• Author / Uploaded
• Nancy Alcantara

Citation preview

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional FACULTAD DE TECNOLOGÍA

INFLUENCIA DE LOS BORDADOS: ÉPOCAS PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUAL Examen de Suficiencia Profesional R.Nº 696-2012-D-FATEC

MONOGRAFÍA Presentada Por: Genara Nelly, HUARANCCA MONTALVO Para optar al Título Profesional de: Licenciada en Educación En la Especialidad de Tecnología del Vestido

La Cantuta, Enero 2013

1

MIEMBROS DEL JURADO

_____________________________________________

Dra. María Marina, VIDAL POZO PRESIDENTA

_____________________________________________

Dra. Maura Natalia, ALFARO SAAVEDRA SECRETARIA

_________________________________________ Dra. Pilar, MITMA MAMANI VOCAL

2

3

4

5

6

7

DEDICATORIA

A Dios en primer lugar, a mis hijos Nancy, Fredy, Maricielo, Gean Carlo y Milagros por su apoyo moral y ser el motivo para mi superación profesional.

8

INTRODUCCIÓN El siguiente trabajo monográfico titulado INFLUENCIA DE “LOS BORDADOS: ÉPOCAS PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUAL”, tiene como objetivo básico diseñar colecciones de ropa casual, masculina o femenina utilizando para ello, como fuente de inspiración los diversos íconos culturales de las etnias andinas. Es preciso una previa investigación histórica de el tejido en los andes, desde el período pre incaico hasta nuestros tiempos, con el afán de comprender su evolución, desarrollo y la influencia que sobre ellos ha tenido el proceso de conquista española y los posteriores procesos de aculturización. Siendo las etnias de los andes tan diversas, no sería posible estudiar todas las manifestaciones culturales de cada una de ellas, pero si ir conociendo algunas. Este trabajo está dividido en 5 capítulos los cuales paso a enumerar cada uno de ellos: CAPÍTULO I: Generalidades: Definición de bordados, etimología de bordados, historia de los bordados, clasificación de bordados, tipos de bordados, puntos utilizados para hacer bordados, técnicas, etc. CAPÍTULO II: Materiales, equipos, herramientas que se utilizan en el bordado: Los materiales de bordado, herramientas de bordados, etc. CAPÍTULO III: Los bordados en la época pre inca: Los tejidos en el antiguo Perú, características de los bordados, significado de los bordados, tipo y técnicas de bordados, materiales empleados, instrumentos utilizados, aplicaciones de los bordados en los atuendos y otros artículos, etc.

9

CAPÍTULO IV: Los bordados en la época Inca: Época inca, textilería inca, características de los bordados, significado de los bordados, tipos y técnicas de bordados, materiales empleados, instrumentos utilizados, aplicaciones de los bordados de los atuendos incaicos. CAPÍTULO V: Influencia de los bordados Pre-inca e Inca en la moda actual: Concepto de influencia, tendencias del siglo XIX, el consumo de marcas y moda, fuentes de tendencia actual, cultura de moda actual, nuevas tecnologías industria de la moda, informes sobre las tiendas, ferias y pasarelas, la elección del tejido en el diseño de bordado, influencia del bordado preinca e inca en la moda actual, moda peruana en París, Moda aristócrata, diseño preincas e incas en las trajes de artistas del folclor peruano, vestimenta tradicional en el Perú, etc.

La Autora

10

I CAPÍTULO: GENERALIDADES

1.1.

DEFINICIÓN DE BORDADOS El bordado es una labor de aguja que se utiliza para adornar. Se

puede realizar sobre: la prenda entera o parte de ella, telas de gran tamaño como el broderie, telas pequeñas como escudos o apliques. El origen del bordado comenzó con el bordado a mano, le sigue el manual y luego el industrial, generándose de esta forma los tres rubros que en la actualidad existe. Udale, J. (2008) Los bordados se aplican antes o después de la construcción de la prenda y se concentran o bien en zonas determinadas o como parte de un dibujo que se extiende por toda la superficie. Se utilizan como adorno de la superficie del tejido y así realzar su apariencia, o integrados en la función de la prenda, en lugar de como elemento decorativo. Por ejemplo, un ojal se puede formar con un trabajo interesante de puntadas y una prenda sencilla puede cambiar de apariencia con la aplicación de punto de smock.

11

1.2.

ETIMOLOGÍA DE BORDADOS La palabra Bordado proviene del francés medieval y significa borde.

Esta técnica se comenzó a aplicar en los ribetes decorativos de punto tejidos en las vestiduras litúrgicas medievales. La invención en 1828 de la primera máquina de bordar, por el alsaciano Joseph Heilman, hizo posible la producción en serie de bordados. Sin embargo, también se sigue practicando como un trabajo de artesanía, al igual que en la antigüedad. Los bordados tienen una finalidad tanto funcional como decorativa. Las antiguas fuentes literarias y artísticas, indican que el bordado se aplicaba a la ropa y otras telas desde los tiempos más antiguos. La primera prenda bordada que se conserva, gracias al clima seco del desierto, es egipcia. Los egipcios eran bordadores muy hábiles, que decoraron los tejidos con aplicaciones de piel y abalorios. También se conservan algunas piezas que provienen de los pueblos mediterráneos antiguos y los pueblos indígenas americanos. En Persia, Babilonia, Israel, Fenicia y Siria se crearon centros de delicados bordados. En Perú, se han encontrado tejidos de algodón con bordados de lana de tipo geométrico y gran colorido en la necrópolis de Ancón. 1.3.

HISTORIA DE LOS BORDADOS El origen de los bordados puede trazarse a la época de los

cromañones (30,000 a.C), pues fueron encontrados restos fosilizados que mostraban vestidos profusamente bordados a mano con cuentas y abalorios. En Siberia también se descubrieron prendas confeccionadas en pieles de animales que ya estaban bordadas con conchitas armando intricados diseños. Probablemente los primeros humanos se dieron cuenta muy temprano que con las puntadas que hacían para unir las

12

pieles de los animales para cubrirse también podían crear detalles decorativos. Los primeros bordados que se vieron en Roma estaban hechos en hilo. Los romanos los llamaban plumarium opus debido a la semejanza que tenían ciertos trabajos con las plumas de las aves. Fueron los frigios quienes introdujeron el bordado en Europa a través de las prendas bordadas que traían de oriente, donde los chinos ya dominaban el arte del bordado en hilo de seda y acostumbraban decorar sus prendas con gemas y perlas. Los hilos utilizados a través del tiempo fueron de los más variados, en muchos casos eran los mismos que se usaban para tejidos como seda, lana, lino. Los colores de los mismos se lograban con pigmentos vegetales, además de hilos de oro, plata y cobre. Los romanos llamaban a los bordados en hilo de oro Auriphrygium. En la ciudad babilónica de Ur, hacia 1544 fue hallado un sudario enteramente bordado en oro puro en la tumba de una emperatriz del siglo 400 a.C. ¡Los hilos de oro fueron derretidos obteniendo 17 kilos de oro puro! También se llevaban bordados en gemas variadas, rubíes, esmeraldas, perlas, topacios, cristales y todo tipo de abalorios que enriqueciera el bordado y por ende que demostrara la majestuosidad o poderío de quien lo luciera. Desde la antigüedad los bordados fueron un símbolo de status, poder y riqueza en muchas culturas incluyendo las de la antigua Persia, India, China, Japón, Egipto, Bizancio, Roma y Grecia. En la Inglaterra de Enrique VIII los bordados eran una forma de expresar jerarquía social y el rey ordenó que se enforzara una Ley Suntuaria que indicaba incluso que grado de nobleza podía lucir prendas bordadas en hilos de oro y plata y

13

quienes podían lucir bordados en gemas e incluso limitaba el lugar donde podían bordar sus prendas. En el renacimiento los bordados se hicieron más elaborados y ostentosos. Tanto hombres como mujeres acostumbraban lucir vistosos bordados en sus prendas. La reina Isabel I de Inglaterra acostumbraba lucir vestidos bordados enteramente con enormes rubíes, perlas, diamantes y zafiros. Algunos trajes de corte estaban tan cargados que usarlos debería haber sido insoportablemente pesados (algunos superando los 20 kilos). Hacia el siglo XVIII el bordado en hilo se hizo más popular. Las mujeres de la alta sociedad transcurrían todas sus horas de ocio (que por lo visto eran muchas) bordando literalmente todo lo que cayera en sus manos. Bordar llegó a convertirse en algo que toda niña debería dominar para ser una mujer hecha y derecha. Sus madres les enseñaban a dar sus primeras puntadas en sus bastidores, examinando sus labores y exigiéndoles dominar distintas técnicas. El bordado casero, además de ser un testimonio de la buena crianza de una joven, también servía para embellecer los atuendos cuando una familia no podía permitirse prendas costosas. Las mujeres así, se valían de sus habilidades para hacer que sus ropas humildes parecieran más importantes. En 1880 aparece la primera máquina de bordar, que sirvió para mecanizar al bordado y volverlo mucho más económico. Hoy en día, las máquinas de bordar pueden reproducir miles de patrones con sólo apretar un botón. Hoy, esta milenaria artesanía se adapta a todo tipo de prendas y en una variedad infinita de estilos, materiales y técnicas. Incluso hay

14

máquinas computarizadas que lo hacen accesible a todos aquellos consumidores que saben apreciar la magia lograda con fantasía, buen gusto, agujas e hilos de colores 1.4.

