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2012 Seminario Cachorros

Por “Santi” Jaime Vidal y Elisa Hinojosa

Más que Guau

Seminario “Miedo en Perros”

Por “Santi” Jaime Vidal y Elisa Hinojosa

TEMARIO       

Que es un cachorro. Comprender las etapas de desarrollo y sus necesidades. La llegada a casa. Licencia de cachorro. Relación con el entorno, con los perros y las personas. Socialización. Entender mal las necesidades de socialización equivale a problemas. Problemas para la adultez que se cimentan en esta edad : los miedos y el estrés. Como gestionarlos. Primeras salidas al mundo exterior. Los problemas normales de la edad: conductas destructivas, morder en exceso y fuerte a los propietarios y la conducta higiénica. Como gestionar, prevenir y minimizar. La revolución hormonal. Preadolescencia una etapa difícil.

   Identificar el miedo. Señales de miedo. Comportamientos o estados asociados al

 OBJETIVO. El objetivo de este curso y de la educación en cachorros no es aprender a tener cachorros educados u obedientes. Ello no es posible, un cachorro tendrá el comportamiento acorde con su edad. En muchas ocasiones pensamos que hacemos mal las cosas, porque nuestro cachorro tiene un comportamiento que nos resulta molesto, pero casi siempre este es normal. Aprenderemos a diferenciar problemas de comportamiento de un problema típico de la edad. Los cachorros son muy parecidos a los niños. Se aburren con facilidad y necesitan que pasen cosas. Con frecuencia mordisquean cosas del entorno, son meones, pasan del 0 al 100 en un segundo, se excitan con mucha facilidad y tienen poco o nada de autocontrol. No se pueden comportar como un adulto tranquilo y educado, un niño de seis años tampoco puede comportarse como un señor de treinta. En ocasiones olvidamos esto, y ponemos a los cachorros en situaciones que no pueden gestionar. Sus reacciones nos preocupan y regañamos con facilidad. Es muy fácil regañar a un cachorro. Incluso nos satisface ver su cara de “culpable” cuando intenta calmarnos. Y es fácil confundir esta expresión con un “lo entendí, no pasará más. Soy culpable”. Probablemente

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volverá a suceder en 10 minutos, si realmente no utilizamos la mejor herramienta para convivir con cachorros: la anticipación de lo que va a ocurrir, para así evitarlo. Como no lo conseguimos con facilidad el adelantar situaciones, el resultado es que intervenimos constantemente para corregir. La atención puede ser un gran premio!  ETAPAS EN EL CACHORRO Etapa Prenatal Poco se habla sobre lo que ocurre en el cachorro antes del nacimiento. Y ello puede influir en el comportamiento. Hay evidencias que apuntan que el estrés materno perfectamente es percibido por los fetos. Y lógicamente encontramos camadas con cachorros de gran predisposición a los miedos y al estrés. Bastaría con ser empático con las perras gestantes. En ocasiones son casi violadas por el semental de moda en belleza, viven en jaulas, paren en jaulas y son participes de la fabricación de cachorros. A ello podríamos añadir en muchas ocasiones un mal trato por parte de cuidadores con pocos escrúpulos. A partir de la cuarta semana de embarazo el sentido del tacto se desarrolla y nada impide pensar que los fetos sean sensibles a las caricias, es una buena recomendación para empezar a preparar el futuro comportamiento de los cachorros y su relación con los humanos.

