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El color del cabello

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EL COLOR DEL CABELLO

Por lo general se acepta que la pigmentación del cabello es debida a dos tipos de melanina: 1. Eumelanina, la más frecuente, da lugar a las gamas entre marrón y negro. 2. Feomelanina, produce el tinte amarillento, rojizo y pelirrojo. La producción de estos pigmentos está controlada genéticamente. Excepto los albinos, todos los sujetos normales presentan pigmentación melánica del cabello, por lo que se refiere a su color. La gama final del color en cada individuo depende no solamente del tipo de melanina presente, sino también de su cantidad y localización, así como del número y tamaño de los gránulos de pigmento en la corteza del cabello. El pigmento melánico del cabello es del mismo tipo que el pigmento epidérmico que da color a la piel; los sujetos que poseen feomelanina tienden a tener poca protección melánica epidérmica a las exposiciones solares; estos sujetos se queman fácilmente con el sol y son propensos a desarrollar alteraciones cutáneas producidas por éste y neoplasia de la piel. De la misma forma se ha demostrado que el cabello rubio o hipopigmentado se deteriora antes que el castaño, densamente pigmentado, cuando ambos se exponen al sol.

La melanina es un polímero de alto masa molecular, insoluble en agua y otros solventes. Presenta un bajo potencial químico de reactividad, y no puede alterarse significativamente a no ser que se trate con una oxidación intensa o con soluciones alcalinas concentradas. El color del pelo varía según la edad. En general con los años se oscurece, apareciendo luego en forma gradual los cabellos blancos (encanecimiento). En el cabello cano sólo se observan ínfimas cantidades de pigmento, lo que indica probablemente una detención de la melanogénesis, por inhibición enzimática. CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO Reseña histórica La moda por el color rubio del cabello, comenzó ya en la época de César, cuando volvió a Roma trayendo como cautivas mujeres galas rubias. Al principio, las damas romanas aristócratas modelaron pelucas rubias del pelo de las galas cautivas, luego decoloraban sus cabello con pomadas traídas especialmente de la Galia. Plinio anotó la composición de estas pomadas: “sebo y cenizas”. La más efectiva estaba hecha de cenizas de haya y de sebo de grasa natural de cabra. Se utilizaban en forma de pasta o líquido. Más tarde, hacia finales del siglo XVI, el gusto por los tonos rubios, causó furor en Venecia. Las bellezas venecianas, inmóviles en sus terrazas, permanecían sentadas al sol durante las 3 ó 4 horas más calurosas del días; sus cabellos habían sido mojados con una solución de sosa cáustica, y alisados sobre la “solana”, una especie de sombrero sin corona. De esta manera, obtenían el tono rubio veneciano inmortalizado por Tiziano. Prof. Adriana Da Molin

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Este método fue introducido en Francia por Margarita de Valois. En el siglo XIX, las damas parisinas obtenían el color rubio, utilizando una solución de lejía de potasio. Durante siglos, el único sistema químico de rebajar el color del pelo ha sido usar soluciones alcalinas o jabones muy alcalinos. Ocasionalmente se agregaba alumbre, bórax, y cocimiento de diversas plantas (corteza e abedul, azafrán, ruibarbo, etc. ) El peróxido de hidrógeno no fue utilizado hasta el año 1860. En 1867, en la Exposición Internacional de París, un químico londinense E.H. Thiellay y León Hugot, un peluquero de París, mostraron las ventajas del peróxido de hidrógeno. En aquella época, su loción se llamó Eau de Fontaine De Jouvence dorée (“Agua dorada de la fuente de la Juventud”) o Tienture blonde anglaise (“Tinte rubio inglés”). Era una solución al 30% (10 volúmenes). Este método se hizo popular. Hoy día los productos oxidantes son aún la base de las preparaciones decolorantes. El peróxido se hidrógeno se utiliza aislado, o junto con amoníaco, mezclado con productos oxidantes como las sales peroxi o los peróxidos. 2-Coloración del cabello En este proceso se cambia el color del cabello mediante el uso de tintes capilares. Tintes capilares Los tintes capilares se pueden clasificar en:

