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Abonos Sólidos Abonos Líquidos

Abonos Sólidos Abonos Líquidos

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila Cra. 50 N.° 59-27 Tel: 2846868 [email protected] www.corpenca.org Medellín, Colombia Elaboración de textos Adriana María Guzmán Ramirez César Augusto Quintero Ramirez Ilustraciones Luis Germán Correa Vélez

ISBN 978-958-99387-2-0 Medellín, 2013

ÍNDICE Introducción

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El suelo y la materia orgánica

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Características generales de los abonos

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Abonos sólidos

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Compost

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Otras formas de hacer compost

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Lombricultivo

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Bocashi

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Otra forma de hacer bocashi

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Abonos verdes

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Biofertilizantes o abonos líquidos

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Generalidades de abonos líquidos

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Abono líquido aeróbico

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Abono líquido aeróbico enriquecido

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Otra forma de hacer abono líquido

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Abono líquido anaeróbico

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Bibliografía

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INTRODUCCIÓN

El presente cuadernillo se realizó con aportes de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Medellín, a través del Contrato Nº 4600026851 de 2010 “Apoyar la producción y comercialización de productos hortícolas, frutícolas, especies aromáticas y especies menores, obtenidos mediante prácticas agroecológicas en El presente cuadernillo se realizó con aportes de la Secretaría de Desarrollo Social del los corregimientos San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas”. Municipio de Medellín, a través del Contrato Nº 4600026851 de 2010 “Apoyar la El presente cuadernillo se realizó con de la Secretaría Desarrollo Social del producción y comercialización deaportes productos hortícolas,defrutícolas, especies La Corporación Ecológicaa ytravés Cultural Penca de Sábila acompaña el proceso de“Apoyar producción Municipio de Medellín, del Contrato Nº 4600026851 de 2010 la aromáticas y especies menores, obtenidos mediante prácticas agroecológicas en agroecológica que desarrolla la Asociación Campesina Agroecológica de la Región de producción y comercialización hortícolas, los corregimientos San Cristóbal y de Sanproductos Sebastián de Palmitas”.frutícolas, especies Boquerón del Corregimiento San Cristóbal y a unprácticas grupo deagroecológicas agricultores/as del aromáticas(ACAB) y especies menores, obtenidos mediante en Corregimiento San Sebastián de Palmitas. 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Tener, mantener y sostener un suelo fértil y sano es una labor prioritaria en 5 la agricultura ecológica.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

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EL SUELO Y LA MATERIA ORGÁNICA El suelo está formado por aire, agua, minerales y materia orgánica. El contenido de materia orgánica presente en él, no solamente es una buena fuente de nutrientes para la planta, sino que además es el alimento para los microorganismos o diminutos seres vivos que lo habitan, y que hacen de éste un cuerpo vivo. La materia orgánica es el resultado de la descomposición de los residuos de las plantas y los estiércoles de los animales. Efectos de la materia orgánica en el suelo  Reduce la erosión causada por las lluvias.  Mejora su estructura, posibilitando que sea suelto y aireado.  Aumenta la capacidad de retención de agua.  Es fuente de nutrientes para el crecimiento de las plantas.  Promueve el aumento y la nutrición de los microorganismos benéficos presentes

en él.  Alimenta la población de lombrices que lo habitan naturalmente. Características generales de los abonos

Un abono sólido o líquido debe tener siempre como mínimo cuatro fuentes de insumos en su elaboración: Fuente de microorganismos Los microorganismos contribuyen a la descomposición de la materia orgánica, la mineralización y retención de nutrientes y por consiguiente a la salud, nutrición y vida del suelo. Están conformados por grupos de hongos, bacterias, protozoarios y nemátodos principalmente. Existen muchas fuentes de microorganismos como son los estiércoles de animales, el suelo de bosque o mantillo, la leche, el yogur, el humus producido por lombrices y el humus producido por hormigas. Fuente de materia orgánica La materia orgánica es el alimento para los microorganismos y está constituida por arvenses o mal llamadas malezas, desechos de cosecha, y desechos de cocina que 7

