, se la colocaba en todo lo alto de la testa, a guisa de una procesión, como si realmente se tratara de “Un Néctar de Dioses”. Con el fin de que nos durara y rindiera más y controlar así su consumo, en broma, hasta pensamos en comprar un cuentagotas gigante, para poder dispensar aquel néctar, licor de ambrosía, con gran cuidado y control. En una oportunidad, durante el viaje de graduación de mi sobrino Emilio José Abouhamad por la Universidad de Connecticut, estando en Nueva York, nos residenciamos en el célebre Hotel Hemsley Palace. Descubrimos que en el propio bar del hotel, en el mismo “lobby”, servían por copas el Louis XIII, y cobraban la nimiedad de US$90 por trago, más el “sales tax”, además de la propinita. ¡Costaba creerlo pero más costaba pagarlo! Ahora estimo ¡que el precio sería diez (10) veces mayor! (Favor ver el ANEXO No. 2: “El Cognac”.)

“EL ORDEN DEL SERVICIO DE LOS VINOS”: La mayoría de nuestros contemporáneos estaría de acuerdo con 33Brillart-Savarin, para quien el buen orden en la degustación de los vinos va: “de los más alegres a los más perfumados”. En general el servicio de vinos pudiera obedecer a unas simples reglas que lucen muy lógicas: 33 Brillat-Savarin, Jean Anthelme: Belley, Francia. (1755-1826). Estudió Leyes, Química y Medicina en Dijon. Siendo un joven abogado fue elegido diputado de la Asamblea Nacional en 1789. En 1825 se publicó su famosa obra “La fisiología del gusto”. Murió en París dos (2) meses después de que su libro fuera publicado y conocido en el mundo entero. 74

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- Los más jóvenes antes que los más añejos. - Los más ligeros antes que los más potentes (mayor grado alcohólico). - Los frescos antes que los templados (a temperatura ambiente). - Los secos antes que los dulces. No obstante y con toda seguridad se pueden romper juiciosamente estas reglas. Sobre el maridaje de los vinos se han escrito muchos libros, pero unos los casa a su gusto, con toda la libertad del mundo. No se preocupen en absoluto por ello. En los países tropicales como Venezuela, tengo que confesar que en todos los casos en que he combinado diversos vinos, aún siguiendo todas las reglas, no me ha ido bien. Prefiero limitarme a un buen vino para la comida y quizás un vino dulce o una copa de champagne para los postres, como la máxima combinación tolerable. En los países de climas templados te puedes permitir otros excesos. Los franceses que van a las islas de Martinica y Guadalupe me confiesan que les pasa lo mismo. No pueden tomar los mismos vinos en el Caribe que cuando están en Francia.

“EL MARIDAJE DE LOS VINOS”: Está claro que, para una comida simple, un buen vino del país suele ser suficiente, pero una comida elaborada permite el cocimiento de las buenas botellas. Es preferible elegir vinos de una misma región. Los vinos de Burdeos, de Borgoña, de California, de Chile, de Argentina o de Australia tienen estilos distintos y merecen ser degustados por separado. No es conveniente pues, combinarlos. Las armonías regionales también son importantes. Muchos platos tradicionales europeos tienen una afinidad con los vinos elaborados en la región. Por ejemplo, el “Cahors” y el “Madiran”, se maridan perfectamente con las densas “Cassoulets Toulousaines” (especie de ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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fabada) del suroeste de Francia. Las ostras se llevan perfectamente con los “Chablis”. Los vinos blancos, secos y fríos de Suiza ofrecen un maridaje perfecto con los “fondues”. En Galicia los blancos secos Alvariños, acompañan a las mil maravillas a los mariscos extraordinarios de las Rias Bajas, o de cualquier parte del mundo. Los clásicos riojas tintos o los tintos de la Ribera del Duero, con aromas a roble, se sirven tradicionalmente con el lechón asado, con las carnes rojas asadas a la parrilla o al horno, tales como el cordero, el cerdo o la ternera. Así como un plato de caza o un “stufatino” del Piedemonte italiano combina con un buen “barolo” con mucho cuerpo. También es cierto que una buena pasta liga con un Chianti Classico de categoría. Ahora bien, a la pregunta de qué clase de vino se debe tomar con el ceviche o con las vinagretas ¿tinto, rosado o blanco? La respuesta mas apropiada es: ¡con cerveza! para que el vino no se agrie.

“EL CHÂTEAUX HÂJJÎ FIRÛZ EL VINO A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS BIEN REMOTOS: Seguro que muy pocos conocedores y expertos están familiarizados con este vino tan añejo. Es interesante saber que recientemente, la arqueóloga Mary M. Voigt logró excavar y encontrar seis (6) vasijas de arcilla enterradas en la cocina, perteneciente a una edificación de ladrillos de barro de la Era Neolítica. La antigüedad estimada es de 5,400 a 5,000 años a.C. La localidad donde se hizo el descubrimiento es Hâjjî Firûz Tepe, en el norte de las montañas de Zagros, en Irán. La capacidad de cada una de dichas vasijas es de unos 9 litros aproximadamente. En el fondo de las mismas apareció una substancia rojo-amarillenta. Aplicando avanzadas técnicas micro-químicas se 76

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pudo primero determinar que era una substancia orgánica, que al ser sometida a análisis posteriores se determinó claramente que se trataba de residuos de vino de uvas. Estas vasijas se encuentran ya en exhibición en el museo de Teherán, y registradas en el Libro de Records de Guinness, como el vino más antiguo del planeta Tierra. Esta nota curiosa la acaba de descubrir en la Web mi amigo el Dr. Gilberto Arocha Moreán ¡Salud!

LOS VINOS PRODUCIDOS EN VENEZUELA: Ciertamente Venezuela no cuenta con una amplia tradición viti-vinícola. Fue apenas hace unas cuatro décadas cuando se empezaron a sembrar en el país ciertos cepajes en el estado Zulia, pero básicamente era de uva de mesa. Muy posteriormente, Industrias Pomar, del Grupo Polar, fue la pionera en cultivar ciertos viñedos en Carora, Estado Lara, orientados a la producción de vino, hace apenas unos diez (10) años. Estos vinos blancos, tintos y espumantes a medida que han ido pasando las diversas cosechas han venido aumentando en calidad, profundidad y cuerpo, ya han alcanzado cierta fama. Lo cierto es que pienso que, han estado experimentando con Cabernet Sauvignon que es quizás muy delicado en los climas tropicales, con Tempranillo, con Syrah, Petit Verdot, Chenin Blanc y por supuesto para producir Champagne con Pinot Noir. El hecho es que están produciendo unos varietales cada vez mejores. Los vinos blancos y tintos tienen la denominación de “Viñas de Altagracia” que ya han obtenido varios premios y reconocimientos internacionales. También están produciendo vinos espumantes, de alta calidad, elaborados, bajo el método “champagnoise” con la marca “Pomar” que a mi me parecen de alta factura, en especial el “rosé” que ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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por cierto, para ser un producto netamente nacional, a pesar de que alguno de sus enólogos pudiera ser francés, me parece que lo mercadean a un precio sumamente elevado. La gran ventaja que para nosotros ofrecen es que son vinos producidos en un país netamente tropical. Se pudieran cultivar sus vides quizás con métodos más orgánicos, es decir, con menos herbicidas y pesticidas. Como su consumo es básicamente nacional no tienen que ser embarcados, no sería entonces necesario tratarlos excesivamente con aditivos y preservativos para ventaja de sus consumidores locales.

LOS RONES VENEZOLANOS: Sin embargo, el área en que Venezuela ofrece una experiencia centenaria es en la de producción de rones, fabricados a base de caña de azúcar, que aunque no tenga relación con el vino, es nuestra bebida nacional por excelencia. Todos los rones venezolanos tienen que ser añejados por lo menos durante dos años en barricas de roble. La mayoría de los rones del Caribe son añejados sólo por seis meses. Sin temor a equivocarme, voy a afirmar categóricamente que ¡el ron venezolano es el mejor del mundo! Recuérdese que la razón por la cual esta calidad del otro mundo no ha traspasado las fronteras es porque el petróleo ha distorsionado nuestra economía, y le hemos restado importancia y apoyo a otros rubros de nuestra producción nacional que apenas se conocen y se mencionan en el exterior. Así vemos que el cacao, el tabaco y el café que se producen en Venezuela son también, sin duda alguna, de los mejores del mundo, de acuerdo a los expertos internacionales y, a los entendidos en la materia. Personalmente, me confieso un medio especialista en los productos fabricados a base de chocolate. Por mi parte estoy convencido, por ejemplo, que los bombones elaborados por la fábrica Pralines 78

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de Los Palos Grandes, con el famoso cacao “Chuao” y con la variedad “Porcelana” no tienen parangón alguno con los más prestigiosos chocolates y bombones suizos, italianos, franceses, belgas y americanos. ¡Vengan para acá para que los prueben y lo comprueben! Bueno nos hemos desviado del tema de los rones venezolanos. En mi época de modesto bebedor de rones en los ´60 y ´70, me pude percatar de esa alta calidad, así como durante mi permanencia de estudiante en Washington. A falta del Cacique, del Pampero “el Caballito Frenao” y del Santa Teresa (La Pecho Cuadrado) teníamos que tomar los rones que inundaban y controlaban el mercado norte-americano, tales como el Bacardí, producido en México y Puerto Rico, los rones de Jamaica, de República Dominicana y de Colombia. Con toda franqueza no tenían punto de comparación. Ahora bien, en Vail, CO, por primera vez tuve la oportunidad de probar el ron blanco Bacardí de 160° “proof”, es decir unos 80°, casi alcohol etílico absoluto. Aún ligándolo con Coca-Cola, hielo y limón cuando te lo tomabas parecía que te perforaba el estómago. Con una sola “Cuba Libre” tenía para toda la velada. Para que mis primos en Francia, España y en Tailandia los busquen, los persigan, los compren y se deleiten con ellos, voy a tratar de condensar la lista de los rones criollos de lujo. Mi prima-hermana, la profesora y gran chef 34Carmencita Garcés Soriano seguro que podrá preparar con alguno de ellos un ponche crema de concurso y no tendrá reparo alguno en combinar las yemas y la leche condensada con uno de los mejores rones del mundo. Uno aquí en Caracas, con el argumento que el ron sube la tensión arterial y el whisky la baja, lo cierto del caso es que nos hemos olvidado 34 Garcés Soriano, Mary Carmen. Burjassot, Valencia, España. (1943 - ). Profesora del magisterio. Madre de tres brillantes profesionales: Alejandro Muñoz Garcés, PHD en Filosofía y Letras, Darío, Master en Geología y María, Lic. en Magisterio. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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de esas maravillas de rones y solemos sólo, comprarlos en el aeropuerto para obsequiarlos en el exterior. Ver el ANEXO NO. 5: El “Ron de Venezuela”: Nueva denominación de origen para los prestigiosos rones venezolanos.

