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• Nacho Blanco Garcia

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PACK 1

Fase 1

SUMARIO

Técnicas y trucos: Construir un modelo siguiendo los consejos de los expertos Guía de montaje: Primeros elementos de la estructura del casco y un cañón

Fase 2

Técnicas y trucos: Construir un soporte para el montaje Guía de montaje: Dos cuadernas del casco y un cañón

Fase 3

Técnicas y trucos: Soporte de montaje para cualquier forma de falsa quilla Guía de montaje: La sección central de la falsa quilla y un ancla

Fase 4

Técnicas y trucos: Soporte móvil para falsa quilla y cuadernas Guía de montaje: Dos nuevas cuadernas centrales y las cuatro ligazones

Fase 5

Técnicas y trucos: La exposición de la maqueta (1ª parte) Guía de montaje: Extensión de la falsa quilla y utilización de la motonería

Fase 6

Técnicas y trucos: La exposición de la maqueta (2ª parte) Guía de montaje: Dos nuevas cuadernas centrales y seis piezas más de motonería

Fase 7

Técnicas y trucos: Colas adaptadas al modelismo naval Guía de montaje: Sección posterior de la quilla

Fase 8

Técnicas y trucos: Herramientas: material de base Guía de montaje: La construcción del bote

Fase 9

Técnicas y trucos: Alineación correcta de la falsa quilla y las cuadernas Guía de montaje: Las dos últimas cuadernas de la sección de popa

Fase 10

Técnicas y trucos: Métodos de aplicación de las colas vinílicas y alifáticas Guía de montaje: El espolón de proa y la estructura del bote

Fase 11

Técnicas y trucos: Construcción de un dosificador para colas vinílicas Guía de montaje: Cobertura de la falsa quilla y forro del bote

T é c n i ca s y t ru c o s

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Construir un modelo siguiendo los consejos de los expertos

L

a construcción de la maqueta de un barco es una experiencia única. A diferencia de otros tipos de reproducciones, requiere materiales naturales como la madera, cuyo empleo necesita de ajustes y técnicas específicas. Una típica maqueta de barco, incluso si se trata de un producto presentado en una caja de montaje, no tiene nada que ver con un kit de plástico: cada pieza tiene que adaptarse y, por así decirlo, modelarse antes de colocarla. La construcción es progresiva, evoluciona poco a poco, pasando de una fase a la siguiente, y cada etapa exige una experiencia y un saber hacer diferentes.

Paciencia y experiencia son las cualidades indispensables para afrontar con éxito las fascinantes particularidades del modelismo naval. pasa inevitablemente por fases delicadas y momentos críticos: algunos son inevitables, otros exclusivos de un determinado tipo de maqueta. Pero todos estos problemas ya los han encontrado y solucionado modelistas que más allá de sus conocimientos individuales

han aplicado simplemente técnicas y métodos nacidos de su experiencia. UN PATRIMONIO COMPARTIDO Justamente esta experiencia constituirá el objeto de esta sección en cada número. Ya se trate de consejos, sugerencias, procedimientos particulares o incluso –por qué no– pequeños «secretos», su objetivo es permitir que todos los modelistas puedan aprovechar este patrimonio técnico y experto, siempre teniendo en cuenta las necesidades específicas de los noveles. En esta sección vamos a revisar todo tipo de problemas, desde los más sencillos hasta los A Esta soberbia maqueta ha sido realizada minuciosamente hasta el último detalle. Se trata de un navío holandés del siglo xvii cuya calidad excepcional se debe a las manos expertas del modelista ucraniano Vitalij Anahin.

Quien aborda por primera vez esta afición quizá tendrá, al principio, dificultades para comprender cómo es posible completar una reproducción majestuosa (impresionante y fiel hasta el último detalle a una gran nave, dotada de todos sus mástiles, velas, cañones y equipamiento) a partir de un montón de piezas contrachapadas sueltas. Sin embargo, conseguirlo está al alcance de todo el mundo, incluidos quienes no son particularmente hábiles en los trabajos manuales. No obstante, es evidente que la experiencia facilita mucho el trabajo. Durante la construcción de una maqueta naval de madera, sea la que sea, se

B Las operaciones aparentemente muy complicadas pueden tener soluciones adecuadas. Así, para obtener la curvatura de las varillas puede utilizarse un cilindro de curvar eléctrico, una herramienta sofisticada cuyo rodillo calentado permite realizar esta operación.

C También existe otro sistema mucho más «rudimentario» que permite obtener el mismo resultado: una simple lata calentada en su interior con una vela; la curvatura de la varilla se obtiene apoyándola en la superficie exterior del recipiente calentado.

T é c n i ca s y t ru c o s más complejos, así como los puntos críticos que se presentan con mayor frecuencia durante la construcción de una maqueta. Así por ejemplo, se aprenderá cómo doblar las varillas, solucionar los errores de colocación de la borda, usar correctamente los diferentes pegamentos, ensamblar una quilla para que quede perfectamente recta, situar las troneras de los cañones o dar a los mástiles y vergas la forma apropiada.

9 La lista es larga y los puntos citados no constituyen sino una pequeña muestra de los que debe superar cualquier modelista. Pero ninguna técnica podrá reemplazar la paciencia y pasión que contribuyen a que poco a poco vaya tomando cuerpo nuestro navío; ni la inventiva y creatividad que constituye el recurso más preciado de todo modelista. PARA COMENZAR: EL ESPACIO DE TRABAJO Técnicas, herramientas, materiales, etc.: todo ello es, desde luego, importante, pero la primera cuestión a resolver en cuanto

C Arriba, uno de los puntos críticos del modelismo naval: la apertura de las troneras, es decir, los orificios en los flancos para instalar las bocas de fuego.

10 uno se decide a construir una maqueta es encontrar un espacio de trabajo. Dicha cuestión puede parecer banal pero, considerando que desde los primeros pegados a la realización del último detalle pueden pasar muchos meses, se impone organizar el propio astillero en miniatura del modo más racional posible. Algunos modelistas disponen de espacios bien equipados, un taller o local destinado exclusivamente a la práctica de su pasatiempo favorito. Está claro que se trata de una situación ideal: son muy pocos quienes gozan de condiciones tan favorables y la mayoría de aficionados pueden considerarse felices si disponen de un pequeño estudio o de una mesa de trabajo. En otros casos, para construir el modelo hace falta contentarse con un espacio «a tiempo parcial» en la mesa de la cocina o del comedor. En otras palabras, la problemática consiste en llegar a crear un espacio de trabajo racional y adecuado que al mismo tiempo pueda liberarse rápidamente siempre que sea necesario.

T é c n i ca s y t ru c o s D La foto, abajo, presenta las condiciones indispensables para completar

una superficie de trabajo simple pero funcional para todos los apasionados del modelismo naval.

UN PEQUEÑO ASTILLERO MÓVIL Para una superficie de trabajo que responda a todas las exigencias será suficiente una tabla de madera de unos 150 cm de largo por 50 cm de ancho. El grosor deberá ser al menos de 15-20 mm para asegurar su estabilidad. Asimismo hacen falta cuatro piezas de madera de longitud igual a la de los lados de la tabla, pero más anchos que el grueso de ella, tornillos de madera y cola vinílica. ETAPA A. Pegar los piezas a los dos lados anchos y uno largo de modo que sobresalgan por encima, para obtener una especie de bandeja abierta por un lado. Etapa B. Fijar por el lado abierto el listón restante, procurando que sobresalga hacia abajo. Etapa C. Colocar la superficie de trabajo encima de una mesa: los tres lados con el borde mirando hacia arriba evitarán que los pequeños elementos caigan fuera de la superficie, mientras que la varilla orientada hacia abajo servirá para sujetar la superficie en la mesa. ETAPA D. Una superficie de trabajo como esta permite construir maquetas y tener las herramientas y los accesorios a mano. Y en caso de necesidad la superficie puede cambiarse de sitio.

ETAPA A

ETAPA c

ETAPA B

ETAPA D

Guía de montaje

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Primeros elementos de la estructura del casco y un cañón Piezas de la entrega nº 1 A B C D E F G H I J K L M

Falsa quilla 1 Cuaderna 2 Dos refuerzos 3 Dos soportes de proa 4 Cureña del cañón (201C, 202C, 203C, 204C) Ruedas de la cureña (215C) Cáncamos (pernos) (208C) Motones (209C) Eje de las ruedas (205C) Cañón (206C) Abrazaderas del cañón (207C) Alambre de acero Hilo de algodón de 0,15 mm

M A

D

b

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l j

1 Introduzca y pegue uno de los dos refuerzos 3 en la ranura de la cuaderna 2 según indica la flecha. 2

e

k

G i

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

2 Coloque y encole en la cuaderna 2 el segundo refuerzo 3 colocándolo simétricamente respecto al primero. 3

Introduzca y pegue en la cuaderna 2 uno de los dos soportes de proa 4 tal como se aprecia en la foto.

3

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Guía de montaje

4

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4 mm 90°

4 Repita el mismo paso con el segundo soporte de proa, introdu 4 ciéndolo en la cuaderna 2 en paralelo al anterior, según indica la foto.

6

6 Introduzca y encole la falsa quilla (código 1) en el conjunto de la 6 cuaderna tal como se puede ver en la foto. 8

8 Con la ayuda de un cúter, separe de la plantilla los elementos de 8 la cureña del cañón con los códigos 201C, 202C y 203C.

5 El plano de cada soporte de proa debe formar un ángulo recto 5 con el plano de la cuaderna 2. El espacio entre cada soporte de proa es siempre de 4 mm. 7

7 Este es el resultado correcto de los pasos de montaje realizados hasta el momento. El plano de la falsa quilla provisto de los dos soportes de proa debe ser perfectamente perpendicular al plano de la cuaderna. 9

9 Para iniciar el montaje de la cureña, pegue la pieza 202C a la pieza 201C según indica la imagen.

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10 Complete la cureña del cañón pegando por el otro lado el elemento 203C de modo simétrico al 201C según indican las dos fotos.

11 Introduzca y encole la varilla de fijación 204C en las ranuras de los elementos 201C y 203C, a continuación pula su extremo con el cúter para eliminar las rebabas.

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13

12 Si desea completar el montaje con un acabado decorativo, pinte de rojo todo el conjunto de la cureña del cañón con la ayuda de un aerógrafo o de un pincel pequeño.

13 Introduzca el eje (código 205C) en los orificios de los elementos 201C y 203C según se aprecia en la foto.

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14 Si ha optado por un acabado decorativo, pinte las dos ruedas de negro. Introduzca las ruedas en el eje y fíjelas con pegamento a ambos lados de la cureña. A continuación elimine las rebabas del eje.

15 Para completar la decoración, pinte el cañón de color negro. A continuación, introdúzcalo y péguelo a la cureña según indica la foto y sujételo con las dos abrazaderas metálicas 207C.

T é cn i ca s y t ru c o s

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Construir un soporte para el montaje

P

ara conseguir la perfecta ejecución de una maqueta naval es imprescindible el posicionamiento correcto de la estructura del casco. Al igual que en un astillero real, la construcción de su maqueta comienza por la falsa quilla. Pudiéndosela considerar la columna vertebral de un navío, esta debe ser perfectamente recta; de lo contrario, a medida que avanza el proceso de construcción, cualquier error inicial se agrandaría hasta comprometer todo el proceso. Para evitar sorpresas desagradables, la colocación de la falsa quilla debe ejecutarse con la debida diligencia. Para ello se utiliza un accesorio específico: el soporte de montaje.

Para construir con éxito una maqueta naval, conviene que uno mismo se confeccione el soporte para el montaje a medida. Los soportes que venden en las tiendas En sus versiones más sencillas, el soporte se presenta en forma de mordaza alargada que mantiene las secciones de la falsa quilla alineadas. Pueden encontrarse diferentes tipos de soporte en las tiendas de modelismo, todos ellos igualmente válidos y generalmente poco costosos. Se adaptan a los tipos

de falsa quilla habitualmente utilizados por los fabricantes de maquetas navales y son sin duda alguna de gran utilidad. Sin embargo, dichos soportes presentan sus limitaciones al no poder mantener alineada la falsa quilla en toda su longitud (suelen ser demasiado cortos), dejando libres la proa y la popa. Un soporte «casero» Para evitar los inconvenientes de los productos comerciales, existe la opción de que uno mismo se construya su propio soporte. Se trata de una tarea bastante sencilla que garantiza una ejecución perfecta de la falsa quilla. En esta sección y en el próximo número, veremos cómo construir dos soportes diferentes,

B En las tiendas se venden soportes de montaje prácticos y económicos, pero a menudo resultan ser demasiado cortos para mantener correctamente alineada una falsa quilla compuesta por varias partes.

