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HAGA UN PAR DE LENTES LED COMPATIBLES CON AUDIOSTROBE PARA USAR CON EL SOFTWARE BRAINWAVE ENTRAINMENT

Introducción: haga un par de lentes LED compatibles con Audiostrobe para usar con el software Brainwave Entrainment

Las gafas Audiostrobe se utilizan en conjunción con máquinas de luz y sonido, así como también con algunos programas de arrastre de ondas cerebrales. Las gafas tienen LED integrados que pulsan en sincronización con el sonido, por lo general ya sea ritmos biauriculares o tonos isócronos. La luz y el sonido trabajan juntos para atrapar las ondas cerebrales del cerebro. Esencialmente, su cerebro ajusta su frecuencia de operación dominante para que coincida con el

estímulo.

Hay muchas afirmaciones sobre el arrastre de ondas cerebrales; algunos han sido probados científicamente, algunos no han sido probados, pero tienen sentido y son teóricamente posibles, y algunos suenan como las divagaciones engañosas de un loco de la conspiración del gobierno. El arrastre puede relajar o estimular el cerebro; se ha demostrado que varias frecuencias aumentan la capacidad de atención, reducen el estrés y ayudan a la retención de la memoria. Además, el arrastre puede usarse de manera muy efectiva para la hipnosis y la meditación. Existe alguna evidencia de que el arrastre puede, en cierta medida, reemplazar el sueño, aunque el único estudio que he visto utiliza pulsos magnéticos para atrapar el cerebro. Algunas personas lo usan para lograr el sueño lúcido, en el que te das cuenta de que estás soñando y tomas el control. También hay, por supuesto, un montón de tonteríasflotando también; personas que reclaman todo desde la proyección astral hasta la telequinesis y el rebrote del cabello. Algunos incluso afirman haber logrado la ampliación de los genitales a través del uso de la incorporación de ondas cerebrales. YMMV. Si funciona para usted, envíeme un correo electrónico y le informaré dónde enviar el cheque.

Este instructivo detallará la construcción de un par modular de lentes LED compatibles con Audiostrobe. Utilizo un par de programas de arrastre, todos los cuales pueden emitir una señal de Audiostrobe. He oído que el arrastre fótico, cuando se combina con el arrastre auditivo, puede ser mucho más exitoso que el estímulo auditivo solo. Después de fijar el precio de estas gafas, descubrí que oscilan entre $ 20- $ 60, y que tenía que comprar un dispositivo decodificador por separado que comienza alrededor de $ 115. No solo soy pobre, sino la idea de gastar $ 60 en un par deLas gafas de seguridad con 12 LED pegados sobre ellas realmente no me atraen. Así que aquí hay un conjunto de planes para un descodificador modular de Audiostrobe. La unidad decodificadora puede alternar entre dos salidas, por lo que puede colocar dos juegos de LED en un par de gafas y cambiar entre ellos a voluntad. Puede tener dos colores diferentes de LED, diferentes números de LED o una disposición diferente de LED en las gafas. Las gafas en sí pueden intercambiarse por un par diferente, lo que le permite conservar varios estilos diferentes para diferentes necesidades o usuarios. El decodificador está integrado en una lata de menta de Altoids, porque ¿qué Instructable estaría completo sin uno de esos?

El costo del proyecto variará, dependiendo de lo que tenga a mano y lo bueno que sea en scrounging. Ya tenía todo, excepto los conectores de audio y el LM567, así que no estoy seguro de cuánto costó todo. El LM567 cuesta $ 1.80 en Digikey; Obtuve el mío 3 / $ 1 en Electronics Goldmine. Los conectores cuestan $ 0.53 cada uno, y el 7805 cuesta $ 1.95 $ .49 en Digikey. Los tapones electrolíticos son bastante baratos; solo necesitas uno de ellos si estás construyendo esto a bajo precio. Vea el paso 1 para obtener una lista de lo que puede omitirse y lo que no. Las

tapas y resistencias de cerámica más pequeñas son muy baratas, pero debe comprar un surtido o comprar una cantidad mínima (10 en Digikey). Los interruptores que arranqué de un controlador de Playstation roto (también tenía un LED, aunque no lo usé para esto).

Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 1: alguna información de fondo

Imagen de alguna información de fondo Después de buscar en Internet, encontré un esquema que detalla un circuito para decodificar las señales de Audiostrobe. No lo publicaré aquí porque no pude contactar a MagicJim, el autor, para obtener permiso. Basé mi circuito en ese; sin embargo, como simplemente utilizó el circuito de ejemplo incluido en la hoja de datos de LM567, me siento bastante cómodo de no infringir ningún derecho de autor publicando esto.

Audiostrobe funciona codificando una señal de alta frecuencia (19200hz, aparentemente) en la transmisión de audio. La mayoría de los humanos no pueden oírlo, pero un decodificador de tono puede detectar la señal y aplicar potencia a los LED cuando está presente. No estoy seguro si los decodificadores comerciales son así de simples; tal vez haya datos adicionales enviados con la transmisión, tal vez como una línea de datos en serie, solo en audio. Me sorprendió gratamente descubrir que algún software tiene control de brillo incorporado, y funciona con este circuito. Después de leer la hoja de datos del descodificador de tonos, no tengo ni idea de por qué. El decodificador es un simple interruptor; si el tono está presente, conecta los LED a tierra, sin regulación de corriente o voltaje. Lo único que se me ocurre es que el software usa PWM para controlar los LED. En cualquier caso, este circuito funciona.

MagicJim comentó que necesitas dos circuitos, uno para cada ojo. Aunque los estímulos auditivos diferentes funcionan bien, como en los latidos binaurales y otras técnicas que tratan con los dos hemisferios del cerebro, no he visto ningún estudio que muestre algún beneficio para separar los estímulos del ojo izquierdo y derecho. En cualquier caso, estaba más interesado en tener bancos seleccionables de LED que en ver cuán masiva era la migraña que podía obtener al estimular cada ojo por separado, para que ambos ojos se sincronizaran.

La unidad del decodificador se escapa de una batería de 9V. Debido a la ineficiencia de los reguladores de voltaje lineales, combinados con la baja capacidad de las baterías de 9V, no espero que la vida de la batería sea fenomenal. Originalmente planeé usar MintyBoostcircuito para alimentarlo desde dos baterías AA. Sin embargo, no tenía las piezas a mano y no tenía ganas de esperar a que llegaran las piezas. No he usado el dispositivo el tiempo suficiente para obtener datos reales de la vida útil de la batería y, de todos modos, he estado usando baterías viejas que tenía después de reemplazar las que tenía en mis detectores de humo, por lo que no sería precisa de todos modos. . Si resulta que la duración de la batería es mala, puedo rediseñar el circuito para incluir MintyBoost.

He realizado algunos cambios en el circuito original. Agregué algunas tapas de protección contra ondas al 7805. Probablemente sean innecesarias ya que estamos usando una batería. Había planeado tener una toma de CC con contactos que se rompieron cuando se insertó un enchufe. De esa forma funcionaría con baterías hasta que conectara una fuente, en cuyo punto cambiaría automáticamente a la línea de suministro. Deseché eso porque había demasiados cables entrando en la unidad como estaban. Si no los tienes a mano, deberías poder salir de C6 y C7 sin problemas.