“LA GRAN PARADOJA”: En este continuo proceso de búsqueda de lo sublime y de pocos encuentros satisfactorios, se llega a la conclusión que después de mucho esfuerzo y tesón, después de mucha persistencia y constancia, sólo algunas pocas botellas de vino alcanzan dicha excelencia o el verdadero bouquet de grandeza y el sabor y regusto en boca plenamente satisfactorio. Por el contrario, la mayoría son simplemente botellas normales y algunas las pudiéramos incluso calificar hasta de infames. Ahora bien, tengo que confesar que después de haber estado buscando el “bouquet de grandeza”, invirtiendo tiempo y dinero en vinos de marca genuinos, auténticos, reconocidos y famosos, resulta que de repente me ha ocurrido que te sientas en cualquier fonda en Europa, para comer o cenar, en plena campiña francesa, en algún marginado bistró, o bien, en un pueblito perdido de Valencia, quizás en una “trattoría” en la Toscana, y sin pretensión alguna, te sirven un vino de mesa de la casa, sin darle mucha importancia y resulta que te deja alucinado. Te llena el aroma de su bouquet y te inunda el paladar con una satisfacción increíble de sabores y aromas muy agradables. Además, te cae de maravilla después de haberte tomado más de media botella en la comida, con un plato de cordero, o bien de carne bovina, de cerdo de primera clase, todo ello a un precio muy asequible ¡Para que vos veáis!

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“EL BOUQUET DE GRANDEZA”: En esta búsqueda del bouquet de grandeza y del sabor placentero del vino en boca, se tiene que lograr un equilibrio entre la experiencia de los sentidos y la del conocimiento de la materia. Es un placer y una afición que tienen que ir el uno con el otro. Las degustaciones físicas y los conocimientos teóricos que las sustenten y las ayuden a interpretar en forma equilibrada las mismas, tienen que ofrecer un balance o equilibrio. No se trata de encontrar un placer inmediato y ya está. Se trata de balancear las cualidades de un vino en particular, para realzar el sabor de un plato, a través del aroma y del sabor que nos pudieran evocar otras experiencias pasadas, otras cosechas, otras añadas semejantes, otras conexiones e interrelaciones con dichas experiencias pretéritas. En poco tiempo, la producción viti-vinícola a nivel global se ha multiplicado por veinte. El aficionado puede ahora elegir entre una variada gama de productos de buena calidad, provenientes no sólo de las tradicionales áreas vinícolas del mundo entero, sino de muchas nuevas áreas emergentes. Tenemos que estar convencidos que en sólo un pequeño porcentaje de 1% ó 2% podremos encontrar el codiciado bouquet de grandeza, de aquel vino sublime que nos dejará plenamente satisfechos, para poder disfrutarlo como el propio placer de epicúreos o de refinados sibaritas. Ahora sí que estoy seguro que con la Guía de Parker, se nos hará indudablemente mucho más fácil encontrar los vinos que representan, evidentemente, los arquetipos de la excelencia en las distintas regiones vinícolas del mundo.

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LA DRAMATURGIA DEL PLACER: Una vez decididos los motivos de la celebración, es en cierto modo necesario desarrollar una dramaturgia del placer. El combinar adecuadamente los platos con los vinos es un verdadero arte. Las reglas para ello son dictadas por los órganos sensoriales del cuerpo humano. Lo mejor para estimularlos es una buena cocina, combinada con una conveniente elección de la bodega, lo que sólo se puede conseguir con ciertos conocimientos. Como condición primordial debiera evitarse cualquier tipo de aburrimiento culinario. Los nervios del olfato y del gusto se entorpecen con rapidez, pero con sensaciones gustativas nuevas, pueden mantenerse despiertos. Por ello, los platos y los vinos de un menú deberían ofrecerse sobre una base de sensaciones gustativas lo más amplias posibles. Los vinos tintos son ricos en taninos y extractos exóticos o clásicos, es muy importante que su grado de acidez sea balanceado y equilibrado.

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“CONCLUSIONES”: Quizás para mi familia y para algunos amigos, pareciera un tanto extraño que me propusiera precisamente hacer un escrito sobre los vinos vistos desde un país netamente tropical, y cuando es sabido que no soy un gran bebedor y que mi capacidad etílica, o bien, mi capacidad hepática para procesar los alcoholes es bien reducida. Por lo que me he tenido que limitar con el tiempo “a la calidad”, cuando se ha podido, en lugar de “a la cantidad”. Podemos primeramente concluir que hoy por hoy, todavía existen dos grandes clases de vinos: A.

Por una parte, “los vinos de marca” que están “vivos”, susceptibles de mejorar o empeorar en botella, porque contienen sus respectivos fermentos o bacterias controladas que pueden hacer que el vino se vaya añejando y llegue a lograr su grado óptimo de madurez e incluso que alcance grandeza propia. Por esta razón es que alguno de estos pudieran producir sedimentos, lo que haría necesaria su correspondiente decantación.

Para ello, y como materia “viva” que es, tiene que poder “respirar” en forma contenida y controlada, mas sin quedar expuesto directamente al oxígeno externo para evitar su oxidación y avinagramiento inmediato. De ahí la necesidad de no exponerlo a temperaturas y a humedades extremas. Todo lo contrario, su preservación se logra controlando muy bien dichos factores ambientales y vigilando el comportamiento de su corcho, para que nunca se llegue a resecar ni a humedecer en forma extrema, de manera que el vino traspase el mismo. En fin, que a dichas botellas que vamos a denominar “de marca” habrá que garantizarles tranquilidad, preservación de los ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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rayos ultravioleta y los infrarrojos (obscuridad) y además la supervisión y preservación del corcho, parándolas y acostándolas de un lado y del otro. Es decir, cuidando cada botella como a un bebé. B.

Por otra parte, existen “los vinos estabilizados”, excesivamente refinados y filtrados en forma abrasiva e inclusive estandarizados al utilizarse los mismos fermentos. Su estabilidad se ha logrado mediante un tratamiento a base de sulfitos que han aniquilado todas sus bacterias. Ya ha dejado de ser una materia “viva” para convertirse en una materia inerte de un color y un sabor uniforme y estable, no susceptible ni de mejorar ni de empeorar en botella. Así tengo ahora una botella de un excelente vino chileno de Viñas de Tarapacá que para mi asombro, después de más de un mes de descorchado, no se ha picado, ni echado a perder. No se oxida, ni deteriora. Está súper estabilizado, como si se tratara de un ron, de un brandy, de un cognac o de un armagnac. Estos son los milagros que logra hoy en día la química vinícola. Estos vinos estabilizados pueden ser exportados allén de los mares, sin ningún problema. Podrán incluso quedar sometidos a temperaturas extremas y no pasará absolutamente nada. Es por todo ello que para empezar, es básico distinguir primeramente entre los vinos aún “vivos” y los vinos ya “difuntos”. Lo increíble es que a veces los segundos son inclusive superiores a los primeros. Sin embargo, y con toda seguridad, los vinos estabilizados nunca podrán lograr un sitial de grandeza. Los vinos “vivos” para lograr su preservación, sobre todo cuando van a realizar viajes transoceánicos, tienen que tratarse en forma controlada para no estabilizarlos totalmente pero si para protegerlos. Hay que acidificarlos y hay que reducirles el número

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Conclusiones

de bacterias mediante un tratamiento controlado y limitado de sulfitos. C.

Los vinos que son exportados desde las regiones septentrionales que son las áreas vitícolas por excelencia, hacia las regiones tropicales, quedan expuestos al efecto “trópico” que aunque difícil de explicar, sus resultados destructivos son palpables, aún preservando las botellas en cavas con un ambiente controlado de humedad y de temperatura. Esta es la principal razón por la cual, una vez lleguen al país de destino, deben consumirse rapidito. Aunque sea un “Cabernet Sauvignon” o un “Tempranillo” que requieren y aguantan añejamiento, no se les ocurra tratar de añejarlos. Consúmanlos lo antes posible. ¡Salud para todos!

D.

Es interesante resaltar que los siguientes vinos y licores afortunadamente no se pican o estropean por el factor “trópico”: 1. Los vinos estabilizados o tratados con sulfitos, porque ya no contienen bacterias que los piquen o los avinagren, convirtiéndolos en ácido acético. 2. Los vinos fortificados con brandy, como el “Porto” y el

“Jerez”, cuya graduación alcohólica ronda entre los 17° y 20°.