T é c n i ca s y t ru c o s

9

C En esta imagen se observan los materiales necesarios para construir el soporte: una tabla de base (90 x 20 x 1,5 cm),

cada uno adaptado a un tipo de falsa quilla en particular. El primero está pensado para maquetas dotadas de falsa quilla exterior, mientras que el segundo está destinado a los modelos con falsa quilla de otro tipo. La construcción A continuación se indican los materiales necesarios para realizar el primer soporte, destinado a los modelos dotados de falsa quilla exterior: • una tabla de madera de base (medidas aproximadas: 90 cm de largo, 20 cm de ancho, 1,5 cm de espesor); • dos listones de 90 cm de largo, 2 cm de ancho y 1,5 cm de espesor; • una tablilla contrachapada de 40 x 50 cm y 4-5 mm de espesor; • tornillos de madera 3 x 25 mm; • cola vinílica. ETAPA A. Una vez haya reunido todos los elementos que componen la falsa quilla, desde la proa hasta la popa, delinee los contornos de la sección de proa en la tablilla contrachapada. ETAPA B. Del mismo modo, coloque la sección de popa sobre la tablilla y trace sus contornos con un lápiz o rotulador. ETAPA C. Una vez marcados los contornos en la tablilla, recorte los refuerzos destinados a sostener ambas secciones. ETAPA D. Además de los refuerzos de proa y popa, recorte asimismo en la tablilla dos soportes triangulares, de forma y dimensiones similares a las que se muestran en la foto.

ETAPA A

una tablilla (50 x 40 x 0,5 cm), dos listones (90 x 2 x 1,5 cm), tornillos de madera y cola vinílica.

ETAPA B

ETAPA C

Cómo adaptar un soporte adquirido en una tienda

Si prefiere no fabricarse su propio soporte «personalizado», con algo de imaginación y un mínimo de destreza será capaz de adaptar a sus necesidades un modelo adquirido en una tienda. Así, por ejemplo, puede montar el soporte sobre una base ancha y estable para desplazarlo fácilmente sin necesidad de fijarlo cada vez en la superficie de trabajo. Es aconsejable comprobar la posición del soporte con dos niveles a fin de mantenerlo perfectamente alineado en horizontal en todo momento.

ETAPA D

T é cn i ca s y t ru c o s

10 A Al construir el soporte, el objetivo principal es realizar unas guías estables y seguras que sean

capaces de mantener la falsa quilla en posición recta y perpendicular al plano de apoyo.

ETAPA E. Pegue los refuerzos de proa y popa en sus respectivos soportes con cola vinílica. Compruebe con la ayuda de una escuadra que el ángulo entre el refuerzo y el soporte sea de 90° exactos. ETAPA F. Una vez haya tomado las medidas de la mitad exacta con una regla, trace una línea en el centro de la tabla de madera de base. ETAPA G. Fije el refuerzo de proa junto con su soporte en la base, como se ve en la foto. El refuerzo de proa deberá estar alineado con la línea central de la tabla de base. ETAPA H. Coloque ahora en el soporte la falsa quilla completa de la maqueta, ensamblada provisionalmente. La proa deberá estar colocada sobre el correspondiente refuerzo, mientras que uno de los listones de 90 cm servirá para mantener las secciones de la falsa quilla alineadas con la línea central. ETAPA I. Coloque el segundo listón en el otro lado de la falsa quilla (visible en la foto detrás de la falsa quilla). Lije ambos listones para que sus extremos posteriores no sobresalgan de la popa. ETAPA J. Compruebe que la falsa quilla esté perfectamente alineada con la línea central de la tabla y que los listones la mantengan firmemente. A continuación, fije ambos listones en la tabla con tornillos de madera. ETAPA K. Ponga ahora el refuerzo de popa en la tabla junto con el correspondiente soporte. Apóyelo bien contra la sección de popa de la falsa quilla y fíjelo en la base con un par de tornillos. ETAPA L. Para mantener las secciones de proa y popa correctamente alineadas en los refuerzos, utilice dos mordazas de modelismo. La falsa quilla se mantendrá ahora totalmente recta y así podrá proceder a montar la maqueta. Un soporte de montaje como este puede utilizarse para varias maquetas provistas de una falsa quilla exterior. Será suficiente cambiar los refuerzos de proa y popa y adaptar la longitud de los listones.

ETAPA E

ETAPA F

ETAPA G

ETAPA H

ETAPA I

ETAPA J

ETAPA K

ETAPA L

Guía de montaje

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Dos cuadernas del casco y un cañón Piezas de la entrega nº 2 A Cuaderna 5 B Cuaderna 6 C Dos ligazones (5a y 5b) D Dos ligazones (6a y 6b) E Dos refuerzos de proa 8 F Cureña del cañón (210C, 211C, 212C y 214C) G Ruedas de la cureña (215C) H Eje de las ruedas (205C) I Abrazaderas del cañón (207C) J Motones (209C) K Cañón (213C) L Cáncamos (pernos) (208C) M Hilo de algodón 0,5 mm 1

b c

D

A

e

f j K M G I

1 Encaje y encole un refuerzo 8 en la posición que le corresponde del conjunto previamente montado. El refuerzo deberá formar un ángulo recto con la cuaderna 2. 2

l

H Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

2 Encaje y encole el segundo refuerzo de proa 8 en posición simétrica a la del refuerzo anterior, tal y como se aprecia en la foto. 3 Pegue la ligazón 5a en el lado izquierdo de la cuaderna 5 después de encajarla en la ranura prevista a tal efecto, como muestra la foto.

3

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Guía de montaje

4

4 4 De modo análogo, coloque y encole la ligazón 5b en el lado opuesto de la cuaderna 5, en posición simétrica a la ligazón 5a.

6



6 Ahora coloque la cuaderna 5 en la falsa quilla, introduciéndola en la ranura indicada con la flecha: los dos elementos encajados deberán formar un ángulo de 90°. 8

8 Separe de la plantilla los elementos destinados a la cureña del cañón. Seguidamente, pegue un lado de la base 211C en el lado de la cureña 210C, como se aprecia en la foto, sin tapar los orificios.

5

5 Repita los mismos pasos en la otra cuaderna 6, colocando en sus dos lados las ligazones 6a y 6b.

7

7 Coloque y pegue con cola la cuaderna 6 en la falsa quilla, encajándola en la ranura situada inmediatamente a la derecha de la anterior (en la foto se aprecia el resultado de los pasos completados hasta ahora). 9

9 Pegue ahora el lado opuesto de la base 211C en el otro lado de la pieza 212C, que deberá estar en posición paralela y simétrica al 210C, como muestra la foto.

Guía de montaje

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10 Para completar el montaje con un acabado decorativo, pinte la cureña de rojo y las ruedas 215C de negro. Luego, introduzca uno de los ejes 205C en los orificios posteriores de los lados de la cureña.

11 Coloque dos ruedas en el eje, una en cada extremo del mismo, y fíjelas con cola. Con la ayuda de un cúter o una sierra de calar, retire a continuación las partes sobresalientes del eje.

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12 Repita los pasos anteriores para introducir el otro eje 205C y las otras dos ruedas 215C a través de los orificios anteriores de cada lado de la cureña.

13 Separe de la plantilla la cuña pequeña 214C y encólela en el centro de la base 211C en la posición que se muestra en la foto.

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14 Si desea completar la decoración, pinte la cuña de rojo y el cañón 213C de color negro; estos deberán encajarse y pegarse a continuación en la cureña como se puede ver en la foto.

15 Una vez haya sujetado los muñones del cañón con las abrazaderas metálicas 207C, separe tres cáncamos 208C de sus varillas y encólelos en los lugares previstos, tal y como se aprecia en la foto.

T é c n i ca s y t ru c o s

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Soporte de montaje para cualquier forma de falsa quilla

E

n el segundo fascículo ya hemos visto cómo se construye un soporte de montaje para las maquetas dotadas de falsa quilla exterior. Las maquetas de otro tipo de falsa quilla requieren un soporte de características particulares; en las páginas siguientes veremos cómo se realiza un soporte de montaje adaptado a otros tipos de falsas quillas. Los materiales necesarios son los mismos que para el primer soporte (ver fascículo nº 2): una tabla de madera de base (medidas aproximadas) de 90 x 20 x 1,5 cm, una tabli-

El soporte de montaje presentado a continuación está pensado para maquetas con cualquier forma de falsa quilla. lla contrachapada de 40 x 50 cm y 4-5 mm de espesor, tornillos de madera y cola vinílica. En el presente caso se prescinde de los dos listones de 90 cm. En su lugar, utilice tres escuadras cortas y otras tres ligeramente más largas. C Los tres pares de escuadras necesarias para

mantener las secciones de proa y popa alineadas.

T é c n i ca s y t ru c o s D Los materiales necesarios para construir este soporte son una tabla de madera de base

ETAPA A

La construcción ETAPA A. Una vez haya reunido todos los elementos que componen la falsa quilla de su maqueta, desde la proa hasta la popa, delinee los contornos anteriores de la sección de proa en la tablilla contrachapada. ETAPA B. Del mismo modo, coloque la sección de popa sobre la tablilla y trace

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(90 x 20 x 1,5 cm), una tablilla contrachapada (40 x 50 x 0,5 cm), tornillos de madera y cola vinílica.

ETAPA b

sus contornos posteriores con un lápiz o un rotulador. ETAPA C. Una vez acabadas las etapas anteriores, los contornos en la tablilla deben presentar el aspecto que muestra la imagen. ETAPA D. Con la ayuda de una sierra de calar manual o eléctrica, recorte cuidadosamente los refuerzos marcados.

ETAPA c

ETAPA d

ETAPA e

ETAPA f

ETAPA E. Además de los refuerzos de proa y popa que se ven en la foto, deberá dibujar y recortar dos soportes triangulares, con una altura igual a la de los refuerzos. ETAPA F. Después de tomar las medidas de la mitad exacta con la ayuda de una regla, trace una línea en el centro de la tabla de madera de base.

T é c n i ca s y t ru c o s

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ETAPA G. Fije el refuerzo de proa (pegado perpendicularmente en su soporte triangular) sobre la base, tal y como se puede apreciar en la foto. El refuerzo de proa deberá estar alineado con la línea central de la tabla de madera de base. ETAPA H. Coloque ahora en el soporte de montaje la falsa quilla completa de la maqueta, ensamblada provisionalmente. La proa deberá estar colocada sobre el correspondiente refuerzo. Utilice una pinza de sujeción para mantener las piezas juntas. ETAPA I. Mantenga la falsa quilla alineada con la línea central de la tabla de base. A continuación, fije el refuerzo de popa junto con su soporte en la base de modo que la sección de popa quede apoyada en él. ETAPA j. Coloque las tres escuadras cortas junto a las secciones de la falsa quilla correspondientes. Póngalas de tal modo que queden desplazadas en relación a las ranuras de las cuadernas. ETAPA K. Retire la falsa quilla y ajuste la posición de las escuadras con la ayuda de una regla, de modo que queden perfectamente alineadas. ETAPA L. Coloque de nuevo la falsa quilla sobre el soporte de montaje, encajándola entre las escuadras ahora fijadas. Sitúe del mismo modo las tres escuadras largas en el otro lado; a continuación, fíjelas en la base con tornillos. ETAPA M. La diferencia de altura entre las escuadras situadas a cada lado permite encajar con facilidad la falsa quilla cada vez que sea necesario. Utilice siempre una pinza de sujeción para mantener las secciones de proa y popa alineadas con sus respectivos refuerzos. A Para que su soporte de montaje cumpla satisfactoriamente con su cometido, es fundamental disponer de unos puntales

estables y seguros, capaces de mantener toda la falsa quilla erguida y en perpendicular al plano de apoyo.