CLASIFICACIÓN DE BORDADOS A lo largo de la historia se conocen diversas clases de bordados,

caracterizadas por el relieve que presentan, por la materia de que constan, o bien por el trazado de las figuras o las diferencias de puntos que se producen al bordar con la aguja. 1.4.1. Bordados en alto relieve: 

Lisos, que apenas sobresalen de la pieza



De realce, que ofrecen mucho relieve debido a un relleno de cartulina o de algodón en rama (o de estopa con cera, en la Edad Media) que se interpone



De aplicación o de sobrepuesto, que se borda fuera de la pieza y posteriormente se cose sobre ella.

1.4.2. Por el material de que están confeccionados Además de los comunes de oro, seda, se distinguen:

15



El bordado en blanco, que se hace con hilo blanco en piezas de mantelería



El bordado a canutillo, que se consigue aplicando el hilo de oro o plata no de la forma común de hilo para tejer o coser sino rizado o en hélice, formando tubito flexible, por cuyo eje se hace pasar el hilo de seda con que se sujetan las partes del mismo al tejido



El bordado de perlas, lentejuelas, abalorios, etc. que resulta de aplicar con hilo de seda pequeñas sartas de dichos objetos o bien de uno en uno a la pieza que se borda.



El bordado plano que se ejecuta aplicando los hilos o tirillas metálicas sobre el tejido sin que entren o salgan de él a modo de costura sino sujetándolos con puntadas de seda (point couché para los franceses) convenientemente dadas.



Así se aplican también el bordado de cordoncillo (de seda o de oro en forma de cordón) y el que se llama a hilo tendido, en el que el hilo o el cordoncillo va dando pequeñas vueltas sin interrupción sobre la tela y cada vuelta se sujeta como se ha dicho.

16



El bordado de oro matizado, es una variante del bordado plano que tiene por objeto cubrir a tramos con sedas de colores el hilo o cordoncillo de oro (sujeto por sus extremos a la tela) para darle más vistosidad y variedad. Por haberse adoptado este procedimiento en las labores de El Escorial durante la época de Felipe II se llama punto de El Escorial.

1.4.3. Por la forma de las labores bordadas: 

El bordado de contorno, cuando sólo se marcan los contornos y líneas internas principales de la figura.



El bordado aislado cuando a lo anterior se añade el sembrar de puntos y rayitas bordadas el campo de la tela donde están las figuras.



El bordado lleno cuando todo el dibujo de las figuras está completamente bordado.

1.4.4. Por el punto de costura Son casi infinitos los tipos que existen. Los más célebres y curiosos son: 

Vainica, técnica importante de la pasamanería tradicional para la que se extraen hilos y luego se rematan formando preciados calados.



Bordado yugoslavo, muy conocido por su facilidad y por su buena presencia. 17



Punto de cruz, que consiste en formar cruces mediante los hilos contados de una tela. Cuenta con variantes.



Punto de Palestrina, una variante del punto de nudo: sencillo, rápido e impecable.



Punto de cadeneta, otro punto sencillo pero más discreto, que se asemeja a la cadeneta del ganchillo, ya que su funcionamiento es casi idéntico.



Bordado de Parma, curioso pero poco conocido punto en el que, a partir de varias cadenetas, se rellena mediante el festón.

18



Bordado de Lagartera, la manera correcta de nombrarlo es en plural “Bordados de Lagartera” con origen en el pueblo de Lagartera (Toledo) España. También se denomina como Labores de Lagartera. Y se distinguen tres variantes principales: Deshilados, Bordados y Dibujados.



Hardanger, bordado noruego extremadamente difícil pero exquisito. Se basa en el deshilado de la tela mediante calado.



Realce, bordado a bastidor con el que se llena la tela de motivos florales o incluso con vistosas iniciales.



Richelié, consiste en recortar la tela y luego festonarla.



Bordado sobre tul, se trabaja a partir de un tul que se decora con pequeños elementos decorativos.

19



Frunce (Smock), característico en la ropa de niños, formando nidos de abeja.



Bordado mallorquín, nativo del archipiélago mediterráneo, engloba muchos puntos, como cadeneta y realce.



Bordado segoviano y Bordado de Asís, casi en desaparición.

20

1.4.5. Por sus motivos Pueden ser: 

Ornamentales, los habituales.



Bordados de imaginería los que forman retratos o imágenes aunque a veces, lleven éstas el color de la parte desnuda hecho a pincel y no bordado. Entre los bordados que se hacen sobre tela blanca, de algodón o de lino hay dos que pueden considerarse como de transición al encaje y que varios expertos lo confunden con éste, a saber: 

El bordado de puntos cortados, consistente en una labor de aguja que se practica entre los bordes de los calados o recortes hechos previamente en el tejido de la pieza.



Bordado de a hilos tirados o al deshilado, consistente en la misma labor practicada sobre fondo claro que se obtiene quitando hábilmente algunos hilos también del interior de la tela, práctica ya conocida desde antiguo en Oriente. Así mismo, se conoce de antiguo el bordado sobre tejido transparente o sobre malla (en francés, lacis) que imita al encaje y se confunde fácilmente con éste pero se diferencia en que exige un tejido previo como todo bordado.

21

1.5.

TIPOS DE BORDADOS 1.5.1. Bordado a mano Se realiza con aguja e hilos, donde según se coloquen estos se logran diferentes puntos con las consecuentes fantasías ópticas. Es tal la variedad de bordados, que podemos asegurar, sin temor equivocarnos, que la fantasía hace inventar cada día puntos nuevos, bien modificando los ya conocidos, bien facilitando su ejecución. Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente impreso en la tela; ésta se coloca en un bastidor redondo o cuadrado para trabajar con más comodidad, si bien alguna veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por la calidad del trabajo o por la habilidad de la bordadora. La misión del bastidor es mantener la tela tirante para que al bordar no se arrugue.

De la perfección del dibujo depende en gran parte el éxito del bordado; para mayor seguridad se puede imprimir el dibujo por medio del calco (papel carbónico) o picando el

22

modelo a reproducir con un alfiler sobre la tela; el primer procedimiento es más fácil y más rápido. Con el bordado a mano se puede realizar bordados a doble faz, como los bordados chinos, japoneses y los mantones españoles los que llamamos mantones de Manila. 1.5.2. Bordado a máquina Se realiza básicamente con una máquina de coser, la aguja posee un movimiento de zigzag que es controlado por una palanca, que una operadora maneja con su rodilla. Se trabaja con bastidor al que se lo puede mover con libertad. Las puntadas que puede realizar la máquina son tres: Pespunte o cordón, festón, y campo, relleno o tatami.

Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela entre el bastidor y con estos tres tipos de puntadas la bordadora realiza el trabajo. Cada operadora realiza uno por uno los bordados. El bordado manual se sigue utilizando hoy en día, existen talleres de mujeres que bordan, si una realiza 50, 60, 70 flores por turno 200 mujeres realizan 12.000 flores aproximadamente. 1.5.3. Bordado computarizado.-

23

Comienza cuando se logra automatizar el movimiento de zigzag de la máquina con la posibilidad de atender pedidos de un mismo diseño en grandes cantidades. El proceso comenzó con: 1. Jacquard el movimiento de la máquina se realizaba por medio de cartones que poseen perforaciones, de esta forma el pantógrafo de la máquina de bordado se mueve siguiendo los eje x, y. Las máquinas funcionan a 300 o 200 revoluciones por minuto no más de esto, razón por la cual el proceso es lento.

2. Cinta computarizada en rollos de papel de ocho canales que la máquina leía y con esto se realizaba el bordado. El trabajo se realiza con más rapidez y mayor eficiencia. 3. Disquetes donde con formato digital la información se almacena generando la necesidad de programas y computadoras para digitalizar los diseños. Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un cambio sustancial en un lapso de tiempo corto. 1.5.3.1.

Elementos del bordado industrial 1. La máquina de bordar posee diferentes componentes que permiten su funcionamiento.  El pantógrafo se desplaza siguiendo una 

rutina que permite la construcción del diseño: El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta 15 agujas, puede tener de 1 a 30 cabezales.