3. El vino de Madeira, el cual ha sido sometido por 20 años a un proceso de “recalentamiento lento”, a bajas temperaturas, entre 37° y 40 ° centígrados, denominado dicho proceso “estufagem”. 4. El champagne o los espumantes elaborados bajo el método “champagnoise”. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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“¿Qué tendrán esas maravillosas burbujitas que al día siguiente de tomarlas, la mente está hasta más despejada y la vista mucho más clara y aguda?”- se preguntaba mi padre. 5. Los licores como el brandy, el cognac, el armagnac, por su alta graduación alcohólica. Como nota curiosa, el cognac se descubrió al azar, cuando los mismos ingleses, tuvieron que exportar a las colonias francesas y a otras tierras, los vinos de la Región de Cognac. Tuvieron que fortificarlos añadiéndoles alcohol, para evitar su deterioro y de ahí surgió el maravilloso Cognac. (Ver el ANEXO NO. 02.) Otro criterio muy discutido es que tanto el brandy, como el cognac, el armagnac y el champagne no envejecen en botella. Es decir, no se añejan o mejoran con el paso del tiempo. Personalmente, pienso que los primeros si mejoran. Es más, algunas botellas totalmente cerradas pierden con los años cierto volumen del licor, perdiendo así parte de su alcohol y permitiendo la concentración de dicho licor, en un néctar muy superior. E.

Definitivamente el libro de Parker es monumental, porque no tiene desperdicio. No obstante, hemos detectado, hasta ahora dos fallas, que son corregibles en la nueva séptima edición: - La exclusión de la tradición centenaria de los Vinos de Jerez de la Frontera, cuya fama ha ciertamente rebasado todas las fronteras habidas y por haber. - La omisión de los Vinos de Napa del Domaine Carneros “Mouton-Rothschild”, de la famosa casa productora de champagne Taittinter en Reims, Francia.

F.

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¿Que por qué es tan espectacular dicha guía? Bueno, muy sencillo. Además de tener muy buen criterio o sistema calificador de todos y cada uno de los vinos que se mencionan, provenientes G rá f i ca s M a g en t a

Conclusiones

de prácticamente todas las regiones viti-vinícolas del mundo, en sus diferentes cosechas o añadas, es realmente difícil imaginarse cómo ha hecho el autor de la columna de fama internacional “The Wine Advocate” para haber probado, degustado y calificado tantos cientos de miles de vinos, en sus diferentes cosechas o años. Adicionalmente, seguirle la pista a cada uno de ellos para calificar y evaluar las nuevas cosechas, año tras año. ¡Esto representa una verdadera tarea ciclópea, o más bien, una labor realmente baquiana! G.

Sin el menor género de duda, desde hace pocos años, las catas y las degustaciones de vino se han convertido en la afición e incluso en la pasión de muchas personas. El vino últimamente ha adquirido una gran relevancia, por el creciente interés que manifiestan por él cada vez más personas en todo el mundo. Incuestionablemente, es muy agradable el sentarse alrededor de una buena botella de vino, un grupo de familiares y amigos, en una atmósfera propicia para degustarlo y disfrutarlo convenientemente. El vino se convierte pues, en el vínculo familiar o en el estímulo adecuado para crear nuevas amistades y desarrollar nuevas experiencias. A partir de la década de los ´50, el consumo de vino se ha difundido plenamente, se ha sofisticado e incluso se ha democratizado en todo el mundo. La búsqueda permanente del paradigma de excelencia, del verdadero bouquet de grandeza, de aquel regusto pletórico de sabor, en realidad nunca cesa, a través de la amplia gama cromática de los vinos tintos y blancos, de los afrutados, especiados y maderados, de los elegantes y sedosos, de los aterciopelados y voluptuosos.

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Dicha interminable pesquisa siempre comienza como un nuevo despertar, nunca acaba como la propia vida de la humanidad. H.

REGLAS DE ORO PARA DISFRUTAR DEL VINO:

No se necesita de gran sabiduría y experiencia para disfrutar del buen vino. Por supuesto que hay que tener un poquito de sentido común y una mínima capacidad de ver, observar, oler, probar y degustar una copa de vino. Además, hay que regirse por unas pocas reglas de oro:

1. Para seleccionar un buen vino no hay que tener reparo alguno en pedir ayuda, si fuera necesaria dicha ayuda.

2. Los vinos más caros y más añejos no necesariamente serán los mejores. 3. Habiendo tan gran cantidad y variedad de cepas y de países vitivinícolas, obligatoriamente tendrías que irlas probando hasta dar con aquellas que más te satisfagan.

4. Recuerda que el gusto y el regusto es algo netamente personal. Cada uno tiene el suyo. Si a ti te gusta y te parece bueno ¡ese es tu vino! No te compliques más la vida. 5. Si estás en una taberna popular, un bistró en el campo, o en una simple posada y te sirven el vino de la casa y te sabe bien ¡disfrútalo porque has dado en el clavo! 6. En todo caso, compra la guía de Parker, te ayudará a superarte.

¡A la bonne panché! (Tal como brindaban en casa de mis abuelos paternos en Toulouse, mezclando el francés con el valenciano). Caracas, Mayo del 2004 Revisado: Caracas, Nov. del 2010

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Julián Osca - Soriano

ANEXO No. 1

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LOS VINOS FRANCESES ANEXO No. 1

LOS VINOS FRANCESES Por: 35Julián Osca - Montalvá A.

Normalización Legal de Origen: Francia fue una de las primeras naciones que regularizó y legisló sobre los vinos y licores producidos en dicho país. Los vinos en particular los clasifican en tres grandes grupos.

B.

a. AC: Aprellation Contrôlé: b. VDQS: Vins Du Qualité Superior. c. VDP: Vins Du Pays.

Regiones Productoras de Vinos y Licores: a. Vinos:

1. Alsacia (Alsace) 2. Burdeos (Bordeaux) 3. Borgoña (Bourgogne) 4. Champaña (Champagne) 5. Valle del Loira (Valleé Du Loire) 6. Valle del Ródamo (Valleé Du Rhône) Norte + Sur *7. Languedoc – Roussillon *8. Provence *9. Bergerac

* (Estas últimas tres regiones, normalmente marginadas en los textos especializados, también han sido incorporadas y analizadas en profundidad por Parker, sin embargo, no eran mencionadas por mi padre).

35 Osca-Montalvá, Julián. Guadassuar, Valencia, España. (1906 –1993). Maestro normalista, violinista, paremiólogo y escritor. Republicano del PSOE, exilado en Francia primero y en Venezuela después. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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b. Licores: 1. Cognac 2. Armagnac 3. Calvadós 1. Alsacia: Vinos que parecieran germanos pero hechos a la francesa. Son vinos muy vigorosos, secos, ligeros y aromáticos. Básicamente todos ellos son vinos blancos y de alta calidad. Como dato curioso es una de las pocas regiones que comercializa sus vinos con el nombre de sus propias cepas: “Sylvaner”, “Pinot Gris”, “GWT”. 2. Burdeos: Es la zona viticultora más extensa de Francia y la más productiva, la zona vinícola por excelencia. Los tintos más famosos son los claretes del “Alto Medoc”, “Graves”, “Saint Emilion” y “Pomerol”. Sus unidades de producción son las denominadas “Chateaux”, donde sólo en algunos de ellos se producen los “Premier Grand Cru” que son ciertos gloriosos y hasta míticos vinos de Apellation Contrôlé y verdaderamente fuera de serie, de reconocida fama mundial y definitivamente los que más aprecio. Son un verdadero no va más. Esta calificación de “Grand Cru” obedece a una antigua y primaria clasificación del año 1855, en cinco grandes grupos.

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Anexo Nº 1 - Los vinos Franceses

Lo cierto del caso, es que los vinos de élite de Burdeos, por donde los miren son clase aparte, representan un verdadero paradigma en la industria. Estos vinos extraordinarios prevenientes de la antigua Burdigala Romana, se han impuesto como los cánones a seguir y a imitar, en especial los Chateaux del Medoc. Así vemos que todos en el mundo viti-vinícola, desde incluso las otras regiones de la misma Francia, Italia, España, California, Argentina, Chile, Sur África, Australia, etc., los toman, sin ningún género de reparos, como máxima referencia y el ejemplo a tratar de igualar o superar. Muchos especialistas se han puesto a estudiar en detalle los factores que inciden en tal éxito, y lo cierto es que son muchos. Recientemente por los análisis efectuados, se ha podido determinar que una de sus cepas más exitosas la “Cabernet Sauvignon” contiene material genético de la “Cabernet Franc” y del “Sauvignon Blanc”. Es significativo resaltar que las listas de las cinco (5) agrupaciones de los Grand Crus de Burdeos fueron elaboradas por la Cámara de Comercio de Burdeos en 1855, y que los integrantes de los “Premier Grand Crus” prácticamente no han variado con respecto a la más reciente confeccionada en 1972, considerando un total, no sólo de 87 Châteaux como en 1855, sino 322, de los cuales más del 50% se corresponden al Medoc. Obsérvese que de la clasificación primigenia de 1855 que abarcaba esos 87 Châteaux, la distribución porcentual era similar a la que tenemos en la actualidad: Comarca Graves (Sólo el Château Haute Brion) Medoc Sauternes / Barsac (blancos) Total

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No. de Châteaux 1 60 26

87 Châteaux 93

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Por todos es sabido que los blancos más famosos de Burdeos son los “Sauternes” y los “Barsac”. 3. Borgoña: Los tintos de Borgoña varían mucho de una zona a otra. Estas zonas son básicamente tres: “Cote D’Or”, “Cote de Beaune” y “Cote de Nuits”. Sus famosos y variados blancos son: “Chablis”, “Mersault” y “Mont Rachet”, todos derivados de la cepa “Chardonnais”, “La Reina” de los vinos blancos. Sus unidades de producción se denominan “Domaines”, en vez de “Chateaux”. Algunos de sus tintos son profundos, con carácter, de mucho cuerpo, aterciopelados y exhuberantes. 4. Champaña: Es la zona de Francia alrededor de su gran capital Reims que posee la facultad legal de denominar “champagne” a sus vinos blancos espumantes. Sólo puede ser “champagne” si es elaborado por su método de doble fermentación y producido sólamente con uvas de dicha región, provenientes básicamente de la variedad “Chardonnay” y la “Pinot Noir”. Los Mejores Productores: Bollinger, Krug, Gosset, J. La Salle, Laurent – Perrier, Louis Roederer, Pol Roger, Alain Robert, Salon, Taittinger, Veuve Cliquot, Moët & Chandon, etc. 5. Valle del Loira: Son vinos fundamentalmente blancos, que pueden ser: secos y semi-secos o dulces. 94