ETAPA g

ETAPA h

ETAPA i

ETAPA j

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ETAPA m

Guía de montaje

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La sección central de la falsa quilla y un ancla Piezas de la entrega nº 3 A Sección de la falsa quilla 9 B Cuaderna 7 C Dos ligazones (7a y 7b) D Dos refuerzos de proa 11 E Pie o carlinga del mástil 14 F Dos tablillas de refuerzo 10 G Elementos para sostener provisionalmente la falsa quilla C1 y C2 H Ancla 216C I Listón para el cepo del ancla 217C J Arganeo del ancla 218C K Hilo negro de 0,15 mm

A

c

e b D

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

1

G

G

f

f

I 1 Encaje el elemento C1 con el elemento C2; a continuación, péguelos en la posición indicada en la foto. Sus planos deberán formar un ángulo de 90°. 2

K

h j

2 Encaje el conjunto entre los refuerzos de proa del grupo montado en las etapas anteriores. Proceda según se muestra en la foto, sin utilizar cola. 3 Tome ahora la sección central de la falsa quilla (nº 9) y las dos tablillas (nº 10). Encole y pegue con cuidado la sección de la falsa quilla 9 con el extremo de la sección anterior (nº 1).

3

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Guía de montaje

4

4 Pegue las tablillas de refuerzo 10 a ambos lados de la falsa quilla, 4 al nivel de la junta entre las piezas 1 y 9. Manténgalas apretadas con una pinza, procurando dejar libres las ranuras laterales. 6

6 Pegue la cuaderna 7 en la sección anterior de la falsa quilla, enca 6 jándola en la ranura correspondiente; los dos planos deberán formar un ángulo de 90°. 8

8 Tomando los dos refuerzos de proa 11, encaje y pegue el primero en los orificios correspondientes de la cuaderna 2 en posición ortogonal, tal y como se muestra en la foto.

5

5 Complete la cuaderna 7 siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad, encajando y pegando las dos ligazones simétricas 7a y 7b en sus costados laterales. 7

7 Encaje y pegue el elemento 14 (que constituirá el pie del mástil) en la ranura de la falsa quilla prevista a dicho efecto; también en este caso, las dos piezas deberán formar un ángulo de 90°. 9

9 Del mismo modo, pegue ahora el segundo refuerzo de proa 11 en el otro lado de la cuaderna, en posición simétrica al anterior.

Guía de montaje 10

13

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26 mm 26 mm

55 mm

55 mm

10 Si desea completar el montaje del ancla 216C con un acabado decorativo, elimine con una lima las posibles imperfecciones y píntela a continuación de color oscuro.

11 Con la ayuda de un cúter, divida el listón 217C en cuatro segmentos, respetando las medidas indicadas en la foto de arriba.

12

13

1 mm

1 mm

12 Pegue los dos segmentos cortos en uno de los largos, dejando un espacio vacío en el centro. A continuación, forme con una lima una pequeña ranura en el centro de los dos segmentos largos.

13 Lime los dos segmentos, como se ve en la foto. A continuación, pegue la caña del ancla (dejando sobresalir el arganeo) en la ranura del segmento más grueso, pegando luego el otro segmento limado encima.

14

15

8 mm

3 mm

3 mm

14 Enrolle ahora el hilo negro en torno al cepo del ancla formando cuatro trincas regulares, colocadas de modo que se mantengan las distancias indicadas en la foto de arriba.

15 Finalmente, abra el arganeo 218C, páselo por el ojo del ancla y ciérrelo: su ancla está lista.

T é c n i ca s y t ru c o s

8

Soporte móvil para falsa quilla y cuadernas

E

n los fascículos nº 2 y 3, hemos realizado un soporte que permite mantener la quilla correctamente recta y alineada. Ahora vamos a montar las cuadernas. Las cuadernas deben ser colocadas de forma perfectamente perpendicular a la falsa quilla para garantizar la simetría entre ambos costados del modelo de navío. Utilizar uno de los dos soportes descritos con anterioridad permitirá usar un soporte móvil que facilitará la colocación de las cuadernas en su posición, manteniendo la perpendicularidad respecto a la falsa quilla. Para realizar dicho soporte hacen falta los siguientes elementos:

Un accesorio sencillo para garantizar un encaje perfecto de las cuadernas en la falsa quilla de la maqueta. • una tablilla contrachapada de 30 x 40 cm y aproximadamente medio centímetro de grueso; • un listón de madera cuadrado y lijado de 2 x 2 x 40 cm; • tornillos de madera de 3 x 25 mm o clavos pequeños; • un tubo de cola vinílica.

ETAPA A. Dibuje en la tablilla contrachapada dos trapecios con un lado de un mínimo de 10 cm y una altura variable en función de la altura máxima de las cuadernas, calculada con la falsa quilla colocada en el soporte. ETAPA B. Con una sierra de calar, manual o eléctrica, recorte las piezas de refuerzo dibujadas en la etapa A. Una vez recortadas, no olvide pulirlas con papel de lija para eliminar las imperfecciones causadas por la sierra. D Soporte fijo para montar la falsa quilla, complementado por el soporte móvil que

sirve de guía para colocar las cuadernas y mantenerlas perpendiculares.

T é c n i ca s y t ru c o s ETAPA A

10 cm

9

ETAPA b

10 cm

ETAPA c

ETAPA d

ETAPA e

ETAPA f

ETAPA C. Coja el listón de madera y corte dos piezas que tengan una longitud igual a la de la base del soporte móvil; a continuación líjelas con cuidado. ETAPA D. Antes de proceder al montaje del soporte, pase el papel de lija por las piezas recortadas para eliminar las imperfecciones causadas por la hoja de la sierra.

ETAPA E. Junte las dos piezas de refuerzo y trace con lápiz una línea paralela a la base de las mismas. La distancia entre la base y la línea deberá ser igual al grosor del zócalo del soporte. ETAPA F. Pegue una pieza del listón de madera cortada en la etapa C en cada una de las piezas de refuerzo, siguiendo la línea trazada en la etapa E.

C Ecco i materiali che ti occorrono per la costruzione dello scaletto: una tavola di base (90 x 20 x 1,5

cm), una tavoletta (50 x 40 x 0,5 cm), due listelli (90 x 2 x 1 cm), viti da legno e colla vinilica.

C La construcción del soporte móvil de las cuadernas requiere materiales y técnicas similares

a los empleados para completar el soporte fijo, del que constituye un accesorio útil.

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ETAPA j

ETAPA k

ETAPA l

ETAPA G. Recorte de la tablilla contrachapada un rectángulo con una longitud superior a 2 cm o más a la del soporte fijo y un mínimo de 6 cm de alto. ETAPA H. Coloque la tablilla recortada en la etapa G en el lado corto del soporte fijo, de modo que quede bien centrada y alineada. A continuación, trace por un solo lado, con la ayuda de una regla, una línea que siga el costado largo del soporte fijo. ETAPA I. Sitúe el rectángulo en el extremo superior de uno de los dos refuerzos, tal y como se puede apreciar en la foto. Fije el rectángulo en el soporte con cola vinílica; a continuación, refuerce el conjunto con un par de clavos. ETAPA J. Coloque los refuerzos en el soporte fijo, sirviéndose de una mordaza para mantenerlos firmes.

Cómo construir un pequeño nivel

Puede confeccionarse, de forma fácil y rápida, un pequeño nivel artesanal. Como puede apreciarse abajo, basta con fijar un tubito de cristal cerrado, lleno de agua y con una burbuja de aire en su interior, en un listón bien lijado con dos tiras de cinta adhesiva.

Fije luego el travesaño rectangular en el segundo refuerzo con cola, clavos o tornillos (igual que en la etapa I). ETAPA K. Recorte del listón de madera dos piezas más, de longitud igual a la anchura del travesaño rectangular. Las piezas también podrán ser de una longitud inferior. Fije las dos piezas en la parte interior del soporte, como se puede apreciar en la foto. Estos dos refuerzos sirven para garantizar la perpendicularidad perfecta del travesaño y mantener alineados los elementos que lo componen. ETAPA L. Su guía móvil (ver foto) le servirá para garantizar la perpendicularidad de las cuadernas en relación a la falsa quilla. Con la ayuda de un pequeño nivel, usted podrá asimismo cerciorarse de que el casco queda bien centrado.

Guía de montaje

11

Dos nuevas cuadernas centrales y las cuatro ligazones Piezas de la entrega nº 4 A

A Cuaderna 13 B Dos ligazones (13a y 13b) C Cuaderna 15 D Dos ligazones (15a y 15b) E Dos refuerzos de proa 12

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

b e c

1

D

1 Una vez dispuesta la falsa quilla en su estado actual de montaje, tome de las piezas suministradas con esta entrega los dos refuerzos de proa que llevan el número 12. 2

2 Aplique cola vinílica en el borde dentado de uno de los dos refuerzos de proa 12, tal y como se puede apreciar en la foto, para fijarlo en la cuaderna 2. 3 Coloque y pegue el primer refuerzo de proa en los orificios de la cuaderna 2 indicados con flechas en la foto. Antes de seguir, asegúrese de que los planos de ambos elementos formen un ángulo de 90°.

3

Guía de montaje

12 4

5

90°

4 Proceda del mismo modo con el segundo refuerzo de proa 12, 4 encajándolo en la cuaderna 2 previamente encolada y manteniéndolo perpendicular al plano de la cuaderna. 6

6 Encole del mismo modo el otro lado de la cuaderna 13 y encaje 6 la otra ligazón 13b, procurando que quede en posición simétrica a la ligazón anterior. 8

8 Repita los mismos pasos con la cuaderna 15: encole los respectivos lados de la cuaderna 15 y encaje las ligazones 15a y 15b, tal y como se puede apreciar en la foto de arriba.

5 Tome ahora las piezas 13, 13a y 13b: encole el lado izquierdo de la cuaderna 13 y encaje la ligazón 13a, tal y como se puede apreciar en la foto. 7

7 Aplique cola en la sección central 9 de la falsa quilla y encaje la cuaderna 13 según se indica en la foto, comprobando que ambos elementos formen un ángulo de 90°. 9

9 Finalmente, encole la ranura correspondiente de la sección central 9 de la falsa quilla y encaje la cuaderna 15, procurando mantener las dos piezas en posición ortogonal.

Guía de montaje

Guarnir los motones

13

11

10

10 Recupere del primer fascículo los cuatro motones 209C y el alambre de acero. Las siguientes etapas muestran la técnica a seguir para guarnirlos.

11 Antes de colocar el alambre de acero en los motones, ensanche sus orificios con una broca fina montada en un taladro de mano. A continuación, podrá alisar la superficie con papel de lija.

12

13

78

12 Corte un trozo de alambre de acero de 50 mm de largo. A continuación, forme en él una gaza con la ayuda de una varilla de madera o una broca de 1 mm. 14

13 Coloque la gaza en el motón pasando las dos secciones del alambre siguiendo los costados largos del mismo. Entrelace luego las secciones del alambre con una pinza y corte el exceso. Así tendrá engazados y listos los dos motones. 15

78

14 Repita los mismos pasos con los otros dos motones, pero sin cortar los extremos inferiores del alambre de acero. En la imagen puede ver cómo debe proceder.

15 Confeccione una segunda gaza en la parte inferior de estos dos motones, como puede apreciar en la ilustración. Ahora corte el exceso de alambre y guarde estas piezas para etapas posteriores de montaje.

T é cn i ca s y t ru c o s

8

La exposición de la maqueta (1ª parte)

E

n los números anteriores, hemos visto cómo se construyen los soportes de montaje; ahora, vamos a encarar la exposición de la maqueta. En primer lugar y para su correcta construcción, una maqueta debe presentar una cierta rigidez durante el montaje de la primera tabla del forro. La condición, para asegurar un buen resultado, es la perfecta alineación de todos los elementos de la quilla. Asimismo, una quilla bien construida permite recurrir a algunos trucos sencillos para evitar la caída de la maqueta de su soporte de exposición, un incidente que se produce con frecuencia cuando se tras-

A continuación explicaremos algunos trucos sencillos, pero de mucha utilidad, que le permitirán trasladar y exponer su maqueta con total seguridad.

