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Nº25 - 2018 5€

CICCIOLINA S PA I N M E D I A P R O D U C T I O N S P R E S E N T S

Una historia fotografiada por Laura Marie Cieplik

Protagonizada por la diva internacional Ilona Staller

G R E AT E S T HITS

En portada con look de Celia Kritharioti

“Esta vez no enseñaré las tetas, pero daré de qué hablar”, Ilona Staller

Nº25 - 2018 5€

s pa i n m e d i a p r o d u c t i o n s p r e s e n t s

Una historia fotografiada por Laura Marie Cieplik

Protagonizada por la modelo escandinava Linnea Rimberg

g r e at e s t hits

En portada con look de Schiaparelli

“Esta vez no enseñaré las tetas, pero daré de qué hablar”, Ilona Staller

SU COCHE Y SU CEPILLO DE DIENTES SON ELÉCTRICOS. FRIEGA LOS PLATOS A MANO.

sumario

Marie-agnès gillot

– 10 –

84

tentación

154

Mongolia

198

foto laura marie cieplik

Top y pantalones de Azzedine Alaïa, corsé de Maya Hansen y botas de Moschino.

find your bag at cromia.it

sumario

– 12 –

alexandra carl

52

tracey thorn

90

ilona staller

146

foto laura marie cieplik

Ilona Staller lleva vestido de Schiaparelli.

SUMARIO

FRON T página 29

Carta de la directora —página 22

El primer baño

Mix it up

—página 56

—página 72

We L’Ove

Tracey Thorn

Mijaíl Barýshnikov

—página 44

—página 90

—página 98

Bolso shopper de Fendi.

B ELL EZ A

M OD A

página 105

página 129

Hairspray

Bella transferencia

—página 106

—página 112

CA T WA L K página 181

Doll House —página 138

Vietnam —página 182

– 14 –

Drive, baby, drive —página 130

redemption.com

pAleTA de SombrAS coconut fantasy de marc jacbos beauty

STAFF

n° 25 — mAyo 2018

edITor

ANDRéS RoDRíGuEz ASISTenTe del edITor

BEATRIz SEBASTIÁN

[email protected]

SocIA / dIrecTorA GenerAl

dIrecTorA

ARANTzA AzTARAIN [email protected]

CARMEN MELGAR [email protected]

jeFA de pUblIcIdAd

ALEJANDRA LIAño [email protected] deleGAdA comercIAl bArcelonA

ANA SÁEz [email protected] pUblIcIdAd InTernAcIonAl FrAncIA

FLAVIA BENDA [email protected] ITAlIA

ANGELA MASIERo [email protected]

RAquEL FERNÁNDEz [email protected] colAborAdorA dIrecTorA de modA

ALBA MELENDo Arte dIrecTor de ArTe

JuAN MANuEL VALLESPíN [email protected] edITorA GrÁFIcA

ELISA LoRENzI [email protected] ASISTenTe del dIrecTor GenerAl

IRENE RuIz-VALDEPEñAS [email protected]

edITA

Administración dIrecTorA FInAncIerA

GLoRIA PLAzA [email protected] EDuARDo RAMoS [email protected] RoSA MoRA [email protected] hAn colAborAdo en eSTe número redAccIÓn: Marguerite Baux, Javier Castán, Carmen Cocina, Laura Daniel-Sainteff, Ana Franco, Daniel Mesa, Jeanne Propeck, Marta Romero, Delphine Valloire, Cristina Romero (lofficiel.es) y José Miguel Torrente (edición y cierre). ArTe: Jimena Montilla (asistente de diseño), Sergi Montesinos (preimpresión). FoToGrAFÍA: Eleonora Agostini, Víctor Álvarez, Aurélien Chauvaud, Laura Marie Cieplik, Erick Faulkner, Daniel de Jorge, Elisa Lorenzi, Álvaro Pereña, Noah Pharrell, Mehdi Sef, Pineal Studio, Julien Vallon, Kasia Worek (ilustración). modA: Sergio Álvarez, Donatella Musco, Josefina Rosenbaum (estilismo) y Natalia Torres (producción). AGencIAS: Getty Images.

Spain media magazines. calle doctor Fourquet 3, 28012 madrid. SpAIn. T +34 91 206 10 40. F +34 91 206 10 44 Spain media magazines. barcelona: calle Tuset 3 - moià 1. 2ª planta, 08006 barcelona. SpAIn. T +34 93 241 37 14. F + 34 414 70 36

Spain media magazines, S.l. depósito legal m-22363-2015 ISSn: 2444-3972 canarias 5,20€

a

esta rev icla ist ec

es ta revista

Publicidad y Marketing

redAcTorA jeFe de modA

r

FERNANDo VALLESPíN [email protected]

CARLoS SÁNCHEz [email protected]

por favor

dIrecTor de ArTe de SpAInmedIA

dIrecTor GenerAl SpAInmedIA

p

or fav or recicla

¿ NO ENCUENTRAS l’OffiCiEl EN lOS KiOSKOS?

Pide los números atrasados llamando al 91 206 10 40 (Lunes-Viernes 8 am-20 pm)

ImprenTA: roTocobrhI S.A.U. ronda de Valdecarrizo, 13. 28760 Tres cantos (madrid). FoTomecÁnIcA: Gama color. ctra de Ajalvir a Torrejón km 3,372 pol. Ind. conmar c/ romería, 13-15-17 28864 Ajalvir (madrid). dISTrIbUcIÓn: boyAcA, ctra. m-206, Km. 4,5 - 28890 madrid. Telf. 902548999.

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FALIEROSARTI.COM

CorreCtor de ojeras de sephora

staff

n° 25 — mayo 2018

direCtriCe de la publiCation et de la rédaCtion

marie-JosÉ sussKinD-Jalou

vanessa belluGeon

direCtion de Création et direCtion artistique

aDrienne ribes-tiPhaine

mode

Département artistique

magazine

CoordinatriCe

Consultante à la Création

assistante

maGali martin

ClariCe fensterseifer Paul GaCon

secrétariat de rédaction

responsable shoppinG

Chef de rubrique photo

seCrétaire Général de la rédaCtion

rédaCtriCe en Chef mode

marie Cattiaux [email protected]

samia Kisri [email protected] tél. 01 53 01 10 30

ill-stuDio

Jennifer eymère Graphistes

Cara sCouten [email protected]

emily minChella [email protected] hervÉ Dewintre [email protected] beauté rédaCtriCe parfum

antiGone sChillinG [email protected]

rédaCtriCe en Chef adjointe

lÉa triChter-Pariente [email protected]

DaviD navas [email protected] seCrétaire de rédaCtion

iConoGraphe

niColas emmanuel Granier

daphné Varlik

Joaillerie/horlogerie

rédaCtriCe en Chef maGazine

Production

Correspondants

Joshua GlasGow [email protected]

editor at larGe los anGeles

ÉlÉonore Jalou [email protected]

Correspondante rome

eriCa Pelosini

alleGra forneris

Correspondant new york

Jean-ClauDe huon

Casting

Jennifer eymère [email protected]

Directeur éditorial

Joshua GlasGow [email protected]

emmanuel rubin [email protected]

www.lofficielmode.com rédaCtriCe en Chef

Karen rouaCh [email protected] Community manaGer

sabina soCol [email protected] photoGraphes sarah blais, huGo CamPan, bella howarD, maxime leyvastre, Justin Personnaz, thomas PiCo, eDouarD PlonGeon, Dan reGan, PrisCillia saaDa

illustrateur artus De lavillÉon

stylistes marine braunsChviG, vanessa CoCChiaro, Deborah reyner sebaG

Contributeurs et rédaCteurs euGÉnie aDDa, marGuerite baux, mathilDe berthier, raPhaël Cioffi, Chrystèle Dessoy, CÉlestine  fanGuin, elsa ferreira, marie-anne faure laChauD, mauD Gabrielson, aurÉlia hermanGe, Julia maCarez, mÉlanie  menDelewitsCh, rÉmi meunier, Juliette miChauD, hÉlène natter, shirine saaD, mÉloDy thomas

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BOUTIQUE EN LIGNE CHATEAU-LA-VERRERIE.COM

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

Publis.indd 17

27/03/18 16:24

COLABORADORES

FIDEL FERNÁNDEZ

KASIA WOREK

ANA FRANCO

Estilista

Peluquero y maquillador

Ilustradora

Periodista

Argentina de nacimiento pero madrileña de adopción desde hace más de una década, Josefina Rosenbaum no concibe su vida si no es vinculada al universo de la moda en todas sus manifestaciones. Tras formalizar sus estudios de diseño de moda y estilismo en el IED, su trayectoria como estilista despegó colaborando con marcas tan destacadas como Zara, Hugo Boss o Reebok, y también como estilista y consultora principal de la diseñadora Pepa Salazar. En el último año, Josefina se ha adentrado en el mundo de los videoclips dirigiendo los estilismos de C. Tangana, DellaFuente y Kaydy Cain. En este número de L’Officiel despliega su talento vistiendo a Mayka Merino para Tommy Hilfiger (p. 130).

Este granadino de pura cepa creció en el salón de peluquería de su familia, donde nació su pasión por la moda y la belleza. Tras estudiar maquillaje en la famosa escuela Stick Art Studio, comenzó su andadura profesional en 2009. Tras trabajar años entre Barcelona y Madrid con clientes como Inditex, Puma o Custo Barcelona, decidió trasladar su residencia a Londres para ampliar su formación y hacer más internacional su trabajo en el mundo de la moda. Su carrera despegó internacionalmente, y hoy reside en París. Es habitual verlo trabajar con top models y celebrities como Caroline de Maigret, Sara Sampaio, Vanessa Paradis o Toni Garrn. Aquí firma el maquillaje de la moda Doll House con CH Carolina Herrera (p. 138).

Basada en Cieszyn, en la frontera entre Polonia y la República Checa, esta joven ilustradora vive rodeada de plantas (86, ni más ni menos) y dos gatos que forman un ambiente ideal para su trabajo. Se inspira en los colores, las formas y líneas simples y las apariencias artísticas que se encuentran en la naturaleza. A veces escanea o aplica fotografías de plantas, tejidos y texturas para utilizar en sus obras, y aunque utiliza programas digitales, lo hace con técnicas analógicas como la acuarela o el frottage. Ilustra principalmente mujeres, prestando atención a su carácter individual y su belleza. También disfruta poniendo color a historietas y situaciones cómicas. Trabaja como diseñadora gráfica, aunque lo que más le gusta es la ilustración, que en este número pone en práctica con la ropa de baño clave de la temporada (p. 56).

Además de experta en el sector del lujo y de la buena vida, Ana también es una mujer emprendedora y compagina su labor como freelance para distintos medios impresos con la de editora del portal Deluxes.es, que ella misma creó hace un tiempo. Actualmente colabora con revistas premium del sector de la relojería y el lujo. Colaboradora habitual de L’Officiel, en esta edición entrevista a la CEO de Piaget, Chabi Nouri (p. 42).

FOTOS D.R.

JOSEFINA ROSENBAUM

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BOOK YOUR TICKETS 28 JUNE – 4 JULY masterpiecefair.com

edito

grandes éxitos Que tire la primera piedra quien alguna vez no se haya rasgado las vestiduras con algún tema relacionado con el porno. En este país en concreto, aunque tras la caída del franquismo la censura se fue relajando poco a poco, hasta el año 1984 todo espacio audiovisual pasaba por un comité. El código de regulación de contenidos por rombos ha pasado ya a la cultura popular, pero ahí estuvo. Y sigue en la mente de muchos.

peluche, su relación con Jeff Koons y sus coronas de flores en el Parlamento italiano crearon una leyenda. Orgullosa como nadie de su pecho, lo enseñaba (y sigue haciéndolo) allí donde alguien quisiera verlo. No sabemos qué opinará Instagram de esto (de hecho, sí lo sabemos), pero su torso no solo es protagonista de más de dos docenas de películas: también lo es de algunas de las obras más controvertidas del arte contemporáneo.

El porno es un debate abierto. Phoebe WallerBridge, creadora de la serie Fleabag, aportó su granito de arena: “¿Sigo siendo feminista aunque vea porno?”. Directoras como Erika Lust o Catherine Breillat tienen la respuesta: además de laureadas realizadoras, son auténticas activistas en la defensa de la erótica femenina, de la sexualidad sin tapujos vista por las mujeres. Ya era hora.

Lejos de querer parecer unos libertinos, que de hecho nos encanta, este número lo dedicamos a esas mentes avanzadas, abiertas, que luchan o lo han hecho por defender su libertad, como las huéspedes de Casa Susanna –involuntarias protagonistas de nuestro portfolio–, Marie-Agnès Gillot y Mijaíl Barýshnikov, con su pasión por la danza, o la atípica estrella del pop Tracey Thorn. Su arte en estas páginas nos hace un poco más libres.

Nuestra protagonista de portada, Ilona Staller –aka Cicciolina–, revolucionó el género en los 80. Por primera vez, una pornodiva pasaba de un circuito nicho al mainstream. Los ositos de

Carmen Melgar DIRECTORA

MAYO 2018 / NÚMERO 25 De izda. a dcha., Ilona Staller, fotografiada por Laura Marie Cieplik y vestida de Celia Kritharioti. Linnea Rimberg, fotografiada por Laura Marie Cieplik y vestida de Schiaparelli.

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opinión

desde el tendido Andrés Rodríguez Editor

Escucha Nel blu dipinto di blu (Volare) de Domenico Modugno

Querida Carmen: El parlamentarismo también tiene sus iconos. En el dramático congreso italiano, Ilona Staller, seudónimo de Elena Anna Staller (Budapest, 26 de noviembre de 1951), tiene su nombre grabado con letras de pan de oro. La porno star revolcó la política y el arte cuando Jeff Koons, su esposo entre 1991 y 1994, la inmortalizó en sus esculturas como icono de la cultura popular.

del Popolo. O en la de las Ventas, durante San Isidro, en una de esas salidas de Florito, el mayoral, para meter al astado a toriles. Y que el pueblo tirase de pulgar para decidir si pasará a la historia como porno star o como ex mujer de Koons y madre de su hijo Ludwig.

La cultura popular es la iconografía el pueblo, del mismo modo que la música pop en ocasiones vulgar (como Ciccolina), en ocasiones sublime. De que el pueblo nunca se equivoca tiene la historia centenares de pruebas en contra.

Saludos desde el tendido. Entendido. Ø

Sé que vas a traer a Ciccolina a Madrid, que has organizado en su honor una comida en el exquisito Club Matador donde presentaremos la editorial de moda que hemos realizado con ella en Roma, y se me antoja que quizá deberíamos haberla fotografiado entre multitudes, en el Coliseo, sometida al veredicto del “popolo”. O en la Piazza

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FOTOGRAFÍA andrés rodríguez

Nosotros el foco lo hemos puesto en su marca. Si prefieres, en el desgaste de su marca y este fashion planet que devora a su hijo.

MISSION TWO

YOU HAVE A DREAM

LAUNCH 01.04.18

“La prueba de que hay vida inteligente en el espacio es que no han contactado con nosotros”, Oliver Jeffers

5€

YOU HAD A DREAM @manonthemoonmag

spainmedia.es

FIESTA l'officiel art

L'OFFICIEL ART coN arco L'Officiel Art celebra el lanzamiento de su cuarto número y, por tercer año consecutivo, montamos uno de los cócteles más esperados de ARCOmadrid.

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1 y 9. Ikea fue la encargada de decorar parte del espacio. 2. Germán López Madrid, presidente de Volvo España, y Carlos Sánchez, director general de Spainmedia. 3. Flavia Hohenlohe, presidenta de Sotheby's España, y acompañante. 4. El arquitecto Tomás Alía, a su llegada a la fiesta de L'Officiel Art. 5. La modelo Lauren de Graaf. 6. Teresa Sapey y Andrés White Correal, director internacional de negocios del departamento de joyería en la casa de subastas Sotheby’s. 7. El galerista Moises Pérez de Álbeniz, acompañado por Jordi Rigol, director de la galería, y la abogada María Cruz Bergasa. 8. La actriz Mónica Pont. 10. Joaquín Livinalli y su esposa, propietarios del garaje diseñado por Teresa Sapey. 11. David Felipe Arranz y Laura Arranz, de Fundación Telefónica. 12. El publicista Marc Schader, la decoradora Carmen López y la periodista María Font. 13. Mónica Vidal y Alejandra Castro Rioseco, directora ejecutiva de El Museo del Barrio, de Nueva York. 14. El catering corrió a cargo de Biomenú. 15. María Castillo y Luis Rodríguez, director creativo de Spainmedia. 16. Beatriz Rezola, de Volvo, y Fernando Muelas. 17. Basma Al Sulaiman, directora de Basmoca. 18. El artista cordobés Jesús Pedraza, representado por la galería viguesa PM8, y Cristina Cámara, conservadora de cine y vídeo del MNCARS. 19. Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación. 20. Arantza Aztarain, directora general de las publicaciones L'Officiel; María Jesús Navas, colaboradora de L'Officiel Art, y la jefa de publicidad de L'Officiel, Alejandra Liaño. 21. El responsable de L'Officiel Art, Jesús Rodríguez Lenin, y el filósofo y autor de uno de los artículos publicados en la revista, Antonio Sánchez Fernández. 22. Ningún otro lugar podía resultar mejor escenario para mostrar la línea de los Volvo XC40.

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POR JESÚS RODRÍGUEZ LENIN FOTOS CARLOS CORTÉS

11

DI S EÑO G R ÁF I CO : ST UD I O FE RN AN DO G U TI É R RE Z, L O ND RE S.

F O T O G R AF Í A: J OH N R OSS.

28

l’officiel

foto álvaro pereña

Pendiente Gabriella de Crystal Pearl de Swarovski.

capítulo 01 fRoNt “Estoy lista para mi primer plano”, Gloria Swanson.

NEWS FRONT

MAYO 2018

Aquí encontrarás todo lo que necesitas para dar la bienvenida (con estilo) a la época estival.

Por Raquel Fernández

/Libros

FOTO fittings con marc boham y niki de saint phalle, 1982. d.r.

DIOR SEGÚN MONSIEUR BOHAN En los 30 años que pasaron desde que Yves Saint Laurent abandonase Dior en 1961 hasta que Gianfranco Ferré tomase las riendas en 1989, un solo hombre estuvo al frente de la maison. Y aunque algunas de sus creaciones forman parte del imaginario de la historia de la moda (un conjunto de vestido y chaqueta bordados con lentejuelas de su primera colección forma parte del archivo de textiles y moda del Victoria & Albert Museum, el vestido negro con plumas en los puños que adquirió Lauren Bacall en 1968 se encuentra en el FIT de Nueva York y la colección de 1966 inspirada en Doctor Zhivago es una de las más inolvidables de la firma), su paso por Dior no ha recibido el reconocimiento que merece. Ahora, el libro Dior by Marc Boham (editado por AsBoham con la souline) arroja sobre artista Niki de Saint esta etapa la luz que Phalle en 1982. necesitaba. assouline.com

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Music, Creativity & Technology www.sonar.es

Barcelona 14.15.16 Junio

front news

/Moda

EN LA MALETA En esta era de la inmediatez a veces olvidamos que detrás de un golpe de suerte puede haber mucho trabajo. A Johanna Ortiz, que vio cómo su firma se popularizaba rápidamente gracias a los likes que acumulaban en InsVestido de algodón tagram sus creaciones de mangas voluminosas que dejan los hombros a la vista, el éxito le llegó tras estampado. 15 años de preparación. Esta temporada la diseñadora colombiana ha preparado una colección cápsula exclusiva para MyTheresa en la que recoge su maleta ideal para unas vacaciones de ensueño. mytheresa.com

/Accesorios

TAN MINI De todos los zapatos que has visto en las últimas semanas de la moda, ¿cuáles recuerdas? Probablemente unos con un tacón de altura tan razonable como inolvidable, por tener una forma escultural que parecen elaborados en cerámica. Los firma Johnny Coca para Mulberry, pero no son el único accesorio imprescindible de su colección de esta temporada. De estética vintage, el bolso Lynton en En piel de becerro tamaño mini actualizará tu armacon colores en contraste (950 €). rio en cuanto te lo cuelgues del hombro. mulberry.com

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© Jitka Hanzlova/VG Bild-Kunst Bonn

Jitka Hanzlová 26 Mayo - 20 julio 2018

Galería DOCTOR FOURQUET 28. 28012 MADRID. SPAIN. +34 91 50 48 106 www.f2galeria.com

front news

/Accesorios

POOL PARTY Que no dispongas de una piscina no significa que no puedas disfrutar de alguna de las cosas que más te gustan de ella. Eso debió de pensar Mary Katrantzou a la hora de diseñar los bolsos de su colección Spring/Summer 2018, que puedes llevar antes o después de ha- Bolso de hombro berlos hinchado y que ya están dispo- hinchable (desde nibles en la boutique multimarca online 419 €). stylebop.com Stylebop. ¿Lista para el verano?