También agregué un diodo para proteger contra la inserción incorrecta de la batería. Puse un interruptor SPST para la energía, y un interruptor SPDT para elegir entre las líneas de salida. También agregué un LED indicador de energía y una resistencia acompañante. Si no desea el indicador, LED1 y R3 se pueden omitir con seguridad.

La entrada de sonido y señal es suministrada por un cable de audio macho a macho. Este cable se puede conectar a la tarjeta de sonido de su computadora si está utilizando el software de arrastre, su reproductor de CD si usa CD comerciales o la salida de una máquina liviana y de sonido. Lo he usado con varios paquetes de software de arrastre diferentes, y funcionó con todos ellos, pero no lo he probado con máquinas cds o l & s. Estaría dispuesto a apostar que funciona con cds, Hemisync, por ejemplo, pero no puedo prometer nada. Las máquinas L & S, por otro lado, son dudosas. Si emiten una señal de Audiostrobe estándar de pantano, debería funcionar bien. Pero si utilizan funciones especiales, es posible que no funcionen.

El cable para las gafas es un cable de audio estándar con un conector estéreo de 3.5 mm. Puede cortar uno de un par de auriculares o cortar un extremo de un cable de conexión macho a macho. Yo recomendaría el cable de conexión, ya que tienden a ser un poco más robustos y pueden manejar un poco más de abuso.

Hay un conector para auriculares incluido en la unidad. La mayoría de los software de arrastre y CD requieren que uses auriculares, en lugar de parlantes, mientras los usas. Originalmente iba a utilizar un divisor de cable externo, pero decidí que la probabilidad de que lo perdiera y no pudiera usar la unidad era suficiente para justificar el costo extra de $ 0.50 de un conector estéreo adicional.

En lugar de usar un conector a presión de batería de 9V, agregué algunos contactos de resorte. Siempre he odiado los conectores rápidos, y he roto bastantes a lo largo de los años. Lamentablemente, no pude encontrar ninguna electrónica de sacrificio que estuviese dispuesta a renunciar a sus contactos, así que tuve que improvisar. Vea el paso 4 para más información.

Hay numerosos defectos de diseño en mi unidad. Los vidrios reales, por ejemplo, se construyeron mientras yo tenía el circuito de MagicJim abordado, antes de comenzar a hacer cambios. Coloqué un juego de LED en las gafas, las conecté y expuse todo en su lugar, mientras pensaba en lo bueno que sería si pudiera poner un segundo juego de LED en las gafas. No, pensé, no quiero un cable extra colgando. No fue hasta aproximadamente doce segundos

después de la cura del epóxico que finalmente se me ocurrió que podría haber usado el segundo cable de señal para alimentar un segundo conjunto de LED y usar un interruptor SPDT para elegir cuál usar. Ese cambio lo convirtió en el circuito, pero aún no he construido un nuevo par de gafas.

Hay varios cambios similares que podrían hacerse para mejorar esta unidad, pero voy a detallar la construcción del proyecto tal como lo hice . Sé que la unidad que construí funciona, pero no puedo garantizar que cualquier cambio que sugiera no la rompa. Además, al señalar problemas que ocurrieron para mí, podría salvar a alguien más de la pena. Al final de la instrucción, sugeriré cualquier cambio que considere necesario.

No voy a entrar en detalles insoportables en ciertas áreas que ya han sido cubiertas por otras instrucciones. No voy a hablar sobre grabar la PCB , por ejemplo, porque hay numerosas instrucciones que detallanExactamente eso. Tampoco voy a entrar en detalles extremos sobre cosas como perforar los agujeros para tus tomas y otras cosas. Esto es básicamente solo el bosquejo de lo que hice, lo que salió mal y lo que cambiaría para que alguien más pueda hacer un mejor trabajo la primera vez que yo.

Debo señalar que no soy un ingeniero eléctrico, ni sé nada sobre electrónica (un hecho que probablemente será dolorosamente claro en breve). Tampoco sé nada de audio, así que no hago ningún reclamo sobre la seguridad de su tarjeta de sonido de alta gama mientras lo uso. No hay amplificador en este circuito, y no tengo idea de cuánto gasta en la señal. Es posible que pueda causar una falta de coincidencia de impedancia, y si es así, su equipo podría ser tostado. Además, no hay aislamiento de línea entre el circuito y la entrada de señal. Coloca un circuito eléctrico en una caja de metal y lo conecta a su computadora. Si fue descuidado, tendrá un mal día. Has sido advertido. Si sucede algo malo, no es mi problema. No construyas este circuito si no puedes asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar . Dejando de lado esa advertencia, la he estado utilizando durante varias semanas, con dos computadoras y un reproductor de CD, y no he tenido ningún problema.

Ah, y por el amor de Dios, si tienes epilepsia o algún desorden similar inducido por la luz, no construyas una maldita máquina diseñada para encender la luz y luego intenta demandarme, ¿de acuerdo?

Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar

Paso 2: Piezas y herramientas Piezas:

ICs: Decodificador de tonos IC1 - LM567C $ 1.80 en Digikey o 3 / $ 1.00 en Electronic Goldmine Regulador de voltaje IC2 - L7805T $ .49 en Digikey o $ .35 en Electronic Goldmine

Resistencias ( use 1 / 4W, para estar seguro ): R1 - 470 Ohm R2 - 47 Ohm (lea las notas al final del paso 8, puede preferir usar solo un cable de bus) R3 - 47 Ohm ( si usa un diodo que no sea verde con una caída de 2.2v, es posible que necesite cambiar esto, probablemente no sea crítico )

Condensadores: C1 - 0.1uf C2 - 0.005uf C3 - 0.02uf C4 - 0.01uf C5 - 1uf C6 - 100uf C7 - 10uf Nota: C1-C4 puede ser de cualquier tipo; Usé cerámica. C5-C7 debe ser

Diodos electrolíticos : D1 - 1N4004 ( cualquier diodo de pequeña señal debería estar bien aquí ) LED1 - verde estándar de 3 mm, 20mA con caída de 2.2v

Misc: Toma estéreo de 3 x 3.5 mm ( si obtiene tomas diferentes, los cables pueden no alinearse con los rastros en el tablero, consulte las hojas de datos ) SW1 - Interruptor SPST SW2 - interruptor SPDT Conector de batería de 9V ( ver nota ) Batería de 9V PCB o protoboard Alambre ( alrededor de calibre 24-28 ) Altoids mint tin Varios tuercas, pernos y arandelas. Nota: elegí ir a otra ruta para la conexión de la batería. Mi manera de hacer el cambio de baterías es mucho más fácil (y es menos probable que el conector se rompa al cambiar las baterías), pero lleva mucho más tiempo construir que simplemente soldar en los cables del conector. Tu elección.