Etapa Neonatal Las tres primeras semanas de vida. Durante las primeras 2 semanas el cachorro depende totalmente de la madre pasa todo el tiempo durmiendo y mamando. La conducta de alimentación puede ocupar alrededor del 30 por ciento del tiempo. El sueño del cachorro durante esta etapa es sólo de tipo REM, y va acompañado de temblores y movimientos musculares frecuentes; el sueño de onda lenta no aparece hasta el período de transición No es capaz de defecar por sí solo , y grita con angustia si se siente aislado, frío, hambriento o con dolor. La madre acude muy rápido ante esta llamada. Es importante en el cachorro sentirse seguro, en esta y todas las etapas. Ello favorece más adelante a ser individuos más seguros. Los únicos sentidos funcionales al nacer son el tacto, el olfato y el gusto Abre los ojos y oídos a los 14 días aproximadamente, pero aún no reacciona a la luz, movimientos o sonidos. Durante las primeras cuatro semanas de vida el encéfalo crece rápidamente, sobre todo debido a la mielinización (consiste en el proceso de formación de una vaina de mielina (sustancia lípida de color blanquecino) alrededor del axón o cilindro-eje de la neurona o célula nerviosa. La mielina tiene una función facilitadora de la conducción eléctrica, lo cual facilita el paso del impulso nervioso de unas neuronas a otras. En el momento del nacimiento la mielinización está más avanzada en las áreas o zonas subcorticales (responsables de las conductas reflejas o involuntarias) y progresivamente se va a ir extendiendo hacia las zonas corticales (responsables de las conductas voluntarias y de

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carácter más complejo) de las estructuras encefálicas subcorticales ( la corteza cerebral -y muy especialmente de las áreas de asociación- es un proceso más tardío, que se inicia alrededor de las cuatro semanas y continúa hasta que el perro tiene varios meses de edad. Estos cambios en el sistema nervioso central provocan un aumento gradual en la capacidad de aprendizaje del perro durante las primeras etapas de su desarrollo. El contacto y la manipulación por parte del humano importan en el futuro comportamiento del perro. Hay estudios que muestran que los cachorros manipulados en edades tempranas muestran unas diferencias con respecto a los NO MANIPULADOS. Estos cambios son:

CACHORROS MANIPULADOS: Una maduración más rápida del sistema nervioso central, abren los ojos a una edad más temprana, crecen más deprisa y muestran coordinación motora mejor. Al llegar a la edad adulta una conducta exploratoria más intensa en ambiente desconocido (menos miedo)    

La capacidad de aprendizaje es mejor -Muestran durante toda su vida una respuesta adrenocortical más flexible y adaptada a la intensidad del factor estresante que la desencadena., -Mayor resistencia frente a algunas enfermedades La manipulación será muy breve. Hay peligro de híper estimular al cachorro.

RECOMENDACIÓN: Valorar la aptitud de la madre en nuestra presencia. Si esta cómoda y no preocupada, los primeros quince días pasaremos algunos minutos cerca de los cachorros con caricias muy breves, unos segundos pueden bastar. Referencia perros de trabajo más resistentes al estrés: Estudio de activación, FFAA de los EEUU; J. Bohutoul. Metodo Bio sensor

Período de transición Va de la segunda a la tercera semana. A los 15 días comienza a deambular y a conocer el mundo ya que puede ver y oír y desplazarse unos metros. el cachorro no responde a los estímulos auditivos hasta los 19-20 días de vida, y la orientación hacia estímulos visuales o auditivos no tiene lugar hasta los 25 días de edad aproximadamente. A partir de los 20 días aparece el sobresalto auditivo y ya se puede saber si presenta algún problema de audición.

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El reconocimiento visual de objetos familiares tiene lugar poco después. La retina es funcionalmente madura a las 6 semanas de edad Durante el período de transición el cachorro empieza a explorar y se inicia la conducta de juego. La eliminación empieza a no depender de la estimulación materna y el sueño alterna REM y onda lenta. Empieza conducta de juego, comportamiento de monta.

