• Author / Uploaded
• Daniel Caminati

• Categories
• Tornillo
• Eje
• Aluminio
• Madera
• Perforar

Citation preview

ÍNDICE Advertencia al comprador…………………………………………………………………………………………………..1 Modificaciones……………………………………………………………………………………………………………….1 Planos………………………………………………………………………………………………………………………...1 Condiciones y superficies de trabajo……………………………………………………………………………………...1 Herramientas…………………………………………………………………………………………………………………2 Métodos de trabajo………………………………………………………………………………………………………….2 Anales y documentación……………………………………………………………………………………………………3 Procedimientos de construcción…………………………………………………………………………………………...4 Madera.………………………………………………………………………………………………………………..4 Metal…………………………………………………………………………………………………………………...4 Ferretería……………………………………………………………………………………………………………...5 Número de piezas de base…………………………………………………………………………………………………5 Sistema de números de piezas de base…………………………………………………………………………..5 Fuselaje………………………………………………………………………………………………………………………5 Empenaje…………………………………………………………………………………………………………………….8 Tren te aterrizaje…………………………………………………………………………………………………………...10 Sistema de mando…………………………………………………………………………………………………………11 Costillas de ala y dispositivos para ala.…………………………………………………………………………………12 Largueros de ala…………………………………………………………………………………………………………...14 Montaje de ala……………………………………………………………………………………………………………...15 Detalles de penetración de la sección central del ala…………………………………………………………………18 Rueda de cola………………………………………………………………………………………………………………19 Puntales de ala……………………………………………………………………………………………………………..19 Depósito de gasolina………………………………………………………………………………………………………20 Parabrisas y marco………………………………………………………………………………………………………...20 Apoya cabeza………………………………………………………………………………………………………………21 Cables tensores de cola…………………………………………………………………………………………………..21 Instalación de motor……………………………………………………………………………………………………….21 Revestimiento………………………………………………………………………………………………………………22

ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR La única obligación de TEAM, Inc. Y de cualquier distribuidor autorizado será la de certificar que estos planos y calidad de presentaciones corresponden al avión prototipo que ha sido diseñado para satisfacer las exigencias expresadas por las FAA por el FAR 103. El comprador habrá de determinar la idoneidad de este producto de cara al objeto que se propone y se hace cargo de todos los riesgos y responsabilidades relativas a tal propósito. Por otro lado, aunque los prototipos se sometieron a pruebas rigurosas como parte del programa de comprobación de vuelo, el avión fue diseñado para vuelos deportivos y no de acuerdo a los parámetros de carga exigidos por la acrobacia, por lo que el avión no está autorizado para acrobacia y habrá de hacerse figurar una advertencia a tal respecto. MODIFICACIONES TEAM, Inc. no puede hacerse cargo de ninguna modificación en el diseño del MINIMAX respecto a los planos publicados. Somos conscientes que algunas personas compran planos con la idea de modificarlos y nosotros no queremos hacer mengua de esta libertad. No obstante, cualquier modificación puede hacer que el avión sea inseguro y por consiguiente ha de omitirse el uso del nombre MINIMAX bajo cualquier forma, tal como “Smith MINIMAX”. Aquellas personas que modifiquen el avión tendrán que utilizar un nombre distinto, de forma particular cuando el avión vaya a ser inscripto como “Experimental”, bajo las regulaciones de la construcción por aficionados. La intención de esta línea de conducta es la de proteger nuestra imagen de producto de cara a los experimentos de otros, intimando por lo tanto a todas las partes a que se abstengan de la utilización de nuestro nombre de producto en relación con dicha experimentación. PLANOS Los procedimientos de foto reducción hacen que no resulten prácticos los planos a escala. La única excepción es la costilla del ala que figura a escala completa. A primera vista, puede que los planos den la sensación de obscuridad, hasta el punto de desanimar al constructor incluso para intentar construir este avión. No obstante, la mayoría de los aviones pueden construirse con una mayor sencillez partiendo de un juego de planos con todo tipo de detalles que no partiendo de planos que parecen muy sencillos pero que dan poca información. El mejor procedimiento es de tomar una o varias hojas de planos que muestren los detalles de alguna pieza que se desee construir primero, tales como el conjunto de timón de altura y estabilizador. Estúdiense primero atentamente esto detalles para familiarizarse con los pasos necesarios para construir dicha pieza. A esta altura no ha de pasarse a los demás planos. En el momento en que se hayan construido una o dos piezas del avión, el resto de las operaciones se entenderá con una claridad mucho mayor y se irán armonizando con toda facilidad. Para clientes con solo planos: cuando se decida encargar un conjunto MINIMAX dentro de un plazo de 3 meses del recibo de los Planos/Manual de construcción, el costo del Manual de construcción/Planos se deducirá del precio del conjunto. CONDICIONES Y SUPERFICIE DE TRABAJO La construcción de un aeroplano no es un único gran trabajo, sino más bien una larga serie de pequeños trabajos cuyo grado de sencillez o dificultad, independientemente de la habilidad del constructor, sufre en algo grado la influencia de las condiciones de trabajo y de la superficie de que se disponga. Se han construido aeroplanos semejantes al MINIMAX en lugares sorprendentemente inverosímiles, de forma que la tarea puede realizarse sin una instalación típica de taller. Sin embargo, es de apreciar un espacio adecuado para dejar el trabajo permanentemente en su sitio. Teniendo en cuenta que el MINIMAX se desmonta en componente de tamaño razonable, puede servir para la totalidad del trabajo el garage normal para un coche, con un bando de

1

trabajo en uno de sus costados. La superficie mínima recomendada para el banco es de aproximadamente cuatro pies de ancho por catorce pies de largo. La construcción ideal del banco de trabajo sería de construir una estructura de 2x4’s o 2x6’s para sostener dos paneles de 4 pies por 8 pies, ya sea de contrachapado o aglomerado, de un espesor de 5/8 o 3/4 pulgadas, que pueda colocarse sobre caballetes de aserrados para permitir que se pueda desplazar la totalidad del montaje según las necesidades. Al construir el banco, es muy importante que las superficies san planas y uniformes, es decir, no debería haber ningún abarquillamiento entre extremo y extremo ni ninguna curvatura en el centro del banco. De haberlos, pasarán a introducirse en la estructura del ala, o en el fuselaje, con lo que resultará una estructura alabeada o abarquillada. Recomendamos que todas las estructuras se encolen con la epoxi que suministramos con el conjunto. Esta es una resina en dos partes muy sencilla, fácil de mezclar que tiene muy buenas propiedades de relleno de huecos y que no es crítica con la temperatura. Por lo tanto, cualquier temperatura que le convenga o le resulte agradable al constructor será adecuada para la cola. No obstante, la resina fluirá, se mezclará y se extenderá de manera óptima cuando se la mantenga a unos 23º centígrados. HERRAMIENTAS Como con la superficie de trabajo, el MINIMAX puede construirse con el mínimo de herramientas, per la tarea se simplificará grandemente y el avión se construirá con mucha mayor rapidez cuando se disponga de una buena selección de equipo mecánico y herramientas manuales. Para un esfuerzo de construcción mínimo y máxima celeridad, recomendamos la utilización de, o e acceso a, una sierra de mesa o de brazo radial, sierra de sable o sierra de cinta con capacidad para cortar metal, prensa taladradora, taladro eléctrico de mano, lima de madera o escofina rotativa que puedan utilizarse en el taladro de manos, numerosas prensas de encola y pinzas de resorte, tornillo de carpintero, martillo para tachuelas, martillo pequeño, atornilladores, tijeras de hojalatero, escuadra de carpintero, cinta métrica, caballetes de sierra, llaves de boca, etc. MÉTODOS DE TRABAJO Se pueden ahorrar muchas horas de trabajo y simplificarse las diversas tareas organizando el trabajo de forma eficaz. Aunque las circunstancias dicten distintos procedimientos para distintas personas por motivos de equipo, disponibilidad de materiales y así sucesivamente, prácticamente todo el mundo puede hacerse suyas algunas sugerencias de ahorro de tiempo: 1.

Cortar a la vez tantas piezas de un tamaño como sea posible. Se pierde mucho tiempo al reinstalar la

herramienta (sierra mecánica, taladro de banco, etc.) cuando las piezas se corten de una por una, o unas pocas a la vez, en la medida que se vaya necesitando. 2.

Mezclar la cola con el pensamiento de tareas específicas. Se pierde mucha cola mezclando demasiada

cantidad para una tarea determinada. La duración útil de la resina epoxi es de unos 30 minutos, así que no se puede conservar para otra tarea. Cuando haya que encolar unos cuantos elementos en un período continuo de tiempo relativamente largo, tal como la instalación de todas las costillas de ala etc., prevéase mezclar varias partidas pequeñas de cola en el transcurso de dicho período de tiempo. Las partidas pequeñas de mezclan con más facilidad y no surge la cuestión de si se acerca uno a la duración de servicio al ir adelantando el trabajo. Igualmente, tómense precauciones para que no se acabe la cola en el medio de un largo trabajo, como los largueros de ala, y así sucesivamente. Por el contrario, mézclense pequeñas partidas en lugar de una grande, o procúrese tener a alguien para que mezcle la cola a medida que se vaya gastando. El mejor apero para administrar la epoxi es un bastoncillo de plástico Lexan cortado de forma que cuente con las medidas de aproximadamente 1/16 pulgadas de espesor, 3/8 pulgadas de ancho y unas 3 pulgadas de longitud. Afílese la

2

extremidad y redúzcase su espesor con un taco de lija para que la extremidad sea flexible. Este bastoncillo para mezclar y extender puede utilizarse una vez tras otra, quitando con lija la cola solidificada. 3.

Recúrrase a formas sistemáticas de trabajo. Trátese de planificar el trabajo en las distintas tareas con

varios días de antelación de forma que se disponga después de todos los materiales y se organice la secuencia más eficaz de hacer las cosas. Se puede perder mucho tiempo preguntándose qué hacer a continuación y luego ir viendo la forma de emprender la tarea. Trátese de ejecutar trabajos afines de forma que puedan cortarse a la vez piezas de madera para varios, etc. Trátese de fijar momentos específicos de trabajo, con el objetivo ideal de hacer alguna pequeña cosa todos los días, aunque no sea más que quitar las pinzas de apriete del trabajo del día anterior. 4.