G rá f i ca s M a g en t a

Anexo Nº 1 - Los vinos Franceses

Entre los secos: “Mouscadet”, “Pouilly-Fumé”. De ellos, el espectacular Barón de L del Château Nozet de Lauducette, varietal producido con la cepa Sauvignon Blanc, vino que por cierto le gusta mucho a Juanchito, a quien le tocó una de estas codiciadas botellas que vienen en su cajita de madera, de una caja completa que le regaló a Emilio su tía Dña. Chabel Abouhamad. Entre los semi-secos o dulces el más apreciado es quizás el: “Anjou”. Tres (3) áreas: Anjou y Saumurois, Touraine y Sancerrois. 6. Valle del Ródano: Posee vinos tintos, vigorosos y perfumados. Los blancos son considerados como diferentes. Producen un rosado muy famoso: el Tavel del área “Côtes Du Rhône – Villages”. Es una verdadera excepción. A propósito de los vinos rosados: “Un amigo me confesaba que aquel al que le gustaban los vinos rosados, es porque no sabía ni de blancos, ni de tintos”. Vidueños tintos: Cinsault, Counoise, Mourvèdre, Syrah, Grenache, Moscardin, Terret Noir y Vaccarese. Vidueños blancos: Bourboulene, Clairette Blanc, Grenache Blanc, Marsanne, Picardin, Picpoul, Roussanne y Viognier. El Valle del Ródano se divide en Alto Ródano y Bajo Ródano. a. Alto Ródano – Apelaciones: Condrieu, Cornas, Côte Rôtie, Crozes – Hermitage, Hermitage, St.-Joseph’ y St.-Péray. b. Bajo Ródano: Châteauneuf-du-Pape (Lo mejor) Côtes Du Rhône, Girondas, Côtes Du Rhône Village (Tavel Rosado), Muscat de Beaumes de Venise y Vacqueyras. ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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ANEXO No. 2 EL COGNAC

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ANEXO No. 2 EL COGNAC

Por: Julián Osca - Montalvá COGNAC: Licor tipo brandy y producido sólo en dos departamentos del oeste de Francia: - Charente y - Charente – Maritime. Ambos pertenecientes al territorio de Cognac, denominado así por el pueblo de Cognac, aunque el verdadero nombre de la región es Poitou-Charentes al nor-oeste de Angoulême. Por la ley francesa, sólo pueden denominarse “cognac” aquellos licores producidos en dicha limitada área, a base del vino de una variedad de viñedo específica, doblemente destilado en alambiques especiales, o bien en recipientes bien determinados, añejado por períodos bien definidos en toneles de roble francés de la variedad Limousin. Variedad de Viñedos: Ugni Blanc (90%), Folle Blanche y Colombard (10%). Tradición: La producción de cognac se remonta al siglo XVII, cuando los vinos de la región eran debidamente destilados y fortificados al ser destinados a puertos transmarítimos, alejados de Europa, para poder así soportar tan largos viajes. Tanto el Cognac, como el Oporto, el Jerez y el Madeira fueron comercializados con mucho éxito por los ingleses. Áreas de Producción: 1. Grande Champagne: 2. Petite Champagne: 3. Borderies: 4. Fins Bois: 5. Bons Bois: 6. Bois Ordinaires: 7. Bois Communes: ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

Tipo: Calidad: Grande Fine Champagne: Calidad Extraordinaria Fine Champagne: Calidad Excelente. Muy Buena calidad Calidad Fina. Buena Calidad. Calidad Ordinaria. Calidad muy común. DESDE EL

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Marcas: Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus, Ragnaud Sabouvin, etc. Edad: El añejamiento del cognac cesa a partir del momento en que es embotellado. Su edad se mide sólo por el tiempo en que ha permanecido añejándose, por más de 40 ó 50 años. Por supuesto, cuanto más añejo, como en todos los demás licores y bebidas espirituosas, más nobles, más suaves y más refinados y exquisitos. El tiempo de añejamiento normal oscila entre tres (3) años y cinco (5) años. CLASIFICACIÓN POR LA EDAD DE AÑEJAMIENTO: (Obsérvese la influencia inglesa).

Clasificación Oficial: Compte Compte Compte Compte Compte Compte

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Una Estrella: (One Star) Dos Estellas: (Two Stars) VS o Tres Estrellas: (Very Superior) o (Three Stars) VO: (Very Old) VSO: (Very Superior Old) VSOP: (Very Superior Old Pale)

Clasificación Extra-Oficial:

Más de 1 año. Más de 2 años. Más de 3 años. De 4 a 5 años. De 5 a 8 años. De 6 a 10 años.

Compte 7. Réserve: Grand Réserve Compte 8. Napoleón: Napoleón Compte 9. XO: XO (Extra Old) Compte 10. Extra: Extra Vieille Réserve Compte 11. Con nombres propios: Triomphe (Hine) Anniversaire (Renault) Cordon Blue / Cordon Argent (Martell) Millessimes (Croizet) * Louis XIII (Rémy Martin) Privilège d’Alexandre Bisquit (Bisquit) Paradis (Hennessy) * d’Or (DOR)

De 7 a 12 años. De 7 a 15 años. Más de 20 años. Más de 25 años.

Fuente: Apuntes de mi papá Julián Osca - Montalvá

Miami Beach, 1974.

100

Más de 30 años Más de 30 años. Más de 50 años. Más de 50 años. Más de 50 años. Más de 100 años. De 15 a 100 años. Desde el año 1805.

ANEXO No. 3 LOS VINOS DE JEREZ

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ANEXO No. 3 LOS VINOS DE JEREZ Creo que las marcas de los vinos más populares de Jerez son “La Ina”, “Tío Pepe” y “Dry Sack”. Entiendo que son los tres vinos de Jerez secos o finos más conocidos por los americanos. El último le gustaba a mí papá. Pero, creo que la cultura del Jerez desarrollada por lo ingleses aún no ha calado en Norte América ni en China. !Menos mal! De hecho, por lo que se ve, ni el mismo Parker domina el tema del Jerez. Como se sabe, los ingleses siguen siendo los maestros del mundo en muchas cosas. Entre éstas, ellos fueron los primeros en clasificar y darle valor al “cognac”, al “brandy”, a los vinos de Jerez, al Oporto y al Madeira. Los compraban y los siguen comprando en grandes cantidades (A veces incluso adquirían toda la cosecha y en inmensas barricas la transportaban, clasificaban y embotellaban para venderla al mundo entero). Los ingleses llegaron incluso a controlar el gran vino “Marsalla”, de la Sicilia, hasta que llegó la mafia y los sacó de la isla. La clasificación inglesa e internacional del Jerez (Sherry) que hoy perdura y pienso que perdurará, porque no creo que alguien más se vaya a meter con ella, como ciertamente ha ocurrido con su sistema métrico y con su moneda, la cual si está ciertamente condenada a desaparecer, es más o menos la siguiente: Cuando vayan a Londres, seguro tendrán la oportunidad de acercarse a Saint James. Allí hay un par de “pubs” contíguos muy tradicionales. Pregunten por el más antiguo de los dos y verán que al principio de la barra, tienen unas diez pequeñas barricas al nivel del mostrador, con sus respectivos nombres, con los cuales clasifican y califican a los ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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vinos de Jerez, del más seco al más dulce: Si mal no recuerdo la clasificación es más o menos así: TIPOS DE VINOS DE JEREZ: 1. Fino Dry. 2. Dry & Pale. 3. Old East India. 4. Medium Dry. 5. Medium Sweet.

6. Golden. 7. Sweet Soft Golden. 8. Rubí. 9. Cream. 10. Brown.

Que en el propio Jerez de la Frontera se conocen como: A. Secos: - FINOS: Manzanilla Fina, Manzanilla Pasada, Fino (Palmas) y Vino de Pasto, de 15 a 16°. - AMONTILLADOS Color ámbar. Suaves y llenan el paladar, de 16 a 20°. B. Menos secos: Rayas y Dorados. Un pelín dulces. - OLOROSOS: Muy aromáticos, oscuros y algo dulces. - PALO CORTADO: Intermedio entre los amontillados y los olorosos. C. Dulces: Moscatel, Pedro Ximénez, etc., que a veces incluso empalagan. Todos estos vinos generosos de Jerez tienen hasta veinte grados alcohólicos. (20°), excepto los dulces que todos ellos son producidos con la variedad de uva “Palomino”. 104

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Anexo Nº 3 - Los vinos de Jerez

Como buen golosinero o dulcero, particularmente mis preferidos son los vinos dulzones, sin que lleguen a empalagarlo a uno, como el No. 7: Sweet Soft Golden y el No. 8: Rubí, los cuales son dulces, pero no tanto. En Chipre, Sur África, Australia y en California han tratado de imitar el Jerez y “naiboa”. En California, sin embargo, con la misma uva “Palomino” han logrado ciertos vinos generosos que no son nada despreciables. La casas más famosas de Jerez de la frontera son las siguientes:

CASAS O FIRMAS PRODUCTORAS O EXPORTADORAS DE VINO DE JEREZ: Casa

Fundada en

Marca

Tipo de Jerez

Pedro Domecq

(1730)

n La Ina n Double Century

Fino – Extra Dry Oloroso – Sweet Soft Golden

González Byass

(1835)

n Tío Pepe

Fino – Muy seco

Williams & Humbert (1835)

n Dry Sack n Walnut Brown n Carlito n Cedro n A Winter’s Tale n Canasta Cream n Grand Solera n Muñeca n 1877

Sherry Medium Dry

Sandeman

n Aperitiv

Hnos y Cía

(1819)

n Armada Cream

Amontillado: Fino – Extra Dry Oloroso, Dulce

Osborne y Cía, S.A.