Gafas: Lentes de seguridad LED, color y número de su elección Resistencias, dependiendo de su elección de LED Ya sea un cable de auriculares o un cable de conexión de audio

Herramientas y suministros:

necesarios: Soldador

Soldar Cortadores de alambre Taladrar ( preferentemente taladradora, pero el taladro de mano lo hará ) Destornilladores, etc. Epoxy ( obtener las cosas de dos horas; 5 minutos demasiado rápido para ser útil ) Súper pegamento ( cuando el epoxi simplemente no lo corta ) Cinta eléctrica Papel de lija Alcohol frotando

Agradable tener: Flujo Dremel Lijadora de banda Archivos de aguja Center Punch Manos de ayuda o tornillo de banco Lupa Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 3: Crea la PCB

Imagen de Crear la PCB

Imagen de Crear la PCB

Imagen de Crear la PCB 2 Más imágenes Cree la PCB usando el método que prefiera. Usé el método de transferencia de tóner. Los bordes de la PCB deben estar curvados para encajar en la lata de Altoids. Si está utilizando el método de transferencia de tóner, transfiera el tóner al tablero y etique, luego use papel de lija o una lijadora de banda para eliminar el exceso de PCB que se encuentra fuera de las curvas. Esperé hasta después de grabar a la arena para facilitar la alineación de la serigrafía; siempre que las tomas de audio que está utilizando no tengan estuches de metal que estén conectados a la tierra, el contorno de cobre no dañará nada.

Incluí la capa de trazado inferior, así como una capa de "serigrafía" de diseño de componentes. Después de grabar, vuelvo y aplico la serigrafía. Hace que colocar las partes sea mucho más fácil, además de que '

Los diseños están en formato GIF, 600 ppp en lugar de los 300 ppp estándar. Asegúrese de descargar la imagen en su tamaño original. Cuando imprima, las tablas deben terminar 3.5 '' x 2.2 ''. La imagen con ambas tablas debe imprimirse como 7.5 "x 2.2". Opcionalmente, he incluido archivos PDF con las imágenes formateadas correctamente para papel estándar de 8.5 "x 11". Solo abre e imprime. Asegúrese de no tener ningún encabezado, pie de página, etc., o las tablas

no serán del tamaño correcto. Saca la regla y verifica la salida, solo para estar seguro.

Las máscaras que he subido se han modificado ligeramente en función de mis resultados. Las almohadillas de la batería son más grandes, al igual que las almohadillas para las tomas. Las líneas eléctricas también se han hecho más gruesas. Y el texto es un poco más grande.

Si mal no recuerdo, utilicé una broca n. ° 8 para todos los agujeros, excepto la potencia y los gatos. Las tomas son cables alargados y delgados, así que taladré dos agujeros uno al lado del otro e hice algo similar con las almohadillas de potencia. Sin embargo, no recuerdo el tamaño de bit que utilicé para esos.

Si decides hacer una ruta similar a la mía para las conexiones de la batería, también necesitarás almohadillas de soldadura en la parte superior para reforzarlas. No tenía ganas de hacer una máscara de tóner solo para dos almohadillas, así que simplemente las dibujé con un marcador permanente Sharpie. Dibuja aproximadamente el mismo tamaño que las almohadillas laterales inferiores. Deje que la tinta se seque por unos minutos, luego repáselo. Qué demonios, repítanlo una vez más para obtener buena suerte.

Nota: hay un área que podría ocasionarle problemas, según la impresora y el método que utilice. Uno de los pads en el jack de salida Audiostrobe está bastante cerca del cable de tierra. No tengo problemas con los puentes; mis problemas siempre son sobreapagar / abre, así que dudo que sea un problema. Simplemente compruébalo antes de grabar para asegurarte de que no esté puenteando. Hay una nota en el gif de Traces que te muestra de qué estoy hablando. También querrás prestar atención a las almohadillas en el 7805.

Archivos adjuntos Componentes.pdfComponentes.pdfDescargar Traces.pdfTraces.pdfDescargar Components_Traces.pdfComponents_Traces.pdfDescargar Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 4: (Opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Imagen de (opcional) Hacer contactos de resorte de la batería

Si prefieres pasar un poco más de tiempo ahora a cambio de una vida mucho más fácil más adelante, te sugiero que construyas los conectores de la batería que hice, o algo similar. Si puede eliminar los conectores de resorte de otro dispositivo, mucho mejor. No pude encontrar ninguno, así que tuve que improvisar. A fuerza de un esfuerzo heroico, por el cual, por supuesto, quiero decir que busqué algo adecuado en la sala, encontré la solución perfecta. Bueno, no es perfecto, porque la solución perfecta no requeriría media hora con un dremel para poder funcionar.

Tengo un par de cosas baratascolgadores de imagen y cortarlos a medida. Por barato me refiero al metal realmente delgado y frágil. El que inspiró la idea era demasiado grueso; no hubo "primavera" para eso. Tengo algunos en Walmart que son satisfactoriamente de mala calidad. Tenga en cuenta que los míos son de latón, y la soldadura ama el latón. Éste es un punto importante. Si el suyo es de color plateado, probablemente esté galvanizado. Buena suerte soldando esos.

Utilicé una rueda de corte con el Dremel para cortar las pestañas que se muestran en la primera imagen. Los soldé en su lugar, con mucha maldición de partes inestables que les gusta moverse antes de que la soldadura se solidifique por completo. Limpié la pizarra escrupulosamente con alcohol (tenga en cuenta que llené mi placa antes de hacer esto; no tenía ningún soporte para la imagen en la mano y no podía esperar para comenzar a soldar). Coloqué la batería en el tablero para un control de ajuste. Fue entonces cuando descubrí el valor de salir de mi culo gordo y caminar por la habitación para obtener la batería en lugar de adivinar. Como puede ver en la segunda imagen, los contactos son un poco cortos. Solo hacen el contacto más incidental con los terminales de la batería, y mi apuesta sería que el más mínimo movimiento de la unidad rompería el contacto, aunque solo momentáneamente.

En la tercera imagen, vemos un conjunto de contactos más satisfactorio. Aunque no se ven, tocan tanto la parte superior como la inferior de los terminales, y el mejor ángulo del área de contacto proporciona una sujeción mucho más segura de la batería cuando está encajada en la carcasa. El ángulo que agregué atrás pareció ayudar.

Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 5: perforar los orificios de montaje de la placa, rellenar y soldar la placa

Imagen de taladros de montaje en taladro, relleno y placa de soldadura

Imagen de taladros de montaje en taladro, relleno y placa de soldadura Tengo que disculparme aquí por la falta de fotos. Pensé que estaba haciendo un buen trabajo al tomar fotos a medida que avanzaba, pero aparentemente hubo varias fallas bastante importantes. Antes de poblar el tablero, elegí algunas ubicaciones para el montaje de agujeros y los perforé. Obviamente evité las áreas con huellas, pero no fui demasiado cuidadoso porque planeé usar arandelas de nylon para el aislamiento eléctrico. Las ubicaciones mostradas funcionaron muy bien para mí, con la excepción de la que se muestra en la parte superior derecha de la parte posterior del tablero. El interruptor de selección de línea ocupa ese espacio. Aun así, no parece haber bamboleo cuando lo enchufas o desenchufa en ese gato.

