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TESIS SOBRE LA MODA Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte CAPÍTULO

1.

PARTE

INTRODUCTORIO-ANALÍTICA

1-Tesis y antecedentes de la 2-La Moda. 3-Continuación del trabajo de 4-Al estudiar y analizar la 5-Charles Chaplin y la moda. 6-La moda y el 7-La moda y los compradores de 8-Publicidad y 9-Objetivos de la Publicidad. 10Narciso, consumo, publicidad y CAPÍTULO

II.

REPORTAJES

1-Giovanni 2-Sociólogo 3-Disertación Sociológica

Y

Tulio

CONSIDERACIONES

moda Tesis grado moda Tesis color ilusiones moda Fases moda FINALES Scutaro Hernández

1-Tesis y antecedentes de la moda ...”El concepto moda es una palabra abstracta, sin forma, rostro ni composición definida, que espera pacientemente tu ayuda para llegar a convertirse en fiel realidad. El pomposo y fulgurante mundo de las pasarelas no es absolutamente nada sin ti. Devuélvele la vida a las prendas que reposan, inertes, en el guardarropa de tu habitación acogiéndolas en tu seno y sintiéndolas cerca, muy cerca. Soplan renovadas y fresquísimas corrientes en el mundo de la moda, generando torbellinos perfectamente acompañados por el delicado, suntuoso, muchas veces erótico y siempre acompasado movimiento del abanico. Tómalo con gracia y hazlo oscilar de un lado a otro de esa imaginaria línea que delimita la elegancia. Entorna los ojos y roza tu mentón con las suaves blondas del encaje que rodea sus varillas”... Un poco de historia

La palabra costura deriva del latín consutura, arte de coser, la expresión "alta costura" es la traducción literaria del francés "haute couture", moda de alta calidad y confección artesanal. El couturier o la couturiere crea modelos a partir de una toile.

La moda se origina, posiblemente, en el antiguo Egipto, un país milenario cuya historia se remonta, aproximadamente, al año 3000 antes de Cristo. Esta fue y sigue siendo una de las culturas más poderosas y ricas de todos los tiempos, en la que los egipcios y egipcias de la Antigüedad consideraban las telas que cubrían sus cuerpos como importantes símbolos religiosos y míticos. La creencia en la vida después de la muerte y en la innegable inmortalidad del alma se pone de manifiesto en los tejidos, las formas y colores. La forma de vestir de la época respondía a una compleja mentalidad que definía perfectamente y sin ningún tipo de dudas la condición social y la función que cada persona cumplía en la sociedad. Uno de los marcadores más importantes de la diferencia de clases era la presencia o no de adornos y joyas en las telas. Los amuletos protegían del mal y aportaban a aquellos que los poseían energía y poderes mágicos. Los tejidos solían ser transparentes, puesto que no existían, en aquel entonces, prejuicios en torno de la desnudez corporal. La forma de vestir respondía, holísticamente, a un sentido estético que, bajo ningún concepto, obedecía a un patrón moralista. El Faraón, ser mítico y descendiente directo del Dios del sol Ra (la más poderoso de todas las Deidades), era vestido con un traje especial, el cual le otorgaba una fuerza única y una energía sobrehumana sin igual. Esta vestimenta poseía un significado mágico y divino; ahí reside su inigualable grado de superioridad estética. Han pasado los años y la moda ha sobrevivido los embates del tiempo, al punto que se ha convertido en el eje definitorio de una cultura, la juvenil, y de una sociedad. Vestirse con la marca x es actuar en consonancia con el momento que se vive. Existen ciertos parámetros estético-sociales que diferencian a las distintas sociedades y a sus habitantes. Sin embargo, cada quien escoge la manera como quiere y desea lucir. Curiosamente, la postmodernidad, patrón de la más variopinta, irreverente e inverosímil condición de vida y de llevar las cosas, le otorga a la jóvenes (especialmente) esa potestad para lucir como quieren, en detrimento de lo moralmente preestablecido o de lo que caracteriza al común denominador humano. Muchos son los colores y diversos son los atuendos existentes en el mercado textil. Los grandes mall del planeta (lujosos y flamantes centros

comerciales) están plagados e inundados de una serie de tiendas que resaltan lo que está de moda en las capitales más importantes del globo terráqueo. El llevar o adquirir las ropas creadas por los más reconocidos diseñadores del mundo (Hugo Boss, Tommy Hifiger, Polo-Ralph Laurent, Giorgio Arman y Levi Strauss, entre otros) es algo que se ha erigido como una pauta, irrevocable e irrenunciable de vida. Lamentablemente, estas marcas no pueden ser adquiridas por la totalidad de sus fans, puesto que éstos no pueden competir con los altos precios de las mismas. En este sentido, tienen que conformarse, muchas veces, con la adquisición de productos similares (meras imitaciones). Esta situación ha dado pie al nacimiento de los imitadores, personas encargadas de vender todas las piezas de moda a los precios más bajos del mercado. Esto ha potenciado, fomentado y alimentado el mercado buhoneril (ventas informales). El comprador sabe, en una actitud poco conformista, que no está adquiriendo la etiqueta original. No cabe duda que la moda es, sin lugar a dudas, una actitud ante la vida. Llevar los atuendos del momento es estar al día y en consonancia con este sui generis mundo. 2-La Moda. Tesis La moda: Un arte humano, místico, creativo y espiritual La moda es algo más que ropa, es una distinción estético-social que nos permite distinguirnos y diferenciarnos, de alguna manera, en el contexto en el que nos desenvolvemos. ...“La moda implica un cambio continuo. Realza lo individual y lo efímero, hecho que, precisamente, le confiere ese poder de seducción. Esta se mueve en la estrecha línea que separa el consumo del arte. A diferencia de lo que ocurría en siglos pasados, hoy en día podemos elegir libremente la ropa que deseamos, con la única limitación de nuestras posibilidades económicas... Prácticamente se hace imposible escapar al dictado de la moda, pues si un color determinado se considera moderno, será imposible encontrar ropa en otro color. La expansión de la confección ha permitido que la moda se convierta en un elemento más. El siglo XX fue el siglo de la revolución de la moda. Las líneas y las formas de la ropa eran totalmente distintas a sus antecesoras más recientes. Un ejemplo muy clarificador de este cambio se puede apreciar en la longitud de las faldas. En la historia de la moda occidental, vemos que el borde de la falda llegaba, como mínimo, hasta el tobillo. Pero la falda podía ser aún más larga. Originario del siglo de Oro Español y en referencia a la reina Isabel, en alemán existe un dicho muy significativo que dice que ninguna reina de España tiene piernas. Durante siglos, esta expresión se ha empleado para todas las damas que cuidaban su reputación”...

Un dato curioso lo constituye el hecho de que el siglo XX fue la época que le permitió a las mujeres vestir ropa masculina. En este sentido, el uso del pantalón se convirtió en una prenda corriente en el vestuario femenino. ...”La moda vive de la diferencia entre ambos sexos, en la que radican su interés y su potencial para los cambios. Por ejemplo, existen muchos hombres que llevan el pelo largo, mientras que un gran número de mujeres lo llevan corto, incluso al rape”... Resulta un hecho indudable e ineludible el que la moda comporta y configura actitudes sociales, bases de las grandes transformaciones y rasgos actitudinales de la humanidad, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso del sombrero (objeto que protege la cabeza de las personas) se empleaba como símbolo distintivo de la condición social, del aspecto religioso o de la conducta política e ideológica. En Italia, los sombreros ostentaban los colores y símbolos de las familia, mientras que en Francia, en el marco de la realización de la Revolución Francesa, los gorros frigios constituían una declaración política y una contraposición a las pelucas de los nobles. Y, actualmente, se reconoce el rango de un dignatario católico a través del uso del gorro. ...”Tras la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar la irrupción del NEW LOK en el mundo de la moda. El reconocido hombre de la moda, Christian Dior, declaró, en la época en la que ganó su primer sueldo como diseñador de sombreros, lo siguiente: Lo que cuenta en un sombrero es el perfil. Sus creaciones parecían esculturas, como en el caso de un pequeño toque, adornado con una pluma y que se llevaba sólo en un lado de la cabeza. Volvía a ser válido aquello de que las mujeres bien vestidas no podían salir a la calle sin sombrero. Esta fue la última vez que se impuso una etiqueta estroicta en el siglo XX: como complemento imprescindible de un conjunto a la moda, el sombrero debía combinar perfectamente con el vestido o el traje. Incluso en reuniones y en el teatro, era costumbre no quitarse el sombrero, a pesar de que, a veces, estos modelos impidieran toda visión”... Es de hacer notar que en los años veinte la moda realiza el paso decisivo hacia la modernidad. La Bauhaus estableció las bases del diseño preciso y desprovisto de todo ornamento. Por su parte, el constructivismo experimentó con formas abstractas y colores claros, buscando nuevas vías de percepción. Todas las mujeres llevaban vestidos cortos y rectos, zapatos con correa y sombreros con forma de olla. ...”La moda de los años veinte alteró de manera esencial todas las modas posteriores: líneas rectas y precisas, estructuras visibles, funcionalidad vinculada con un valor estético propio. La moda de los veinte se palpa en cualquier vidriera de una tienda de la actualidad”...

Coco Channel fue la encargada de popularizar, si se quiere, el pelo corto. También fue una de las primeras mujeres que dejó tostar su cara al sol, en la época de la Primera Guerra Mundial. En la década de los veinte, la sexualidad se respiraba en el aire, pero sobre todo la homosexualidad y la androginia, tabúes sociales de boga en la época. La moda de la época cuestionó, nuevamente, los roles sexuales. Las mujeres desempeñaban funciones masculinas, mientras que los hombres aparentaban un aspecto bastante femenino. Según la sexología de la época, la homosexualidad siempre tenía que ver con una identidad sexual cambiada: se consideraba que los hombres homosexuales mostraban tendencias femeninas, mientras que las mujeres lesbianas presentaban un comportamiento masculino. En el Berlín de los 20 tuvo lugar el nacimiento de la primera subcultura gay, hecho que le hizo ganar a esa ciudad – no en balde - el calificativo de capital homosexual de la época. La moda y el nacimiento de una cultura fílmica El nacimiento del cine sonoro configuró la creación y difusión de los más novedosos patrones estéticos de vida. ...”Las imágenes ideales de femineidad venían encarnadas por actrices como Greta Garbo, misteriosa e inabordable, así como Marlene Dietrich, quien perfeccionó la imagen de vampiresa ofrecida en El Angel Azul (1.929). El cine no se limitaba simplemente a mostrar moda sino que también la creaba. Elsa Schiaparelli declaró que la ropa cinematográfica del presente sería la moda del mañana”... (LEHNERT Gertrud. Historia de la moda del siglo XX. Año 2.000) La moda está asociada a vida, a ese trajinar político-social que desemboca en la definitiva y plausible conformación de valores, hábitos, comportamientos y rasgos estéticos que nos definen como sociedad. 3. Continuación del trabajo de grado Definitivamente la moda es uno de los asuntos más complejos e intrínsecos en el ser humano. El querer adaptarse a esa suerte de homogenización de gustos, costumbres, inquietudes, necesidades, anhelos y hasta pensamientos oníricos parece ser la premisa de nuestros días. El alcanzar un ideal estético, donde se esté a la vanguardia, es un elemento que se ha ido configurando en todo el mundo como una impronta indeleble. Esta sociedad postmoderna, del consumo, invadida por los massmedia, ha sido adueñada, holísticamente, por la moda. Recientemente, fuimos testigos de uno de los espectáculos mediáticos más grandes e imponentes del planeta: la celebración del mundial de fútbol Corea 2.002. Quedó flagrantemente demostrado que el mundo entero se dejó

llevar por una de las emociones humanas, la gestada por el fútbol, más variopintas de la humanidad. Muchos equipos se batieron incansablemente en una cancha deportiva, con el único fin de llegar a la esperada final y de demostrar, ante los ojos harto expectantes del planeta, cual es la más imponente escuadra futbolística. Este mundial fue, sencillamente, un duelo de titanes. Muchos fueron los esfuerzos y las energías derrochadas en esta experiencia, mística para muchos y decisiva para otros, deportiva. Sin embargo, un solo equipo sería proclamado campeón. Y este fue el brasileño. Equipo consagrado gracias a las anotaciones de la estrella carioca Ronaldo. En este sentido, quiero destacar que, en lo que a mi contexto inmediato respecta, los jóvenes de toda la ciudad se congregaron en los sitios dispuestos para tal celebración futbolística: tascas, restaurantes, cafés o en la casa de algún conocido. Estos escenarios fueron el epicentro dedicado a la observación de los encuentros y a su respectiva celebración... Muchos se abocaron a observar la transmisión del tan esperado y decisivo partido. Es de hacer notar que al finalizar dicha contienda, muchos salieron a la calle en una especie de festín de fin de siglo. Rostros pintados con los colores alusivos a la bandera brasileña, el reverberante resonar, en toda la metrópoli, de múltiples cánticos latinos (cariocas) y un despliegue sin igual, por todo lo largo y ancho de la capital, de las banderas brasileñas, fueron los signos postmodernos, sociológicamente hablando, que plagaron a todo evento y a todo pulmón las calles caraqueñas y de otras regiones venezolanas. En este punto debemos hacer un alto: ¿Será la moda capaz de motivar a muchos a insertarse en ese “obligado” proceso de homogenización de gustos y de modos de comportamiento? ...”El Superyo se presenta actualmente bajo la forma de imperativos de celebridad, de éxito que, de no realizarse, desencadenan una crítica implacable contra el Yo. De este modo se explica la fascinación ejercida por los individuos célebres, stars e ídolos, estimulada por los mass media, que intensifican los sueños narcisistas de celebridad y de gloria, animan al hombre de la calle a identificarse con las estrellas, al odiar el borreguismo, y le hacen aceptar cada vez con más dificultad la banalidad de la existencia cotidiana. Lo que motiva básicamente a los consumidores no es el valor de uso de las mercancías; a lo que se aspira en primer lugar es a la posición, al rango, a la conformidad y a la diferencia social. Los objetos no son más que exponentes de clase, significantes y discriminadores sociales; funcionan como signos de movilidad y aspiración social”... (LOAEZA Guadalupe. MIAMI SHOPPING. Compro, luego existo). Para la cultura del mundo actual, lo más importante es la apariencia. La respuesta está ahí, esperando por ser descubierta. El ser humano trata de adaptarse a lo que le impone la comuna, esa sociedad forjadora de reglas y de estrictas e indisolubles, en la mayoría de los casos, leyes. ¡Claro

está! A esto hay que añadirle que el fútbol es uno de los espectáculos, básicamente televisivos, más atrayentes de la humanidad. En esa gala deportiva son muchos los dólares apostados en pro de los equipos en pugna. Como todo en la vida, esta actividad se ha convertido en un acto lucrativo sin igual; de ello no me queda la menor reticencia. Apartándonos un poco de esta apreciación, quisiera recrear otra experiencia vivencial que me hace autoinquirirme muchas cosas acerca de la moda, una condición humana que, sin duda alguna, está indeleblemente asociada al concepto de cultura. El pasado domingo 30 de junio asistí a la presentación del reconocido astro español de la canción rockera: Miguel Ríos, quien se presentó en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño en Caracas, a fin de deleitar al público asistente con un concierto fuera de serie. Este veterano de la canción (showmen) vociferó una frase que define plenamente lo que es la cultura. El dijo lo siguiente: ...”La cultura es este teatro, una de las edificaciones más importantes de Latinoamérica. Cultura es asistir a este tipo de espectáculos musicales. La cultura nos permite estar reunidos disfrutando. La cultura fomenta el desarrollo de los pueblos y contribuye con el necesario proceso de alfabetización de los ciudadanos”... Comparto fielmente la apreciación de Ríos, quien entiende que nuestros pueblos deben recrearse y asistir a magnánimos eventos artísticos, hecho que potencia el universo de vida de cada ciudadano. Ojalá todos tuviesen la oportunidad de asistir a la cultura y ser una parte importante de ella. Sus premisas de vida son pasarlo bien y ofrecer un buen show, hecho logrado a través de inigualable su jocosidad y de su vasta experiencia en el mundo artístico-musical. Puede que la moda tenga mucho que ver en esto, puesto que esta condición humana define la permanencia de un artista en los primeros puestos de las listas de popularidad. Sin embargo, Miguel Ríos ha sabido luchar contra eso durante muchos años, ocupando un lugar importante en el ámbito musical de todo el planeta. A pesar de que posee una ideología de vida bastante enraizada, se ha ido adaptando a los cambios gestados en las últimas décadas. Parte de su espectáculo se apoyó en la presentación virtual de estrellas latinas de rock, quienes cantaron con él gracias a la existencia de un aparato reproductor y transmisor de hologramas. La tecnología está al alcance de nuestras manos. La misión es tratar de aprovecharla sabia, racional e inteligentemente.