C La imagen muestra las herramientas y los accesorios necesarios: una escuadra y una regla

C Después de completar los dos soportes que sostienen la maqueta al encajar el casco en los mismos,

el modelista ha fijado la popa en el soporte con un tornillo y una tuerca, indicados con flecha blanca.

metálicas, un cúter, pinzas de sujeción, una pequeña lima plana y un destornillador.

lada de lugar. Las etapas de trabajo que se presentan afectan a la quilla y están destinadas a completar un punto de apoyo para estabilizar la maqueta. Estas sencillas mejoras no requieren más de media hora de trabajo y un material poco costoso. Para fijar la maqueta sólidamente a la base, pueden emplearse varios trucos. Vamos a explicar tres, utilizando diferentes puntos de apoyo que encontrará fácilmente en una tienda de bricolaje. De este modo, dispondremos de varios métodos de fijación, cada uno de los cuales se ilustrará con detalle en el próximo número. No obstante, existe una tarea preliminar común a los tres méto-

T é c n i ca s y t ru c o s dos, que consiste en trazar y recortar la base de fijación. Dicho paso se describe a continuación. Material y herramientas Procúrese una varilla roscada de diámetro igual o inferior al espesor de la falsa quilla (en nuestro caso, hemos utilizado una de 4 mm) y de un metro de longitud. La varilla deberá recortarse hasta obtener las dimensiones deseadas. Para fijarla, utilizaremos diferentes elementos en función del método de fijación por el que hayamos optado: para el primer método, dos tuercas hexagonales de 4 mm; para el segundo, dos tuercas de mariposa de 4 mm; y para el tercero, dos varillas huecas roscadas de 4 mm de diámetro interno. A continuación, nos harán falta varias piezas contrachapadas de 2 o 3 mm, pudiéndose recuperar de las placas de las piezas precortadas a láser. Las herramientas y los accesorios necesarios son: un lápiz, una regla y una escuadra metálicas para trazar la línea en D La quilla puede estar colocada en paralelo o inclinada en relación a la base de la maqueta. Los soportes de una quilla inclinada

(en algunas embarcaciones, esta se inclina considerablemente hacia la popa) deben estar inclinados respecto a la base y no verticales.

9

ETAPA A

la falsa quilla, una base para cortar, un cúter, cola vinílica para fijar los refuerzos, una pequeña lima plana, pinzas de sujeción o de tender ropa y un destornillador plano para los tornillos.

EtapA A. Marque en la falsa quilla la posición de los dos soportes. En la falsa quilla ensamblada provisionalmente, marque los puntos que le permitirán realizar la modificación; valore visualmente

T é cn i ca s y t ru c o s

10 A La secuencia fotográfica de esta página ilustra la etapa de trazado y recorte de la base de fijación, una

operación común a los tres métodos de fijación, que presentaremos con más detalle en el próximo número.

su posición a tal efecto. Dichos puntos estarán situados en posiciones distintas según las dimensiones de la maqueta. Si se trata de un velero, deberá tener en cuenta el bauprés, que sobresale bastante de la proa. Una vez marcados los puntos, podrá desmontar la falsa quilla y trabajar en las diferentes secciones.

ETAPA b

ETAPA c

EtapA B. Una vez haya determinado la posición de los soportes pequeños en la base de exposición, marque en la falsa quilla contrachapada la posición de los tornillos (que deberá coincidir con los soportes pequeños). Hágalo con la ayuda de un lápiz, una regla y una escuadra. Esta línea de referencia también le ayudará a trazar la línea inclinada en un ángulo determinado. Recuerde que algunas embarcaciones tienen una quilla muy inclinada hacia la popa. En este caso, los soportes no deberán estar dispuestos en perpendicular sino ligeramente inclinados en relación a la base de exposición. EtapA C. Trace ahora dos líneas paralelas a la línea de referencia. Procure trazarlas a una distancia respecto a esta equivalente a la mitad del diámetro de la varilla roscada (en este caso, 2 mm a cada lado). La longitud aproximada de esta línea deberá ser de 25 mm. EtapA D. Con un cúter bien afilado, marque la ranura destinada a colocar la varilla roscada. A continuación, tape una parte de la ranura con restos de contrachapado. Este paso es indispensable para restablecer la solidez original de la falsa quilla y para abrir un orificio en la base del casco para pasar dicha varilla.

ETAPA d

Guía de montaje

11

Extensión de la falsa quilla y utilización de la motonería Piezas de la entrega nº 5 A Sección de la falsa quilla 17 B Cuaderna 16 C Dos ligazones (16a y 16b) D Dos refuerzos 18 E Pie o carlinga del mástil 19

A c

D b e

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

1

1 Encole el lado izquierdo de la sección central 17; a continuación, encájela en la parte de la falsa quilla ya montada, tal y como se puede apreciar en la foto. 3

3 Compruebe (y rectifique, si procede) la alineación de todos los elementos de la parte de la falsa quilla ya montada. Verifique de forma especial la correspondencia perfecta entre las cuadernas.

2

2 Pegue los dos refuerzos 18 en la falsa quilla –a nivel de la unión entre los elementos 9 y 17– manteniéndolos con pinzas de sujeción y procurando que no tapen las ranuras laterales. 4

4 Complete ahora la cuaderna 16. Siguiendo el procedimiento ya conocido, coloque la ligazón 16a en la cuaderna 16 (lado izquierdo), como se ve en la foto, y a continuación, péguela.

12

Guía de montaje

5

5 Del mismo modo, sitúe la ligazón 16b en la cuaderna 16 (lado derecho) en posición simétrica a la ligazón 16a; seguidamente, péguela. 7

7 Coja ahora el pequeño soporte 19 (destinado a formar el pie o carlinga de un mástil) y encole el perímetro de su ranura inferior, como muestra la foto. 9

9 Tome los cuatro motones 209C, montados según se había indicado en el fascículo anterior (nº 4), y los cuatro cáncamos 208C entregados con el fascículo nº 1.

6

6 Ahora, coloque y pegue la cuaderna 16 en la ranura libre de la sección 9, procurando, como en otras ocasiones, que los dos elementos formen un ángulo de 90°. 8

8 Encaje y pegue el soporte 19 en la ranura de la sección de la falsa quilla 17 prevista a tal efecto, procurando que los dos elementos formen un ángulo de 90°. 10

10 Después de abrir con un cúter el ojo de uno de los cuatro cáncamos 208C, coloque en este un motón 209C, tal y como se puede apreciar en la foto.

Guía de montaje

13

11

12

11 Con unos alicates, cierre de nuevo el ojo. Repita el mismo paso con el otro motón 209C.

12 Con la ayuda de unas tenazas, acorte en unos 2 mm el pie de los cáncamos 208C que acaba de fijar en los aparejos 209C.

13

14 6 mm

2 mm

13 Recupere el pequeño cañón montado en el fascículo nº 2 y abra a continuación un orificio a cada lado con una broca, en la posición indicada en la foto.

14 Coloque y pegue el cáncamo acortado 208C en el orificio perforado del lado derecho del cañón, como se ve en la foto.

15

16

15 Del mismo modo, coloque y pegue el segundo cáncamo acortado 208C en el orificio perforado del lado izquierdo del cañón.

16 Al igual que antes, junte los otros dos cáncamos 208C con los motones 209C (escoja la gaza más cercana al orificio). Guarde estas dos piezas para etapas posteriores del montaje.

T é cn i ca s y t ru c o s

8

La exposición de la maqueta (2ª parte)

E

n el número anterior, hemos descrito los pasos necesarios para trazar y recortar la base de fijación así como para colocar los puntos de apoyo que nos van a permitir sostener la maqueta. Dichos pasos constituyen la fase preparatoria común a los tres modos de fijar la maqueta a su base, que ahora veremos con detalle. A saber: con tuercas hexagonales, con tuercas de mariposa y con tubos con rosca interior y exterior. En cada uno de ellos, los puntos de apoyo están en la falsa quilla. Para empezar hace falta una varilla roscada de diámetro inferior o igual al grueso de la falsa quilla (en nuestro caso, hemos utilizado varilla roscada de 4 mm de diámetro y un metro de longitud). DLa maqueta se sostiene en la base de exposición

mediante dos soportes fijados en la falsa quilla.

Veamos los tres modos de fijar la maqueta para asegurar la estabilidad y el transporte de nuestra obra maestra.

C Tuercas hexagonales y de mariposa y tubos con rosca empleados en los tres métodos de fijación.

La varilla roscada deberá recortarse hasta obtener las dimensiones deseadas. Para fijarla, hemos utilizado: para el primer método, dos tuercas hexagonales de 4 mm; para el segundo, dos tuercas de mariposa de 4 mm; y para el tercero, dos tubos con rosca interior de 4 mm de diámetro y rosca exterior. También necesitará varias piezas de contrachapado de 2 o 3 mm. Las herramientas y los accesorios necesarios son: un lápiz, una regla y una escuadra metálicas para trazar la línea en la falsa quilla, una base sobre la que cortar, un cúter para recortar la base de la falsa quilla, cola vinílica para fijar los refuerzos, una pequeña lima plana, pinzas de sujeción o de tender ropa y un destornillador plano para los tubos con rosca interior.

T é c n i ca s y t ru c o s TUERCA HEXAGONAL ETAPA A

PRIMER MÉTODO: TUERCA HEXAGONAL Antes de empezar, observe atentamente los dibujos situados aquí arriba y a la izquierda que ilustran las diferentes etapas de ejecución. ETAPA A. Para este método de fijación, el primer paso consiste en enroscar la tuerca hexagonal en la varilla roscada y colocarla en la ranura cortada previamente en la falsa quilla, a unos 10 mm del borde inferior de la misma. Tenga en cuenta que la tuerca deberá estar sólidamente fijada en la ranura. De este modo, quedará inmovilizada y usted podrá enroscar fácilmente la varilla roscada. ETAPA B. Una vez estén puestas dicha varilla y la tuerca en la ranura, pegue una pequeña pieza de contrachapado en la tuerca. Si esta sobrepasa el grueso de la falsa quilla, ponga dos piezas de contrachapado (como muestra la foto), una por encima de la tuerca y la otra por debajo de ella. Todo esto deberá hacerse a ambos lados de la falsa quilla. ETAPA C. Para mayor seguridad, pegue la tuerca en la falsa quilla con cola de cianoacrilato o, todavía mejor, con cola de dos componentes. En todos los pasos explicados hasta ahora, la varilla roscada se mantiene unida a la tuerca en el lugar previsto de la falsa quilla. Cuando la cola se haya secado, la operación habrá terminado y usted podrá retomar la construcción de la maqueta siguiendo las instrucciones de montaje. C Las etapas del método para fijar la maqueta en la base con una tuerca hexagonal y con una varilla roscada.

SEGUNDO MÉTODO: TUERCA DE MARIPOSA ETAPA A. En este método, el primer paso consiste en acoplar la tuerca de mariposa en el hueco hecho previamente y a unos 10 mm de distancia del borde inferior de la falsa quilla.