Evítense los obstáculos al avance. Uno de los mayores impedimentos de cualquier trabajo de talles es la

objeción por parte de miembros de la familia de que se están descuidando las relaciones y obligaciones domésticas por culpa del proyecto. Esto es un tema interno más allá del alcance de este documento, pero sigue siendo un elemento importante de reflexión. Aparte de la situación familiar, hay tres causas humanas importantes en el tiempo perdido en los proyectos de construcción. El primero es el amigo entusiasta que sólo desea ser útil pero que no sabe nada sobre la construcción de aeroplanos y si quiera sobre el manejos de las herramientas. Para cuando se le enseña cómo, se comprueba su trabajo, y habitualmente se rehace, lo podría haber hecho uno mismo varias veces además del trabajo que se esté realizando. El contrario exacto y altamente deseable de este tipo, y desgraciadamente muy raro, es la persona experimentada a la que se puede confiar un trabajo y de lo que no hay que preocuparse un buen rato, mientras sigue realizando su trabajo sin distracción alguna. El segundo destructor de tiempo, con más frecuencia plural que singular, es el tipo curioso y amable que vienen a darse una vuelta de vez en cuando para ver que tal va el trabajo, y se trae a algún amigo, a quien hay que explicar detalladamente todo el proyecto desde el principio. Durante la mayoría de estas visitas no se puede hacer ningún trabajo, y los visitantes tienen muy rara vez la intención o la experiencia necesaria para ser de ayuda. Una sub categoría de este tipo es aquel en quien algún pequeño conocimiento es cosa peligrosa y que se empeña a toda costa en quiere mejorar el diseño y sugiere para ello todo tipo de cosas (desde pequeños refinamientos hasta importantes readaptaciones) que se llevarán acabo con el dinero de uno, su tiempo y sus materiales. Un derivado imprevisto de estas dos categorías es el gasto suplementario añadido al proyecto total como consecuencia de los comestibles, cerveza, café, etc. que consumen mientras pasan su tiempo si dejarlo trabajar a uno. El tercer robo importante del tiempo de trabajo es uno mismo. A medid que va cobrando forma el avión, resulta de lo mas sencillo sumirse en admiración ante él horas enteras admirando la propia artesanía y entregándose en imaginación a todo tipo de vuelos de fantasía mientras uno se sienta en la cabina de un fuselaje inacabado colgado de un par de caballetes de aserrador. Incluso cuando no se sienta uno particularmente entusiasta al ir al taller, o que el tiempo sea corto, ha de tratarse de conseguir algún avance apreciable. Es de evitarse no hacer nada durante todo el período de trabajo con el pretexto de que ya se hará mañana, o la semana que viene. Volver a realizar mejor los trabajos puede convertirse en un problema, aunque en algunos casos dicha situación surge del perfeccionamiento en la forma de trabajar a medida a medida que avanza el trabajo. Puede darse una gran diferencia entre la primer costilla construida y la última, con lo que puede que sea aconsejable deshacer unas cuantas de las primeras y volverlas a construir. Aquí solo servirá de guía las aspiraciones de cada uno y consideraciones del costo. ANALES Y DOCUMENTACIÓN Es una muy buena idea dejar constancia de todas las compras de materia, ya sea como parte del conjunto de base, ya sea de las piezas de ferretería, a medida que se vaya construyendo el avión. También

3

llevar una relación del tiempo invertido para hacer los diversos componentes con el fin de poder trasladar esta información a quienes se interesen por saber cuanto tiempo le llevó a uno construir el avión. Lo mejor es llevar un diario tanto del costo de los materiales como del tiempo, especialmente cuando se haya de inscribir el avión en la FAA como construido personalmente, ya que dicho organismos exigirá que se lleve una relación y se guarden los recibos de los materiales utilizados en el avión. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Aquellos que estén familiarizados en general con la construcción aeronáutica y reparaciones no deberían tener ningún problema de ningún tipo en ninguna de las etapas de la construcción del MINIMAX. Aquellos que no estén familiarizados con los usos aeronáuticos o que solo estén cualificados en alguna de las facetas exigidazas deberían consultar a cuantos amigos tengan con mayor experiencia antes del comienzo si tuvieran la posibilidad para ello. De todas formas, se recomienda que todo aquel que se construya el MINIMAX o cualquier otro avión obtenga información de la Experimental Aircraft Association de cara a los muchos manuales y publicaciones disponibles relativos a procedimientos para la construcción aeronáutica. Es imposible aquí detallar los procedimientos hasta tal punto de cómo ha de sostenerse un martillo. Los planos e instrucciones, por necesidad, presuponen cierto nivel de preparación. Hay, no obstante, ciertos procedimientos de construcción asociados con la construcción aeronáutica que deberían mencionarse de la siguiente forma: MADERA: La construcción de aviones de madera difiere considerablemente de los procedimientos tradicionales de fabricación de mobiliario y ebanistería. En el avión no hay juntas ni ensambladuras a cola de milano, a espiga o de caja y espiga. Todos los ensamblajes de madera a madera se efectúan por corte y encolado o mediante tornillos. Las cabezas o tuercas de tornillo que se apoyen contra la madera en frente de una pieza metálica deberían reforzarse con arandelas de madera de gran diámetro. Los tornillos de madera no se utilizan nunca como medio primario para unir piezas. Los clavos pequeños se utilizan únicamente para mantener unidas las ensambladuras bajo presión hasta que se sequen y dejan luego de cumplir objetivo alguno. Las superficies de madera protegerse para que no se estropeen cuando se las comprima mediante tacos de refuerzo para que distribuyan la carga. Cuando uno corte partiendo de cero sus piezas de madera, tales como largueros de fuselaje y cumbreras de largueros de ala, y que no se esté familiarizado con las categorías utilizadas para los aviones reconocidos, se recomienda utilizar madera garantizada para uso en aviones, que suministran los almacenistas profesionales, o recurrir a publicaciones especializadas, donde se detalla como escoger la debida fibra, la desviación de veta, cuantos anillos anuales por pulgadas, etc. y conseguir ayuda especializada antes de intentar hacer piezas para estas zonas críticas. Cuando no se cuente con experiencia anterior en este campo, no ha de tratarse de seleccionar uno mismo la madera en el almacén más cercano. Antes de cortar ninguna madera, selecciónense las piezas más largas y rectas para uso en cumbreras de largueros de ala y largueros de fuselaje, y los más cortos para el resto. Algunas de las partes incluidazas en el conjunto de base, tales como cumbreras de largueros de ala y largueros, son piezas seleccionadas, específicamente y cortadas al efectos gracias a su calidad de fibra. Estas piezas NO HAN de utilizarse para ningún otro elemento y tampoco ha de intentarse cambiarlas por otras maderas del conjunto. METAL: Hay muy poco metal, a excepción de los tubulares, utilizado en el MINIMAX. La mayoría de las piezas se han cortados de barra, perfil y tubo de aluminio. Un pequeño número de piezas se cortan de acero 4130. Se requiere muy poca dobladura. No se precisa soldadura. Tómense todas las medidas para mantener las dimensiones exactas en las piezas metálicas ya que varias de ellas van a encajar entre sí. Se recomienda

4

encarecidamente taladrar los agujeros con un tamaño un poco inferior (alrededor de 1/64 de pulgada más pequeños que el especificado) de forma que a la hora de montarles se puedan taladrar juntas para que queden debidamente alineadas y poder empernarlas bien. FERRETERÍA: Los aviones se montan con sujeciones especiales de alta resistencia fabricadas con precisas tolerancias, por lo que no han de utilizarse nunca elementos de almacén. En los planos se expresan los elementos metálicos mediante un número “AN”, refiriéndose “AN” a calidad “Army-Navy” (“Ejército-Marina”). Es inaceptable la utilización de elementos de ferretería distintos a los AN a menos que se indique lo contrario. NÚMERO DE PIEZAS DE BASE A todo el material utilizado en este avión se le ha dado un número de “pieza de base” (RS). Esto indica que se utilizará este material numerado para fabricar la pieza en la que el número correspondiente aparezca en el plano. Se pueden hacer varias piezas de diferente forma con el mismo número RS de base. En el caso de la mayoría de las piezas de madera sólida y contrachapado el número RS indicado será para el material cortado a su medida en espesor y anchura. Habrá de cortarse la longitud necesaria. Obsérvese en la siguiente lista que cada material tiene un número de serie por ejemplo todo el angular de aluminio tendrá un número desde el 200 hasta el 299, el tubular de acero tendrá números de serie 600, etc. Para ayudarle a Ud. a identificar el material pre-cortado, se ofrece la siguiente lista: RS-0 a RS-50 Pino cortado. RS-51 a RS-99 Contrachapado cortado. RS-100 a RS-199 Barra de aluminio. RS-200 a RS-299 Angular de aluminio. RS-300 a RS-399 “U” de aluminio. RS-400 a RS-499 Tubular de aluminio. RS-500 a RS-599 Chapa de aluminio RS-600 a RS-699 Tubular de acero. RS-700 a RS-799 Barra, chapa, etc. de acero. RS-800 a RS-899 Materiales varios, plásticos, etc. NOTA: para una información más detallada sobre el material de base, véase la sección de referencia al final del manual. FUSELAJE 1.

Según la figura 1, márquese con una cuerda tirante blanqueada con tiza una línea completa en el

extremo superior del banco de trabajo. Clávese una tira de ¾” conforme al grabado. Asegúrese que quede perfectamente recta ya que se utilizará a todo lo largo de la construcción y el montaje del avión. 2.

Márquese la línea de referencia a 90 grados de la tira. Desde esta línea y la tira de ¾” sitúense los

distintos puntos dimensionados y márquense todas las líneas de conexión. 3.

Márquense todos los órganos verticales y diagonales.

4.

Extiéndase papel parafinado resistente sobre el dispositivo para cubrir todas las zonas en las que se

situarán juntas encoladas. 5.

Córtense tacos de posicionamiento de contrachapado de ½” de unas 1” x 2”.

6.

Colóquese el larguero superior en el dispositivo con el empalme endentado diagonal entre los puestos 2

y 3. 7.

Colóquense 2 o 3 tacos de contrachapado para sujetar el larguero en su sitio.

5

8.

Instálense largueros inferiores y posiciónense con tacos de contrachapado.

9.

Córtense todos los elementos verticales y diagonales y sujétense en su sitio.

10.

Trátese de mantener todas las juntas tan precisas y prietas como sea posible. Una de las mejores

maneras de hacer esto es así: tiéndase la pieza RS sobre el dispositivo y márquese únicamente uno de los extremos con el debido ángulo. Córtese este extremo y colóquese en su sitio. Ahora márquese el otro extremo según el correspondiente ángulo de corte y córtese ligeramente más largo. Compruébese el encaje y ajuste según sea necesario utilizando una lijadora de banda o de disco. Si los elementos tendieran a correrse de su posición mientras se encajan, sujétense mediante una grapa. 11.