TESIS SOBRE LA MODA

Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte 4-Al estudiar y analizar la moda. Al estudiar y analizar la moda, de forma holística, no podemos eludir el nombre de Levi Strauss, un joven inmigrante, nacido en el año de 1.852, quien llegaría a convertirse en una referencia estilística casi obligada para la juventud de todas las épocas: pasadas, presentes y futuras. Este joven inmigrante, para aquel entonces, se dedicaba a trabajar, al igual que muchos otros muchachos de su edad, en las minas de California. Este astuto, ambicioso e inquieto joven llegó a comercializar, en un primer momento, diversas “tiendas de campaña”, invento que le permitió a sus compañeros de labor descansar en la noche. Pronto se dio cuenta de que lo que realmente necesitaban los mineros californianos eran pantalones rudos que se adecuasen a las exigencias de su rudo trabajo. Y en 1.871 diseñó un pantalón con todas esas características. Ese prototipo fue denominado pantalón de Levi o Levi´s. En 1940 se quedó con la patente para remaches irrompibles, esencia presente en cada uno de los actuales jeans. Los levi´s han vivido parte de los grandes eventos que han marcado hito en la historia mundial: la construcción del ferrocarril en San Francisco, los traslados de los grandes ganados y la creación del “baby boomers”. Los muchachos de aquel entonces usaron hasta la saciedad la marca Levi´s, la cual los transportaba a un mundo familiar, positivo, rebelde, diferente. En fin, a su propio mundo. ...”Estos muchachos empezaron a crecer.....y las ventas cayeron en picada. La solución al problema se tradujo en la creación de un nuevo pantalón apoyado en la esencia del legendario y primigenio modelo Levi´s. De esta manera, el tradicional jeans se fue adecuando a las exigencias de las nuevas generaciones. En este sentido, surgió el modelo Dockers, un pantalón tipo jeans que podía ser utilizado, po rtodos los hombres encantados por la marca Levi´s, como una magnánima prenda masculina de vestir. Estas dos marcas han compartido, prácticamente, toda una vida juntas”... Valores de Levi´s 1-Simpatía. Se consigue porque Levi´s es capaz de escuchar, de descubrir lo que las personas quieren. Levi´s se preocupa del sentir de sus clientes , de sus valores, de su estilo de vida, de sus necesidades...

2- Original, auténtico.Levi´s nació y fue capaz de hacerse eco de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Levi´s se adecuó e identificó, desde sus inicios, con todas aquellas personas que deseaban toparse con valores como la libertad, la independencia, la fortaleza de espíritu y la eterna juventud, esa que se lleva en el alma. Levi´s se convirtió en el catalizador y en el símbolo de todos esos valores. 3- Integro. Levi´s propugna una conducta ética, socialmente con responsabilidades. Levi´s siempre cumple lo que promete. 4- Coraje. Coraje supone para Levi´s decir las cosa tal como son, tener convicciones y seguirlas hasta el final. Levi ´s ha sido capaz de crear alrededor de su marca un mundo real que le ha permitido a miles de personas (jóvenes y no tan jóvenes) crecer y compartir variopintas, inolvidables e interminables experiencias de vida.( http://www.hyphop.com/fashion/). Una vida a lo cawboy Otro insigne diseñador estadounidense que no podemos obviar es Calvin Klein. Calvin Klein, de origen judío, nació en el Bronx neoyorquino en 1942. Fue de los primeros diseñadores en convertir la ropa interior y los vaqueros en prendas de moda. Con sus provocadores anuncios, revolucionó el mundo de la publicidad. La simplicidad y las líneas minimalistas son las señas de identidad de Calvin Klein. Este diseñador, quien por mucho tiempo fue el rey de la pasarela americana, posee, además, otra arma secreta: sabe cómo provocar. Él fue quien lanzó al estrellato a la belleza anoréxica de Kate Moss. También fue el responsable de colocar en las vallas publicitarias, en 1.979, a la bella y cautivadora adolescente, para la época, Brooke Shields. El elogans de aquel entonces decía lo siguiente: “¿Sabes lo que hay entre mis Calvin y yo?... Nada.” Su papel en la evolución de la publicidad, gestado a raíz de sus agresivas campañas, fue clave para esta ciencia de vida. Klein fue también el promotor del casualwear.

Calvin Klein fue uno de los primeros en reinventar el vaquero y la ropa interior De pequeño, aprendió, por sí solo, a coser y a dibujar figurines, técnicas que depuró en las escuelas de moda más prestigiosas de Nueva York. En 1968 creó su propia marca, una empresa gigantesca que ha sido

extendida por el Viejo Continente y por toda América. Klein ha sido galardonado en seis ocasiones con el premio del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos”... No cabe duda de que la influencia de estos dos colosos diseñadores de la moda ha sido determinante para todo el planeta. Muchos jóvenes se han prestado, gratuita, orgullosa y espontáneamente, para difundir y lucir las prendas elaboradas por Levi´s y Klein, dos creativos diseñadores que supieron canalizar el espíritu y las necesidades de un sinfín de potenciales consumidores. Hoy en día, sus creaciones han sido adaptadas a los nuevos tiempos, de modo tal que éstas sigan causando furor en todo el globo terráqueo. Estas marcas, prácticamente, se venden por sí solas, pues los interesados en adquirirlas las buscan por doquier. Sólo hizo falta posicionar un nombre en múltiples seguidores, y estos genios supieron, definitivamente, cómo hacerlo. La moda quizás se apoya en un ideal hedonista, donde el verse bien y lucir (reconocidas marcas) lo que marca pauta en las grandes capitales del mundo se configura como una actitud harto fundamental. Sin embargo, no podemos obviar que este rasgo psicológico-conductual se ha erigido, especialmente en los jóvenes, como una impronta de vida, la cual no puede ser eludida por nadie. La moda se ha adherido al accionar político de todos los tiempos, a la cultura, a la música y al hecho social, premisas desprendidas a lo largo de la historia. Ya está claro que la moda ha estado presente en el desarrollo de los más grandes acontecimientos de la humanidad, pues, según como lo hemos ido descubriendo, ella data de tiempos remotos y ancestrales. 5-Charles Chaplin y la moda. Tesis Al hablar de la moda y la influencia socio-cultural del cine sonoro, no podemos obviar la gran influencia del inolvidable genio del séptimo arte: Charles Chaplin, un personaje sencillamente fuera de serie. ...“ Yo no soy un político; creo en la libertad. Esa es toda mi política.”... (Charles Chaplin)

Aunque Tiempos Modernos fue una película netamente muda, la cual atacaba el trabajo en cadena, supo apoyarse magistralmente, gracias al ingenio de Chaplin, de los efectos de sonido y de una grandilocuencia musical sin precedentes. ...”Parece ser que Tiempos modernos, con sus alusiones críticas hacia la industrialización del capitalismo, fue la prueba decisiva que

utilizó el McCarthismo en los Estados Unidos para señalarlo como militante comunista. Además, la película fue prohibida en la Italia fascista y en la Alemania nazi. Tiempos modernos no tuvo una repercusión muy favorable en la crítica, que acusó a Chaplin de estar pasado de moda al rechazar el sonido. Además, le reprochaban que estaba tratando de convertirse en un "filósofo popular". A la distancia, se reconoce que el film marcó un antes y un después en la filmografía de Chaplin, y abrió una nueva etapa en la que la comicidad le dejó paso a la crítica social; una crítica aguda y despiadada. Así, las dificultades y atropellos a los que el vagabundo se enfrentaba en sus anteriores apariciones, aquí están escenificados en las peligrosas maquinarias de un desbocado avance industrial Superado por la velocidad y automatismo de las máquinas, el obrero Chaplin paraliza la cadena de montaje y queda atrapado en los engranajes. Todo un símbolo de lo que el cineasta consideraba que la "modernidad" acabaría por hacer con el hombre”... Al analizar en detalle la obra y la influencia de Chaplin en el nacimiento de la sociedad moderna, no podemos eludir una de sus más grandes súper producciones fílmicas: Tiempos Modernos, una película que desde el punto de vista sociológico, sencillamente, no puede ser obviada por nosotros. En ese gran film, Chaplin supo captar, de forma magistral, ese proceso denominado Revolución Industrial. El resonar y la reverberancia de las máquinas (a todo tren y a todo pulmón), un agitado e indetenible proceso que arrastró a los hombres y a los obreros de la época, es criticado, presentado y valorado, de forma inigualable, por Chaplin. Muchos son los cambios políticos, sociales, económicos e industriales derivados de esa revolución tecnológica y, holística, de vida. Ese mundo agitado que se describe en el marco de la concreción de la Revolución Industrial y en la obra de Chaplin, se constituiría como la más arraigada premisa de vida de los tiempos futuros. Ese trajinar laboral se erigiría como un modo, casi inapartable e insustituible, de vida en nuestras sociedades. El vivir el hoy y el ahora, de conformidad con los intereses y necesidades de los patronos (dueños de las grandes industrias, transnacionales y fábricas), se convirtió en la más característica impronta de los actuales momentos. La productividad laboral se impone por sobre todas las cosas. Con toda razón ese film (de Chaplin) despertó y generó tantas críticas en todos los órdenes de la vida mundial. Los personajes (Charles Chaplin, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Brigitte Bardot, James Dean, Natalie Wood, entre otros) del mundo del celuloide crearon estereotipos y numerosas improntas sociales

en sus seguidores, al punto tal que para éstos resultaba harto imperioso el copiar a cabalidad a sus ídolos. Las actitudes, modos de comportamiento y el uso de determinadas prendas de vestir fueron elementos harto copiados por los numerosos espectadores y fans de estas estrellas del séptimo arte. Lo mismo sucedió con las súper estrellas de la música, tales como Elvis Preley, Eddie Cochran, Cliff Richard, Buddy Holly, Chuck Berry, Pat Boone y Jerry Lee Lewis, entre otros. El uso de la brillantina, el copete, las patillas anchas, las franelas de colores, los jeans y las chaquetas de cuero, se hizo flagrante en la década de los cincuenta con el nacimiento del Rock And Roll estadounidense, fenómeno musical de todos los tiempos. Las estrellas del celuloide también aportaron lo suyo para la difusión de la moda (la exaltación de determinadas actitudes y atuendos). El típico joven rebelde cansado de la rutina de la época, luego de que los Estados Unidos emerge de esa gran depresión económica (Crisis de 1.929 y de la terminación de las dos Guerras Mundiales) y de esa monotonía musical y de vida, se ve fielmente reflejado en el film Rebelde Sin Causa, película que le generó gran fama y reconocimiento a James Dean, el eterno Rebelde Sin Causa. Lo mismo sucedió con el film El Salvaje de Marlon Brando. El mundo de las pandillas de adolescentes y de las patotas más irreverentes de motociclistas se hace presente, a todo evento, en esta curiosa y aclamada película, la cual fue apoyada en elementos de la vida real. La típica irreverencia juvenil de esos años es recreada y escenificada, fielmente, por el reconocido actor estadounidense Marlon Brando. En el caso de Venezuela, el fenómeno del Rock And Roll penetra al país a través de los trabajadores de las industrias petroleras estadounidenses, quienes, en la época de verano, se hacían eco (traían al país algunos discos de moda) de la música en boga en esos años 50: el Rock And Roll, estilo musical que atrapó a algunos jóvenes venezolanos, al punto de llegar a convertirlos en grandes amantes del género. Este ingresó, primeramente, a la ciudad de Maracaibo, a través de las compañías petroleras, y, posteriormente, se hizo extensivo hacia la capital y hacia algunas zonas del interior del país. No tuvo una influencia muy notable, pero sí captó a unos cuantos adeptos. Muchos jóvenes copiaron el estilo Elvis y se interesaron por la adquisición de los discos, por aprender a bailar el nuevo ritmo y, finalmente, por ver en los cines capitalinos (principalmente) las películas alusivas al género. Al país llegaron casi todos los films de Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando, Frank Sinatra, Dean Martín, Brigitte Bardo, Marilyn Monroe y Marlon Brando, entre otros. En la década de los años 70, la influencia de la música fue determinante para la juventud. La época de la paz, el amor libre y del uso compulsivo de las más novedosas sustancias alucinógenas, sin excluir la

famosa hierba, pasó, sencillamente, a la historia del extinto siglo XX. Todas esas actitudes psicológico-sociales se convirtieron en arraigadas premisas de vida, en actitudes y por qué no, en una moda característica de la época. La Guerra de Vietnam indujo y propició muchas actitudes, fobias sociales y estereotipos. Muchos no querían vivir bajo la égida de la guerra y de los más abyectos conflictos bélicos. De aquí surge el nacimiento de la cultura hippie. No podemos obviar la concreción de grandes espectáculos tales como la legendaria concentración de Woodstock y la aparición de los Beatles, un grupo que convirtió al rock en música pop, luego de comercializarlo y llevarlo a los más recónditos lugares del planeta. Los cuatro de Liverpool supieron catalizar y canalizar todo el fulgor de una juventud, hecho que los catapultó a las más altas esferas de la fama y popularidad. En Venezuela, muchos jóvenes (músicos, disckjockeys, locutores y público en general se plegaron a esta cultura hippie. Difundieron la cultura de la paz, el amor y el sexo libre; usaron sandalias y protestaron contra la guerra y las normas sociales de la época. En los 70, se implantó la cultura del Discomusic, un género bastante curioso que arrastró a un sinfín de seguidores. En la actualidad, muchos jóvenes (venezolanos, latinoamericanos y del resto del planeta) se interesan por escuchar las canciones alusivas a esa época. La era Disco, género creado y difundido en Norteamérica, fue una de las más contagiosas del siglo XX. En esos años también tuvo lugar el nacimiento del New Age y de la música punk, estilos musicales de corte netamente social y de protesta. ...”A mediados de los 70, apareció la tendencia musical del punk-rock, la cual arremetía contra todos los ámbitos relacionados con las concepciones del orden burgués. El punk era la música de la calle y sus seguidores se vestían de acuerdo con esta premisa. Las camisetas sujetadas por imperdibles y los pantalones estrechos con cuadros escoceses constituían los distintivos de esta moda, así como el pelo de punta y la indumentaria de cuero, provista de consignas anarquistas”... Los más fieles representantes de esta cultura fueron, por nombrar sólo algunos, los miembros del grupo Clash, The Ramones, Sex Pistols e indudablemente el sinfín de seguidores (fans) de estos notables grupos musicales. Esta nueva cultura fue absolutamente irreverente y se apoyó en la protesta en la calle y en contra de la rigidez de la sociedad del momento. En la actualidad quedan muy pocos vestigios que certifiquen la existencia de esta cultura. Sin embargo, no podemos negar que la misma tuvo gran notoriedad en el ya extinto siglo XX. Si pasamos a la década de los ochenta, nos encontramos con el nacimiento del fenómeno del Glam Rock (ídolos de rock maquillados y vestidos con llamativas prendas de vestir, quienes fueron los difusores de un estilo de música bastante glamoroso y alegre), género que mantiene aún

con vida el espíritu rocanrolero de sus más entrañables seguidores. Más que un estilo musical se erigió como una forma de vida. Asimismo, nos encontramos con un innumerable conjunto de canciones pop y clásicas de esa década (Bangles, Alphaville, Culture Club, The Cure, Duran Duran y Baltimora, entre otros), melodías tecno-dance (netamente anglosajonas) que hicieron bailar y delirar a más de uno. La década de los noventa fue impactada por la masificación del formato cd de audio y por la llegada y posterior uso, a gran escala, del ordenador, elementos que ya forman parte importante, indeleble e indisoluble de nuestras vidas. La moda en el vestir fue diversa, pero siempre se apoyó en las líneas tradicionales del pasado. Los más afamados diseñadores del pasado se han encargado de adaptar sus creaciones a la llegada de los nuevos tiempos. Esto se ha mantenido así, aún en nuestros días. ¡Claro está! Hay que tomar en cuenta que fuimos sometidos a la llegada del postmodernismo, patrón irreverente de vida que nos somete a un cambio de actitudes y del orden preestablecido de las cosas y del propio vestir. Un sinfín de colores y de rasgos conductuales se apoderan de las tiendas, las películas, los centros comerciales, de la interacción social y cultural y, globalmente, de la vida toda... La idea es adaptarnos, positiva y racionalmente, a la llegada de los nuevos tiempos y de las nuevas tecnologías. Ese es el reto.