(1810)

n Coquinero n Ducal

Jerez Seco Jerez Seco

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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J ulián O s c a-Sor iano Casa

Fundada en

Duff Gordon

Tipo de Jerez

n Fino Feria n Cream Sherry

Very Pale – Very Dry.

Marqués del Mérito

n Cándido

Fino – Very Very Dry

Diez Hermanos

n Palma n Fino Imperial

Dry Fino Fino

n Tres Palmas n Viña Sabel

Fino Distrito Macharnudo

n Inocente n A.R. Valdespino n Old Dry Classic

Distrito Macharnudo Jerez Seco Amontillado Jerez Seco

M. Ant° de la Riva

(1768)

Marca

(1776)

A.R. Valdespino Palomino Vergara

(1765)

n Tío Mateo

Garvey

(1780)

n Fino San Patricio Fino n Long Life Medium Dry

Fernando A. Dr. Terry (1883)

n Sherry de Terry

Fino

M. Gil Galán, S.A.

n La Condesa n Siglo de Oro n Oloroso España n Aris

Amontillado Fino Amontillado Viejo Oloroso Manzanilla pasada.

(1918)

UNA FALLA IMPERDONABLE:

El Sr. Robert M. Parker, Jr. en su reconocida Guía de los Vinos, no hace reseña alguna a los afamados Vinos de Jerez de la Frontera. Con ello deja de lado una cultura centenaria, exitosamente desarrollada por los británicos. Una falla increíble que le vamos a dejar saber a través de Internet.

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Anexo Nº 3 - Los vinos de Jerez

B. EL VINO PORTO El vino Porto o de Oporto es un vino generoso, dulce y enriquecido, de una melosidad, suntuosidad y una exhuberancia muy especiales que por años se disfrutaba en combinación con muy pocos quesos, en los exclusivos clubes privados ingleses. Recientemente es que ha sido popularizado, en cierto grado, a lo largo de Norte-América. Menos mal que dicha popularización no ha sido extensiva, porque si lo fuera se los acabarían. La razón por la cual ofrecen todos ellos una graduación alcohólica superior a los 20° y, además son dulces, es porque en su período de fermentación son fortificados con brandy, lo cual les incrementa el nivel alcohólico y detiene la fermentación de ciertos azúcares que permanecen en dichos caldos. Afortunadamente mis papás los conocían y apreciaban muy bien, en especial los que iban llegando a Caracas que tiene una numerosa colonia portuguesa. Cepas: Son cinco los cepages o variedades de vino tinto: Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Francesa y Touriga Nacional (la más célebre). “La Clasificación de los Tipos de Portos: Obsérvese que es netamente “british” y que el tipo de Porto aparece impreso en las etiquetas de las botellas de Porto: a. Crusted Port: Este tipo ha ido cayendo en su producción y consumo, es una combinación de portos jóvenes que forman mucho sedimento por lo que es necesario decantarlo.

b. Tawny Port: Son genéricos de excepcional complejidad y refinamiento, a pesar de que sus precios son asequibles, excepto cuando tienen añejamiento extra que pudiera alcanzar de 10 a 50 años, como ya hemos visto. Taylor, Fonseca, Graham, Barros, Ferreira y Offley, son los más destacados.

c. Los Rubí y los Portos de Marca: Casi todas las casas tienen su tipo “Rubí” de calidad excelente precisamente, color ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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rubí, aromáticos, jóvenes y exhuberantes. Los mejores son los de Fonseca, Taylor, Cockburn, Graham, etc.

d. White Port: Este es un Porto blanco dorado, de producción y consumo muy limitados.

e. El LBVP: (Late Bottled Vintage Port). En lugar de mantenerlo durante dos años en las barricas de fermentación, los dejan por un período de 5 a 7 años. Por supuesto, los sedimentos los dejan en las barricas. Son portos buscados por fanáticos y expertos muy sofisticados.

f. Single-Quinta Vintage Port: Nos recuerda el Whisky “Single Malt” en oposición al “Blended Malt” que es más popular. En Oporto, La Quinta es el viñedo, tal como el Chateau y el Domain lo son en Burdeos y en Borgoña. Los más importantes son los siguientes que no son combinaciones de Portos y provienen de un solo viñedo: VIÑEDO

CASA

VIÑEDO

Quinta Agua Blanca Quinta Boa Vista Quinta do Bomfim Quinta do Cachao Quinta da Cavadinha Quinta do Confradeiro Quinta da Corte Quinta do Crasto Quinta da Eira Velha

Churchill Quinta Guaimaraens Offley Quinta do Infantado Dow Quinta Malvedos Messias Quinta da Roeda Warre Quinta de la Rosa Sandeman Quinta do Seixo Delaforce Quinta do Tua Un consorcio) Quinta de Val de Figuera R. Newan Quinta de Vargellas

Quinta Fojo Quinta do Forte Quinta da Foz

Churchill Delaforce Calem

Quinta do Vau Quinta do Vesuvio

CASA

Fonseca Roseira Graham’s Croft Bergquist Ferreira Cockburn Calem Taylor Fladgate Sandeman Symington

g. Vintage Port: Añada o Vendimia de un año excepcional. Es declarada como tal por las casas exportadoras de Porto, a los dos años de la vendimia. Sus botellas destacan los años de las cosechas declarados como años extraordinarios.

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Anexo Nº 3 - Los vinos de Jerez

Las más Destacadas Firmas o Casas Productoras, Exportadoras y Embotelladoras: Dow, Graham’s, Fonseca, Taylor, Quinta do Noval Nacional, Quinta do Noval, Cockburn, Croft, Sandeman y Warre. Guía para Seleccionar las Mejores Vendimias de Porto del siglo XX: Estos han sido los mejores años del Porto durante el siglo XX: 1912, 1927, 1931, 1935, 1945, 1948, 1955, 1963, 1970, 1977, 1983, 1985, 1992, 1994, 1997 y 2000.

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

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C. EL VINO DE MADEIRA Hemos visto que el conocimiento y el disfrute tanto del vino de Jerez, como del Porto representan toda una cultura secular. Lo mismo ocurre con el Madeira que algunos erróneamente piensan que es como el Sagrada Familia, un vino baratón sólo para cocinar. Nada de eso. Este mal entendido fue generado por los chefs franceses, al utilizar en sus condumios un vino de mesa de Madeira que cumple muy bien con dicha función. Hay efectivamente un vino producido en la querida isla de Madeira, cuya colonia en Venezuela es amplia y muy laboriosa, que es un simple vino de mesa que no tiene nada que ver con los Madeiras añejos y que sirve muy bien para cocinar. No obstante, el verdadero vino de Madeira, el de tradición y siglos de fama, tiene que permanecer en las barricas de roble añejándose, por lo menos durante 20 años para lograr tal denominación. Por supuesto, los vinos de Madeira de 80 a 200 años, tal como los vi en Nueva York, son el real vino de Madeira, pero el extra añejo. Se distingue por un dulzor controlado, combinado con un toque de acidez vital y equilibrada, acompañado por una explosión de aromas fascinantes. Todo ello, logrando un balance equilibrado entre estos tres elementos: lo dulce, lo ácido y lo aromático. Los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia de EUA en 1776, brindaron con el Real Vino de Madeira. Los Distintos Estilos del Vino del Verdadero Madeira, son los siguientes: - Bastardo: De la firma D’Oliveras, embotellados desde comienzos del s. XX. La base son vinos moscateles añejos y fortificados con brandy o con otro licor.

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G rá f i ca s M a g en t a

Anexo Nº 3 - Los vinos de Jerez

- Bual: Vinos ricos, explosivos, dulzones, ligeros que son superiores a los Serciales y a los Verdelhos. - Malmsey: Quizás los más dulces, de mayor textura y untuosidad de todos los Madeiras. Sabores acaramelados, tostados y toques de café. Con un contenido de azúcar residual, limitado por ley, de 96 a 135 grs. / litro. - Sercial: Así se llama la cepa portuguesa con que se produce. Es el más ligero, seco y claro de los Madeiras. Tiene un nivel de acidez controlado y su azúcar residual no puede pasar de 18 a 65 grs. / litro. - Tarrantez: Es muy poco común por lo escaso y lo limitado de su oferta. Es una variedad histórica que puede alcanzar una edad de añejamiento de 80 a 200 años. Por el precio alcanzado por sus botellas, en las recientes subastas, algunos productores se decidirán a seguirlo produciendo. - Verdelho: Es un Madeira de color ámbar. Ofrece un estilo ligero, dulce y de una acidez balanceada. Su acabado es bastante completo y legalmente este tipo tiene un límite legal en cuanto al azúcar precipitado de 49 a 78 grs. / litro. Las Vides: Las cuatro conocidas cepas de vino blanco, se denominan también de acuerdo al tipo de Madeira a ser producido: -

Sercial Verdelho Bual y Malmsey

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

DESDE EL

TRÓPICO”

111

J ulián O s c a-Sor iano

Su Sabor Típico: Su sabor característico a una especie de caramelos con leche, se obtiene manteniendo calientes los recipientes de este vino, durante 20 años, a una temperatura promedio de 36° a 37° C. Este procedimiento se denomina en portugués “Estufagem”. Julián Osca - Soriano