no tengan sal ni aceite, como cáscaras de plátano, yuca, papa y hortalizas. Las hojas de higuerilla y margaritón son utilizadas por su contenido de fósforo, las hojas y el vástago de plátano por su contenido de potasio y las leguminosas por su contenido de nitrógeno, entre otras. Fuente de energía Su función principal es dar energía a los microorganismos para que haya más actividad microbial y mayor reproducción. La fuente energética la da el dulce, preferiblemente en forma de melaza, en caso de no disponer de ella, se utiliza panela o zumo de caña. Fuente mineral La fuente de minerales está constituida por ceniza, rocas molidas, cáscara de huevo molida, hueso molido y también por minerales en forma de sulfatos. Su función principal es la de suministrar los elementos indispensables en la nutrición del suelo y de las plantas. Piedras molidas: Es la roca madre la que da origen mineral a los suelos, por esta razón las harinas de roca de distinto origen se convierten en un alimento nutritivo, de excelente calidad para los suelos, que puede conseguirse económica y fácilmente en marmoleras, calizas y lugares donde se trabaja con rocas. En el prefacio del libro Panes de Piedra, escrito el 1º de octubre de 1893, Julius Hensel pregunta: “¿Qué se conseguirá al fertilizar con polvo de piedras? Se conseguirá: Convertir piedras en “alimento” y transformar regiones áridas en fructíferas.  Alimentar al hambriento.  Lograr que sean cosechados cereales y forrajes sanos y, de esta manera, prevenir epidemias y enfermedades en hombres y animales.  Hacer que la agricultura sea nuevamente un oficio rentable y ahorrar grandes sumas de dinero, que hoy en día son invertidas en fertilizantes que en gran parte son perjudiciales e inútiles.  Hacer que el campesino desempleado regrese a la vida del campo, al instruirlo 8

sobre las inagotables fuerzas nutritivas, hasta ahora desconocidas, que se encuentran conservadas en las rocas, el aire, el agua”. Beneficios de las piedras molidas:  Restablecen las condiciones naturales para el crecimiento de los cultivos.  Actúan como un fertilizante completo  Aportan macro y micro nutrientes.  Recuperan suelos rápidamente.  Se obtienen cultivos sanos y de calidad.  Aumenta la producción.  Facilidad en su consecución y uso.  Durabilidad en el suelo

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ABONOS SÓLIDOS Compost La compostación es el proceso de producción de abono orgánico, a través de la descomposición de materiales orgánicos bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. La calidad final del compost depende de la disponibilidad de materiales orgánicos y de las condiciones ambientales de la región. La materia orgánica fresca no puede ser utilizada por las plantas, se requiere la acción de algunos microorganismos benéficos que la transforman en sustancias asimilables, lo que posibilita que las plantas tengan una adecuada nutrición, mejoren las propiedades físicas del suelo y aumente la población de microorganismos que lo habitan. Testimonio de Manuel Naranjo, agricultor de la vereda El Yolombo, sobre los abonos orgánicos. Desde hace muchos años, el veía a su papá hacer pilas grandes de abono, notaba que se calentaban y que luego todo se desmenuzaba, el abono le parecía muy bueno. Al principio empezó a trabajar echándole a los residuos de cosecha sólo la maleza, un día le agregó boñiga y notó que se descomponía más fácil. En 1992 conoce a la Corporación Penca de Sábila, entonces aprende a hacer un compost más completo y con más ingredientes. Materiales que usa don Manuel:

Dibujo materiales para elaboración del compost tradicional

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Tamaño de la pila: Usualmente la pila es de 2 metros de ancho por 2 metros de alto en forma de pirámide, dice don Manuel Naranjo. Preparación: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sobre el suelo se hace una capa de unos 20 cm de arvenses Una capa de 10 cm de boñiga Una capa de 5 cm de tierra amarilla Se agrega aguamiel por toda la pila. Se aplica cal y cáscara de huevo Se vuelven a repetir las capas, agregando después de cada capa aguamiel, suero, cal y la gallinaza.

Don Manuel cuenta que se deleita haciendo el compost, no tiene un orden establecido después de las primeras 3 capas. Le da mucha prioridad al centro de la pila, busca que el centro tenga buena boñiga, porque es la que le da buen calor a la pila. Otra de sus claves es lo que hace con los troncos en descomposición, ya que los deposita en una pila para que vayan soltando nutrientes, la mayoría de las veces no se alcanzan a descomponer totalmente durante los 3 meses que dura la pila, entonces se los lleva para otra pila de compost en proceso de elaboración.

Manuel Naranjo, integrante de la Asociación Campesina Agroecológica de Boquerón (ACAB). Vereda el Yolombo. Archivo fotográfico de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila 2010

Lombriz en la pila de compost: Para don Manuel es importante tener las lombrices en el compost. Después de los 2 meses de iniciada la pila, cuando el calor de ésta baja, lleva una buena cantidad de lombrices a la pila. Utiliza la pila de compost como lombricultivo.