TESIS SOBRE LA MODA Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte 6.La Moda y el Color. La moda: un concepto lleno de colorido Noemí Vásquez, una de las precursoras en España de un nuevo estudio de la imagen personal basado en el color, considera que el esta herramienta es un magnánimo instrumento de comunicación entre nosotros y nuestro entorno; según ella, su propósito en el mundo animal y vegetal es proteger, defender y atraer. Por su parte, Isabel Villavecchia, explica que durante las últimas décadas el uso de los colores en la moda ha sido prácticamente inexistente. ...”La elegancia y la discreción eran sinónimos de colores como el beige, el gris, el azul o el negro, pero ¿no se oculta detrás de este convenio un cierto

matiz de inseguridad y de querer pasar desapercibido? La base del trabajo para realizar una carta de color personalizada es el estudio de los tonos de la piel, los ojos, el cabello, los rasgos de la cara y la personalidad. Según estas características, cada persona pertenece a un grupo determinado con distintas categorías de colores:

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Colores básicos. Ideales para prendas de esas que se denominan de 'fondo de armario' y que los forman los tonos más oscuros de cada gama. Colores de piel. Vienen determinados por un tono más oscuro al de la piel. Son los mejores para vestirse a diario, viajar y pasar desapercibida. Colores tranquilos. Son todos los de la gama de los pastel. Se trata de colores claros pero con un poco de pigmentación. Color de ojos. Sirve de comodín y debe ser la base de color de nuestro armario. Colores románticos. Se deben usar a partir de media tarde y por la noche. Están formados por toda la gama de los rojos. Colores impactantes. Son los únicos que no derivan del color de la piel. Son colores que provocan un fuerte contraste y se deben utilizar en momentos en los que se quiera llamar la atención”...

A la hora de analizar la moda, debemos tomar en cuenta el significado de los colores, base fundamental para lograr el buen vestir. Por ejemplo, el color blanco denota y exalta la pureza de la luz; el rojo refleja la fuerza de la provocación (la pasión); el amarillo resalta el despertar de la imaginación; el azul nos obliga a meditar; el naranja nos coloca bajo el influjo del sol; el verde es el color del desarrollo (se puede emplear para causar una buena impresión de trabajo o personal); el violeta nos envuelve en un aura netamente espiritual; el añil nos inyecta humanidad; el rosa es el color del amor y, finalmente, el negro representa el lado más enigmático de la luz. Este último denota también seriedad, formalidad y gran elegancia en sus usuarios. El uso del color es algo tan importante que ha hecho que gente como Tommy Hilfiger llegue a la cima de su carrera. Recordemos que este reconocido modisto anglosajón se apropió de las barras, de las estrellas y de los colores de la bandera norteamericana, insignia presente en cada una de sus creaciones. ...”Este modisto defiende como nadie los colores del espíritu americano. Hilfiger vende como nadie todo aquello que lleva su nombre: ropa, fragancias, maquillajes, bolsos, carteras, correas...”... Sus inicios se remontan al año de 1.969, fecha en la cual se dedicó a distribuir ropa hippie. Y a fines de los 70 y principios de los 80 (tiempo en el que había desaparecido, prácticamente, la era disco, trabajó en la marca Jordache. En 1.985 fue capaz de crear su propia línea, la cual se apoyó en un impactante eslogan publicitario: “Los cuatro mejores diseñadores de ropa varonil son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Y es que tal y como dice este osado diseñador: ...”La base de nuestra colección consiste en mezclar el sport con un corte clásico, a fin de crear algo nuevo y excitante. Esto es lo que nos permite llegar a un público bastante amplio”..., comenta. ...”Su mejor arma es la publicidad, la cual se apoya en la utilización de chicas y chicos genuinamente americanos, de grandes mandíbulas y de aspecto sano. Sus últimos grandes fichajes tienen conexión con la Casa Blanca, pues este afamado diseñador se apoyó en las figuras de Laurent Bus y George P. Busch, sobrinos de George Busch”...

Sin embargo, no todo en la vida de Tommy Hilfiger ha sido digno de alabanza. Recordemos el comentario que hizo este prestigioso diseñador en el marco de la entrevista que sostuvo con la reconocida locutora y animadora (de color) norteamericana, Oprah Winfey: ...“Si yo hubiese sabido que los negros americanos, los latinos, los mexicanos y los asiáticos llegarían a comprar mi ropa, no la hubiera hecho tan buena. Desearía que este tipo de gente no la comprara, pues está hecha para gente caucásica, de clase alta”... Al escuchar semejante afirmación, la reconocida Oprah le exigió a Hilfiger que abandonara, al unísono, su aclamado show televisivo. No obstante, el espíritu arrogante de este exclusivo diseñador, quizás, potencia aún más las ventas de sus productos en todo el mundo. Prueba de ello es que los seguidores de dicha marca la siguen comprando de forma compulsiva, como si se tratase de un producto alimentario de primer orden. Sólo basta con acercarse a un centro comercial o a una tienda Tommy para comprobar la veracidad de esta afirmación, por más descabellado que pueda parecer. Sabemos que la publicidad obra, en algunos casos, de forma misteriosa. Y esta no sería la excepción a la regla. De todos modos, aquí queda arraigada la siguiente impronta: La moda está asociada a rebeldía y a todo lo que potencie y aúpe la irreverencia juvenil, hecho que justifica el por qué los jóvenes de todo el mundo aún siguen comprando la marca Tommy Hilfiger, pese a todo el desprecio que este diseñador pueda sentir por los habitantes de los estratos más bajos de la población mundial: latinos, negros americanos, entre otros.

7. La moda y los compradores de ilusiones Tal y como señala Massimo Dessiato en su libro: “La Configuración del sujeto en el mundo de la imagen audiovisual”, uno de los efectos de la comunicación generalizada que mayormente impacta es la compra de identidades ficticias: ...“ Adquiriendo los signos exteriores propios de la moda, promocionados por la publicidad y por todo género de ficción, los individuos suplen a una falta de actividad política, hecho que los aleja de cualquier relación propia o con el otro. Es como si flotasen en un vacío de relaciones significativas sin percibir tal cosa con exactitud: un vago malestar se posesiona del individuo postmoderno. Ya no experimenta culpa, sino ansiedad. Cuando piensa su condición, su razón no sabe indicarle qué cosa le molesta.

Hoy día, la gente se preocupa bastante por sí misma: su estado físico y psíquico es objeto de una constante atención. Desde los textos de autoayuda, todo género de saber prolifera para que el individuo haga un mejor uso de su vida, para que pueda sentirse cómodo y disfrutar más: el bienestar se ha tornado una preocupación constante. Alimentarse con comida genuina, tomar clases de baile, ir al gimnasio, conocer la propia sexualidad para obtener más placer, viajar, aprender a relacionarse, vestirse de manera adecuada y con el look más idóneo son actividades que se han vuelto normales: en pocas palabras, estar sanos, esbeltos, tener buena apariencia. La comunicación generalizada contribuye de forma importante para que estas actividades sean realizadas de manera oportuna. A pesar de las ocasionales ilusiones de omnipotencia, el narcisismo espera de los otros la confirmación de su autoestima. No puede vivir sin un público de admiradores. Su aparente libertad respecto de los vínculos familiares y de los vínculos institucionales no lo hace más

autónomo u orgulloso de su propia individualidad. Por el contrario, ella promueve la inseguridad, que sólo puede ser superada captando en las atenciones de los demás el reflejo de su yo grandioso o también asociándose con quien goza de carisma, fama y poder. Para el narcisista el mundo es un espejo, mientras que para el individualista primitivo era tierra de nadie a modelar según su voluntad. La pantalla televisiva es hoy día el nuevo espejo de Narciso”... Después de revisar esta interesante y acertada reflexión, me autoinquiero lo siguiente: ¿De no existir la publicidad y los medios de masas, Madonna hubiese logrado convertirse en lo que representa hoy en día? Este irreverente personaje del mundo artístico-musical demostró, en su momento, que la lucha por ocupar un espacio en la sociedad y por alcanzar la máxima exaltación del yo y del ideal hedonista era lo más lo más importante; indistintamente de lo acertado o equivocado de dicha postura ideológica-psicológica de vida. Definitivamente este astro de los ochenta, quien aún sigue siendo la Diva del pop, supo como aprovechar sus dotes artísticas para cuajar y posicionarse en todo el mundo como un patrón estético-musical y social a seguir. Esta súper estrella se ha erigido como una referencia casi obligada para las generaciones presentes y futuras, las que, posiblemente, se encontrarán ávidas de conocimiento. Es de hacer notar que Madonna siempre se ha adaptado – base de su gran éxito y popularidad – a los nuevos tiempos, de forma asertiva y especial. ...”Así como Madonna resulta ser un coctel de identidades que produce una sola, Schawarzenegger ofrece un look, una identidad homogénea. Ambos son perfectamente reconocibles, interpretables, personalizados a la vez que universales: se han convertido en prototipos del look, algo dispuesto para ser imitado desde su aparición en el supermercado de identidades, cosa que conseguirán si ejercen la seducción imprescindible, cosa, en estos casos, sobradamente demostrada. En este aspecto, la moda sería una manufactura del carisma, según la feliz expresión de Salvador Giner. La moda es ese laboratorio de la identidad y de la apariencia que permite todos los experimentos posibles. El ofrecer la posibilidad de conseguir una mezcla propia y un look personalizado, es el oficio propio de los artífices de la moda (diseñadores, estilistas, modistas) a aquellos consumidores conscientes de que la imagen propia es lo que se valora. El look configura no sólo la propia imagen, sino la marca del producto vendible que aspiran a ser los individuos ”... (LOAEZA Guadalupe. Miami Shopping. Compro, luego existo)

La autora antes citada señala que nos vendemos a nosotros mismos, pues intentamos convertirnos en valor estético. .. “En nuestro tiempo es la imagen lo que vende y de hecho se dice ya, como elogio de alguien, que sabe venderse bien”... La moda le permite a cada quien lucir como quiere y de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. En este sentido, vemos como cada grupo social se viste, comporta y habla de determinada manera. En esta era postmoderna, cada persona trata de adquirir ese sentido de pertenencia, hecho que les deja a muchos jóvenes ser ”aceptados” por otros. Para comprender a la sociedad, la cual es sumamente diversa y compleja, tenemos que entender que en la actualidad se manejan códigos lingüísticos, culturales, estéticos, musicales muy precisos. Los tenagers han creado, prácticamente, su propio lenguaje, el cual les permite interactuar y comprenderse fácilmente. Este es un rasgo definitorio en éstos. Grafiquemos un poco esta situación: La moda dark, por ejemplo, puede ser catalogada como una de esas aristas sociales predominantes en la actualidad. No en todas las sociedades, pero sí en la mayoría de ellas; sobre todo en las del primer mundo. ...”La palabra Dark (muy cercana al gótico) significa obscuridad, adentrarse en un ambiente de calma en medio de la naturaleza sombría y melancólica. El color negro va de la mano con esta cultura, por ese significado de tinieblas, muerte y emociones profundas. Al penetrar a este mundo de fantasía y muerte, se estereotipa al individuo "Dark", como una persona vestida de negro y de comportamiento "extraño". Pero el término Dark posee una diversidad de significados tanto en Europa como en otros países. Algunos la perciben como un estilo de vida indispensable para expresar sus sentimientos en un mundo que consideran artificial. Para otros es una moda, un gusto musical o una forma de rebeldía. Comenzó como una broma, entre grupos de adolescentes obsesionados por la obscuridad y la muerte. Posteriormente se convirtió en una nueva cultura con base en la Inglaterra postpunk.

Se originó en Londres y Alemania, y se desarrolló en los Países Bajos de Europa como Rumania y Checoslovaquia donde el movimiento Dark se consolidó como una cultura que ya abarcaba códigos éticos, ideales y estatutos. En el cine alemán expresionista existen peliculas como "Nosferatu" considerado como una muestra pura de la corriente gótica. La letra de la música Dark se ha distinguido por ser muy profunda, en la cual expresan emociones muy íntimas y una poesía que se desliza hasta las entrañas”... (GARZA Mónica, TAMEZ Laura y RAMÍREZ Karina). Tal y como dice el reconocido diseñador venezolano, Giovanni Scutaro, la moda es algo más que una actitud. Para él, es una forma de vida, de verse bien y de calar en esta variopinta y compleja sociedad... 8. Publicidad y moda No cabe duda de que la publicidad está íntimamente relacionada con la moda, puesto que crea, en los potenciales consumidores, necesidades artificiales; están, indudablemente, se encuentran emparentadas e indeleblemente vinculadas con el consumo, actividad comercial que se encuentra indisolublemente adherida a esta era postmoderna y globalizada. Hoy en día, la publicidad bombardea, de la misma manera, a los hombres y a las mujeres. Esta ciencia de vida crea, fundamentalmente, necesidades artificiales en los posibles usuarios. Para ello se vale de los medios masivos de comunicación, claves en su éxito.