Una vez cortadas e instaladas todas las piezas, iníciese la operación de encolado. Retírese una pieza a

la vez, empezando por la junta endentada del larguero superior, y encólese. A continuación, añadir las verticales y diagonales. Con unas cuantas grapas se mantendrán las juntas prietas hasta que la cola se seque, luego quitar las grapas. 12.

Déjese que el conjunto acabe de secarse por la noche. Extráigase las grapas y quítese la cola que haya

sobresalido. No se quite del dispositivo. 13.

Constrúyase otro lado directamente sobre el primero. Colóquese pequeñas cintas de papel parafinado

entre los lados en todas las juntas a encolar. Posiciónense los miembros los unos sobre los otros con pequeños tacos de madera y prensas de tornillo, y grápense según convenga. 14.

Retírense los lados tras secarse y sujétense los lados de contrachapado (RS-657) en su sitio. Trácese a

lápiz una línea continua alrededor de los bordes exteriores según la figura 2. Córtense a medida y sujétense de nuevo al marco lateral. 15.

Ahora, con lápiz blando, márquense alrededor de todos los soportes, largueros, diagonales, etc. Retirar y

sujetarlos de nuevo en el otro lado del marco. De nuevo, marcar el contorno de todos los componentes. Esto hace posible determinar exactamente dónde ha de lijarse el contrachapado antes de encolar, donde colocar la cola, y en el lado contrario, dónde han de colocarse las grapas y puntas. 16.

Los paneles laterales de contrachapado pueden ahora encolarse permanentemente en su sitio.

Utilícense grapas de 5/6” en el eje longitudinal de los componentes, a una distancia de 1” a 2”. 17.

Ajústese el contorno del panel de extremo de contrachapado (RS-655) según aparece en las figuras 2 y

5, y colóquese en el marco lateral. 18.

Córtense tiras de contrachapado del RS-651 y colóquense en los lados.

19.

Estos componentes pueden ahora encolarse en su sitio.

20.

Asegúrese que se haga un lado izquierdo y otro derecho. 20.1 Encolar el RS-654 al interior del fuselaje.

21.

En el panel de contrachapado RS-658 (respaldo del asiento), posicionar las entallas, etc. y cortar.

22.

Encolar los componentes del RS-9 a la parte superior e inferior de la manera indicada. Tras secarse,

colocar la cuchilla de la sierra de mesa a 24 grados y cortar los dos extremos en bisel, o utilizar un cepillo de contralibra si no se dispone de una sierra de mesa. 23.

Ahora encólense los componentes RS-8 y RS-5.

24.

Luego, realizar la penetración de larguero posterior y la base de la costura del motor según la figura 3.

25.

Comprobar que encajen bien las estallas de las esquinas colocándolas en los lados del fuselaje.

26.

Marcar una línea de tiza con un hilo tenso como anteriormente por el centro del banco de trabajo. Este es

el eje que aparece en la figura 4.

6

27.

Colocar los lados en la parte superior del banco con el larguero superior contra el extremo superior del

banco. 28.

Correr los componentes de los puestos 3 y 4 hasta su sitio entre los lados. Obsérvese la zona recta entre

los puestos 2 y 4 que aparece en la figura 4. 29.

Clavar las tiras de madera en el banco en la parte exterior de los lados del fuselaje para mantener esta

sección recta. 30.

El componente transversal RS-11 del puesto 2 tienen una longitud de 20-3/4”. Cortarlo y colocarlo en su

sitio, según la figura 5. 31.

Córtense dos componentes con la misma longitud de RS-8 según la figura 4 y taladrar de la forma

indicada. Posicionarlos en el larguero inferior a 40-1/4 y 49 pulgadas según la figura. 32.

Con un par de abrazaderas de mordaza se mantendrán los lados en su sitio mientras se estén encolando

en su sitio los anteriores componentes. Según sea necesario, grapar y/o clavar los mamparos de contrachapado a los montantes. 33.

Tras secarse, colocar la base de montura del motor en la parte delantera del fuselaje y doblar los lados

hacia dentro hasta que se realice el contacto. La base descansará sobre el componente horizontal cortado de RS-8. 34.

Si encaja bien, encolarlo. De nuevo obsérvese la sección recta de la figura 4. Tirar de los paneles

laterales del fuselaje para que queden bien prietos contra los lados de la mase de montura del motor utilizando tornillos de madera con arandela plana bajo la cabeza. Una vez seco, quitar los tornillos y tapar los orificios con estaquillas de madera encoladas. 35.

Cortar componentes transversales situados a 17 pulgadas y 35 pulgadas del RS-6 e instalar. También

cortar e instalar el componente RS-9 en el borde delantero. Dejar que se seque. Utilícese una escuadra de ajustar para asegurarse que los lados del fuselaje queden perpendiculares a la parte superior del banco en todo momento del montaje. 36.

Posicionar el panel de contrachapado RS-659 sobre la parte inferior del fuselaje según la figura 4. Marcar

el contorno de lado y extremidad y proceder a cortarlos. 37.

Encolar y grapar en su sitio.

38.

Cuando el conjunto esté seco, únanse las dos extremidades posteriores. Cortar tacos de RS-0 de ¾

pulgadas de espesor según la figura 5 y colocar entre los marcos laterales en la parte posterior. 39.

Clavar los tacos al banco para asegurar que los largueros queden rectos del puesto 5 hacia atrás.

40.

Cortar todos los componentes transversales de RS-6 y colocarlos en su sitio tanto en la parte superior

como inferior del fuselaje. 41.

Encolar todos los componentes en su sitio. No olvidarse de colocar trozos de papel parafinado bajo todas

las juntas en contacto con el banco de trabajo. 42.

Realizar ranuras en el RS-651 según se precise para montar sobre los largueros inferiores. Ver las

figuras 4 y 5. 43.

En la parte superior de la figura 4 se ofrecen vistas de los puestos 4, 5, 6 y 7. Obsérvese las cartelas en

las esquinas. Cortarlas a 45 grados del RS-652 y encolarlas de acuerdo con la figura. 44.

Debido al ahusamiento del fuselaje, las cartelas no descansarán planas tanto en los montantes como en

los componentes transversales. Utilizar pequeñas prensas de carpintero y/o grapas para apretarlas lo más posible. 45.

Ahora añadir las diagonales cortadas del RS-6 que aparecen en el plano inferior, figura 4.

7

46.

Tras secarse, quitarlas de la parte superior de banco y volverlas hacia arriba.

47.

Cortar las piezas de apertura de la cabina que aparecen en la figura 5.

48.

Cortar y colocar, pero no encolar, contrachapado RS-659 sobre la parte delantera del fuselaje. La corta

sección de detrás del respaldo del asiento puede encolarse en su sitio. 49.

Cortar, colocar y encolar tiras de RS-651 en los largueros superiores.

50.

Cortar el mamparo de contrachapado de apoyo del asiento delantero del RS-661 según la figura 5 e

instalarlo. 51.

Cortar el tablero del asiento RS-592, pero sin encolarlo al fuselaje. Se mantiene en su sitio mediante dos

tornillos de madera de forma que pueda desmontarse para inspección del conjunto de mando. 52.

Cortar el panel de contrachapado RS-654 según las dimensiones que aparecen en la parte superior

izquierda de la figura 4 y encolarlo al extremo posterior de la base de montura del motor. 53.

Lijar o cepillar a escuadra o directamente en dirección transversal el extremo delantero de los lados del

fuselaje de forma que pueda encolarse en su sitio el forro del morro de contrachapado, RS-541. 54.

Todos los bordes del fuselaje se redondean mediante cepillo o lija, o con un ranurador. La excepción a

este respecto es donde se montan los pies del tren de aterrizaje, directamente bajo el estabilizador, y una pequeña superficie donde la parte superior del área de sustentación se une con el borde superior del fuselaje. En dichas zonas, dejar sencillamente que el radio finalice en bordes vivos. EMPENAJE No existe ninguna forma de construir una estructura de este tamaño, que es muy ligera, muy resistente, y también muy sencilla sin algún compromiso. Los ultra-ligeros exigen componentes que sean tanto resistentes como ligeros. El problema está en hacerlo lo más sencillamente posible. 1.

Quizás el mejor componente para construir en primer lugar sea la aleta vertical. Sobre papel,

contrachapado o cartón, disponer las dimensiones tanto de la aleta como del timón, según la figura 6. Marcar la posición de cada uno de los elementos. 2.

El larguero de ala posterior es un perfil en “C” formado por dos cumbreras de RS-5 y un alma de RS-532,

según la figura 7, vista parcial A-A. Esta sección es característica tanto de los largueros de ala horizontales como verticales. 3.

Una forma muy rápida de obtener este perfil es cortando un trozo de 4‘ o 5’ (pies) de tira cuadrada de ¾“

y clavarlo en la parte posterior del banco. 4.

Colocar 3 o 4 botones de leva (ver plano útil de costillas) en cada lado para sostener los larguerillos de

costilla RS-5 contra la tira cuadrada de ¾. Encolar y grapar traza, RS-532, a cumbreras. Para largueros largos, ir deslizando la parte encolada hacia abajo y continuar. 5.

Utilizar el mismo sistema para el borde de ataque en sección “D”, salvo el uno se ¼” por ¾” como tira del

dispositivo. 6.

Colocar los perfiles del larguero tanto anterior como posterior sobre el plano de la aleta. Cortar trozos de

RS-17 para las costillas horizontales. La costilla inferior se utiliza para montar la aleta del estabilizador. Está cortada de RS-8 y se introduce en ambos perfiles. La costilla de punta está construida de la misma forma. 7.

Las diagonales se cortan del material de base RS-5. Los extremos también encajan en el interior de los

perfiles. 8.

A ambos lados se encolan piezas cuadradas de ¼” (RS-1) según la vista de sección C-C, figura 7.

9.

Se hacen cartelas de esquinas de RS-533 para reforzar la costilla inferior.

8

10.

Los tacos de montaje de bisagras, cortados de RS-8 (ver figura 7 detalle “F”) se encolan en el perfil del

larguero posterior de la forma indicada. 11.

Antes de efectuar el encolado de este conjunto, efectuar los dos taladros de montaje de 3/16” en la

costilla inferior. 12.

Se instalan tuercas de anclaje y se mantienen en su sitio mediante pequeños tornillos de madera. El

larguero posterior también se perfora para bisagras de perno de anilla. 13.

Encolar y grapar los componentes.

14.