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Agua: La humedad es muy importante en la maduración del compost, en tiempo seco lo humedece los primeros 3 días diariamente y luego lo humedece cada 3 días. Tiempo de maduración: En la vereda El Yolombo tarda entre 3 meses y 3 meses y medio. Don Manuel sabe cuándo está bien maduro, porque al introducir la mano no está caliente y todo el material de la pila está bien desecho. Volteo: La pila de compost no la tapa ni la voltea, ya que le quita tiempo y no lo ve necesario, simplemente cuando llueve mucho la tapa con un plástico. Separación de la lombriz del abono: Cuando va a utilizar el abono hace un hueco en la pila de compost y le deposita 20 kilos de boñiga fresca, las lombrices se pasan rápidamente para la boñiga. Don Manuel observa que las lombrices se adelgazan cuando el compost está maduro porque ya no tienen que comer. Cantidad de compost producida: Don Manuel cuenta que tiene compost por todos los rincones de la finca. Una o dos pilas por cada lote. Actualmente tiene siete pilas de compost, les saca en promedio 40 bultos de abono. El valora cada bulto en $20.000, ya que es un abono de excelente calidad. Uso del compost en la finca: Pica la tierra y hace la era, utiliza un promedio 45 kilos de compost por era de 10 metros cuadrados, riega el compost y al repicar lo incorpora bien. Esta forma la utiliza para la papa y la arveja. Otra forma de utilizarlo es ahoyando y agregando una libra de compost en promedio por hueco, luego siembra. Le gusta este sistema cuando siembra cilantro y cebolla.

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Para don Manuel estas son las ventajas del uso del compost:  Da mucha fertilidad a la tierra.  Dura mucho tiempo en la tierra.  Hace suelo.  El compost se conserva en la finca.  Cuando cosecha un cultivo ve que la tierra permanece abonada.

Para el es una belleza de abono, sin dudas es el abono que más le gusta. Otras formas de hacer compost Materiales necesarios Los materiales adecuados para un buen proceso de compostación son los provenientes de sistemas de producción agroecológica, ya que no contienen residuos de elementos químicos.  Restos de cosecha y desyerbas.  Trozos de madera.  Desperdicios de comidas.  Forrajes.  Suelo.  Estiércoles de animales.  Fuentes de minerales: cal, roca fosfórica, polvo de rocas y elementos minerales

diversos dispuestos como sulfatos

Elaboración de una compostera Para iniciar se debe limpiar el suelo con un azadón. Un posible tamaño para la pila de compost es de un metro de largo por un metro de ancho. Se clavan dos estacones en el suelo para permitir posteriormente la aireación de la pila, la cual se puede disponer de la siguiente manera:  Se inicia con el material vegetal en una capa de 10 centímetros.  Luego con capas de 5 centímetros de estiércol.  Se continúa con una capa de ceniza, cal o roca fosfórica de un centímetro.

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 Posteriormente se adiciona la capa de suelo.

Se humedece con suficiente agua y se repite la secuencia hasta completar una altura máxima de metro y medio. Se aconseja terminar la pila con una capa de residuos vegetales que cumple la función de calentar. Se debe cubrir para que el agua no lave los nutrientes y para que el sol no los evapore y endurezca.

Dibujo de una pila de compost

En épocas de mucha lluvia se recomienda tapar las pilas con plástico. Para aumentar la actividad de los microorganismos que realizan el trabajo de compostación, se puede aplicar orines de animales o biopreparados a la pila de compostaje. El compost ya está listo para su utilización cuando:  Huele a tierra húmeda  No se distinguen los materiales utilizados  La temperatura de la pila es igual a la ambiental

Utilización del abono La cantidad de abono orgánico requerido en los cultivos depende del tipo de suelo y del estado de las plantas. Los suelos erosionados y poco fértiles demandan mayores cantidades, en ellos es conveniente la incorporación de abono orgánico durante la preparación del suelo (Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 1999, pp. 26-33).

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LOMBRICULTIVO

Dibujo de lombricultivo

Es el proceso de transformación de la materia orgánica en humus por la acción de lombrices. El humus es un abono orgánico con altos contenidos de nutrientes y con unas características que contribuyen a mejorar los suelos en su aspecto físico, químico y microbiológico. Las lombrices que se emplean para la producción del humus se llaman lombrices rojas californianas (Eisenia foetida). Las lombrices son hermafroditas, o sea que cada una tiene órganos femeninos y masculinos. Se reproducen en forma rápida y abundante. El tamaño de la cama o el número de estas para la cría de las lombrices dependerá de la cantidad de alimento disponible. Se puede iniciar con una cama pequeña, con el fin de incrementar la población de lombrices a partir de la semilla que se ha adquirido. Construcción del lombricultivo Existen muchas maneras de construir un lombricultivo, no existe un método que sea el mejor, lo más importante es utilizar los materiales disponibles en la finca, tanto en la construcción como en la alimentación de las lombrices. Se propone la siguiente opción:  Se limpia el área del suelo.  Se hace un cajón, cama o era que puede ser de madera, orillos, adobes o piedras,