...“La obsesión masculina por el cuerpo se fraguó en la década de los 80, cuando los varones comenzaron a ser bombardeados por la publicidad de la industria de la moda y la cosmética, ansiosa por explotar el bolsillo de un nuevo y potencial consumidor. Por su parte, las mujeres empezaron a dirigir su apetencia sexual hacia un tipo de hombre con rasgos estéticamente perfectos. Ante estas presiones, al hombre no le quedó más remedio que apretarse el cinturón y subirse al tren de la estética”... Otro aspecto que quería resaltar, en vista de que se ha configurado como una moda entre el público adolescente (principalmente), es el uso del tatuaje. Este no es más que la creación de dibujos indelebles en la piel, mediante la inserción de colorantes bajo la epidermis. Esta ciencia estética es considerada por muchos como algo meramente decorativo. Sin embargo, se remonta, prácticamente, al origen de la historia. Recordemos que en diversas culturas de antaño (de hace más de 5.000 años) ya se practicaba. El término tatuaje deriva de la palabra

polinesia Ta-tau, que significa marcar sobre la piel. Los antiguos egipcios y numerosos pueblos sudamericanos y orientales (como la China, India o Japón), utilizaron los tatuajes como signos de distinción social. En occidente ha sido menos común, pero ya en el siglo XVIII el explorador James Cook se encargó de popularizar el término; aprendió mucho de sus expediciones por los mares del Sur. El tatuaje moderno tiene cabida en el año de 1.890, fecha en la que se inventó la máquina de tatuaje eléctrica. Otro rasgo que caracteriza a nuestra juventud postmoderna (por llamarla de alguna manera) es el uso del piercing, especie de placa metálica o de pelotica que se coloca en diversas partes y músculos del cuerpo. Muchos adolescentes – como parte de una moda que se ha hecho epidémica - se lo mandan a colocar en la lengua, en el ombligo, en el cuello, en las cejas y hasta en las orejas. Esto se puede palpar en cualquier parte del mundo. Y Venezuela no es la excepción a la regla. Ya sea por moda, o por irreverencia, gran parte de nuestros jóvenes se matan por llevar este distintivo en cualquier parte de su cuerpo, pese a lo doloroso que pueda resultar su inserción y posterior colocación... Todo sea por estar a la moda y por estar en consonancia con los demás. El skate: ¿Una moda o una forma de vida?

Los jóvenes, al hablar de moda o de sus inclinaciones generales, se identifican, generalmente, con algún tipo de disciplina deportiva o actividad cultural o musical. Una de estas formas de vida es el skate, actividad que ha pasado por diferentes ondas y modas. En sus inicios tuvo que ver con el rock, luego con el hardcore y, actualmente, se asocia con el rap. Sus practicantes son anárquicos, no se dividen en clases sociales ni pertenecen a ningún club. Son de la calle. Esta forma de vida es aderezada con una vestimenta bien sui generis: pantalones largos (tipo bermudas), sweeters con capucha a lo rapero, franelas de colores, peinados bastante underground y todo tipo de prendas ligeras que faciliten la ejecución de todo tipo de piruetas aéreas. Muchas marcas reconocidas se valen de esta actividad para publicitar sus productos. Sellos eminentemente deportivos como O´Neill, Quicksilver, Merrel, Fosil, No Fear Rollerblade, entre otros, son vendidos en demasía en las diversas tiendas que los ofertan. Un verdadero skater (o patinador) debe lucir como tal. La publicidad se ha encargado de arraigar esta impronta de vida. La moda, ciertamente, le ofrece la posibilidad a cada quien de lucir como quiere, de conformidad con su status o forma de vida. Si una persona necesita asociarse a un grupo determinado, lo puede hacer perfectamente al emplear cualquiera de las prendas que caractericen a ese sector poblacional. ...”El caricaturista y genio mentor de los Simpson, Matt Groening, determinó que Bart, el niño de 10 años que no suelta su skate ni para ir al baño, debía convertirse en el símbolo de los

adolescentes rebeldes del mundo entero. La revista Time nombró a Bart Simpson como uno de los 20 artistas más importantes del siglo, junto al urbanista y arquitecto Le Corbusier, a la modista Cocó Chanel y al músico Bob Dylan”... Lo cierto es que este deporte está asociado con la calle, con la velocidad y con una forma de libertad única en su especie. Los jóvenes, al descargar toda su adrenalina (gracias a la puesta en escena de sus inigualables destrezas sobre el patín), son ellos mismos. En la sociedad contemporánea, la sociedad de la producción masiva, los bienes de consumo han adquirido una importancia muy grande, tanto en calidad de materiales para la construcción y conservación de la identidad personal, como en calidad de plataformas en la interacción y en la confrontación con los otros. Los objetos constituyen, de hecho, el sistema de signos por medio de los cuales nos presentamos a nosotros mismos, juzgamos y somos juzgados por los otros. Con y mediante las cosas, construimos una imagen de nosotros mismos que intentamos sostener y defender en las interacciones sociales, imagen que refleja a la vez la percepción que tenemos de nosotros mismos y nuestras aspiraciones personales. Comunicamos una serie de informaciones sobre nuestros valores, nuestra personalidad, y nuestros gustos. Pero eso no es todo. A través de la manipulación, el uso, el rechazo, la destrucción de cosas nosotros comunicamos a los otros también sentimientos que a menudo no nos atrevemos a admitir a nosotros mismos, formalizar en palabras”... (DESIATO Massimo. La configuración del sujeto en el mundo de la imagen audiovisual).

Cuando hablamos de que la publicidad crea necesidades artificiales, nos referimos a lo que plantea, fundamentalmente, la cita anterior: Esta técnica induce a las personas a que adquieran determinadas piezas y marcas de moda, las cuales no son harto requeridas, generalmente, por estos potenciales consumidores. Muchas veces el entorno o la interacción social con otros, hace que las personas se vean, prácticamente, forzadas a adquirir determinada pieza u objeto material, por el simple hecho de que está a la moda. Esta sociedad, indudablemente, está caracterizada por la compra compulsiva de bienes materiales. Unos son necesarios, mientras que otros no. Si la persona está en la disposición de comprar determinado producto, lo puede hacer perfectamente, siempre y cuando eso llene sus expectativas de vida o potencie, de alguna manera, su yo interno. Sin embargo, si esta persona tiene otras necesidades más importantes, debería racionalizar y priorizar su gasto; en este caso, no debe dejarse llevar por otros o por los medios audiovisuales de comunicación. Recordemos que vivimos en un tiempo eminentemente visual, donde las imágenes hablan y se venden por sí solas.

TESIS SOBRE LA MODA Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte 9-Objetivos de la Publicidad. Fases Definición de Publicidad Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al publico meta con un mensaje comercial. La idea es que el posible consumidor tome la decisión de comprar el producto o servicio que se le intenta vender. Es también una actividad comercial e industrial que informa la presencia en el mercado de artículos y servicios destinados al consumo. El anuncio utiliza diversos medios de información, distintos de entrevistas personales y conversaciones telefónicas. Los anuncios llenan hoy los periódicos, las revistas, el mundo de Internet, invaden los teatros, los vehículos públicos de transporte y contribuyen con la iluminación y el embellecimiento de las ciudades. Medios como la radio y la televisión, le suministran a los anunciadores eficaces medios de difusión. Si el artículo que se desea vender está pobremente presentado y si su precio es alto, si pocos almacenes lo venden , carecerá de atractivo para el público y sólo se venderá en pequeña escala. En definitiva, el anuncio transmite el mensaje de la fábrica al almacén y del almacén al cliente. Diferencia entre Propaganda y Publicidad La Publicidad tiende a generar la obtención de beneficios comerciales, mientras que la Propaganda trata de fomentar la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas. ...”La publicidad basada en la construcción de imágenes visuales depende del diseño retórico para cumplir su objetivo comunicacional de mercadeo. Dadas las características de la comunicación publicitaria actual, con sus valores posmodernos de inmediatez, trivialidad y rapidez, es casi natural que el mensaje de contenido intrascendente y riqueza visual sorprendente impere indiscriminadamente. Ello no cuestiona la calidad creativa, el impacto en el subconsciente y la efectividad en las ventas; lo que eso significa es que la publicidad contemporánea debe recurrir a la retórica tecnológica para tener éxito en este ambiente ecléctico y cibernético. " Es aquí donde se le exige más al diseño y al diseñador. La imagen visual debe superar lo ya visto, debe expresar lo inimaginable, debe construir un mundo virtual creíble, sin perder de vista la promesa básica, que suele estar formulada por los creativos, investigadores y ejecutivos que centran su interés - como es lógico - en el resultado comercial. Para transmitir y mostrar ese contenido postmoderno y causar un impacto que redunde en

recordación, aceptación y ventas, se apela cada vez más a la retórica visual tecnológica”... Comunicación: Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia de Publicidad). Receptor: Quien recibe un mensaje (Publico meta). Mensaje: La pieza publicitaria. Canal: Por donde se comunican los mensajes (Los Medios). Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria). Feed-back: La respuesta obtenida (feed-back positivo: Compra - feedback negativo: no compra). Fuente: Es la generadora del mensaje: Empresa anunciante). Público Es un término colectivo utilizado para designar a un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí, por intereses y afinidades que le son comunes. Estas comparten, básicamente, un sentimiento de solidaridad. El público puede ser real o potencial Real: Este público es el que consume un determinado producto. Se debe lograr que le sea fiel al mismo. Para ello, se le debe dar lo que desea obtener. En este sentido, el publicista tiene que mejorar, cada día que pasa, las características del bien que intenta vender. Potencial: Es el posible comprador. El estudio de mercado esta dirigido al reconocimiento del publico potencial, mientras que el nicho de mercado es el segmento (del mercado) en el que se estudia aquella necesidad insatisfecha. La ventaja diferencial, por su parte, es aquella que hace distinguible a un producto del otro. Puede ser el precio, la sensación de placer, etc. Ciencias de la comunicación Estas son: las Relaciones Públicas, el periodismo y la propaganda, la cual tiene un fin eminentemente ideológico, pues debe comunicar y persuadir sobre una imagen determinada Las disciplinas que se utilizan mayormente

en la Publicidad son la Psicología, la Sociología, la Comunicación Social., la Economía., la Estadística, la Antropología y la Semiología. La publicidad y el sujeto (posible consumidor) Las necesidades de un individuo se erigen como el estado psicofísico que nos marca lo que nos falta para obtener lo que deseamos. Estas, generalmente, no pueden ser creadas. Sin embargo, la publicidad se ha encargado de crear cierto tipo de necesidades artificiales, propias de esta era del consumo, del hedonismo y de la postmodernidad. La idea es exaltar el yo y el ego (personal) para sentirnos bien. La publicidad realza las necesidades naturales y las que ella misma crea, a fin de poder vendernos lo que se propone. Necesidades básicas o fisiológicas: Estás representadas por el hambre, la sed, la necesidad de abrigo y sueño. El ser humano trata, primariamente, de satisfacer, a como de lugar, estos requerimientos físico-mentales. Necesidades de seguridad: satisfacer la sensación de peligro. Necesidades sociales: estar en grupo y relacionarse. Necesidades del YO: autoestima, ser uno mismo. Necesidades de autorrealización: cumplir con todos los objetivos que se tienen en la vida. Superarse. Finalmente, tenemos que la motivación es el estado que nos impulsa a buscar la satisfacción. En este sentido, la publicidad hace lo propio: Trata de demostrar que se puede satisfacer una necesidad x con el producto o servicio que ofrece. 10- Narciso, consumo, publicidad y moda Publicidad subliminal y el juego estético del yo Muchos son los mensajes subliminales que se encuentran intrínsecos en los mensajes publicitarios. Todos ellos intentan posicionar en nuestras mentes productos y servicios, de modo tal que nos veamos prácticamente obligados a adquirirlos. La publicidad, técnica apoyada en la más increíble creatividad humana, no es más que una ciencia mercantil, cuyo arte consiste en vender y atraer, a través de un encantamiento mediático sin igual, a enormes masas de potenciales consumidores. Su objetivo es hacer sentir bien a la gente a la hora de que ésta compre un determinado bien material o servicio. Este producto, generalmente, le ofrece cierto confort y status a la persona que lo adquiere, pues,

sencillamente, está de moda... Aquí se produce un juego psicológico bien sui generis. ...“Cada objeto de consumo y de deseo, nos transformará en un ser único que se separará drásticamente de la muchedumbre solitaria. La adquisición de un nuevo objeto, o las nuevas combinaciones de nuestra indumentaria, nos renuevan, recrean y reciclan”...

Tal y como señalan Baudrillard y Lipovetsky: la moda decimonónica se caracterizaba por demarcar una nítida frontera entre los gustos y las formas de las clases superiores; también destacaba, según estos teóricos, las apetencias estéticas de la plebe. La moda fue concebida, en el ámbito de las ciencias sociales, como un fenómeno de consumo superfluo, ceñido al terreno de las élites económicas y de las vanguardias culturales. Sin embargo, ésta ha dejado de obedecer a una dialéctica de imitación interclasista, para democratizarse íntegra y holísticamente. De esta manera, se ha hecho extensiva hacia todas las masas, como una especie de neoreligión que ocupa una parte considerable del espacio de la identidad y de la imaginación. El propio Simmel, en el despertar del nuevo siglo, percibía a la moda como un reencantamiento del mundo ante el deseo. ...”Esta significación de la moda es, en definitiva, la que hace que sea adoptada por personas delicadas y originales: éstas se sirven de ella como si se tratase de una máscara”...

Simmel establece una consideración importante:

...“La moda encarna una tensión constante entre la pertenencia a un espacio público plagado de rígidos cánones y reglas estéticas (narcisismo de grupo). En este sentido, se impone la demarcación personal individual (narcisismo individual). La estructuración de las grandes urbes contemporáneas canaliza notablemente este narcisismo colectivo, multiplicando los ámbitos de congregación pública de los feligreses que rinden culto al reciclaje del cuerpo”...

La moda, según el filósofo posmoderno Gilles Lipovetsky (Imperio de lo efímero), constituye uno de los aspectos más interesantes de la cultura hedonista contemporánea. A su juicio, ésta tiene que ver con la revitalización del cuidado del yo y con la preocupación moral y estética por la realización personal.

...”Los medios de comunicación y, particularmente, el discurso publicitario ofician de escenario central en el juego del consumo. La narración publicitaria apuesta a la personalización como estrategia de consolidación del consenso societario: Es el sistema de personalización, de diferenciación forzad. La publicidad le permite al sujeto ser autónomo y pleno. Los medios recrean espacios de deseo en los que Narciso encuentra pequeñas utopías. En éstas, él se ve, sencillamente, reflejado.. Los spots publicitarios (pequeñas fábulas donde el goce y el deseo realizado se dan mágicamente la mano) son el terreno idóneo para la puesta en escena de una ética hedonista. En ella, se gesta óptimamente el reinado omnímodo del placer narcisista. Los medios se constituyen en la pasarela privilegiada para la escenificación de este juego de consumo masivo; para este teatro espectacular de formas y máscaras en constante ebullición mercantil”... En las últimas décadas hemos asistido a la resurrección de la preocupación moral por el goce del cuerpo. El sujeto se ha interesado, además, por ese cuidado estético del yo. Ante la erosión de las identidades públicas modernas, el individuo busca algún principio de afirmación personal que lo distinga; que le otorgue una personalidad propia. Para él es fundamental que su entorno local, su tribu, lo acepte. El sentido de pertenencia a un grupo – por parte de un sujeto x - es fundamental en esta era postmoderna y del consumo, pese a lo paradójico que esto pueda parecer. Recordemos que una de las doctrinas de la postmodernidad está indeleblemente asociada con la individualidad y con la exaltación del yo, rasgos conductuales en los que, sencillamente, no tiene cabida el interesarse por otros.