/Moda

CON V DE VESTIDO... Y de verano. Con v se escribe la fórmula perfecta para estos meses, y es la que más deseo despierta cuando la vemos ejecutada en los perfiles de Instagram de las mujeres con más estilo. El problema no es solo que no nos encontremos en los parajes paradisiacos que visitan, sino que sus firmas favoritas no son fáciles de adquirir en nuestro Imagen del loobook país. ¿La solución? María Llaneza, creadora de Alo Nui, ha de Faithfull the Brand. establecido una tienda online en la que adquirir firmas como alonui.com Faithfull the Brand o For Love And Lemons.

/Moda

PRETTY IN PINK La estética skate de Vans se da de bruces con la reina del cute, Lazy Oaf, y el resultado es una colección de prendas, calzado y accesorios con la misma dosis de color rosa que de Modelo Authentic de la ironía. Con frases como “Sorry, I’m late” o “Bad For colección Vans x Lazy Oaf. You”, solo es apta para amantes de la firma británica. vans.com

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Primavera|Verano 2019 Del 6* al 11 de Julio de 2018 IFEMA - Feria de Madrid Pabellón 14.1

PATROCINADORES PRINCIPALES

#mbfwmadrid @mbfwmadrid www.mbfwmadrid.ifema.es

PATROCINADORES

*Día 6 de Julio los desfiles se realizarán fuera de IFEMA, por invitacion directa del diseñador.

ORGANIZADORES

Colaborador Medioambiental

COLABORADORES Con la Colaboración de

front news

/Moda

DE CINE “El relato de una mujer empieza cuando se viste por la mañana. Lo que elige de su armario es una de las formas más significantes que tiene de comunicarse con el resto del mundo”. Con esa premisa, Miu Miu lleva contando sus Women’s Tales desde 2011, y ahora todos esos cortos se imprimen en una edición especial de caImagen de la línea misetas que ya están Women’s Tales disponibles en sus bou- T-Shirt Edition. tiques físicas y online. miumiu.com

/Relojes

MI CHICO Por mucho que te esfuerces, nunca encontrarás a un hombre más puntual que este. El reloj Boy·Friend de Chanel Horlogerie se reinventa con tres caras nuevas (Boy·Friend Skeleton, con una caja que deja el movimiento a la vista, Boy·Friend Aligátor, con correa de ese reptil, y Boy·Friend Modelo Boy·Friend Tweed Tweed, elaborado en oro que imita el tejido más célebre de la en oro beige engastado con diamantes. maison) para que sea todavía un poco más complicado decidir quién es el chico de tu vida. chanel.com

/Accesorios

BÁSICO (Y NECESARIO) En esto de la moda nunca hemos sido muy justos con la idea de ‘básico’, como si los básicos, por ser tan comunes, perdiesen importancia. Pero ¿cuánto tiempo te has pasado buscando la sandalia perfecta o el salón negro clásico? El tipo de zapatos que encajan más con la definición de ‘básico’ del diccionario: “Que se encuentra en la base de cierta cosa, que es lo más importante o de importancia fundamental”. Uterqüe los tiene todos (y son made in Spain) bajo la etiqueta Sandalia de ante de la Uterqüe Codes, compuesta por 12 modelos tan bá- línea Uterqüe Codes. sicos que son imprescindibles. uterque.com

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GEROLD MILLER

15.03 _ 05.05 2018

GALERÍA CASADO SANTAPAU Piamonte 10, 28004 Madrid www.casadosantapau.com [email protected] Tlf

+34 91 532 06 78

front news

/Moda

TÓMATE TU TIEMPO (Y ESPACIO) UNO de los factores que han favorecido el aumento del comercio online es el volumen de la oferta. Puedes comprar casi cualquier cosa en cualquier momento, sobre todo si lo que buscas es moda. Claro que, a veces, mucho no es mejor. De hecho, hay un público que demanda precisamente lo contrario: que una mirada educada filtre toda esa oferta para seleccionar después lo que le encaja. En Madrid, esa consumidora tiene Ambrosia, la apuesta femenina del grupo Yusty. Un espacio doble, de 160 m2 cada uno, en el que firmas conocidas como Victoria Beckham, Courrèges, Carven o Nina Ricci se mezclan con otras que pronto lo serán. Además de lo fresco del diseño de la tienda (firmado por Claudio Coello, 21, Madrid. el estudio Ciszak Dalmas en colaboración con el arquitecto Matteo Ferrari), el concepto es innovador: la selección de las prendas tiene carácter efímero, y sus curadores las cambian cada dos semanas. ambrosia.com

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THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE

@TMagazineES

FRENCH DESIGN & VICEVERSA

Life & Design

Abril, 2018. Número 12 / 5€

Ronan y Erwan Bouroullec

SPAIN nos abren su estudio de París

Tmagazine.es

cíñete al icono riñonera de nylon de prada Historia

Colección

tendencia

flechazo

Manual de uso

Lo que empezó en 1984 se consolidó en 1987 y reinó en los 90. Miuccia Prada convirtió este tejido en lujo.

La línea de nylon se actualiza con aplicaciones de piel de becerro en colores en contraste y tachuelas.

Puedes apostar por la mochila, pero este es el año del otro accesorio práctico por excelencia: la riñonera.

olvida el miedo a las grandes dimensiones. Así se multiplica la funcionalidad y se actualiza el clásico.

Conseguir el look del momento pasa por recuperar la estética de los 90 y fundirse a nylon.

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Por raquel fernández foto elisa lorenzi

front deseo

JEFF BEZOS,

EL RICO MÁS HOMBRE DEL MUNDO

YEARS -EST. 1917

Nº52 ABRIL 2018

“Si sólo haces aquellas cosas de las que ya conoces la respuesta de antemano, perderás tu empresa”. Jeff Bezos

001_PORTDADA FORBES 052_OK.indd 1

@Forbes_es

22/3/18 13:36

forbes.es

front entrevista

Apenas hay mujeres en los máximos puestos directivos de la industria relojera suiza. Son ellos quienes toman las grandes decisiones. Pero en Piaget, la helvética Chabi nouri ha llegado a lo más alto. Por Ana Franco

Marcando el tieMPo DesDe principios de 2017, Chabi Nouri es la consejera delegada de esta marca joyera y relojera del grupo de lujo Richemont. ella controla los designios de la firma y es la que marca los tiempos. De tiempo, precisamente, es de lo que nos habla en esta entrevista. ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? Tengo muchas reuniones y paso mucho tiempo con los equipos. También viajo mucho, es necesario para mostrar en qué consiste Piaget, para crear un compromiso entre la marca, los clientes y los minoristas. sobre todo voy a Asia, a Oriente Medio y a estados Unidos, que es donde seguimos creciendo, donde obtenemos más desarrollo, más oportunidades. Si dispusiera de más tiempo a lo largo del día, ¿qué haría? Me gustaría dedicarme más tiempo a mí misma y también a trabajar más en la creatividad. es la parte más interesante de mi trabajo. No en vano, la marca Piaget se expresa por su audacia y su creatividad. siempre debemos ir un paso más allá, y para eso se requiere tiempo. Piaget empezó como una manufactura de movimientos relojeros, y siempre hemos empujado los límites, pero para liberar la creatividad. Hoy seguimos haciéndolo, con los dos récords de relojes más finos del mundo: uno es un concepto y otro comercial. [La firma presentó a principios de año los modelos Altiplano Ultimate Automatic 910P, el reloj automático más delgado, con 4,30 mm de grosor, y el Altiplano Ultimate Concept, de 2 mm]. siempre estamos buscando soluciones creativas para asegurarnos de que reinventamos el futuro, pero mirando al pasado. es una interesante combinación entre ADN e innovación. Si pudiese parar el tiempo cinco minutos, ¿en qué momento lo detendría? Cuando abrazo a mis niños. ¿Y en la oficina? Cuando comparto ideas con mi equipo y discuto con ellos. Me gusta trabajar de manera interactiva y cuando compartimos es cuando tenemos las mejores ideas. ¿Cuánto tiempo dedica a las redes sociales? Probablemente, demasiado. Me gustan, soy muy curiosa y es importante sentir cómo la gente ve la marca, comprobar que hay una conexión y que esta es interesante para la gente. Tengo cuenta en Facebook y en Instagram, pero son personales: las hago yo misma cuando encuentro tiempo. ¿Qué significa para usted perder el tiempo? Quizás es hacer dos veces algo que ya has hecho y, por lo tanto, no estás experimentando algo nuevo. ¿Le gusta perder el tiempo a veces? Nunca pierdo el tiempo. Descansar o experimentar no es perder el tiempo. Creo que también obtienes una experiencia y aprendes algo. Yo tengo tiempo para descansar, aunque la relojería es una industria muy interesante y ocupada, hay mucha competencia, mucho donde crecer. Con Piaget contamos con muchas oportunidades, porque tenemos joyas, relojes, alta joyería, podemos hablar a hombres, a mujeres, podemos ser muy exclusivos o mostrar una oferta para el día a día, tenemos trabajos creativos, otros más técnicos... es muy dinámico, a la par que apasionado, y no sientes que no descansas. Ø

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Dan Flavin Especial ARCOmadrid, Enrique Marty, Rafa Macarrón, Teresa Sapey, Mariaelena Roqué, Centro Botín, C3A, Antoni Vila Casas, Jaime Sordo, Elba Benítez, Stéphane Corréard, Chus Martínez, Avelina Lésper, JustMad “Les he tirado a la cara el estante de las botellas y el orinal y ahora los admiran por su belleza estética” Marcel Duchamp

9,99€ 2018

lofficiel.es/art/

@LOfficielArtES

12/2/18 17:34 PORTADA ART_OK.indd 1

Art Magazine

front WE L’OVE

Cuidado con los excesos: este verano, la fiebre del logo adquiere un carácter delicado. realización Raquel Fernández Fotografía Pineal Studio

mOVing On – 44 –

front WE L´OVE

Sandalias Jane en piel con logo en goma de Off-White™ C/O Jimmy Choo (895 €).

front WE L´OVE

Narciso Eau de Parfum Rouge de Narciso Rodriguez (109 €/90 ml).

front WE L´OVE

Gorra de béisbol en algodón con motivo Rainbow Vintage Checks de Burberry (270 €).

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front WE L´OVE

Visera amarilla DiorClub1 con estructura Modeosijfasofj aspodfj aposdgj apoeir a`pdgo ida´gpodsig asdpogi fdç`pfig aç`dpfiga negra y elástico de Dior (300 €). dfç`pgis ç`fpisç`fgpidf çgs`dpfih sdfç`phi n (000 €).

front WE L´OVE

Bolso shopper de malla con logo ribeteado en piel de Fendi (1.750 €).

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FRONT HISTORIA DE UNA FIRMA

NÚMEROS CLAVE

LO ÚLTIMO La firma acaba de presentar en Basilea sus novedades para 2018. El modelo 7150/250R es el único cronógrafo de la colección para señoras (reemplaza al Ladies First Chronograph 7071, lanzado en 2009). De cuerda manual y con calibre CH 29-535 PS, cuenta con 71 diamantes engastados en el bisel y 27 en la hebilla.

443

puntos de venta autorizados en todo el mundo.

2.450 empleados

DE FAMILIA Desde 1932 pertenece a los Stern. Thierry Stern es su actual presidente y su padre, Philippe Stern, es el presidente honorario.

46K

followers en su nuevo perfil de Instagram.

PIONERO En 1868, Patek Philippe firmó el primer reloj de pulsera suizo para mujer. La afortunada en lucir lo que llamaron ‘guardatiempo’ fue la condesa húngara de Koscowicz.

A MANO Todos los relojes de la firma se caracterizan (y distinguen) por el acabado a mano desde la caja hasta la última complicación con técnicas transmitidas de generación en generación.

PATEK PHILIPPE EL ORIGEN Antoni Patek funda la manufactura en Ginebra en 1839 con su colega Franciszek Czapek. Sus caminos se separaron en 1844, y un año más tarde Patek se unió con el relojero francés Adrien Philippe, inventor del mecanismo de disolución sin llave. En 1851 renombraron la compañía como Patek Philippe & Cie.

PRESENTA CADA AÑO 40 PIEZAS ÚNICAS ELABORADAS CON TÉCNICAS ARTESANALES

EL SELLO Su compromiso con la excelencia es tan riguroso que han creado su propio sello de calidad, que aplica las exigencias más estrictas de la relojería suiza.

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CRONOLOGÍA 1839 Fundación de la manufactura en Ginebra. 1868 Creación del primer reloj suizo de pulsera para mujer. 1887 Registro de la Cruz de Calatrava como logo de la compañía. 1916 Presentan el primer reloj femenino con complicaciones.

1931 Lanzamiento del modelo Calatrava. 1976 Creación de la colección Nautilus. 1996 Primer calendario anual. 2001 Inauguración del Museo Patek Philippe. 2005 Presentación del Aquanaut Luce para mujer.

POR RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS CORTESÍA DE PATEK PHILIPPE

La historia de 179 años de la manufactura ginebrina está repleta de complicaciones.

primavera 2018

Nº11 - 2018 5€

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“Odio la palabra ‘homofobia’. No es una fobia. No tienes miedo. Simplemente eres gilipollas”, Morgan Freeman

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Jack Kilmer de Calvin Klein 205W39NYC

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I’m your man @lofficielhommesES

lofficielhommes.es

front entrevista

Ya la has visto fotografiada en las galerías de street style de las semanas de la moda, pero el encanto de alexandra Carl va más allá de cuestiones de estilo personal. Por Raquel Fernández Fotografía Eleonora Agostini

la editora del futuro – 52 –

front entrevista Alexandra Carl, fotografiada en exclusiva para L’Officiel en su apartamento londinense.

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front entrevista

Es sorprendente cómo lo que comenzó siendo un fenómeno espontáneo ha acabado caracterizándose precisamente por todo lo contrario. Me refiero al street style y a su consecuencia: el boom de los influencers. Porque ni lo primero ni lo segundo tienen ya nada de natural, por mucho que sus artífices se empeñen en pretenderlo. Aunque hay excepciones, claro. Fotógrafos que se esfuerzan por capturar a sus objetivos cuando no posan de manera forzada y editoras que no acuden a los desfiles con la actitud de pavos reales. Algo está cambiando, y de la misma forma que los diseñadores tratan de centrar su atención en un público que espera creaciones reales, cierta élite de la industria también quiere recuperar el encanto de lo que no está prefabricado. Alexandra Carl forma parte de esa moderna resistencia desde el día en que le hicieron su primera foto en la puerta de un desfile. “Creo que es esa en la que llevo unos vaqueros de Topshop, una camiseta de rayas y una gorra de marinero [se refiere a una foto tomada en París en septiembre de 2014]. Muy básico, pero generalmente solo me pongo cosas con las que estoy cómoda. Todavía la usa mucha la gente y es probable que sea porque es el conjunto más relajado y despreocupado

la gente pueda sentir tu pasión y entusiasmo, porque es lo que va a convencer a alguien sobre tu ambición. De la misma forma, siempre hay que tener la mente abierta para las ideas de los demás. ¿Y cuál cree que es su herramienta clave? Determinación y persistencia [se ríe]. De todas las capitales de la moda, decidió mudarse a Londres. ¿Por qué? Me siento muy libre e inspirada aquí. Es un lugar estimulante, pero también puedes decidir desaparecer en tu propio mundo cuando lo necesitas (y yo lo necesito mucho). Tengo la sensación de que todo el mundo forma una especie de enorme patchwork de culturas e identidades. Aquí eres significante como un todo, no solo como individuo. ¿Cómo se convirtió en directora de moda de Rika? Conocí a Ulrika [Lundgren, propietaria y directora de la revista] y Jen [editor] en una cena en Copenhague y me invitaron a subirme a bordo para ayudar a convertir la revista en la publicación que es hoy. ¿Qué es lo que la diferencia de otras revistas independientes? Nos centramos en historias y trayectorias de mujeres y hombres inspiradores en los campos del arte, el cine, la moda y la cultura, en

“Admiro a los diseñadores que no son solo artistas, sino que también se las ingenian para crear un armario consistente para la mujer moderna” que me he puesto. Por eso gusta, porque no es un look esponsorizado recién salido de la pasarela”. Aunque todas esas instantáneas pueden llevar a engaño, esta danesa de 25 años lleva más de una década trabajando. A los 14 años fue descubierta en su ciudad, Copenhague, y comenzó a trabajar como modelo. su interés por la moda despertó antes: “Rebuscaba obsesivamente el armario de Alaïa Vintage e Yves saint Laurent de mi madre. Me encantaba disfrazarme, y ella fue quien me llevó a mi primer desfile. También recuerdo las increíbles chaquetas que mi abuela se hacía a medida antes de poder acceder a prendas de diseñador”. La primera es periodista y documentalista (“Un auténtico pulpo, como yo”, asegura Carl) y la segunda quien la animó a llevar a cabo sus ideas. “Mi abuela tenía más paciencia y era la que acababa todos mis proyectos cuando yo estaba demasiado ocupada con algo nuevo. Por suerte, fui adquiriendo paciencia con el tiempo”. Y debió de hacerlo a marchas forzadas, porque si a los 14 empezó a trabajar como modelo, a los 16 apareció la oportunidad de aventurarse en el mundo del estilismo en la revista DANSK. Dos años más tarde se mudó a Londres para estudiar sociología y Psicología de medios, a la vez que colaboraba en Love como asistente, y pocos meses después pasó a ser estilista de Rika, la revista que hoy representa como directora de moda a la vez que trabaja como estilista y consultora para firmas. ¿Qué cualidad considera imprescindible para trabajar en la industria de la moda? ser humilde y paciente, pero también determinada en cuestión de objetivos. ser capaz de alzar la voz por tus ideas y opinión para que

lugar de mostrar tendencias. Creo que también es importante contar las historias de quienes inspiran las prendas que llevamos, las películas que vemos y la gente capaz de inspirar a generaciones posteriores, esa que tiene grandes ideas. Algo como los revolucionarios de hoy. De otra manera todo es solo consumismo visual y creo que ya estamos bastante sobrepasados de eso en distintos medios de hoy. Necesitamos encontrar un equilibrio y alimento para el pensamiento, no solo consumismo sin razón. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre el trabajo comercial y el editorial? sucede de manera natural. Te das cuenta de cuándo tu creatividad no tiene tiempo para florecer o tu cabeza no puede concentrarse en condiciones a la hora de desarrollar ideas porque has estado demasiado ocupada solucionando problemas para otra gente. Me siento muy afortunada por tener los dos tipos de trabajo, porque sin el comercial no se puede ser creativo, no puedes permitirte el tiempo suficiente para gestar ideas ni para pagar a tus asistentes. ¿Cuál es la mayor recompensa de su trabajo? Ver cómo las ideas toman forma. Es increíble haber trabajado muy duro en unir a gente y visiones y observar cómo se desarrollan y florecen. No es siempre fácil, pero compensa tanto cuando has luchado para poner tus ideas y visión a la vista del mundo... No importa si a la gente le gusta en Instagram o no: lo que importa es cómo nos desarrolla como artistas en un proceso y la gente a la que inspira. ¿Quién es la persona más inspiradora que ha conocido hasta ahora? Al estar en la revista tengo suerte de trabajar con tan diferentes e icónicas personalidades... gente con talento que aporta amor y pasión