más o menos de un metro de ancho, 40 centímetros de alto y del largo que el terreno permita.  Se le da pendiente o caída al piso para evitar encharcamientos y recolectar el humus 15

líquido.  Ya construido el cajón o lecho, se prepara la comida. Se puede aplicar cal antes de depositar la comida en el lecho como una medida de desinfección.  La alimentación de las lombrices depende de la disponibilidad de materiales existentes en la finca. Alimentación Las siguientes son algunas fuentes de alimentación posible, mas no son las únicas:  El estiércol mejora la actividad de los microorganismos, y es muy adecuado para

potenciar el crecimiento y la reproducción de las lombrices. Puede adicionarse al lombricultivo en estado fresco, aunque es preferible que tenga varios días de compostación.  Restos de plantas, ya sean hojas, raíces, tallos o frutos, preferiblemente picadas lo más pequeño posible, ya que esto facilita el trabajo de las lombrices.  Comida sobrante de la preparación de alimentos (sobrados, cáscaras).  Se recomienda que el alimento que se proporcione a las lombrices haya empezado su proceso de descomposición.  Las fuentes de alimentación de las lombrices se mezclan y se depositan en el fondo del lombricultivo, luego se procede a sembrar las lombrices repartiéndolas en toda el área disponible. Inmediatamente se riega con agua.  Cuando se observa que la capa de alimento ya está muy delgada, se procede a aplicar otra capa, y así sucesivamente hasta llenar con el humus el cajón construido. La humedad

En la lombricultura, el control del agua es muy importante. La humedad se mide apretando un poco el alimento de las lombrices con el puño, si no moja la mano se requiere adicionar agua, pero si escurre agua entre los dedos, quiere decir que tiene exceso de humedad. Una adecuada Dibujo de la prueba del puño humedad es la que moja un poco la mano, para evaluar la humedad del pero no escurre entre los dedos. lombricultivo

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Cosecha del humus Para cosechar el abono (humus) se dejan las lombrices sin alimento durante dos semanas. Cuando estén hambrientas se les coloca comida en un rincón. Al día siguiente casi todas las lombrices estarán comiendo allí, lo que facilita su retiro de la cama. Otra manera de realizar esta labor es aplicando una delgada capa de alimentación, esperar un día y retirarla con las lombrices (Instituto Mayor Campesino, 2004, p. 23).

Dibujo para proceso de cosecha de humus y lombrices

El humus proveniente del lombricultivo lo podemos emplear incorporándolo al suelo al momento de la siembra de las hortalizas. Para conservar sus características, se recomienda no secarlo antes de su aplicación (Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 1999, pp. 33-39). BOCASHI Bocashi es una palabra japonesa que significa “fermento”, es un compostaje que utiliza materiales de la finca y los mejora con la adición de otros insumos que aceleran su proceso de descomposición.

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Testimonio sobre el bocashi de don Héctor Fabio Celis, agricultor de la vereda El Llano Don Héctor ha descubierto que trabaja la agroecología desde los 8 años, sólo que no sabía el nombre de lo que hacía. Desde esa edad trabajaba con boñiga y ponía a descomponer basuras, porque sabía que en los abonos está la base de la agricultura. El bocashi es el abono preferido por don Héctor. Materiales que usa:  1 bulto de boñiga o de abono de pesebrera  1 bulto de abonaza  20 kilos de tierra que no haya sido cultivada  15 kilos de ceniza  20 litros de agua con miel  ½ bulto de cal agrícola  10 kilos de roca fosfórica  1 libra de sulfato de zinc  1 libra de sulfato ferroso  1 libra de sulfato de magnesio  1 libra de sulfato de manganeso  1 libra de bórax  20 litros de abono líquido  2 kilos de Melaza

Forma en que don Héctor Fabio hace el bocashi: Bajo techo, sobre la tierra riega el bulto de boñiga, el bulto de abonaza, los 20 kilos de tierra virgen, los 15 kilos de ceniza, revuelve y va agregando los 20 litros de agua con miel. Agrega los 10 kilos de cal agrícola y todos los minerales, pasa el abono de un lado a otro unas 5 veces revolviendo y humedeciendo poco a poco con los 20 litros de abono líquido puro. Todo el tiempo va tocando el abono y revisando la humedad mediante la prueba de puño, buscando que al apretarlo en la mano salgan unas cuantas gotas, en caso de que quede muy húmedo agrega ceniza o tierra hasta que esté bien. Revuelve la mezcla cada 8 días y la toca para revisar la temperatura, que debe ser caliente, eso indica que hay buena fermentación. 18

Tiempo de maduración: En la vereda El Llano que está a 1900 m.s.n.m el bocashi tarda dos meses para alcanzar una adecuada maduración. Cantidad que obtiene: Don Héctor Fabio obtiene un promedio de 160 kilos de bocashi Beneficios que obtiene:  Ahorra plata.  Mejora la producción.  Ahorra tiempo sembrando.  Mejora la calidad de la cosecha, aumentando el tamaño de los productos.  Es rápida la maduración.