24

Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se pueden realizar tantos trabajos como cabezales posea; en el bordado no se 

mueven, Cada aguja corresponde a un color de hilo, posee un regulador que le permite controlar la

tensión de cada uno en forma manual. 2. El diseño que transformado mediante un programa de computación es la información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo. 3. Los bastidores soportan o sujetan la tela durante el tiempo de bordado, permiten que la tela se mueva en forma plana evitando que el bordado se deforme y la tela no arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta se desplaza blanda y floja y el bordado no se define quedando distorsionado. La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor de la tela. Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo. Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da como consecuencia una marca, se debe dejar en un punto que sujete y que no marque, en telas de colores oscuros y con mucho apresto con la presión se plastifica y genera la aparición de la marca. La tela que no se puede evitar la marca es el piqué. 4. Los hilos de coser convencionales no son adecuados para aplicaciones de bordado a causa de las variaciones en la torsión y el grosor,

25

ausencia de un brillo adecuado y el riesgo de niveles de solidez de color inadecuados. Los hilos para bordar son torcidos en un grosor constantemente regular que asegura una buena cobertura de cosido, importante para el relleno adecuado de un diseño repetido. Se debe seleccionar una lubricación que ofrezca un buen comportamiento de cosido en las máquinas de bordado automáticas de alta velocidad pero que no perjudique el brillo o tono de alguna forma. Los hilos de algodón y rayón de filamento han dominado el mercado desde hace mucho tiempo con un rayón disponible en una amplia gama de a introducir un hilo de bordado de poliéster. El poliéster ya se identifica como poseedor de varias ventajas claras sobre el rayón en lo que respecta a resistencia en seco y húmedo, resistencia a la abrasión, y la solidez de color retención de color. Las versiones multilobales tienen un brillo superior. 1.6.

PUNTOS UTILIZADOS PARA HACER BORDADOS 1.6.1. Puntos básicos Udale, et.al. Los puntos se integran en la superficie del tejido, por ejemplo, el pespunte, el punto lanzado y el punto cruz. En cambio, los puntos en realce, como, por ejemplo, los puntos anudados, añaden textura al tejido. Los puntos unidos forman bucles, como es el caso de la cadeneta. Las posibilidades para desarrollar estos puntos básicos son enormes. Se pueden conseguir texturas y dibujos fascinantes trabajando con distintos hilos, cambiando de escala y espaciando los puntos, con una técnica tradicional o bien totalmente libre, combinando, puntos para conseguir nuevos

26

efectos. También es posible experimentar con el tejido que nos sirve de base; la llave está en ser lo más creativo posible.

1.6.2. Punto pasado Burda (2005) Este punto le permite unir dos puntos del motivo con una puntada corta y recta. Se trata de puntadas en diagonal o en horizontal, colocadas una junto a la otra, integradas en la superficie del tejido. Las puntadas se trabajan en paralelo y muy juntas para producir una superficie satinada. La apariencia del bordado es la misma a ambos lados del tejido. Este punto se utiliza mucho en los bordados chinos.

1.6.3. Puntos anudados El tamaño del nudo, depende del grosor del hilo y del número de pasadas o de bucles que se hacen alrededor de la aguja para formar el nudo. Hay nudos que se obtienen enrollando el hilo, como el punto de nudo francés, y otros formando bucles. Otros ejemplos de puntos anudados son el punto de carril o rococó y el punto coral. 1.6.4. Festón 27

Se utiliza para reforzar los bordes de las sábanas o de prendas de vestir. Es el mismo punto con el que se rematan los ojales, aunque en el primer caso las puntadas están separadas y en cambio, en el segundo, se dan muy juntas.

1.7.

TÉCNICAS DE BORDADO 1.7.1. Bordado español o isabelino Udale, et.al. Este bordado gozó de popularidad en Inglaterra en el siglo XVI y fue introducido por Catalina de Aragón, esposa de Enrique VII. Se caracteriza por el uso de los hilos negros sobre fondo claro. Se utilizan puntos planos y regulares que crean un efecto gráfico. Los tipos de puntos más empleados son: el pespunte sencillo, el punto Holbein, el punto de zurcido, de estrella, de cruz y del diablo.

1.7.2. Bordado de Asís o de reversa Bordado de origen italiano en el que se borda el fondo, dejando el motivo sin trabajar de modo que el dibujo se crea “a reserva”. Para su realización, se utilizaba el punto Holbein, el pespunte doble y el punto de cruz.

28

1.7.3. Bordado florentino Se trabaja sobre cañamazo con puntadas verticales que van formando un motivo en zigzag. Los colores de las filas en zigzag van cambiando, consiguiendo así un dibujo.

1.7.4. Bordado estilo Berlín Este tipo de bordado realizado, procede de Alemania, se realiza con hilo de lana sobre cañamazo utilizando el punto de cruz y el medio punto. 1.7.5. Bordado de tapicería Así llamado, porque el resultado final tiene la apariencia de un tapiz tejido. Se realiza sobre cañamazo. El cañamazo es un tejido de malla abierta que se teje con uno de dos hilos. El bordado de tapicería utiliza gran variedad de puntos, pero cualquiera de ellos debe trabajarse con las puntadas muy juntas a fin de ocultar el cañamazo. Los mejores resultados se obtienen con cañamazos de estructura abierta en los que el número de hilos es igual para la urdimbre y para la trama, lo que facilita contarlos para dar puntadas regulares y precisas.

29

1.7.6. Bordado Crewel Bordado de tapicería ornamental para el que se utilizan hebras de lana peinada de dos cabos.

1.7.7. Bordado inglés Muestra de modo repetitivo un motivo a base de ojetes o bodoques abiertos. La tela ha sido recortada y, para evitar que se deshilache, los bordes se han reforzado con puntadas. A partir de 1870, este bordado se fabricó a gran escala utilizando máquinas.

1.7.8. Bordado richelieu Bordado de origen francés que recibe su nombre del primer ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu. Quiso que Francia consiguiera ser autosuficiente e invitó a los encajeros italianos para que enseñaran su técnica. El bordado Richelieu es un derivado del encaje veneciano y sus dibujos representan motivos orgánicos o florales, con los bordes de los calados festoneados. Una variante consiste en dejar en los calados barritas bordadas también con festón o cordoncillo.

30

1.7.9. Bordado mountmellick Se creó en la ciudad de Mountmellick, en Irlanda, en el siglo XIX. Sobre un tejido blanco de trama tupida se bordan motivos orgánicos con hilo blanco mate. La mayoría de estos trabajos se rematan con un fleco tricotado.

1.7.10. Bordado de sombra Los motivos se trabajan con punto de escapulario tupido y bastilla por el reverso del tejido que debe ser transparente. Al darle la vuelta, aparece el dibujo en sombra.

31

1.7.11. Bordado en cinta.El bordado con cintas se realiza sobre tela. Es un arte que puede ser perfeccionado y mejorado cada día. En este manual se presentan puntadas básicas para realizar bordados y embellecer tejidos como fundas, bolsos, tapetes, toallas, manteles, blusas, vestidos, cuadros, etc. Su aplicación es infinita y permite ser creativos para innovar puntadas y labores ya que se realiza con puntadas iguales al bordado tradicional a mano (con hilo). En este caso la cinta sustituye al hilo, también puede combinarse el hilo y la cinta.

Materiales necesarios CINTA La cinta especial para esta técnica se llama listón. Los hay de varias medidas: 1/8, ¼, ½ m.m. o más anchas según la labor a realizarse. El listón tiene brillo uniforme en los dos lados. La cinta corriente de mantequilla puede tener un lado brillante y el otro opaco o bien los dos lados brillantes. Cuando la cinta sólo tiene un lado brillante o satinado, se debe tener cuidado al bordar, para evitar que se voltee.

32

AGUJAS La aguja punta redonda es la indicada para este tipo de bordado porque tiene el agujero grande para que pase bien la cinta. Las hay No. 18, 20, 22 y 24. También se usa la aguja corriente punta fina para bordar con hilo y rematar, así como los alfileres que sirven para sujetar las cintas. TELA Se puede bordar en todo tipo de tela, pero es recomendable hacerlo sobre cuadrillé (tela fresca), lino y preferiblemente en tela de algodón con trama abierta. En la seda y tafetán hay que tener cuidado con el grosor de la aguja para que no la perfore. En tela cuadrillé se bordan mejor las guardas. Esta se conoce en el mercado con el nombre de AIDA, PANAMA o ESTAMINA. Cuando se bordan guardas, la tela cuardrillé tiene que deshilarse primero para poder introducir en ese espacio, la cinta escogida. Algunas puntadas son: encintado recto, cable, cuadrado (punto de espiga) conchita y puntos de fantasía. BASTIDOR Bastidor de tornillo para tensar bien la tela. Hay No. 4, 6 y 8 conforme el tamaño del dibujo. La tela AIDA bien puede bordarse sin bastidor porque es tensa. Es preferible usarlo en tela suave como lino. El bastidor no debe permanecer mucho tiempo tensado en la tela para evitar que deje marcas. PAPEL CALCO PARA MODISTERIA Es un papel a base de tiza, no mancha y hay en todo color. LAPIZ

33

HILO DE BORDAR HILO DE COSER Consejos Si la cinta se arruga hay que plancharla antes de empezar y continuar la labor. Se puede lavar a mano en casa y en la tintorería; la labor una vez hecha nunca debe plancharse por encima, porque se arruinaría. La cinta se corta siempre en diagonal. Procedimiento a. Pase el diseño a la tela, calcándolo con el papel carbón b. Coloque el bastidor asegurándose que no queden arrugas en la tela (en el área donde va a bordar) c. Corte la punta de la cinta en forma sesgada d. Ensarte la aguja de la siguiente forma: Enhebrado de la aguja Paso 1 Ensartar la aguja y pinchar en el lado corto de la cinta, en el centro, muy cerca de la orilla. Paso 2 Recorrer la cinta hasta el ojo de la aguja. Paso 3 Tirar de la cinta hasta que se quede en el ojo de la aguja y esté firme: Hacer un nudo en el otro extremo de la cinta. Paso 4 Doblar la orilla de la cinta y pinchar con la aguja. Paso 5 Pasar la cinta doblada por la aguja. Paso 6 Seguir pasando la cinta doblada, a través de toda la cinta hasta que llegue al extremo Puntadas básicas Puntada recta: Llevar la cinta del punto 1 al 2 insertando ahí la aguja y sacándola por debajo de la tela. No tensar la cinta y que no esté torcida.