Periodo de socialización Va desde las tres a las 12 semanas. Empieza cuando el desarrollo motor y sensorial permite explorar e interaccionar con individuos. El período sensible de socialización sería por tanto el espacio de tiempo comprendido entre el inicio de la madurez sensorial y la madurez de las estructuras nerviosas que controlan la respuesta de miedo frente a situaciones nuevas. La maduración de las respuestas de miedo cierra el periodo de socialización. Las primeras respuestas de miedo aparecen a las cinco semanas. Va en aumento y a partir de las 8 semanas empieza a disminuir la conducta exploratoria. El perro debería tener contacto con personas y con perros, así como con entornos muy especialmente entre las 5 y las 8. Existe una amplia evidencia experimental que demuestra que una socialización inadecuada aumenta muy considerablemente el riesgo de que el animal muestre posteriormente problemas de comportamiento, incluyendo miedo y/o agresividad hacia las personas o hacia otros perros.

El juego en el periodo crítico El juego en cachorros comienza a las 3 semanas de vida. Montan unos sobre otros, especialmente la cabeza (no sexual), además mordisquean, en realidad son estímulos sensoriales. Con dientes, empieza a aprenderse la inhibición del mordisco. Desarrollo social, lenguaje canino. Señales de calma, señales de amenaza. Sube el juego: a partir de las 4-5 semanas. Gruñidos y saltos, mejorados a medida que mejora la capacidad motora. El juego favorito es provocar persecución y batalla, acoso y derribo. ALTERNANCIA TUMBADO-SENTADO-LEVANTADO. Cambio rol acosador- acosado El juego sexual aparece a las 6 semanas. Montan y mueven la pelvis. Lo hacen sobre todo los machos, aunque también las hembras.

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GUIA SOCIALIZACIÓN Ventaja los cachorros aprenden rápido. Dos exposiciones pueden ser suficientes. Imprescindible: Personas (todos los perfiles, incluso los menos frecuentes), perros , sonidos, ruidos, manipulados, acicalados/veterinario, coche, tráfico, SUPERFICIES diferentes. LA CORREA, ir ATADO. Etc. CLAVE el poco a poco. Evitar inundar.

Período juvenil Va desde las 12 semanas hasta la madurez sexual. (Puede ser 7 u 8 meses). Perfeccionar habilidades motoras, acumular experiencias. Continúa el aprendizaje. Cada vez mejor asociación en el aprendizaje.

Adolescencia Período parecido al que pasan los humanos. Se produce un perfeccionamiento físico y desarrollo de la capacidad sexual propia de un adulto joven, pero en una mente juvenil. Período de mayor falta de autocontrol del perro.. Es fundamental por tanto una estimulación adecuada para mantener al perro ocupado tanto física como mentalmente. El perro se siente más grande, más fuerte, más capaz de hacer cosas por sí solo. Necesita tener muy buenos referentes. Se produce un conflicto entre la juventud de cuerpo y mente, con las restricciones de las reglas impuestas. Debemos aprender a premiar cualquier signo de autocontrol. Requerimos mucha paciencia.

 La llegada a casa: El transporte a casa lo haremos con el cachorro en brazos. Coger de manera correcta. El momento depende de cómo sea el criador. En un entorno correcto con un buen criador, llevaremos al cachorro a las 10/12 semanas. En otras circunstancias llevar a las 6/7 semanas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el recién llegado ha tenido demasiados cambios en poco tiempo, probablemente no entiende que pasa. Vino al mundo (ya es una novedad importante), empezó a conocer a su madre y hermanos, y demasiado rápido fue llevado a una casa, o a una tienda.

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Al entrar en casa deberíamos dejarle tranquilo, conocer y explorar la casa. Un gran idea sería traerle en un periodo vacacional, para no tener que dejarle solo al principio de llegar a casa. No está acostumbrado a la soledad, este aprendizaje debería hacerlo de manera gradual, descubrir que no pasa nada por quedarse solo. En su defecto, podemos traerle a casa un viernes por la tarde y disponer del fin de semana. Otra buena recomendación es que reviséis que objetos de la casa pueden ser peligrosos o de valor y guardarlos un tiempo, para evitar “sustos” y poder dejar que el cachorro investigue sin peligro. Una casa está llena de estímulos, podría ser demasiado para él, habilitar una zona del salón con una valla, restringiendo el espacio unos días, puede ayudar a que aprenda con más facilidad a hacer sus necesidades en un lugar concreto, además de poder estar tranquilo en ese “parque”.