TESIS SOBRE LA MODA Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte

Capítulo II. Reportajes y consideraciones finales

REPORTAJE DE LA MODA Giovanni Scutaro “La moda le permite a cada quien lucir conforme a su propia identidad” Caracas, Agosto 7, (Pablo Duarte).-El reconocido diseñador venezolano, Giovanni Scutaro define a la moda como algo más que una actitud, pues, para él, ésta es un complejo y vasto proceso que ha permitido que se produzca la ruptura de grandes paradigmas sociales en favor de la imposición de nuevos valores estéticos, los cuales han permitido, sistemática y progresivamente, que los ciudadanos de todo el mundo puedan lucir diferentes, al usar el ropaje o el vestuario de su agrado, prendas que anteriormente eran, prácticamente, elitistas. Para él, la moda fomenta actitudes sociales, pues cada quien luce como desea hacerlo, razón por la cual cada persona se da a la libre tarea de escoger el atuendo de su preferencia y el que mejor se ajuste a sus posibilidades socio-económicas. Es de hacer notar que este prestigioso diseñador local, con amplia trayectoria internacional, considera que la moda está íntimamente relacionada con los cambios y transformaciones más importantes de la humanidad. En tal sentido, estima que la influencia norteamericana en los países latinos ha sido notable... Y es que, para él, esa cultura angloenlatada ha sido crucial para la gestación y formación de los más grandes diseñadores de la historia, pues éstos han podido valerse de esas sapiencias para crear grandes colecciones o selectas piezas. Paso previo a su inserción en las mentes de los potenciales consumidores del planeta. “Algo que me ha sorprendido sobremanera –reflexiona el diseñador- se traduce en el hecho de que los jóvenes, en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, prefieren como regalo de graduación un traje Scutaro a cualquier otro premio, hecho que contrasta con el target y el público al que siempre había estado dirigido mi trabajo: A Y B... Actualmente, la ropa que diseño puede ser perfectamente adquirida por cualquier ciudadano. La gente quiere usar, por ejemplo y para estar al día, los tacones altos de uso frecuente en las grandes capitales del mundo. Una de la virtudes que le puedo atribuir a la moda es que en su vasto espectro funcional, existe, por ejemplo, el zapato de punta cuyo precio se ubica entre los 5 bolívares y los 500 mil bolívares. Hay ropa para todos los gustos y para todos los estilos. Prueba de ello es que las mujeres venezolanas siempre ocupan sitiales de honor en los certámenes de belleza realizados en cualquier parte del planeta. Cuando una venezolana viaja a otro país, lo hace con un gran número de maletas, las cuales contienen las prendas que ésta se pondrá en cada ocasión, con el pretexto de lucir bella y de causar la mejor impresión posible. Esta destaca y se convierte en el centro de las miradas en cualquier evento que se presente; yo he podido apreciar y palpar esto directamente”, destacó Scutaro.

Caso Zara “La única manera de que pueda llegar a Venezuela la ropa oriunda del Viejo Continente es a destiempo, porque de lo contrario ésta llegaría a precios sumamente elevados. Los Estados Unidos poseen una virtud con la que nosotros, desafortunadamente, no contamos: esa nación se apoya, en todo momento, en su propia bandera. El sentido patriota los caracteriza ampliamente. Lamentablemente, el venezolano siempre se ha dedicado a apoyar más lo que viene de afuera que la producción nacional. El mercado Zara ha sabido cómo captar a un inmenso público latinoamericano (C, D y E). Estos potenciales consumidores, pese al hecho de que las prendas adquiridas por ellos, posiblemente, no las conseguirán nuevamente, pueden tener acceso a la moda a un mejor precio. Este tipo de distribuidores (trasnacionales de lo estético) le otorga la posibilidad a las personas de obtener la moda imperante en otras capitales. Recuerdo que en los 60, la moda era totalmente enlatada. Las personas llegaron a utilizar la lana rutinariamente; tal vez pensaron que el invierno duraría por siempre. La nueva cultura permitió que la gente distinguiera entre lo que se estaba haciendo afuera y lo que se creaba en el país. Hoy por hoy, las nuevas generaciones se encuentran ávidas por saber lo que era y lo que es la moda en estos momentos. La mujer, por ejemplo, quiere lucir más auténtica, más glamorosa. Vivimos en la época del glamour”, enfatizó. Bandera nacional: condición impresa en el corazón de cada quien “En uno de mis eventos resalté la Venezuela que todos queremos, hecho que puede ser logrado con gran voluntad, perseverancia y estoicismo. Uno debe prepararse para ser el mejor cada día. El próximo evento de la casa Scutaro, Caracas es Moda, tendrá lugar el venidero 23 de octubre del 2.002. Este acto va a permitir que se difunda el trabajo de grandes diseñadores locales tales como Angel Sánchez, Durán y Diego, Giovanni Scutaro y Mayela Camacho. De esta manera plasmaremos lo que es la moda en Caracas. Asimismo, potenciaremos las iniciativas desplegadas por muchos y talentosos diseñadores de este país. La bandera nacional, tal y como sucede en el caso de las creaciones Tommy Hilfiger, no tiene que estar impresa, necesariamente, en el uso de determinadas prendas, pues ésta debe estar arraigada en el corazón de cada ciudadano. La idea es ofrecer un buen trabajo de cara al país. La moda predominante en este momento se ve reflejada por el uso del estampado, las flores, las sedas y el plisado. La mujer vuelve a llevar los vestidos sesgados y se inclina por la utilización de los estampados, los cuales retornan, nuevamente, a la palestra estético-social. Y en el caso de los hombres, el estilo de éstos se torna sumamente versátil. Vuelven los estampados y los cuadros; también se impone, nuevamente, el uso de colores llamativos como el morado y el naranja. Mi color favorito es el azul, el cual no es característico en mis diseños. Cuando hago moda pienso en el público al cual pretendo llegar. El público masculino me ha acompañado a lo largo de estos últimos 14 años; éste se ha hecho extensivo a todas las generaciones futuras. Los muchachos le dicen a sus padres: ¡Me voy a graduar papá... Quiero un traje Scutaro! Los nuevos profesionales sienten una fuerte inclinación por mis trajes y

diseños, hecho que me llena de orgullo y satisfacción. Penetré y me posicioné, sin saberlo, en el target B y D de la población venezolana”, comentó. “Cuando alguien se me acerca, me pide un autógrafo o, simplemente, me solicita que me tome una fotografía con él o ella, siento un gran compromiso con ese público, hecho que me obliga y motiva a ser mejor cada día y a prepararme más. El llevar la moda local a otros escenarios internacionales es un gran compromiso para cualquier diseñador, pues te obliga a dejar muy en alto el nombre de tu país, en este caso Venezuela, en otras latitudes. No cabe duda de que la moda fomenta actitudes sociales, pues ésta ha sido crucial y determinante para las grandes transformaciones de la humanidad. Anteriormente, era algo frívolo y elitesco, hecho que ha cambiado con el paso del tiempo. Todo el mundo se interesa por llevar lo nuevo y lo más reciente, desde el más annegado profesional hasta el más útil y esforzado operario de una fábrica x. El público tiene la oportunidad de adquirir y escoger lo que más le interese de una colección determinada. Mi estilo se apoya en la línea Pret a Porter, estilo versátil, cómodo, fácil de llevar y que está a la venta, comúnmente, en diversas tiendas. También se apoya en la línea de alta costura, la cual es bastante exclusiva. Y, finalmente, diseño ropa sportwear, creaciones eminentemente deportivas, las cuales pueden ser empleadas en determinadas oportunidades. Mis colecciones se han apoyado en las flores, el estampado y en el uso de colores como el fucsia, el rojo y el rozado. Si hago un evento dentro o fuera del país, trato de que éste esté plenamente identificado con Venezuela. Recuerdo cuando realizamos Un sueño para Venezuela, acto en el que dejamos claro cuál es el país que todos queremos y cómo podemos lograrlo. Regalé ese evento como una mera causa altruista. La idea era recolectar fondos, a fin de poder ser más libres cada día”, aseguró.

Influencias de uno de los grandes “Me siento altamente influenciado por Georgio Armani y Hugo Boss. Todo este bagaje es producto de mi paso académico por la ciudad de Milán, Italia, ciudad en la que tuve la oportunidad de codearme con las grandes escuelas y corrientes de la moda. Tengo una cultura (norteamericana y europea) bastante enlatada, hecho que me ha permitido crear sobre la base de esta vasta experiencia vivencial. Desde siempre sabíamos lo que estaba de moda, pues nos lo habían inculcado. Es aquí donde esa influencia enlatada nos ayuda a catapultar la moda latinoamericana. Esto permitió que muchos países latinos salieran a la palestra y dieran a luz, paralelamente, a grandes e inolvidables diseñadores”, explicó. ¿Cómo se configura un diseñador? “No quería vestir igual que los demás. Desde siempre traté de vestirme bien y elegantemente. Esta inquietud, aunada a muchas otras, fueron arrastradas por mí durante largo tiempo. Me gradué de administrador; y, en vez de realizar un postgrado en esta área, lo ejecuté en el campo del diseño. Sin embargo, para muchos, otrora, era algo bien extraño e inhóspito que un hombre se interesase por la moda. Al romper ese paradigma, se me abrieron, al unísono, muchísimas puertas. Fue bastante difícil flagelar y fracturar esa brecha. Sin embargo, tuve la oportunidad de compartir, en el

marco de mi estadía en la ciudad de Milán, con los jefes de los talleres de Georgio Armani y de Hugo Boss. Todos ellos convergían en un mismo arte y en un mismo escenario: Milán. Me gustaría llegar a ser, algún día, como Georgio Armani, uno de los diseñadores más importantes del mundo, quien se configuró, fundamentalmente, como el modelo o prototipo laboral a seguir. El devenir de los años es lo que ha permitido que se gesten los cambios en la moda y que se rompan los más arraigados paradigmas estético-sociales. La cultura machista que existía, otrora, afortunadamente se rompió, hecho que le abrió paso a las nuevas tendencias de la moda. El hecho de que un hombre lleve el cabello liso y bien arreglado no demuestra que sea gay o afeminado. El hecho de que éste se preocupe por su apariencia física, no implica, necesariamente, que sea homosexual. De esta manera, cada quien empezó a preocuparse por la preservación de su imagen y de su look. La moda es algo muy completo, pues le permite a cada ser humano adoptar un estilo x, el cual va a ser apoyado por la utilización de determinadas prendas de vestir, piezas que, indudablemente, serán de su total agrado. Estas se ajustarán al poder adquisitivo de cada ciudadano. La gente comprará, sencillamente, lo que pueda pagar”, afirmó. La moda y la publicidad ”En mi caso particular, la casa Scutaro realiza dos campañas al año. La primera de éstas pertenece a la temporada primavera-verano, y la restante a la etapa otoñoinvierno. En cada campaña, se exhiben las cuatro piezas más resaltantes de toda la colección. Esto le permite a la gente distinguir, a vuelo de pájaro, la marca Scutaro. La campaña permanece durante seis meses hasta que expira la promoción”, puntualizó. TESIS SOBRE LA MODA Master Gestión Cultural Pablo E.Duarte Sociólogo Tulio Hernández (23-08-02) “La moda es un gran sistema de representación humano” Caracas, agosto 23, (Pablo Duarte).-Para el Asesor e Investigador Cultural de la Fundación Ateneo de Caracas, sociólogo Tulio Alvarez, la moda es un sistema de representación mediante el cual una persona o un grupo define la manera cómo quiere ser percibido por los demás. De esta manera el sujeto, a su entender, define el tipo de grupo o la actitud humana con la que quiere ser asociado. “Cada persona cree expresar bien, a través de la moda, su idea de la estética. Hoy en día, la moda es una gran maquinaria comercial, global, la cual posee, sin lugar a dudas, unos centros definitivos: las grandes capitales donde se produce. En estos ínclitos centros ésta transfiere sus contenidos y mensajes al público. Es como una iglesia, institución con presencia de Papas, la cual es conducida por una serie de mecanismos que permiten su funcionamiento. La transferencia de la moda se apoya en la existencia de un grupo de elegidos, a quienes está dirigida la moda verdadera. Y en la medida en que los que no elegidos alcanzan esa moda, los primeros la abandonan para seguir

manteniendo su diferencia con respecto al vulgo de los demás. Esta es la moda impuesta por el fashion, industria complejísima que marca las pautas a seguir en todo el mundo. Sin embargo existen modas paralelas, las cuales se caracterizan por ser un poco más duraderas. Estos son mecanismos de identificación. Por ejemplo, un intelectual en Occidente se parece mucho a un norteamericano, a un español o a un latinoamericano. Esto ocurre porque existen unos tips análogos: la manera de gesticular, de usar cierto tipo de barbas y de llevar ciertos ropajes. En algunos oficios, la informalidad puede llegar a ser catalogada como una moda. Las actitudes políticas son similares en el mundo entero. Si uno asiste, por ejemplo, a un encuentro de radios comunitarias en determinado lugar, se da cuenta de que muchos, de forma homogénea, llevan el mismo tipo de sandalias; las mujeres, por ejemplo, llevan faldas y la gente, por lo general, lleva el pelo de determinada manera. Estas son formas de identificación grupales. Lo que uno lleva puesto, pese a que uno pretenda ser indiferente con respecto a lo que usa, siempre expresa un poquito lo que uno es, lo que uno espera ser o lo que uno trata de comunicar. En este sentido, la moda en las sociedades occidentales siempre se configuró como un mecanismo de distinción social. Esto ocurre, fundamentalmente, porque las personas de la aristocracia y de la oligarquía eran las que tenían un mayor acceso a la innovación, hecho que no era tan inmediato como en el presente. Este proceso, en estos días, es mucho más complejo, dada su franca, flagrante e indetenible industrialización. Una gran maquinaria se ha encargado de que así sea”, destacó Hernández. Se refirió al caso Zara, emporio comercial de la moda encargado de dictar las pautas mundiales del, aparentemente, buen vestir. “Ya no se palpa ninguna diferencia entre una muchacha que transite por las calles del boulevard de Sabana Grande (localidad caraqueña) y otra que camine por Barcelona, España. Tampoco entre otra que deambule por cualquier calle parisina. Este proceso va a una velocidad increíble; es increíble como la gente sigue de cerca este proceso tan fugaz. En los jóvenes es mucho más grave, puesto que en ellos marca, definitivamente, sentidos de pertenencia. Los adolescentes saben identificar las prendas usadas por ellos (por ejemplo shorts y franelas), atuendos bastante costosos y que, en la mayoría de los casos, son escasamente estéticos. Ellos precisan cuál es la marca que está de moda, hecho que los hace pensar que llevar un producto x es lo máximo. Esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. La moda es un aparato semiótico, en el cual se determina qué armoniza con qué, desde la perspectiva de un grupo determinado con necesidades e intereses particulares”, explicó. P.D: ¿Cree usted que la publicidad crea necesidades artificiales? TH: No. Es muy difícil que la publicidad cree necesidades artificiales. Esta se vale de las necesidades humanas. Esta ciencia es un aparato, un instrumento del mercado. La publicidad es el apéndice de un aparato industrial, cuya meta principal es vender bienes o servicios. ¿Qué hace la publicidad y qué hace el mercado? El mercado se apoya en las necesidades humanas y le ofrece a las personas bienes o servicios, los cuales son creados (por éste) sobre la base de la existencia de dichos requerimientos humanos. En el caso de la moda, éstas necesidades son: 1) La necesidad de vestirse;

2)La de reconocimiento y 3) La necesidad de ser querido, estimado y de formar parte de algo, bien sea un grupo, una ciudad o una nación cualquiera. Y como cuarto punto tenemos la necesidad de expresión estética, condición inherente a cada quien. Ese conjunto de necesidades es captado por el mercado, a fin de que éste pueda precisar qué tipo de producto tendrá que ofrecerle a los potenciales consumidores. La publicidad impulsa las necesidades del mercado. La publicidad, amparada en las necesidades básicas del hombre, vende cosas que, en la mayoría de los casos, son innecesarias, banales, superfluas y hasta groseras; esto si pensamos que existen zonas del mundo extremadamente pobres. Las necesidades básicas del hombre serán las mismas por siempre. Sin embargo, es posible que éstas varíen en su jerarquía. En el mundo de hoy, se ha impuesto la siguiente impronta: Hay que ser guapo, tener un buen cuerpo y resultar atractivo para las personas del sexo opuesto, condición que puede ir en contraposición a tener – por ejemplo – un gran poderío económico”, comentó. Exaltación del yo y de todo el colectivo Hernández considera que la moda incide en la exaltación del yo y en la maximización del espíritu y las necesidades del colectivo. “El caso de los adolescentes es patético. No existe ninguna otra persona que necesite mayor reconocimiento que un adolescente. En la década de los 50, el mercado descubrió a una nueva masa de potenciales consumidores: los jóvenes. A partir de ese momento, el mercado empezó a vender a estos (recién descubiertos) consumidores. Y en la actualidad, los grandes compradores son los niños. La publicidad le vende directamente a los niños, haciendo que éstos tomen sus propias decisiones. Sin embargo, esto no era posible hace cuarenta años. Si un niño, en ese entonces, se hubiese atrevido a pedir algo, sus padres, al unísono, le hubieran propinado un coscorrón. La publicidad resalta mucho el sentido del placer, de la autosatisfacción, de lo lúdico y, en algunos casos, exalta la apariencia. La sociedad occidental de las últimas cuatro décadas ha estado sentada en una exaltación de la apariencia, de lo exterior. Esto va desde las cosas narcisistas hasta el descubrimiento del papel de la alimentación en la salud. Se ha determinado que algunos productos (el cigarrillo y el alcohol) lesionan la salud. Hace 30 años, ningún actor serio dejaba de mostrar, en la gran pantalla, sus grandes dotes de fumador. Para éste, el fumar resultaba algo glamoroso. En este ejemplo, no podemos dejar de lado a las mujeres. Tenemos que las Divas de los años 40 y 50 fumaban con grandes pitilleras. Y, hoy en día, da asco ver a alguien fumando. Algunos directores cinematográficos le prohíben a sus grandes luminarias que lo hagan. Muchos esquemas impuestos por la moda han adquirido un carácter autoritario. Estos pueden generar, en algunos casos, enfermedades como la anorexia. En la ciudad de Buenos Aires, en un momento preciso, se declaró a la anorexia como un problema de salud pública. Esto sucedió porque las niñas, tratando de tener un buen cuerpo, tal y como se los imponía la moda, dejaron de comer y se convirtieron - de forma epidémica - en personas anoréxicas”, explicó.