TUERCA HEXAGONAL ETAPA b

TUERCA HEXAGONAL ETAPA C

TUERCA DE MARIPOSA ETAPA A

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10

T é cn i ca s y t ru c o s

TUERCA DE MARIPOSA ETAPA b

TUERCA DE MARIPOSA ETAPA c

TUBOS CON ROSCA INTERIOR ETAPA A

TUBOS CON ROSCA INTERIOR ETAPA B

TUBOS CON ROSCA INTERIOR ETAPA C

REsultaDO final

Para ello, trace el contorno de la tuerca de mariposa en la pieza de contrachapado. ETAPA B. Con la ayuda de una lima o un cúter, recorte el hueco para la tuerca de mariposa. Como puede apreciarse en la foto, las dimensiones de dicho hueco deben ser muy precisas para que la tuerca citada quede bien encajada e inmovilizada. ETAPA C. Ahora hay que fijar la tuerca de mariposa y la varilla roscada en la falsa quilla, encolando unas piezas de contrachapado encima de la ranura y a ambos lados de la falsa quilla. Para obtener una buena adherencia, utilice unas pinzas

que aprieten firmemente las piezas de contrachapado hasta que la cola quede completamente seca. TERCER MÉTODO: TUBOS CON ROSCA INTERIOR ETAPA A. Es muy sencillo realizar la operación con un tubo de esta clase. En primer lugar, debe cubrir con piezas de contrachapado ambas caras de la ranura cortada en la falsa quilla. A continuación, coloque el tubo en su sitio. ETAPA B. Enrosque el tubo con rosca interior, procurando mantenerlo totalmente

recto, de tal modo que no sobresalga de la falsa quilla. ETAPA C. En la imagen podrá apreciar el aspecto del lugar destinado al tubo mencionado en la falsa quilla. Para completar la operación, deberá roscar en él la varilla. RESULTADO FINAL. La imagen muestra la falsa quilla con las varillas roscadas. Con independencia del método escogido (tuercas hexagonales, tuercas de mariposa o tubos con rosca interior), podrá fijar su maqueta terminada en la base de exposición con toda seguridad y sin ningún riesgo de que se suelte.

Guía de montaje

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Dos nuevas cuadernas centrales y seis piezas más de motonería Piezas de la entrega nº 6 A Dos ligazones (20a y 20b) B Dos ligazones (21a y 21b) C Cuaderna 20 D Cuaderna 21

A

b

c

D

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

1

1 Siguiendo el ejemplo de las cuadernas anteriores, complete la cuaderna 20 encajando en la misma las dos ligazones 20a y 20b.

3

3

Del mismo modo, coloque la ligazón 20b en la cuaderna 20 (lado derecho), en posición simétrica a la 20a; encólela a continuación.

2

2 De acuerdo con el procedimiento habitual, coloque la ligazón 20a en la cuaderna 20 (lado izquierdo), tal y como se puede apreciar en la foto; encólela a continuación. 4

4 Encole la ranura inferior de la cuaderna 20, que al igual que las cuadernas anteriores, fijará en la estructura de la falsa quilla que hemos ido ensamblando hasta ahora.

12

Guía de montaje

5

5 Ahora, coloque y pegue la cuaderna 20 en la ranura prevista de la sección 17, tal y como se puede apreciar en la foto, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°. 7

7 Siguiendo el procedimiento habitual, coloque la ligazón 21a en la cuaderna 21 (lado izquierdo), tal y como se puede apreciar en la foto; encólela a continuación. 9

9 Ahora, coloque y pegue la cuaderna 21 en la ranura de la sección 17, tal y como se puede apreciar en la foto, procurando como siempre que ambos elementos formen un ángulo de 90°.

6

6 Repita el mismo paso con la cuaderna 21, que completará con las ligazones 21a y 21b.

8

8 Del mismo modo, coloque la ligazón 21b en la cuaderna 21 (lado derecho), en posición simétrica a la 21a; encólela también.

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10 Con una broca o una varilla y el alambre de acero (suministrado con la entrega nº 1), haga las gazas de las seis piezas de motonería 209C suministradas con la entrega nº 2.

Guía de montaje 11

13

12

78 11 Ponga una gaza en cada uno de los tres motones 209C, pasando los dos extremos del alambre por los lados largos. Entrelace a continuación los extremos y corte el alambre sobrante.

12 Recupere el pequeño cañón montado en el fascículo nº 2. A continuación, abra uno de los tres cáncamos 208C con la ayuda de un cúter.

13

14

13 Ensarte la gaza de un motón 209C en el cáncamo que acaba de abrir. Repita los mismos pasos con los otros dos motones, que ensartará en los demás cáncamos 208C.

14 Procediendo del mismo modo, complete los otros tres motones 209C. Con el alambre de acero, confeccione las gazas que los sujetarán.

15 15 14

16

78

15 Sujete las gazas en los motones, pasando los dos extremos del alambre por los lados largos. Con la ayuda de una varilla o broca perfore un segundo ojo en el lado opuesto del primero; a continuación, corte el alambre sobrante.

16 Recupere los tres últimos cáncamos 208C, suministrados con la entrega nº 2, y fíjelos en los tres motones 209C, como se ve en la foto. Guarde estas tres piezas para las etapas de montaje posteriores.

T é cn i ca s y t ru c o s

8

Colas adaptadas al modelismo naval

LN

os modelistas tienden a menudo a subestimar la importancia de las colas en el resultado final de su trabajo y no siempre son capaces de tomar las decisiones más adecuadas a sus necesidades. Para entender el papel que desempeñan las colas, hace falta saber que en una maqueta naval de madera, el montaje de los diferentes elementos y la solidez del conjunto

Un repaso completo de las colas disponibles en el mercado que mejor se adaptan al modelismo naval estático de madera. dependen más de una adhesión correcta que de la fijación con clavos o el encaje de los componentes. Así pues, la elección adecuada de la cola constituye un factor

crucial que determinará el éxito de la construcción de la maqueta. En las próximas páginas presentaremos las principales colas utilizadas en modelismo naval estático de madera, así como sus características. Nos limitaremos a mencionar los tipos de cola que se encuentran generalmente disponibles en el comercio minorista (por ejemplo, en tiendas de manualidades o de bricolaje), dejando de lado las colas especiales, como las resistentes al agua, indicadas solamente para maquetas navegables.

B Entre la amplia gama de colas disponibles en el mercado, presentamos las que mejor se adaptan al modelismo naval estático.

T é c n i ca s y t ru c o s

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B Las colas vinílicas, reconocibles por su característico color lechoso y aspecto cremoso, se venden en las tiendas especializadas envasadas en diferentes formas y embalajes. ALas colas alifáticas, indicadas para todo tipo de madera, presentan características similares a las vinílicas. A diferencia de estas últimas, son amarillentas y de consistencia más líquida. B Las colas de contacto están especialmente indicadas para pegar cuero y se venden generalmente en tubos.

COLAS VINÍLICAS Ampliamente utilizadas en el modelismo naval de madera, las colas vinílicas se caracterizan por su color blanco y consistencia cremosa. Son fáciles de encontrar en el mercado y el tiempo de secado es relativamente corto (varía según la marca), aunque permite colocar siempre cada pieza en su lugar con tranquilidad. Estas colas son solubles en agua, quedando transparentes una vez secas. Incluso después de un secado completo, mantienen una consistencia un poco blanda, por lo que son muy difíciles de pulir con papel de lija. La madera las absorbe y pueden barnizarse, pero se hace difícil aplicar una imprima-

ción sobre ellas, de modo que las zonas impregnadas de este tipo de cola afean la uniformidad cromática del conjunto. Las colas vinílicas están indicadas para todo tipo de madera, no liberan vapores tóxicos, ni suponen riesgo alguno para la piel y se eliminan fácilmente con agua. Si las aplica con pincel, manténgalo siempre húmedo en un recipiente con agua. COLAS ALIFÁTICAS Especialmente indicadas para trabajos de carpintería, las colas alifáticas contienen el mismo polímero que las vinílicas. A diferencia de estas, son de color amarillento y tienen una consistencia más líquida.

Al quedar completamente secas, no son transparentes. En cambio, sí son fáciles de lijar y pintar, aunque la aplicación de imprimaciones o barnices semitransparentes dejará rastros, al igual que las colas vinílicas. Están indicadas para todo tipo de madera. Son casi inodoras y su uso no irrita la piel; asimismo, son insolubles en agua y muy resistentes. Para usarlas con pincel, este debe haberse mantenido en un recipiente con agua. COLAS DE CONTACTO La característica principal de las colas de contacto es que deben aplicarse en las superficies de las dos piezas a encolar. Una vez la cola esté seca (compruebe siempre el tiempo de secado indicado en el embalaje del producto), las piezas podrán pegarse. Este tipo de cola no está especialmente indicado para el modelismo naval, salvo para colocar alguna pieza de la tablazón. En cambio, es muy útil para los revestimientos de cuero y para encolar ornamentos o accesorios metálicos. Las colas de contacto no pueden lijarse y se aplican con una pequeña espátula de metal.

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T é cn i ca s y t ru c o s

A Las colas epoxi de dos componentes se venden exclusivamente en kits de dos tubos.

COLAS DE CIANOACRILATO Estas colas son muy utilizadas por todos los modelistas, a veces incluso en exceso. Tienen la fama de poder solucionar todos los problemas de adhesión, pero en realidad, estas colas –en principio muy eficaces– presentan varios inconvenientes. Por ejemplo, el secado las hace frágiles y un ligero golpe puede ser suficiente para que la pieza se desprenda. Así pues, no deben utilizarse como adhesivo principal en la construcción, pero sí son prácticas y rápidas cuando se trata de fijar pequeños detalles. Eficaces en madera, metal y tejidos, se venden en numerosas formas, con consistencias y tiempos de secado variados. Su uso requiere en todo momento una cierta prudencia, pues desprenden vapores muy irritantes para los ojos. Asimismo, debe evitarse cualquier contacto con la piel y se recomienda usarlas llevando guantes de látex. Recuerde que cuesta muchísimo eliminar las rebabas y que estas dejan trazas. En tal caso, deben utilizarse disolventes específicos para este tipo de adhesivos. Las colas de cianoacrilato pueden adquirirse en tubo con boquilla o en frasco con pincel aplicador. COLAS EPOXI DE DOS COMPONENTES Existen diferentes tipos: desde los adhesivos lentos, muy fuertes, cuyo secado tarda varias horas, hasta los rápidos, que garantizan una adherencia perfecta en pocos minutos. Estas colas se llaman de «dos componentes» porque se venden en dos tubos separados: uno que contiene la cola propiamente dicha (resina) y el otro con el

catalizador. Antes de utilizar este tipo de cola, hace falta mezclar los dos componentes siguiendo las instrucciones contenidas en el embalaje. De gran eficacia independientemente del material utilizado –excepto vidrio y cromo–, las colas epoxi de dos componentes están especialmente indicadas para la aplicación de detalles metálicos en las maquetas. En general, se aplican con una pequeña espátula y las rebabas se eliminan fácilmente con un poco de alcohol. B Las colas de cianoacrilato vienen en tubos con boquilla o en frascos con pincel aplicador.

D En las tiendas especializadas se pueden encontrar kits completos de colas de cianoacrilato.

Guía de montaje

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Sección posterior de la quilla Piezas de la entrega nº 7: A Cuaderna 22 B Ligazones (22a y 22b) C Sección de la falsa quilla 23 D Dos refuerzos 24

B d A

c d

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

1

2

l cogio de an g a ir v y LITO: il to da c X FOTO ndo delle fo seguito fo ae . lore di rro chiaro v mero 1 u z ad az er il nu p o t t fa come

1 Recupere la parte de la falsa quilla montada hasta el momento, que comprende nueve cuadernas, de la nº 2 hasta la nº 21. 3

3 Encole el canto izquierdo de la sección de la falsa quilla 23. Tal y como puede apreciarse en la foto, se trata del lado que cuenta con el mayor número de entalladuras.

2 Con la ayuda de un cúter y presionando con un dedo, separe la sección de la falsa quilla nº 23 de la plantilla. 4

4 Coloque y encole el canto izquierdo de la sección 23 en el elemento 17, es decir, en el extremo de la parte de la falsa quilla montada hasta el momento.

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Guía de montaje

5

5 Compruebe debidamente la total alineación (en sentido vertical y longitudinal) de la sección 23 con la sección 17 y el resto de la falsa quilla. 7

7 Encole las superficies interiores de los dos refuerzos sin superar el perímetro indicado en la foto.

9

9 Para asegurar la adherencia de la cola, sujete los refuerzos con unas pinzas, procurando no tapar las ranuras.

6

6 Sirviéndose una vez más del cúter, separe los dos refuerzos numerados con el nº 24 de la plantilla.

8

8 Pegue ahora los refuerzos en el punto de unión entre las secciones 23 y 17 de la falsa quilla.

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10 Separe la cuaderna 22 y el elemento 22a (la primera de las dos ligazones) de la plantilla, procediendo del modo indicado con anterioridad.

Guía de montaje

13

11

12

11 Encole ahora el canto izquierdo de la cuaderna 22, tal y como se puede apreciar en la foto superior.

12 A continuación, encole y coloque la ligazón 22a en el borde izquierdo de la cuaderna 22 para obtener el resultado mostrado en la foto.