 Según su duración: - temporales ( resisten un lavado y se depositan sobre la cutícula y no pueden pasar a la corteza) - semipermanentes (resisten entre 5 y 8 lavados, pueden penetrar en la corteza) - permanentes (resisten indefinidamente, siempre penetran en la corteza)  Según su composición: a- vegetales b- metálicos c- orgánico-sintéticos a-Tintes vegetales Están formulados con sustancias colorantes (pigmentos) extraídos de las plantas. Se obtienen del tallo, raíz, hojas, flores, etc. En general son sustancias hidrosolubles. Su forma de actuar en general es la siguiente: se depositan sobre la cutícula del cabello sin penetrar en la çcorteza (a igual que pintura sobre una pared). Para que esto colorantes se fijen bien a la cutícula se les agrega mordientes (taninos), que suelen estar en la planta donde se extrae el colorante y que actúan como un pegamento. Ventajas: no son tóxicos y no producen alergias. Desventajas: hay pocos tonos disponibles, son poco resistentes a la luz y son de poca duración. Ejemplos. Henna : es un arbusto que se encuentra en el Norte de África y en Asia. Las hojas secas y trituradas, dan un polvo amarillo-verdoso. Da colores caoba sobre cabello oscuro y colores anaranjados sobre cabellos claros. Las sustancias ácidas aumentan el tono rojizo, mientras que las básicas lo disminuyen. Es un tinte semipermanente. Camomila o manzanilla: es una planta herbácea de la que se emplean las flores. Se obtienen tonos claros sobre el cabello, siempre que el cabello no tenga tonos oscuros. También actúa como suavizante. Nogal: es una planta arbórea de la que se utilizan las hojas y las cáscaras de nuez. Proporciona reflejos castaños oscuros y pardos y realza el brillo de los cabellos negros. b) Tintes metálicos Son tintes formulados con sales metálicas (de plomo y plata), se han dejado de usar por su toxicidad e inconvenientes. Prof. Adriana Da Molin

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c)Tintes orgánico-sintéticos Son los utilizados en la actualidad, son una mezcla de compuestos orgánicos sintetizados artificialmente. Los podemos clasificar en temporales, semipermanentes y permanentes. c1) tintes temporales Poseen como principios activos compuestos de masa molecular elevada que actúan quedando pegadas a la cutícula del cabello, proporcionando el color de forma inmediata. Se deben eliminar fácilmente con el lavado pero deben resistir el roce (no manchar) y la lluvia. Se utilizan para: ▪ modificar coloraciones obtenidas con otros tintes y decoloraciones. ▪ aumentar el brillo en cabellos alterados por factores ambientales. ▪ eliminar los reflejos amarillos de los cabellos blancos. Son ejemplo: reflejo azul para las canas (agua y azul de metileno), espumas colorantes, lacas fantasía (en general son soluciones de agua y alcohol y agentes plastificantes o colorantes). c2) tintes semipermanentes El color resiste algunos lavados, ya que las sustancias colorantes se pegan fuertemente a la cutícula y, además, pueden penetrar en la corteza. Proporcionan el color de forma inmediata a su aplicación, deben resistir el roce y ser estables a la luz. El principio activo son derivados nitrogenados de compuestos orgánicos con anillo bencénico. c3) tintes permanentes También se denominan tintes de oxidación porque para que se formen los compuestos que van a dar lugar al color definitivo necesitan de una oxidación previa que es producida, normalmente, por el agua oxigenada. La tinción es instantánea y la gama de tonos que proporcionan es muy variada. Deben dar un color uniforme que sea resistente a la acción del champú y deben dejar el cabello en las mejores condiciones posibles de suavidad y brillo. Para conseguir el tinte definitivo se deben mezclar dos tipos de preparados que vienen envasados de forma independiente y que sólo deberán mezclarse en el momento antes de su aplicación: el preparado colorante y el preparado oxidante. Preparado colorante ▪ Principios activos •Precursores del color: formados por moléculas derivadas del benceno (con grupos amino y oxhidrilo) que se polimerizan dando los diferentes colores. •Colorantes directos: son compuestos nitrobencénicos que por sí mismas dan color. Poseen además: ▪ Sustancias alcalinas: abren la cutícula del cabello para la penetración del colorante en la corteza y provocan la descomposición del oxidante. El más usado es el amoníaco o compuestos que lo generan. También que usan alcanolaminas y aminoácidos combinados con bases orgánicas que no tienen mal olor. ▪ Antioxidante: su función es evitar que el producto colorante se oxide mientras esté envasado. Además, al mezclar el preparado colorante con el oxidante hace que la formación del color definido sea más lenta evitando que el color se forme antes de llegar a la corteza del cabello. Ejemplos: sulfito de sodio, tioglicolato de amonio, ácido ascórbico, etc. ▪ Espesantes: el alcohol estearílico. ▪ Detergentes y humectantes: su función es facilitar la dispersión del producto sobre el cabello y la mezcla con el producto oxidante. Ejemplo: laurilsulfato de sodio. ▪ Sustancias acondicionadoras: derivados del aceite de ricino y de la lanolina. ▪ Secuestrantes de iones metálicos: sales de EDTA. (También se utiliza como antioxidante.) ▪ Reguladores de pH: mezclas amortiguadoras que mantienen constante el pH del producto. ▪ Conservantes antimicrobianos. ▪ Perfume.