SI HAY NIÑOS EN LA CASA: PARA LOS NIÑOS 

Moveros un poco más despacio cuando vayáis hacía vuestro cachorro. No os abalancéis encima de él. Sin querer podríais asustarle o hacerle daño.



Hablarle como sabéis hacer, muy dulce y en voz baja. No gritéis, ni hacia él, ni cuando está cerca.



Debéis vigilar que nadie moleste a vuestro cachorro cuando descansa, ni siquiera vuestros padres



Si tenéis ganas de correr, saltar, o jugar a algo muy excitante, no lo hagáis delante del cachorro, es un bebé, acordaros, ir a otra habitación.



Intentad no cogerlo nunca en brazos, se podría caer o hacer daño al levantarlo, además de que no le gusta. En cambio si podéis sentaros muy cerca de él, acariciarle despacio y explicarle “secretos” entre él y vosotros, que no se entere nadie, el os escuchará muy interesado.



Si el cachorro salta sobre vosotros quedaros quietos. No lo miréis. Si vuelve a saltar giraros de espaldas a él. Queremos que entienda que no está bien saltar sobre las personas y vosotros sois unos excelentes adiestradores, seguro le enseñareis muchas cosas.

 Licencia de cachorro. Relación con el entorno, con los perros y las personas

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Frank Beach estudia durante 30 años manadas de perros. Destaca con rotundidad que hay un trato de favor hacia los cachorros, todos los adultos son muy permisivos con ellos hasta los 4 meses. También comenta que entre hembras no hay jerarquías en adultos, y la jerarquía entre machos es muy flexible. Otros estudios en perros salvajes africanos (http://www.awf.org/content/wildlife/detail/africanwilddog ) destaca que viven en grupos de 6 a 20 individuos. La agresión exhibida hacia la presa es totalmente inexistente entre los miembros de la manada y no hay intimidación tampoco en la jerarquía social. Su amplia gama de vocalizaciones incluye un ladrido corto de alarma, un grito de reunión y una llamada de contacto que se puede escuchar a grandes distancias. El grupo entero está involucrado en el bienestar de los cachorros . Los miembros de caza de la manada regresan a la guarida donde regurgitar la carne de las presas. Intentan cuidar a los cachorros enfermos. A pesar de las camadas son muy grandes, muy pocos sobreviven. Por ello todos machos y hembras se involucran en conseguir comida para los cachorros. Comen los primeros. DESCARTAR IDEAS SOBRE DOMINANCIA. No corregir ni castigar. Prioritario crear entorno estable y seguro. Ello pasa por no generar miedos, proteger de perros equivocados. Ello favorece:   

Individuos emocionalmente seguros y estables. Favorece la creación de referentes en los que confiar en el futuro, cuando hubiera situaciones de miedo. Menos estrés en el cachorro.

 Socialización. Entender mal las necesidades de socialización equivale a

problemas. Se produce un aprendizaje intenso de experiencias y entornos, se construye una especie de “norma”-referente con el que en la etapa de adulto, comparar los estímulos que encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta etapa todo lo que ocurre importa, no debería ocurrir nada traumático en estas semanas, ya que podría crear una asociación muy negativa ante ese estimulo que le asustó, asociación que puede provocar respuestas de miedo durante mucho tiempo cuando encontrara ese estimulo en el futuro. Además también importa lo que no ocurre, si no experimenta cosas en esta etapa, cuando encuentre esos estímulos en su vida , la novedad podría generar miedos.