13

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13 Una vez separada la segunda ligazón 22b de la plantilla, encole el canto derecho de la cuaderna 22, como se ve en la foto.

14 Finalmente, coloque la ligazón 22b en el canto derecho de la cuaderna 22, en posición simétrica a la 22a.

15

16

15 La cuaderna 22 está lista para colocar en la falsa quilla; encole la ranura central inferior, como se indica en la foto.

16 A continuación, coloque la cuaderna 22 en la ranura libre de la sección 17, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°.

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Herramientas: material de base

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nas herramientas de calidad le ayudarán a realizar un buen trabajo. En una primera fase, no hace falta comprar herramientas caras y sofisticadas. Para construir una maqueta, son suficientes un cúter, una lima pequeña, un taco de lija, unos alicates de corte, unas pinzas curvas, un martillo pequeño y un taladro de mano, también pequeño, con varias brocas. Estas herramientas constituyen el equipo básico de todo modelista. Naturalmente, este kit podrá ampliarse con el tiempo. Las herramientas presentadas a continuación no son todas imprescindibles, pero sí que permiten trabajar con rapidez, tranquilidad y precisión. Las mencionaremos en el

Las herramientas básicas presentadas a continuación le permitirán construir cualquier maqueta de manera rápida, con tranquilidad y precisión. orden de utilización adoptado para construir la maqueta, para que usted pueda adquirirlas a medida que avanzan los trabajos. D Estos utensilios suelen formar parte de los kits o cajas de herramientas: cúter,

lima de aguja, taco de lija, alicates de corte, pinzas, martillo pequeño y taladro de mano.

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Para montar la estructura del casco (quilla y cuadernas) necesitará las siguientes herramientas: limas metálicas, cepillo pequeño con cerdas de latón, papel de lija, regla de 20 cm (o más larga), escuadra pequeña de metal, lápiz, cinta métrica y pie de rey. Las limas metálicas son útiles en una variedad de formatos (planas, de media caña, triangulares) y con diferentes secciones. Para limpiar las limas –algo necesario, pues el serrín tiende a acumularse en ellas– conviene utilizar un cepillo pequeño con cerdas de latón.

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Necesitará papel de lija de diferentes granos. Los más utilizados están comprendidos entre 80 y 180. El de 80 es de grano grueso y sirve para eliminar las imperfecciones, mientras que el de 180 es de grano fino y se utiliza para el acabado. Deberá usar varios instrumentos de medición, en especial una regla de 20 cm (o más larga), una escuadra metálica pequeña, una cinta métrica y un pie de rey, además de un lápiz. PARA CORTAR LA MADERA Todos los cortes pueden realizarse con una sierra de calar manual, una base y un sargento. Asimismo, necesitará una sierra metálica para cortar madera maciza y un cuchillo del tipo bisturí (o cúter) para los trabajos de precisión (escoja preferiblemente un modelo práctico y duradero, con cuchillas intercambiables). Unas tijeras de electricista y unos alicates de corte

C Para realizar la estructura del casco: limas, papel de lija y un cepillo pequeño con cerdas de latón.

C Para medir: una regla de 20 cm, una cinta métrica, una escuadra pequeña, un pie de rey y un lápiz.

son herramientas adecuadas para cortar listones finos de madera. EL FORRO DEL CASCO Un martillo pequeño de cabeza plana (60 a 100 g) le permitirá colocar el forro (revestimiento exterior) sobre la estructura D Para cortar y recortar madera: sierra de calar, sargento, cuchillas, sierra metálica, cúter, tijeras de electricista, alicates de corte y base de apoyo de la pieza.

D Para colocar el forro: martillo pequeño, clavos, alfileres, tenazas, taladro, punzón, sargentos, cordel, pinzas de ropa y calculadora.

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del casco, es decir, sirve para clavar los clavos o alfileres necesarios para fijar los listones en las cuadernas. Unas tenazas pueden ser útiles para extraer los clavos. Para medir los elementos redondos de la maqueta, necesitará un ovillo de cordel. Una calculadora le servirá para realizar los cálculos necesarios en las diferentes fases de construcción. Para perforar la madera, necesitará un punzón, un taladro de mano y brocas entre 0,3 y 1,2 mm de diámetro. Finalmente, para mantener juntos los diferentes elementos durante el encolado, deberá utilizar pinzas para la ropa y sargentos de varios tamaños. ACABADO DEL CASCO Y DE LAS SUPERFICIES DE MADERA El acabado del casco requiere el uso de un taco, que sirve de soporte del papel de lija. En el mercado se encuentran muchos tipos, de formas y dimensiones diversas. Sin embargo, a veces es inevitable fabricarse un

T é cn i ca s y t ru c o s

10 A Arriba: tacos de lija para el acabado de las superficies de madera. Centro: tornillo de banco, soporte con lupa, transportador,

pinzas y lupa visera o de cabeza. Abajo: caja de plástico con compartimentos, base de corte y taladro eléctrico con diferentes tipos de brocas.

taco «a medida», adaptado a unas necesidades muy concretas. En uno de los próximos números veremos cómo hacer uno con suma facilidad. HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES Un tornillo de banco forma parte de las herramientas imprescindibles para el modelista. Para nuestra maqueta escoja preferiblemente un tornillo articulado de tamaño pequeño. La inclinación de los mástiles (u otros ángulos especiales) puede medirse con un transportador. A veces, hace falta colocar piezas pequeñas en lugares poco accesibles. En tal caso, necesitará pinzas de varias formas, al menos una recta y otra curvada. Un soporte con lupa es una herramienta imprescindible para sostener y ampliar la imagen de un objeto de dimensiones reducidas. Una lupa visera o de cabeza será de mucha utilidad para facilitar la construcción de piezas pequeñas. HERRAMIENTAS MUY ÚTILES PERO NO IMPRESCINDIBLES El material presentado conforma el conjunto de herramientas principales necesarias para construir una maqueta. Sin embargo, existen muchas más, que también son útiles pero no imprescindibles. Entre ellas vamos a destacar tres: una caja de plástico con compartimentos, una base de corte y un taladro eléctrico pequeño. La caja de plástico es ideal para guardar piezas pequeñas en espera de ser montadas en la maqueta. Para proteger su superficie de trabajo de los efectos del cuchillo o cúter, utilice una base de corte, normalmente de color verde. Finalmente, el taladro permite realizar numerosas operaciones. Escoja un modelo con velocidad de rotación regulable y una amplia gama de accesorios.

Guía de montaje

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La construcción del bote d

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1 Con la ayuda de un cúter, extraiga el soporte de montaje de la plantilla. Los números que identifican las piezas a colocar figuran en la parte superior (foto superior). La parte inferior (foto inferior) no está numerada. Coloque ahora el soporte en la superficie de trabajo, con la parte inferior mirando hacia arriba.

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2 Coja el listón de sección más gruesa (3 x 3 x 250 mm) y córtelo en dos partes de igual longitud. A continuación, aplique cola a lo largo de una de las dos piezas.

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3 Fije esta primera mitad del listón en uno de los bordes del soporte de montaje, tal y como se puede apreciar en la foto. A continuación, haga lo mismo con la segunda mitad del listón, encólelo y péguelo en el borde opuesto.

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Piezas de la entrega nº 8 A Cuaderna 1 B Roda 2 C Dos gambotas de proa 3 D Cuaderna 4 E Cuaderna 5 F Cuaderna 6 G Cuaderna 7 H Cuaderna 8 I Cuaderna 9 J Cuaderna 10 K Cuaderna 11 L Cuaderna 12 M Cuaderna 13 N Dormido 14 O Cuaderna o espejo de popa 15 P Quilla 17 Q Soporte de popa 18 R Soporte de proa 21 S Timón 20 T Listón de 3 x 3 x 250 mm U Listones de 0,6 x 3 x 250 mm

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

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Guía de montaje

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4 Con la ayuda de un cúter, extraiga la roda con el número 2 (letra B de la lista de piezas) de la plantilla. En caso de necesidad, lije la pieza delicadamente para obtener un buen acabado. 6

6 Extraiga de la plantilla, también con el cúter, las dos gambotas con el número 3 y luego la primera cuaderna (A) numerada con el número 1. 8

8 A continuación, coloque y pegue de igual manera la otra gambota 3, en posición simétrica a la primera. Compruebe que ambas queden totalmente perpendiculares a la cuaderna 1.

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5 Coloque y encole la roda 2 en la ranura correspondiente del soporte, como se puede ver en la foto, procurando mantenerla perfectamente perpendicular al plano de la base. 7

7 Coloque y encole en la cuaderna 1 una de las gambotas 3, tal y como muestra la foto, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°. 9

9 Encole la base de la cuaderna 1 y de las gambotas 3, tal como se puede apreciar en la foto, así como el extremo superior de la roda 2 montada en el soporte.

Guía de montaje

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10 Coloque y pegue la cuaderna 1 en la ranura correspondiente del soporte, comprobando que forme un ángulo de 90° con el plano de la base. Fije la punta de la cuaderna en el extremo superior de la roda 2.

11 Completados estos primeros pasos, compruebe que la roda 2 queda perfectamente centrada en el eje vertical de la cuaderna 1.

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12 Procediendo del mismo modo que antes, extraiga las otras cuadernas numeradas del 4 al 13 de la plantilla; una vez encoladas, colóquelas en las correspondientes ranuras del soporte de montaje.

13 Recupere el dormido 14, colóquelo y péguelo en la correspondiente ranura del soporte de montaje y en la base de la cuaderna 13, como se puede apreciar en la foto.

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14 Con la ayuda de una lima, manejándola en paralelo al borde oblicuo del dormido 14, ensanche ligeramente la ranura del soporte de montaje numerada con el 15.

15 Recupere la cuaderna o espejo de popa 15, colóquela y péguela en la base, apoyándola en el borde oblicuo del dormido 14. Ahora, la estructura del bote ya está terminada; consérvela junto con las piezas accesorias.

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Alineación correcta de la falsa quilla y las cuadernas

C

omo hemos dicho en varias ocasiones, la fase inicial de la construcción de una maqueta naval es de suma importancia para el éxito del proceso en su conjunto. Al igual que en todo buque, la estructura del casco (es decir, el conjunto formado por la falsa quilla, las cuadernas, la roda y el codaste) constituye el esqueleto que sirve de soporte para toda la maqueta. El montaje de la falsa quilla y las cuadernas no requiere técnicas sofisticadas o de ejecución difícil. No obstante, es imprescindible proceder con la mayor precisión posible para alinear de forma correcta los diferentes elementos. La falsa quilla, formada por el ensamblaje de varias secciones, deberá colocarse perfectamente recta, y es este el motivo por el que es de gran utilidad un soporte de montaje, como el descrito en los números anteriores. En cuanto a las cuadernas, deberán ser paralelas entre sí y perpendiculares a la falsa

Un truco sencillo para garantizar una perpendicularidad perfecta entre la falsa quilla y las cuadernas del casco. quilla. No siempre es fácil mantener las cuadernas en un ángulo de 90° en relación a la falsa quilla, debido a las reducidas dimensiones de las superficies en contacto. A continuación presentaremos un truco muy sencillo que le permitirá colocar correctamente las cuadernas y reforzar el punto de unión entre estas y la falsa quilla. MATERIAL NECESARIO Para realizar esta operación, adquiera en una tienda de bricolaje un listón de madera pulida de sección cuadrada o rectangular, de 2 a 3 cm de ancho (foto A,

pág. 9). El tipo de madera no importa mucho, siempre y cuando sea fácil de trabajar (por ejemplo, abeto, pino, samba del Camerún o ramín del sudeste asiático). En cuanto a las herramientas, solamente necesitará una sierra manual para madera con hojas intercambiables y un bote de cola vinílica. MODO DE PROCEDER En general, todas las piezas de la maqueta que irá recibiendo están precortadas con precisión. Sin embargo, antes de proceder a encolar, siempre es aconsejable hacer una prueba en seco (o sea, sin cola) del ajuste de los diferentes elementos. Esta medida de precaución es sobre todo D Nótese en la estructura de este casco en fase de montaje, los tacos de refuerzo de

las cuadernas y, bajo la falsa quilla, los dos pies que permiten fijar la maqueta en la base.