Las costillas del borde de ataque se cortan de RS-11 según la figura 7, detalle “E”. Encolarlas a la cara

anterior del larguero de aleta según el plano. Observar, córtense dos costillas de 3/8” de la costilla de 3/4” para todas las costillas cuya junta no sea por testa o a tope. Serán precisas dos costillas de extremidad en la parte inferior de la sección “D” de la aleta. 15.

Cuando se haya secado la cola, se cubre de fino contrachapado el borde de ataque. Pre curvar la tira de

contrachapado (RS-511) mediante un sencillo dispositivo de la siguiente manera: 16.

Cortar dos trozos de 2x4 de unos 5’ (pies) de longitud, y dos trozos de unas 4” de longitud. Colocar lado

a lado los dos trozos largos y entre ellos los dos trozos cortos, en cada extremidad. Clavarlos o sujetarlos con tornillo de encolar. 17.

Mojar en agua durante 3-4 minutos las tiras de contrachapado. Doblarlas cuidadosamente en forma de

“U” e introducirlas entre los 2x4’s. Pueden introducirse dos o tres tiras a la vez. Dejar secar. Conservarlos en el dispositivo hasta que estén listas para su utilización. 18.

Administrar cola a la estructura del borde de ataque y grapar en su sitio el contrachapado. Con bandas

de coma que rodeen la sección “D” en los extremos y en los puntos de colocación de las costillas resultará más fácil sostener el contrachapado. Para impedir distorsión o arqueo de la aleta durante el encolado, dispónganse la estructura sobre el banco de trabajo de manera que el borde de ataque sobrepase la mesa en unas 4 pulgadas. Fijar o colocar pesos sobre la estructura para asegurarse de que se mantenga lisa durante el encolado. 19.

Tras secarse, serrar lo que sobresalga de costilla y contrachapado.

20.

La construcción del estabilizador es semejante, sencillamente es más larga.

21.

El timón de dirección y el timón de altura se construyen utilizando los mismos perfiles para los largueros.

Las costillas, no obstante, se ahúsan hacia el borde de salida, de la forma indicada en la figura 6. Cortar una costilla como modelo para señalar las demás. 22.

Efectuar taladros de bisagra de perno de anilla antes del montaje. Obsérvese que los orificios de los

largueros deben hallarse descentrados entre sí en unas 3/32”. Los dos orificios de perno de anilla del timón de dirección deberían taladrarse 3/32” por encima del juego correspondiente de la aleta. Esto hace que la bisagra del timón descanse sobre la parte superior de los pernos de anilla de la bisagra de la aleta. 23.

La costilla inferior del timón se perfora para el montaje del balancín. Efectuar los taladros antes del

montaje. Ver la figura 19 para los detalles del montaje. Obsérvese que deben efectuarse entallas en las cartelas del contrachapado (hechas de RS-535) para permitir que el balancín pueda ser instalado después del encolado. 24.

La figura 7, detalle “F”, y la vista de la sección A-A muestran la posición de las piezas de relleno de

separación de madera, hechas de RS-2. Se precisan piezas transversales en los extremos y en las aberturas de los pasadores de bisagra. Su propósito es reducir la pérdida de aire a través del hueco de la línea de bisagras.

9

25.

Todas las bisagras son pernos de anilla, AN428-11A, salvo el perno central del estabilizador, que es

AN428-16A. Las bisagras se mantienen unidas mediante pasadores de horquilla AN393-16. 26.

No han de instalarse de forma permanente bisagras ni balancines hasta que se haya barnizado la

madera. *Nota: ya no se utilizan pernos de anilla como bisagras. Véase la figura 7 para los detalles de nuevo diseño de bisagras. TREN DE ATERRIZAJE El tren de aterrizaje es tan sencillo como sólido. Puede soltarse rápidamente con sólo sacar los pasadores de bisagra de sus monturas. 1.

Iniciar la construcción encolando los dos pies en “V” de contrachapado de madera RS, según la figura 8.

2.

Antes de encolar el segundo lado de contrachapado, RS-540, señalar todas las zonas que hayan de ser

superficies a encolar. Todas las demás zonas que quedarán al “interior” del pie se sellan mediante barniz de poliuretano. 3.

Tras el montaje, el borde superior del pie se corta a 37 grados para encajar contra el fondo el fuselaje. La

mejor forma de hacer esto es sobre una sierra de mesa, no obstante, con cuidado y sirviéndose de una tiraguía de madera bien sujeta, puede cortarse con una sierra de sable. 4.

A continuación, cortar cuatro soportes de montaje de aluminio según el plano. Trasladar los orificios de

los perfiles al pie y perforar. De forma provisional, atornillar los perfiles. 5.

Cortar y perforar el bloque de posicionamiento del orificio del eje, de la forma indicada en la figura 8.

Colocarlo entre los soportes de perfil. Asegurarse que el eje longitudinal a lapicero aparezca a través del orificio de ¼ pulgada de diámetro de su centro, luego sujétese bien con tornillo de encolar. 6.

Utilizar una larga broca de ¼ pulgadas y perforar a través del agujero guía del bloque hasta el pie de

aterrizaje. 7.

Retirar el bloque de posicionamiento y los soportes de perfil

8.

Cortar el orificio de 1-1/8 de diámetro con una broca hueca en el taladro eléctrico. Cortar por ambos

lados hasta atravesar. 9.

Posicionar la bisagra en la “V” del tren. Dejar que el otro lado de la bisagra se doble sobre el borde

inclinado del pie. 10.

Apretar la bisagra contra el pie y perforar orificios de perno. Atornillar provisionalmente.

11.

Clavar dos tiras de madera de ¾” por 2” por 16” en la parte superior del banco con los bordes exteriores

a exactamente 22-1/4” de distancia y paralelas entre sí. Esto es para simular el fondo del fuselaje. 12.

Colocar los pies en las tiras haciendo que la media bisagra suelta descanse contra la superficie vertical

exterior de la tira. 13.

Fijar de momento la bisagra a las tiras de madera con dos o tres tornillos de madera.

14.

Deslizar el tubo del eje a través de los pies de aterrizaje e introducir pernos en perfiles y ejes.

15.

Verificar que cada extremo de eje esté a la misma altura exactamente por encima del banco y a ángulo

recto con el eje central entre las tiras. 16.

Introducir un perno de anilla en cada pie según la figura.

17.

Cortar y aplastar tubo de aluminio para encajar en el perno de anilla de la forma en que se muestra.

18.

Escuadrar el eje longitudinal del eje con el eje longitudinal del banco y colocar el orificio del tubo en el

centro del eje, según el plano. 19.

Atornillar los dos tubos al eje.

10

20.

Ahora se dispone ya de un conjunto de tren de aterrizaje invertido sobre el banco.

21.

Antes de quitarlo, introdúzcanse los dos collarines distanciadores de ½”. A continuación, introducir las

dos ruedas, luego el collarín exterior de 1” de longitud. 22.

Apriétese este collarín hasta que el conjunto esté firme y gírese la rueda. Tomar nota de la distancia

exacta del borde del collarín al extremo del eje, medir y señalar el collarín y el eje. Esto es necesario, ya que ha de quitarse la rueda para perforar los orificios de extremidad para la sujeción del puntal del ala, lo cual se lleva a cabo con el ala instalada en el avión y los tubos de puntal delantero en su sitio. 23.

Una forma de hacer esto es ajustar una abrazadera de tubo de radiador alrededor del eje en el punto en

que se encontraba la rueda y deslizarla contra la cara interna del collarín de 1” de ancho. 24.

Posicionar el collarín en la señal, luego correrlos hacia fuera aproximadamente entre .020 y 030” como

espacio para el cojinete de la rueda. Posicionar de nuevo la abrazadera de tubo de radiador y apretarla. Asegurarse que el collarín no pueda correrse hacia adentro. 25.

Ahora retirar el conjunto del banco y colocarlo sobre el fuselaje invertido en la posición indicada en la

figura 4. 26.

Verifíquese que el eje quede perpendicular al eje longitudinal del fuselaje.

27.

Antes de perforar los orificios de la bisagra en el fuselaje, asegurarse que la superficie de 37 grados

apriete bien contra la parte inferior del fuselaje. 28.

Perforar y atornillar de momento el tren al fuselaje. El fuselaje puede ahora volverse a su posición hacia

arriba. 29.

Leer el capítulo sobre “Puntales de ala” y “Detalles de penetración de la sección central del ala”. Fijar los

paneles de ala al fuselaje. 30.

Tras colocar los accesorios del arranque de ala y los pasadores, inmovilizar la punta del ala en 3 grados

de ángulo diedro. 31.

Montar el tubo corredizo del puntal delantero en los accesorios del ala. A continuación deslizar el extremo

exterior del puntal por encima del tubo corredizo. 32.

Correr los accesorios de montaje por su extremo inferior sobre el collarín exterior de 1” de longitud de la

extremidad del eje. 33.

Alinear los orificios de sujeción con los orificios del collarín y perforar el eje desde ambos lados. SISTEMA DE MANDO El timón de altura está accionado por un sistema de envuelta y cable simétrico. Los alerones operan

igualmente mediante cables simétricos. Los flaps lo hacen por conexión directa de palanca, y el timón de dirección está controlado por cables metálicos. 1.

La figura 9 da detalles sobre la construcción de la palanca de mando. Las piezas se cortan de aluminio y

acero. Al perforar orificios en piezas que giren, préstese atención a que la holgura sea mínima. 2.

Las piezas para casquillos, RS-601 y 602, son tubo de acero suave. El D.I. tiene una medida ligeramente

inferior y el D.E. ligeramente superior. 3.

Al preparar casquillos, pueden utilizarse dos métodos. Dejar el D.E. tal como es y escariar el orificio en

que encaja para el debido ajuste, o fijar el casquillo en el torno o prensa perforadora y reducir el D.E. con una lima fina y papel esmeril. Solo han de rebajarse unas pocas milésimas de pulgada. 4.

Efectuar la perforación del D.I. para la medida del perno exigido. Estas operaciones se llevan a cabo

antes de cortar los casquillos en longitud.

11

5.

Los bloques de soporte del tubo de torsión se cortan de barra de plástico. Téngase cuidado al perforar el

orificio de 1” de diámetro para evitar excesiva holgura. 6.

La holgura longitudinal del tubo de torsión la recoge el collarín de empuje. El tubo debería girar sin

excesivo esfuerzo, pero sin holgura longitudinal alguna. 7.

La figura 10 da detalles del mando de aleta y enganche de alerón.

8.

Tras instalar el conjunto de mando de aleta y engancharlo en esta última, ajustar los cables para igual

desplazamiento. 9.

Retirar todo el conjunto para sellar la madera con barniz, luego volver a instalar el tubo de torsión de

aleta, los bloques portantes y la manilla de aleta antes de revestir el fuselaje. 10.