34

Las puntadas pueden ser verticales, horizontales, diagonal, pero siempre separadas entre sí. Trabaje el punto recto apretadamente, en líneas paralelas obtendrá el punto satín En cintas estrechas, clave la aguja en medio de la línea a bordar. En cintas anchas o hilos de bordar, enhebrar la aguja en la forma usual. Se usa para rellenar pétalos y hojas alternando puntadas cortas y largas. En los pétalos, trabajar primero el centro de los mismos (puntada larga) y después rellenar los bordes con puntadas cortas. 1.7.12. Abalorios Udale, et.al. En ciertas culturas, los adornos se han utilizado como distintivo social y obedeciendo a ciertas supersticiones. Botones, medallones y galones pueden representar rango y poder. Las plumas de águila que lucen los nativos de América del Norte son muestra de bravura. Piezas brillantes como monedas o espejos se cosen a las prendas de vestir para protegerse del mal de ojo.

Hay que reflexionar sobre qué punto de bordado y qué tipo de hilo queremos utilizar para coser los adornos. ¿Es posible pasar una puntada a través del adorno, por ejemplo, sería el caso de abalorios y lentejuelas, o hay que sujetarlo al tejido mediante una combinación de puntos como sucede cuando se aplican piezas redondas de espejo.

35

Los abalorios pueden ser de cristal, plástico, madera, hueso y esmalte y existen en gran variedad de formatos y tamaños. Incluyen: cuentas, canutillos, lentejuelas, cristales, cristales en forma de diamante y perlas. Los abalorios añaden textura al tejido, por ejemplo, al utilizar cuentas de cristal sobre una prenda, ésta adquiere gracias a los reflejos de luz una apariencia de gran lujo.

Las cuentas se cosen individualmente o se superponen varias entre sí y se cosen al tejido. Para ello se ensartan varias cuentas en un hilo y con pequeñas puntadas entre las cuentas se fija la sarta a la tela. Para reforzar el hilo y evitar que se rompa, se puede encerar con cera de abeja o con la cera de una vela. Según el método francés, los abalorios se ensartan con aguja e hilo y se aplican sobre el anverso de la tela que previamente ha sido tensada en un bastidor. La tensión siempre uniforme que se consigue así facilita la aplicación de abalorios. El resultado presenta también una apariencia más profesional. El método del tambor o bastidor es una técnica en la que las cuentas y las lentejuelas se aplican utilizando un

36

ganchillo y con punto de cadeneta por el reverso del tejido, es un método mucho más eficaz que el francés.

37

II CAPÍTULO: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL BORDADO

2.1.

LOS MATERIALES DE BORDADO Lanabel (2005) Pueden ser usados indistintamente lana o hilo,

dependiendo del tipo de trabajo que desee realizar. Si usa lana, su grosor dependerá del tipo de tela que emplee. En el mercado hay varios hilos y lanas de diversas texturas y grosores en una vastísima gama de colores. Hay que tener en cuenta que la lana o hilo deberá pasar fácilmente por los agujeros o malla formada por la intersección de los hilos correspondientes a la urdimbre y la trama de la tela seleccionada y que su grosor deberá cubrir perfectamente la intersección o cruce de ambos hilos, permitiendo que la superficie de la tela se va completamente cubierta y el bordado compacto. 2.1.1. Fibra vegetal Los primeros cordeles, canastas, etc. Utilizados por los antiguos peruanos hasta la actualidad.

38

2.1.2. Fibra animal Pelo de animales y humano, con que se aseguraban la punta de los cordeles.

2.1.3. Fibra original Luego procesada, hilada y teñida.

2.1.4. Hilo De etimología latina, la palabra hilo deriva de “filum” designando una fina hebra confeccionada del retorcimiento de una fibra textil, obtenida a partir del algodón, la seda, la lana o el lino con aplicación en la costura, el bordado o el tejido, siendo el primero más fino que los restantes.

39

Hablar de hilos es muy complejo, incluso más que el tema de las telas, pues hay en el mercado muchas marcas de hilos y para todos los tipos de labores, así que en este capítulo vamos hablar de lo que nos interesa realmente, que es, para qué tipo de labor nos sirve cada hilo, pues más adelante, en capítulos futuros, vamos hablar de cómo usarlos. 2.1.4.1.

Tipos de hilos  Hilo perlé



Hilos metalizados



Hilos muliné

40



Hilos muline matizado

  

Hilos de bobina Hilos de lana Hilos de seda

2.1.5. Tela Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría. Géneros con pelo:  

Pana y terciopelo. Acabado metalizado y satinado: brocado, fibras metálicas, raso y damasco.

Géneros que requieren costuras especiales:  

Transparentes: velillo, gasa, encaje, estopilla. Fantasía.

41

2.1.6. Materiales diversos  Cintas bordadas  Blondas  Flecos dorados y plateados artificiales  Cordoncillo

2.1.7. Lana El tipo de lana utilizado para bordar varía según el número de hilos por centímetro. Las clases más corrientes son el estambre para bordar y la lana para tapicería. Sea cual fuere la variedad utilizada, siempre deberá ser antipolilla y de colores sólidos; casi todas las lanas actualmente existentes en el comercio lo son. El estambre suele venir en madejitas de 10 metros, tiene un solo cabo, no es divisible, y da una textura más uniforme que la lana de tapicería. La hebra utilizada individualmente cubre tan sólo los cañamazos finos; por ello, la práctica usual es trabajar con varias hebras en la misma aguja.

2.2.

HERRAMIENTAS DE BORDADO 2.2.1. Herramienta o instrumento de trazo. Diseño 42

2.2.2. Herramientas para marcar Para copiar los patrones en la tela y marcar las modificaciones en las prendas, se necesitan marcadores temporales: 

Marcador de costura: estuche de plástico con un depósito de tiza en polvo que se va distribuyendo con una rueda en la



parte inferior. Jaboncillos: En diferentes colores. Se elimina con el



cepillado. Papel carbón de modista: En diferentes colores, se utiliza para marcar la tela en combinación con una ruleta de



marcado. Lápiz de sastre: lápiz plástico relleno de tiza, con un marcado



más fino que el jaboncillo. Rotulador de marcado: Marcadores líquidos que se eliminan



con el tiempo o con el lavado. Ruleta de marcado: se usa con el papel carbón para copiar



los signos del patrón por el revés de la tela. Lápiz de modista: Lápiz de tiza blanca o colores pastel con un cepillo para borrar al otro extremo.

2.2.3. Herramientas para medir 43



Regla ó Cinta métrica. Se utilizará la que más guste (o las dos), solo hay que tener en cuenta su mantenimiento y limpieza sobre todo con la cinta métrica ya que con el uso tiende a deshilacharse o dar de sí.

2.2.4. Herramienta de corte Debemos tener una para cada cosa, es decir: 

Tijeras par bordar. Son pequeñas y de punta afilada y se utilizan para cortar los hilos.



Tijeras para tela. Por lo general, son tijeras de 20 cm. Aprox. Y se utilizan para cortar la tela.



Tijeras para papel. Se utilizan para cortar papel, cañamazo de papel o plástico. No se debe utilizar las tijeras de bordar para cortar tela o papel o al revés ya que esto podría estropear las tijeras, desafilarlas y mellarlas.



Pinzas. Se utilizan para retirar los puntos mal hechos y las fibras que pueden quedar por retirar esos puntos. También

44

nos serán útiles para quitar los pelos que puedan engancharse a la labor.



Agujas. Se han de utilizar aguas sin punta (punta roma) y de ojo ancho y del tamaño adecuado a la tela y al número de hilos a utilizar. Hay una relación de las agujas a utilizar según la tela y los hilos.

2.2.5. Herramienta de tensión  Bastidores Existen de formas, materiales y medidas muy diversas. Los hay redondos, cuadrados, de listones, de madera y de plástico y con medidas que van desde los 2,5 cm. De diámetro a 36 cm. También están los atriles que entre otras cosas permiten tener las dos manos libres para bordar.



Cinta adhesiva de papelería o de pintor Se utiliza para sujetar el borde de la tela al bastidor de listones o para que los bordes de la tela no se deshilachen.

45

2.2.6. Herramientas manuales  Dedal Se suele utilizar cuando se vaya a coser alguna tela que sea dura o rígida pero no está demás tenerlo. Eso sí debemos de cerciorarnos que se ajusta bien a nuestro dedo corazón y que las hendiduras que tienen los dedales en la parte superior sean lo suficientemente profundos para que la aguja se sujete sin problemas. 