112

G rá f i ca s M a g en t a

ANEXO No. 4 SUPERFICIE DE VIDES Y PRODUCCIÓN DE VINO

113

J ulián O s c a-Sor iano

114

ANEXO No. 4 SUPERFICIE DE VIDES Y PRODUCCIÓN DE VINO

Del simple análisis de este cuadro se desprenden muchas conclusiones interesantes, además de darnos una idea global del cultivo de las vides y de la producción de vino por país: Superficie Expresada por 1.000 hectáreas Fuente: OIV 2000 / Cosecha 1998 PAIS

SUPERFICIE DE VIÑEDOS

España Francia Italia Turquía EE.UU. Irán Portugal Rumanía Argentina China

Total 10 Paises Total Mundial

1180 914 899 602 364 270 260 253 210 194

% DE SUPERFICIE MUNDIAL DE VIÑEDOS

15.1% 11.7% 11.5% 7.7% 4.7% 3.4% 3.3% 3.2% 2.7% 2.5%

5146 7799

65.9% 100.0%

Producción de Vino en millones de litros Fuente: OIV 2000: Organización Internacional del Vino PAIS

Producción de vino

Francia Italia España EUA Argentina Sudáfrica Alemania Rumanía Australia Chile

53,561 50,894 33,219 22,000 13,500 8,809 8,495 6,888 6,174 4,549

Total 10 Paises Total Mundial

1997

208,089

267,459

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

DESDE EL

1998

52,671 54,188 30,320 20,450 12,673 8,156 10,834 5,002 7,415 5,475

207,184 256,776 TRÓPICO”

% Producción de vino 1997

1998

77.8%

80.7%

20.0% 19.0% 12.4% 8.2% 5.0% 3.3% 3.2% 2.6% 2.3% 1.7%

100%

20.5% 21.1% 11.8% 8.0% 4.9% 3.2% 4.2% 1.9% 2.9% 2.1% 100%

115

J ulián O s c a-Sor iano

116

ANEXO No. 5 EL RON DE VENEZUELA

117

J ulián O s c a-Sor iano

118

ANEXO No. 5 EL RON DE VENEZUELA Aunque el ron no es un derivado de la uva sino de la caña de azúcar, por su alta importancia, hemos querido destacar el que es sin duda alguna el mejor ron del mundo: el “RON DE VENEZUELA” es el nuevo sello de “Certificación de Origen” de los prestigiosos rones venezolanos: A. De la Hacienda “Santa Teresa” y de la Hacienda “El Palmar”, estado Aragua, de Alberto Vollmer: - Selecto Bicentenario:

Mezcla de rones de 50, 30 y 10 años. Botellas numeradas y firmadas por Alberto Vollmer presentadas en una caja de fina madera.

* - 1796 Ron Antiguo de Solera: Rones de 10 y 5 años. - Selecto Gran Reserva:

Rones de más de 5 años.

- Santa Teresa:

Rones de más de 2 años.

B. De la Casa Cacique: de United Distillers: Licorerías Unidas, en la Miel, Estado Lara: - Cacique Antiguo “Milenium”: Rones de 15 y 10 años. * - Ron Extra Añejo Cacique 500: Rones de 10 y 5 años. (Edición aniversaria de los 500 años del Descubrimiento). * - Reserva Diplomático: - Cacique: ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

Rones de más de 5 años. Rones de más de 2 años.

DESDE EL

TRÓPICO”

119

J ulián O s c a-Sor iano

C. Ron Aniversario: de United Distillers. Complejo Licorero del Centro de Ocumare del Tuy. * - Ron Añejo Aniversario:

Más de 5 años. En funda de cuero.

* - Ron Añejo Aniversario:

Más de 5 años. En estuche de cartón.

* - Ocumare:

Más de 5 años.

- Pampero Añejo Especial:

Más de 2 años.

D. De la Hacienda El Muco de Pernod – Ricard. En Carúpano, Estado Sucre. * - Ron Antiguo Bodega 1800 old No. 8: Más de 10 años. - El Muco Reserva Especial:

Más de 5 años.

- El Muco Ron Añejo:

Más de 2 años.

E. Casa Carúpano: Empresa Nacional, en el Estado Sucre. - Real Carúpano-Solera Centenaria:

Más de 10 años.

- Carúpano:

Más de 2 años.

Nota: El sello de Garantía de origen tiene dos frases: “Tierra de Gracia” que se refiere a la forma en que llamó Cristóbal Colón a Venezuela y “Sabor Excepcional”. Con esta nueva denominación de origen se distinguirká el “Ron de Venezuela” que por ley, tiene que haberse añejado en barricas de roble, por más de dos años. Se diferencia evidentemente del resto de los rones del Caribe que apenas ofrecen un añejamiento de seis meses.

120

G rá f i ca s M a g en t a

ANEXO No. 6 LOS VINOS DE LA RIOJA:

121

J ulián O s c a-Sor iano

122

ANEXO No. 6

LOS VINOS DE LA RIOJA:

En la Rioja Alta las bodegas se hallan agrupadas principalmente en y alrededor de Haro, Logroño, Ollauri, Fuenmayor y Cenicero, y en la Rioja Alavesa alrededor de Elciego, Laguardia y Labastida. He aquí una lista de las principales bodegas de la Rioja: l

La Rioja Alta: AGE, Bodegas Unidas, S.A.

(Azpilicueta, Cruz García y Entrena)

Bodegas Berberana, S.A. Bodegas Beroia Bodegas Bilbaínas, S.A. Bodegas Campo Viejo Bodegas Carlos Serre, Hijo Bodegas Cooperativas Santa María la Real Bodegas Corral Bodegas Delicia Bodegas Federico Paternina, Vinos Rioja, S.A. Bodegas Francisco Viguera Bodegas Franco Españolas, S.A. Bodegas Gómez Cruzado, S.A. Bodegas La Rioja Alta, S.A. Bodegas Lafuente, S.A. Bodegas Lagunilla, S.A. Bodegas Lan Bodegas López Agos Bodegas Olarra Bodegas Marqués de Cáceres Bodegas Marqués de Murrieta ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

DESDE EL

TRÓPICO”

Fuenmayor y Navarrete Ollauri Ollauri Haro Logroño Haro Nájera Navarrete Ollauri Ollauri Haro Logroño Haro Haro Fuenmayor Cenicero Fuenmayor Fuenmayor Logroño Cenicero Logroño 123

J ulián O s c a-Sor iano

l

l

Bodegas Martínez Lacuesta Hnos., Ltda. Bodegas Montecillo, S.A. Bodegas Muga Bodegas R. López de Heredia, Viña Tondonia Bodegas Ramón Bilbao Bodegas Rioja Santiago, S.A. Bodegas Riojanas, S.A. Bodegas Velázquez, S.A. Bodegas Vista Alegre, S.A. Castillo de Cuzcurrita Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE)

Haro Fuenmayor Haro Haro Haro Haro Cenicero Cenicero Haro Río Tirón Haro

Bodegas Alavesa, S.A. Bodegas Cantabria, S.A. Bodegas Cooperativas Vinícola de Labastida Bodegas Real Divisa Bodegas Faustino Martínez Bodegas Palacio (Seagram, Inc.) Bodegas Pedro Domecq, S.A. Bodegas Rojas y Cía, S.R.O. Bodegas Viña Salceda Rioja Alavesa S.M.S. Sociedad General de Vinos, S.A. Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A.

Laguardia Laguardia Labastida Abalos Oyón Laguardia Laguardia Laguardia Elciego Elciego Elciego Elciego

Bodegas Gurpegui Bodegas Latorre y Lapuerta Bodegas Muerza, S.A. Bodegas Palacios, Vinos Rioja, S.A. Bodegas Rivero Savin, S.A.

San Adrián Alfaro San Adrián Alfaro Arneldo Aldeanueva del Ebro

La Rioja Alavesa:

La Rioja Baja:

124

Anexo Nº 6 - Los vinos de la Rioja

TIPO DE LOS RIOJAS TINTOS: En teoría hay dos tipos clásicos de Rioja tinto: l Los “claretes”, que se venden en botellas tipo Burdeos. Se dice que se parecen a los vinos de esta zona por su ligereza, sabor seco, su sutil acidez y longevidad. . l Los “tintos”, que permanecen por más tiempo en contacto con las pieles de la uva durante la fermentación y se venden en botellas tipo Borgoña. Se considera que son de color más oscuro, con mayor y más suave aroma y con más cuerpo.

En la práctica, el estilo varía tanto de una bodega a otra de forma que el “clarete” de una firma podría ser el “tinto” de otra. De nuevo, los vinos de Álava no siempre poseen la misma acidez o el mismo acabado que los vinos de la Rioja Alta –pero sólo una persona muy osada podría intentar distinguirlos en una degustación a ciegas. VARIEDADES DE UVA Y SU CULTIVO: Entre las muchas variedades de uva que se cultivan en la Rioja, lo más importante que se utiliza en la elaboración de los vinos es la Garnacha (semejante a la Grenache del valle del Ródano), la cual aporta cuerpo y fuerza al vino. El Tempranillo, que produce vinos de 10° a 13,5° con una acidez bien equilibrada. El Graciano, que aporta frescor, sabor y aroma, y el Mazuelo, cuyo mosto es rico en tanino. Diferentes bodegas mezclan las uvas en proporciones que varían. Una mezcla típica para un vino con mucho potencial de envejecimiento, con mucho sabor y aroma podría ser: Tempranillo 50% Garnacha 25% ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

DESDE EL

Graciano 15% Mazuelo 10% TRÓPICO”

125

J ulián O s c a-Sor iano

En la Rioja sólo se producen tres variedades de uvas blancas, Malvasía, Viura y Garnacha blanca. Solamente unas pocas bodegas cultivan más del 30 ó 40 de sus propias uvas, ya que la práctica más usual es comprar uvas a viticultores independientes, cuyos métodos y producción son, o deberían ser, cuidadosamente supervisados por la bodega compradora. Una práctica menos deseable, que se ha esparcido entre algunas de las grandes nuevas bodegas, es comprar a las cooperativas el vino ya preparado, el cual sólo necesita ser mezclado y envejecido. Es quizás una crítica legítima a la Rioja el hecho de que a veces, se ponga más énfasis en la crianza del vino que en la viticultura y en la vinificación de las vendimias. En la Web podrán encontrar tres guías prácticas de los vinos españoles que son bastante útiles: 1. La Guía Peñín. 2. La Guía Proensa. 3. La Guía de los 300 Mejores. Les recomiendo que consulten dichas guías.