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Estaría bien hacer una lista de cosas que abundan en el entorno del cachorro y buscar la manera gradual y agradable de presentárselas. Ejemplos: personas, perros, coches, ruidos, diferentes superficies, complementos (paraguas, escobas, gorros etc.), bicicletas etc. Como existe un problema sanitario (nuestro cachorro aún no culminó su vacunación) no podemos pasearle por la calle y estamos perdiendo un tiempo de oro para mejorar su socialización. Pero hay cosas que podemos hacer para que este tiempo no sea perdido :      

Paseos cortos llevando al cachorro en brazos para que empiece a tener contacto con el exterior. Recibir visitas en casa (debemos pedir a las visitas que no sean “efusivos” con el cachorro, que eviten movimientos bruscos, gritos etc. que pudieran asustarlo). Comprar un CD de sonidos, e ir poniéndolo a un volumen moderado en momentos tranquilos o agradables, para subir el volumen en algún momento. Recibir la visita de algún perro conocido, tranquilo y que esté sano. Acostumbrar a nuestro cachorro a caminar con collar y correa dentro de casa, haciéndoselo muy divertido, siguiendo un camino de premios esparcidos por el suelo. Poner diferentes superficies por el suelo de casa y hacerle caminar por encima con un montón de premios esparcidos (plásticos, madera, gres, parquet, metal etc.)

Los cachorros son realmente irresistibles para los humanos. Cuando tenemos un cachorro en casa nos cuesta apartar la vista de él, nos embruja, nos resulta difícil no estar acariciándole, achuchándole, hablándole, cogiéndole en brazos….y jugando con él. Es importante entender que los cachorros deben recibir las cosas de a poco y gradual, están en una vida nueva y los perros en general llevan mal los excesos. Los perros aprenden por asociación, no nos interesa que nuestro cachorro asocie que cuando hay un humano pasa un millón de cosas, la mayoría de ellas excitantes. Le costaría aprender a estar tranquilo en presencia de humanos y le resultaría más difícil aprender a quedarse solo, ya que hay un exceso de contraste entre cuando estamos y cuando no estamos. Debemos hacer mucha compañía, en la que hay ratos que pasan cosas y muchos ratos en los que no interaccionamos con él. Nos aseguraremos que el cachorro disponga de juguetes adecuados, para que pueda estar entretenido.  Problemas para la adultez que se cimentan en esta edad: los miedos y el

estrés. Como gestionarlos. El estrés y los miedos van de la mano. Una cosa importante es entender la relación, en ocasiones no tenemos claro si el estrés ha generado más miedo, o el tener miedos hace que el cachorro tenga más estrés. Es importante NO DAR CUERDA A LOS CACHORROS.

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Miedos de baja escala (preocupación, incertidumbre): 

Quiere investigar, pero no se atreve. Se mueve más despacio y hace el típico movimiento de ir despacio, retroceder más deprisa. Si ha ocurrido algo imprevisto que le asustó (un ruido, una silueta o algo del mobiliario urbano) no debemos obligar al perro a ir hacia lo que le causó miedo. No debemos hablarle ni dar atención, podría bastar con nuestra aptitud calmada o bien acercarnos sin hablar hasta lo que le asustó y tocarlo.

Miedos de escala media: 

Muestra clara inseguridad. Intenta manejar el entorno, hace señales de calma, pero aparecen síntomas de estrés. Gruñe y amenaza a lo que le da miedo. Durante esas situaciones, el cerebro del perro buscará automáticamente indicios de peligro, generando un estado de hipervigilancia provocado básicamente por la activación de la amígdala, que desencadena las respuestas de lucha, huída o paralización ante el peligro. El miedo es, de todas las emociones y los sentimientos, el principal motivador de la amígdala. Cuando la amígdala se activa, dirigirá el pensamiento, la atención y la percepción hacia lo que le ha asustado. El perro será mucho más sensible a lo que ocurre en el entorno, buscando indicios que anticipen el miedo (condicionamiento clásico). Registrará qué hacemos, qué hacen las personas de su entorno, los ruidos y objetos o acciones que pasan alrededor. La amígdala se convierte así en un radar que llama nuestra atención hacia las cosas nuevas, desconcertantes o de las que tenemos algo que aprender (para anticipar el miedo en las próximas ocasiones). Es un sistema de alerta que buscará eventos emocionalmente intensos y posibles amenazas.