PD: Cree usted que la moda pudiese existir sin la presencia de los grandes medios de masas? TH: La moda existió antes de la existencia de los grandes medios de masas. Lo que sucede es que en una sociedad de masas, la existencia de algo (la ciencia, la moda, el deporte, la música, etc) pasa, obligatoriamente, por el ojo visor de los medios de comunicación. Sin medios de masas, no existiese, sencillamente, la sociedad de masas. Cuando apareció el deporte, por ejemplo, éste quedó sometido a las órdenes y a los dictámenes de la televisión. Se ha cambiado el tiempo del juego de baloncesto, de modo tal que éste coincida con el tiempo de inserción de los anuncios. El jugador de fútbol juega sabiendo que una cámara vigila y reproduce, omnímodamente, cada uno de sus movimientos. Este juega para esa cámara. El deporte ha adquirido un carácter masivo, gracias a la existencia de la televisión. La experiencia del deporte, otrora, era más local. La moda existe como sistema de códigos que cambian permanentemente. Anteriormente, existía una mayor uniformidad. Los venezolanos de la generación del 28, en el marco de la realización de una gran manifestación, llevaban todos, prácticamente, el mismo atuendo. Lo mismo sucedía con un campesino venezolano del siglo XIX. Lo que ha hecho paradójicamente la sociedad de consumo es lo siguiente: Multiplicar la oferta para los disidentes (aquellos que no siguen las grandes modas) e imponer unas reglas de combinación. El verter de determinada manera expresa una cierta actitud frente al mundo. La moda de Harlem, la cual es transmitida por el cine y la televisión, se puede palpar, fácilmente, en la populosa parroquia San Agustín de Caracas. Esto sucede gracias a la existencia del cine. La gente de esa zona se identifica con el jugador de basketball de color. Este funge como una especie de ídolo, de héroe para ellos. La moda se socializa. Anteriormente, la moda era un sistema bastante cerrado. No todo el mundo podía mandar a diseñar una pieza con una costurera”, ejemplificó. Democratización de la moda “Mercados como Zara y Hugo Boss han democratizado lo siguiente: Que grandes costureros y diseñadores ya no trabajan exclusivamente para la gente de alta alcurnia, sino que ahora laboran en función de la existencia de una gran masa de consumidores que aman sus productos. Los hijos de obreros o de campesinos pueden entrar fácilmente en la lógica y en la dinámica de la moda. Si uno va a un pueblo remoto, se encuentra con que los habitantes de esa región se visten como cualquier ciudadano de una gran urbe. Esta lógica es bastante compleja. Lo malo de la moda se cristaliza en la pérdida de la diversidad cultural y de la expresión individual y personal. Siempre va a haber un código. La sociedad tolera un cierto límite de innovación. Existen excepciones. Por ejemplo, un grupo de indígenas de Ecuador se viste igual: pantalón blanco, ruana azul y los hombres llevan, por lo general, clinejas y alpargatas negras. Ese es un código de indumentaria que nadie se atreve a modificar. Ellos están satisfechos con esa expresión. En la lógica mercantil, resulta mucho más barato comprarse una cosa ya hecha que mandarla a hacer; a menos que uno sea muy original. No dejarse manipular por la moda es algo harto difícil”, afirmó.

Influencia anglosajona en la moda “La influencia anglosajona en la moda es decisiva. Los Estados Unidos se han guiado por premisas bastante efectivas a la hora de difundir su cultura. Esta nación se apoyó, en primer término, en la industria del cine y, posteriormente, en la televisión. EEUU impuso sus cánones a todo el planeta. El impacto de los Estados Unidos en la manera de vestir de los jóvenes japoneses de los años cincuenta fue drástica. He visto videos y revisado estudios sobre el tema que certifican cuán grande fue esta influencia. En las calles de Tokio, se podían apreciar, en esos años, 500 mil James Dean o Elvis Presley, pero con los ojos achinados. Este proceso humano ha sido catalogado como único y bien sui generis. Si bien es cierto que Occidente fue uniformizando todos los lugares a donde llegaba o colonizaba, no menos real es que la incidencia norteamericana en la moda fue la más rápida de la que hemos sido humanamente testigos. Esto ocurrió con la aceptación absoluta del otro. A los indígenas se les imponía el vestido. Y si éstos no accedían a esas órdenes, eran castigados. En todo el mundo, la influencia sajona ha sido determinante... Como aquel que abandona sus vestidos y conceptos estéticos originales, al ser seducido por la moda reflejada en la gran pantalla. La moda viene en un gran paquete. Los que vivieron en los 50 se identificaron con el frenesí, con la entrada a un tiempo con grandes mejoras en la economía, etapa sucesiva a la culminación de la guerra. Los muchachos de aquel entonces se identificaron con la aparición de las primeras formas del rock, la frivolidad y con la aparición de la radio como aparato portátil. Lo juvenil se percibía como un estado distinto en el ciclo humano. Y los que vivieron en los 60 y se identificaron con el estilo hippie, lo hicieron también con la música de esos años y con ciertas actitudes. Lo que no se logrará nunca es la uniformidad total. Siempre habrá modas, actitudes culturales y contraculturales que evitarán que estos procesos sean totalmente uniformes. Si uno ve y escucha a algunos grupos de rock mexicano, tales como Café Tacuba, se dará cuenta de que éstos se configuran como un modelo de resistencia a la imposición gringa. Los integrantes de esta reconocida banda de pop-rock recuperaron la forma de vestir de los campesinos aztecas de principios de siglo, incorporándose así al mercado contemporáneo. Convirtieron, en definitiva, una moda en otra, pero catalogada como de resistencia. El peso del American Way of Life (modo de vida norteamericano) ha sido determinante y devastador en la diversidad cultural del mundo, sobre todo en la música, en el vestir y en la alimentación”, puntualizó. Disertación sociológico-publicitaria de la moda .

Tal y como lo asegura el reconocido sociólogo, Tulio Hernández, Asesor Cultural de la Fundación Ateneo de Caracas, la moda es un sistema único de representación humano, el cual le permite a cada quien lucir como quiere, al poder expresar, ante los demás, una idea de sí mismo. Coincido con otra de sus apreciaciones, la cual estriba en lo siguiente:

“Lo malo de la moda se cristaliza en la pérdida de la diversidad cultural y de la expresión individual y personal. Mercados como Zara y Hugo Boss han democratizado lo siguiente: Que grandes costureros y diseñadores ya no trabajan exclusivamente para la gente de alta alcurnia, sino que ahora laboran en función de la existencia de una gran masa de consumidores que aman sus productos”. Esta frase es bastante acertada, pues resulta evidente el hecho de que el mercado y las grandes industrias, resultado contundente de la globalización, tratan de homogenizar los gustos, necesidades, las costumbres y las más diversas inclinaciones de la gente. Esto es algo, aunque sea prácticamente inevitable, a lo que tenemos que oponernos. Existen rasgos culturales que nos son propios y que, a su vez, son definitorios de la fisonomía y del sentir de los pueblos del mundo. La pérdida de estos valores sería el lastimoso rechazo a nuestras más ancestrales costumbres. Sin embargo, todos tenemos que vestirnos y responder, de alguna manera, a esta vorágine de cambios científico-tecnológicos, políticos y morales de los que somos testigos todos los días y a pasos incalculables. ...”Milan Kundera acuñó la palabra imagología para designar la tecnología desarrollada por la cultura de la imagen o, lo que es lo mismo, la cultura del sucedáneo. Lo importante – dice Kundera – es que esta palabra nos permite unir bajo un mismo techo lo que tiene tantos nombres: las agencias publicitarias, los asesores de imagen de los hombres de estado, los diseñadores que proyectan las formas de los coches y de los aparatos de gimnasia, los creadores de moda, los peluqueros y las estrellas del show business, quienes dictan la norma de la belleza física a la que obedecen todas las ramas de la imagología. Al imagólogo, Kundera le concede un papel preponderante: no sólo no oculta su actividad, sino que con frecuencia habla en lugar de sus hombres de estado, le explica al público lo que les ha enseñado y lo que ha logrado que olvidaran, cómo van a comportarse, de acuerdo con sus instrucciones, qué fórmulas utilizarán y qué corbata llevarán puesta. Y no debe extrañarnos su autosuficiencia: la imagología ha conquistado en las últimas décadas una victoria histórica sobre la ideología”... (LOAEZA Guadalupe. Miami Shopping. Compro, luego existo) La publicidad sí crea necesidades artificiales . Por otro lado, considero que la publicidad sí crea necesidades artificiales. Comparto la idea esgrimida por el sociólogo Tulio Alvarez, quien asegura que esta ciencia, apoyada en una idea mercantil, refuerza las necesidades humanas ya existentes a fin de vendernos productos que a veces son superfluos y que, sencillamente, no requerimos. Sin embargo, considero que la publicidad se ha encargado de posicionar en nuestras mentes las siguientes improntas: 1) ¡Debes lucir bien para que seas aceptado por los demás! 2) ¡Tienes que satisfacer a plenitud cada uno de tus instintos y emociones para que seas grande!. 3) ¡Debes responder a ese ideal hedonista que te impone, de forma autoritaria, la postmodernidad, corriente ideológica que nos marca, indeleblemente, en los

actuales momentos!. 4) ¡Tienes que ser individualista, narcisista, un comprador compulsivo y parecerte a tus ídolos del celuloide o del deporte. Además de esto, la publicidad nos induce a exaltar el yo y las necesidades colectivas (Tulio Hernández) a su máxima expresión, condición que a veces se traduce, para nosotros, en algo harto negativo. Posiblemente muchas de estas necesidades son humanas (la de identificación y la de la autosatisfacción, por ejemplo), Sin embargo, esta ciencia mercantil las deforma a un punto tal que las tecnifica y las hiperboliza a niveles nunca antes vistos o pensados. Aquí, considero, que se presenta la anomalía. Yo me pregunto lo siguiente: ¿Qué pasaría si nos estuviéramos en presencia de una sociedad postmoderna? ¿Qué pasaría si todos esos anhelos no fueran importantes para la gente?. ...”Nunca consumimos un objeto por sí mismo o por su valor de uso, sino en razón de su valor de cambio, es decir, en razón del prestigio, del estatus y del rango social que confiere. Por encima de la satisfacción espontánea de las necesidades, hay que reconocer en el consumo un instrumento de la jerarquía social y en los objetos un ámbito de producción social de diferencias y valores clasistas. Lo cursi nace en las sociedades consumistas: es una estética que intenta construir un paraíso artificial como culminación de un proceso iniciado con la revolución industrial. La cultura de la apariencia, creada por la moda, se corresponde con la tendencia a vivir por encima de las posibilidades, y con la prioridad de la fantasía sobre lo real para los nuevos ricos de estas sociedades opulentas. Son los nuevos valores que configuran nuestro tiempo”... (LOAEZA Guadalupe. Miami Shopping. Compro, luego existo) El verse bien y lucir de acuerdo con los cánones estéticos actuales son elementos determinantes, en estos momentos, para las personas, pues los hace sentirse bien consigo mismos y causar una buena impresión laboral, social, familiar y humana. Sin embargo, algunas inquietudes humanas deben ser debidamente canalizadas. El reto es saber absorber lo bueno que nos ofrece la publicidad en detrimento de lo negativo que nos trata de vender dicha ciencia. En este punto, la personalidad del sujeto es crucial a la hora de que éste tenga que tomar las más acertadas decisiones. Por eso no podemos relegar de nuestro pasado y de esos valores que, sin duda alguna, nos hacen ser grandes: buenos ciudadanos y excelentes trabajadores. ...”La estética es uno de los principales factores de satisfacción del mundo del consumo. Cuando los productos o servicios se perciben como indiferenciados en sus atributos típicos, los aspectos intangibles, como las experiencias, se convierten en los principales argumentos de venta”... (SCHMITT Bernd y SIMONSON Alex. Marketing y Estética) ...“Para la cultura del mundo actual, lo más importante es la apariencia. La ley de la seducción ha reemplazado para muchas mujeres los mandamientos de una religión. Hoy por hoy, para una mujer occidental nacida en un país evolucionado y

perteneciente a una clase privilegiada, el pecado más grande es ser vieja, fea y gorda”... (LOAEZA Guadalupe. Miami Shopping. Compro, luego existo) La moda nos abre un variado abanico de posibilidades. Pero, como siempre, la última palabra la tiene el consumidor. Saludos Profesor.