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front entrevista

a la publicación. Desde Lucinda Chambers a Patti Wilson, pasando por Alasdair McLellan y Viviane sassen. Es increíble experimentar la manera en que todos trabajan y desarrollan sus historias. ¿Y su alma gemela en cuestión de estilo y moda? Admiro a los diseñadores que no son solo artistas, sino que también se las ingenian para crear un armario consistente para la mujer moderna. No me refiero a alguien que tiene un chófer y no necesita un trabajo, sino a alguien que está en marcha, que invierte en calidad y valora sus piezas durante años y años. Lo que hacen Jonathan Anderson o Phoebe Philo. También respeto mucho a los diseñadores que crean ropa bonita y asequible que las mujeres pueden comprar sin sentirse excesivamente culpables, como self Portrait o Rejina Pyo. No se arruinan y esas prendas las hacen sentir increíbles. En las últimas temporadas se ha convertido en una especie de estrella del street style. ¿Cree que hoy es importante crear una marca personal aparte de la del trabajo? siempre es importante tener un punto de vista a través de cualquier cosa en la que te envuelves. Así no pasas desapercibido ante la

cas y me gustaría formar parte del cambio. Todo eso del See now buy now elimina el sueño, porque es simplemente una manera de alimentar la rueda inagotable del consumismo sin dar tiempo a la gente a sentir el deseo o fantasear con algo antes de tenerlo. Creo que convierte al producto en algo irrelevante. ¿Cómo se imagina la industria en diez años? Tenemos que centrarnos en aportar a la gente experiencias sobre firmas que les hacen enamorarse con la historia que hay detrás de algo –cómo se hace, cuáles son los pensamientos o inspiraciones que lo ponen en contexto– más que simplemente toneladas de producto. Es lo que separa el lujo del high street, en mi opinión. También creo que deberíamos trabajar más para estimular los sentidos y la mente de la gente. Incluidos los desfiles. Que tengan que pensar en qué intenciones hay detrás. De otra manera se convertirá solo en gente que compra cosas online y ni se molesta en acudir a las tiendas. Además, estoy convencida de que las revistas subestiman a sus lectoras y si no producimos contenido desafiante e interesante que quieran comprar, leer y coleccionar... ¿Para qué imprimimos? Corren tiempos intere-

“Las revistas subestiman a sus lectoras. Si no producimos contenido desafiante e interesante que quieran comprar, leer y coleccionar, ¿para qué imprimimos?” gente y saben lo que te distingue de los demás. De manera natural me visto de la misma forma que visto a otras mujeres, porque me identifico con ese estilo. Creo que cierto grado de apariencia es importante, pero a la vez trato de mantenerlo en un perfil un poco bajo para que mi trabajo hable más alto que cómo me visto durante las semanas de la moda. Es por lo que quiero que me recuerden, ¿entiende?, como una persona fuerte, y espero que con una visión creativa en la manera en que trabajo con firmas y en editorial en lugar de ser recordada por un outfit que llevé a un desfile [se ríe]. Pero, desde luego, se trata también de encontrar el equilibrio en esto. En ambos casos tienes que ser fiel a tus intenciones. ¿Cómo ha ido afectando a su carrera el dominio de todo lo online y las redes sociales? Creo que las redes son increíbles en el sentido de que puedes descubrir muchos diseñadores jóvenes y fotógrafos cuando todavía no aparecen en las revistas. Nuestro trabajo es llevar a la luz a esos nuevos talentos y las redes sociales hacen que el descubrimiento sea más fácil sin que necesiten tener representantes o aunque vengan de países pequeños. Por supuesto, promociono los trabajos que hago y de los que estoy orgullosa, y es una forma sencilla de editar mis inspiraciones e inspirar a los demás con todo ello. Por otra parte, creo que no deben dictar ni tu trabajo ni tu camino. ¿Qué opina del estado de la industria de la moda y del enorme número de colecciones que se producen cada año? ¿Le interesa el movimiento See now buy now? Creo que se produce demasiado en circunstancias que no son éti-

santes sin duda, y deberíamos sacar el máximo partido a las nuevas oportunidades que se avecinan. ¿Qué firma ha despertado su interés últimamente? ¡Marine serre! Es muy interesante, particularmente adoro su acercamiento y manera de mezclar diferentes referencias culturales. Si no estuviera haciendo lo que hace, ¿a qué se dedicaría? Estudié psicología y cine... Así que quién sabe. Me encantaría formar parte de películas, tal vez hacer mi propio corto algún día. Por suerte, aún tengo tiempo para eso. Ø

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¿SAbíAS que...?

Su agenda diaria comienza con una sesión de yoga matutina. El tiempo libre que su trabajo le permite se lo dedica a su prometido, y desconecta a través de la lectura, la escritura y las cenas con sus amigos.

FRONT magníficos

Sabemos que llevas meses esperando. ¿Va a estar el bikini o bañador que elijas a la altura del splash inaugural de la temporada? Ilustraciones Kasia Worek

el primer baño – 56 –

Sujetador (27,99 €) y braguita alta (19,99 €) con estampado de cuadros vichy de etam.

FRONT magníficos

Bañador asimétrico en dos tonos de Women’secret (39,99 €). EN LA PÁGINA ANTERIOR: bikini con abertura en color teja de Tezenis (c.p.v.).

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FRONT magníficos

Top de bikini Vedette de eres (165 €). EN LA PÁGINA SIGUIENTE: bañador de lycra bicolor de Valentino (420 €).

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front entrevista

nos encontramos con Serge Ruffieux, director artístico de Carven, para conocer cómo va a aplicar su aguda sensibilidad a la maison francesa. Por Adrienne Ribes-Tiphanie fotografía Erick Faulkner

capítulo nuevo – 62 –

front entrevista

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front entrevista

“Puedo reflexionar durante meses sobre el porqué y el cómo de una colección. A veces es demasiado. Pero siempre vuelvo a lo espontáneo”

Creada en 1945 por Marie-Louise Carven, cuyo verdadero nombre era Carmen de Tomaso, la maison Carven es la imagen del chic parisino liberado. Convertida en una especie de bella durmiente, sería revivida a partir de 2010 por el diseñador Guillaume Henry, que supo insuflar deseo y estilo a la marca. después le sucederían alexis Martian y adrien Caillaudaud. en 2017, un nuevo capítulo comenzó con la llegada de Serge ruffieux. Conocido por la industria, sobre todo porque junto a Lucie Meier fue parte del dúo que ejecutó maravillosamente la transición tras la salida de raf Simons hasta la llegada de Maria-Grazia Chiuri en dior, para el gran público, en cambio, todavía es un desconocido. Nuestra cita transcurre a la sombra de la iglesia de Saint-Germaindes-Prés, en la rue de l’abbaye, en un edificio que se parece mucho a la idea de París que aparece en las películas de disney. Nos rodean las siluetas de la colección primavera/verano desveladas el pasado octubre en el marco de la decoración brutalista de la Universidad Pierre y Marie Curie. al descubrir ese nuevo guardarropa, se contempla también el verdadero pulso del momento. asociaciones relevantes y equilibradas entre la estética tradicional ligeramente burguesa y el look más deportivo y casual. esta mañana todavía se escuchan los aplausos que pusieron fin al espectáculo. La calefacción está a tope. “Soy muy friolero”, confiesa mientras da una nueva vuelta a las dos bufandas que cubren su cuello. el espacio está bañado en luz, en parte gracias a un enorme espejo propio de un salón de baile. en la oficina circula un número antiguo de Playboy. También un precioso centro de flores, una vela y una tetera de porcelana azul. en un vistazo a la enorme biblioteca se detectan cartas y hojas apiladas (“Son las palabras que recibí después del desfile. Las guardo. Me hacen bien”), la figurilla de un león de mimbre, una daruma (muñeca que, según la tradición japonesa, aporta felicidad –“Todavía no le he pintado el segundo ojo, pero no debería tardar”–), rotuladores de colores... Suenan las campanas de Saint Germain. es el momento de descubrir quién es realmente Serge ruffieux. Da la impresión de ser discreto pero querido; de ser una persona centrada, seria, meticulosa, involucrada... ¿Me equivoco? Mi nombramiento es algo reciente. empiezan a conocerme en sociedad, pero hasta ahora casi siempre me encontraba en el backstage. apoyé la visión de los demás. ahora depende de mí aportar mi visión

de la casa. eres una de las primeras que me conocen. Me hace feliz. Ser el centro de atención es nuevo para mí. Hago mi trabajo, sigo una disciplina, un rigor que impongo con la creación. No estoy aquí para fanfarronear. ¿Es de carácter ansioso o relajado? ¿Qué energía le define mejor? en mi interior llevo atrapado un pequeño suizo. Creo que tengo mucho humor y, sobre todo, ironía. aunque mi cara, que es seria, no me ayuda. Me gusta reír y me gusta el humor, pero en segundo término también me río de mí mismo. en mi trabajo juego con las dos cosas. es algo instintivo. Entonces, es espontáneo. ¿Más instintivo que cerebral ? Puedo reflexionar durante meses sobre el porqué y el cómo de una colección. a veces es demasiado. Pero siempre vuelvo a lo espontáneo. entre la perplejidad y el sentido común es donde las cosas se juntan. así es como ha empezado a perfilarse mi estilo Carven. Cuando asumió el cargo aseguró que sentía afinidad con la figura de madame Carven... Sí. Creo que pongo la misma atención al detalle, que tengo la misma precisión, control de la prenda, rigor. Creo que sentía más apego por la maestría que por la estética. Sus propuestas tienen la capacidad de conectar con la actualidad. Tienen el aire del tiempo. Siempre trato de hacer cosas deseables. Sé que es el concepto del momento, que es recurrente. Para mí, deseable es esa prenda que puedes hacer tuya con facilidad. Su enfoque no tiene nada de oportunista. Se nota que le viene de dentro. ¿Es eso la moda? así evoluciono. Quiero que las mujeres viajen, que las prendas las lleven a otra parte. No sé si es exactamente soñar, pero seguro que las hacen reaccionar y sonreír. ¿Siempre lo ha querido? desde la infancia. Crecí en un entorno muy bello, en L’Orient, en el valle de Joux en Suiza, en las montañas. estaba conectado con la naturaleza. Pasé mucho tiempo soñando. Como sucede a muchos niños, mis primeras pasiones fueron los trenes y el circo. este último más por la decoración que por el espectáculo en sí. Me gustaba su energía, la idea del viaje. Me levantaba de madrugada para observar el montaje o desmontaje de las carpas, la llegada de los animales. Podía estar horas observando la vida.

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front entrevista

“Siempre trato de hacer cosas deseables. Sé que es el concepto del momento. Para mí, deseable es esa prenda que puedes hacer tuya con facilidad”

¿Y la moda? Lo primero fue el circo, sus colores, las caravanas. Los circos suizos son sublimes: todavía se ciñen al rigor de diseño del que hablábamos antes. entonces apareció París. Probablemente, a través de las revistas. Yo mismo me inventé una: se llamaba Cocktails. La hacía con una impresora: recortaba artículos, creé secciones: gastronomía, moda... a los 12 años empecé a dibujar. Y también a preferir coser a las manualidades. disfrutaba manipulando los tejidos. Fue una vocación. estaba destinado a esto. ¿Le hace feliz su trabajo? Sí. Me ha ayudado a liberarme de muchas cosas. dejé de estudiar pronto: no me gustaba la escuela y me llevaba mejor con los adultos. Siempre estaba observando. Me gradué y me formé como diseñador de moda en un taller suizo de alta costura. Luego comencé artes decorativas en Ginebra. Maduré, me di cuenta de quién era. No quería quedarme en la mera observación, quedarme atrapado, congelado. Con la moda escapé, descubrí el entorno que me gustaba. a veces creo que ha sido buena estrella. Y entonces aterrizó en París. Para hacer prácticas. después me fui a Milán para trabajar en Moschino. ¿Aún puede conectar con sus orígenes italianos? Sí. Mi madre es italiana y mi padre suizo. Mis abuelos, con los que convivía, eran italianos. a veces creo que soy más italiano que suizo. Tengo un temperamento muy explosivo, hecho de alegrías y bromas, francamente mediterráneo. Mi lado suizo es la maestría, la capacidad de prestar atención a los demás y ser cortés. es un país que está contenido. No me gusta que esté estancado. recuerdo pedir permiso hasta para hacer una llamada en uno de mis primeros trabajos. Por otra parte, debo admitir que esta minuciosidad está en sintonía con mi trabajo. Mi padre era relojero. Probablemente lo heredé de él. Su chica Carven, aunque está muy bien educada, tiene un punto de locura. ¿También está presente en ella esa ironía? No quiero que sea tan fina. Me gustan las explosiones. Quiero que en piezas únicas pueda reconocerse una identidad. Una visión fuerte, pero también un armario con sentido. ¿Y cuáles son sus elementos esenciales? el guardarropa de Carven está empapado de algo muy urbano, pero auténtico. Como el origen de los tipos de piezas: el polo, por ejemplo,

bajo mi lápiz se altera. Me apropié de piezas robadas del armario de mi padre o de mi madre, las dinamité. La cazadora o la camisa oversize, todo mezclado con prendas fluidas y alguna transparencia. Quiero que el efecto sea más delicado que femenino. Me atrae lo obsoleto. Ojalá se convierta en uno de los puntos fuertes de esta casa. Navego, como habrás podido observar, entre los opuestos. Al configurar esta nueva melodía para Carven, ¿lo está forzando todo? No. Necesito escribir nuevos parámetros, códigos de color, materiales. Cambié el verde césped, el color legendario de la casa, por un tono más oscuro parecido al abeto, que se encontrará, entre otras cosas, en el logo. ¿Otros ejemplos? Mis looks se llevan con zapato plano. Yo podría vivir descalzo. Siempre me gustó el aspecto de una mujer con zapatos planos. es necesario estar cómodo y relajado. Fue un poco mi idea de partida. Esa importancia que da al dominio de la técnica ¿proviene solo de sus años en Dior o también de los que pasó en Sonia Rykiel y Moschino? Para aprender de los grandes lo primero que hay que hacer es observar. así aprendí a hacer mi trabajo, pero mi parte creativa me pertenece. No se la he robado a nadie. Sonia rykiel me enseñó a liberarme de la mujer a la que visto. Prefiero hacerla soñar que fantasear. Para querer a los demás uno debe ser capaz de quererse a sí mismo, ¿no? Pasé ocho años y medio en dior, suficiente como para crear muchas colecciones, para pensar tanto en la imagen como en el producto. Vivir los altos y bajos de la maison me hizo fuerte. Hoy trabajo como ellos, busco la perfección en las cosas imperfectas. Ø

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¿SAbíAS que...?

El naturópata de Ruffieux fue quien dejó caer su nombre a la CEO de Carven, Sophie de Roguemont, cuando se enteró de que la maison buscaba director artístico.

FRONT PASARELA

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MAX MARA

VERSUS

NINA RICCI

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LA OTRA CARA DEL ALGODÓN 1. Sombrero bucket de JW Anderson x Uniqlo (24,90 €). 2. Cazadora clásica de Zara (29,95 €). 3. Falda lápiz de Levi’s Red Tab (59 €). 4. Cinturón de cordones de Maje (80 €). 5. Gafas tipo aviador con montura metálica roja de Altuzarra (c.p.v.). 6. Vaquero patchwork de Sandro (185 €). 7. Camisa en dos tonos de azul de Calvin Klein Jeans (c.p.v.). 8. Botines en denim lavado ácido de Stella McCartney (850 €). 9. Bolso Double T Mini en piel con cierre magnético de metal revestido de Tod’s (1.300 €).

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FRONT ACCESORIOS

Olvídate del blanco y negro. Rojo y tostado es la combinación ganadora de la temporada.

IT’S A MATCH!

TOUS Bolso Marlen de piel con asa de madera (269 €).

AURÉLIE BIDERMANN Pendientes de aro con perlas de resina (260 €).

PRETTY BALLERINAS

SELECCIÓN SHOPPING Y PASARELA RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS D.R.

Sandalias de charol con tacón bajo (179 €).

GUCCI Modelo G-Timeless con dial de 38 mm (790 €).

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FRONT ACCESORIOS

Vivo, casi ocre o pastel, es el momento de olvidarse de supersticiones.

PÍO, PÍO

NEOUS Mules de ante (450 € en Net-à-Porter).

M MISSONI Cinturón de piel con logo en el cierre (c.p.v.).

ETNIA BARCELONA Gafas de sol Lyndale con montura metálica (189 €).

NINA RICCI Bandolera Compas en piel lisa (c.p.v.).

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FRONT PASARELA

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EMPORIO ARMANI

RODARTE

CHRISTOPHER KANE

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ROSA COLORETE 1. Pantalones con volante en el bajo de Essentiel Antwerp (135 €). 2. Pendientes Fit con montura chapada en oro rosa de Swarovski (99 €). 3. Sandalias en piel de cabra con perlas de Chanel (1.160 €). 4. Bolso en PVC de Emporio Armani (c.p.v.). 5. Vestido de seda de Marques’Almeida (630 €). 6. Chaqueta impermeable de Geox (189 €). 7. Gafas de montura transparente de Mó de Multiópticas (29 €). 8. Maxibolso en piel con estampado tie-dye de Michael Kors Collection (c.p.v.). 9. Top en tafetán de MSGM (400 €).

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front opción múltiple

Cada temporada, nuestras firmas favoritas se afanan en presentar piezas de éxito. Nosotros seleccionamos el modelo. Tú eliges el tono.

pasado, presente y futuro

Colgantes con los símbolos del zodiaco de aristocrazy.

Mocasines de piel con o sin hebilla metálica de Geox.

Bandolera mini tipo maleta de uterqüe.

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De la colección diseñada por Gigi Hadid, de Vogue eyewear.

FRONT PATCHWORK

AL TROTE POR RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS D.R.

MODELO LICOL DE HERMÈS Historia

Presente

Estilo

En 1837, Thierry Hermès estableció una guarnicionería que en 1880 trasladaría al icónico número 24 de la rue del Faubourg Saint-Honoré. Fue su nieto Emile-Maurice quien, ya entrado el siglo XX, convirtió la casa en símbolo del lujo más exquisito sin desligarla del universo de la equitación.

Primero fue Margiela (1997), al que siguieron Jean-Paul Gaultier (2003) y Christophe Lemaire (2010). Desde 2014, Nadège VanheeCybulski lidera la dirección artística de las colecciones femeninas de la maison. De estilo íntimo, elegante y sereno, la belga ha sabido aportar novedades y actualizar sus clásicos.

Su estructura revela la flexibilidad y suavidad de la piel al ser capaz de adaptar la forma de cubo del cuerpo a la base cuadrada. La correa, inspirada en los cabestros, lleva el famoso motivo Rocabar de la casa a la piel y aporta personalidad y frescura al nuevo bolso Licol, disponible en cuatro tonos.

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front colección

Cuadros con otros cuadros y flores con otras flores. La polifacética Gemma Galán interpreta nuestras prendas favoritas de la colección Spring/Summer 2018 de Desigual. Fotografía Noah Pharrell Estilismo Sergio Álvarez

mix it up – 72 –

front entrevista

Pantalón de Desigual, camisa vintage y zapatos de Hannibal Laguna.

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front coLección

Jersey de punto y leggings estampados de Desigual, camisa y joyas vintage y zapatos de Stuart Weitzman.

En la vida (y en la moda) todo es cuestión de actitud. Si hay algo por lo que es conocida Desigual desde su establecimiento en Barcelona en 1984, es por ser capaz de derrochar la de tipo más fresco con cada una de sus prendas. Y así ha conquistado el mundo. En 2018 Desigual llega al ecuador de su transformación y materializa el #aNewDesigual que apuesta por el cambio desde tres pilares principales: la actualización de sus colecciones, la renovación de sus puntos de venta bajo un nuevo concepto inspirado en los orígenes mediterráneos de la marca con toques propios de su espíritu rebelde y el lanzamiento de su nueva imagen de la mano del polifacético artista francés Jean-Paul Goude, que desde septiembre de 2017 es el Artistic Advisor de la marca. Un ejemplo de este cambio es la colección

Spring/Summer 2018, dirigida a una mujer libre e independiente, que Gemma Galán interpreta en estas páginas. La madrileña forma parte de ese reducido grupo de jóvenes talentos dispuestos a revolucionar el panorama cultural de nuestro país. Talentosos y multidisciplinares, porque Galán es presentadora de televisión (actualmente del espacio El reto en la plataforma Flooxer de A3Media), ha sido regidora musical de La llamada (en la que también hace un pequeño cameo) y es probable que también te suene de haberla visto en Paquita Salas. ¿Su secreto? La espontaneidad, tan descarada como las mezclas de estampados y texturas que luce en estas páginas y que tienen dos objetivos: que te diviertas a la hora de llevarlas y que te ayuden a demostrar que a ti también te sobra actitud. Ø

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Chaqueta de Desigual y joyas vintage.

casa susanna

Durante los años 50 y 60, una casa de estilo victoriano en las neoyorquinas Catskills fue lugar de reunión y vía de escape de fin de semana para la libertad de género. Décadas después, un libro con instantáneas privadas editado por Michel Hurst y Robert Swope buceó en sus intimidades. Por Carmen Melgar

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FOTOGRAFÍAS CORTESIA DE POWERHOUSE BOOKS

PORTFOLIO

Los editores encontraron las imágenes dentro de una caja en un mercadillo neoyorquino. A través de ellas, se adentraron sin permiso en las actividades privadas y despreocupadas de las huéspedes de la casa. En una era preglam y predrag, las asiduas al lugar tenían aquí su válvula de escape.