Las figuras 18 y 19 muestran el enganche de los sistemas de timón de dirección y timón de altura.

11.

Tras instalar el cable simétrico del timón de altura, cortar una pieza en “U” de contrachapado de 1/8”,

colocarla sobre el cable, y encolarla al puntal diagonal del puesto 5. Esto es para impedir que se balancee el cable dentro del fuselaje. 12.

En la figura 17 se muestran los pedales del timón de dirección. La distancia de montaje longitudinal para

el debido espacio para las piernas queda determinada de la mejor manera probando antes de montar las bisagras del pedal al suelo del tablero. 13.

Obsérvese que se utilizan dos cables. Un juego va al balancín del timón de dirección y el otro a la

palanca de gobierno de la rueda de cola. 14.

Obsérvese también que un tramo de cable se utiliza, uniendo manguito y funda cerca del centro, de la

forma indicada en l aparte superior de la figura 17. 15.

Hágase una funda o canalización de cable de plástico, de la forma indicada al respecto en la figura 18.

Esta se sujeta al respaldo del asiento, y es el punto en que los dos cables se separan para ir a la cola. 16.

El cable de la rueda trasera se lleva a través de dos sujeciones de tubo de plástico que constituyen

excelentes canalizaciones. Perfórese un orificio en cada una de las cartelas triangulares inferiores del puesto 8 y enrósquese en él la sujeción. Dese epoxi a los paso de rosca para evitar que la canalización se afloje. Es necesaria una ranura en la tira lateral de contrachapado de 1/8” para que pueda pasar el cable. Una vez instalada de forma definitiva la red de cable no puede retirarse, por lo tanto sujétese a la barra de dirección con abrazaderas de cable provisionales hasta que se haya hecho todo el barnizado. La barra de dirección tiene también que pintarse. 17.

El cable del timón de dirección se instala más o menos de la misma forma, excepto que la canalización

de cable se introduce en un soporte de angular de aluminio, y que la extremidad del cable se termina en torniquete. 18.

Montar dos muelles delante de los pedales del timón de dirección para que éstos no se caigan hacia

atrás al quitar el piloto los pies. El acceso para el enganche de los muelles o su ajuste es a través del registro del morro. COSTILLAS DE ALA Y DISPOSITIVO PARA ALAS Los hermanos Wright utilizaron sin duda algún tipo de dispositivo para montar sus costillas de ala, y lo mismo ha hecho prácticamente todo el mundo después. Se ha escrito mucho sobre cómo hacer esto, y puede que Ud. tenga su método preferido. De ser así, utilice el método que más le convenga. Un dispositivo puede ser tan sencillo o tan complicado como uno quiera hacerlo. El que se describe aquí se sitúa posiblemente un poco por encima de la media.

12

1.

Consígase un tablero de unas 10” por 1/2" a 3/4" de espesor. El material de estanterías de aglomerado,

que puede obtenerse en la mayoría de almacenes de materiales para la construcción, tiene preferencia ante los tableros de madera, puesto que no tiende a abarquillarse ni a curvarse. El tablero ha de ser liso. 2.

Colocar el plano a escala natural sobre la superficie y pegarlo con cinta.

3.

Sobre esto, colocar una lámina de plástico transparente fino. Se puede utilizar papel parafinado, pero no

muy bien. Graparlo y extender sobre él dos capas de cera en pasta. 4.

En el borde inferior de la costilla, clavar un trozo recto de tira RS-6. Utilícese una regla de trazar metálica

para mayor precisión. 5.

Cortar más trozos de RS-6 y colocarlos donde se indica. No introducir a fondo los clavos, en caso de que

la pieza haya de retirarse para alinearla. 6.

Los sujetadores accionados por leva indicados son un método sencillo y rápido de mantener cada pieza

en su sitio. Cortar sencillamente pequeños trozos de espiga de madera y perforar de forma ligeramente descentrada. 7.

Colocar un trozo de material de costilla cuadrado de 1/4", RS-1, en posición en la parte superior del plano

de costilla y verificar la curva. Ajustar los tacos de posicionamiento hasta que la tira de cumbrera de madera siga el plano sin dificultad. 8.

Tener en cuenta que las tiras de posicionamiento RS-6 pueden disponer de extremos cortados en ángulo

para que puedan encajarse las cartelas. 9.

Se cortan las cartelas de 1/16” de espesor en trozos de 2” de largo. Pueden utilizarse dos métodos. Los

extremos pueden dejarse rectos, lo cual es lo más sencillo y lo más rápido, o se puede ahorrar un poco de peo y material cortando los extremos según los ángulos indicados. Las cartelas pueden cortarse una por una con tijeras de hojalatero corrientes o con una sierra modelista. Para cortar muchas a la vez, atornillar una caja de ingletes de hierro “U” y apilar varias tiras de una vez. Este método también da buen resultado para las piezas de costilla cuadrada de 1/4”. 10.

Cortar las piezas verticales y diagonales cuadradas de 1/4" y colocarlas en el dispositivo. Las piezas de

diagonal pueden cortarse con los extremos rectos, ya que las cartelas soportan toda la carga constante. 11.

El extremo delantero de la cinta de cumbrera superior debe sobrepasar hacia delante unas 6”. Esto es

sólo preciso hasta que se seque la cola, después de lo cual se corta para utilizarla en otra costilla para verticales o diagonales. 12.

El plano muestra la posición y número de grapas utilizadas con cada cartela.

13.

Tras encolar y grapar las cartelas en uno de los lados, retírese con cuidado la costilla del dispositivo.

Colocar hacia abajo sobre el banco el costado de la cartela y encolar y grapar otro juego de cartelas directamente enfrente del juego inferior. 14.

Tras secarse la cola, cortar la prolongación de la cumbrera delantera y lijar los bordes de las cartelas que

puedan sobresalir de las cumbreras. 15.

Tomar la primera costilla lijada y comprobarla con el plano. Si no siguiera bien el contorno o hubiera

salido curvada defectuosamente, ajustar el dispositivo hasta dejarlo bien. 16.

Cuando todo marche bien, se podrá montar una costilla hasta en tan solo 15 minutos. No hace falta sacar

las grapas si no se quiere hacerlo. 17.

Las costillas de raíz y punta tendrán un lado completamente cubierto de contrachapado. Puesto que se

precisan lados izquierdo y derecho, se puede grapar a una costilla de extremidad el contrachapado tras retirarla del dispositivo, pero para la otra es preciso grapar en su sitio el primer juego de cartelas sin encolar. Encolar

13

únicamente los extremos de las tiras cuadradas de 1/4". Retirar con cuidado del dispositivo el segundo juego de cartelas y encolarlas y graparlas a continuación. Ahora dar la vuelta, retirar las cartelas sin encolar y reemplazarlas con la hoja de contrachapado. 18.

Hacer 20 costillas normales y dos de cada una de las costillas de extremidad derecha e izquierda, en

total 24 costillas. 19.

En la figura 13 se indica el número de costilla para todas las costillas excepto las de arranque y la de

punta. 20.

Obsérvese que las costillas de arranque y de punta tienen contrachapado de 1/8” de espesor en los

extremos del ala, pero los extremos de alerón son de 1/16” de contrachapado. 21.

Cada costilla de extremidad requiere que se le encolen tres trozos de contrachapado de 1/4" de refuerzo.

Este es también el caso de la costilla Nº 5 (ver figura 11). 22.

Seguidamente encolar trozos de 5” de largo, cortados de RS-9, tanto a la costilla de arranque como a la

costilla de punta. Son para montar cojinetes y balancines de alerón. 23.

Señalar las cubiertas de extremos de alerón con el eje longitudinal exacto del punto de pivote, según el

plano de costilla. Perforar un orificio de 1/4" a través de la costilla en el punto de pivote, según la figura 11, sección A-A. 24.

Atornillar el extremo del soporte de cojinete por este agujero. Estando el soporte paralelo al fondo de la

costilla, taladrar los dos orificios de montaje de 3/16”. Introducir dos pernos AN3-14A y enroscar las tuercas de anclaje. Montar las tuercas de forma permanente con pequeños tornillos de madera. 25.

La costilla Nº 5 se utiliza como soporte de cojinete central para el alerón. Instalar otro soporte de cojinete

como en las costillas de extremidad. 26.

Los soportes de cojinete pueden dejarse en las costillas mientras dure el montaje del ala. Ellos

soportarán el alerón cuando se le corte del ala. LARGUEROS DE ALA Los dos largueros se construyen en el banco de trabajo, utilizando la misma tira de “borde recto” utilizada para el fuselaje. 1.

Colóquese la cumbrera del larguero inferior, RS-8, contra esta tira. Medir y señalas la posición de todos

los componentes de compresión vertical sobre la cumbrera. 2.

Cortar estos componentes verticales de RS-5 y RS-9 y posicionar en la cumbrera inferior.

3.

Colocar la cumbrera de larguero superior sobre estos verticales.

4.

En el extremos de arranque cortar y colocar los componentes RS-8

5.

Cortar el componente diagonal de RS-11 e instalarlo cerca del centro del larguero.

6.

Téngase en cuenta que el arranque lleva un ángulo de 3 grados con lo que la costilla de arranque se

adaptará bien a nivel con el fuselaje. 7.

Antes de encolar, colocar una tira de papel parafinado bajo el larguero para que el conjunto no pueda

pegarse al banco. 8.

Tras encolar todos lo componentes entre las cumbreras superior e inferior, clavar pequeños tacos en la

cabecera del banco para que no se muevan las cumbreras. 9.

Cortar a medida las tramas de larguero, RS-638, y encolarlas a las cumbreras y componentes verticales.

10.

Tras secarse, cortar tiras de contrachapado RS-561 para montarlas en el centro del ala (en las

diagonales) y en el arranque. Téngase en cuenta que éstas se instalan a ambos lados del larguero.

14

11.

Cuando esté seca la cola, el borde de arriba de la cumbrera superior debe cortarse a 10-1/2 grados,

según el plano. Como mejor se hace esto es sobre una sierra de mesa, pero puede hacerse con un cepillo. 12.

Al colocar las piezas para el segundo larguero, asegurarse que se haga (1) larguero derecho y (1)

izquierdo, y asegurarse también que se corte el ángulo de 10-1/2 grados en el lado correcto. Este es un error que se comete con facilidad. 13.

Los accesorios de montaje se cortan de barra de aluminio RS-100.

14.