Después de perforar los agujeros, puse epoxied algunas arandelas de nylon en el lado inferior de la placa. No solo agregan la altura que necesito para evitar que los cables toquen la carcasa, sino que evitan que las tuercas entren en contacto con las huellas. No recuerdo el tamaño exacto que obtuve; variará dependiendo del tornillo que use. Solía tornillos M3, 1/4" Creo. Tenga cuidado de no conseguir epoxi en el agujero. Unté una muyuna cantidad delgada de epoxi alrededor de los agujeros, presionó la arandela plana sobre el tablero, y luego colocó un filete de epoxi alrededor del borde de la lavadora con una jeringa. Asegúrese de obtener los epoxi de 30 minutos y no los de 5 minutos. Una vez que todo está situado, puedes curar el epoxi más rápido

si aplica calor. Simplemente coloque la placa en una almohadilla térmica y coloque una caja de cartón, como una caja de zapatos, sobre ella. Podría usar súper pegamento aquí, pero no lo recomendaría porque una vez que baja la lavadora, eso es todo. No puedes moverlo si no lo hiciste perfecto.

Ahora podría ser un buen momento para descubrir dónde colocar los orificios de montaje en la lata de Altoids. Ojalá hubiera pensado hacerlo en este paso cuando construí el mío. Coloque una arandela en uno de los tornillos de montaje, colóquelo a través del orificio en la parte superior del tablero y atornille una tuerca. Deberías tener un tornillo, una arandela, una placa, una arandela de nylon, una tuerca. Si el tornillo sobresale por la parte inferior de la tuerca, o necesita otra arandela entre el tornillo y la placa, o necesita un tornillo más corto. Repita para todos los otros orificios de montaje. Ahora coloque la PCB encima de tres tarjetas de 3x5 junto a la lata. Las tarjetas 3x5 dan una aproximación razonable del grosor del fondo del estaño. Con las tuercas apoyadas en las tarjetas, la altura de la placa debería estar muy cerca de donde estará cuando se monte. Marque una línea donde entra en contacto con el lado de la lata.hoja de datos y verifique que el tapón tenga un diámetro de 0.236 "o 6 mm. Por lo tanto, el centro de su orificio de montaje debe estar a 0.118" o 3 mm por encima de la línea de la placa. Puede medirlo, preferiblemente con un par de pinzas, o puede mirarlo. Elegí este último método, así que puedo atestiguar sinceramente que es una mierda.

Asegúrese de que el orificio esté alineado con el centro de los gatos serigrafiados horizontalmente y marque su ubicación. Los Sharpies funcionan bien. Por supuesto, deberá asegurarse de que la placa esté alineada con su posición final dentro de la lata. Intente ser lo más preciso posible aquí, pero no rompa el micrómetro. Más tarde descubriremos que tenemos que perforar un poco los agujeros un poco más grandes de todos modos, por lo que habrá un derrame interno incorporado.

Usando un papel de lija bastante duro (¿320 grit?), Raspe el interior del fondo de la lata. Limpie la lata con alcohol. Desenrosque los tornillos y coloque la placa en la lata. Las arandelas de nylon descansarán en el fondo de la lata. Usando un Sharpie, marque el centro de cada hoyo, luego trace alrededor del interior del hoyo.

Ahora necesitas colocar tus partes. Nuevamente, no obtuve una foto de la tabla desmontada con las partes colocadas. Lo mejor que tengo es con la placa montada en la lata. Aquí hay algunas partes con polaridad; IC1 e IC2, C5-C7, D1 y LED1. Los electrolíticos tienen una franja que corre por un lado con un símbolo "-". La polaridad está marcada en la serigrafía con un símbolo "+";

obviamente, el lado negativo del condensador va en sentido opuesto a esto. Si no hizo la serigrafía o no es legible, simplemente consulte el gif de serigrafía del paso 3. La serigrafía se ha duplicado para permitir la transferencia de tóner, por lo tanto, gírela horizontalmente en su editor de imágenes favorito. IC1 tiene una muesca en un lado; alinear eso con la muesca en la serigrafía. IC2 debe montarse con los cables doblados de modo que la lengüeta metálica a lo largo de la parte posterior quede plana en el tablero. D1 tiene una línea negra (suponiendo que tienes un diodo de cristal rojo estándar, si tienes un diodo de plástico negro más grande, será una línea blanca o plateada) alrededor de un extremo; alinee eso con la línea negra en la serigrafía. LED1 podría ser complicado. Debería haber un borde elevado alrededor de la base. Un lado debe ser plano. Sostenga el LED de modo que el lado plano quede alineado con el lado plano de la serigrafía. Si los cables están alineados con los agujeros, estás de suerte. De lo contrario, mira dentro del LED. Debería haber dos piezas metálicas discernibles. Uno debe ser vagamente triangular. Ese debe estar orientado hacia el lado plano de la serigrafía. Tenga en cuenta que querrá proteger los cables del LED de cortocircuitos de alguna manera. Despojé el aislamiento de un cable y lo coloqué en los cables LED. Los tubos termocontraíbles de diámetro muy pequeño también funcionarán. En un apuro, la cinta eléctrica también lo hará.

Las resistencias y las tapas de cerámica se pueden orientar de cualquier manera. Recorte los cables cortos, y doblarlos a lo largo de sus huellas en la parte posterior. Si ve la imagen de la parte posterior de la pizarra a tamaño completo, puede distinguir los cables doblados. Tenga cuidado de no tender puentes. Antes de soldar, asegúrese de que las tomas de audio estén alineadas con la placa. Si se levantan, serán mucho menos resistentes a medida que los conecte. Además, les resultará difícil perforar orificios de montaje. Suelte la soldadura. Flux es tu amigo. Hasta que sea hora de limpiar el tablero, cuando comiences a odiarlo con pasión.

Pueden ver que monté mis interruptores en cables largos. Extendí los cables del interruptor de encendido para ver cuánto los necesitaba, ya que no quería que ningún exceso interfiriera con la batería. El interruptor de selección de línea simplemente imaginé cuánto necesitaría. Como dije, tomé estos interruptores de un controlador de Playstation. En realidad son ambos interruptores SPDT, pero solo estoy usando un lado para el interruptor de encendido. Los dejé en la parte de PCB que vinieron, ya que es una plataforma de montaje práctica. En realidad, se me ocurrió que sería una práctica plataforma de montaje justo después de que terminé de sacarlos de la PCB, así que tuve que volver a soldarlos. Increíble, como siempre se me ocurren buenas ideas inmediatamente después de terminar el trabajo, me habrían salvado. De todos modos, epoxiqué algunas nueces al PCB, medí la ubicación, y perforó algunos orificios de montaje en la lata de Altoids que ni remotamente coinciden con la colocación de la tuerca. Realmente necesito dejar ese hábito de ojos.

Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 6: Asegure las tuercas de montaje, agujeros de taladro en estaño

Imagen de tuercas de montaje seguras, agujeros de taladro en estaño En este punto, debe perforar los agujeros para sus tomas, LED y conmutadores. Es posible que haya marcado los agujeros para las tomas en el último paso, o puede haber esperado hasta que las tomas se montaron en la placa para que pueda trazar a su alrededor, astuto demonio, usted. Preferiría marcarlos antes para poder obtener una línea central más precisa, luego verificar el ajuste una vez que las tomas estén en su lugar, pero lo que sea que funcione para usted. De cualquier manera, comprueba dos veces la ubicación de tus agujeros y saca el taladro.

Realmente recomendaría usar una taladradora para perforar los agujeros si tienes uno. Al bit le gusta vagar un poco si no lo haces. Independientemente, use un punzón central con resorte en el centro de los agujeros. Tira una pequeña broca. Si solo salta al trozo que desea para el tamaño final, es probable que lo atrape en el metal delgado de la lata y lo dañe o, lo que es peor, lo dañe. Querrás comenzar pequeño, tal vez 1/8 ", luego trabajar hasta un bit de 1/4". "Pero

espera," te oigo decir: "el gato tiene más de 1/4" de diámetro, ¡y dijiste que tendríamos que hacer el agujero demasiado grande! "Para eso están los archivos de agujas. Una vez que hayas alcanzado 1 / 4 ", abre los archivos de aguja y agranda el agujero ligeramente. ¿Qué tan levemente?

El motivo de los agujeros sobredimensionados ya es obvio para ti, pero en el caso de que, como yo, seas un poco lento en la captación, permíteme explicarte mi estupidez en detalle. El barril de metal en el gato en el que colocamos nuestro enchufe es la conexión a tierra para el gato. En la entrada de línea y las tomas de auriculares, no importa si la tierra entra en contacto con la lata de metal, porque ambas tomas están unidas a un terreno común y nos esforzamos mucho para garantizar que ninguno de los otros componentes toque la lata. La salida de audiostrobe, por otro lado, debe estar aislada de la tierra. El suelo de la línea de audiostrobe va al decodificador de tonos; el circuito permanece abierto hasta que se detecta la señal de audiostrobe, cuando el decodificador vincula la línea a tierra. La corriente fluye a través de los LED y se iluminan hasta que la señal se detiene, en ese punto el decodificador rompe la conexión. Corta la conexión a tierra del audiostrobo a tierra, y los LED se encienden y permanecen encendidos, independientemente de la señal.

No me había dado cuenta hasta que hubo soldado las tomas y estaba hurgando con el multímetro que el cañón de metal externo era la conexión a tierra. Esto realmente hizo que colocar el tablero en una lata de metal suene como una idea bastante horrible. Sin embargo, era algo a lo que no me rendía, especialmente después de tomarse la molestia de lijar esquinas bastante redondeadas en mi PCB. Entonces, después de una búsqueda exhaustiva de la mejor solución, durante la cual debo haber examinado al menos dos (2) cajones, decidí pintar. Pintura de esmalte blanca, a base de aceite, para ser exactos.

Avance rápido. La pintura apesta. Raspa directamente del metal liso. Esto, por cierto, va a ser un tema recurrente en esta pequeña saga. Intentó una fina capa de epoxi. Te ahorraré los detalles. El tubo termorretráctil probablemente funcionaría muy bien, pero no tenía ganas de probar la resistencia al calor de mis enchufes estéreo de plástico, así que opté por mi cinta eléctrica favorita. Corté un trozo de cinta aislante de aproximadamente 1 "de largo, luego lo corté en 3 tiras a lo largo de la longitud. Empecé a envolverlo solo en un lado de la parte inferior, envolví 360 grados para superponer el inicio, luego corté la cinta a la mitad . la idea es que una sola capa gruesa a lo largo de la mayor parte de ella, pero dos capas a lo largo de la parte inferior. usted va a estar haciendo palanca las tomas largo de ese borde inferior, por lo que querrá la capa extra. Don' Pellizca pulcramente en varios lugares e intenta convertirlo en el cañón del gato. Si recorta la cinta ahora, se enganchará en el borde del orificio cuando inserte la placa y se despellejará. Si ha pasado de 1/4 "a la próxima broca de tamaño (mi siguiente tamaño es 5/16"), probablemente

esto no sea un problema. Si, por otro lado, ha usado los archivos de agujas para agrandar los agujeros y obtener una apariencia más limpia, es posible que le aprieten con fuerza.

Continúa con la perforación. Marque las ubicaciones de sus interruptores y cualquier hardware de montaje, si es necesario, y taladre. No te olvides del agujero para el LED. Estás solo en lo que respecta a la ubicación, ya que tus interruptores no serán los mismos que los míos. Además, el mío parece basura, así que no querrás copiarme. Una vez que haya terminado de perforar, tenga la absoluta certeza de haber eliminado todo el polvo de metal, las virutas y las raspaduras del interior antes de continuar.

Afortunadamente, en el último paso, raspaste y limpiaste el interior de la lata de Altoids. No lo hice, así que escuche con atención cuando le digo que necesita raspar y limpiar el metal como un obsesivo compulsivo. Puedo asegurarte que, si te tomas la molestia de colocar la PCB en posición, dándote una ampolla de sangre y casi matando al perro en el proceso, solo para encontrar, mientras atornillas triunfalmente tus tornillos de tan cuidadosamente epoxicados en su lugar son propensos a soltarse con un abandono imprudente, no serás un feliz campista. Así que, una vez más, les recomiendo encarecidamente que froten y limpien el metal antes de pegar las nueces.

Deberías ser una de esas almas despreocupadas que alegremente avanza sin temor ni precaución, sin importar las advertencias de los demás: tener esperanza. Descubrí, para mi sorpresa y deleite, que ese humilde super pegamento servirá para volver a unir las nueces con el metal. No sé qué tan bien funcionaría unir nueces peladas con la lata, pero une las nueces con un filete de epoxi endurecido alrededor de la lata muy bien. El problema es, por supuesto, que tienes un solo disparo, y uno solo, para colocar la tuerca en el lugar correcto. Una vez que está abajo, está abajo para el conteo.

En cualquier caso, mezcle su epoxi, extienda una capa fina alrededor de los orificios que trazó, y presione las tuercas hacia abajo, asegurándose de que estén alineadas con los orificios. Luego, coloque un filete con una jeringa o simplemente use un palito delgado para colocar el epoxi. Desea que el empalme de epoxi sea uniforme con la parte superior de la tuerca, y el diámetro del filete debe ser al menos el doble del diámetro de la tuerca. ¡Ten mucho cuidado de no tener epóxido en la nuez! Esto es muy fácil si no estás usando una jeringa. Si obtienes algo allí, solo tira la nuez y comienza de nuevo. Es probable que necesite eliminar todo el epoxi de la primera tuerca antes de colocar su reemplazo, para que el epoxi no se filtre en el centro de la tuerca.