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PORTFOLIO

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Vestidas para celebrar la Navidad, acción de gracias o múltiples tea parties, estos fines de semana en Casa Susanna eran el pasaporte para vivir nuevas identidades, de típicas mujeres de clase media, que se dedicaban a cocinar, jugar al Scrabble y divertirse.

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PORTFOLIO

AItiatiae voluptat qui volectem dolupta tiatem velit erit, eium ipis autem nam is nonsequ aepelita voluptaes re, ipiende verem fugiatet, solorru mquiassit, qui optates quia volu

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Alejadas de la liberación sexual que vendría solo unos años después, en la década de los 60, las mujeres transexuales que habitaban Casa Susanna se alejaban de la corrección política.

Más de 400 imágenes, entre instantáneas sueltas y álbumes completos, fueron las que encontraron los editores perdidas en una caja. Hurst y Swope se adentraron en un mundo privado que hace tres lustros decidieron inmortalizar en un libro que retrata la normalidad de lo diferente.

ENTREVISTA

marie-agnès gillot

Entre su primer papel en el cine y las muchas colaboraciones creativas, la estrella francesa del ballet ha encontrado un hueco para nosotros. Su Boléro y su Orphée et Eurydice son su adiós a la Ópera de París. Por Marguerite Baux Fotografía Julien Vallon Estilismo Donatella Musco

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Chaqueta deportiva en poliamida y elastano de Y/Project y vestido en satén de Pinko.

Top sin mangas de algodón de MM6 Maison Margiela, short de seda de Intimissimi, guantes en tul de Ermanno Scervino y medias y puntas de MarieAgnès Gillot.

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ENTREVISTA

“Nunca soñé con convertirme en bailarina. Simplemente sabía que lo sería. Habrá personas que bailen y lo sepan. Otras lo imaginarán”

“NO aguanto más”, dice Marie-Agnès Gillot retorciéndose en su silla. Al llegar al estudio fotográfico –con sus pantalones anchos, su abrigo y sus zapatos de estilo masculino–, la bailarina y estrella de la Ópera de París lanza de inmediato su pierna sobre una barandilla para comenzar la sesión con un estiramiento. Cuando abandona el escenario, la delicada diva desciende para mostrarnos su lado más bondadoso, alegre y divertido, además de una boca llena de palabras algo malsonantes y una sonrisa para todos. Pero pedirle que se siente durante los 30 minutos que puede durar esta entrevista es realmente una tortura para ella. A sus 42 años, obligada por las reglas de la Ópera de París, se despide después de tres décadas en las que no ha ocultado ni su pasión ni las tensiones que, alguna vez, ha mantenido con la organización. Pero Gillot no dejará de bailar: el mundo es enorme y “estas despedidas son falsas”. Ya sea para desfilar sobre una pasarela, posar para algunas campañas publicitarias o en su reciente contrato con Intimissimi, la bailarina continuará con sus piruetas. Las palabras le cuestan más, pero en cuanto comienza la sesión de fotos se abandona a su lenguaje natural con una increíble soltura en piernas y brazos, con sus posturas en punta y animando una lente que trata de capturarla como un niño que demuestra con éxito sus hazañas. No busca lo bonito, sino la pureza del movimiento. Gillot es, en realidad, muy diferente al cliché de esa bailarina estrella que todos tenemos en la cabeza. Su cuerpo, musculoso y asimétrico, consigue con el baile aliviar una escoliosis que la encerró toda su infancia dentro de un corsé y que ya, gracias a él, no utiliza. La mantiene en pie, con gracia y nervio. Para su despedida de la Ópera de París ha escogido dos papeles que co-

noce bien: el Boléro de Béjart y Orphée et Eurydice de Pina Bausch. ¿Cómo los abordó esta vez? Siempre se baila de forma diferente, porque cada vez hay más o menos cosas que aún no hemos entendido. Yo espero haber evolucionado: de lo contrario, significaría que soy bastante mala en esto. Para Boléro me entrenó el propio Maurice Béjart, antes de que se fuese. Quería que bailara como una gran sacerdotisa, de forma muy mística, pero con movimientos que mantuviesen la sensualidad. Algo bastante difícil: se puede caer con facilidad en la simple atracción sexual. ¿Fue usted quien eligió Orphée et Eurydice para el adiós? Este no será mi último espectáculo. Vuelvo para preparar un ballet con el coreógrafo Crystal Pite. De hecho, mi último show es el próximo 24 de mayo. Son despedidas... y falsas despedidas. Me voy, pero vuelvo como invitada dos días después. ¡Quienes hablen de un adiós es que no me conocen en absoluto! Parece que no quiere irse... Si hubiese podido, me habría quedado en la Ópera, sin duda, pero esa es la regla. Benjamin Millepied quería mantenerme algo más de tiempo ahí, pero la nueva administración se niega a hacer excepciones. Y es completamente normal. ¿Por qué tendría que salir yo favorecida? ¿Está triste ? Bueno, ahora puedo hablar de ello, pero entre septiembre y diciembre lloré todos los días. La danza es mi pasión. Me gusta absolutamente todo sobre el baile. Es un sentimiento que no ha disminuido con el tiempo. Y aunque eso es lo que suele suceder, porque mantenerse físicamente es algo realmente duro y puede verse como un alivio, a mí no me ha pasado así. Tengo el mismo deseo que cuando empecé. ¡Qué desastre! Me encantaría ser como los demás para esto.

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Pero si su cuerpo aún puede seguir... Me encuentro más dócil que cuando tenía 30. Con 40 años te conoces mucho mejor: no creamos esa falsa fatiga ni tratamos de buscar caminos falsos. Además, ahora que soy madre tengo una energía loca. Es verdad que me entregué a esto de la maternidad tarde, pero me ha gustado tanto que igual podría probarlo una segunda vez, quizás adoptando. Hay tantos niños abandonados en el mundo que a veces me pregunto si no es ser egoísta el querer crear uno propio. ¿Nunca duda? Siempre estoy dudando, así soy yo. Cuando eres una estrella del ballet nunca estás segura de realizar los movimientos bien todos los días. Y si me mintiese a mí misma en este aspecto, no habría alcanzado el nivel que ahora tengo. ¿Cómo percibe la evolución del baile desde sus inicios hasta ahora? Tuve la suerte de llegar en un momento en el que a los bailarines clásicos se les pidió que tuvieran un repertorio más amplio, que se abriesen al neoclásico y contemporáneo. Rudolf Nuréyev comenzó imitando a William Forsythe en 1988 y Brigitte Lefèvre (directora de Dance at the Opera entre 1995 y 2014) continuó alimentándonos con otros genios contemporáneos. Un cambio que llegó a países como Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Y yo fui elegida dentro de ese grupo, aunque no era algo que desease. Pero creo que soy una auténtica esponja, una plastilina a la que dar forma, y no me molestó tener que empezar de cero, aprenderlo todo de nuevo. Usted ha sido nombrada estrella del ballet después de dedicarse al baile contemporáneo, un caso único. En realidad, antes me hicieron bailar todos los clásicos, desde Raymonda hasta Don Quijote, Giselle, El lago de los cisnes... Todo el repertorio.

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Además, asegura que la danza clásica es un mundo muy competitivo. ¿Ha sido un motor de fuerza o de sufrimiento? Sufrí un poco, la verdad. Siempre he aceptado los ballets en grupo. Mientras que algunos bailarines ya no se involucran con un equipo una vez se convierten en estrellas, a mí me encanta el efecto que tiene la masa. Bailar solo es bueno, pero hacerlo con gente es mucho mejor. Supo rápido que quería ser bailarina. ¿Cuál es la diferencia entre usted y todas esas niñas que sueñan con llegar a serlo? Nunca soñé con convertirme en bailarina. Simplemente sabía que lo sería. Habrá personas que bailen y lo sepan. Otras lo imaginarán. Pero cuando tenemos algo, lo sabemos muy bien. Por otro lado, no tenía ni idea de todo lo que esto implicaba en términos de trabajo y disciplina. Tenía siete años cuando dije que iba a ser bailarina y nueve cuando tuve que dejar el hogar familiar. Y ya de joven quiso ser la mejor... Porque yo era la única con discapacidad. Esa sería mi forma de sobrevivir. Algo que no podemos creer cuando la vemos bailar. Llevaba un corsé durante 21 horas al día debido a mi escoliosis. Mira mi espalda: no es muy bonita. ¿Siempre se ha sentido cómoda con esta estética? El tutú, todo lo rosa, la gracia frágil... Soy tan fuerte como frágil. Todo depende de lo que baile. Pero, sobre todo, no tuve elección. Me tocó mantener el cuerpo delgado, incluso cuando tuve a mi hijo, y me tocó hacer culturismo de manera intensiva para poder sostenerme sin un corsé. En realidad, lo primero que hice fue luchar contra la medicina. Su aprendizaje fue completamente en solitario.

Sí, pero desde muy pronto me reunía con bastante gente fuera del mundo del baile. Siempre he sido una gran fanática del teatro, por ejemplo. Cuando no bailaba, iba allí todas las noches. Necesito admirar a las personas. No encuentro mayor inspiración que verme a mí misma observando a los demás. El arte contemporáneo también me atrapó. Pude vivir todas esas experiencias que me han hecho crecer. ¿Se debe sufrir para bailar? No he tenido ni una sola lesión en toda mi carrera, lo cual es bastante raro. Mis pies son muy bonitos, incluso con esos ojos de gallo que a veces te hacen morir de dolor. ¿Qué va hacer en esta nueva etapa? Muchas cosas, como ya las hago. Escribo poesía, continuaré enseñando, coreografiando. Tengo un trabajo permanente en el Palais de Tokyo de París, creé dos piezas para la Noche en Blanco y me encerré en una cárcel durante ocho meses con asesinos condenados a cadena perpetua. Bailo, produzco obras de arte contemporáneo, performances, estilismo, bordo y dibujo... En realidad, hago de todo. ¿Le gustan las sesiones de fotos como la de hoy? Me gusta interpretar un papel, hacerlo como un juego. Me encanta la moda, veo muchos desfiles, pero me interesa más el trabajo del diseñador, la pieza que está creando o esas marcas que crean cosas singulares y que me entran por los ojos. Puede ser sobrio o excéntrico, como mi propia personalidad. ¿Cómo ha sido su colaboración con Intimissimi? Querían que crease una velada para ellos y yo me había topado con esa idea de ponerme toda la ropa encima para después quitármela. El proyecto debe gustarme para implicarme al máximo. He comenzado a hacer cine y es prácticamente lo mis-

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mo: no solo estoy interpretando un papel, también estoy metiendo movimientos de baile cuando lo hago. Es muy gracioso, pero es cierto: si no me muevo, no soy capaz de retener el texto. Cuando me piden que me quede quieta, no me siento bien. En una comedia de Pascal Thomas con Pierre Richard, buscaban a una mujer que interpretase a la muerte; sinceramente, yo no sería una buena elección. No puede estarse nunca quieta. No sé hacerlo. Soy muy equilibrada, como muy bien, soy increíblemente disciplinada, pero, al mismo tiempo, no paro quieta. La superioridad física es una energía que muchas personas no entienden. Soy así desde bien joven y mi hijo igual, aunque es diez mil veces más fuerte que yo. ¿Le anima a bailar? No, pero baila. Un día me dio un buen golpe en la cara... Pero nunca le he enseñado a bailar. Es una locura todo lo que les transmitimos a nuestros hijos a través de la genética. ¿Qué podemos desearle para el futuro? Que la vida continúe como comenzó. A fondo. Ø

EL DATO...

Gillot se despidió de la Ópera de París con dos interpretaciones que conoce muy bien: Boléro, de Maurice Béjart, y Orphée et Eurydice, de Pina Bausch. www.operadeparis.fr

PELUQUERÍA MIKE DESIR MAQUILLAJE MIKY LAGADEC AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA AURE TESS AYUDANTE DE ESTILISMO DAISY OLDFIELD FOTOGRAFÍAS RETOCADAS

“Bailo, produzco obras de arte contemporáneo, performances, estilismo, bordo y dibujo... En realidad, hago de todo”

Sujetador de Intimissimi, capa de tul de Paule Ka y pantalón vaquero de Levi’s.

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tracey thorn

Compuso varios hits de los 90 e inspiró al mismísimo Kurt Cobain. Hoy, la exvocalista de Everything But The Girl vuelve con un nuevo trabajo en el que arremete contra el patriarcado, el brexit y Donald Trump. Por Daniel Mesa

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ENTREVISTA

LA década de los 90 supuso no solo un giro notorio en la manera de divertirnos, de salir de fiesta o de comunicarnos. También fue una década de iconos, de rostros que escapaban del establishment cultural y de la estética mainstream. Un momento glorioso –y lleno de glorias– para la industria del cine, la moda o, muy especialmente, la escena musical alternativa. Es en el contexto de una nueva generación de artistas que coqueteaban con géneros como el jazz, el pop o la electrónica –lo que más tarde se democratizaría bajo el término trip hop– donde un dúo proveniente de Hull y compuesto por unos jovencísimos Tracey Thorn y Ben Watt, bautizados como Everything But The Girl (eslogan de una tienda de muebles de su ciudad), consiguen ganar terreno y hacerse con un lugar privilegiado dentro de la escena británica e internacional. Su hit “I Don’t Want to Talk About It”, una cover del tema de Crazy Horse, consiguió sonar en todos los garitos de turno hacia finales de los 80, y el remix de Tod Terry de “Missing”, perteneciente al celebérrimo Amplified Heart, llegó en 1995 a copar los US Billboard Hot 100. A eso, súmenle nueve discos de oro y dos de platino. Estar en lo más alto no impidió, sin embargo, que en 1999 el dúo artístico –ella y su pareja y padre de sus tres hijos en la actualidad– decidiera dar por zanjado el proyecto para dedicarse a otros menesteres fuera de los focos. ¿Una retirada a tiempo? “Por entonces, sentí que ya lo habíamos hecho todo como grupo. Más de una vez hemos hablado sobre la posibilidad de volver, pero creo que hicimos bien en parar estando en nuestro mejor momento. La mayoría de las bandas que regresan al cabo de mu-

“La mayoría de las bandas que regresan al cabo de un tiempo no suelen sacar buenos álbumes. O no tanto como los de antes”

cho tiempo no suelen sacar buenos álbumes. O, al menos, no tan buenos como los de antes”, dice Thorn con la seguridad propia de quien se sabe en el lugar correcto. Ahora, con 55 años, la que fuera una de las voces más icónicas de su generación, sigue su andadura en solitario, sin pausa pero sin prisa. “Me gusta tomarme un descanso entre mis discos. Sé que no es habitual cuando eres una artista pop, que cada dieciocho meses empiezas a promocionar otro álbum, pero no es la manera en la que yo funciono. Prefiero limitarme a hacer un disco si de verdad tengo una idea buena y siento que tengo algo que decir. Estoy más cómoda en esta posición, y mientras no hago música me dedico a escribir”, asegura a escasos días de lanzar su tercer trabajo en solitario desde la disolución de Everything But The Girl, el primero en seis años firmado con su nombre y apellido. “Record es un disco de synth pop, con momentos más bailables que otros, letras claras y sin rodeos, y con un tono más positivo comparado con otros discos que he escrito en el pasado. Creo que mi voz suena ahora más grave. Con la edad, el cuerpo y la voz cambian. De hecho, cuando oí por primera vez algunas de las grabaciones pensé: ‘¿Qué le pasa a mi voz?’ [Risas]. Es algo que me divierte. ¡Es estupendo ver cómo una va cambiando con los años!”. Con estas palabras califica su compositora un trabajo que oscila entre el pop en su sentido más estricto y diversos paisajes electrónicos, fruto de su tercera colaboración con el productor Ewan Pearson. “Él hace sobre todo música electrónica, es Dj y a veces se dedica a hacer remixes de otros artistas. Es un perfil que, aunque a priori se aleja de lo que yo hago, conoce y entiende a la perfección toda la tradición de songwriters y la música acústica. Lo bueno es que juntos podemos investigar estas dos caras de la música, y fusionar el pop con la electrónica de forma natural. Esta vez, le dije que quería que

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el disco estuviera repleto de sintetizadores y de baterías programadas, precisamente su mayor fuerte”, explica. Esta no es la única colaboración que salta a la vista. También encontramos en los créditos a Stella Mozgawa y a Jenny Lee Lindberg, de la banda femenina Warpaint. “Stella es la baterista más increíble del momento. Quería que estuviera sí o sí en el disco, y por eso decidimos sustituir las programaciones por el sonido real de su batería. Además de que es una artista maravillosa, es una mujer  fantástica. Ambas se han involucrado a fondo dando lo mejor de ellas mismas”. Este es un disco en el que Thorn explora también la madurez desde una óptica determinada y a través de un ejercicio de introspección. “Supongo que tiene que ver con que ahora no tengo la misma edad que cuando empecé. Miro hacia atrás y veo las cosas que han tenido lugar en mi vida o cómo se ha desarrollado mi carrera musical. ‘Guitar’, por ejemplo, es una canción que me lleva a un momento importante de mi vida. Es una canción de amor a mi guitarra y a una época concreta. Es como observar el pasado desde la distancia”, dice de aquellos años en los que militó en las bandas pospunk Stern Bops y Marine Girls, formación que contó entre sus fans con grupos como Nirvana. “Desde el principio, me marqué el objetivo de ser lo más clara posible. Hablar sobre cómo pensaba en mi adolescencia o de cosas tan simples como tocar la guitarra. Hacerlo yo misma significaba pasar a la acción en un mundo que consistía en admirar a todos esos chicos guapos desde abajo del escenario. Tenía muchas dudas por entonces de si era lo suficientemente femenina o no, o de si era buena en lo que hacía. Encontrar mi voz fue la mejor forma de reafirmarme y de darme cuenta de que todos esos miedos en realidad no importaban en absoluto”, remata segundos antes de confesar su admiración por otras artistas femeninas

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como Mabel, Sia o Lorde, de quien destaca su último álbum, Melodrama: “Es uno de los discos que más escucho en estos momentos”. No es la primera vez que Thorn habla directamente y sin tapujos del hecho de ser mujer en un entramado compuesto en su mayor parte por hombres. Ya en Each and Every One (1984), primer single de su anterior formación, cantaba sobre el significado de ser mujer en una industria a la que le sobra testosterona, que se lucía en reviews sobre sus discos con juicios tan vacuos y primitivos como: “Para ser una chica, no lo hace mal”. “Creo que estamos en un momento positivo para el feminismo y que la sociedad está más dispuesta a escuchar a las mujeres, por lo que siento que estamos progresando. No es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana, por lo que cualquier pequeño gesto que contribuya a la causa es bienvenido”. Record llega a modo de declaración de intenciones, en el que la artista toma parte en temas como los roles de género, la presión por tener hijos o por ser lo suficientemente femenina cuando eres mujer. Letras que asestas a esos valores ortodoxos que continúan reluciendo en el panorama político y social internacional. “Mis letras están inspiradas en cosas que pasan cada día en el mundo. Muchas de ellas relacionadas con la chocante escena política de los dos últimos años. El brexit en Reino Unido, al cual me opuse totalmente, o la campaña de Trump y el hecho de que finalmente saliera elegido. Me ha impresionado mucho cómo ha avanzado el mundo en este tiempo. ¡Es como si nada tuviera sentido! Por una vez, pensé, quiero hacer algo, encontrar una voz que responda a todo esto de una manera positiva. Creo que es una decisión que se ve reflejada en canciones como ‘Sister’ [tema que escribió después de acudir a una de las marchas por los derechos de la mujer en 2017], en la que respondo por todas aquellas

personas de las que soy responsable y cuyas vidas me preocupan”. No es habitual toparse con perfiles como el suyo en las listas de ventas británicas, donde Record figuraba entre los quince primeros en los últimos meses. “Es difícil lanzar mensajes políticos muy específicos cuando haces pop. Hay muchos artistas que, por la razón que sea, no se sienten cómodos posicionándose ideológicamente”. En este tiempo, además de publicar un álbum navideño (Tinsel and Lights, con versiones de Sufjan Stevens, Joni Mitchell o Stephin Merritt), Thorn ha ejercido como columnista de la publicación londinense de izquierdas News Statesman y compuso en 2014 la banda sonora del thriller The Falling, de Carol Morley, directora del videoclip de Queen, primer single de su nuevo trabajo. “Fue una experiencia fantástica, pero que únicamente repetiría si supiera que se trata del proyecto adecuado. El día que Carol, a la que ya conocía y admiraba por sus películas, me propuso hacer la banda sonora de su filme, le dije: ‘Sabes que yo lo que hago son canciones. ¡Soy incapaz de componer un score instrumental!’. Me contestó: ‘¡Estupendo! Quiero canciones con letras’, y así fue”, recuerda entre risas. En 2013, la editorial de libros escritos por mujeres Virago editó Bedsit Disco Queen: How I Grew Up and Tried to Be a Pop Star, el primer libro de Thorn, escrito a modo de autobiografía y en el que la artista relataba la construcción de una identidad, el afán por tener un nombre en la industria de la música a la vez que su rechazo a devenir en personaje público [antes de esta entrevista, su representante advierte sobre la imposibilidad de pedirle un selfie o similar]. Contradicciones de una estrella del pop que poco tiene en común con las nuevas generaciones hambrientas de likes y protagonistas de un exhibicionismo descarnado de la intimidad. De la vida privada de Thorn, sin embargo, apenas se sabe que vive con su