Colocar los accesorios sobre el larguero y perforar. La mejor forma de hacer esto es sobre una prensa

taladradora cuando se disponga de ella. Un modo de asegurarse que todos los accesorios se sitúen a exactamente 2-3/16” del extremos de arranque es cortar un taco de madera de recorte de 1” por 2-1/2” por unas 6” de largo. Cerca de uno de los extremos, hacer un taladro de 1/4" a exactamente 2-3/16” del borde. Colocar los accesorios de montaje a cada lado e introducir el perno. Sujetar el taco contra el extremo de arranque para señalar y taladrar los orificios de montaje en el larguero. 15.

Se recomienda que al taladrar e instalar provisionalmente los herrajes se señale exactamente en su

posición. No volverán a instalarse hasta que el ala esté montada y barnizada. 16.

El montaje del larguero posterior es casi idéntico al anterior, excepto que la cumbrera superior tiene un

refuerzo RS-7 en la zona diagonal. 17.

Téngase en cuenta que las tiras de RS-561 del arranque no se encolan de forma permanente hasta

haber instalado las costillas. 18.

Tras encolar, el larguero posterior también se bisela a 10-1/2 grados. MONTAJE DE ALA Antes de poder montar el ala, han de tenerse en cuenta varios detalles.

1.

Cortar el extremo delantero de todas las cumbreras de costilla bien a nivel con el componente vertical,

igualarlo con lija pero no llegar a lijar en absoluto el vertical. 2.

Colocar la costilla sobre un tablero o encima de un banco y clavar en un tablero una tira a lo largo del

borde inferior de la costilla. Cortar un trozo de 8” de largo y clavarlo en el extremo preparado de la costilla. Este ángulo debería ser de 90 grados. 3.

El punto de corte del borde de salida es de 46 pulgadas desde este componente vertical. Ver el plano al

natural de la costilla. 4.

Cortar todas las costillas con esta longitud. En las costillas de arranque y de punta recubiertas de

contrachapado, cortar sólo las cumbreras cuadradas, no el contrachapado. El contrachapado debería sobrepasar del borde de salida de la costilla. 5.

Asegurarse que todas las cartelas de costilla queden lijadas bien a nivel con el borde exterior de las

cumbreras. 6.

Pruébese a desplazar las costillas por el larguero posterior para asegurarse que la abertura no quede

demasiado ajustada. 7.

Colocar el larguero delantero en la cabecera del banco con el lado del alma contra el tope de la tira de

madera. Sujetarlo clavando pequeños tacos en el banco. 8.

Colocar el larguero posterior en el banco y deslizar la costilla número 5 desde el extremo de arranque.

Luego, la costilla Nº 6 desde el extremo de punta, la costilla Nº 4 desde el arranque, etc. 9.

Utilizar pequeñas pinzas de muelle o pinzas de ropa tipo muelle para sostener los verticales de costilla en

el larguero durante el montaje.

15

10.

En el plano de costilla, observar la posición de los clavos que sostienen la costilla en el larguero mientras

se seca la cola. Pre-posicionar los clavos en la costilla antes de encolar. Donde las diagonales impidan el uso de un martillo de tachuelas, sosténgase el clavo con alicates de punta fina y meterlo a golpecitos en la madera pegando en las mandíbulas del alicate. 11.

Descentrar las costillas y administrar la cola, volver a colocar y clavar. No encolar las costillas de

extremidad por ahora. Mantenerlas únicamente en su sitio mediante grapas. 12.

Ajustar los extremos del ala al larguero delantero. Todas las costillas deberían situarse a 90 grados con

los largueros. 13.

Se instalan cuatro diagonales de retenida para mantener el ala bien encuadrada. Las dos interiores se

cortan de RS-9, las exteriores de RS-8. Véase la figura 13, zona “D”. Cortar y encolar en las cumbreras inferiores de los largueros. 14.

En las costillas números 3, 5, 7 y 9 se precisan elementos de compresión. Son trozos de material RS-5

encolados a las superficies internas de las costillas. 15.

Cortar espaciadores de madera de recorte de 1/4” de espesor y encolarlos entre la cumbrera de costilla

inferior y las diagonales de retenida. Véase la figura 13, vista de sección C-C. 16.

Dejar que se seque este conjunto, luego retirarlo del banco y darle la vuelta, con lo que ahora será el

borde de salida el que se sitúe contra el tope de madera. Colocar papel parafinado entre ala y banco. 17.

Colocar el material de borde de salida, RS-15, contra el tope y clávese con golpecitos ligeros justo lo

suficiente en la cabecera del banco. Señalar a lápiz la posición de las costillas. Apretar el conjunto de ala contra el borde de salida y alinear los extremos de costilla mediante señales de lápiz. Compruébese la exactitud de los extremos de ala y que las costillas estén rectas. 18.

Echar los extremos de costilla a un lado y extender la cola. Sobre todos los extremos de costilla, excepto

números 2 y 10, se encolan y grapan cartelas cuadradas de contrachapado, cortadas de RS-532. 19.

Las almas de larguero de alerón se cortan de RS-653, según la figura 14. Amoldar los extremos de la

forma indicada. 20.

Retirar costillas de arranque y de punta de ala y meter las tramas de larguero de alerón. Encolarlas a los

verticales cuadrados de costilla de 1/4" según la figura 14. 21.

Ahora se vuelven a colocar y se encolan las costillas de extremidad.

22.

Encolar trozos de material RS-3 entre cada costilla y contra la cara posterior de la trama. Su longitud será

de aproximadamente 14-5/8”, no obstante cortarlos de forma que encajen con precisión. En este punto, sólo pueden instalarse las tiras superiores. 23.

Encolar las costillas de morro de contrachapado de 1/8” en todas las costillas excepto el número 5.

24.

Entre cada vano de costilla se encolan diagonales cuadradas de 1/4" cortadas de RS-1, según las figuras

13 y 14. En este punto sólo pueden instalarse los componentes superiores. 25.

Las costillas de extremo de ala y los números 1 y 10 se “encajonan” con tiras de contrachapado cortadas

de RS-534. Encolarlas a la superficie superior de las costillas. Déjese secar el conjunto. 26.

Señalar a lápiz la posición exacta del borde de salida en la cabecera del banco. Sacar los clavos de

sujeción del borde de salida e invertir el ala. Ahora volver y encolar trozos de 14-5/8” entre las costillas y contra la cara de trama del flap. 27.

Encolar cartelas cuadradas de 1-1/4 en los extremos de costilla y borde de salida.

16

28.

Dar la vuelta al respaldo del ala, volver a colocar el ala en las señales de lápiz y volver a sujetar

ligeramente el borde de salida. Utilizar rellenos de contrachapado de recorte bajo el borde de salida para poder tener en cuenta el espeso de las cartelas. 29.

Cortar y encolar el juego opuesto de diagonales cuadradas de 1/4”.

30.

Tras secarse, retirar y encolar tiras de RS-534 en las costillas de extremidad.

31.

Las costillas del borde de ataque se cortan de contrachapado de 1/8” y 1/4”, según el plano a tamaño

natural de costilla. Ranurar la parte delantera para el larguerillo RS-4. Todas las extremidades de costilla han de cortarse exactamente iguales. Encolar trozos cuadrados de 1/4" cortadas de material RS-1. El componente cuadrado de 1/4" hace que la costilla pueda ser encolada y clavada al larguero delantero. Téngase en cuenta que habrá costillas de derecha y de izquierda. 32.

Encolar una costilla de contrachapado de 1/8” (en éstas no se requiere cuadradillo de 1/4") por el interior

de cada extremos de ala. Este refuerzo dará más superficie de encolado para la fijación del forro del borde de ataque de contrachapado. 33.

Encolar una costilla de contrachapado de 1/4" en las posiciones 4 y 7. Más tarde se añadirá un segundo

refuerzo de 1/4" (no se precisa cuadradillo de 1/4"). 34.

Antes de que la cola tenga tiempo de solidificarse, alinear bien todas las costillas de morro y encolar el

larguerillo de morro RS-4. 35.

Alrededor de las costillas de morro se envuelvo forro de contrachapado. Forrar una pasada a la vez,

empezando por la punta. 36.

Antes de fijar el contrachapado RS-539, colocar el ala en la cabeza del banco, de forma que sobrepasen

una 10” de borde de ataque. Clavar ligeramente el borde de salida en 3 o 4 puntos y colocar pesos sobre el ala para asegurarse que quede lisa contra la cabeza del banco. Cualquier retorcedura o arqueo en la superficie del ala o del banco quedará probablemente incluida en la operación siguiente, por lo tanto tener cuidado. 37.

Lijar las costillas, cumbreras, etc., para que el forro se deposite uniformemente. Empezando por el

extremo de la punta, sujetar el borde del forro de contrachapado a la cumbrera superior del larguero delantero. Envolver alrededor de la costilla y sujetar a la cumbrera inferior. Para que quede bien tenso el forro contra las costillas y el larguerillo de morro, cortar trozos de recorte de madera cuadrara de entre 3/8” y 1/2" y unas 8-1/2” de longitud. Prácticamente para esto valdrá cualquier dimensión de recorte. 38.

Obténgase una caja de bandas elásticas de aproximadamente 1/4" de ancho. Colóquese un bastón en el

lado posterior del larguero delantero de forma que los extremos sobresalgan lo mismo por arriba y por debajo. Enganchar uno de los extremos de la bando en el basto y estirar la banda alrededor del contrachapado hasta el otro extremos del bastón. Si los bordes del forro sobresalieran del borde posterior de la cumbrera del larguero, colóquese un separador de madera entre el bastón y el larguero. Utilícese una sujeción de bandas de goma en cada costilla. 39.

Con un lápiz, señalar, desde el interior la posición de las costillas y del larguerillo de morro en el forro de

contrachapado. 40.

Retirar el forro y ajustar los extremos. Trasladar el eje longitudinal del larguerillo de la superficie interna al

exterior del contrachapado. Este eje es el que se utiliza para grapar al larguerillo. 41.

Lijar el contrachapado por el interior en el punto en que va la cola. Barnizar el resto del contrachapado

hasta una distancia de 1/4” de la línea de pegamento. Administrar la cola al forro y al ala y volver a montar como antes. Grapar primero el eje longitudinal del larguerillo, luego subir los extremos del forro de

17

contrachapado hasta las cumbreras del larguero. Grapar a las cumbreras en cada pulgada. No grapar a las costillas de contrachapado de 1/8”. 42.

En el extremo interno de la costilla 7, quitar con lija cualquier trozo de forro de contrachapado que

sobresalga. Encolar otra costilla de morro de 1/4" de espesor y repetir la operación de revestimiento anterior. 43.