Es una alternativa económica, concluye don Héctor. Otra forma de hacer bocashi

Materiales para la elaboración de bocashi

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Materiales necesarios para su elaboración  Estiércoles. Se deben utilizar en estado fresco y provenientes de animales sanos, en

lo posible alimentados con forrajes de la finca.  Material fibroso. Posibles fuentes de fibra: pulpa de café, cascarilla de arroz, cisco de café, bagazo de caña, pasto picado.  Hojas verdes. En lo posible proveniente de árboles como: quiebrabarrigo, matarratón, guamo, olivón.  Vástago de plátano o banano. Buena fuente de potasio.  Tierra fértil. Que se pueda mezclar con la de los hormigueros.  Carboncillos con ceniza. Se deben retirar del fogón antes de convertirse totalmente en ceniza.  Agua limpia.  Cal dolomita o agrícola  Harina de rocas.  Una fuente de fósforo. Fosforita Huila o roca fosfórica.  Melaza, guarapo dulce o pulpa de café  Levadura para pan.  Bórax. Se adiciona cuando el abono ya está listo. Cantidades para preparar 400 kilos de bocashi:  120 kilos de algún tipo de estiércol  120 kilos de vástago de plátano o banano  120 kilos de material fibroso  120 kilos de mezcla de hojas  12 kilos de cal  12 kilos de roca fosfórica  10 kilos de carboncillo  3.5 kilos de melaza  400 gramos de levadura  180 kilos de tierra

Elaboración En la preparación hay una pérdida de peso, ya que en el proceso los materiales más 20

frescos pierden agua. 1. Los materiales vegetales se pican y se mezclan con el estiércol. 2. En un recipiente con agua se disuelven la miel y la levadura, y se adicionan a la mezcla anterior. 3. El proceso de fermentación se inicia, para lo cual es necesario agregar agua moderadamente. 4. Para una adecuada aireación se procura que la pila o montón no sea mayor de 60 cm de altura, ya que la temperatura puede subir demasiado. 5. Los volteos permanentes ayudan a que el proceso ocurra uniformemente: los primeros cinco días se debe voltear una o dos veces al día, luego se van espaciando los volteos. 6. Sabemos que el abono está listo cuando ya la pila no se calienta, además del olor a tierra de bosque. En zonas cálidas este proceso demora 17 días aproximadamente, en zonas frías puede demorar hasta 25 días. Recomendaciones generales:  Elaborar el bocashi en un sitio con techo para protegerlo del agua.  No volver a mojar la mezcla después del primer día.  El sitio de preparación debe estar alejado de la casa, ya que al principio se producen

malos olores.

 El abono se puede recoger en costales y almacenarlo en un lugar seco.  Se debe utilizar en los primeros tres meses después de preparado, para aprovechar

la mayor actividad de los microorganismos (Instituto Mayor Campesino, 2004, pp. 16-19).

ABONOS VERDES Los abonos verdes son plantas que se cultivan para ser incorporadas o enterradas antes de su floración en el suelo, con el objetivo de nutrir y mejorar las condiciones físicas, biológicas y químicas del suelo. Preferiblemente se usan las leguminosas como los fríjoles o todas aquellas plantas que tengan vaina, por su capacidad de tomar nitrógeno del aire e incorporarlo al suelo. Criterios para la selección de plantas que sirvan como abono verde 21

Dibujo sobre la incorporación de abono verde

 Alta producción de hojas y tallos.  Crecimiento rápido.  Contenidos nutricionales altos.  Plantas libres de insectos dañinos o enfermedades  Que se propaguen fácilmente.  Plantas rústicas: plantas que no requieran altos contenidos de nutrientes del suelo y

resistentes a plagas y a enfermedades.  Plantas que no compitan con la alimentación de la familia.  Preferiblemente leguminosas adaptadas a la región.

Plantas que se pueden sembrar y utilizar como abonos verdes: En climas fríos y templados se recomienda la siembra de fríjol petaco, fríjol cacha, guandul, lupinus, crotalaria, canavalia, leucaena, habas, trébol blanco, alfalfa En clima cálido sembrar fríjol petaco, fríjol cacha, crotalaria, vitabosa, matarratón, guamo, caña fistula. Beneficios del uso de abono verde  Mejora la fertilidad del suelo.