T é c n i ca s y t ru c o s A Las dos fotos superiores muestran el listón de madera así como los tacos cortados y listos para usar. Las fotos inferiores ilustran

dónde se debe colocar y cómo encolar un taco antes de pegarlo en el ángulo formado por la falsa quilla y la cuaderna.

necesaria para montar las cuadernas en las correspondientes secciones de la falsa quilla. A menudo es posible corregir pequeñas imperfecciones pasando una lima o lijando las superficies muy ligeramente. A continuación, una vez haya comprobado que las piezas encajan bien, se pueden montar las cuadernas. En el fascículo nº 4 (págs. 8-10), hemos mostrado cómo realizar un soporte móvil que nos permita colocar las cuadernas y asegurar la perpendicularidad de las mismas en relación a la falsa quilla. Ahora, vamos a ver cómo se refuerza la unión entre las cuadernas y la falsa quilla para que las piezas no corran peligro de desalinearse a causa de algún golpe o simplemente por desprendimiento. Al igual que en el fascículo nº 4, el método propuesto es muy sencillo y fácil de ejecutar. Para empezar, deberá cortar del

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FOTO A

FOTO B

FOTO C

FOTO D

listón pequeños tacos de longitud variable (entre 2 y 3 cm) con una sierra de mano (foto B). Recuerde que necesitará dos tacos por cada cuaderna. Los tacos (que deberán colocarse en el ángulo formado por cada cuaderna y la falsa quilla, tal y como se puede apreciar en las fotos C y D) no deberán ser demasiado voluminosos, para no obstaculizar el montaje de otros elementos, especialmente la colocación de las cubiertas (en la foto C la zona marcada indica la posición ideal del taco). Una vez las cuadernas estén encajadas en las ranuras de la falsa quilla, tome

dos tacos y encole dos caras contiguas de cada uno de ellos. A continuación, coloque cada taco en el ángulo formado por la cuaderna y cada uno de los lados de la falsa quilla (fotos D y E). La colocación de los tacos deberá hacerse minuciosamente, pues de ella dependerá la correcta alineación de las cuadernas y su perpendicularidad con respecto a la falsa quilla. Por este motivo, conviene proceder con cuidado y atención, trabajando en una sola cuaderna a la vez y comprobando siempre con una escuadra que los ángulos sean de 90° justos.

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10 D Para garantizar un buen resultado, coloque con mucho cuidado los tacos

FOTO E

D Mientras se espera que la cola actúe, conviene mantener firmemente sujetos

los pares de tacos con la ayuda de pequeñas pinzas de modelismo.

FOTO F

Cerciórese asimismo de que los tacos mantengan su posición durante el secado de la cola. A este efecto, sírvase de unas pequeñas pinzas de modelismo para sujetar los tacos y las cuadernas (foto F). D Los tacos de madera se colocan de modo que

en los ángulos formados por la falsa quilla y las cuadernas.

no impidan el futuro montaje de otras partes del casco.

Así, procediendo con cuidado, paciencia y aplicando los métodos descritos en estas páginas y los números anteriores, reducirá al mínimo los riesgos de una falta de alineación de la estructura de su maqueta. De este modo, también garantizará el éxito total de su trabajo y logrará evitar sorpresas desagradables, ya se trate de una deformación del casco o de abo-

lladuras en el forro. Estos defectos, cuya eliminación resulta bastante difícil (a veces incluso imposible), son consecuencia directa de un mal montaje de la estructura. D Casco parcialmente montado, con la falsa quilla, las cuadernas y las cubiertas. Los tacos

están colocados de modo que no obstaculicen la colocación de las cubiertas.

Guía de montaje

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Las dos últimas cuadernas de la sección de popa Piezas de la entrega nº 9 A Cuaderna 26 B Cuaderna 27 C Ligazón 26a D Ligazón 26b E Ligazón 27a F Ligazón 27b G Dos bovedillas 28 H Dos bovedillas 29 I Dos bovedillas 30 J Elemento B3

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Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

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1 Con la ayuda de un cúter, extraiga la cuaderna 26 y la ligazón 26a de la plantilla. A continuación, encole el borde izquierdo de la cuaderna 26, como se puede apreciar en la foto. 3

3 Una vez encolado el borde derecho de la cuaderna 26, coloque y pegue la segunda ligazón 26b en posición simétrica a la primera.

2 Coloque y pegue la ligazón 26a en el borde izquierdo de la cuaderna 26, como se indica en la foto. Ahora, extraiga la segunda ligazón 26b de la plantilla. 4

4 Ahora, recupere el conjunto de la falsa quilla montado hasta el momento. Encole la ranura inferior de la cuaderna 26, como muestra la fotografía.

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5 Coloque y pegue la cuaderna 26 en la correspondiente ranura de la sección de popa 23, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°. 7

7 Coloque y pegue la ligazón 27a en el borde izquierdo de la cuaderna 27, como se puede apreciar en la foto. A continuación, extraiga la segunda ligazón 27b de la plantilla. 9

9 Extraiga una de las dos bovedillas 28 de la plantilla. A continuación, encole la ranura de la cuaderna 27 indicada con una flecha y marcada con el número 28.

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6 Con la ayuda de un cúter, extraiga la cuaderna 27 y la ligazón 27a de la plantilla. A continuación, sujete la cuaderna y encole la entalladura del borde izquierdo. 8

8 Una vez haya encolado el borde derecho de la cuaderna 27, coloque y pegue la segunda ligazón 27b en posición simétrica a la primera. 10

10 Coloque y pegue la bovedilla 28 en la correspondiente ranura de la cuaderna 27, tal y como se puede apreciar en la foto, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°.

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11 Antes de que la cola se seque totalmente, compruebe que los extremos de la bovedilla 28 estén correctamente alineados con los bordes de la cuaderna 27.

12 Extraiga la segunda bovedilla 28 de la plantilla. A continuación, encole la correspondiente ranura de la cuaderna 27, como se puede apreciar en la foto.

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13 Coloque y pegue la segunda bovedilla 28 en la correspondiente ranura de la cuaderna 27, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90° y queden correctamente alineados.

14 Extraiga las dos bovedillas 29 de la plantilla. A continuación, colóquelas y encólelas en las correspondientes ranuras de la cuaderna 27, tal y como lo ha hecho anteriormente con las bovedillas 28.

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15 Procediendo del mismo modo, después de extraer las dos últimas bovedillas 30 de la plantilla, encole las ranuras situadas en los extremos, señaladas con las flechas blancas.

16 Fije las bovedillas 30 en las ranuras que acaba de encolar (ver foto). Conserve esta pieza junto con el elemento B3 para una fase posterior del montaje.

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Métodos de aplicación de las colas vinílicas y alifáticas

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as colas vinílicas se utilizan principalmente para pegar entre sí dos superficies de madera. Son transparentes y solubles en agua; asimismo, se secan y endurecen con rapidez. Son inodoras, no irritan, ni presentan riesgo alguno para la piel y son fáciles de eliminar con agua. Es posible recubrirlas con barnices acrílicos opacos y están particularmente indicadas para fijar la jarcia, pues no altera su color. Sin embargo, presentan algunos inconve-

A continuación se explican una serie de métodos para una correcta y eficaz aplicación de las colas más indicadas para la práctica del modelismo naval. nientes: penetran en la madera y hacen imposible aplicar un mordiente; son muy difíciles de lijar, dado que mantienen una consistencia blanda una vez secas; y final-

mente, las rebabas que producen tienden a dejar manchas en la madera si no se limpian inmediatamente. Las colas vinílicas se aplican con una boquilla o un pincel adecuado. APLICACIÓN DE COLA CON BOQUILLA Las colas vinílicas se venden en botes o en recipientes con una boquilla que puede presentar diferentes formas. La más habitual es la de embudo pequeño DLas colas vinílicas y las alifáticas se comercializan en

diferentes tipos de recipientes con boquilla o en simples botes.

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con un tapón para evitar que el aire seque la cola. Con este tipo de boquilla, generalmente se hace difícil dosificar la cantidad de cola a aplicar, lo que origina un serio inconveniente, dado que el modelismo requiere una alta precisión para evitar la formación de rebabas. La aplicación de cola mediante una boquilla es un procedimiento sencillo, pero resulta imprescindible tener en consideración el diámetro del orificio de la boquilla. Si este es demasiado grande, saldrá demasiada cola, lo que causará inevitablemente rebabas, que deberán

C Las boquillas con un orificio demasiado grande distribuyen la cola de manera poco uniforme.

C Las boquillas con un orificio más pequeño o regulable distribuyen la cola con mayor precisión.

eliminarse inmediatamente. En cambio, este problema no surge cuando el bote o recipiente dispone de un orificio de tamaño más reducido. En algunas tiendas de modelismo, también podrá encontrar recipientes dotados de boquilla regulable, lo que permite

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distribuir mejor la cola. Para una dosificación correcta, es preferible disponer de este sistema. En cualquier caso, la boquilla, en principio muy práctica, no está indicada para encolar lugares de difícil acceso. APLICACIÓN DE COLA CON PINCEL Para evitar los problemas inherentes al uso de una boquilla, puede utilizarse un pincel, que permite aplicar la cola en la cantidad y el lugar deseados. Se aconseja utilizar un pincel de cerdas sin-

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10 A El pincel es la herramienta ideal para aplicar cola de bote con precisión.

Las colas alifáticas, de color amarillento, se aplican de modo similar a las colas vinílicas.

téticas, dado que es más fácil de lavar y limpiar, pero en caso de necesidad, también puede recurrirse a un pincel de cerdas naturales duras. En cambio, las cerdas blandas no son aconsejables porque se doblan al aplicar la cola. Recordemos que los pinceles están disponibles en una gran variedad de tamaños. Por ello, es importante determinar el tamaño adecuado, adaptado a las particularidades de nuestra maqueta. Un buen criterio de selección consiste en tomar como referencia el ancho de los listones del forro del casco, escogiendo un pincel cuyo grosor sea la mitad de aquel. Al utilizar un pincel, tenga siempre a mano un vaso con un poco de agua, así como un trapo o papel absorbente. El modo de empleo es el siguiente: – Moje el pincel en el vaso de agua – Séquelo cuidadosamente – Tome cola del bote y aplíquela – Deje reposar el pincel en el vaso COLAS ALIFÁTICAS Las colas alifáticas presentan unas características bastante similares a las de las colas vinílicas (ver fascículo nº 7, pág. 9). A diferencia de estas, son de color amarillento, tienen una consistencia más líquida y se distinguen por su mayor resistencia y facilidad de lijar. Sin embargo, en las tiendas de modelismo, las colas alifáticas suelen comercializarse en frascos pequeños y provistos de boquilla. También se pueden adquirir en botes, pero estos suelen ser demasiado grandes para la práctica del modelismo naval. Así pues, se aconseja escoger frascos con una boquilla de diámetro reducido para poder aprovechar mejor las cualidades de estas excelentes colas, sin correr riesgo de derramarlas.

¿Es posible separar dos piezas encoladas? En modelismo naval, la adherencia rápida de la cola puede suponer un engorro, por ejemplo cuando es preciso eliminar rebabas o separar piezas mal ensambladas. Por suerte, existen soluciones bastante sencillas para desprender piezas encoladas o eliminar restos de cola vinílica o alifática. En el caso de un mal ensamblaje de dos elementos, es posible ablandar la cola seca con una mezcla de agua y

alcohol (dos partes de alcohol etílico por una de agua; el agua evita una evaporación demasiado rápida del alcohol). La operación consiste en aplicar dicha mezcla con un pincel en el punto de unión de ambas piezas. Transcurrido un período de tiempo de entre treinta minutos y dos horas, la cola estará suficientemente blanda para poder separar con facilidad ambas piezas. No obstante, conviene prestar especial atención al tipo de piezas a tratar, pues el alcohol puede alterar el color de la madera.