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“Estamos en un momento positivo para el feminismo; la sociedad está más dispuesta a escuchar a las mujeres” familia al norte de Londres, lejos del starsystem y sin el menor atisbo de grandeza. La misma editorial volvió a apostar por la prosa de Tracey publicándole en 2015 su segundo título, Naked at Albert Hall, un libro sobre el acto de cantar. “Estamos acostumbrados a leer ensayos sobre música que son escritos por periodistas expertos o sociólogos; sin embargo, hay poco material redactado directamente por un músico. Siempre he pensado que sería increíble tener el punto de vista de un cantante sobre la propia acción de cantar. De ahí nació la idea de este libro: publicar algo sobre el tema desde una perspectiva diferente”, explica antes de asegurar que “no está muy pendiente de las críticas”, a pesar de haber figurado entre los recomendados por publicaciones como The Guardian, The Telegraph o el prestigioso The Times Literary Supplement. Incluso la escritora y periodista Caitlin Moran llegó a definirla como “la Alan Bennett de las memorias pop”. “Creo que si lo que tienes que decir es algo nuevo o fresco, ya se trate de un libro o de un disco, por muy pequeño que sea, seguramente termine por interesarle a la gente. Por el contrario, si repites la misma información que ya manejamos una y otra vez, lo más probable es que nadie te haga caso”, dice entre risas. Su naturaleza polifacética no la llevará en cambio a los escenarios. La última vez fue en el año 2000 en el Montreux Jazz Festival. Una lástima para sus fans. “¡Desde luego no para mí!”, exclama. “Al fin y al cabo, no hacer conciertos parte de una elección personal. En estos momentos de mi vida me apetece más quedarme en casa con mis hijos que salir de gira”, remata. Ø

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Escritora, Virginia Mosquera Ser madre no es fácil. Y serlo sin dejar tu puesto como directora creativa en una gran agencia de publicidad, menos. Esta madrileña lo ha conseguido mientras escribía su primer libro. Por Marta Romero Fotografía Víctor Álvarez

“SOMOS diferentes y deberíamos estar, desde esa diferencia, igualmente apoyados”. Parece el eslogan publicitario perfecto para esos últimos movimientos feministas que recorrían las ciudades más importantes del mundo el pasado mes de marzo. Sin embargo, estas son las contundentes palabras que pronuncia Virginia Mosquera cuando le pregunto si se considera feminista. Desde que se convirtió en madre, todo ha cambiado. Pero tan solo para ella. Su pareja, a quien considera esa “mitad fundamental de su día a día”, no ha sufrido la tiranía de la paternidad: “Debería ser realmente una sola palabra, ‘paterno-maternidad’, contemplada así desde las empresas y el propio Gobierno. Hacerse cargo entre ellos dos, de la misma forma que yo soy el 50% y mi marido el otro 50%. No debería penalizarse el ser madre, como no penaliza el ser padre”. La realidad es bien distinta, “aún no estamos en Suecia”, y, aunque tiene fe en las próximas generaciones, cree que el cambio pasa por la forma en la que ya estamos educando a nuestros hijos. Ella tiene dos, una niña y un niño, lo que hace que no pueda parar de hablar, –“las madres somos así, rajamos y rajamos”–. Para tanta verborrea, ella –acostumbrada al mensaje corto– ha necesitado cerca de 600 páginas para desvelarnos la maternidad más contemporánea. Cuando tuvo a su segundo hijo, Virginia tenía que contar qué le estaba ocurriendo porque, según cuenta, volvía a ser primeriza: “Lo eres cuando tienes el primero y vuelves a serlo con el segundo. Siempre te enfrentas a una situación nueva”. Y escribir era la mejor forma de ordenar toda la información que le llegaba durante el embarazo, el parto y los meses iniciales, un cambio que califica como “brutal”. Su libro Motherland (2017) es un

“Las madres están llenas de contradicciones, como cualquier buen personaje de una novela”

auténtico spoiler de la maternidad del que se siente muy orgullosa y con el que nos invita a entender qué es eso de ser madre. Virginia describe su novela como una visión “bastante pop” de los primeros pasos de una madre donde distintas mujeres relatan qué sienten y cómo se organizan en el complicado Tetris que supone querer serlo todo y, además, de forma perfecta. Y lo hace desde la voz de una de ellas que le cuenta a su hija, a modo de documental, lo maravilloso y lo menos glamuroso de esta aventura. “Todo es precioso sí, pero también complicado. Tenía que escribirlo en directo, a modo de documental, porque si lo haces cuando ya ha pasado todo se te olvida lo duro que es. Se te olvida el dolor en el parto y cómo luchas por seguir siendo la que eras antes”. Una combinación de ese yo que se transforma y que se convierte en una auténtica lucha interna; ahora eres esa supermujer que se siente culpable todo el tiempo porque no se lleva el premio a la mejor madre del mundo: “Cuando iba a grupos de enfoque para tomar notas, a todas nos pasaba lo mismo; la pareja se había transformado por completo y nosotras éramos las que sentíamos el peso de la culpa por no ser perfectas. ¡Hay que dejar de sentirse así!”. Una ‘guerra de madres’ que, lejos de enfrentarnos, debe unirnos. Esa es, quizás, la mayor reivindicación de la novela. En su ‘sala de despiece’ se exponen todos los tipos de madres –con y sin estereotipos– y, a pesar de todo lo que discuten, se encuentran en el mismo punto: “Nos sentimos solas. Por eso, tenemos que aprender a respetarnos, a reírnos de todo lo que nos pasa”. Un grupo en el que se estudian las relaciones de pareja y se desgranan hasta el fondo, sin tomarse la vida demasiado en serio y en el que todas lleguen al mismo final: “Tienes que ser la madre que te dé la gana”. La actriz y cantante Leonor Watling, que también es madre de dos hijos y fue la encargada de presentar la novela de Virginia, aseguró: “Fueses quien fueses, te ibas a identificar seguro con alguna de ellas”. Porque lo importante para cualquiera es encontrar su lugar.

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Un lugar que, para Virginia, no ha sido tan duro como lo es para otras muchas que, como ella, quieren ser madres, trabajadoras y, por supuesto, mujeres: “Afortunadamente, no he vivido un machismo laboral excesivo y siempre he encontrado la igualdad de oportunidades en mi carrera profesional. Está claro que la maternidad te frena biológicamente: durante un tiempo tienes que parar y bajarte del barco, tienes a un ser humano que lo necesita todo de ti”. Una dedicación plena para la que la conciliación laboral se vuelve algo fundamental. “En mi caso, han respetado mi decisión de reducir mi jornada, pero sigue siendo agotador”. Horarios desestructurados que necesitan de un teléfono siempre a mano, pero que se olvidan de otros elementos que antes sí eran importantes, como un simple peine: “Yo ya no salgo nunca peinada. Me he vuelto práctica. Mi uniforme son unos pantalones que me sienten bien, unas zapatillas y, sobre todo, mucho corrector de ojeras”. Porque dormir, no se duerme. Una herramienta imprescindible de todas esas mujeres que son madres y trabajadoras a tiempo completo y que, además, no quieren dejar de serlo. A ellas les habla Virginia desde su libro y, quizás con una segunda parte de su novela (¿a lo mejor titulada Fatherland?), a todos aquellos padres que también piden a gritos que ese famoso techo de cristal acabe por romperse. Y sí, nos aclara, por supuesto que se declara feminista. Siempre que ese feminismo defienda la diferencia. Una diferencia a la que ha querido dedicarle esas casi 600 páginas. Ø

EL DATO...

Su libro, que acaba con una canción de David Bowie, cuenta con una lista de Spotify ad hoc para que le des al play mientras lo lees.

Virginia Mosquera, fotografiada para L’Officiel el 19 de marzo en Madrid.

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Artista, Marina Amaral ¿Se imagina lo que sería ver en todo su cromático esplendor el rictus de Albert Einstein? Ya no tiene que hacerlo. Esta artista de la restauración fotográfica le permite contemplar la Historia como nunca antes. Por Carmen Cocina

MARINA Amaral (Brasil, 1995), artista, historiadora, restauradora o todo a la vez, ha roto moldes con sus intervenciones sobre celebérrimas fotografías históricas mostrando, literalmente, lo nunca visto. En una palabra: color. Frente al acabado en blanco y negro, coetáneo al disparo de la cámara, con el que han sido grabadas en el imaginario popular imágenes tan icónicas como las de la detención de Lee Harvey Oswald, el bombardeo de Hiroshima o el apretón de manos entre Elvis y Nixon, Amaral recupera las capturas originales y, tras una ardua investigación, las dota de los colores que vistieron la escena en su día para ofrecernos esa aprehensión del instante que las limitaciones técnicas de la época nos habían vetado hasta el día de hoy. Un ejercicio inaudito que desafía la lógica y la costumbre del ojo que todo lo ve, no ya en esta nuestra era digital, sino en la que se remonta a la alianza entre la imprenta y la fotografía. Los archiconocidos retratos de Lenin o Churchill, la sonrisa de Anna Frank, el aristocrático perfil de Virginia Woolf, los horrores de Auschwitz... Todo, absolutamente todo, en color. El resultado, hiperrealista, se percibe casi como una profanación desde nuestra dialéctica interna y nuestros transitados patrones mentales: paradojas de, esta vez sí, los tiempos del Photoshop. Si bien cita a Wikimedia Commons, Asocciated Press y un sinnúmero de administraciones locales como tales, las fuentes de Amaral no pueden ser más democráticas: su origen último es el maremágnum de Internet, a la sazón receptáculo de todas las anteriores. Recuerde su nombre la próxima vez que algún colega apocalíptico manifieste sus recelos al libre flujo de la información: es baza segura en mitad del descalabro. ¿Cómo decidió volcarse en esta insólita actividad profesional? Empecé la carrera de Relaciones Internacionales y siempre me ha gustado estudiar, pero no encajo con los métodos pedagógicos tradicionales y he sido autodidacta en muchas áreas. A los 12 años tenía mi propio blog y aprendí a usar Photoshop con tutoriales de YouTube. Desde entonces no he dejado de

explorar el software. En un momento dado descubrí unas fotos en color de la Segunda Guerra Mundial y decidí, sin grandes pretensiones, reproducir esa técnica. Con la práctica desarrollé mis propios métodos. Fue todo bastante casual. Nunca imaginé que eso se convertiría en mi profesión. Es una pionera: no se conocen precursores en su ocupación y su obra adquiere un reconocimiento cada vez mayor. ¿Se siente responsable por el impacto que esta puede tener sobre la percepción popular de los acontecimientos históricos que trata? Sí, pero siempre de forma positiva. Cuando vemos una foto en color se crea una conexión mucho más profunda, nos sentimos más identificados con lo que vemos porque somos testigos de una realidad más cercana a la nuestra. Quienes aparecen en ellas se convierten

“A los 12 años tenía mi propio blog y aprendí a usar Photoshop con tutoriales de YouTube” en personas de carne y hueso. Mucha gente, especialmente los más jóvenes, verán esas escenas por primera vez en mis fotos coloreadas. Eso me hace responsable de estimular su interés por esos acontecimientos. A menudo mi trabajo anima a quienes lo ven a estudiar a investigar por su cuenta, a descubrir aspectos relacionados a los que yo no he aludido. Lo más gratificante es cuando algunos profesores me dicen que gracias a él sus alumnos se interesan más por lo ocurrido y sus clases son más eficientes. Cuando elige el material que va a tratar, ¿valora exclusivamente la popularidad icónica de cada fotografía y la relevancia histórica del episodio o influye también su afinidad personal? Ambas cosas. Otro aspecto determinante, puramente pragmático, es que la fotografía en cuestión esté disponible online. Las referentes a la historia británica y a la estadounidense son las más fáciles de encontrar. Hay muchos

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hitos en la historia de otros países que me gustaría popularizar, pero no tengo acceso a fotografías sobre ellos. Es una pena. Algunas de sus obras tienen como protagonistas a personas ordinarias, como los niños franceses que miran el tanque del ejército nazi, los desempleados del San Francisco de 1938 o el prisionero que rompe a llorar en el campo de concentración de Wobbelin. ¿Qué lugar ocupa la intrahistoria en su trabajo? Creo que las fotos de personas corrientes pueden contar la historia mejor que sus responsables directos. Una foto de gente haciendo cola en el comedor benéfico de Al Capone durante la Gran Depresión representa esa época mejor que el retrato del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué episodios históricos han hecho más mella en usted? Siempre me resulta difícil trabajar en fotos del Holocausto, especialmente cuando aparecen niños. Me es imposible apartar de mi mente el destino de todas esas personas. Es una tarea muy dura, pero necesaria. Una de las más devastadoras es el retrato de Czeslawa Kwoka, una niña de 14 años prisionera en Auschwitz. Sus labios sangran, un guardia acaba de darle una paliza. A pesar de su expresión glacial, puedes sentir el terror en sus ojos. Y su valentía. La asesinaron unos meses después, junto con su madre y millones más como ella. Lanzará un libro recopilatorio el próximo septiembre. ¿Cuáles son sus expectativas? Dan (Jones, coautor) y yo estamos entusiasmados con él. Llevamos dos años trabajando en un instrumento que repercutirá en la forma de percibir la Historia y que puede ser muy útil para profesores, alumnos y cualquier interesado en el tema. Dan, que es un historiador excepcional, ha elaborado un sumario con los acontecimientos más importantes de los últimos cien años y los textos que contextualizan cada una de las 200 fotografías del libro. Por supuesto, haremos más en el futuro. Ø

La artista brasileña Marina Amaral es una virtuosa en la restauración de imágenes.

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PERFIL

mijaíl barýshnikov ´ Está considerado como uno de los mejores bailarines de todos los tiempos. Su aura de estrella del rock y su magnetismo continúan fascinando cuarenta años después. Es un ídolo absoluto.

Por Delphine Valloire

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Misha, durante el rodaje de Noches de sol en Inglaterra en 1984.

PERFIL

“Mis padres eran personas honestas. Mi madre me llevó al cine para ver a Chaplin, Fred Astaire, a los museos y al ballet. Y yo me volví adicto a todo ello”

Bailando con Liza Minnelli en Studio 54 en 1977.

VER bailar a Mijaíl Barýshnikov aturde. De movimientos densos, en el límite de lo sobrenatural, él es una victoria constante sobre su propio cuerpo, sobre su carne, sobre su gravedad. Sus gestos se convierten en palabras. Y ser testigo de este tipo de milagro (casi) te devuelve la fe en la humanidad. Menos esbelto que otros bailarines –apenas mide 1,70 m de altura–, su constitución atlética, con un torso y unos hombros particularmente musculosos, puede permanecer en el aire más tiempo que los demás, como si levitase, sin afectar su gracia o su elegancia. Junto con Vaslav Nijinsky y Rudolf Nuréyev, Barýshnikov se ha hecho con el calificativo de ‘genio de la danza’. Sin embargo, no es “estrictamente ambicioso”, como señaló la crítica Arlene Croce. Al menos, su ambición no se centra en los demás, sino en sí mismo. Misha se mueve hacia lo íntimo. Como él dice, “no trato de bailar mejor que nadie. Solo trato de bailar mejor que yo”. A menudo repite, de la misma manera que John Ford y su lacónico “yo hago westerns”, que el baile es su trabajo. Pero esta intensa profesión, tanto física como mental, se funde con su propia vida. Liza Minnelli explicaba en 1980 en la revista After Dark: “Misha se toma el baile muy en serio, pero también sabe que hay otras cosas en el mundo. Es apasionante verle bailar, ¡aparte de que lo hace todo perfecto! Es difícil creer que un cuerpo humano pueda hacer eso. Y lo que se te queda en la cabeza cuando le ves es que si no se riese mientras baila no sería tan bueno”. Un bonito ejemplo de lo que puedes sentir al verlo bailar. En la primera secuencia de la película Noches de sol, de Taylor Hackford (1985) –un corto de ballet titulado El hombre joven y la muerte, diseñado por Jean Cocteau y coreografiado por Roland Petit, donde la muerte, bajo la apariencia de una mujer joven, seduce a un pintor y lo empuja a ahorcarse–, Barýshnikov deslumbra, en tan solo siete mi-

nutos, con una precisión y magnetismo únicos. En la película interpreta a Nikolai Rodchenko, un bailarín ruso cuyo avión aterriza urgentemente en Siberia y que busca la ayuda de otro bailarín (Gregory Hines), esta vez americano, y su mujer (Isabella Rosellini) para escapar del KGB y huir de nuevo. No hay que olvidar que en 1985, un año antes de la Perestroika, Barýshnikov todavía era considerado un criminal en la URSS por haberse “ido al Oeste”.

Un escándalo En 1974, la brillante estrella del ballet de Kírov pidió asilo político en Toronto, donde estaba actuando por aquel entonces, lo que significaba dejar su país, su familia y sus amigos para condenarse a un exilio permanente, a una tristeza visceral. Pero ¿qué era exactamente eso de “irse al Oeste”? En el caso del bailarín, primero fue hablar con un abogado, Jim Peterson, y durante los pocos días que duraba la representación de la compañía, decidirse a dar el gran salto, correr a través de la salida reservada a los artistas teatrales y perderse en unas calles repletas de gente y de tráfico para subirse a un automóvil que no le esperaría mucho tiempo. Una experiencia aterradora, traumática y absurda, pero aun así, brutalmente real. En 2012, entrevistado por Tavis Smiley para el canal público estadounidense PBS, recordaba cómo salió disparado: “Me fui por razones serias, profesionales y políticas. En 1974 había una atmósfera muy oscura en la URSS y yo ya estaba harto de toda aquella doctrina comunista, de los miembros del partido, del KGB. No estaba tranquilo, pero sí preparado para enfrentarme a un mundo nuevo. Tenía 26 años, que, para un bailarín, ya es mucha edad: no era un niño. Fue una decisión espontánea. Sabía que pondría a mi familia en un estado de nerviosismo permanente, pero algo se había roto dentro de mí y pensé: ‘Es ahora o nunca’”.