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 Mejora las condiciones físicas del suelo, como son la textura, la estructura y el

color.  Aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo.  Ayuda a corregir la acidez del suelo.  Contribuye a la recuperación de suelos degradados. Forma de hacer el abono verde

Para la siembra de las plantas que se utilizaran como material vegetal a incorporar en el suelo (abono verde), se puede elegir una sola especie de planta o preferiblemente varias especies de plantas que pueden sembrarse a distancias cortas o incluso al voleo (si se propagan por semilla). Si el terreno es muy estéril las plantas se siembran en hoyos pequeños y se abonan con compost. Por ejemplo, se puede ahoyar y sembrar fríjol petaco y a la vez sembrar al voleo lupinus y crotalaria. Antes de que las plantas florezcan —3 meses más o menos— se cortan y se entierran (incorporan) en todo el terreno. El material vegetal incorporado demora aproximadamente tres meses para descomponerse en el suelo, cumplido este proceso se puede sembrar el cultivo deseado. En caso de no querer esperar tanto tiempo para sembrar, se incorporan los abonos verdes en surcos separados con amplias distancias y se siembra el cultivo entre los surcos. Abonos verdes utilizando arvenses o hierbas espontáneas Es tradicional en el corregimiento de San Cristóbal que las familias campesinas incorporen al suelo las arvenses o mal llamadas malezas. Al preparar el lote para iniciar una nueva cosecha aprovechan todas las arvenses, raspan el suelo de forma que todas las arvenses queden disponibles y al picar el terreno van haciendo canales (zanjas) donde las entierran a unos 10-15 cm de profundidad e inmediatamente siembran, sin tener ninguna dificultad con la práctica.

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BIOFERTILIZANTES O ABONOS LÍQUIDOS Los biofertilizantes o abonos líquidos son abonos que se hacen con agua, estiércol de animales, ceniza y melaza básicamente. En la medida de las posibilidades que tiene el agricultor o la agricultora también puede enriquecerse con otros materiales, como leche de vaca, suero de leche, yogur, harina de rocas y algunas sales minerales, como los sulfatos de magnesio, manganeso, cobre, zinc, molibdeno, potasio, hierro, entre otros. Generalidades de los abonos líquidos Microorganismos En los abonos líquidos la principal fuente de microorganismos (hongos, bacterias y otros organismos vivos) es el estiércol Corregimientos San Cristóbal .Vereda San José de la Montaña Finca Agroecológica El Mirador donde se utilizan abonos orgánicos. de vaca, es importante que el ganado no Archivo fotográfico de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila haya sido vacunado en los dos meses previos a la recolección del estiércol. Si al agricultor o la agricultora se le hace imposible conseguir el estiércol de vaca, puede reemplazarlo por estiércol de gallina, conejo, caballo, o cualquier otro estiércol que consiga fácilmente en la finca o en la vereda. Energía La mayoría de familias utilizan dos kilos de melaza por caneca de 120 litros, sin embargo, es de anotar que al adicionar mayor energía el proceso es más eficiente, y se obtienen características más deseables en cuanto a nutrición, color y olor. Abono líquido aeróbico El abono líquido aeróbico se hace en presencia de oxígeno, lo que quiere decir que no se tapa en forma hermética. Se pone la tapa de forma que entre aire y que a la vez 24

impida la entrada de agua lluvia o sol. Se debe revolver cada dos días. Materiales:  Una caneca plástica de 120 litros de capacidad, color azul y con tapa  40 kilos de boñiga fresca u otros estiércoles  Agua sin tratar, que no sea de acueducto  4 kilos de melaza  2 kilos de ceniza  2 kilos de tierra de mantillo o tierra de bosque  2 kilos de restos vegetales (hojas de higuerilla, plantas medicinales, hojas de botón

de oro, hojas de fríjoles u otros restos vegetales)

 2 baldes de 20 litros cada uno

Otros insumos dentro de las posibilidades para el agricultor o la agricultora:  1 kilo de roca fosfórica, rocas trituradas, cáscara de huevo molida.  2 litros de leche o suero de leche.  ½ litro de yogur.