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El espolón de proa y la estructura del bote Piezas de la entrega nº 10: A B C D E F G H

Espolón de proa 35 Soporte 36 Soporte 37 Soporte 38 Soporte 39 Soporte 40 Soporte 41 Elementos de la quilla

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Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

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1 Con la ayuda de un cúter, extraiga el espolón de proa 35 y el soporte 36 de la plantilla. A continuación, encole la ranura del espolón 35, como puede ver en la foto. 3

3 Después de extraer el soporte 37 de la plantilla, colóquelo y péguelo en la correspondiente ranura del espolón 35, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°.

2 Coloque y pegue el soporte 36 en la correspondiente ranura del espolón que acaba de encolar, procurando que ambos elementos formen un ángulo de 90°. 4

4 Proceda del mismo modo con el soporte 38, colocándolo y pegándolo en la ranura siguiente del espolón 35, en paralelo a los soportes anteriores.

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Guía de montaje

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5 Realice la misma operación con el soporte 39, colocándolo en paralelo a los anteriores, en la ranura siguiente del espolón 35.

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7 Finalmente, extraiga el soporte 41 de la plantilla. A continuación, encole la entalladura situada en el extremo izquierdo del espolón 35, tal y como se puede apreciar en la foto. 9

9 Ahora, recupere la estructura del bote que ha montado con el fascículo nº 8, así como los listones de 0,6 x 3 x 250 mm entregados en el mismo fascículo.

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6 Proceda del mismo modo con el soporte 40, colocándolo en la última ranura del espolón 35, también en paralelo a los demás soportes. 8

8 Coloque y pegue el soporte 41 en la entalladura encolada con anterioridad, en paralelo a los demás soportes. Guarde este conjunto y los demás elementos de la plantilla para futuras fases de montaje. 10

10 Para continuar, necesitará un taco de lija de dimensiones reducidas, que obtendrá pegando papel de lija de grano medio en un listón de madera, como se ve en la foto.

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11 Una vez la cola haya quedado seca, recorte con un cúter el exceso de papel de lija que sobresalga del borde del listón. Por el otro lado, también podrá pegar una hoja de papel de lija de grano más fino.

12 Con el taco de lija, lime las cuadernas del bote para que sus bordes queden redondeados, de modo que se ajusten al perfil del casco; preste especial atención a las dos medias cuadernas de proa.

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13 Encole uno de los listones de 0,6 x 3 x 250 mm (debidamente curvado) en los bordes de la roda 2 y la cuaderna 1, tal y como se puede apreciar en la foto.

14 Pegue el listón en los bordes de todas las demás cuadernas. A continuación, córtelo al nivel de la última cuaderna 15 (la parte sobrante del listón servirá para el otro costado del bote).

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15 Ahora, corte el listón al nivel de la roda 2. A continuación, pegue del mismo modo la parte restante del listón en el otro costado del bote.

16 Igual que antes, corte las partes sobrantes del listón. Guarde el conjunto del bote montado hasta aquí junto con los demás listones para futuras fases de montaje.

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Construcción de un dosificador para colas vinílicas

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continuación, vamos a mostrar cómo disponer, de una manera sencilla, de un dosificador para las colas vinílicas. Este accesorio nos permitirá encolar con gran precisión. Como viene siendo habitual, utilizaremos material económico y fácil de encontrar. De este modo, podrá completar su taller de modelismo con un elemento útil. Material necesario y funcionamiento Necesitará el siguiente material: – una jeringa hipodérmica de 5 ml mínimo, disponible en farmacias; – una aguja hipodérmica «20G»; – un recipiente o vaso; – una esponja.

Un accesorio útil que permite encolar –operación siempre delicada– con estrema precisión y cuidado.

El funcionamiento de este dosificador es muy sencillo: basta llenar la jeringa con cola vinílica o alifática y utilizar la aguja hipodérmica como dosificador. No obs-

tante, para evitar sorpresas desagradables, hay que poner especial atención en la aguja, que deberá ser del tipo «20G», es decir, deberá estar dotada de un orificio suficientemente grande para permitir el paso de la cola. Es necesario indicar dicha característica al comprarla, puesto que las agujas de un diámetro inferior no permiten el paso fluido de la cola, impidiendo que se puedan utilizar como dosificador. CÓMO LLENAR LA JERINGA Existen dos métodos para llenar la jeringa: el primero consiste simplemente en introducir la jeringa (sin aguja) en el bote de cola y aspirarla; el segundo consiste en D Los elementos necesarios para realizar un dosificador son pocos

y sencillos. La esponja y el vaso de agua sirven para evitar que la cola se seque.

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aspirar la cola introduciendo la aguja en la zona del tapón del frasco. Este sistema permite extraer hasta la última gota de cola. Procure mantener tapado en todo momento el pequeño orificio abierto en el frasco para impedir la entrada de aire, que causaría el secado de la cola. El recipiente y la esponja sirven para sostener la jeringa y la aguja entre dos aplicaciones. A dicho efecto, coloque en el fondo de un vaso un trozo de esponja impregnado de agua. Deposite la jeringa en el recipiente, dejando reposar la aguja en el fondo. De este modo, la aguja se mantendrá húmeda y evitará que la cola en el interior se seque y obstruya el orificio. El recipiente con la esponja impregnada de agua solo sirve para su uso en cortos espacios de tiempo. Para intervalos superiores a un día, el agua podría evaporarse, haciendo que la cola quede seca. En tal caso, hay que llenar el recipiente con más agua o bien vaciar la jeringa y limpiar cuidadosamente la aguja. APLICACIÓN EN LOS LISTONES DEL BORDO Para realizar una maqueta naval de madera hay que encolar los listones del forro en las cuadernas. Pero se recomienda encarecidamente pegarlos también entre sí, para conseguir que la superficie del casco sea más compacta y sólida. Para ensamblar dos listones contiguos, se puede encolar sus bordes con la ayuda de un pincel plano o de una aguja doblada en su extremo, que permitirá distribuir la cola con gran precisión. Las fotografías muestran de qué manera se deberá modificar la aguja de nuestro dosificador para conseguirlo.

C Sistemas para llenar la jeringa: a la izquierda, directamente del bote, sin aguja; arriba, con la jeringa provista de aguja, se clava esta debajo del tapón del frasco.

ETAPA A

D Etapas para realizar un dosificador: A: formar un codo en ángulo recto B: estrangular la aguja C: hacer un orificio en el ángulo interior.

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C Gracias al sencillo truco de doblar la aguja de la jeringa en ángulo recto y hacer un orificio en el codo, se podrá aplicar la cola con

gran precisión, incluso en los bordes de los listones. De este modo, podrá fijar firmemente los elementos del forro.

ETAPA A. Con unos alicates planos, doble la aguja en ángulo recto, aproximadamente a 1 cm de distancia de la punta. ETAPA B. Con la ayuda de unos alicates cortaalambres, haga un estrechamiento en la aguja, de modo que sea imposible que la cola salga por la punta. Preste mucha atención porque con este tipo de alicates se corre un serio riesgo de cortar la aguja.

ETAPA B

ETAPA C

ETAPA C. A continuación, con la ayuda de una lima triangular haga un orificio en la aguja para que la cola pueda salir por él. Para ello mantenga firmemente la aguja, si cabe con un pequeño tornillo de banco, y lime con la arista de la lima el ángulo interior del codo hasta alcanzar la parte hueca de la aguja. De este modo, la cola solo podrá salir por este orificio, cuyo ancho deberá guardar relación con la cantidad de cola que desee aplicar. El uso de este dosificador permitirá distribuir la cola por el borde de un listón sin derramarla. En el transcurso del montaje de su maqueta podrá constatar, con frecuencia, la gran utilidad de este accesorio. Para vaciar la jeringa, basta retirar la aguja y echar la cola sobrante en el recipiente original. Para limpiar la aguja, rellene con agua la jeringa con la aguja puesta; a continuación, vacíela varias veces con la ayuda del émbolo hasta que el agua salga clara y limpia.

Guía de montaje

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Cobertura de la falsa quilla y forro del bote Piezas de la entrega n° 11 A Dos tablillas preformadas 31 B Dos tablillas preformadas 32 C Dos tablillas preformadas 33

A

b

c

Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con respecto a las suministradas.

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1 Trace en una de las dos tablillas 31 tres líneas con un lápiz y una escuadra, de manera que sean la continuación de cada una de las tres ranuras. Repita este paso con la segunda tablilla 31. 3

3 Tome la primera tablilla y gire hacia arriba la cara marcada con líneas. A continuación, fíjela en las cuadernas encoladas (el borde posterior de la tablilla deberá cubrir exactamente la mitad del grueso de la cuaderna 13).

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2 Recupere el conjunto de la falsa quilla y encole la mitad derecha del borde superior de las cuatro primeras cuadernas de popa.

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4 Procediendo del mismo modo, fije la segunda tablilla 31 en la otra mitad de los bordes superiores de las mismas cuadernas. A continuación, tome las dos tablillas centrales 32.

Guía de montaje 5

5 Trace tres líneas en las tablillas 32, de manera que sean la continuación de las ranuras; seguidamente encole la mitad derecha del borde superior de las cuadernas centrales 13, 15, 16, 20 y 21. 7

7 Compruebe que las tablillas 32 queden bien alineadas con las tablillas 31 y que la forma del orificio circular central (que será la fogonadura del palo) sea lo más regular posible. 9

9 Para completar la cubierta, coloque y encole la segunda tablilla 33, comprobando cuidadosamente que quede alineada y que el contorno del orificio central sea totalmente redondo. Guarde todo el conjunto para futuras fases de montaje.

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6 Igual que antes, fije la primera tablilla 32 en las zonas encoladas. A continuación, fije la segunda tablilla en la otra mitad de los bordes superiores de las mismas cuadernas. 8

8 Proceda del mismo modo con las dos últimas tablillas 33, fijando una de ellas en la mitad derecha del borde superior de las cuadernas 21, 22 y 26. 10

10 Recupere el bote y los listones de 0,6 x 3 x 250 mm. Pegue uno de estos últimos en el borde izquierdo del bote, justo encima del que puso siguiendo las instrucciones del número anterior.

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Guía de montaje

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11 Corte el listón al nivel de la última cuaderna de popa; coloque después la parte restante en el lado opuesto. A continuación, marque con un lápiz el centro de cada cuaderna.

12 Tome ahora dos listones más. Lime su extremo para darles la forma puntiaguda que se puede apreciar en la foto, de modo que se adapte a la punta de la roda 2 (ver etapa siguiente).

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13 Encole uno de los listones en la base del bote. Fije el extremo puntiagudo en la punta de la roda 2 y continúe hacia la popa, alineando la cara interior del listón con la línea mediana trazada en la etapa 11.

14 Procediendo del mismo modo, encole el segundo listón, colocándolo junto y simétricamente al primero. A continuación, corte los dos listones al nivel de la cuaderna de popa y guarde los pedazos cortados.

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15 Complete ahora el revestimiento de los costados: corte en dos otro listón y límelo de modo que quede algo más estrecho en el extremo de proa que en el de popa.

16 Pegue el listón en el costado izquierdo del bote, justo encima de los dos listones puestos previamente. Repita el mismo proceso con la otra mitad del listón (situándolo simétricamente en el costado opuesto).

Guía de montaje

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17 Como ya ha hecho antes, lime los otros dos listones para darles la forma adecuada. A continuación, encólelos en la quilla del bote, junto a los listones puestos previamente, en la posición que se ve en la foto.

18 Lime del mismo modo dos listones más y péguelos a continuación junto a los listones puestos previamente en cada costado del casco, como se puede apreciar en la foto

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19 Siga procediendo del mismo modo añadiendo, hacia abajo, cada vez un listón estrechado a cada costado del bote.

20 Ajuste ahora con precisión los dos últimos listones destinados a completar el forro de cada costado. Estos listones, llamados atunes o ladrones de traca, deberán ser más cortos y estrechos en ambos extremos.

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21 Cuando haya colocado los últimos listones, podrá rellenar posibles fisuras con pequeñas piezas de madera. A continuación, lije suavemente todas las juntas, antes de recubrirlas con cola.

22 Una vez haya hecho los retoques finales, guarde la estructura del bote montada, así como los listones sobrantes de 0,6 x 3 x 250 mm para futuras fases de montaje.