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- Familia y Educación en la Edad Moderna lo “armónico” española: Notas para un estudio histórico, Ballestín Pérez Ballestín Pérez antropológico y pedagógico(formato pdf) Delfín Ortega Sánchez - Del amor... - Are rupestre Levantino(formato pdf) - De la felicidad... Hipólito Pecci Tenrero Lorenia Cantu García - Pautas de comunicación positivas para una - La actitud de claude debusy hacia el educación sexual y afectiva de calidad en el impresionismo de su arte área rural (formato pdf) Gabriel Bulancea Shirley Caballero Sahonero - Voces silenciadas - Textos varios Elisabet Victoria Felicidad López Vila - Extrapolaciones multidimensionales de la -Rafael Zabaleta, un olvido libertad inexcusable(formato pdf) - Agua, aguas limpias, aguas sucias Fernando Torres Rodríguez Marcos Beltrame - Sangre, lágrimas y rating. El dolor humano como espectáculo (formato pdf) Andrea Papini y Vanina Domínguez

- La Iglesia Católica y el Estado en el Occidente Diana Ramírez

- Mujeres argentinas siglo XXI: Una - Gestión Dinámica de Proyectos mediante amenaza para la publicidad Lógica Fuzz (formato pdf) Mª Jazmín Álvarez y Natacha Poggio López Henry Mendiburu - Paradigmas del realismo - Profesores de gramática de los antiguos María Luisa Pérez Bernardo colegios jesuitas de Querètaro 1625-1767 (formato pdf) - La Iglesia católica y estado en el occidente Juan Guillermo González Fabiola Peredo - Los rolling y un inciso inoportuno (formato pdf) Israel Jorge Pulido - El gran mal de la creencia (formato pdf) Francisco Parrilla Benéitez

- Diseño interior - Sujetos - El universo visual de la Tertulia de los Manzanos - Visualiza analógicamente la "Exposición de óleos, Tertulia los Manzanos" Jesús Ángel Pardo Álvarez

- La condición originaria y la vulnerabilidad de los pueblos originarios de América - El Mariscal Pardo de Cela y la Iglesia (formato pdf) mindoniense: Fabiola Ochoa Baldiviezo

- Apuntes sobre La Conserva Negra. Una novela de Norberto José Olivar Emilyllen Pacheco - Análisis estratégico - Como las empresas deben afrontar la Globalización (formato pdf) - Strategic Management and Leadership Concepts - Internet Economy Bernardo Javalquinto

mito y realidad Carlos Andrés González Paz - Los relatos de Javier Marías - Juan Benet y Javier Marías Sandra Navarro Gil - Retórica del color en Van Gogh Carmen Mª Sánchez Morillas - Mass media, muchedumbre y multitud Nino Gallegos

-Crisis solidaria -Carta abierta a mi mesa - El hombre se suicida o no se suicida - San Frutos (pdf) Salomón Valderrama - Toledo (pdf) - Cigarros parlamentarios (pdf) - Matar y morir en El extranjero, de Albert - Políticamente incorrecto Camus - Teseo no encontró al minotauro Daniel Alejandro Gómez - Un mundo de locos (pdf) - Preguntas - Desde el folletín y el naturalismo radical a - Retórica y demagogia la novela corta (pdf) - Cuando predicar la ética supone falta de - Ideología y novela en Pedro Antonio de ética Alarcón (pdf) - La comodidad de ser un neurótico - Del velo de Sabina Popea a la mantilla de - Katyn Concepción Fontes: - En los inicios de un nuevo curso el motivo del velo en un soneto de José - Breve catálogo de funcionarios Musso Valiente - Fin de curso o una hipocresía moderada - El anticlericalismo como tema en la novela - Sine ira et studio de la restauración - Hastío - Joaquín Lorenzo de Villanueva en los - Autores nuevos para libros viejos orígenes de la literatura en contra del poder - Lo importante no es lo que se hace, sino absoluto de los papas (pdf) quien lo hace José Luis Molina Martínez - Otra vuelta de tuerca - Refranes - La investigación online: una aproximación - Guerra de símbolos y de necios metodológica - Habemus Ducem Sonia Fernández Barrio - El imperio de las taifas - Lluvia de meteoritos. Reflexiones político- - El inglés, un enemigo a batir religiosas Bernd Dietz - Disyuntiva - Inicio de curso - J.R.R. Tolkien, 'scop' del siglo XX: - Protágoras y los aviones comentarios al capítulo VI del libro III de - AMARI ALIQUID (Algo de amargura) 'The Lord of the Rings' - Sobre el manifiesto por la lengua - ¿Literatura fantástica) Isengard y

- Fin de curso - De políticos y corrupciones - Anarquía sin control - La muerte y la ética - Restauraciones politizadas - Ordenadores y teatro en las aulas (pdf) - Los coches rugen en inglés - Sobre la murmuración - La buena muerte - Platón y La República - Hacia el pensamiento único - El debate y López de Ayala - Una mala didáctica. Oración por Kenia - De prólogos y prologuistas Vicente Adelantado Soriano

Dunsinane; Fangorn y Birman Rafael Juan Pascual Hernández

- Aproximaciones sobre los nuevos movimientos sociales.(Escrito con Laura Fernández) - El aporte cultural de los inmigrantes en Río Cuarto Romina Soledad Bada

- ¿Es necesaria la escritura? Francisco Rodríguez Criado

- Aristóteles: El concepto de proairesis y su relación con el determinismo de su Ética - Nietzsche. Arte, verdad y vida - Descartes: El problema del Método - Descartes. La “res cogitans” y la libertad Antonio García Ninet

- Construcción/ deconstrucción: estamos trabajando… Nelson Larrea Valencia

- La poesía de los pájaros José Luis Ambroggio - Volvé radioteatro, te perdonamos Ariel Kaztman y Jimena Vázquez - Influencias consumistas de los medios masivos de comunicacion Santiago Garcia De Stefano y Nicolás Perelló - Los Judíos y el Helenismo - Las Reformas del emperador Juliano Enrique Hernández Prieto

- Centrar la política social en la lucha contra la pobreza:ventajas y desventajas - Manifestacion de la política social en los estados hegemónicos capitalistas de europa Andrés Felipe Cubillos Novella - Manifestacion de la política social en los estados hegemónicos capitalistas de europa Andrés Felipe Cubillos Novella - Luis Giner Valls Mª Jesús Blasco

- Lo Simbólico como Valor en las Ruinas de Santa Fe la Vieja César Actis Brú

- Álvaro Reja: el alma humanista de un pintor (entrevista) - Lo "conveniente del matrimonio" o el "matrimonio de conveniencia" en la Edad Moderna - Mujer y cultura: La educación de las mujeres en la Edad Moderna (formato pdf) - Literatos y moralistas: Arquetipos y estereotipos femeninos (formato pdf) - La imagen de las mujeres: El testimonio del arte del Siglo de Oro (formato pdf) - Entender la iconografía de la pintura española del Siglo de Oro (formato pdf) - Caracteres generales de la pintura española del Siglo de Oro (formato pdf) - El pintor en la sociedad española del Barroco (formato pdf) - El papel del mecenazgo y la clientela.

- Imagen Papal Jorgelina Reinhold

Mecenazgo y coleccionismo (formato pdf) David Fraile Seco

- Formatos repudiados, formatos exitosos Romina Sánchez - Para Siempre: ni solos, ni solas Mariela Pérez

- Barbie y el paradigma de la mujer de goma - No sólo de economía vive el hombre - Aparición del cambio - Globalización Paolo Astorga

- La Cigarra, Prensa Penitenciaria Fernando Martínez

- La función o transformación de los poetas Salomón Valderrama

- Los libertarios cordobeses. Los puentes generacionales de un ideal Carlos Fos

- La reivindicación gay frente al amor y al derecho Daniel Vicente Carrillo

- Diario Crónica, ¿Sensacionalismo o realismo? Estefanía Colundrovich

- Algunas consideraciones sobre el estudio del refrán Rafael Costarelli

- No lloremos, luchemos Fernando Bragado Julve

- Prólogo del tratado de la criminalidad y sobre la muerte de las costumbres humanas

- La espera - El mejor día para descansar - La muerte injusta con la vida Carlos Guedea

- Crítica al pensamiento abstracto - Tratado sobre la voluntad - Breve ensayo de filosofia - El génesis intelectual - El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid - El génesis intelectual II Álvaro Zatón Romón - El génesis intelectual III - El génesis intelectual IV - El escritor y su compromiso con la - El génesis intelectual V Amazonía (pdf) - El génesis intelectual VI Alexander Albán Aléncar - El génesis intelectual VI - Breve ensayo sobre el ser - El arcángel San Gabriel de Gregorio - Sobre la inmortalidad del alma Fernández (pdf) - Algunas relaciones entre la esquizofrenia y - La Virgen con Niño de Juan de Juni en el ADN Tudela de Duero identificada como Nuestra - La esquizofrenia Señora de Duero - Las enfermedades invisibles Ángel Saiz González - Tratado sobre la criminalidad - Sobre la muerte de las costumbres - Artículos de opinión de Víctor Corcoba humanas - Tercer libro: Análisis del tratado de la Herrero criminalidad - Cuarto libro: El último hombre en la

- La fundamentación racional del Cristianismo Santiago Sánchez-Migallón Jiménez - Equivalence between the empty microspace and the cosmological space (pdf) - Isaac Newton Filósofo Natural y Alquimista - El mito de Sísifo Ramón Isasi

botella de Niecthe Jorge Moreno Vilaplana - La fiesta nacional - La psique animal - La gran incógnita - Sobre la bilocación Pilar G. Cuadros

- Ideas pedagógicas en Venezuela durante el siglo XIX - David Herbert Lawrence, instinto sobre - La evaluación del desempeño docente y su razón impacto en el mejoramiento de la calidad de - Crisis del pensamiento de la literatura la educación occidental Juan Carlos Fernández Ramirez (formato - Notas sobre dos maestros: Rachmaninoff y pdf) Debussy - La Amada Del Romanticismo Alemán - La política y la historia de los partido - Miyó Vestrini: La angustia perenne políticos en el Perú - La gran ilusión de Jean Renoir. Apuntes - La iniciación de la República Peruana sobre un clásico del cine - Luis Alberto Sánchez: El último gran - Espíritu y poesía. Valèry, Rilke y Eliot intelectual del S. XX construyendo la palabra del siglo XX - Pensamiento Político en la Universidad - Tolkien y los cuentos de hadas Nacional Mayor de San Marcos - Tres novelas de Hermann Hesse - Prensa y poder: El caso peruano Valmore Muñoz Arteaga Efrain Nuñez Huallpayunca (formato pdf) - La Citera de Watteau y Polífilo (formato - Las "Notas sobre literatura" de T.W. PDF) Adorno: una aproximación a Paul Valéry Azahara Ávila Gómez - Hölderlin y la esencia de la pooesía por Martin Heidegger (formato pdf) - Lo que hay que aguantar como jefe María Victoria Álvarez Rodríguez (formato PDF) Otto Walter - Salomé y la observación del prójimo (formato pdf) - Pedro Patiño Ixtolinque (formato pdf) José Iván Ortega Galiano - Gonzalo Carrasco. Pintor sacro - José María Velasco, un hombre de Ciencia - La búsqueda de las mujeres indígenas por y de Cultura un espacio en su cultura (formato pdf) Hugo Arturo Cardoso Vargas Iván Reyes Martínez - Un espacio para pasar (formato PDF) - La lucha que no debe existir (formato pdf) Eduardo N. Acera Pamela Molt

- Eneas, caminante hacia una nueva Troya - Los preludios del mal (formato PDF) (formato pdf) Antonio Grimalt García Yurena Brito González - La comunicación (unidad didáctica) - Territorio de Palabras (formato pdf) - Detrás de todo buen medio hay un buen María Teresa Giménez Esteban economista. El Caso Clarín Marcelo Belinche y Rossana Viñas - El libro de texto, dispositivo constitutivo de la escuela. Apuntes para su historia. - Publicidad, contaminación ideológica y - El género periodístico en el 3º Ciclo de vacuidad EGB Jorge Luis García Fabela - Argentina: la educación desde los 90 a la actualidad Lic. Prof. Marcelo Bianchi Bustos - Los ángeles arcabuceros de Calamarca (formato pdf) Mª Victoria Álvarez Rodríguez - México y Brasil: dos corrientes artísticas hacia lo Nacional - Chile, una arquitectura de formas simples - Ensayo sobre "Culturas de Mercado, Marylena Luna Cardozo Rutinas de Vida" Alumnos de la Universidad de de la Frontera, Temuco (Chile) - Las esmeraldas de Asieta - Trabajos de investigación cultural sobre - La recoleccion: una tradición de trabajo La Palma José Guillermo Rodríguez Escudero familiar que se pierde en el tiempo Carlos Quintana - El narrador en La insolación de Carmen Laforet - Aálisis bibliográfico étnico - Amistad, trabajo y educación: Esperanzas Luis Quintana Tejera de una mujer feriante (formato pdf) Marly Joselyn Jaramillo Contreras - Macario Colombo: El arte como existir (pdf) - Arte popular y el imaginario del - Culturas de Mercado Rutinas de vida venezolano (pdf) (formato pdf) - Arte y sacroviolencia (formato pdf) Carolina Sandoval Hermida - Juan Félix Sánchez (formato pdf) - Mujeres en el mundo laboral (formato pdf) - La antropología visual en B. Malinowsky (formato pdf) Alejandra Saralegui Valenzuela - Diablos de Yare, Reinserción de una colección - El nuevo rol de la mujer mapuche en la - Corrado Gelardini entre Héroes, Vírgenes sociedad Moderna (formato pdf) y Corsarios (formato pdf) Paola Andrade Torralbo - Eduardo Rojas Ovalles: Arte, Devoción y - Roles y Relaciones Sociales de la Mujer Cotidianidad (formato pdf) - Rostros y personajes en Venezuela Feriante (formato pdf) - Rescate de la memoria capitalina Daniela Reátegui Gamé - La artesanía y tejeduría en Venezuela

- Nuestro menú culinario en un contexto globalizado (formato pdf) Patricia González

- Margot Benacerraf, 1956: Diario y Entrevistas - Luisa Elena Betancourt: Huellas de Vida - Historias del Barrio Simón Bolívar - Juan Félix Sánchez: Lo contemporáneo en - Capital social, paradigma base para la lo popular construcción de identidades locales - El Mercado de Catia: lo cotidiano en el (formato pdf) Oeste de Caracas Maria Loreto Pérez Solís - Imaginario Urbano: Historias del Barrio - Metodologías étnicas. Un acercamiento a San Rafael, La Vega - Entrevistas: Historias de San Rafael la metodología de investigación acción - Escultura Contemporánea de Cemento en - Venta, Religión y Fe, experiencias de Cuba, Puerto Rico y México mujeres la Feria Pinto (formato pdf) - Eduardo Rojas Ovalles: Lo devocional en Paulina Natalia Santana Vera el arte - Una mirada en los lazos , sentimientos y - Imaginario urbano: El hogar en Venezuela emociones de la "Feria Pinto" (formato pdf) - Urdimbres e indumentarias - La obra de Álvaro Mutis (formato pdf) María Fernanda Pezo Saralegui - Lo cotidiano como vivencia: acercamiento al día a día, fotografía y dibujo referencial - Novela del siglo XX: características - Antropología de la risa Carmen Goimil Peluffo - Arte y creación en los mayas - La mujer en la obra de Borges y Neruda Eduardo Planchart Licea - Defensa del pequeño dios - La persecución inquisitorial a los judíos Jorge Carrasco conversos en el Perú, siglos XVI y XVII Carlos Carcelén Reluz - Teoría y técnica del relato y del microrrelato. Del cuento al género del - Los nuevos procesos migratorios hacia cuento relámpago (formato pdf) Europa... vistos desde el Sur Francisco Garzón Céspedes - Receta para fabricar un argentino medio. Monografía de procesos sociales - De mitos, “Mesías” y mentiras Gretel Echazú Luis Juan Solís - Las máscaras en el Quijote, o los disfraces - J.R.R. Tolkien: El Señor de los anillos Gonzalo Coto Fernández. de la inteligencia Jesús Humberto Florencia Zaldívar - Hipermedia y Literatura - Harry Potter and the Philosopher's Stone - Qué difícil es... Edgar Álvarez-Noreña Cueva, Inés Dago Marino García, Susana Elena del Moral Rosado, Graciela Pandiello Cortizo, Ángela Isabel - La creacion literaria de tres modernos Rodríguez Pañeda, Verónica de Quevedo (formato pdf) Revenga, Cristina Suárez Boniche. - El valor de la interculturalidad como barrera infranqueable de progreso (formato pdf)

- Personajes femeninos de novela policíaca - Las Feminas de Diego de San Pedro: Laureola y Lucenda - Paul Valéry da voz a Monsieur Teste - De la definición y objetivos de la Unión - Prosper Merimée y su romanticismo - De las competencias de la Unión Europea Jorge Peña Argibay - Leonardo da Vinci Carlos Roces