Recopilado y revisado por: Julián Osca-Soriano

126

ANEXO No. 7 LOS VINOS EXTRAORDINARIOS DE NAPA

127

J ulián O s c a-Sor iano

128

ANEXO No. 7 LOS VINOS EXTRAORDINARIOS DE NAPA Y SONOMA. COSECHA

CEPAS / VIÑEDOS

ÁREA

PRECIO

PUNTOS

ABREU VINEYARDS (NAPA) 1999 1997 1996 1995

Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Cabernet Sauvignon Madrona Ranch

Napa Napa Napa Napa

EEE EEE E E

(94-96) 100 98 95

EEE EE E E E

(92-95) 98 95 97 98+

EE E D D D

97 95 95 95 96+

E E E E D

(95-98) (92-95) (93-96) (94-96) 94

ARAUJO ESTATE WINES (NAPA) 1999 1995 1994 1995 1994

Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Syrah Eisele Vineyard Syrah Eisele Vineyard

Napa Napa Napa Napa Napa

ARROWOOD (SONOMA) 1999 1994 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Reserve Speciale Cabernet Sauvignon Reserve Speciale Syrah Saralee’s Vineyard Syrah Saralee’s Vineyard Syrah Saralee’s Vineyard

Sonoma Sonoma Russian River Russian River Russian River

BEHRENS AND HITCHCOCK (NAPA) 1999 1999 1999 1999 1995

Cabernet Sauvignon Beckstoffer Vinevard Cabernet Sauvignon Ink Grade Cabernet Sauvignon Kenefick Ranch Cuvée Lola Proprietary Red Wine Zinfandel

Oakville Napa Napa Napa Napa

129

J ulián O s c a-Sor iano BERINGER (NAPA) 1995 1994 1997 1994

Cabernet Sauvignon Bancroft Ranch Cabernet Sauvignon Marston Vineyard Cabernet Sauvignon Private Reserve Cabernet Sauvignon Private Reserve

Howell Mountain Spring Mountain Napa Napa

EE E E E

94 95 94 94

EEE EEE EEE EEE EEE

96 100 99 99 98

EE EE

95 94

EE

95

EEE EEE EE EE

99 97 98 96

BRYANT FAMILY VINEYARD (NAPA) 1999 1997 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Pritchard Hill

Napa Napa Napa Napa Napa

CARDINALE (NAPA) 1997 1996

Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine

California California

CAYMUS VINEYARD (NAPA) 1994

Cabernet Sauvignon Special Selection

Napa

COLGIN CELLARS (NAPA) 1997 1996 1995 1994

130

Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard

Napa Napa Napa Napa

G rá f i ca s M a g en t a

Anexo Nº 7 - Los vinos Extraordinarios de Napa DALLA VALLE (NAPA) 1998 1994 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Maya Proprietary Red Wine Maya Proprietary Red Wine Maya Proprietary Red Wine Maya Proprietary Red Wine Maya Proprietary Red Wine Maya Proprietary Red Wine

Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa Oakville / Napa

E D EEE EEE EEE EE EE EE

94 94 (96-99) 96 99 96 97+ 99

Napa

EE

95

Napa

E

99

E E E D

95 96+ 96 96+

EEE EEE EEE EEE

100 98 99 100

E D D

96 96 97

DOMINUS (NAPA) 1996 1994

Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc +

Petit Verdot + Merlot Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc + Petit Verdot + Merlot

DUNN VINEYARDS (NAPA) 1997 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon

Howell Mountain Howell Mountain Howell Mountain Howell Mountain HARLAN ESTATE (NAPA)

1997 1996 1995 1994

Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine

Napa Napa Napa Napa LA JOTA VINEYARD (NAPA)

1996 1994 1994

Cabernet Sauvignon 15th Anniversary Release Cabernet Sauvignon 13th Anniversary Release Petite Sirah Howell Mountain

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO

DESDE EL

TRÓPICO”

Napa Napa Napa

131

J ulián O s c a-Sor iano MARCASSIN VINEYARD (SONOMA) 1997 1997 1999 1998 1997 1998 1999 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1996 1999 1999

Chardonnay Gauer Ranch Upper Barn Chardonnay Lorenzo Vineyard Chardonnay Marcassin Vineyard Chardonnay Marcassin Vineyard Chardonnay Marcassin Vineyard Chardonnay Three Sisters-Sea Ridge Meadow Chardonnay Upper Barn-Alexander Mountain Estate Pino Noir Blue Slide Ridge Pino Noir Blue Slide Ridge Pino Noir Blue Slide Vineyard Pino Noir Marcassin Vineyard Pino Noir Marcassin Vineyard Pino Noir Marcassin Vineyard Pino Noir Marcassin Vineyard Pino Noir Three Sister-Lambing Barn Pino Noir Three Sister-Sea Ridge Meadow

Sonoma Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast

EE EE EE EE EE EE

Sonoma Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast Sonoma Coast

EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE

96 95+ 97+ 99 97 95 (93-96) (98-100) 95 96 (95-96) 98 95+ 95 (93-95) (94-96)

MARTINELLI (SONOMA) 1999 1999 1998

Syrah Hop Barn Hill Zinfandel Guiseppe and Luisa Zinfandel Jackass Vineyard

Russian River E Russian River E Russian River EE

97 95 95

1997 1999 1998

Zinfandel Jackass Vineyard Zinfandel Jackass Hill Vineyard Zinfandel Jackass Hill Vineyard

Russian River EE Russian River EEE Russian River EEE

95 96 97

1997 1996

Zinfandel Jackass Hill Vineyard Zinfandel Jackass Hill Vineyard

Russian River EE Russian River EE

95 96

PETER MICHAEL WINERY (SONOMA) 1998 1998 1998 1997 1996

132

Chardonnay Belle Côte Chardonnay La Carrière Chardonnay Point Rouge Chardonnay Point Rouge Les Pavots Proprietary

Knights Valley Knights Valley Sonoma Sonoma Knights Valley

EE EE EE EE EE

95 95 (96+99) 98 96

Anexo Nº 7 - Los vinos Extraordinarios de Napa ROBERT MONDAVI (NAPA) 1994 1996 1997

Cabernet Sauvignon Reserve Cabernet Sauvignon 30th Anniversary Reserve Cabernet Sauvignon To-Kalon Reserve

Napa

EE

98

Napa Napa

EE EEE

95 94+

Napa

EE

95

Napa Napa Napa

EE E E

96 97 95

CHÂTEAU MONTELENA (NAPA) 1994

Cabernet Sauvignon Estate PAHLMEYER (NAPA)

1997 1996 1994

Merlot Merlot Merlot

1995 1994

Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine

1997 1996

Proprietary Red Wine Proprietary Red Wine

Napa Napa

EE EE

98 95

Napa Napa

E D

96 96

Oakville

E

95+

EE EE E E EE EE E E

97+ 99 98 95+ 95 95 96 95

PLUMPJACK (NAPA) 1995

Cabernet Sauvignon Reserve

PRIDE MOUNTAIN VINEYARD (NAPA) 1997 1996 1995 1994 1997 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Reserve Cabernet Sauvignon Reserve Cabernet Sauvignon Reserve Cabernet Sauvignon Reserve Reserve Claret Reserve Claret Reserve Claret Reserve Claret

Napa Napa Napa Napa Napa Napa Napa Napa

133

J ulián O s c a-Sor iano SADDLEBACK CELLARS (NAPA) 1997 1996 1995 1994

Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon

Oakville Oakville Oakville Oakville

EE EE D D

97 96 95 95

Napa Napa Napa

EE EE EE

100 98 99

SCREAMING EAGLE (NAPA) 1997 1996 1995

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon SHAFER VINEYARDS (NAPA)

1999

Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap

Napa

EEE

97

1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap

Napa Napa Napa

EEE EE EE

98 99 99

1997

Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap

Napa

EEE

99

SINE QUA NON (SANTA BARBARA) 2000 2000 1999 1999 1998 1998 2000

1997 1998 1999

134

Gewürztraminer Eiswein Grenache (name not determined) The Marauder (100% Syrah) Mr. K. Sémillon Vin de Paille Mr. K. Sémillon Vin de Paille Mr. K. Viognier TBA Syrah (name not determined)

Syrah Imposter McCoy Syrah E-Raised Tarantella

California California California California California California California Santa Barbara California California

EEE E E EEE EEE EEE E E E EE

(94-96+) (95-98) 95+ (98-100) 99 96 (94-96) 96 96 95

Anexo Nº 7 - Los vinos Extraordinarios de Napa PHILIP TOGNI VINEYARDS (NAPA) 1999 1996 1995 1994

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon

Spring Mountain Spring Mountain Spring Mountain Spring Mountain

EE E D D

95 96 95 96

D D D E D D

96 95 95 96 95 95

TURLEY CELLARS (NAPA) 1999 1997 1997 1999 1997 1999

Petit Syrah Hayne Vineyard Petit Syrah Hayne Vineyard Zinfandel Black-Sears Vineyard Zinfandel Hayne Vineyard Zinfandel Hayne Vineyard Zinfandel Moore (Earthquake)

Napa Napa Howell Mountain Napa Napa Napa

Fuente: “Parker’s Wine Buyer’s Guide”. Sixth Edition.