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No tenía nada que perder. Lo peor ya había sucedido. Mijaíl tenía tan solo once años cuando su madre se ahorcó en el baño comunitario de su apartamento, un reflejo del trágico papel que la muerte había jugado siempre en la vida de este joven bailarín. En aquella entrevista lo recordaba así: “Mis padres eran personas honestas. Mi madre era maravillosa, muy simple, talentosa y adorable; ella me llevó al cine para ver a Charlie Chaplin, Fred Astaire, a los museos y al ballet. Y yo me volví adicto a todo ello. Era un niño feliz, me enamoré del mundo del teatro. Cuando salí de casa para ir a San Petersburgo con 16 años sabía exactamente lo que quería hacer. Pero si miro hacia atrás, a los 20 ya me di cuenta de lo miserable que estaba siendo mi vida en Letonia: vivíamos una gran mentira. Mis padres habían sido enviados a Riga. Pasaron muchos años en un país del que desconocían el idioma y no sabían realmente por qué estaban allí. Mi padre, un coronel estalinista, enseñaba topografía a los espías. Cuando murió Stalin, yo tenía cinco años y estuvo llorando muchos días. Esto le aniquiló. Nunca le perdonaré a este país por lo que mis padres pasaron. Recuerdo el tiempo en el que compartíamos un apartamento con otras cinco familias. Era un auténtico infierno para todos, pero entonces lo encontrábamos muy normal. Me sorprende. Y si lo pienso ahora me enfado. Hemos estado mintiendo a mucha gente durante todo este tiempo”. En los dos primeros años de su deserción, sediento de creatividad, Misha multiplicó sus colaboraciones con los coreógrafos más excepcionales: Merce Cunningham, Martha Graham, Jerome Robbins, Glen Tetley, Alvin Ailey o Twyla Tharp. Y recurrió al cine, con Shirley MacLaine y Anne Bancroft, en Paso decisivo (1977). Y, al año siguiente, se convirtió en el bailarín principal del New York City Ballet, dirigido en aquel momento por el increíble Mr. B., el también

PERFIL

exiliado George Balanchine, justo antes de ser contratado como director artístico del American Ballet Theatre, donde permaneció hasta 1989. En 2005 lanzó el Centro de Arte Barýshnikov en Nueva York. Una carrera excepcional muy documentada (con fotografías, vídeos y películas), que, a pesar de la presión de la prensa sensacionalista desde su llegada a los Estados Unidos, no consigue entrar en esa vida privada que se ha mantenido siempre extremadamente oculta. Pero sí que nos deja conocer sus pasiones: Misha adora de forma incondicional a sus perros, le encantan el golf, la literatura y la poesía, que a menudo recita de memoria. Habla francés y ama París, un “sueño de infancia” que se hace realidad cada vez que llega a su casa en la Isla de San Luis. Discreto, casi distante y extremadamente cortés, también admira a otros bailarines –como Jean Babilée o Fred Astaire–, así como a diversos escritores y actores. Es más, compartió una conmovedora amistad con James Cagney, el legendario gánster de Hollywood que también fue bailarín. Esta devoción la explicó en After Dark: “Vi a Cagney en el cine cuando era adolescente e hice cola durante ochos horas solo para conseguir una entrada y ver una de sus películas. Fue una de mis primeras grandes inspiraciones”. Cuando el actor murió en 1986, Misha, conmocionado, sería uno de los que llevarían su ataúd a la salida de la pequeña iglesia de Nueva York donde tuvo lugar el sepelio, ante los aplausos de aquella enorme multitud de personas, todas ellas desconocidas. Al igual que Cagney, Barýshnikov nunca posa, e incluso, a veces, adopta un gesto de matón en el escenario, con cierto aire de chico malo despreocupado que no le aleja de esa gracia felina, rápida y sexual que tiene. Taylor Hackford dijo de él: “Misha es el hombre más sexy del mundo. Heterosexual e increíblemente poderoso para seducir a las mujeres”. Sin embargo, cansado de la reputación de donjuán que le atribuyeron en plenos

años 70, dijo: “No soy el primer bailarín heterosexual, ni el último”. Le atribuimos diversas aventuras amorosas con bailarinas como Natalia Makarova, Gelsey Kirkland o Cheryl Yeager. Liza Minnelli y él bromearon alguna vez sobre los rumores de un posible romance en After Dark en 1980 y, en 1986, Isabella Rossellini desmentía con humor la supuesta historia de amor que mantenían: “En cuanto a nuestro amor, lo hemos vivido a través de nuestros perros: su perrita salchicha ha tenido seis cachorros con el mío. Digamos que ellos tuvieron una gran aventura y que Misha y yo escapamos de la nuestra”. Sin haberse llegado a casar, ha tenido dos mujeres importantes en su vida: la actriz Jessica Lange, que salió de los brazos de King Kong en la pantalla y de los del gran coreógrafo y director Bob Fosse en la vida real para ser cortejada por su francés y fotografiada junto a él en Studio 54. Puro glamour que, para él, no deja de ser una de las míticas imágenes de aquellas fiestas vividas en el club más mítico de la época al que admite haber ido dos o tres veces con Martha Graham, Andy Warhol, Liza Minnelli y Mick Jagger. Sin embargo, asegura que es imposible trasnochar cada día y acudir a clases de baile a las diez de la mañana. En 1981, Jessica y él tuvieron una hija, Aleksandra. Y, un año después, su historia de amor terminó cuando la actriz se cruzó con Sam Shepard. Mientras, Misha posaba con la exbailarina del American Ballet Theatre, Lisa Rinehart, con quien tuvo tres hijos: Peter Andrew, Anna Katerina y Sofia-Luisa.

Un cuerpo con conciencia En 2004, a sus 56 años, un papel en la televisión relanzó la imagen de un fantasma con la interpretación de Aleksandr Petrovsky, un artista ruso extravagante y peligrosamente atractivo en los últimos ocho episodios de la serie Sexo en Nueva York. Y fue Carrie Bradshaw quien casi abandonó a sus amigas y su adorado Manhattan por irse a vivir con él a París. Para

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el bailarín, interpretar a ese hombre del mundo del arte que seducía a una mujer como Carrie era un desafío más entre otros. Pero para esa nueva generación de público que comienza a interesarse por el ballet, toda una revelación. En una entrevista en 2011 para el diario israelí Haaretz, aún se negaba a ser visto como un seductor: “No soy un mujeriego. No soy un chico guapo, no soy alto ni tampoco soy un héroe, eso seguro. ¿De qué hablamos entonces?”. Pues de esa imagen que proyecta muy a su pesar: un hombre perfecto, con un cuerpo idealizado, irresistible y agraciado. Pero Misha se ríe siempre de esta etiqueta: “Es completamente absurdo, ¿un sex symbol? El sexo está muy sobrevalorado. De verdad. Olvida todo eso. Un buen campo de golf o una agradable conversación con mis amigos es mucho mejor que todo eso”. Puede decir lo que quiera, pero nada impedirá que todas las mujeres suspiren al verle bailar. Misha nació para brillar. Y nos hace entrar, con un simple gesto, en su historia, en una visión del mundo propia. Su cuerpo en movimiento parece un reflejo admirable de su conciencia, de su cultura. Una encarnación de esa alma rusa tan volátil. En una entrevista a su ídolo, Jean Babilée, el primer bailarín de danza moderna, explicaba: “Cuando bailo, nunca pienso. Siento. Como tú”. La transferencia de poder, tan sigilosa como modesta, te llega y te golpea. Y las palabras de Cocteau, sobre Babilée, parecen el espejo en el que se refleja de forma perfecta su mito: “Tiene la sangre, los músculos y la poesía de sus gestos, es la sombra y la luz, desvela sus secretos mientras mantiene en pie un enorme laberinto de misterios. Él es santo y pagano que te conduce a un éxtasis muy particular, compuesto por el ascetismo y el placer. Está al margen del tiempo y se acerca a los dioses con una máscara mucho más hermosa que la propia belleza”. Ø

FOTOS MARY DELANEY COOKE/CORBIS VIA GETTY IMAGES, TERRY O’NEILL/GETTY IMAGES

“No soy el primer bailarín heterosexual, ni el último”

Misha, en una de las escenas de la película Noches de sol (1985).

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L’OFFICIEL

FOTO CORTESÍA DE DIOR

Fragancia J'adore in Joy (110 €/100 ml) de Dior.

CAPÍTULO 02 BELLEZA “La belleza es dejarte vivir a ti misma”, Emma Watson.

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hairspray Fotografía Álvaro Pereña Estilismo Sergio Álvarez Peluquería Manu Fernández Maquillaje José Belmonte

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belleza

Chaqueta de Emporio Armani y pendientes vintage de Rochas. EN LA PÁGINA ANTERIOR: chaqueta de Christian Dior y pendientes vintage.

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Top y collar de Chanel.

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Chaqueta de Emporio Armani y joyas vintage.

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PELUQUERÍA MANU FERNÁNDEZ (COOL PRODUCCIONES) MAQUILLAJE JOSÉ BELMONTE (COOL PRODUCCIONES) DIRECCIÓN CREATIVA ALBA MELENDO MODELOS STACY KOREN Y JOLINA (BLOW), DASHA YEMELYANOVICH (TRAFFIC), ALEXA NIK Y ANASTASIA GORSHENINA (UNO MODELS)

belleza

Mono de Marni y jersey cisne de Uniqlo.

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Chaqueta de Emporio Armani.

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belleza TRATAMIENTOS

/Medicina estética

BELLA TRANSFERENCIA el secreto mejor guardado de los últimos tratamientos estéticos está en la grasa y en cómo llevarla de un sitio a otro de tu cuerpo. Por Marta Romero

Jugar con la realidad virtual Otro de los grandes avances en cirugía estética lo ha conseguido este preciso haz de luz que, en muchos casos, consigue unos resultados únicos. La remodelación mamaria es, por ejemplo, una de las intervenciones quirúrgicas que más se solicitan en estos centros. La cirugía debe ser siempre aplicada teniendo en cuenta las proporciones corporales de cada paciente, que, muchas veces, generan cierta inseguridad. Y es que, como aseguran los expertos, no solo hay que pensar en el volumen –en el caso del aumento mamario–, sino en la anatomía del paciente, respetando siempre la dimensión estética. Precisamente para perderle ese miedo, el Centro Médico Teknon ha desarrollado su simulador de realidad virtual Crisalix, con

el que se pueden previsualizar los resultados de una intervención y explorar todas sus posibilidades. Desarrollado por el doctor Vicente Paloma Mora, una reconocida autoridad en el campo de la cirugía plástica a nivel nacional e internacional, los pacientes pueden ver el antes y el después. Al fin y al cabo, esta medicina ha de cumplir con unas expectativas, y nada mejor que apreciar cuál es el resultado final antes de someterse a ella. Y lo mismo ocurre con la nariz. Sus desviaciones plantean muchos problemas, tanto estéticos como funcionales, y son otra de las intervenciones en crecimiento. De ahí que el Hospital Ruber Internacional haya creado una simulación en 3D de alta definición que permite ver, gracias a su sistema Vectra H1, los cambios que se van a realizar a tamaño real antes de someterse a una rinoplastia.

Adiós ojeras, hola cabello Si hablamos de las últimas novedades en medicina estética, no podemos pasar por alto el Nanofat, técnica desarrollada por el doctor Jorge Planas, que mejora las manchas oscuras que pueden aparecer alrededor de los ojos. Si realizásemos una encuesta a primera hora de la mañana, la mayoría de nosotras lo tendríamos claro: queremos que el antifaz marrón con el que nos levantamos desaparezca. Así, el tratamiento, que se realiza en la Clínica Planas, mejora las manchas que pueden aparecer en todo el rostro, estropeando el aspecto y calidad general de la piel. Al tratarse de un tratamiento regenerativo, también se corrigen los posibles signos del envejecimiento, siendo de nuevo la grasa la que se extrae para eliminar lo que no se necesita e impulsando esa regeneración. Y mientras te despides de las ojeras, puedes aumentar tu cabello, el más afectado por los factores ambientales que influyen, en gran medida, en su pérdida. La técnica desarrollada por el doctor Pedraz en el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid se basa en el trasplante de unidades foliculares de una zona a otra del cuero cabelludo. Se trata de compensar para crear belleza. Ø

Los tratamientos están disponibles en los hospitales Quirónsalud de Madrid, Marbella y Málaga, además de en el Centro Médico Teknon, el Hospital Ruber Internacional y la Clínica Planas de Barcelona y Madrid.

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foto Getty imaGes

LA liposucción es, actualmente, el procedimiento de cirugía plástica más demandado del mundo. De ahí que los investigadores no dejen de buscar el modo de optimizar unos resultados que ya han convertido esta intervención en la primera a nivel internacional. Este tratamiento busca ser aún menos invasivo y ha encontrado en la grasa –esa misma contra la que lucha– su mejor aliado. Y es que el último avance es extraerla y volver a inyectarla en otra parte del cuerpo en la que se quiera recuperar cierto volumen, como los glúteos o el rostro. Una innovación técnica que utiliza el agua como herramienta principal y que, aplicada con la presión exacta, permite una extracción rápida, eficaz y, sí, cada vez menos invasiva. El proceso se llama Body Jet y está en constante desarrollo en los hospitales Quirónsalud de Málaga y Marbella, pioneros en España en el uso de esta técnica. “Los resultados son significativamente superiores en comparación con la forma clásica de recolección de la grasa, que se basaba en una liposucción con baja presión y su centrifugación”, asegura el doctor Alexander Amir Aslani, jefe del servicio de Cirugía Plástica, que ha hecho del Body Jet el procedimiento estándar para todas las cirugías del contorno corporal. Una intervención muy segura que ya eligen hasta el 60% de los pacientes que acuden a su centro. Los depósitos de grasa se extraen en cuestión de segundos, se aplican en otras zonas del cuerpo que se quieren potenciar (sobre todo, glúteos, pecho y rostro) y los resultados son impactantes, reduciendo considerablemente la recuperación a unas pocas semanas. Es más, los pacientes pueden volver a su casa ese mismo día.

tRataMIeNtoS

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belleza anatomías

En mayo, las flores triunfan en todos sus formatos: al natural y en envase. Por Carmen Melgar

floración

Cologne Intense Jasmine Sambac & Marigold (82 €/50 ml) de Jo malone.

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belleza anatomías

Eau de parfum intense Coco Mademoiselle (98 €/50 ml) de chanel.

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belleza anatomías

Perfume Dylan Blue pour Femme (79 €/50 ml) de Versace.

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belleza anatomías

Fragancia Mademoiselle Rochas (62 €/50 ml) de rochas.

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belleza anatomías

Fragancia Coach Floral (96 €/90 ml) de coach.

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belleza anatomías

Perfume Arizona (125 €/90 ml) de Proenza schouler.

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belleza anatomías

Eau de parfum Sunny Side Up (110 €/100 ml) de Juliette Has a Gun.

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belleza anatomías

Perfume Candy Sugar Pop (110 €/80 ml) de Prada.

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NEWS FRONT

MAYO 2018

Dile ‘hola’ al buen tiempo con las últimas novedades en belleza y fitness para salir a disfrutar al aire libre.

Por Marta Romero

/Perfumes

EXÓTICAS PINCELADAS CUANDO el surrealismo se mezcla con la naturaleza y lo hace con tanta sensibilidad, el resultado no puede ser otro que una auténtica obra de arte. L’Air du Paradis, de Nina Ricci, se viste con un packaging de edición limitada creado a pinceladas por la artista polaca Martyna Zoltaszek, para presentarnos su universo y meternos de lleno en el verano. FascinaLa artista ha querido mantener para Ricci da por la fauna y la flora desde siempre, sus coloridas creaciones mezclan los animasu narrativa más folk. les más exóticos con los colores más refrescantes, al igual que la lima y el maracuyá que dan salida a su aroma. ninaricci.com

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860.000 ESCUCHAS EN FEBRERO DE 2018 @spainmediaradio

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belleza news

/Tratamiento

AGUA DE BASE QUE casi todos llevamos un estilo de vida poco saludable, lo sabemos. Y que nuestra piel sufre, también. Por eso, enseñarla a cuidarse por sí misma es un deseo que Sisley, tras años de investigación, quiere dar por cumplido con su nuevo Hydra-Global Serum, que Es el mejor SOS para favorece la circulación del agua por toda la piel pieles deshidratadas. y le dice cómo retenerla de manera autónoma para luchar contra el envejecimiento. sisley-paris.com

/Perfumes

UNA TARDE EN LA TOSCANA CERRAR los ojos y viajar a pleno centro de Italia, en verano, con la tierra agrietada y sus colores más cálidos. Si fuese así de fácil, sin duda, le dedicaríamos unos minutos a este trayecto cada día. Bois d’Hadrien es el nuevo eau Puro contraste de parfum de la mítica casa Goutal en París, en el que el fresco limón de aromas que tienen su versión unisex. de la Toscana nos acerca, con tan solo una gota, a esos atardeceres que son puro placer para los sentidos. goutalparis.com

/Tratamiento

EL PODER DE LA VID LA uva, además de del buen vino, es la culpable de uno de los productos más innovadores del mundo de la belleza. Caudalie, en colaboración con la Harvard Medical School, da un paso más en su colección Premier Cru. Su nuevo Le Sérum restaura el metabolismo enérgetico celular acMultiplica por siete el resultado de ‘La Crema’. tuando sobre las arrugas y las manchas de la piel para darle mucha más firmeza. es.caudalie.com

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ÑAM, ÑAM MAGAZINE...

NÚMERO 32. ABRIL 2018. 4€

“Yo tengo paladar de pobre, y a mucha honra además”, José Sacristán

P R E M I O NAC I O NA L DE G A S T R O N O M Í A

HAMBRE DE QUIJOTE MAESTRO SACRISTÁN ‘CHEAP’ MANHATTAN ¿Quieres comer bien en Nueva York o cómo un niño que quería ser Robín Te contamos el buen yantar del y que el precio te sorprenda? que están salpicadas sus aventuras de los Bosques se convirtió en una leyenda

Una revista de cuchara @Tapasmagazine

spainmedia.es

belleza news

/Fitness

CUADRÍCULA GANADORA INSPIRADA en toda su historia (que es mucha) y en las siluetas de los años 80, adidas Originals corre hacia el futuro con un diseño minimalista, pero muy atrevido. Con una malla dibujada en cuadrícula, la nueva Deerupt nace con la intención de convertirse en un auténtico fenómeno de masas con identidad propia. Y, sin duda, lo La red que cubre su va a conseguir. Será la sensación de eléctrico color es flexible. todos los instagramers. adidas.es

/Cosmética nutricional

MIX DE ACEITES EL AOVE es uno de los ingredientes más importantes de la dieta mediterránea, y con toda la razón. Reduce los dolores asociados con las articulaciones y los músculos, además de aumentar la elasticidad e hidratación de tu piel, problemas que aparecen, a menudo, si practicas deporte. Por eso, La Chinata apuesta por la cosmética nutricional con estas perlas de Contiene también aceite de oliva virgen extra. Su alta concentración en aceite de onagra y de chía. vitamina E y ácidos esenciales omega 3, 6 y 9 solo te aportará beneficios. lachinata.es

/Fitness

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foto lAURA MARIE CIEPlIK

Top de Anne Sofie Madsen y vestido de Miu Miu.

capítulo 03 MoDa “La simplicidad llevada al extremo se convierte en elegancia”, John Franklin.

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Fotografía Javier Castán Estilismo Josefina Rosenbaum Dirección creativa Alba Melendo

Una carrera de fondo y un único motor: la pasión por la velocidad. En los circuitos de la moda, la rapidez es crucial.

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Cazadora y braga de Tommy x Gigi, camiseta de Wolford, gafas de Tommy Hilfiger y botines de Loewe.

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Chándal completo de Tommy Hilfiger, botas de Pepa Salazar y bustier y guantes de la estilista.a

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Top de Tommy x Gigi y guantes de Pepa Salazar.

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Camisa, pantalón y pañuelo, todo de Tommy x Gigi.

Esmoquin con solapa de raso de Canali. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: vestido de raso de Valentino, mono de punto de Fenty x Puma y zapatos de cuero de Pierre Hardy.

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Bañador de Tommy x Gigi, guantes de Pepa Salazar, medias de Calzedonia, botas de Calvin Klein Jeans y cinturones de Il Grifone Vintage.

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peluquería elisabeth serrano @Cool produCCiones maquillaje ángela blanCo @Cool produCCiones set designer ilduara vandall ayudante de estilismo sergio álvarez producción natalia torres modelo maYKa merino @uno models agradecimientos desguaCes la torre

Chaleco, cinturón y pantalón, todo de Tommy Hilfiger, gafas de Tommy x Gigi y guantes y botas de Pepa Salazar.

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doll house

Color, volumen, acción. Hay prendas que son fantasía y looks que son pura pasión. Fotografía Mehdi Sef Estilismo Alba Melendo

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Camisa, zapatos y pulsera de CH Carolina Herrera y sujetador, bragas y medias de látex de Atsuko Kudo.

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Vestido de CH Carolina Herrera y body y guantes de Atsuko Kudo.

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Vestido largo verde, vestido corto rosa y pendientes de CH Carolina Herrera y guantes de Atsuko Kudo.

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Esmoquin con solapa de raso de Canali. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: vestido de raso de Valentino, mono de punto de Fenty x Puma y zapatos de cuero de Pierre Hardy.

Chaqueta y pantalón de CH Carolina Herrera, sujetador de Atsuko Kudo y gafas de Pawaka.