Alfileres Siempre deberemos utilizar los más adecuados para cada tela para evitar que se formen agujeros indeseados.



Lupa Hay de diferentes formas y tamaños y son muy útiles si se está trabajando en una labor cuya tela hace que los puntos sean pequeños.

46

III CAPÍTULO: LOS BORDADOS EN LA ÉPOCA PRE INCA

3.1.

LOS TEJIDOS EN EL ANTIGUO PERÚ González, J. y De Lavalle, J. (1989) No cabe duda que el arte y la

industria de los tejidos constituyen uno de los logros más significativos de los pueblos antiguos del Perú. En maestros notables, proceso que se inicia hace unos 10,000 a.C, desde el descubrimiento del uso, de las fibras vegetales para hacer cordeles, hasta la instalación de talleres artesanales para la producción en serie de telas para diversos fines. Restos textiles, señalan que el tejido se inició hacia el año 8.000 a.C. cuando primitivos cavernaculos descubrieron la posibilidad de lograr gruesos cordeles de fibra vegetal, torciendo los filamentos agrupados de vegetales fibrosas. Progresivamente incorporaron fibras textiles y animales de diversas cantidades en la invención de variados degradados sofisticados muy altos tapices, brocados, gasas, calados, bordados y telas cubiertas con bellas plumas multicolores con adornos plateados o dorados. Gracias a la combinación del algodón de varias clases y calidades, lanas diferentes u otras fibras con tintes de origen vegetal y animal se 47

convirtió en la expresión de poder y riqueza a los que tenían acceso a los productos más sofisticados y a los artesanos más diestros. El primer proceso productivo, fue además larga historia de tejidos tal como prueban en la Cueva del Guitarrero. Los hilados son sometidos a un tratamiento de tintura, cambiando de color original a una gama de colores, producido por el procesamiento de plantas tintóreas o de animales como la cochinilla o ciertos moluscos. El procesamiento progresivo de tintes, hasta lograr una gama generosa de colores. Estos hilos una vez teñidos son tejidos, uniendo hilos de manera manual amarrando hebras con la ayuda de telar llamados urdimbre y trama. La capacitación técnica adquiere especialización de esa cadena productiva que consiste en la elaboración artística del tejido o trabajos exquisitos de bordados, como los tejidos de Paracas. 3.2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BORDADOS El arte del bordado dio a los paraquenses la posibilidad de resolver

los diseños dentro de los márgenes de libertad que requieren las formas naturales. Es de allí de donde surgió el arte “naturalista” de Nazca, que es la cultura que sucedió a Paracas. En efecto, con el bordado no existen más los límites de la disposición de los hilos en la estructura textil, lo que permite al artista expresar sus diseños con elasticidad que considera necesaria; el bordado es una forma decorativa muy próxima a la pintura de pincel en sus posibilidades de expresión, puesto que hasta puede combinar colores e incluso crear sombras. En el caso de Paracas, sin embargo, los colores son “planos” y si bien siguen sometidos a los límites del dibujo y no expresan por sí mismos los contenidos y formas del diseño, en cambio cumplen un papel decorativo muy destacado, convirtiendo algunas figuras en imágenes donde el valor cromático resalta sobre el diseño.

48

3.3.

SIGNIFICADO DE LOS BORDADOS En el estilo Paracas Necrópolis, se ve la presencia de tres subestilos

diferentes de imágenes bordadas: líneas, bandas y bloques de color. Las líneas y bandas aparecen también en los tejidos Ocucaje. Se considera que la imaginería de bloques de colores en Necrópolis forma parte de un sistema de signos que incluyen referencias míticas, rituales y de status social y poder personal de la persona con la que se asocia. Es posible además que diferentes animales representaran el mismo rol en diferentes status sociales (aparecen por ejemplo zorros y gatos de la pampa representando el mismo papel en distintos tejidos). Los animales no son las únicas referencias que pueden combinarse o formar conceptos ambiguos. Un objeto que parece un cuchillo en un tejido, puede verse como un abanico en otro. Una cabeza trofeo se puede ver cogida por una figura o sostenida como una honda por otra. Las manos pueden verse a la vez como apéndices o como mascaras. Las hondas pueden usarse para cazar o para las guerras rituales. Los cuchillos para obtener cabezas trofeo o para curar heridas. Es muy difícil distinguir composiciones reales de personas disfrazadas de figuras mitológicas. Una misma figura, con la misma posición, pero representada con un determinado animal u otro, puede ser la representación de distintos status sociales. Pequeños detalles, tales como una u otra posición, color y entorno, permitirían adivinar la estructura o el mensaje allí representado, aunque en la mayoría de los casos, la verdadera explicación de la escena relatada en la tela se nos escapa. En la época Paracas Cavernas se encuentran tejidos bordados, pero estas decoraciones están situadas generalmente sólo en los bordes de los mantos que carecen de otra ornamentación. Esta decoración en los bordes está constituida, por figuras mitológicas estilizadas que siguen un diseño geométrico. En cambio en Paracas Necrópolis, el bordado de lana se adueña de la totalidad del manto y el artista usa libremente formas y colores de un modo que recuerda a las pinturas más que a los bordados.

49

3.3.1. Motivos que aparecen en los tejidos Paracas La ornamentación Paracas trata de comunicarnos algo, pues el arte es una forma de comunicación. Esta ornamentación tiene un vocabulario que al parecer está constituido por imágenes, y éstas parecen ser la vía que se utiliza para la comunicación. A continuación enumeramos una serie de elementos que aparecen en su iconografía.  Criaturas marinas. Las criaturas marinas se representan a través de atributos de pez y por aves acuáticas. La orca, se representa con una poderosa dentadura y aspecto de pez, incluyendo detalles como la "mancha" blanca y sus colores blanco y negro, aunque algunas imágenes pudieran representar al tiburón ballena. Aparecen también representaciones de imágenes con aspecto de pez y con una especie de brazo humano, que parecen representar a tiburones o quizás a atunes. Los Paracas representaron también los otros mamíferos marinos abundantes en la zona: focas y leones marinos.

Una figura profusamente representada en el arte textil topará es un ser sobrenatural que tiene diversas variantes. En la imagen se ve a un personaje antropomorfo con rasgos de felino, que se desplaza por los aires y de cuya nuca brota un apéndice forma pez.  en Aves. La de representación de las aves suele ser general, sin que unos detalles u otros suelan normalmente identificar claramente el tipo de ave concreto, aunque la excepción a esto es la representación del cóndor y del halcón, que suelen aparecer incluso como figuras principales de los

50

temas. La golondrina, el halcón y el cóndor: son animales importantes y muy representados en los tejidos, debido especialmente a su papel de progenitores en la mitología peruana.

 Vencejo: es un ave de plumaje de color oscuro y sobre él destaca un collar y vientre blanco. Yacovleff llama la atención sobre unos pelos en el pico que aparecen en las representaciones antiguas. Ni el vencejo ni la golondrina los poseen, sí el chotacabras. Es posible que los artistas indígenas reunieran vencejo y chotacabras en un solo diseño.

 Mamíferos. Aparecen zorros, gatos salvajes, nutrias. Las imágenes de felinos aparecen a menudo como figura principal; casi siempre con atributos humanos y a menudo asociados a vegetales. Los animales domesticados son raramente representados. La única excepción a esta "regla" es la aparición de la llama, que suele representarse en escenas de paisaje (cosa excepcional), formadas a partir de cuerpos de serpientes.  El zorro: es un animal de costa y sierra. La literatura popular habla frecuentemente de él. El Padre Arriaga habla de unos funcionarios que conoció y se llamaban Parianes,

51

son personajes que trabajaban dos meses en la guarda de las chacras y llevaban unos pellejos de zorro en la cabeza. En los mantos Paracas es frecuente encontrar a este personaje bordado con su pellejo de zorro en la cabeza. Por otra parte son muchos los personajes Paracas enterrados con pieles de zorro.  El mono: es una figura enigmática. Está presente en la costa desde el precerámico y continua su imagen hasta los últimos tiempos. Ocurre lo mismo que con el felino. Es un tema muy querido por los Paracas y también a lo largo de toda la cultura precolombina andina. Se podría especular si los Paracas, como otros muchos pueblos antiguos, sentían hacia los simios un cierto sentido del parentesco (Recordemos, por ejemplo, que el 'orangután' es el 'hombre de la selva' para muchas tribus del Sudeste Asiático)  Figuras felinas: No suelen ser elaboradas, y sus patas aparecen simétricas bilateralmente con una garra delante o detrás.  Cabeza de felino: Son motivos muy frecuentes, aunque no suelen aparecer como motivo principal separadamente. El motivo se usa como "jaulas" en asociación con otras figuras.