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Preparado oxidante Su función es oxidar al preparado colorante para obtener los polímeros coloreados. El principio activo más utilizado es el agua oxigenada de 20 a 30 volúmenes, que generalmente va estabilizada ( por ejemplo, con ácido fosfórico). Estos preparados también incluyen: ▪ Humectantes y detergente: por ej. laurilsulfato de sodio. ▪ Secuestrantes de iones metálicos: sales de EDTA. ▪ Conservantes: metilparabenos. ▪ Sustancias ácidas. ácido cítrico (ajusta pH y antioxidante) y ácido fosfórico. Acción de los tintes oxidantes Se mezcla el preparado colorante y el oxidante y se aplica sobre el cabello. ▪ La base del preparado colorante se encarga, de descomponer el oxidante y de abrir las escamas de la cutícula para que la mezcla penetre en al corteza con mayor facilidad. ▪ El oxidante tiene dos funciones: oxidar la melanina de la corteza decolorándola y oxidar los precursores del colora para que al polimerizarse originen el color definitivo. Estos polímeros se fijan a la queratina del cabello. La aplicación de la mezcla debe ser rápida, si nos polímeros se forman antes de entrar a la corteza. 3-Decoloración del cabello Se define como el aclaramiento del tono natural del cabello. La decoloración tiene dos objetivos: • dar al cabello un aspecto más luminoso. • preparar el cabello para la aplicación de un tinte que generalmente produce un tono más claro que el natural. Se lleva a cabo usando productos oxidantes y alcalinos que atacan la melanina.  La eumelanina se decora fácilmente a castaño claro.  La feomelanina es difícil de de decolorar, por lo tanto es difícil eliminar completamente el color del cabello. El aclaramiento del cabello se produce oxidando los pigmentos melánicos, ésta puede conducir, al final, a una solubilización total y a la eliminación de los mismos. La transformación de la melanina como respuesta a la oxidación es un proceso complejo. Se trata de una depolimerización que origina derivados carboxilados solubles en medio alcalino, los cuáles pueden ser eliminados por el enjuague. Composición de los decolorantes Poseen productos oxidantes, que aumentan su acción por el agregado de bases, generalmente amoníaco. Los oxidantes utilizados:  Agua oxigenada: se usan distintas concentraciones mezcladas con amoníaco al 20%.  Persulfatos de sodio, potasio y amonio: se utilizan mezclados con peróxido de hidrógeno. El más activo es el persulfato de amonio que libera amoníaco el cual favorece la descomposición del agua oxigenada.  Peróxido de urea: se considera un estimulante de la decoloración. Además, de los oxidantes contienen:  Detergente: favorece la mezcla del agua oxigenada con los persulfatos.  Mejorador de la unión del peróxido de hidrógeno y el amoníaco: carbonato de magnesio.  Secuestrantes: sales de EDTA  Espesantes. Derivados de celulosa.  Perfume. Bibliografía: Zviak, Charles. “Ciencia del cabello”. Editorial Masson, S.A., 1987 Company,Mº T.Gomez-Escalonilla,I. Caro,M; 2005; “Cosmetología aplicada a la peluquería” Prof. Adriana Da Molin

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Ediciones Akal S.A.

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