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PELUQUERÍA TOBIAS SAGNEER (CALLISTE) MAQUILLAJE FIDEL FERNÁNDEZ ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ MODELO WILLY MORSCH (PAPARAZZI MODELS) PRODUCCIÓN NATALIA TORRES

Chaqueta, falda de punto, bolso y zapatos de CH Carolina Herrera, guantes de Maison Fabre y medias de látex Atsuko Kudo.

Vestido satinado de Marni y zapatos en denim rojo de Kenzo Memento.

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ilona staller

El día en el que una joven Elena Anna Staller se convirtió en Cicciolina cambió el rumbo de la erótica para siempre. De mito a diputada, con 67 años, el icono revive con fuerza. Por Carmen Melgar Fotografía Laura Marie Cieplik Estilismo Alba Melendo Dirección creativa Kaduri Elyashar

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Faldas superpuestas de Moschino.

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Falda de Liu Chao y corsé de Maya Hansen.

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Capa de tul de Celia Kritharioti y botas de Moschino.

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lado y pedí el divorcio. Él me dijo que me lo daría solo si pagaba todas las costas. Lo hice y me separé. Justo después de obtener el divorcio, en 1974, me mudé a Roma. Como sabrás, en Roma no hay modelos de moda: solo cine. Allí empecé mi carrera con pequeños papeles en la televisión y en la gran pantalla. ¿Cuáles han sido sus peores momentos? ¿Y los mejores? Aquellos en los que la sociedad me ha juzgado... Cuando empecé a hacer desnudos integrales en las discotecas, me denunciaban. No imaginas la cantidad de procesos que he tenido, justificándome delante de jueces y magistrados. Definitivamente, el periodo más importante fue cuando nació mi hijo: ha sido el regalo más grande de mi vida. ser madre y pornostar es compatible. Es un trabajo como cualquier otro. Acabas tu jornada laboral y dices adiós. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En 1988 dejé el mundo del porno, en 1991 me casé y en 1992 tuve a Ludwig. ¿Por qué decidió entrar en política? Fue díficil. En la Cámara había personas conservadoras, pero he estado cinco años en el Parlamento, de 1987 a 1992. Empecé apoyando al Partido Radical, capitaneado por Marco Pannella. siempre me ha interesado la politica, que estaba también presente en mis espectáculos. Desde muy joven ha sido uno de los temas que más me han preocupado. también podemos hablar del camino que he abierto a las mujeres: libertad, no solo en el sexo, libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos. ¿Qué aprendió al lado de una estrella del arte como es Jeff Koons? El matrimonio duró dos años... Es el padre de mi hijo. No me hagas hablar... Pero he tenido una vida muy plena. He sabido reinventarme y no depender de nadie. ¿Qué asignatura pendiente le queda? A pesar de no ser una jovencita, tengo muchos sueños y proyectos. soy una persona saludable: hago yoga, deporte, no me drogo, llevo una vida muy sana. La naturaleza es mi pasión: me encanta ir a dar una vuelta por el campo. Mi casa es como un pequeño zoo. tengo gatos, perros, he tenido serpientes. Me gusta viajar; me moriría si no viajase. Además, nunca he sentido envidia de mis compañeras de profesión. ¿Has visto que me he hecho un selfie con la modelo de la sesión de fotos? Yo fui la que lancé a Moana. ¿Qué miedos tiene? Mi miedo más grande es vivir sin dignidad y no poder valerme por mí misma. Estoy a favor de la eutanasia. ¿Vale más por lo que calla que por lo que cuenta? ¡Claro! sé muchos secretos. sé cosas que no puedo decir porque me metería en grandes problemas. Usted fue una revolucionaria muy liberal para su época. ¿Cómo ve a los jóvenes de hoy en día? ¿Ve la sociedad más autocensurada? A los jóvenes les espera un futuro muy difícil por culpa de la situación política que estamos viviendo. No les envidio. Yo estoy de la parte de los jóvenes. Es increíble: tienen que dejar sus casas, sus países, para poder buscarse la vida. Yo les diría a los políticos: “si vuestros jóvenes se van del país, haceos algunas preguntas... ¡tenéis que intentar resolver los problemas! ¡Pensad en qué os estáis equivocando!”. ¿Qué hacen en Italia? Mi hijo tiene tres nacionalidades: americana, húngara e italiana. ¿Por qué se tiene que quedar aqui? Podría irse con el padre. ¿Conoce alguna leyenda sobre usted que todavía le haga reír? ¡Esa historia del caballo! ¡Por Dios! Me lleva persiguiendo desde hace años. No soy yo la persona que aparece en ese vídeo: es una actriz francesa que simulaba ser yo. Ø

¿En qué momento de su carrera se encuentra ahora? Yo soy como la hija de las flores de una época pasada. trabajo en todo el mundo, hago espectáculos, canto 50 canciones producidas por mí, pinto, me ocupo de mis redes sociales [twitter, Instagram, Facebook]... Podéis ver y comprar mis obras en Internet, son muy bonitas. también hago fotografías. todo lo que es arte me interesa. He abierto un club de fans en Roma, para que todo el mundo que me quiera conocer pueda hacerlo a través de esta plataforma. ¿Cómo era Elena Anna antes de Cicciolina? Mis sueños eran viajar, conocer culturas, personas. Crecí durante el comunismo, pero no era un comunismo normal, era una dictadura. La libertad de expresión no existía, y yo quería ver algo más que la dictadura que conocí en Hungría. te estoy hablando de los años 60. Yo nací en 1951, y quería ver más. siempre he sido curiosa. Mis padres eran personas muy trabajadoras, pero éramos una familia humilde. Empecé a trabajar como modelo a una edad muy temprana para ayudar a mi familia. Nosotros comíamos en casa: patatas, salchichas, patatas y patatas. sopa de vez en cuando, y una vez a la semana un poco de pollo. Yo sé lo que significa la pobreza. De adolescente mi imaginación empezó a dar rienda suelta y me dije a mí misma que tenía ganas de viajar y conocer el mundo. A pesar de que me fui muy joven de Hungría, me siento muy orgullosa de ser húngara. tengo ciudadanía italiana, pero nunca he rechazado la que me viene de cuna. Que lleve tantos años en Italia no significa que no vaya a volver a vivir a Hungría. ¿Cómo le gustaría ser recordada? ¿Como icono de la cultura pop? [silencio] te voy a decir una cosa... Yo nunca he pensado en ser un icono de la cultura pop, pero me lo dicen en cada país que visito... [silencio incómodo]. Entonces, si me lo dicen, será verdad que soy un icono pop. Estoy muy contenta de serlo, ¿eh? [Risas]. Entonces, ¿cómo le gustaría ser recordada? Como una persona que se ha interesado por las causas sociales. siempre he intentado ayudar a las personas más debiles, a los necesitados y a la gente desfavorecida. Hay personas que me juzgan, se echan las manos a la cabeza... Piensan: “Mira esta, ¡que ha sido pornodiva!”. Pero también he sido parlamentaria. He criado a mi hijo, Ludwig Koons, desde que salió de mi ser. Estoy orgullosa de mi hijo y del papel de madre que he ejercido toda su vida. Desgraciadamente... ¡no he tenido suerte con los hombres! soy sagitario, leal, sincera... Digo lo que pienso. En Italia, desgraciadamente, no es algo que se aprecie. La política italiana es un desastre. Intento manifestar mi opinión en muchos medios, y muchas veces han decidido no darme espacio. soy un personaje incómodo. ¿Cómo comenzó a fraguar a Cicciolina? En 1972 vivía en Milán. Me fui allí porque me casé con un italiano. Curiosamente era muy pobre, más incluso que mi familia. Decidí irme a todas las agencias de Milán a ganar dinero, con mi book debajo del brazo. Allí me convertí en una modelo solicitada, hice la campaña de pelo de Wella, superga... Entendí que el matrimonio no iba a ningún

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PELUQUERÍA DANILO SPACCA MAQUILLAJE CYRIL LAINE ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ CASTING DIRECTOR V&Y CASTING PRODUCCIÓN NATALIA TORRES

“Esto es off the record”. Es el comentario más usado por Ilona staller durante esta entrevista. La que fuera diva internacional del porno en los ochenta, compañera de vacaciones de Berlusconi, protagonista del primer desnudo femenino integral en la televisión española y musa de las fotografías más candentes de su ex Jeff Koons, se mantiene en plena forma y, lejos de excusarse, aquí defiende su pasión por los peluches, su participación en realities y su culto al cuerpo libre. se inspiró en los sueños, los cuentos y las hadas para crear ese personaje de deseo, que hoy busca su lugar la historia. Así es Cicciolina y así nos lo cuenta Ilona.

Falda tutú de Moschino.

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tentación Cicciolina inspira una moda con tintes a la picardía de los 60 y la ostentación perversa de los 80. El resultado: alta provocación.

Fotografía Laura Marie Cieplik Estilismo Alba Melendo Dirección creativa Kaduri Elyashar

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Chaqueta de tela de felpa de Palomo Spain, cinturón de Dsquared2, bragas de Etam y medias de Calzedonia.

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Abrigo de Ermanno Scervino.

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Vestido de tul de Celia Kritharioti.

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Bikini de Zimmerman. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: vestido de RVDK.

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Vestido y botas de Fendi. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: body transparente de Gucci y botas de tul bordadas de Celia Kritharioti.

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Top crema de Saint Laurent. EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Liu Chao y zapatos de Angradema.

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Vestido de Kenzo y zapatos de Stuart Weitzman.

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Total look de Moschino.

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Trench en organza de Max Mara. EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Balmain y zapatos de Elie Saab.

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Total look de Thom Browne.

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Vestido de Dior.

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Vestido de Vivetta. EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Attico.

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Top de Azzedine Alaïa. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: mono de Fenty x Puma, corsé de Maya Hansen y zapatos de Cesare Pacciotti.

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Falda de Anne Sofie Madsen y cinturón de Azzedine Alaïa.

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Vestido y sombrero de Mulberry. EN LA PÁGINA ANTERIOR: top de Zimmerman y pendientes de Chanel.

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EN LA PÁGINA SIGUIENTE: vestido en organza de Gyunel.

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PELUQUERÍA DANILO SPACCA MAQUILLAJE CYRIL LAINE ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ MODELO LINNEA RIMBERG (THE FACE MANAGEMENT) CASTING DIRECTOR V&Y PRODUCCIÓN NATALIA TORRES

Pendientes de Chanel y guantes de la estilista.

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L’OFFICIEL

FOTO CORTESÍA DE DAMM

Cerveza roja fresca Malquerida.

CAPÍTULO 04 CATWALK “Promuevo un estilo de vida saludable”, Kim Kardashian.

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/Destino

vietnam Desde la vida tradicional, dulce y colorida de Hoi an hasta el agitado movimiento de ciudad Ho chi Minh, seguimos el flujo de los ríos y el ritmo de la historia. Un camino lleno de sorpresas con un encanto sin igual. texto Laura Daniel-Sainteff Fotografía Aurélien Chauvaud

Vista del skyline de Ciudad Ho Chi Minh.

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Amanecer en Hoi An.

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Arriba, al otro lado del río en la Ciudad Ho Chi Minh. Abajo, mujer en las calles de Hoi An.

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A pocos kilómetros de Hoi An, My Son, el santuario de templos hindúes abandonados, catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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DEBEMOS estar atentos a los detalles. Incluso desde el aeropuerto de origen en el que se embarca. Pequeñas cosas con importancia, porque, entre la multitud de pasajeros, el viaje ya comienza. Una mujer mayor, en la cola, sonríe. Viste un atuendo tradicional vietnamita: un conjunto de seda, blusa y pantalones a juego. Un tipo de pijama de día de una elegancia desconcertante. Se está preparando para embarcar en el avión rumbo a Ciudad Ho Chi Minh. A bordo, Vietnam ya está allí, mezclado con turistas impacientes. Al llegar, cuando las puertas finalmente se abren, nos envuelven los cálidos brazos de un aire húmedo y nos intoxican los olores típicos de Asia. Algunos lo descubren, otros lo reconocen; todos están exaltados. Un segundo vuelo nos espera para llegar a Da Nang, en la provincia de Quang Nam. A bordo de un taxi donde el sonido de la radio nos sumerge en otro mundo, dejamos gradualmente las carreteras que rodean el aeropuerto y vemos llenarse las calles de linternas de papel. Llegamos a Hoi An. Hoi An es un viejo puerto mercantil. Su situación geográfica, un paso obligatorio en la Ruta de la Seda, lo convirtió en un centro neurálgico desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Con casas de madera a lo largo del río Thu Bon y mezcla de diferentes nacionalidades –desde franceses hasta chinos y japoneses–, llegó un momento en el que se ralentizó la actividad, se promovió en otros lugares y Hoi An se durmió. Desde que su ciudad antigua fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace unos años, el pequeño Hoi An parece despertar nuevamente. Todos quieren empaparse de su ambiente único y atemporal, descubrir las calles y las influencias exóticas típicas, los cientos de artesanos que manejan con la destreza de la ingeniería el arte de la cerámica, la tejeduría de las palmas o la realización de las linternas de tela. Hoi An es la víctima de su talento, de su belleza clásica y atemporal. Los turistas vienen cada vez más y tienes que ser astuto para evitarlos.

a lo largo del agua En el centro de la ciudad y a lo largo del río se extiende el mercado central. Las mujeres que usan sus sombreros tradicionales desempacan, en un alegre alboroto, pescados de la mañana, especias fragantes, frutas y verduras desconocidas para nuestros ojos, canastas de mimbre, flores y huevos frescos. Esta inmersión en un enérgico y estruendoso Hoi An es perfecta para comenzar el día. A la hora del almuerzo, ya no tienes hambre porque has probado en el mercado bollos de carne, kebabs a la parrilla, banh-mi (sándwiches vietnamitas), pasteles de plátano y sopas de semilla de loto. A pocos kilómetros de distancia, la aldea de cerámica de Thanh Ha parece estar durmiendo. Detrás de cada muro de piedra y madera, las familias dominan a la perfección las antiguas técnicas de alfarería. Pasamos por una puerta, una niña está sentada en el suelo, una pierna hace girar una base de madera sobre la cual se coloca una pila de tierra. En unos pocos minutos y después del movimiento repetido de su pie contra la base, tiene en sus manos teñidas con arcilla un jarrón. Los turistas se han ido a almorzar, el tiempo se ha parado y en las paredes se exponen docenas de creaciones: platos, tazas, cuencos... Nos pregunta si queremos que adorne el jarrón o que escriba algo sobre él, pero preferimos dejarlo así. Ella nos mira con dudas y nos muestra objetos recién sacados del horno, puros y hermosos. Por la tarde, un paseo por el río es esencial: es necesario embarcarse en los típicos botes redondos, los ‘barcos cesta’, pequeñas embarcaciones tejidas que flotan y se balancean entre las imponentes palmeras.

Nos encontramos con los pescadores y soñamos frente a los arrozales. El sol se pone, las linternas se iluminan. A lo largo del agua, las calles cobran vida. Cenamos en pequeñas sillas de plástico en Miss Ly, puesto tradicional donde cualquier plato de la carta es una apuesta segura. El camino de regreso al hotel está sublimado por linternas que descansan en los árboles. El resort Anantara Hoi An corre tranquilamente a lo largo del río. Antes de salir de Hoi An, de sus luces, su mercado, su puente y su cerámica, visitamos, a pocos kilómetros de allí, la zona de My Son, un conjunto de templos hindúes abandonados, también patrimonio mundial de la Unesco. Allí, la naturaleza no ha recuperado totalmente sus derechos sobre las piedras y el pasado mítico emerge bajo el musgo y las hojas.

No hay noche El avión nos está esperando para llegar a Ciudad Ho Chi Minh. La languidez no existe, el tiempo se escapa. En el borde del río Saigón, la megalópolis megamoderna y la antigua ciudad colonial se sintetizan por su unión de pasado y presente. Ciudad Ho Chi Minh es un matrimonio ruidoso y feliz que observa su flujo interminable de vendedores ambulantes, ciclomotores, caminantes, autobuses y bicicletas. Sin silencio, motores, música y voces. No hay noche, las luces caleidoscópicas son las responsables de reemplazar el sol en la noche. Los techos de los edificios cobran vida e invitan al espectáculo de una ciudad que se retuerce. La urbe es cautivadora por su contraste: arquitectura moderna y abundancia ornamental tradicional. Caminando por el barrio antiguo pudimos ver cómo se exhiben cerámica, joyas, fotos en blanco y negro, mapas antiguos, cámaras y objetos decorativos. También descubrimos el mercado Ben Thanh, el centro neurálgico de la ciudad con un tráfico impresionante. Para relajarse entre las visitas, no se pueden perder estas dos direcciones: el restaurante Pizza 4P, que está en una casa centenaria de tres plantas, donde se puede degustar la mejor pizza (recomendamos la pizza a las flores), y el Cuc Gach Quan Cafe, donde sirven deliciosos platos tradicionales en una encantadora decoración. Para una experiencia extraordinaria, reservamos en el hotel Des Arts, donde la piscina en la azotea y la pasarela de cristal sobre el vacío continúan impresionando. La ciudad está constantemente agitada, y para alejarse del ruido es suficiente subir a una canoa y mirar tranquilamente cómo se alejan los edificios. A menos de una hora de distancia, el hotel An Lam Saigon River es un paréntesis de lujo que flota en el río. El fin está cerca, hay más espacio en la cámara y la maleta rebosante de linternas de tela, muchos recuerdos, cestería, las fotos en blanco y negro y un pijama de seda revivirá en Occidente las emociones más dulces de Vietnam. Ø

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el dato...

En 2017, más de trece millones de turistas extranjeros viajaron a Vietnam, uno de los destinos preferidos de Oriente. La mezcla de modernidad y tradición es la clave.

catwalk Viaje

La calma de Hoi An.

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NEWS CATWALK MAYO 2018

Da un paso más hacia el verano y sal a disfrutar del buen tiempo que ya llega con las últimas tendencias lifestyle que te proponemos.

Por Marta Romero

/Restaurante

EN pleno centro de la capital y ubicado en el exclusivo hotel VP Plaza España Design, el grupo Larrumba se suma a esa tendencia creciente de apostar por abrir un restaurante de diseño dentro de un espacio hotelero. Así, llega Botania a Madrid. Con una cocina de mercado de platos sencillos protagonizada por los productos de temporada -entre los que destacan su menestra de verduras o sus pescados a la brasa–, su gran patio nos envuelve con una decoración que evoca la versión más selvática de la naturaleza. Cierto romanticismo que nos aleja del ruido de la ciudad para darnos un respiro y recorrer el mundo a Deja hueco para el través de una carta postre y pide, sin duda, su jugosa torrija. que siempre suma alguna novedad. botaniamadrid.com

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FOTOS d.r.

RINCÓN BOTÁNICO

caTwalk gastro

/Pastelería

JOYAS EN FORMATO DULCE LA repostería más fina ha sido siempre cosa del país galo. Hasta ahora. Le BecFin, la nueva confitería del barrio de Salamanca, en Madrid, es toda una exposición de auténticas obras de arte que reinventan el recetario dulce francés. La chef Mercedes Liñero demuestra el savoir faire que ha herededado de su familia de obradores con un exquisito tiramisú y unos bombones de praliné que da pena comerse. Pequeños bocados de vanguardia que Suma a tu pedido su Specialty Coffee para llevar. no sacrifican ni el sabor ni la estética. lebecfinmadrid.com

/Bodega

UNA ESCAPADA DIFERENTE LOS fines de semana, con el buen tiempo, empiezan a planearse de una forma diferente. Pocos son los que quieren quedarse en la ciudad. Perderse en plena naturaleza y, además, aprender algo nuevo puede ser el plan perfecto para desconectar y regresar como nuevo. La historia del vino ha encontrado su mejor embajadora en las bodegas de Marqués de Murrieta que, desde 1852, llevan trabajando sus cinco variedades de vino en las tierras de Logroño. Visitarlas es un auténtico placer en el que disfrutar de sus 300 hectáreas al aire libre, de la visita al castillo Ygay, que data del siglo XIX, y Esta finca fue la primera de su alta gastronomía, en la que su chef, Mariano Pas- bodega de La Rioja. cual, marida todos sus caldos con D.O. Rioja. marquesdemurrieta.com

/Restaurantes

DESDE ORIENTE LA cultura asiática llega con fuerza a la capital y se ha decidido a entrar en todos tus platos. Kamikaze es un controvertido local con guiños al mundo del manga y el anime, muy cosmopolita, que te hará creer que te has perdido en una taberna japonesa en la que experimentar la vida local de Osaka. Misska, en plena calle Preciados, es la última propuesta del taiwanés Pedro Lee que nos trae el sabor de Su cocina se basa en Prueba su selección de cervezas orientales. los puestos callejeros con sus el ‘umami’ que siginifca ‘sabroso’. baos o su dimsum. misska.es kamikazemadrid.com

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CATWALK NEWS

/Cóctel

EQUILIBRIO PRIMAVERAL LA primavera es sinónimo de terraza, y una terraza sinónimo de un buen cóctel. Si eres de las que también piensan así, es el momento de ir viendo cuál será tu mezcla estrella esta temporada. Lo último pasa por escoger un producto de calidad y acompañarlo de ingredientes naturales. Y eso es lo que hace Cancha, la última propuesta de Havana Club 7, en la que se reinventa uno de La sala Cubanismo de El los rones más icónicos de la casa cubana con el dulzor de la miel y el frescor de la lima. Paracaidista, en Madrid, será el mejor lugar para degustarlo. Un equilibrado trago que nos remonta a 1868, cuando la lucha por la liberación de su isla necesitaba de un momento de suave equilibrio. havana-club.com

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/Exposición

GEOMETRÍA ARTÍSTICA EL madrileño Carlos Montoya repasa todo el trabajo realizado en los últimos diez años a través de una intensa reflexión e investigación plástica en la que los dibujos geométricos son el hilo conductor de una muestra repleta de color. Sobre poligonal se presenta en la galería Gaudí de Madrid, con el objetivo de despertar la curiosidad artística del esLa exposición pectador a través estará abierta del 10 al 21 de mayo. de unas obras que galeriagaudi.net son pura fuerza.