 El jaguar: El jaguar es un tema muy favorecido en Cavernas y que causa gran admiración. El jaguar es un animal de la jungla que nunca baja a la costa, por lo que es una intriga cómo pudo aparecer en Ica en forma tan

52

reiterada. Si en la costa no se conocía a este animal, es difícil aceptar cómo este tema es tan recurrente y cómo reproduce la imagen de esta fiera como si se le hubiese visto de cerca. Quizá para los Paracas, el jaguar representaba un ser fabuloso, de la misma manera que un rinoceronte o un gorila podría serlo para un europeo del siglo XIX. O quizás para los pueblos de la región, el jaguar podría haber representado el papel de "Rey de la Selva", dominador y ejemplo de virilidad y fuerza, representando el mismo papel reservado en África y Europa al león, o al tigre en Asia, y como en Europa, las referencias a éste son constantes a pesar que el contacto directo con éste es mínimo o nulo (recordemos que a pesar de las múltiples referencias, el león es un animal desconocido en estado salvaje en Europa).  Reptiles: las serpientes son los reptiles que más representados están en la imaginería Paracas. Aparecen formando parte del diseño del pelo, máscaras, paisajes o fondos de las telas. Otro reptil que aparece frecuentemente es el caimán. El caimán se considera en iconografía Chavín como un dios de los bastones felinizado. Suelen aparecer en parejas y aunque no hay constancia de ninguna referencia sexual, se cree que puedan representar una divinidad masculina celeste y otra femenina acuáticag. La serpiente con cabeza felina es un motivo poco usado en Chavín, aunque aparece mucho más elaborado en tejidos Paracas.

53

 Dios de Torso visto frontalmente, Brazos sosteniendo objetos, Boca con colmillos, Cinturón y cinta en la cabeza con flecos, Dobles aros en las orejas o un aro con pendiente, Suelen aparecer en filas, Las garras son comunes, aunque también aparecen dedos con aspecto, humano Aparecen con bocas acabadas en esquinas de tres puntas y sombras en los ojos. A veces, tienen una especie de rollo en los talones, independientemente de que tengan garras en sus pies.  Guardián alado o ángel: Se les dio este nombre a unas figuras humanas aladas con aspecto felino y pico de pájaro aparecidas en columnas del Portal Blanco y Negro de Chavín. Aparecen en varios tejidos.  Personajes pertenecientes a clases altas: Otro sector importante son los personajes vestidos de ceremonia, bailarines con ostentosas pelucas postizas y abanicos de plumas, señores con espléndidos trajes, criados, guerreros y sacerdotes. Sin embargo, no aparecen agricultores, pescadores, conductores de llamas o cualquier otro personaje desempeñando algún oficio ni en general, ningún miembro de clases sociales bajas; se entiende su ausencia pues la ropa bordada no era para ellos seguramente. En el primer grupo de personajes podría colocarse a los parianes, personajes vestidos con alas o con pieles de zorro mencionados anteriormente. Para terminar, podemos indicar que las plantas también aparecen representadas en las imágenes Paracas, aunque no llegan a tener la importancia de los temas animales, no dando lugar a temas principales en las telas, sino como acompañamiento a otros. Aparecen frutos, raíces y tubérculos.

54

3.4.

TIPOS Y TÉCNICAS DE BORDADOS Choqque, A. (2009) Los primeros tejidos prehispánicos datan de

hace 8,000 años a.C.,y se originan como cobertores confeccionados a partir de fibras vegetales como el junco, totora o agave y fueron utilizados para cubrir las precarias viviendas construidas por las sociedades cazadoras-recolectoras de esos tiempos. Kauffmann, F. La técnica del tejido entrelazado consiste básicamente en la utilización de dos hilos “activos” que forman las tramas, que son entrecruzados entre dos hilos “pasivos” que forman las urdimbres. Engel indica que se dan variantes de esta técnica que llevan al “bordado”. El anillado es técnica menos común que la anterior. Mediante ella se obtiene tejidos formados por uno o más conjuntos constituidos por un elemento único: un hilo. Entre la variedad de tipos que produce el anillado, los más comunes son el formado por elementos sucesivos en forma de 8 y de anillos templados en forma de rombos. El anillado supervivirá más tarde, según Engel, hasta tiempos chavinoides, usándose en la confección de bolsos.

55

Bolsas tubulares. Al interior del grupo de las bolsas tubulares tejidas en fibra de camélido, es solo un subgrupo de un total de seis el que reúne el mayor número de piezas decoradas. En términos generales, su decoración es simple, limitándose a formas geométricas (bandas horizontales, pequeños rectángulos, franjas diagonales, etc.) y básicamente a los colores naturales de la fibra animal.

Posteriormente con la domesticación de camélidos, algodón y la aparición del telar, aproximadamente 3,000 años a.C., los tejidos adquieren una connotación superior a las necesidades domésticas, siendo portadoras de connotaciones religiosas y suntuarias, alcanzando su máximo esplendor durante la época Inca donde se les consideró uno de los elementos de tributo de mayor valor 

HUACAPRIETA (4,000 a 2,500a.C) La aparición u origen de la textilería peruana surge en este período con la manufactura de las primeras "telas" elaboradas en técnica "pre-telar", es decir, sólo con la habilidad de las manos.

De estas técnicas, las más importantes fueron el entrelazado, anillado y anudado, con las cuales se trabajaron bolsas, petates, paños. En Huaca Prieta se encontraron más de tres mil fragmentos entrelazados, en su mayoría de algodón, destacando sobre todo la aparición

del

primer

diseño

textil

que

corresponde

a

la

representación de un cóndor con las alas desplegadas trabajado estructuralmente. Esto indica que los diseños fueron conseguidos a través del entrecruzamiento de hilos de urdimbre con los de trama.

56



Tejido de algodón que tenía la representación de un cóndor sagrado con una serpiente enroscada en su vientre. CHAVÍN Tejido KARWA.-El tejido se convirtió en una actividad de gran demanda cuyo auge se debió al aprovechamiento del pelo de camélido y el descubrimiento del telar que permitieron una mayor complejización en las técnicas textiles y rapidez en el tejido. En el sitio de Karwa, a 8 km. Al sur del cementerio de Paracas en el departamento de Ica, aparecen telas pintadas con representación recurrente de seres antropomorfos sosteniendo báculos que terminan encabezas serpentiformes, ojos excéntricos y labios gruesos con colmillos entrecruzados, que muestran una relación con la fase D de Chavín de Huántar, sobre todo en los diseños de felinos y aves arpías.

57



PARACAS Los tejidos Cavernas se caracterizan por ser de tipo geométrico y rígido, predominando la técnica de doble tela. En ellos existe aún una fuerte reminiscencia en la representación del felino o seres antropomorfos geometrizados con cabellos serpentiformes. Los tejidos Necrópolis, en cambio, presentan mayor maestría y delicadeza en los diseños debido a que eran bordados, lo cual permitía obtener hermosos motivos y creaciones llenas de color. Se representa personajes sosteniendo báculos o cabezas trofeo con fajas que atan a su cintura y se transforman en serpientes bicéfalas, con tocados rematados en un cuchillo ceremonial, nariguera, bigotera, etc. En segundo orden, destacan los diseños naturalistas tomados tanto de flora y fauna tales como: serpientes, aves, felinos, peces, frutos, flores, etc. A esta época corresponden los mantos ceremoniales que se caracterizan por presentar una tela llana base sobre la cual se bordan los motivos decorativos en lana de camélido

58

teñido en la más diversa armonía de colores, haciendo de estos tejidos los más bellos del arte textil precolombino.

Fragmento de una bolsa de red. Técnica: Anudado

Fragmento de franja decorativa con diseños estilizados casi geométricos Técnica. Brocado

Borde decorativo con uno de los orillos escalonados. Con cordoncillo en una esquena. Presenta diseño de cabezas zoomorfas que se entrecruzan alternando de color, hacia los extremos. En la parte central lleva diseño zoomorfo estilizado. Técnica: Cara de trama.

59

3 fragmentos bordados con motivos de aves y lagarto. Bandas decorativas. Técnica: Tapiz.

Fragmento bordado con motivos de felinos antropomorfos. Polícromo. Técnica: Tapiz Excéntrico 

MOCHE En muchas piezas se aprecia la forma de vestir de los diferentes personajes, algunos con espléndidos tocados, camisas y adornos suntuosos.

60

En el interior de un plato Moche se representa pictóricamente un taller textil en el cual las tejedoras tienen muestrarios, trabajan con telar de cintura y se aprecian accesorios e instrumentos textiles. Las principales técnicas estructural es de los tejidos Moche son los tapices tipo Kelimo ranurado, excéntrico, entrelazado, las telas llanas con una trama discontinua suplementaria que forma franjas modulares,

técnica

que

permite

apreciar

representaciones

antropomorfas o zoomorfas de carácter geométrico amanera de bloques dispuestos uno sobre otro.

Bolsa decorada con figura de personajes estilizados geometrizados y figura de aves. Asa con decoración geométrica. Forro de tela interno en el borde superior. Técnica: Tapiz.



NASCA Asentando sus bases en Paracas, comparte en un inicio los tejidos tridimensionales o en volumen. Los cambios se producen paulatina y ordenadamente, los tradicionales elementos de diseño, la representación de figuras humanas naturalistas Paracas se van transformando

en

bordados

más

gruesos

de

figuras

tridimensionales. En lo referente a técnicas también se trabajan las tramas y urdimbres discontinuas.