Espere a que el epoxi se seque. Este sería un buen momento para saltar al paso 8 y construir sus lentes LED. No temas, puedes jugar con epoxi allí también. Una vez que el epoxi se haya endurecido, comience a colocar cinta aislante. Intenta cubrir cada pieza de metal expuesta a lo largo de la parte inferior. Si colocó sus piezas correctamente al poblar el tablero, los lados del estaño no serán un problema.

Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 7: prueba, monte la placa

Imagen de Test, Mount Board Es posible que desee probar la placa antes de montarla. Supongo que ya tienes una fuente de señales de Audiostrobe; de ahí tu única razón para construir este proyecto. Si no, busque en el último paso una lista de software que puede generar estas señales para usted. Por ahora, solo usa el archivo de prueba que he proporcionado. Es m4a, no mp3, pero Winamp y Media Player deberían jugarlo sin problemas. Asumiría que la mayoría de los otros reproductores multimedia también lo harían. La codificación de mp3 aparentemente corta la señal de portadora. No he experimentado con eso, por lo que puede ser solo mi configuración. Recomiendo grabar el

archivo en un CD y usar un viejo reproductor de CD portátil para probarlo y las primeras veces que use la unidad, solo para estar seguro.

Primero, con la energía desconectada, verifique con un multímetro para asegurarse de que tiene una conexión desde cada pin en el conector de entrada de línea al pin correspondiente en el conector de auriculares. Verifique la resistencia desde el cañón de la toma de entrada de línea al barril de la toma de audiostrobe. Debería ser alrededor de 1k ohmios. Si está abierto, hay un problema; si es un muerto corto, hay un problema. Verifique dos veces sus polaridades, especialmente en los electrolíticos y el 7805. C5 es el más cercano al borde del tablero; su franja negativa se enfrenta al borde del tablero. C6 y C7 chocan entre sí; sus rayas negativas se enfrentan entre sí. La lengüeta de metal del 7805 debe estar plana contra el tablero. Con la energía aún desconectada, conecte la entrada de línea a una fuente de audiostrobe. Enchufe algunos auriculares en el conector para auriculares. Deberías escuchar el audio. Si no, bueno, no sé qué decirte. Ya revisaste las conexiones a las tomas. Compruébalos de nuevo.

Ahora conecta la corriente y enciende el interruptor. Si el LED no se enciende: Verifique el voltaje entre los conectores de la batería (no los terminales) Verifique la polaridad del LED1. Verifique el voltaje entre el terminal negativo de la batería y el cable LED que está más alejado de la batería. Si hay al menos 2.2v, la polaridad del LED es incorrecta o está mal. Si hay voltaje, pero menos de 2.2v, o tiene el valor de resistencia incorrecto para R3, la batería está casi muerta o tiene un problema de conexión (probablemente un componente en cortocircuito). Si la resistencia es correcta y la batería está fresca, verifique todas las conexiones para puentes. Si no hay voltaje, verifique el voltaje entre el terminal negativo de la batería y el cable de D1 que está mirando hacia afuera de la batería (el que tiene el símbolo de polaridad). Si hay voltaje (alrededor de 7,5-8 V), es probable que haya abierto en algún lugar del circuito. Comience a buscar conexiones desoldadas o rastros rotos. Si no hay voltaje en D1, verifique la polaridad. Si la polaridad es correcta, verifique el voltaje en el lado de D1 que está frente a la batería. Si hay voltaje allí, D1 es malo. Reemplácelo con un diodo que pueda manejar más corriente.

* Si no hay voltaje en el lado cercano de D1, tu última esperanza es SW1. Verifique el voltaje en el cable SW1 que está más alejado del borde de la placa. Si no hay voltaje allí, y hay voltaje en el lado más cercano al borde, es probable que SW1 sea defectuoso. Intente hacer un cortocircuito en los cables de SW1 y vea si el LED se enciende.

Si el LED se enciende, está listo para probar la unidad. Si ya ha fabricado los lentes LED que acompañan a esta unidad, apáguelos y conéctelos. De lo contrario, necesitará un multímetro analógico o un osciloscopio para verificar el funcionamiento. Los multímetros digitales no funcionarán. Juega el archivo de audiostrobe que he proporcionado. Si está escuchando a través de los auriculares, no se alarme por la naturaleza altamente desagradable de los tonos. La señal de audiostrobe real es inaudible para la mayoría de los humanos; Hice que el tono sonara de esta forma para poder ver cómo se sincronizaba el pulso del audiostrobio con los tonos de audio. Por lo general, no suena así :)

Si tiene las gafas enchufadas, los LED deberían parpadear brevemente cuando encienda por primera vez el circuito; si no lo hacen, verifique el interruptor de selección de línea. Si está utilizando un multímetro analógico, la aguja debería saltar al encenderse. Si está utilizando un Oscope, supongo que sabe lo suficiente como para no necesitar instrucciones de aquí en adelante.

El archivo comienza con un pulso muy rápido que baja a aproximadamente 1 hz en pocos segundos. Lo escucharás en el audio. Luego, la velocidad comienza a aumentar gradualmente, aproximadamente 1 hz cada seis segundos, si no recuerdo mal. Por lo tanto, los LED deberían estar parpadeando aproximadamente una vez por segundo inmediatamente después de la rampa, dos veces por segundo seis segundos después de eso, tres veces por segundo, seis segundos después de eso, etc. El archivo dura aproximadamente dos minutos y medio. Ya sea que esté utilizando las gafas, el multímetro o el endoscopio, debería ver los pulsos. Si no lo está, y puede escuchar los tonos, intente subir el volumen. Hay un umbral mínimo para el circuito, y en este archivo en particular, los tonos de audio son extremadamente fuertes, incluso incómodos. Si eso funciona, no te preocupes; no tendrá que escuchar todo el audio en ese volumen.

Si no funciona, y ha superado todas las pruebas anteriores, se encontrará con una solución de problemas electrónicos básicos, que desafortunadamente está más allá del alcance de esta instrucción. La única sugerencia rápida que tengo es verificar el voltaje entre el terminal negativo de la batería y el pin 4 de IC1. El voltaje debe ser de aproximadamente 5 voltios. Si no es 4.55.5V, el problema es probable con IC2, el regulador de voltaje. De lo contrario, los culpables más

probables son los electrolíticos, especialmente si los compró en exceso o los eliminó de equipos viejos, o el decodificador de tonos en sí.

Con suerte, la unidad pasó las pruebas anteriores. Así que ahora puedes calzar el tablero en la lata. No será fácil (a menos que hayas perforado tus agujeros sobredimensionar). La forma más fácil que he encontrado es insertar el extremo con los dos conectores primero, apuntándolos a sus agujeros. Doble la pared de la lata sobre el orificio del audiostrobe hacia afuera para permitir que el gato pase a la lata. Comience a maniobrar la PCB en su posición, alternando entre intentar deslizar el extremo izquierdo de la PCB (con las dos tomas) en su posición y bajar el extremo derecho de la misma. Una vez que los barriles de las dos tomas están en sus orificios y alineados correctamente, la placa generalmente se colocará en su lugar.