Una vez acabado el borde de ataque, pueden cortarse los flaperones (flaps/alerones). Para el detalle

consultar el plano natural de la costilla. Utilizar una sierra de modelista de diente fino para cortar componentes cuadrados de 1/4". Cortar los forros de costilla de extremos por encima y por debajo. El alerón debería ahora encontrarse libre y con el único apoyo de las bisagras de punta. Retirar el alerón del ala. 44.

Ahora se encolan larguerillos de material RS-5 por encima y por debajo del ala, según la figura 14. En los

bordes interiores es preciso un biselado de 45 grados. Se les puede cortar antes de encolar o cepillarlos después. 45.

Recórtense todas las tiras de cumbrera de costilla cuadrada de 1/4" que sobresalgan de los bordes de

las costillas de morro de flap. Alisar con lija para que el contrachapado se extienda tensamente. 46.

Encolar la costilla 5A, y los refuerzos de 1/8” en las costillas 4 y 7.

47.

El forro de la caja “D” del borde de ataque del flap se instala de forma semejante al borde de ataque del

ala. Empezar clavando ligeramente el borde de salida a la cabeza del banco de forma que el borde delantero sobresalga del banco. De nuevo, allanar bien el conjunto para asegurarse que no haya ninguna torcedura. 48.

Encolar el forro como anteriormente, excepto que no es necesaria ninguna señalización por el interior.

DETALLES DE PENETRACIÓN DE LA SECCIÓN CENTRAL DEL ALA Puesto que todas las cargas del ala han de transmitirse al fuselaje, es importante contar con un sistema estructuralmente robusto. A pesar de ello, es también importante retirar y re-instalar fácil y rápidamente el ala sin alterar los ángulos de incidencia, ajuste de mandos, etc. 1.

La penetración del larguero delantero es un perfil de aluminio. Hacerlo con RS-300.

2.

La penetración del larguero trasero es el mamparo de fuselaje del puesto 4.

3.

Para determinar la posición de los orificios para los pasadores de montaje del ala, consultar la figura 16.

4.

Hacer un patrón de papel rígido de la costilla de arranque del ala. Efectuar ranuras en el patrón en los

puntos por donde pasan los herrajes del larguero. Grapar el patrón contra el costado del fuselaje y señalar los cortes de las ranuras en el contrachapado. No hacer las ranuras demasiado grandes ya que puede ser necesario ajustarlas en un sentido u otro posteriormente. 5.

Colocar el perfil del larguero delantero en su sitio y sujetarlo ligeramente con tornillo prensador.

6.

Colocar el ala contra el fuselaje y ajustar el larguero delantero en un sentido u otro hasta que coincidan

los orificios de los herrajes con los orificios de pasador del perfil. Puede que sea necesario desplazar longitudinalmente el perfil y luego sujetarlo de nuevo. 7.

Introducir un pasador fiador de larguero metálico a través de los herrajes del ala y el perfil. Subir o bajar

la punta del ala para dejarla en un ángulo de diedro de 3 grados. 8.

Trazar una línea a lo largo del eje longitudinal del componente vertical del fuselaje bajo el perfil, según la

figura 10. En el punto en que el borde inferior de la costilla de arranque del ala se cruza con este eje longitudinal, hacer otra señal. Esto dará la posición de la distancia “X”. 9.

Trazar otro eje longitudinal a lo largo del fuselaje en el puesto 4. Medir la distancia “X” y añadir 3/4".

10.

Ajustar el larguero posterior del ala verticalmente hasta que la superficie inferior del arranque del ala esté

en esta señal. Prensar al mamparo los herrajes del larguero posterior.

18

11.

Con mucho cuidado taladrar el mamparo por los herrajes del larguero posterior en el puesto 4, con una

broca de 1/4". 12.

Introducir el pasador fiador trasero desde la parte posterior del mamparo y empujarlo hacia delante para

marcar el punto central del respaldo del asiento. 13.

Retirar el ala. Con cuidado taladrar otra vez el orificio del mamparo para un diámetro de 3/8”. Taladrar

también el orificio del respaldo del asiento. 14.

Cortar un trozo de 1” de largo del tubular RS-401 y achaflanar el D.I. de los extremos. Meter casquillos en

el mamparo, según la figura 16. 15.

Hacer tacos de guía de madera. Meter el tubular RS-401 en el taco y colocar con ligera sujeción en su

sitio. 16.

Volver a instalar el ala e introducir los dos pasadores fiadores. Esto llevará a su posición exacta al taco

de madera. Cuando todos los sistemas funcionen con suavidad, encolar definitivamente casquillo, taco y tubo guía. 17.

Ahora puede montarse en el fuselaje el perfil del larguero anterior, taladrando orificios verticales en el

perfil y atornillando. 18.

Los pasadores fiadores delanteros deberían retenerse enganchando un pequeño muelle espiral sobre los

extremos del pasador, tal como se indica en la figura 16. RUEDA DE COLA La rueda direccional de cola está montada sobre una hoja de ballesta de aluminio. 1.

Serrar la hoja ballesta del material RS-103. Amolar o lijar todas las marcas de sierra en los bordes. Las

esquinas deberían redondearse y los bordes pulirse o alisarse. 2.

Cortar la barra de dirección del material RS-701.

3.

Dos pernos sujetan la ballesta al fuselaje. El casquillo de apriete debería ser justo lo suficientemente

largo para permitir que la barra de dirección gire libremente, pero sin holgura. 4.

El conjunto de la rueda trasera es una unidad comercial de rueda orientable. Los rodamientos corrientes

no son lo suficientemente sólidos y ha que cambiarlos por casquillos Oilite. Una palanca de dirección de acero está soldada a la horquilla de la rueda, y los extremos doblados hacia arriba. Los componentes suministrados en nuestro conjunto de montaje ya han sido modificados de la forma indicada. 5.

Conectar la palanca de dirección al brazo de la rueda con cadena de contrapeso y muelles de tensión.

Estos dos artículos se venden en las ferreterías. Los muelles deberían ser relativamente rígidos. 6.

Tras su montaje en el avión, comprobar el ángulo del perno del pivote de orientación de la rueda en

relación al suelo. Tiene que ser de unos 85 grados, o inclinado hacia delante de 5 grados respecto a la vertical. PUNTALES DE ALA Los puntales en “V” son de tubo de aluminio, montados con accesorios de barra de aluminio y perfil. El puntal puede ser semi-acabado y luego montado en el avión para los últimos ajustes. 1.

Preparar todos los pequeños accesorios y cortos trozos de tubo según la figura 15.

2.

Siempre que sea posible, alinear y perforar los correspondientes herrajes y tubos. Puede que se desee

conservar estos juegos hasta el montaje definitivo. 3.

Cortar y perforar el tubo puntal delantero según el grabado.

4.

Atornillar la pieza de montaje de perfil y pletina en el extremo inferior (del eje) del tubo de larguero

delantero. 5.

Leer el capítulo sobre “Tren de aterrizaje”.

19

6.

Con el tubo delantero ya atornillado en su sitio, levantar el extremo doblado del tubo puntal posterior

contra el herraje del ala y señalar para efectuar el corte. 7.

Cortar este extremo tan cerca de la curva como sea posible y dejar justo suficiente sección recta para

que encaje en la fijación del ala. Ahora ya puede marcarse y perforarse este extremo para el perno correspondiente. 8.

El tubo puntal posterior controla la proporción de torsión del ala. En el avión no se hace uso de ninguna

torsión ni alabeo negativo. 9.

Para regular el ángulo de la punta del ala, sosténgase un tablero o una hoja de contrachapado contra la

sección inferior del ala en la costilla de arranque. Recurrir a alguien que coloque una escuadra de carpintero en el costado del tablero y ajustar el nivel hasta que se centre la burbuja. 10.

Trazar una línea en el tablero a lo largo de la parte superior del nivel.

11.

A continuación, cambien este conjunto al extremo de la punta del ala y sostenerlo en la misma posición

que en el punto de arranque. Ajústese la torsión del ala hasta que el nivel de carpintero vuelva a indicar que la parte inferior de la costilla está nivelada. Ahora ya no hay torsión en el ala. 12.

Si fuera necesario, empujar hacia arriba o hacia abajo el borde de salida para nivelar la punta.

13.

Con el extremo del puntal posterior atornillado a la fijación del ala, llevar el extremo inferior a la fijación

del perfil. Puede que sean necesarios varias operaciones de corregir y ajustar hasta que el extremo del puntal encaje en la fijación. 14.

Antes de perforar el perfil hasta el tubo, comprobar una vez más que no se haya movido el fuselaje y que

siga nivelado, y que el ala siga sin tener torsión. Ahora perforar y atornillar. Nota: la fijación del puntal posterior ha sido modificada según la figura 15. DEPÓSITO DE GASOLINA El depósito de plástico se halla justo detrás del compartimiento del motor. 1.

Tras retirar la cubierta superior del fuselaje, RS-659, colocar el depósito en su sitio. La parte superior del

depósito se deslizará bajo los largueros del fuselaje, a unas 2” del compartimiento del motor. 2.

Medir con cuidado la posición del cuello de llenado del depósito. Trasladar esta posición a la cubierta

superior de contrachapado y cortar una abertura lo suficientemente ancha para que pase el cuello. 3.

A continuación, colocar el depósito sobre la cubierta superior con el cuello de llenado a través de la

abertura. Señalar el contorno del depósito en el contrachapado. 4.

Perforar orificios a través de la cubierta en cada extremidad del depósito para montar pernos de anilla.

Enganchar el muelle a los pernos delanteros y poner en su sitio el depósito. Tirar del muelle hacia atrás alrededor del depósito y engancharlo en el perno de anilla posterior. PARABRISAS Y MARCO 1.

El marco del parabrisas se forma doblando tubo de aluminio de 7/8” de diámetro. Se monta en el fuselaje

con dos consolas en escuadra y pernos. 2.

Hacer un patrón de papel rígido del parabrisas y compruébese que encaje.

3.

Fijar el “lexan” al fuselaje con grapas de consola en escuadra, obtenidas doblando fleje de acero RS-700.

4.

El “lexan” se sujeta al marco del parabrisas con remaches tubulares. Perforar todos los orificios del

plástico ligeramente mayores que el diámetros de la sujeción. Esto es para permitir expansión y favorecer la disminución de tensiones. 5.

Se corta una sección del parabrisas en el centro de la parte superior para asidero al entrar y salir de la

cabina.

20

APOYACABEZA Construir el apoya cabeza de contrachapado según la figura 20. 1.

Empezar con el contrachapado de fondo ahusado, RS-660.

2.

Encolar un taco de 3/4” de espesor en la parte de atrás.

3.