61

En el apogeo del arte textil Nasca se aprecian cambios radicales en cuanto a diseño, composición y técnica donde sobresale la iconografía con imágenes estilizadas complejas, creándose (rectángulos,

incluso grecas

composiciones escalonadas,

no

figurativas

círculos

franjas,

abstractas diseños

cursivos). A finales del desarrollo cultural Nasca se empieza a notar la influencia foránea en lo tocante a la técnica haciéndose uso de una mayor cantidad de hilos para el tejido. Los colores dejan de ser intensos y contrastantes para dar paso a líneas blancas que delinean las figuras; los repertorios iconográficos sufren una "compresión lateral" y aparecen las técnicas de teñido por reserva conocido como "tyedie" y "patchwork". Fragmento de mural, compuesto de ocho módulos rectangulares donde se inscribe íconos que representan: seres oculados en simetría biaxial, felinos y estrellas con ocho puntadas. Técnica de Representación: U y T discontinuas. 

WARI Se observa una fusión de estilos, por un lado de policromía y sentido no figurativo de Nasca, con la lógica estructural y ordenamiento de los Wari, y la influencia del estilo Tiwanaku sobre todo en la representación iconográfica de personajes alados portando báculos. Los tejidos son de alta calidad, tanto en la técnica del tejido que preferentemente fue la del tapiz, como en la finura del hilado, así

62

mismo en la estilización y armonía de diseños y colores. Hay diseños y colores manufacturados: camisas (unkus), fajas, bolsas, gorros de cuatro puntas trabajadas en la técnica de "similivelour", la cual produce una textura aterciopelada.

Fragmento con decoración geométrica y antropomorfa: cabecitas cuadradas dispuestas en banda, motivos de rombos y diseños estilizados. Técnica: Anudado 

CHANCAY En la costa central destaca la Cultura Chancay por sus bellos y delicados tejidos, encontrándose tres grupos según su naturaleza: 

Las gasas: son tejidos reticulares manufacturados en algodón, fueron preferidos para confeccionar paños livianos y ligeros de forma cuadrada, a veces llevan diseños bordados de peces, aves, felinos.



Las telas pintadas: Se trata de lienzos de diversos tamaños sobre el cual se decora a través del pintado directo diseños zoomorfos, antropomorfos, geométricos, etc.



Las muñecas y objetos tridimensionales: muñecas árboles, aves, entre otros formados de un armazón de fibra vegetal sobre

63

la cual se recubría totalmente con hilos y retazos de diversos tejidos.

Banda con decoración en franjas. Diseños geométricos de aves y serpientes. Técnica: Cara de Urdimbre 3.5.

MATERIALES EMPLEADOS Materiales empleados como el algodón, la lana de camélidos

(vicuña, alpaca y llama) para los bordados. Se usaban fundamentalmente tintes de origen vegetal para los azules, amarillos, verdes y rojos y si bien no está firmemente establecido que en esta época se usará también la “cochinilla” (parásito animal de la tuna), en cambio si existen pruebas de que se hizo uso de ella en la época Nazca y probablemente antes en la sierra. Las culturas regionales, exitosas en lo económico y social, tales como Moche, Lima, Nazca o Tiahuanaco, de las que conocemos muestras de su arte textil, si bien redujeron el costo de su producción, propiciando el desarrollo de los tejidos a telar y reduciendo trabajos costosos como el bordado, manejaron con gran maestría lo ya logrado en la técnica y el arte, consolidando especialmente los tamices o “reps”, los brocados y la ornamentación superestructural de las telas, agregando hilos o incorporando plumas, metales como el oro y la plata extraídos de las minas, que en forma acabada embellecerían los tejidos como adornos suntuosos, etc.

64

3.6. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS Los telares de cintura Chancay, costa central de Perú, 1000 – 1430 d.C. Caña, algodón y madera. Pequeño telar de cintura que muestra el tejido en proceso de una faja con listas en faz de urdimbre. Se compone de dos barras que sujetan las urdimbres, un lizo para separar las urdimbres (calada), y un segundo lizo hecho con hilos que suben la segunda urdimbre a primer plano para crear la otra calada.



Husos Instrumento para hilar, compuesto de una pieza vertical construida de una delgada pieza cilíndrica, generalmente de madera, a la que se fija un disco o tortera de cerámica, piedra o hueso, que actúa como contrapeso y palos asociados.

65

3.7.

APLICACIONES DE LOS BORDADOS EN LOS ATUENDOS Y OTROS ARTÍCULOS. 3.7.1. Manto paracas Frame, et.al. Los mantos bordados que muestran figuras míticas fueron envueltos alrededor de los “hombros” de los grandes fardos funerarios. La figura bípeda tiene patas de animal y está flaqueada por felinos que tienen frejoles en las puntas de sus lenguas.

En la costa Sur del Perú, en la península de Paracas, entre 550 a.C. y los comienzos de la nueva era, surge una cultura extraordinaria llamada Paracas, la cual se caracterizó por la maestría en la elaboración y diseños de sus telares. Es gracias a las excavaciones de Julio C. Tello en los cementerios de Cerro Colorado entre 1925 y 1928 que se logra extraer, como lo indica el Instituto Nacional de Cultura: “… cuatrocientos veintinueve fardos funerarios, muchos de los cuales contenían hasta dieciséis mantos además de esclavinas, turbantes, paños y demás adornos de uso personal.” I.N.C. (1999) Como se verifica en la cita anterior, la cantidad de telares y ofrendas utilizadas en los fardos era numerosa, por 66

lo que denota el gran respeto y obsesión que tenían los Paracas por la muerte, así como la creencia en la vida después de la esta. Los telares utilizados en los fardos funerarios remarcaron la diferencia social entre pobres, los cuales solo eran cubiertos con telas de algodón y los ricos, que fueron ataviados con numerosos mantos decorados y ofrendas. Gracias a los hallazgos y estudios de Tello se diferencian 2 etapas de esta cultura, y en este caso asociadas a las telares, tejidos CAVERNAS y los tejidos NECROPOLIS, para hacer esta distinción se basó en el patrón de enterramiento de los muertos Paracas, así como en las diferencias de ensamblado de los utensilios, el estilo arquitectónico y la deformación craneana, siendo esta ultima también muy admirada. Los primeros tejidos son de tipo geométrico y rígido donde se utilizó la técnica de doble tela. En ellos están representados seres antropomorfos con cabellos serpenteantes y felinos. Por otro lado los Necrópolis, eran tejidos más delicados y elaborados con gran maestría por el hecho de ser bordados, los cuales están llenos de color y hermosos motivos. Las figuras elaboradas en ellos fueron personajes sosteniendo báculos o cabezas trofeo con fajas que atan a su cintura y se transforman en serpientes bicéfalas, así como tocados que finalizaban un cuchillo ceremonial, nariguera, bigotera, entre otros accesorios. También están los diseños naturalistas relacionadas a la Cosmovisión que tenía la cultura Paracas sobre la naturaleza y sus creencias mitológicas, las cuales eran normas de orden social, es por ello que en los Mantos Calendario se puede observar cómo están definidos los ciclos biológicos de flora y fauna. Así como los oficios y costumbres de esta sociedad. Los mantos ceremoniales en esta época se caracterizan por

67

presentar una tela llana como base, en la cual se bordaban los diferentes motivos decorativos. Su Arte textil, además de constituir una expresión artística, tiene un gran contenido narrativo, ya que a través de sus figuras y símbolos iconográficos donde se ven representados seres místicos –divinidades monstruosas, guerreros danzantes con cabezas trofeo, aves y peces, demonios que desde el aire vomitan serpientes y con sus garras aferran haces de flechas o cuchillos para sacrificios – podemos reconstruir su historia…” Rosas, F. (2009) En estas obras de arte, se pueden distinguir 2 estilos, los cuales se relacionan con las dos grandes etapas de la cultura, siendo la primera el estilo lineal, caracterizado por tener franjas paralelas bordadas sobre un fondo oscuro trabajado en los márgenes, entre los diseños más habituales se encuentran los rostros con grandes ojos y los felinos dispuestos en forma de S, este estilo se relaciona con los Tejidos Cavernas. Posteriormente está El estilo “color pictórico”, relacionado con la etapa de los tejidos necrópolis. El segundo estilo toma su nombre de la disposición peculiar de los motivos bordados sobre un fondo de color. A diferencia del estilo lineal, las imágenes suelen ser bastante nítidas, al menos a grandes trazos y predomina la figura antropomórficas con mascaras y un elaborado tocado del que surgen varios apéndices en forma de cabezas humanas. Se cree que estas imágenes estaban relacionadas con la fertilidad y muy especialmente con el agua dadora de vida, tan escasa en la región…” Quilter, J. (2005)

68

Manto (detalle) Cultura Paracas – Necrópolis (100 a.C-200 d.C) Península de Paracas, Perú Tela llana bordado y anillado cruzado en fibra de camélido Instituto Nacional de Cultura. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, Lima Esta cultura es admirada además, por la pericia que tuvo en la técnica para el hilado, teñido y tejido, es importante resaltar que en base a 7 colores, lograron hasta 190 matices, los cuales utilizaron de manera extraordinaria en sus mantos los cuales median aproximadamente 2.40 x 1.20 metros, consiguiendo un equilibrio cromático perfecto, siendo de gran calidad estética, todo ello lleva a pensar que los artesanos tenían reglas sagradas que deberían seguir. Así mismo las materias primas que utilizaron fueron el algodón, fibras de camélidos, teñidos con tintes naturales obtenidos de plantas como la chilca, antanco, índigo, mullaca, etc. 3.7.2. El fardo funerario Las prendas bordadas fueron dobladas y colocadas alrededor del cuerpo del difunto, que fue asentado en una canasta en las piernas flexionadas hasta la altura del pecho. Los tejidos eran añadidos por capas, separadas entre sí por grandes telas envolventes, hasta formar un fardo cónico que podía tener hasta un metro y medio de altura. La posición del abanico grande en la capa exterior del bulto de la efigie y ése aunado a las imágenes bordadas, sugieren que el abanico sustituía el corazón, es decir, a la fuerza animada del ancestro.