Antes de asegurar sus interruptores, atornille la placa. No puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de ser amable al apretar los tornillos. Dedo apretado, no más. Las arandelas no deben moverse cuando las pinchas con pinzas, pero tampoco debe haber sangrías en el tablero. Luego repite las pruebas anteriores. Si la placa falla, o tiene un corto en algún lugar o rompe algo instalando la placa. Si las gafas LED se encienden y permanecen encendidas, es casi seguro que el barril audiostrobe esté en cortocircuito con la lata. Tendrá que quitar la placa y volver a instalar su cinta aislante.

Una vez que todo esté funcionando correctamente, monte sus interruptores y coloque su LED. Inserta la batería y cierra la carcasa. Use una cuchilla X-Acto para recortar la cinta eléctrica al ras con los extremos de los barriles de la jarra. Necesitarás algo para sujetar la batería contra la carcasa. Originalmente tuve visiones de espuma de goma estratégicamente pegadas a la pared, pero al final, el papel doblado me ganó con su atractivo simple, elegante y moderno. Archivos adjuntos 01 - AudioStrobe - Test.m4a01 - AudioStrobe - Test.m4aDescargar Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 8: construye las gafas LED

Imagen de Construir los vidrios LED

Imagen de Construir los vidrios LED De acuerdo, esta es la parte más fácil, así que por supuesto lo fastidié todo. Repasare lo que hice mientras señalo los numerosos errores a medida que avanzamos. Con suerte, podrá evitarlos, o al menos sentirse realmente tonto si no lo hace.

Ya señalé que se trata de gafas de un solo canal, que no aprovechan el conmutador de alta tecnología que instalamos en nuestra unidad decodificadora. Solo un conjunto de LED. Y solo dos LED por ojo, uno al lado del otro. Al experimentar con el circuito de breadboarded, revisé para ver si dos LED serían suficientes para ver a través de los ojos cerrados. Ellos eran. No fue hasta después de haber construido las gafas que me di cuenta de que dos LEDs eran lo suficientemente brillantes si se enfrentaran a mis retinas y mis retinas estaban frente a ellos. Cambia el ángulo de cualquiera, aunque sea levemente, y todo lo que obtienes es una leve sugerencia de luz. Mi próximo par de gafas tendrá al menos tres LED por línea para cada ojo, espaciados unos tres cuartos de pulgada de distancia, en un patrón de estrella (bueno, triangular, pero si hay dos líneas ...)

De todos modos, tomé un par de gafas de seguridad y marqué en las lentes lo que pensé que era

el centro de mi campo de visión cuando mis ojos estaban relajados. Luego coloqué los LED ligeramente por encima de eso. Hice esto a propósito. La idea era que mis ojos miraran hacia arriba automáticamente hacia la luz intermitente. Los estudios han demostrado que cerrar los ojos, relajar conscientemente y hacer rodar los ojos hacia arriba hace que el cerebro produzca ondas alfa. Pensé que obtendría un impulso gratis a la eficacia de las gafas de esta manera. Hubo un par de cosas mal con este razonamiento:

Al contrario de lo que esperaba, los ojos no gravitan naturalmente hacia la luz intermitente mientras se usa la máquina. Ellos gravitan hacia la posición de reposo, que yo había marcado cuidadosamente en las gafas antes de colocar mis LED en otro lugar. Si los LED estuvieran en el centro de mi campo de visión, probablemente podría ver el pulso sin importar la posición de mis ojos. Como es ahora, solo puedo verlo si conscientemente miro hacia arriba. Dado que todo el punto del arrastre de ondas cerebrales es reducir la actividad de la mente consciente, este método no es del todo confiable. Solo se me ocurrió después de que construí las gafas que no siempre quería producir ondas Alpha. Si uso la máquina para la meditación, por ejemplo, es probable que trate de llegar a Theta. Si hubiera funcionado como lo planifiqué, la ubicación de los LED en realidad obstaculizaría mi progreso en lugar de ayudarlo.

Para colocar los LED, hice agujeros para los cables en las lentes de plástico. Quería que los LED estuvieran montados dentro del ocular para que estuvieran más cerca de mis ojos. Si estuvieran montados en la parte exterior de la lente, más allá de mis ojos, el área que iluminarían sería mayor, pero la intensidad sería menor. Para hacer los agujeros, enderecé un clip y lo calenté con un soplete. Una vez que estaba al rojo vivo, lo empujé a través de la lente. Después de hacer todos los agujeros, raspé el plástico derretido de los agujeros con una cuchilla X-Acto. Monté los LED con epoxi.

Los LED de cada ojo están conectados en paralelo, y los dos ojos están conectados en serie. Entonces en mis lentes, el cable positivo (señal) corre hacia los ánodos de los LED en el ojo derecho, que están conectados entre sí. Los cátodos (marcados por el lado plano, recuerda) de esos LED corren hacia los ánodos de los LED en el ojo izquierdo. Los cátodos de los LED en el ojo derecho están conectados al suelo del conector audiostrobe. Corté un extremo de un cable de parche de audio en lugar de cortar un par de auriculares, así que solo tengo un cable de tierra. Si usa cables para auriculares, debe unir los dos cables de tierra.

Acabo de utilizar los cables LED para conectarlos entre sí, como puede ver en la primera imagen. Utilicé un trozo de cable para conectar los cátodos del ojo derecho a los ánodos de la izquierda. El cable de tierra está encapsulado en una pieza extremadamente ajustada de tubo termorretráctil. El cable está epoxidado al frente de las gafas; la conexión se detiene en la bisagra del vástago. Puedes ver el cable de señal del canal sin usar ondeando al viento. Si no hubiera epoxicado los LED, podría volver e instalar otro canal, pero con mis problemas de colocación de LED, preferiría construir un nuevo par desde cero.

Usé LED rojos de alto brillo. Mi próximo par probablemente tendrá rojo y azul. Lo que trae a colación el problema de R2 que mencioné en la lista de partes. En teoría, cada matriz de LED necesita un valor diferente de la resistencia de limitación de corriente. Esta resistencia (R2) garantiza que los LED no consuman tanta corriente que se apaguen.

Este par de gafas tiene una matriz de 2x2; 2 matrices paralelas de 2 LED en serie. Los LED probablemente tengan un voltaje directo de 1.9v y un requisito de corriente típico de 20mA. Si cambiamos, por ejemplo, a los LED azules, que tienen una mayor caída de voltaje, el valor de R2 debe cambiar. De forma similar, agregar resistencias a la matriz cambia el valor necesario para R2. La forma más fácil de evitar esto sería eliminar R2 y reemplazarlo por un cable de bus. Luego conecte el resistor de valor correcto en línea con el conjunto de LED en las gafas. De esta forma, puede cambiar los lentes sin preocuparse por el valor del resistor.