VINOS FRANCESES VS. VINOS CALIFORNIANOS: Pocos especialistas recuerdan que el vino de California causó un gran impacto en el mundo del vino, durante una cata muy especial celebrada en París en 1976, y promovida por el reconocido comerciante internacional de vinos franceses, el inglés Steven Spurrier. Los vinos californianos ganaron el primer lugar, tanto en vinos tintos como en blancos, derrotaron en esta forma al tope de los vinos franceses en esta cata a ciegas. A partir de dicho evento han sido altamente respetados y cotizados. Lo único malo es que para hacerse con estos vinos, listados y calificados por Parker, no basta con saber que existen, sino que hay que ir a la respectiva viña o plantación, pedir específicamente por ellos, esperar un buen rato y tener disponibles los correspondientes realitos, para poderte llevar esas botellitas a casa, cuyos precios oscilarán entre USD 200 y USD. 2.000. ¡Échale guindas al pavo! Recopilado y revisado por:

Julián Osca-Soriano

[email protected] www.julianosca.blogspot.com

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J ulián O s c a-Sor iano

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ANEXO No. 8 CONTRADICCIONES EN BURDEOS Perdidos sin Parker, pero confabulados contra Parker

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J ulián O s c a-Sor iano

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ANEXO No. 8 CONTRADICCIONES EN BURDEOS

Perdidos sin Parker, pero confabulados contra Parker

Los productores de vino de Burdeos están de mal humor. Su sector ha sido golpeado por la caída de precios, la competencia extranjera y —sobre todo— por un corpulento estadounidense llamado Bob Robert Parker, conocido como ‘la nariz del millón de dólares’ desde que aseguró su miembro olfativo por la mencionada cantidad, es un gurú del vino muy respetado cuyos veredictos sobre cosechas, publicados en un confidencial llamado ‘The Wine Advocate’, ayudaban a fijar el mercado. Hasta ahora. La ausencia de Parker en algunas catas cruciales de este año ha dejado el negocio en el limbo, además, un escándalo que afecta a una colaboradora francesa suya ha provocado una lluvia de dudas sobre si el predominio de Burdeos se encuentra en peligro. “Cuando Parker escupe, el mundo escucha”, reza un popular dicho del comercio vinícola. Sin sus opiniones sobre las creaciones de los productores de Burdeos, la región donde su paladar tiene más peso encuentra dificultades para vender vino. Este año, el volumen de negocios en las ‘primeurs’, los rituales de primavera donde se catan y compran los vinos jóvenes antes de ser embotellados, ha descendido un 20%. Por doloroso que les resulte a los franceses estar en deuda con un estadounidense —sobre todo cuando sus compatriotas llegaron a tirar vino por los desagües en protesta por la oposición del gobierno francés a la guerra de Irak.— no pueden hacer gran cosa sobre la «parkerización», término con el que se designa la influencia del antiguo abogado en la industria. 139

J ulián O s c a-Sor iano

“Parker afecta no sólo a los precios sino también al estilo de los vinos”, dice Jean-Michel Deluc, somelier de chateauonline.com, un sitio de venta de vinos en Internet. Deluc afirma que los productores ajustan sus productos a la inclinación de Parker por los vinos oscuros y con aroma de roble. La aprobación de este rey de los críticos de vinos, recibida en Burdeos con la veneración que se dedica a los jefes de Estado, ayuda a los productores a hacer publicidad y a mantener precios altos. Parker, que descubrió su nariz tras tomar su primera copa de vino a los 20 años de edad, cita la guerra en Irak y la preocupación de su familia por su seguridad como razones para haber anulado su viaje a las ‘primeurs’ de Burdeos. Pero la ausencia de Parker en Vinexpo, la feria de vino más importante del país, que se celebró a finales del mes pasado, ha sido aún peor para un sector que espera con impaciencia sus opiniones. Sea cual sea su nivel de preocupación sobre los sentimientos antiestadounidenses de los franceses, se ha rumoreado que intentaba evitar que la policía lo interrogue sobre Hanna Agostini, asesora vinícola y una de sus colaboradoras en Francia. Agostini está acusada de falsear tratos con comerciantes vinícolas utilizando documentos escritos bajo el logotipo de ‘The Wine Advocate’, aunque ella niega haber obrado mal. Jean-Pierre Steiner, inspector de policía encargado del caso, afirma que Parker no es objetivo de la investigación. “No he solicitado hablar con el señor Parker, pero si desea hablar conmigo, denle mi número de teléfono”, declara. Algunos amigos de Parker afirman que el crítico desconocía las presuntas actividades de Agostini y que cree que ha sido una conspiración, organizada por algunos productores tradicionales de Burdeos, para desacreditar a una publicación famosa por hacer caso omiso de la jerarquía de los vinos. Mientras algunos pequeños productores deben sus fortunas a las puntuaciones de Parker —que puntúa sobre una escala de 50 a 100 cada botella que cata— se dice que determinados 140

Anexo Nº 8 - Contradicciones en Burdeos

grandes productores se encuentran molestos por haber recibido puntuaciones más bajas a pesar de su impecable pedigree. En cierta ocasión, el propietario de un ‘château’ le soltó a un perro por haber recibido una puntuación mala. Al mismo tiempo, muchos expertos franceses respetan profundamente a un crítico que se ganó su reputación al prever con exactitud la supremacía de la añada 1982 en Burdeos cuando los demás la habían despreciado. Se maravillan por su capacidad para recordar el bouquet de todos los vinos que prueba y reconocen su objetividad en un campo donde los críticos se encuentran, con frecuencia, comprometidos por sus lucrativas relaciones con los productores. Agostini, que ha traducido varios libros de Parker, insiste en que la correspondencia supuestamente firmada por ella en impresos de ‘The Wine Advocate’ fue falsificada. Además, su abogado mantiene que no hizo nada indebido en su trabajo como asesora de Geens, una compañía vinícola belga que es propietaria de varios ‘châteaux’ de Burdeos, algunos de los cuales han recibido buenas críticas por parte de Parker. En cualquier caso, Parker despierta pasiones tan encontradas que muchas personas de Burdeos están disfrutando en secreto por la controversia. “Bob es un gran catador pero hay quien se regocija al verlo calumniado, del mismo modo en que hay quien se alegra por las dificultades estadounidenses en Irak”, afirma Jean-Michel Cazes, que dirige el Chateau Lynch Bages, uno de los grandes nombres de Burdeos. “Sin embargo, está actuando de forma extremadamente digna en todo este asunto y está esperando a conocer todos los hechos”, concluye. Autor:

MATTHEW CAMPBELL / SUNDAY TIMES/EL MUNDO Caracas, 06 Jul. de 2003

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Ilustrador SARRIÓN SORIANO, VICENTE. Valencia, España. (1933). Profesor mercantil, promotor, agudo dibujante y exquisito pintor. — En Valencia, en la propia Escuela de Pintura de San Carlos, auspiciado por su profesor José Mongrell, inicia su camino artístico. La obra que allí se guarda de Sorolla y Pinazo le produjo un gran impacto luminoso. — Fue además una revelación definitiva para Vicente descubrir la obra de Sorolla en su propio museo de Madrid, donde parece que se afirma y aquilata su tendencia al retrato de la figura humana. — Le impactó considerablemente también Velásquez en sus visitas al Museo del Prado. — Muñoz Degrain, Pinazo, Fortuny, Benlliure, Sargent, Sotomayor, Sisley se encuentran entre los que llenaron de colorido su aprendizaje. Esta influencia se manifiesta aún hoy en su obra, aunque naturalmente aquella escuela naturista evolucionó, contagiada por el colorido y la luz de los impresionistas. — Su pintura no es para él una imposición académica sino que está llena de vocación y placer por lo que hace. Además Vicente es un personaje simpático y alegre que transmite esa alegría de vivir a todos sus cuadros, a toda su obra. — Aunque gusta de pintar la naturaleza – marinas llenas de claridad, paisajes, flores, bodegones muy españoles – lo que más le satisface es la figura humana y sobre todo el retrato. Agudo sicólogo, gusta del reto que cada personaje le plantea, para matizar los rasgos principales de su personalidad, de su carácter en ocasiones tan oculto. Él sabe captarlo en un gesto, en un ademán, en unas manos. Vicente cree que un retrato no está completo si no incluye las manos en su composición. — En 1988, trasladó su domicilio a Madrid y estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su deseo de pintar, le llevó a exponer en Galerías que ponderaron su obra que hoy tiene repartida por Europa y América. 143

Ilus tr ador

— En Valencia, expuso en la Galería Crismon. El gran artista valenciano Genaro Lahuerta – “Eixes mans”…¡Esas manos!”…decía contemplando el retrato de Carmen – destacaba así sus logros como retratista de gran maestría. — En 1981, de todas las exposiciones la más significativa fue la presentada en Madrid, donde aportó 40 retratos y su éxito tuvo gran resonancia. Fruto de su buen hacer fue la contratación por personajes ilustres, entre los que goza con orgullo de anteponer a Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey de España. — Viaja continuamente realizando pasantías y estudios incansables en los más importantes Museos y Centros de Arte en Estados Unidos, en Francia y en general en toda Europa (Reino Unido, Austria, Italia. etc.). — Últimamente sus exposiciones se están viendo enriquecidas con sus paisajes, inmortalizando en sus cuadros la frondosa quietud de sus jardines italianos y los remansos misteriosos de sus estanques, de los que hace surgir, entre nenúfares, destacadas flores de loto. — A mediados del año 2007, presentó con gran éxito una amplia y colorida exposición, en el Real Club Náutico de Valencia, con ocasión de la 32nd. America´s Cup Challenge, mostrando su depurada técnica en óleos de gran formato que despliegan cada uno de los veleros participantes en aquel magno evento. — Hoy vive en su estudio de Madrid con total entrega a la pintura. Vicente es hoy un pintor completo y feliz de corresponder a QUIEN eligió otorgarle su más preciado DON que es el arte de la pintura.

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Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Gráficas Magenta C.A. con un tiraje de 1.000 ejemplares

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