/Decoración

CERÁMICA AL PESO DOS son los conceptos que Toni Torrecillas y José Barrio recuperan en su pequeña tienda del barrio de La Latina en Madrid. El primero, poner la cerámica como protagonista para casa y, el segun- Sus bonitas piezas se do, su venta al peso. Un proyecto al que dividen en tres grupos de precios. llamaron La Oficial y que homenajea un oficio que, lejos de perderse, se reinventa. laoficialceramica.com

/Decoración

MUEBLES QUE SON JOYAS CUANDO el diseño se encuentra con la artesanía y se hace bien, el resultado es una auténtica obra de arte. Y eso es lo que ocurre con las piezas de Objet ParticuSe trata de una técnica aprendida de los maestros lier, un taller artesanal asturiano donde se reartesanos franceses. cupera la marquetería de galuchat para llenar objetparticulier.com tu casa de estampados a todo color.

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/Hotel

MINIMALISMO URBANO EL sitio perfecto para tener toda la ciudad a mano se llama INNSIDE New York Nomad by Meliá. Y no, no cualquier ciudad: Manhattan. Situado en pleno barrio de Chelsea, su fachada acristalada intenta pasar desapercibida entre tanto edificio de ladrillo, tratando de esconderse a la sombra del imponente Empire State Building, que le queda a pocas calles. Su terraza dispone de una tradicional brasserie, que quiere reinventar el concepto de la cocina tradicional americana con platos únicos y tardes de música en directo de Dj, que lo mantiene como uno de los place to be de la Gran Manzana. Aunque si lo que quieres es recluirte, relajarte y descansar, puedes reservar una de sus suites con terraza privada y disfrutar de su gimna- No te pierdas la hora del sio con vistas para dejar la mente en blanco en alguna aperitivo en su terraza. de sus clases de yoga. melia.com

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catwalk news

/Hotel

FOtOS d.r.

UN MEDITERRÁNEO DE LUJO Esconderse en la isla pitiusa no es misión imposible. Llegar a bordo de un yate con acceso directo (y privado) a sus playas, para disfrutar de la brisa mediterránea, es un sueño hecho realidad gracias al hotel ME Ibiza. Una playa de la que disfrutar gracias a su intenso calendario de acUna experiencia gastronómica tividades (como el Antigravity Yoga) y una oferta gastronómica en la que rendirse a la en Radio Me Ibiza Rooftop Bar & Ángel León. innovación. Su piscina vip tipo infinity, su decoración minimalista y su nuevo spa, en colaboración con la firma francesa Codage Paris, coronan una experiencia única. melia.com/es

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/Exposición

UNO de los objetivos del siglo XXI es hacer del mundo un lugar más verde. Y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid ha querido unirse con su colección permanente, no porque este sea un color recurrente en sus obras, sino porque entiende la ecología como un reto social. Por eso, con Arte y sostenibilidad. Algunos retos sociales desde la Colección El recorrido ha sido Thyssen-Bornemisza, varias de sus pinturas más representativas sirven de excusa para generar una empatía con el posible gracias a la colaboración de Acciona. medioambiente. El recorrido se ha diseñado para fomentar ese pensamiento sostenible con una pequeña selección basada en la experiencia estética del museo a través de su historia. museothyssen.org

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FOtOS d.r.

CONCIENCIA VERDE

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/Decoración

VINTAGE COLECCIONABLE

FOtOS d.r.

ASÍ define Junko Mizuno la nueva colección Art Event 2018 de IKEA. El artista japonés es uno de los ocho invitados por la multinacional sueca para crear ese arte que puedes poner en cualquier parte de tu casa. Porque, sin duda, es arte. Pero a un precio asequible y con un diseño funcional que nace de su fábrica en Maleras para que puedas jugar y crear un hogar único. Bajo el lema #SiempreAlgoNuevo, sus art toys (como ellos llaman a sus alegres figuras) reviven aquellas técnicas ancestrales Los artistas representan del vidrio trabajado a mano la geografía mundial. y las actualizan de la forma más divertida. ikea.com/es

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CATWALK NEWS

/Exposición

LA CHINA ARTÍSTICA El Museo Guggenheim inaugura un recorrido de veinte años para entender, a través del arte, los cambios políticos y sociales del país asiático. MIENTRAS 1989 marcaba el final de la Guerra Fría en Europa, en Pekín tenía lugar uno de los episodios sociales más trascendentales de su historia reciente: la represión de Tiananmén, con miles de estudiantes e intelectuales pidiendo profundas reformas en un sistema político arcaico. Dos momentos significativos que convergen, veinte años después, en una crisis financiera mundial y en el posicionamiento de China como uno de las grandes protagonistas de la escena económica actual. El Museo Guggenheim Bilbao nos invita a emprender un viaje de dos décadas por Oriente para entender el imparable avance que ha tenido (y tiene) el gigante asiático. Con su exposición Arte y China después de 1989: el teatro del mundo, nos adentramos en el arte contemporáneo más experimental para descubrir su creatividad y entender el papel que este país juega en la cultura global. La muestra analiza las prácticas conceptuales de dos generaciones de artistas y su papel como observadores críticos de su país como potencia internacional. Desde la pintura, la fotografía y el videoarte hasta una programación de cine documental realizada por Ai Weiwei y su equipo, que nos dejan ver cómo China no para de crecer. Ø

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La muestra estará abierta desde el 11 de mayo hasta el 23 de septiembre de este año. guggenheim-bilbao.eus

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Por Jeanne Propeck Fotografía Jonathan Frantini

Desde los rascacielos de Ulán Bator hasta las yurtas de la estepa, fuimos a conocer a la última gran generación de pastores nómadas. Este es el relato de un fantástico viaje a la tierra del lobo azul.

MONGOLIA

/Destino

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Vista de Ulán Bator desde el hotel Shangri-La.

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Escritura cirílica, heredada de la ocupación soviética.

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En el templo de Erdene Zuu en Karakórum.

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LA estepa entra por el ojo de buey. Un poco marrón, áspera, seca. La primavera todavía no ha reventado su insolencia verde. Uno se pregunta por qué el avión se mueve tanto por encima de un paisaje tan silencioso. Poco a poco salen vallas, cuarteles con techos de colores. Y luego, de repente, Ulán Bator. Aeropuerto Gengis Kan. Este hombre milenario, inmenso, arquetípico, como lo ha llamado el Washington Post, abre las puertas de su territorio. Temuyín fue llamado de niño. Luego se dijo que su país nació de la unión de un lobo azul y una cierva leonada. Pero el guerrero nómada, el carismático fundador de la moderna Mongolia, prefería la conquista a los cuentos de hadas. Hizo temblar Asia Central y la Europa medieval y fundó un imperio que, en su apogeo, fue de Corea al Danubio. Luego la rueda giró. Los contornos de Mongolia se movieron, pasaron alternativamente bajo el pulgar del chino Ming, el manchú Qing o el Ejército Rojo ruso. Finalmente, en la década de 1990, después de la desintegración de la URSS, los mongoles volvieron a sus raíces ancestrales. Los ídolos soviéticos se desacreditaron y Gengis Kan recuperó su lugar en el altar nacional. Llegamos a lo grande, entonces. Inmensidad de un gran país, atrapados entre dos gigantes como Rusia y China, donde la densidad de población es la más baja del mundo, donde viven los últimos grandes pastores nómadas. La llegada a Ulán Bator es sorprendente. La ciudad es un torbellino de vapor, bocinas, polvo, congestión a todas horas. Un caos urbano cuando el brutalismo soviético coexiste con hermosos templos budistas que sobrevivieron a las purgas estalinistas de los años 30, las centrales térmicas activas y los nuevos centros comerciales que atestiguan el boom del país. El impresionante Shangri-La, con vistas a la ciudad y las montañas circundantes que se extienden hacia el norte, contrasta con los distritos ger, barrios pobres con caminos de tierra donde se asfixian cada invierno miles de familias atrapadas en los gases tóxicos de sus estufas de carbón, haciendo de Ulán Bator una de las ciudades más contaminadas del mundo. Estos barrios están poblados por antiguos nómadas expulsados de la estepa por inviernos especialmente duros que pueden llegar a diezmar rebaños enteros.

Océano verde Después de una bendición matutina en la gran yurta del monasterio budista de Gandan, dejamos Ulán Bator en dirección a Jangai, a unos 250 kilómetros. Una vez fuera de los suburbios y más allá de los enormes cementerios que cubren la montaña, la carretera de asfalto corre como una cinta. Hay poca transición entre la ciudad y el campo. Se sumerge rápidamente en la estepa, montañosa, árida, se despliega constantemente dejando aparecer otras áreas, otros relieves, incluso más grandes. Aparecen los primeros rebaños, pastando una vegetación pobre y escasa. Los camiones con toldos zigzaguean entre los baches y levantan detrás de ellos una larga nube de polvo. A veces, una yurta, solo a millas de distancia, nos dice humildemente que algún hombre está allí. Después de cuatro horas de carretera monótona, el conductor gira repentinamente hacia la izquierda como si saltara por la ventana. El 4x4 se balancea, se agita, rebota, sigue recto sin saber en qué dirección sigue. Y luego aparece el campamento de yurtas Sweet Gobi, como un espejismo. Un rosario blanco colocado sobre una alfombra de hierba con flores silvestres, rodeado por las dunas de arena de Elsen Tasarkhai. En la distancia, destacan las montañas púrpuras de Khogno Khan. Nuestro primer campamento base en el centro de Mongolia es como un oasis en el desierto. Millas sin cruzarnos un alma viviente y de repente

alguien te da una pequeña toalla perfumada y un tazón de leche. Veinte yurtas inmaculadas se erigen allí, en un paisaje sin límites. Los derviches y la tentación incontrolable de dar vueltas a 360 grados. Calma total con una ligera brisa de calor suave. En el horizonte, una bandada avanza. Esta escena podría tener quizás mil años.

Microcosmos La instalación debajo de la yurta es a la vez cómoda y espartana. Es la respuesta correcta a las aspiraciones del alma y a las necesidades del cuerpo. Esto se confirma por la tarde cuando visitamos al señor Khuyagaa, instalado no muy lejos de allí. Él es un pastor y tiene una manada de dos mil cabezas de cuatro bocas (cabras, ovejas, caballos y vacas; el quinto hocico es el camello). Su esposa y una de sus hijas nos reciben primero. Descubrimos cómo se organiza la verdadera vida familiar en estos veinticinco metros cuadrados. Cuatro puntos cardinales funcionales y una calefacción central. En general, la puerta al sur, los invitados al norte, al oeste papá, y mamá al este. Como decoración, algunas alfombras, fotos de la familia y el dalái lama, medallas y trofeos ganados durante Naadam (la celebración anual en que se practican los tres deportes de hombres: las carreras de caballos, la lucha y el tiro con arco), pero también tienen teléfono y televisión. Junto a la estufa hay una cesta de troncos secos y estiércol. En la mesa central, un plato con sándwiches, yogur caliente, té, dulces y galletas. Cuando atraviesa la puerta de la yurta, el señor Khuyagaa debe doblarse al menos la mitad. Su esposa, sentada en la cama, vela por el sueño de su nieto. El periodo de peinar cabras ha terminado. El Sr. Khuyagaa parece satisfecho. Pronto, la familia doblará la yurta y se mudará a otra parte. Volviendo al campamento Sweet Gobi, las estrellas invitan a escuchar los sonidos de los cantos difónicos, el morin juur, la cítara y la flauta. Cuando la fría tarde nos hace regresar a la yurta, la estufa se enciende y cuatro pequeñas toallas hirviendo perfumadas con aceite esencial de pino nos están esperando en la cómoda. Aquí, el lujo es ecológico y frugal. Sin agua corriente o electricidad, por supuesto. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul inmóvil, salimos a conocer a otros nómadas. Nuestra caravana de caballos y camellos nos conduce a través de dunas y pastos a un río claro donde beben bajo el mar cabras y ovejas. De vez en cuando, un punto blanquecino en la hierba atrae la atención: un cráneo, costillas, un cadáver de animal entero... Durante mucho tiempo, los nómadas han hecho lo mismo con los seres humanos. Sin entierro, los muertos simplemente se dejaron en el suelo, regresaron a la estepa, como un retorno justo de las cosas. A pocos kilómetros de distancia, en los flancos de Khogno Khan, se encuentra el pequeño monasterio de Hambiin Hiid, habitado en verano por algunos monjes. La señora Altaa, que vive al lado, abre las puertas al lugar sagrado reconstruido en la década de 1990, cuando se restauró la libertad religiosa. El budismo, importado del Tíbet en el siglo XVI, es la religión mayoritaria en Mongolia. Se ha prohibido adorar durante dos generaciones, pero los templos que todavía se mantienen en pie atraen de nuevo a la población. Ø

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El Dato...

La Unesco está muy comprometida con la preservación de la tradición de las técnicas artesanas ancestrales del tratamiento de la lana para la realización del fieltro y de los tejidos.

catwalk viaje

Trilla de lana cruda, el primer paso en la fabricación de fieltro.

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catwalk news

/Arte

EL mejor plan de este verano es descubrir una ciudad a través de su arte. Y si, además, ese lugar atesora cerca de 250 años en los que estuvo a la vanguardia cultural de Europa, ya tienes la excusa perfecta para escaparte. Flandes te propone perderte en sus calles con unos guías de excepción, entre los que destacan tres: Rubens, Brueghel y Van Eyck, maestros flamencos que te desvelan sus lugares favoritos, dónde vivieron y dónde se inspiraron para crear una enorme colección de pinturas que ahora se reparten por los museos de todo el mundo y que sirven de punto de partida para unos artistas contemporáneos que han encontrado en esta región el mejor lugar para desarrollar todo su trabajo. Con un calendario de actividades que va desde No te pierdas a partir de junio 2018 hasta 2020, esta histórica región del Viejo Continente te invita a conocer su gastronomía a su festival ‘Amberes Barroco 2018. Rubens inspira’. través de Baco, el dios del vino que con tanta devoción pintó Rubens, o las últimas tendencias artísticas de la mano de su mejor alumno, Anton van Dyck. maestrosflamencos.com

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FOtOS HISTORIUM

CONOCER A LOS MAESTROS

FINANCIACIÓN HASTA 2018

MESES

CATWALK COCHE

/Motor

filosofía sueca

VOLVO ha querido recoger la filosofía escandinava para crear su SUV más moderno. Esa en la que el medio ambiente se convierte en el punto de partida de un estilo de vida en el que todo tiene la misma importancia: desde la luz que vertebra y resalta todo su interior, hasta las tendencias que marcan el ritmo de las nuevas generaciones o las calles de la ciudad por las que este Nuevo Volvo XC40 va a moverse y que, sin duda, hay que cuidar y respetar. Inspirado en el cine de ciencia ficción, el equipo de diseño ha querido poner énfasis en el propio ser humano, pues es para él para quien nace este elegante SUV que quiere ser todo un homenaje a la cultura sueca. Esa que aprovecha todos los recursos a su alcance y que encuentra en cada rincón de este modelo una utilidad. Esa que es moda, arquitectura o gastronomía y que nace, por supuesto, al aire libre. Ø A través de su app integrada se conecta, directamente, a todo tu entorno digital. volvocars.es

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POR MARTA ROMERO

El SUV más vanguardista es todo un homenaje a las tendencias que llegan del norte de Europa.

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Q&A

Ella es la cabeza de un equipo multidisciplinar que decidió lanzar al mercado la primera mixer premium de Coca-Cola. Con más de cuarenta matices aromáticos, quiere seguir sumando sabor a tus cócteles.

CRISTINA SAURA

¿Cómo nace una marca dentro de un gigante como Coca-Cola? Nace de esa intención que tenía la propia empresa de lanzar una marca pensada por y para el consumidor español, dentro de una categoría tan dinámica como es la de bebidas mixers. ¿Y por qué una mixer? Porque se trata de un mercado en plena expansión, en el que veíamos una clara oportunidad de ofrecer un producto premium con un posicionamiento centrado en la complejidad de sus propias fórmulas. En un mercado tan saturado, ¿cómo os diferenciáis de la competencia? Precisamente por esa complejidad. Royal Bliss cuenta con más de cuarenta matices y unas notas de cata muy elaboradas que hacen que la experiencia final sea siempre agradable. ¿Dónde se queda la esencia de Coca-Cola dentro de todo esto? En esa necesidad de complicarnos la vida, porque siendo complicados, es como conseguimos lo extraordinario; tanto por sus fórmulas –con un mixer aromático sin quinina–, como por sus sabores. Somos Coca-Cola, porque queremos evolucionar para estar siempre a la vanguardia. ¿Por qué un perfumista (Bernabé Fillion) como embajador? Creemos que es perfecto. El gusto y el olfato van siempre unidos, y él era el complemento ideal para seguir saliéndonos de nuestra zona de confort. Al final, lo que hemos creado es un aroma comestible. ¿Y por qué una alianza con Mercedes Benz Fashion Week Madrid? Porque la alta coctelería solo puede unirse a la alta costura que se hace en España. ¿Es el gin-tonic, además del trago de moda, la pareja perfecta para Royal Bliss? Sí, sin duda. Aunque es una gama muy versátil que funciona con todos los espirituosos, hoy en día es la ginebra la que está en pleno crecimiento y, con ella, el cóctel es perfecto. ¿En qué consiste su trabajo para Royal Bliss? Desarrollo la estrategia de comunicación, además de todo el posicionamiento de la marca, lo que llamamos ‘hoja de ruta’, que tiene que ir cumpliéndose por todos los equipos implicados. Mi papel es un poco el de un director de orquesta que trabaja para que todo ocurra. Usted ha estado desde el principio. ¿Es una especie de logro profesional y personal? Es, en realidad, el resultado de un equipo enorme y de dos años de trabajo. Además de ese equipo multidisciplinar, tenemos a The Crew, un consejo de sabios con diez de los mejores bartenders de España, que nos asesoran y nos ayudan. Desvélenos entonces el mejor lugar para saborearlo. No podría quedarme solo con uno. Royal Bliss se vende en hostelería y el panorama en nuestro país es enorme. Tengo el corazón dividido.

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foto daniel de jorge

UN año y medio en Coca-Cola no es poca cosa. Y cumplirlo siendo la responsable del lanzamiento de su primera mixer, toda una aventura que aún no ha acabado. Royal Bliss llegó en febrero de 2017 y, desde entonces, ha buscado posicionarse como ese partner perfecto para tu cóctel. La culpable se llama Cristina Saura e insiste, como su Brand Manager, en que este producto es el más versátil del mercado.

Vote for freedom! Francesco Rutelli e Ilona Staller en plena campaña electoral del Partido Radical. Corría el año 1987, el mismo en el que la porn star comenzó su carrera en la política. Su andadura en el Parlamento duró hasta 1992.

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