Miedos de alta escala: 

Lanza bocados a lo que le asusta. No emite señales de calma. Posiblemente dejó de ladrar y de pensar, su objetivo es que lo que le da miedo se aleje, o huir. Es posible que muerda lo que tiene cerca (correa, persona u otro perro)

Tanto en miedos de media escala como en los de alta escala, deberíamos sacar al perro de esa situación lo más calmados posible (evidentemente excluimos si el perro se escondió en algún lugar, ahí deberíamos ignorar).

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Los miedos muchas veces arrancan en edades tempranas. Hay varios motivos por los que la edad temprana puede cimentar futuros miedos:        

Socialización deficiente o equivocada. Exceso de atención al cachorro (rompe el ciclo natural de desapego, impide el desarrollo y aprendizaje individual). Las correcciones y castigos (aprendizaje por evitación). Anular la licencia de cachorro. La separación traumática o demasiado temprana de la madre y los hermanos. La soledad. No atender a las demandas de miedo a estar solos. Mal uso de la correa. Inundación ante estímulos que generaron miedos de baja escala. Experiencias traumáticas.

Para anticipar y prevenir los miedos en edades tempranas deberíamos tener en cuenta: 

     

A partir de las 6 semanas las madres retiran la atención a los cachorros. Es importante que crezcan en cuanto a capacidad de investigación de entorno y resolución de problemas solos. El exceso de atención por parte de los humanos generan estrés y miedos. Darles la atención justa. Educar sin correcciones ni castigos. Anticipar y evitar. Licencia de cachorro. El cachorro castigado es más inseguro, evita aprendizaje para no recibir correcciones. El manejo de la correa debe ser suave, sin tirones. Tener en cuenta el introducirle las cosas poco a poco. Prevención del SPA (síndrome del pensamiento acelerado). Respetar los tiempos de paseo y la estimulación recibida. No forzarle nunca a ir hacia algo que le da miedo (registro de experiencias. RAM). No dejar solo al cachorro los primeros días, dejarle solo gradualmente. Atender sus demandas de miedo. Socialización correcta.

 Primeras salidas al mundo exterior Las salidas deben de ser cortas y frecuentes. Entender la capacidad de recibir estimulación del cachorro. Y su capacidad física, es mínima. Todo es nuevo. Hacer una buena gestión de los miedos de baja intensidad. Trabajar previamente la correa y el ir atado por casa. Lo primero que debemos trabajar, desde la primera vez que sale a la calle el paseo con correa. El paseo para nuestro cachorro es conocer el mundo exterior, estimulación mental, posibilidad de conocer a otros perros, socialización, aprendizaje de la conducta higiénica además de poder cubrir las necesidades básicas de cualquier perro. Debe ser agradable para vosotros y para él. Unos consejos importantes:

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No utilicéis collares metálicos que puedan causar dolor.

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La correa debería ser larga, muchos momentos del paseo no necesitamos que el cachorro camine pegado a nosotros, una correa corta es incómoda para vosotros y para él.

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No le excitéis para salir a la calle (“Vamos a la calle!!!!!!!”) Le resultará muy difícil calmarse, ello se traduce en tensión de correa, seguro revertiría en un paseo menos gratificante.

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No deis tirones, los perros aprenden por asociación, si recibe algo desagradable podría asociar que en la calle hay cosas peligrosas.

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Permitir olisquear, coger cosas (no peligrosas), y no tengáis prisa por llegar a ninguna parte, permitir conocer el exterior tranquilamente. Es una necesidad

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No os importe que el cachorro camine delante de vosotros en un lado o atrás. Le concedéis ese beneficio. La única norma en la que seréis rígidos es en no aceptar que tire de la correa. Cada vez que tense la correa, debéis pararos, quedaros quietos. En el momento que se destense, seguir avanzando hacia el lugar que quería caminar vuestro perro. El cachorro aprenderá rápido que es muy aburrido tirar de la correa: nadie te sigue, nadie te habla, nadie te mira y no llegas a ningún sitio. Y eso es aburridísimo!! En cambio cuando no hay tensión , avanzo, puedo llegar a los sitios, puedo saludar a otros perros y de vez en cuando...llueven 10 trocitos de premio!!! Es muy divertido aprender la distancia en la que pasan cosas buenas.