Por otro lado, probablemente no sea un gran problema a menos que fabriques gafas con necesidades de resistencia muy diferentes. Sospecho que Audiostrobe utiliza PWM para variar el brillo de los LED. PWM se puede utilizar para saturar los LED mucho más allá de su corriente máxima, aumentando enormemente su brillo percibido. Funciona al encender y apagar rápidamente el LED. El brillo se puede modular sin cambiar la potencia aplicada al alterar la cantidad de tiempo que el LED está encendido y apagado. Debido a que el LED está apagado una gran parte del tiempo, no se sobrecalienta. Pero se enciende y apaga tan rápido que lo vemos continuamente encendido. Si ese es el caso, es probable que no tenga ningún problema, incluso si no cambia R2. Pero cuando reconstruya mis gafas, probablemente cambie R2 por un cable de bus e integre las resistencias en las gafas.

Sé que algunas personas sugieren oscurecer los lentes para disminuir la luz ambiental. Yo mismo prefiero no caminar en las paredes mientras me muevo de la computadora a La-Z-Boy, y en cambio opto por el método más anticuado de apagar las luces de la sala al ubicarme. Yo sugeriría que ocultar las lentes podría ser una buena idea si, por ejemplo, usa las gafas para reducir el

estrés en un avión antes de un vuelo, pero dudo mucho que pase esto más allá de los empleados altamente capacitados de la TSA . Añadir sugerenciaPreguntaComentarioDescargar Paso 9: terminando Imagen de envolver

Imagen de envolver

Entonces, hay algunas cosas que en retrospectiva se podrían haber hecho mejor.

R2 debería haberse integrado en las gafas No hay control de brillo para los LED. Esto no es un problema si su software le permite ajustar el brillo, pero si su software no tiene la opción o está usando CD comerciales, no tiene suerte. Hubiera sido fácil integrar una resistencia variable, pero no tenía un valor lo suficientemente bajo a mano y era demasiado impaciente para esperar. Utiliza baterías de 9V. No hay mucha capacidad en estos. No sé el drenaje actual del circuito; variaría de todos modos dependiendo de su matriz de LED. Pero teniendo en cuenta que cada sesión de arrastre dura entre 30 y 60 minutos, no veo que obtengas muchos usos de cada batería. Las pruebas del mundo real aún no se han hecho. Me hubiera gustado una toma de entrada de CC, pero el espacio era escaso y no me gustó la idea de que otro cable quedara colgando de la unidad. No hay aislamiento entre el circuito y su línea de entrada. En caso de una falla breve o catastrófica, su valioso equipo podría desaparecer.

No sé lo suficiente sobre audio para saber si es un problema, pero es posible que esto pueda causar un problema de falta de adecuación de impedancia. No estoy del todo claro sobre la impedancia, pero tengo entendido que una fuente está diseñada para impulsar una carga con una resistencia específica (es decir, altavoces de 8Ohm frente a 4Ohm) y conducir un tipo incorrecto puede causar problemas graves. Si esto podría ser un problema o no, no puedo decirlo. Hasta ahora, nada ha explotado en mí. Cruza los dedos (o mejor, alguien que sepa lo que están haciendo dime si debería estar rezando).

Software que usa Audiostrobe (el único software que he probado personalmente):

Freeware

SBaGen : bastante fácil de usar, utiliza archivos de configuración en modo texto para generar ritmos binaurales. Si te gusta ejecutar Linux sin una GUI, te puede gustar esto. De lo contrario, iría con una aplicación más fácil de usar.

Gnaural - Generador de ritmo binaural de fuente abierta y multiplataforma. Tiene una interfaz gráfica fácil de usar similar a Brainwave Generator, un programa comercial. De hecho, diría que los dos eran casi idénticos en características y diseño, excepto que Brainwave Generator tiene una biblioteca masiva de presets, mientras que no puedo encontrar ninguno para Gnaural. Si estoy buscando algo interesante para probar, Gnaural se queda corto, pero si sé lo que quiero hacer, es el que uso.

Editar: Simplemente fui a crear una sesión usando Gnaural y descubrí que en realidad no tiene soporte para Audiostrobe. Hice todas mis pruebas con Neuro-Programmer 2 y Brainwave Generator; por alguna razón, pensé que había probado las gafas con Gnaural, pero creo que estaba equivocado. Comprobé Gnaural y descubrí que también carecía de soporte Audiostrobe. Así que supongo que no hay freeware (que yo sepa) que use Audiostrobe. Lo siento por eso. Estoy tan avergonzado . Neuro-Programmer

comercial

2 $ 45- $ 60, prueba de 15 días - Lejos y lejos el mejor programa que he encontrado. Tiene una gran variedad de preajustes y tiene, con mucho, la mayor cantidad de técnicas de arrastre. Además de beats binaurales y audiostrobe,más efectivo que los ritmos binaurales), técnicas de inducción dual, modulación de grabación, sincronización hemisférica (término sofisticado para tonos asincrónicos) y más. Tiene herramientas integradas para registrar scripts y sugerencias (y potentes herramientas para manipularlas durante las sesiones), y puede generar una sesión completa, incluidas inducciones, visualizaciones, sugerencias, etc., sin herramientas externas. Sé que esto suena a sentido común, pero la mayoría del otro software que he probado simplemente genera los tonos; Depende de usted averiguar cuándo las inducciones, grabaciones, etc. deben comenzar e insertarlas en el momento adecuado con un editor de audio. Esto es mucho más rápido, más fácil y más flexible. Hay muchas más características, Pero se entiende la idea. Se incluye con la descarga de prueba un libro electrónico lleno de información sobre el arrastre. Incluso si sabe que no está interesado en el software, descárguelo para el libro electrónico. Sé que parezco que trabajo para la empresa, pero sinceramente, esta es una pieza de software fantástica. No lo he comprado; No tengo el dinero extra ahora, pero en cuanto lo haga, lo compro. Lo único negativo que puedo pensar es el límite de 15 días. La prueba fue demasiado rápido. Si recién está empezando a intentar el arrastre, no sabrá si hace alguna diferencia en 15 días. Una prueba estándar de un mes hubiera sido agradable. Otra cosa; Al leer los foros, parece que están en el proceso de codificación de Neuro-Programmer 3. No sé si los usuarios registrados de la versión 2 pueden actualizar gratis a 3 o no; Sé que los usuarios de la versión 1 no pudieron actualizar gratis a 2. Así que es posible que desee esperar hasta que se publiquen 3. Aparentemente la versión 3 está en espera por ahora. No hay razón para esperar.

Brainwave Generator $ 40, un mes de prueba: la pieza de software de arrastre más antigua que conozco. Érase una vez, hace muchas lunas, compré este programa. Lo he usado de vez en cuando a lo largo de los años con un éxito limitado. Tiene una biblioteca gigantescade preajustes enviados por el usuario, la mayoría de los cuales, lamentablemente, son basura completa. Aún así, hay algunas joyas que se encuentran. No se ha actualizado en dos años y medio, y la gente ha dejado de enviar lentamente a la biblioteca. Solo usa ritmos biauriculares y audiostrobio. Publicado 26 de julio de 2007 https://www.instructables.com/id/Make-a-pair-of-Audiostrobe-compatible-LED-glasses-/