Es muy importante tener en cuenta la calidad de los materiales: Lo ideal es recolectar estiércol de animales alimentados con enfoque agroecológico. El estiércol se debe recolectar lo más fresco posible, ya que el agua y el sol hacen que pierda calidad. En caso que el estiércol sea recolectado en establos, debe procurarse el no mezclar el suelo del establo con el estiércol, además de mantener aseado el lugar. No toda la ceniza tiene la misma calidad, la calidad de la ceniza depende del material vegetal que se utilizó. La mejor ceniza es aquella hecha de leña. Preparación del biofertilizante: 1. Disuelva el estiércol con agua en la caneca hasta que quede una colada pareja; en caso de no haber encontrado estiércol fresco, desmenuce el que haya conseguido en un balde aparte con agua hasta obtener una colada, y luego deposítelo en la caneca. 2. En un balde aparte, disuelva bien la melaza y agréguela a la caneca. 3. Agregue lentamente las rocas minerales a la caneca y revuelva bien. 25

4. Agregue poco a poco los otros materiales: suero de leche, tierra de bosque y ceniza. Continúe agregando agua y revolviendo. Pique las plantas lo más finamente posible y agréguelas a la caneca. 5. Durante la preparación es importante revolver la mezcla constantemente. Luego de preparado el abono líquido se inicia un proceso de fermentación en presencia de oxígeno, por ello la importancia de que se revuelva cada dos días para asegurar la entrada de aire. Durante el proceso los materiales orgánicos se van fermentando y mineralizando hasta obtener un abono rico y diverso en nutrientes con una excelente calidad. Recuerde que no debe tapar la caneca porque hay liberación de gases y podría estallar. ¿Cuándo está listo el abono líquido? A los 30 días se puede utilizar el abono líquido fermentado. Debe tener un color ámbar y un olor agradable como a vino. Aplicación del biofertilizante o abono líquido Antes de utilizar el biofertilizante se puede colar utilizando inicialmente un costal para separar los materiales gruesos, y luego se debe colar con un cedazo mucho más tupido (o una media velada) para que no se vaya a tapar la boquilla de la fumigadora. También se puede utilizar sin necesidad de colarlo, aplicándolo con un recipiente adecuado. El material grueso que se obtiene en la primera colada puede utilizarse en la pila de compost, este material aumenta la actividad microbiológica. Uso La dosis de aplicación del abono líquido depende en gran medida del tipo de suelo en que se cultiva. Un suelo degradado y poco fértil requiere mayor concentración y frecuencia de aplicación. Para hortalizas puede utilizarse diluido, por una cantidad del abono líquido se agregan 3 partes iguales de agua. La cantidad preparada de la mezcla depende del tamaño del 26

lote. La frecuencia de aplicación es semanal. En frutales, café y plátano se puede utilizar sin mezclarlo en agua, teniendo en cuenta que se aplica en la gotera de las plantas. Puede hacerse una pequeña zanja en la gotera, aplicar el abono líquido y tapar para garantizar que este sea absorbido por la planta. Abono líquido aeróbico enriquecido Se hace igual que el anterior abono, con la diferencia que se enriquece con minerales. Experiencia de don Héctor Fabio Célis, campesino de la vereda El Llano, corregimiento San Cristóbal. Materiales que usa:  1 Caneca de 150 litros  50 kilos de estiércol de vaca fresco  30 kilos de mantillo de bosque  10 kilos finamente picados de hoja de higuerilla  15 kilos bien picados de tronco de plátano  3 kilos de altamisa  5 kilos de cal agrícola  3 kilos de miel de purga  5 kilos de roca fosfórica  1 libra de sulfato de potasio  1 libra de boro  1 libra de sulfato de zinc  1 libra de sulfato de cobre  1 libra de sulfato ferroso  10 kilos de ceniza

En algunas ocasiones agrega cáscaras de plátano y banano bien picado. Tiempo de maduración: Durante 30 días revuelve cada 3 días. Don Héctor sabe que el abono está listo para ser usado porque se le va el olor a estiércol y porque los materiales están desintegrados. 27

Uso: Para hortalizas usa una mezcla de un litro de abono líquido más tres de agua. En una era de 10 metros de largo se gasta 20 litros de la mezcla. Frecuencia de aplicación. En hortalizas hace dos aplicaciones de abono líquido durante el ciclo del cultivo. La primera la realiza al mes de haber sembrado, la aplicación la dirige a las calles (espacios entre los surcos) y la segunda la realiza 20 días después, en esta ocasión con el abono líquido se riega la base de la planta. Rendimiento y resultados: A don Héctor Fabio una caneca de abono líquido le dura para dos surtidos de su huerta de 200 m2 de área. Cuenta que en una era de cebolla junca delgada y pequeña usó 250 litros de mezcla de abono líquido con agua, al mes y medio después de la aplicación la cebolla presentaba un buen tamaño y un aspecto vigoroso.