 Los problemas normales de la edad: conductas destructivas, morder en

exceso y fuerte a los propietarios y la conducta higiénica. Como gestionar, prevenir y minimizar. MI CACHORRO MUERDE COSAS Y TAMBIÉN MIS MANOS Los cachorros exploran el entorno con la boca, al igual que los niños cogen todo lo que está a su alcance con las manos. Es una necesidad investigar, la textura y el sabor de lo que les rodea. La masticación puede resultar muy gratificante para los perros entre los tres y seis meses como una salida al aburrimiento o un alivio en el cambio de dentición. ¿Cómo minimizar esto? Puede ser muy útil el poner la casa a “prueba de cachorros”, los objetos peligrosos o de valor deben estar lejos de su alcance. El uso de parques de cachorros o una habitación, disminuye los estímulos llamativos. Debemos hacer acopio de juguetes adecuados para morder, además de huesos de piel y juguetes que estimulen mentalmente al cachorro (juguetes KONG o juegos interactivos) y le tengan entretenido. Sería interesante no sobreexcitarle, un cachorro estresado tiene menos ratos de calma, constantemente está en actividad y morder todo puede formar parte de esa actividad. Un aspecto importante es que

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ignoréis frecuentemente lo que llama la atención del cachorro. Muchos aprenden donde deben morder para que le demos TODA nuestra atención. He visto casas en las que un cachorro tiene adiestrados a seis personas: “ estoy aburrido…ah, sí, cuando muerdo aquí toda la casa se pone en marcha, gritan, vienen corriendo…es divertido…es una manera eficaz de obtener atención!” Lo ideal es que si vuestro cachorro coge algo, ignorarle (a no ser que sea objeto de valor o peligroso), probablemente en poco tiempo deje de interesarle. Si debéis interrumpir algo, hacerlo de la manera que menos atención le deis, sin hablar, sin gestos bruscos, sin mirarle….y le retiráis el objeto de su boca. Con el tiempo los cachorros suelen elegir los objetos que les resultan gratificantes para morder, cuando ya conocieron su entorno. Si un cachorro es extremadamente destructivo, consultar con un profesional, podría tener algún problema más allá de las ansias infantiles. Si el problema de mordisqueo es hacia vuestras manos, la primera reflexión es si estáis jugando de manera demasiada intensa con él, quizás deberías revisar que tipos de movimientos hacéis, los perros persiguen, se excitan y quieren “cazar” lo que se mueve rápido. En cambio lo que está inmóvil no resulta tan atractivo, es aburrido. Quizás es el motivo de que las fregonas y los pantalones les resulten tan atractivos, se mueven demasiado deprisa. Es importante que les permitáis el mordisqueo en vuestras manos, pero apretar. Deben aprender en esta etapa la “inhibición del mordisco”, es decir, comprender que sus mandíbulas son fuertes y pueden hacer daño. Lo aprenden jugando con otros perros, también nosotros podemos participar de este aprendizaje. Mostramos las manos a nuestro cachorro. Ante su mordisqueo, le permitimos y hablamos dulcemente. Cuando apriete demasiado decimos “ayyyyy” , sin gritar y retiramos la mano despacio (interrumpimos la interacción) Si el cachorro se abalanzara sobre nosotros, nos levantamos y definitivamente dejamos de darle atención. Si está tranquilo delante nuestro seguimos ofreciéndole contacto y atención. Aprenderá “ si muerdo fuerte o estoy demasiado excitado, se acaba el juego y la atención…¡que aburrido! Mejor mordisqueo más suave. HACER SUS NECESIDADES EN LA CALLE. Conducta higiénica. ¡ Qué difícil es estar todo el día con la fregona y el cubo! Este tema siempre preocupa a los propietarios y mucho. Siempre intento tranquilizar, con demasiado facilidad olvidamos un detalle muy importante; aunque han pasado algunos meses, nuestro cachorro ¡sigue siendo un niño! No puede controlar todavía sus necesidades. A ningún perro le gusta hacerlo donde vive, es completamente normal que en el proceso de aprendizaje ocurran “accidentes” y sería importante que desterremos ideas sobre el problema como que nuestro cachorro orina para “fastidiarnos”, o que ya debería saberlo porque el cachorro del vecino ya hace una semana que no hace nada en casa. Es una situación similar a lo que ocurre con los niños pequeños, algunos lo aprenden muy rápido, otros tardan mucho más tiempo. Lo normal sería que la primera semana de salir al exterior, le cueste mucho hacer algo en la calle (todo es nuevo, puede estar