- Modelos femeninos en la representación de la oligarquía argentina según Manuel Mujica Lainez Dra. Diana García Simón - Materialismo. Consecuencias negativas - "Solución" Controversia Azar – Causalidad - Cartas abiertas Paulino María Iñigo

- Ausias March y Garcilaso de la Vega: una - Vida del autor del Amadís de Gaula comparación. - Egidio Colonna, Amadís de Gaula y Dr. Diana García Simon Enrico de Castilla, su autor - ¿Cuándo se escribieron los Tres Libros De - Ted Hughes Amadís de Gaula? Rosa Eva Fernández Conde - Últimas novedades del Amadís de Gaula - Biografía de Don Enrique de Castilla, - El laberinto perdido: La nueva ciencia autor del Amadís de Gaula - La otra carta al Humanismo - Amadís de Gaula mal entendido - Mi respuesta - Laberíntico Amadís de Gaula desandado - Un mundo visto desde el cielo - ¿Donde encontrar el “Amadís” Original? - Verdad Revelada - Amazonas Arantxa Serantes - The true Authorship of Amadis de Gaula - XIII Century's best Spanish Novel: - Roald Dahl Amadis of Gaul and it's Author: Henry of María González Carpintero Castile - 700 hundred years later, the author of - Velázquez "Amadis de Gaula " discovered? - Prerrománico en Valladolid - Noticias Frescas del Autor del Amadís de Antonio Martín Jordán Gaula - Inspiración del “Amadís”: Dolor de un - El Arte de los últimos 25 años amor perdido Carolina Medina Martínez - El Poético Arte del Pié Quebrado - El Autor y los Tiempos de Amadís de - El hidrocálido que pudo ser el padre de la Gaula patria. - Las Reales Batallas que Inspiran al - Lanceros Amadís - Los jesuitas novohispanos: Ilustración - La Geografía fantástica del Amadís de desde el destierro Gaula - La Guerra Cristera (1926-1929). Una - Parentescos Principescos y Amadís breve perspectiva - Shakespeare insondable, analizado Juan Carlos Esparza R. Aguascalientes, (castellano/inglés) México - Shakespeare, y Christopher Marlowe Asesinado

- Los Números de Stonehenge (castellano/inglés) - El Misterio de Stonehenge, develado... (castellano/inglés) - Un muy preciado Poema de William Shakespeare: El Soneto XXIX - Redescubriendo al “Amadís de Gaula” del siglo XIII - Amadís y la Historia de Europa - Personajes reales en el Amadís de Gaula - Setecientos Años buscando al Autor del Amadís - La Libertad Caballeresca en Amadís de Gaula - Amadís de Gaula: su verdadero Autor es D. Enrique de Castilla - Génesis del Amadís de Gaula - Amadís de Gaula para Jóvenes, El Quijote para Viejos - Amadís de Gaula y el Derecho de Guerra - Shakespeare y el Paso del Tiempo - Romance del Rey Don Juan Carlos - Leonardo y la Belle Ferronnière - Shakespeare y el Duende del Idioma - La Infausta María Tudor - El arte del soneto en Shakespeare - Un nuevo himno para España - Filosofía del soneto - El gran misterio español - Whistler y la bella irlandesa - Dios, Creador del Universo - Leonardo da Vinci: Sapere vedere... - Carisma - El Excéntrico y su Excentricidad - Jorge Manrique y Álvaro de Luna - Atahualpa y el Inca Garcilaso de la Vega - El ajedrez y la alta política - Ricardo II de Shakespeare y los Defectos Fatales de la Monarquía - Shakespeare, pluma genial del Siglo de Oro Europeo - Teatro clásico escrito ahora - El Fascinante Tema de Don Manuel de Godoy Príncipe de la Paz - Lucrecia Borgia, mujer ejemplar - Estudio del tema de "Juana la Beltraneja"

- El Real Minero de Nuestro Señora de Belén de los Asientos de Ibarra: Su historia - Representación del Via Crucis en el Real de Asientos - Barullo en el Andén: El Ferrocarril en el Aguascalientes del Siglo XIX José Jorge Esparza Osorio - Osorio Díaz de Saldaña: un conde leonés en la Galicia del siglo X Carlos Andrés González Paz Algo más que palabras Víctor Corcoba - Manuel González Prada y el anarquismo anacrónico peruano Raúl Alfonso Allain Vega - Felicidad y crisis. Una reflexión sobre el sector turístico de Castilla y León - La Cartuja de Miraflores (formato pdf) Diego Sobrino López La vida atormentada de Eliodoro Puche(formato pdf) José Luis Molina Reviviendo a los adjetivos poéticos Raúl Allain Vega Los estudios sobre el español coloquial en España. Breve panoráma Ana Mancera Rueda El aprendizaje de la lengua de signos en adultos oyentes (formato pdf) Reinaldo Vicente Thielemann Jornet Esther Escoda Almiñana La Trasnoche Radial (formato pdf) Viviana Managó

- La equitación clásica y el caballo español - El Código de Vinci y la Iglesia Católica - Reinventar la historia - Teoría del suspenso - Hacia una nueva religiosidad universal Santiago Sevilla

Los exitosos Pells. La realidad no es siempre lo que parece (formato pdf) María Victoria Pomponio TP Medios de comunicacion II- Publicidad (formato pdf) Analia Sandoval - Trabajo de investigación de Criminología (formato pdf) Alfredo Pérez - Estudio Organizacional de la Cofradia de la Vera Cruz - Poder y corrupción del poder (formato pdf) Luis Di Nucci

Reseñas literarias, cinematográficas y teatrales

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- Don Quijote de La Mancha Claudio M.Perez Bobasso - El encuentro de Descartes con el joven Pascal - Un dios salvaje - La comedia nueva - La vida es sueño - Don Gil de las Calzas Verdes - La viuda valenciana - La clase - El intercambio - La ola - Crítica teatral: Tres sombreros de copa - La continuidad de los clásicos - Dos muertes - Crítica teatral:Las bizarrías de Belisa - Crítica teatral: D. Juan Tenorio - Crítica teatral: Ubu Rey o una monarquía lineal Vicente Adelantado Soriano

- El escándalo de José Luis Sáenz de Heredia Mª Victoria Álvarez - Goethe dueño de sus verdades - Laurent Tirard: Lecciones de cine - La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica. Josep Maria Cátala - Richard Dyer: Las estrellas cinematográficas Jorge Peña Argibay - Julio Cortázar y “El Diario a Diario” - Mario Benedetti y su "Triángulo Isósceles" - Ernesto Cardenal y su "Oración por Marilyn Monroe" - Mª Eugenia Vaz Ferreira: Su vida a través de un poema - Julio Cortázar y un cuento interesante - Breve estudio de Delmira Agustini - Comentario de “Muerte de Antoñito el Camborio” de Federico García Lorca - Estudio de “Mujeres de ojos grandes" de Ángeles Mastretta - Eduardo Acevedo Diaz y su obra “Soledad” - El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez

- Isabel Allende y "Afrodita" Carmen Goimil Peluffo - Sobre la recepción crítica de uno de los volúmenes fundamentales del cánon literario nacional: Nadie encendía las lámparas (1947) de Felisberto Hernández (pdf) Diego Moraes - "Gordo" de Jesús Ruiz Mantilla: Un manjar rebelde Francisco Garzón Céspedes - El Cementerio General de Valencia - Archivo Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos - Sorolla y sus contemporáneos: Colección del Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana deVV.AA. - La fotografía en la pintura de José y Pepino Benlliure - Los sistemas de regadío en La Costera: paisaje y patrimonio - Equipo Crónica: pintura, cultura, sociedad - Seis fotógrafos valencianos en el año 2000 de Casanova Sigalat - Restauración y rehabilitación del patrimonio valencian de VV.AA. - Real Academia de España en Roma: Curso 2002-2003. 3 volúmenes en estuche; “Catálogo de la Exposición de Becarios” de VV.AA. - La docencia de la escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos desde su fundación hasta 1800 de Mario Ortuño - La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia de Raquel Márquez Guilabert - Guía del Museo del Traje - Las Bellas Artes y sus artífices en Yecla. Siglos XIII al XXI de Javier Delicado - El compositor y académico José Báguena Soler 1908-1995: una vida de pensamientos musicales de Ana Galiano - Chillida, (Catálogo de exposición), Fundación Marcelino Botín - Retratistas fotógrafos en Valencia (1840-1900) de José Ramón Cancer Matinero - Arquitectura de salones, pabellones cinematográficos y cines de Juana María Balsalobre - La vanguardia artística valenciana de los años treinta: arte y compromiso político en la II República de Francisco Agramunt - Demetrio Ribes: arquitecto (1875-1921) - Una arquitectura gótica mediterránea - El Palau dels Borja a València: actual seu de les Corts Valencianes - Un gran escultor del eclecticismo y modernismo español del siglo XIX: Agustín Querol y Subirats (1860-1909) - La Casa de Borbón: ciencia y técnica en la España Ilustrada - Roma y la tradición de lo nuevo: diez artistas en el Gianicolo (1923-1927) María Jesús Blasco

- Reflexión en torno a Ébano de Ryszard Kapuscinski - El teatro de la muerte: Reflexión del ensayo ante el dolor de los demás de Susan Sontag Francisco Collado Campaña - Seamus Heaney. Luz eléctrica / Electric Light Ana González-Rivas Fernández - Análisis fílmico: "Gritos y susurros" de Ingmar Bergman - Análisis fílmico: "El séptimo sello" de Ingmar Bergman - Análisis fílmico: "2001: Odisea del espacio" José Luis Palacios A. - "En verdad os digo". Comentarios sobre un cuento de Juan José Arreola Rosy Paláu - Julio Cortázar: Andrés Favas Tagebuch. Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999. (Spanisch von Gisbert Haefs). - Jorge Luis Borges: Adelheid Hanke-Schaefer: J. L. Borges zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag, 1999. 175 S Dr. Diana Garcia Simón. - Ligeros liberotinajes sabáticos, de Mercedes Abad Óscar Curieses

Tesinas

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- Elaboración y aplicación de un sistema de evalución e innovación de actividades relacionadas con la Educación Ambiental. Caso aplicado: Museu Agbar de les Aigües (pdf) Marta Soler Artiga - Elías Castelnuovo y el uso del realismo deforme como método para la denuncia social Andrea Papini - Postmodernismo y Realismo Mágico: Gabriel García Márquez vs. Salman Rushdie. Midnight's Children como reelaboración postmodernista de Cien años de soledad Martha Rincón - Complicación en pie diabético Rosa Farfan Sanchez

- De la escuela a la vida activa dentro del seno de la Unión Europea Jorge Peña Argibay - Sitcoms: El arribo exitoso de un formato extranjero Karina G. Butrón Marañon y Romina Pagani - Homosexualidad, medios, niñez y adolescencia María Milagros Chavarri - El aprendizaje significativo en la Enseñanza Religiosa Escolar Pilar Anaya García - La ciencia del ser Pilar G. Cuadros - La iconografía de San José en la colección de pintura del Museo de Arte Colonial de Mérida (Parte I) - La iconografçia de San José en la colección de pintura del Museo de Arte Colonial de Méida (Parte II) Marylena Luna - Estudio y catalogación de las fuentes documentales e historiográficas de la catedral de Lugo (735-1217) Pilar Solís Parga. - Tesis sobre la Moda. Proyecto final Master Gestión Cultural Pablo E. Duarte González. - Sainete de la tía Norica Désirée Ortega Cerpa.

Tesis doctorales

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- Aprendizaje significativo en alumnos de arte y creatividad. Modalidad virtual y presencial del Instituto Tecnológico de sonora (formato pdf) Anayansi García Colunga Estrategias dinámicas en base a juegos recreativos para mejorar la comunicación oral... (formato pdf) Betsy Quispe Fuentes - El Sistema Hidráulico de Tak´alik Ab´aj, evidencia de canales de desagüe y abastecimiento

Alma Elizabeth Marroquín Álvarez - La producción de herramientas de obsidiana durante el Preclásico Medio: el sitio Piedra Parada José A. Crasborn Chavarría - Juventud - Moda - Política Anna Pelka - Filosofía y Teología de la liberación latinoamericana Eliseo Rabadán Fdez - La transculturación, génesis de nuestra identidad y un camino hacia la globalización Leticia Salazar Acuña - La risa en Mesoamérica Eduardo Planchart Licea Trabajos e investigaciones inéditas

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- Trabajos varios Raquel García Campillo - Los proyectos de investigación etnográfica en el museo municipal de villajoyosa: metodología y resultados Mª Jesús Marí Molina - El robo de la pata Emil Ludwig von Wolfrig - La Campaña sobre la Belleza Real lanzada por la firma DOVE Romina Pérez - México, una segunda oportunidad: El desarrollo de las relaciones diplomáticas con la II República y el apoyo incondicional durante la Guerra Civil Juan Carlos Esparza R. - La Mega por dentro Lorena Arceri - Una realidad social oculta detrás de un proceso de globalización - Voces femeninas que guían el mundo Daniela Rebolledo

- Weblobs. ¿Periodismo digital? Guadalupe Muñoz - La descripción de la mujer en D. Quijote y Vinicius de Moraes: comparaciones a través de la mirada Intertextual Jucelia Ferreira Loebens - La falta de atención crea hijos con bajo rendimiento escolar Diego Armando García San Juan - Infoteca Fénix Amparo Hernández Barrios, Eddy Rodríguez Garcet, Gloria Hernández Barrios y Miguel de la Peña Sánchez - Por qué el Periodismo no es una Ciencia Eric Casais - Luis María Drago: Deuda externa y soberanía Ángel Cabello - Guerra y ejército en la antigüedad Tyr Baudouin - Géneros radiales y televisivos Lucía Cigoj y Pablo Dubois - Inserción laboral de la mujer: introduciendo cambios socioculturales y económicos Verónica Mella - La mujer mapuche y el esfuerzo de su trabajo Catalina Alarcón - El pueblo mapuche una cultura en constante cambio Miguel Alejandro Obando Montecinos - Mujer Mapuche, ejemplo de lucha y subsistencia Mª Antonieta Vera Alarcón - Rutinas de subsistencia en un mundo globalizado Karina Bobadilla Ortiz - Los mensajes subliminales en las publicidades Nadia Feme

- Liberalismo en la primera mitad del s. XIX - La acción pedagógica - La crisis de la educación - Cartas de Pestalozzi sobre la educación infantil - Ciencia: Enseñanza y aprendizaje - Reformas educativas en Uruguay Zulis Petrosino Fusatti - Evolución histórica del toro bravo (pdf) David Herrero Sánchez - El cristianismo en los cuentos de Horacio Quiroga (pdf) - Spinoza y los signos (pdf) Diego Moraes - El guión según los géneros televisivos y radiales Luis Buero - Publicite aquí su prevención (pdf) Maria Florencia Zanni y Natalia Laura Maggiolo - Historias del humos en la radio argentina (pdf) Ignacio Barreira - Influencia del Neoliberalismo en la experiencia del campesinado. El caso de México (pdf) - Las relaciones salariales en la agricultura. Vacío teórico de la Sociología Rural (pdf) - Campesinos y subdesarrollo (pdf) Irma Lorena Acosta Reveles - Equivalence between the microspace and the cosmological space (pdf) Ramón Isasi - Mercosur automotriz: Desafíos y dilemas (pdf) Mª Belén Avellaneda - La necrópolis púnica "El jardín" de Torre del Mar (pdf) - Informe sobre la excavación arqueológica realizada en el año 1.970 por el Seminario de Investigaciones Arqueológicas "MALAKA" del Museo Arqueológico Provincial (pdf) - Malaca romana (pdf) - Manual Tipologico y Cronologico de la ceramica Fenicia del Sur de España

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