Héctor Fabio Celis. Integrante de la Asociación Campesina Agroecológica de Boquerón (ACAB). Vereda El Llano Archivo fotográfico de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Otra forma de hacer abono líquido Materiales:  Una caneca plástica de 120 litros, color azul con tapa  40 kilos de boñiga fresca.  3 kilos de otros estiércoles (caballo, conejo)  Agua sin tratar, que no sea de acueducto  4 kilos de melaza  2 kilos de ceniza  2 kilos de tierra de mantillo o tierra de bosque

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 2 kilos de restos vegetales (hojas de higuerilla, plantas medicinales, hojas de botón

de oro, hojas de fríjoles u otros restos vegetales)  2 baldes de 20 litros cada uno  1 kilo de rocas trituradas, cáscara de huevo molida  2 litros de leche o suero de leche o ½ litro de yogur  5 kilos de arcilla bentonita o basalto  3 kilos de roca fosfórica  1 libra de sulfato de zinc  1 libra de sulfato de magnesio.  700 gramos de bórax  300 gramos de sulfato de manganeso  300 gramos de sulfato de cobre Preparación del biofertilizante

 Disuelva el estiércol en la caneca hasta que quede una colada pareja.  Agregue agua para que sea fácil revolver.  En un balde aparte, disuelva bien la melaza y agregue a la caneca.  Agregue lentamente las rocas minerales y revuelva bien.  Agregue uno a uno los sulfatos y revuelva constantemente.  Agregue poco a poco los otros materiales: Suero de leche, tierra de bosque, ceniza.

Continúe agregando agua y revolviendo.  Pique las plantas lo más finamente posible y agregue a la caneca.

Durante la preparación es importante revolver la mezcla constantemente Abono líquido anaeróbico Es un biofertilizante líquido que hace su proceso de fermentación sin presencia de aire. Materiales:  Una caneca plástica azul con tapa  Una manguera plástica transparente de ½ pulgada de gruesa y ½ metro de largo  Una botella plástica transparente de 2 litros  Un balde para la preparación  50 kilos de boñiga fresca

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 Agua natural que no sea de acueducto  2 kilos de miel de purga o más si le es posible  2 litros de suero de leche  2 kilos de ceniza  5 kilos de arcilla bentonita o basalto  3 kilos de roca fosfórica  1 libra de sulfato de zinc  1 libra de sulfato de magnesio  700 gramos de bórax  300 gramos de sulfato de manganeso  300 gramos de sulfato de cobre

Preparación: 1. En un balde eche estiércol con agua y dilúyalo (use manos, guantes o un palo) hasta que quede una colada pareja. 2. Eche el estiércol líquido en la caneca, diluya los demás ingredientes en agua y complete con agua hasta las ¾ partes de la caneca. 3. Tape muy bien la caneca. 4. En la salida de la tapa de la caneca (orificio de ½ pulgada) conecte un extremo de una manguera plástica transparente de modo que no queden escapes. 5. En una botella con agua introduzca el otro extremo de la manguera Proceso: El estiércol comenzará un proceso de fermentación en ausencia de oxígeno (anaeróbica) y liberará gas que se puede observar por las burbujas que se forman en la botella con agua. Si a los pocos días no se observan burbujas en la botella con agua, hay un escape de gas en la caneca que se debe corregir inmediatamente. El biofertilizante estará listo a los 30 o 40 días, cuando ya no se formen burbujas en la botella con agua. Para destaparlo, se debe aflojar cuidadosamente la tapa. Uso: Antes de utilizar el biofertilizante, se cuela a través de un trapo o media velada para separar los materiales gruesos que posteriormente pueden emplearse en las pilas de compost. Se utiliza una parte del preparado por una parte de agua.

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Frecuencia: Se puede aplicar cada 8 días en hortalizas, se suspende su uso una o dos semanas antes de la cosecha. Para estimular la producción de raíces, utilice 5 litros del fermentado en 15 litros de agua (bomba de 20 litros).

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Bibliografía ACEVEDO, Osorio Alvaro. Aldeas infantiles SOS Colombia. Manejo orgánico de fertilidad de los suelos tropicales. Ibagué -Tolima. 2000. ASTUDILLO, Norman. Manual de prácticas agroecológicas de los Andes ecuatorianos. Quito: Instituto Internacional de reconstrucción Rural (IIRR). 1996. Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Manejo ecológico de los suelos. Medellín. 1999. FISHERSWORRING, Beatriz y ROBKAMP, Robert. Guía para la caficultora Ecológica. Bogotá. GTZ. 2001. RESTREPO Rivera, Jairo, Hensel, Julius. Manual práctico de agricultura orgánica y panes de piedra. Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Risaralda. 2009. Instituto Mayor Campesino. Los abonos orgánicos. Buga. 2004.

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