Cortar el conformador delantero de contrachapado de 1/4", RS-675, y entallar para el larguerillo superior

RS-5. Puede que a uno le guste la forma curvada, pero lo ideal es una elipse. 4.

Encolar las dos piezas a la base.

5.

Cortar un soporte central triangular de contrachapado de 1/8”, RS-65, y encolarlo en su sitio.

6.

Cepillar los bordes de RS-8 y del taco de madera de forma que el forro superior de contrachapado pase a

su alrededor y se encole al marco. 7.

Envolver papel rígido alrededor de la estructura y marcarlo como patrón para el forro, RS-513.

8.

Cortar el forro de contrachapado y comprobar que encaje.

9.

Cuando el contrachapado del extremo posterior del forro no ceda fácilmente para el revestimiento,

meterlo en agua durante unos 5 minutos. 10.

No ha de intentarse hacer corresponder los bordes con toda exactitud, ya que lo sobrante puede lijarse

con facilidad. 11.

Encolar el forro en su sitio y mantenerlo con grapas hasta que se seque.

12.

Añadir una cubierta delantera de contrachapado de 1/8”, RS-65.

13.

Fijarla al fuselaje con abrazaderas metálicas y tornillos de madera.

14.

Cuando se desee, el apoya cabeza puede articularse en la parte delantera para permitir la inspección del

interior del fuselaje. CABLES TENSORES DE COLA 1.

Cortar espigas de cable RS-700.

2.

Doblar los extremos hacia arriba cuanto sea necesario para centrarse con el eje longitudinal del cable.

3.

Todos los montajes de cable se efectúan según la figura 20.

4.

Utilizar una escuadra de carpintero para ajustar las superficies vertical y horizontal.

5.

Asegurarse que el eje de articulación del timón de altura esté recto y no doblado hacia arriba o hacia

abajo. 6.

Los cables deberían estar lo suficientemente tensos para impedir el movimiento, pero no tan

excesivamente como para sobrecargar la estructura. 7.

Todos los torniquetes han de inmovilizarse al realizar el ajuste definitivo. INSTALACIÓN DEL MOTOR

1.

Cortar la montura de contrachapado del motor RS-691. Obsérvese que el borde anterior debe llevar una

sección abierta para despejar la caja de engranajes. 2.

Utilizar las secciones recortadas para construir espaciadores redondos o cuadrados.

3.

Retirar del cárter los espárragos métricos existentes. Utilizar Lock-tite o algún producto similar para

impedir que se aflojen los pernos una vez instalados. 4.

Atornillar las monturas al motor e instalar la unidad en el fuselaje. Anotar el lugar por donde atravesará el

costado del fuselaje el cable de arranque de retroceso. Perforar un orificio de 3/8” de diámetro y atornillar la canalización del cable de plástico. 5.

Buscar una posición ideal para llevar la alimentación de combustible del depósito de gasolina, a través

del mamparo de contrachapado. Colocar un filtro de combustible de automoción y la bomba de combustible en

21

el compartimiento del motor. Cortar un orificio para la conducción de la gasolina y conectar todos los accesorios. 6.

Utilizar tornillos o pernos para colocar la bomba y, si fuera necesario, sujetar el tubo y el filtro para

impedir excesivo movimiento. Llevar todo el tubo con un radio suficientemente amplio como para evitar que se retuerza en algún punto del sistema. 7.

Todo el cableado eléctrico debería llevarse por un tubo de plástico de poco diámetro como protección

sujetándolo firmemente en su sitio para impedir averías por vibración. 8.

El conjunto de la válvula estranguladora de construye según el plano. Tras el enganche determínese la

posición de la palanca de mando en la ranura de la cubierta del fuselaje. Debería instalarse algún tipo de tope mecánico para impedir excesiva tensión en el cable de la válvula reguladora al llegar a la posición de total abertura. 9.

Retirar la parte superior del carburador e instalar el extremo del cable. Volver a colocar y hacer pasar por

envuelta de canalización. 10.

Perforar un orificio en la cubierta con cierto ángulo, a unas 21-1/2” de la parte delantera, según el plano.

11.

Pasar la canalización por el orificio, por encima del depósito, e introducirla en el retén de canalización.

12.

La montura del retén se corta de contrachapado de recorte de 1/4" (RS-592). Perforar orificio ligeramente

inferior al tamaño de paso del retén y forzar el retén a que construya su propia rosca al instalarlo. 13.

Encolar al lado anterior del componente transversal.

14.

El cable trenzado de regulación de combustible se introduce por el orificio perforado en la cabeza de

perno (ANH-4A). Con la palanca de mando en punto inerte (hacia atrás del todo), pasar el tope de alambre sobre el cable para atornillar la cabeza y apretar el tornillo. Asegúrese que el perno pueda girar libremente en la palanca de estrangulación. 15.

Cortar el asiente de montura del silenciador de RS-13. Perforar dos orificios para que pueda pasar el

muelle de montaje. 16.

Sujetar el silenciador al motor y correr el extremo posterior del silenciador contra el fuselaje. La montura

de asiente se coloca a aproximadamente 1-1/2” o 2” por delante del extremo del silenciador. Entre el silenciador y el ala sólo se necesita un espacio de 1/2", puesto que ya queda poco calor en este punto. La montura de asiento de madera no se quemará. 17.

Perforar agujeros de muelle en el fuselaje. Redondéense los extremos sobre un espaciador de madera

cortado de RS-13. Encolar el espaciador en el interior del panel lateral del fuselaje. 18.

Pasar un largo cabo de hilo de seguridad doble a través del muelle de la contrapuerta. Hacer pasar el

muelle alrededor del silenciador y a través de los orificios de la montura de asiento. Doblar los extremos el uno hacia el otro, alrededor del espaciador, y enganchar los extremos mediante un gancho de alambre en “S”. 19.

Retorcer juntos los extremos del alambre de seguridad. Esto retendrá al silenciador si se rompiera el

muelle. REVESTIMIENTO El MINIMAX va revestido de un tejido de poliéster ligero (“Dacron”), al que se hace normalmente alusión como tejido de “planeador”, cuyo peso es de 1,6 onzas por yarda cuadrada. Para encolar el tejido a la estructura se utiliza un cemento para tejido de formulación especial. El método de acabado del avión es facultativo y no se incluye aquí. La Experimental Aircraft Association publica varios manuales, incluyendo “Material y tejido de avión”, y “Cómo instalar y acabar tejido sintético de avión”, junto con otros muchos. Igualmente, Stits Poly-Fiber Aircraft Coatings, Post Office Box 3084, Riverside, CA.92519, suministra

22

excelentes materiales de acabado y folletos de instrucciones que se merecen la mayor recomendación. Cualquiera sea el método que Ud. utilice, asegúrese que incluya una barrera ultravioleta, tal como el “Ultraviole blocked Poly-Tone” de Stits. Sino, el tejido puede deteriorarse incluso en el corto plazo de cuatro meses. 1.

Todas las superficies de madera, incluyendo las superficies a que haya de encolarse el tejido, deberían

barnizarse con barniz de poliuretano antes de revestirlas. Deberían ser suficientes una capa diluida, y a continuación una capa completa. 2.

Si Ud. es un principiante, empiece con un elemento pequeño, tal como la aleta vertical.

3.

Cortar el paño para uno de los costados sobrepasando ligeramente las medidas. Debería haber como

mínimo una pulgada de exceso alrededor de todas las esquinas y bordes de salida. 4.

Dar a todas las superficies a las que haya que encolar el tejido una pre-capa de denso cemento.

Téngase en cuenta que el tejido debería también encolarse a todas las cumbreras de costilla. 5.

Administrar una capa de cemento a la estructura de unas 12 pulgadas cada vez. Extender el tejido sobre

el cemento húmedo y apretar y frotar el tejido hasta que la textura se haya saturado. Si fuera necesario, puede pasarse el rodillo con un poco de cemento por encima del tejido. 6.

Puede que Ud. desarrolle su propia técnica, pero ésta es eficaz en nuestro caso. Empezar en un extremo

de la estructura que haya que revestir, por ejemplo la costilla de arranque de la aleta, y empástese el tejido. Ahora, trabájese por ambos lados unas 12” cada vez hasta que el tejido se halle sujeto por todo el exterior de la estructura. Hasta ahora no debería estar excesivamente tenso, justo lo suficiente para impedir la formación de bolsas. Si se hace algo mal, el cemento del tejido puede ahuecarse con disolvente. 7.

Revestir el otro lado de forma semejante, pero déjese como mínimo una pulgada que sobrepase por

encima del tejido del lado posterior. Esta unión de tejido a tejido es la más resistente. 8.

Ahora encoger la tela ligeramente con una plancha a unos 250 grados. Examínese la estructura por si se

hubiera producido alabeo o “adentramiento”. Prosígase con el encogimiento hasta que el tejido esté más o menos tenso como un “tambor”. Lo mejor es que algún entendido compruebe el trabajo y juzgue sobre la debida tirantez. Téngase en cuenta, no obstante, que se trata de una estructura aeronáutica ultraligera, y el tejido no debería llegar totalmente a la tensión de un avión de producción normal. 9.

Ahora encólese el tejido a las costillas pasando con el rodillo una capa diluida de cemento a través del

tejido para disolver la pre-capa de pegamento. Asegurarse que la textura del tejido esté saturada de cemento y bien unida a la madera subyacente. 10.

Todas las superficies, incluyendo el contrachapado del borde de ataque de las alas y el contrachapado

del fuselaje, deberían revestirse de modo similar, no obstante, al revestir extensas zonas de contrachapado el tejido debería encolarse únicamente a los bordes exteriores de la superficie. 11.

Las pruebas de vuelo realizadas hasta llegar a las condiciones de vuelo según diseño no han revelado

ninguna tendencia a que el tejido se separe de las costillas. Si es su deseo, y especialmente si va a utilizar un motor mayor y tiene previsto moverse fuera de la categoría ultraligera, como un avión de categoría “experimental”, se recomienda que el revestimiento de tejido se efectúe por punto de costillaje. Los manuales de la EAA pueden instruirle sobre este procedimiento. 12.

Los manguitos de desagüe suministrados con el conjunto de montaje deberían instalarse de forma que la

estructura se vacíe debidamente. Una regla general es imagina el avión totalmente sumergido en el agua. Al sacar el avión del agua y colocarlo sobre su tren de aterrizaje en la altitud normal de tierra, los manguitos deberían estar situados de forma que se vacíe todo el agua. Zonas de particular importancia son la parte

23

posterior del fuselaje y los bordes de salida del timón de altura, estabilizador y ala. Los manguitos se instalan encolándolos al tejido con el cemento de tejido y punzando el tejido en el centro.

24