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preocupado o excitado), después gradualmente empezará a hacer cada vez más en la calle y menos en el piso. Para facilitar el aprendizaje en este proceso podemos:  

 

Establecer una rutina estable de paseos, sería interesante si os es posible que fueran frecuentes (5 o 6 al día) y de unos 15 minutos de duración. Observar los momentos que más frecuentemente se “alivia” nuestro cachorro y anotarlos. Podemos intentar adaptar la rutina a esos momentos. Ello disminuirá el número de accidentes en casa. En la calle intentar caminar despacio, con una correa larga, por lugares tranquilos a ser posible con tierra o césped. Restringir el espacio del cachorro, toda la casa para él dificulta el aprendizaje del lugar correcto para orinar o defecar. Podemos utilizar empapadores o periódicos.

Recompensar cada vez que lo haga en el exterior, pero esperar al momento justo que está terminando de hacerlo, ¡cuántas veces mi alegría porque por fin sucedió ha interrumpido el pipí de un cachorro! Por último considerar como motivo de preocupación, realmente puede estar empezando un problema, si vuestro cachorro ya sale a la calle desde hace diez días y aún no hizo nada en el exterior. Posiblemente tiene miedo, está preocupado por el entorno o está muy excitado para jugar en el parque con sus amigos y olvida parte importante de los paseos, ese rato de calma de olisquear y hacer sus necesidades. Para cerrar este apartado, os pido una reflexión. Están muy extendidos los consejos de castigar al cachorro si defeca u orina en un lugar equivocado en casa. Incluso algunos profesionales lo recomiendan. Me parece totalmente equivocado. Pensemos si a un niño también debemos gritarle o regañarle porque se le escapó un pipi. Además existe un riesgo real de que nuestro cachorro asocie que le castigamos por orinar, pudiera ser que después empiece a tener miedo a hacerlo delante nuestro. ¡ Y en la calle no tiene más remedio que ir atado, cerca nuestro gran parte del paseo! Los castigos no son una buena herramienta, en un cachorro menos, y para aprender la conducta higiénica aún se muestra como una herramienta menos eficaz. La mejor estrategia es la paciencia y la comprensión, no dar importancia a los accidentes y una buena rutina de paseos en la que los premios por hacer las necesidades en el exterior serán frecuentes.

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 La revolución hormonal. Pre adolescencia una etapa difícil. Gran parte del éxito en esta etapa es la crianza en épocas más infantiles. ¿Cómo hemos gestionado todo lo anterior? Llegar a esta etapa con un joven estresado puede ser un problema:  Más incidentes relacionados con agresión  Comportamiento histérico u hostigador  Escapadas y desobediencia.  Hiperactividad.

Debemos encontrar el nivel adecuado de ejercicio, relación social, estimulación mental y aprendizaje del autocontrol. La reducción de estrés puede compensar al desequilibrio hormonal. Recuperar vínculo es importante.

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