69

3.7.3. Turbante Que sobre sus anchos bordes muestra figuras aladas que se transforman, hace juego con un manto colocado en una capa cercana a la parte externa del fardo y con un poncho pequeño puesto cerca del turbante. 3.7.4. Falda envolvente. Es una prenda masculina que forma parte de un juego de prendas que incluye un turbante y un poncho. El felino convencionalizado tiene un felino menor dentro de su cuerpo. 3.7.5. Ponchitos Los ponchitos no estaban cosidos a los lados, y tenían la abertura del cuello y las urdimbres alineadas con el eje vertical del cuerpo. La figura bordada combina atributos de un felino y de un bípedo. 3.7.6. Chuspa o Bolsa Moche INC (2009) Es la bolsa en la que los hombres adultos llevan las hojas de coca que intercambian cada vez que inician una conversación como muestra de respeto hacia la persona con la que van a dialogar. También es usada cuando solicitan alguna ayuda, como un medio para atraer el favor de las personas a quienes se solicita el apoyo.

70

3.7.7. Vinchas Wari Las vinchas Wari son hechas utilizando la técnica de tapicería. Los motivos del diseño, que se repiten, son abstractos y geométricos

3.7.8. Bordados de Chancay Borde de tela brocado y bordado. Borde de camisa

71

IV CAPÍTULO: LOS BORDADOS EN LA ÉPOCA INCA

4.1.

ÉPOCA INCA Castillo, J. y Castillo J. La textilería estuvo bastante desarrollada

durante el incanato. Utilizaron el algodón y la lana de los auquénidos. Los tejidos se caracterizaron por la finura de la trama, por la gran variedad de ello y la vivacidad de los colores; sin embargo, pese a esta depurada técnica, no llegaron a igualar a los tejidos hechos por los de la cultura Paracas. La lana de vicuña era utilizada en la confección de los vestidos del inca y de los nobles, mientras que los hombres del pueblo utilizaban la lana de alpaca, llama, y el algodón. Tejían en un rústico telar de mano formado por dos travesaños de madera, dispuestos de modo que la tejedora se ataba uno de ellos a la cintura, mientras que el otro lo ataba a un poste. Entre ambos travesaños colocaba las filas o porciones de hilos para el tejido. En cuanto a las prendas de vestir, asumían caracteres específicos según se trate del hombre o de la mujer.

72

4.2.

TEXTILERÍA INCA Los textiles incas fueron tejidos con hilos hilados en Z y retorcidos en

S, ambos de dos o tres dobleces y el hilado es generalmente muy fino. La retorsión era para reforzar los hilos, para que fueran más resistentes, es decir, que se retuercen dos o más hilos juntos siempre en dirección contraria al torcido de los hilos. Generalmente, los hilos de las urdimbres fueron torcidos más ajustadamente que los hilos de las tramas, ya que éstos están bajo tensión, mientras que las tramas son adicionadas durante el proceso de tejido. En ciertas túnicas, confeccionadas con la técnica de tapiz, los hilos de la urdimbre que fueron hilados en Z son, en algunos casos, de tres dobleces en la dirección S, lo que da más resistencia al hilo y los hilos de la trama son hilados en Z y de dos dobleces. Estas direcciones de torsiones tuvieron un significado simbólico, ya que ciertas prendas de carácter ceremonial fueron hechas con hilos torcidos en Z. Asimismo, para darle más resistencia y uniformidad a los hilos se los duplicaban o triplicaban y eran, en este caso, retorcidos en la dirección opuesta a la del hilado, para que este último no se desarmara. Otro de los procesos involucrados en la textilería es la tintura de los hilos o de las telas ya terminadas. Existieron al menos cuatro técnicas diversas de teñido: el teñido de las fibras antes del hilado, el teñido de hilos ya hilados, el teñido parcial de la urdimbre o ikat y el teñido de las telas acabadas. En el tercer tipo de procedimiento, el ikat, se recubrían partes de las urdimbres -ya colocadas en el telar- que no se querían teñir y se sumergía el todo dentro de una cubeta para la coloración del resto de la tela. En el teñido de telas acabadas se colocó la pintura sobre los tejidos por medio de pinceles o escobillas de lana o pelo. En este tipo de pintura no se usaron los mordientes y estas telas no se podían lavar, lo que lleva a plantear que podían ser de uso ritual. Asimismo, se encuentra

73

la técnica del tye die o batik, donde la porción de tela que no se quería teñir se anudaba por medio de pitas. Los procedimientos para la obtención la gran variedad de colores que fueron usados en la textilería en el Perú prehispánico no son muy conocidos. Los tintes fueron obtenidos de diversas materias primas de origen animal, vegetal y mineral. Pero la gran mayoría fueron extraídos de las plantas. Así tenemos, por ejempo: 

El color azul se extraía del índigo o añil (Indigofera sp. Suffruticosa miller) de la flor de la mullaca (Muehlenbeckia hastulata) y de la papa



morada (Solanum stenotonum) El azul verdoso de los frutos de la hierba santa o k’alalu (Cestrum



hediodinum) El rojo de la rubia o chapichapi (Relbunium nitidum, R. microphyllum, R. tetragonum, R. hypocarpium y R. atherodes); del achiote (Bixa orellana); del airampo (Opuntia soherensis) y del achanccaray



(Begonia veiichii) El color morado de la kishka-kishka (Berberis sp.) y de la flor

 

denominada pawaw. El color violeta castaño del maíz morado (Zea mays. El color amarillo de las hojas del aliso (Alnus jorullensis) y un rojo



anaranjado de su corteza El amarillo del molle (Schinus molle); de la chillca dulce (Baccharis grisenbachi); de la raíz del Kellu chchuru (Herberis lutea); del tiri

 

(Solanum pseudo-lycioides) y del sauce colorado (Salix humboldtiana). El verde y el amarillo de la chilca (Baccharis polyantha). El negro del vitoc o jagua (Genipa oblongifolia); de la tara (Caesalpina tinctoria) de la resina del algarrobo (Prosopis chilensis); de las vainas del papai o acharán (Caesalpina papai) y de las papas negras



(Solanum stenotonum). El pardo oscuro del algarrobo (Prosopis chilensis) y el pardo de las cáscaras, cortezas y raíces del nogal (Junglans sp.) y de las hojas el amarillo dorado

74

De origen animal tenemos por ejemplo: 

El rojo, naranjo, violeta y escarlata púrpura de la cochinilla (Dactylopius coccus cacti, Purpura patula pansa, P. aperta, P. lapillus,



Mures truncullus) El púrpura de mariscos conchiles (Purpura patula pansa, P. aperta, P. lapillus, Murex truncullus)

De origen mineral: 

El rojo del cinabrio artificial, mezcla de azufre y mercurio entre otros. Para fijar el color en las fibras -tanto de origen animal como vegetal-

era necesario el uso de sustancias que permitían una mejor absorción y además para cambiar los tonos de los tintes. Estos son los llamados mordientes que se componían de sales, taninos y otras combinaciones orgánicas como ácidos vegetales, plantas ricas en taninos, ceniza, orina fermentada, barro negro fermentado, alumbre, sulfato de cobre y de hierro entre otro. Según las autoras Vuka Roussakis y Lucy Salazar (1999: 269), los incas tuvieron preferencia en el uso de ciertos colores como el rojo, el amarillo y el púrpura, así como el blanco y el negro. En muchos casos, cuando la decoración fue la de listas verticales con diseños en su interior, las series de colores de los elementos complementarios fueron el rojo y el amarillo y en algunos casos varió en rojo y púrpura. Según los estudios de María Rostworowski, el color rojo debió ser un color de carácter sagrado en la costa, así como también en todo el Tahuantinsuyu, denotando quizás una relación de jerarquía. Esta última en relación con el Inca, ya que muchos cronistas remarcan que la borla o insignia “real” era siempre de color rojo.

75

Por otro lado, Roberto Bárcena relaciona el color rojo a la fracción hanan y ésta a lo masculino. En cambio, el color amarillo estaría relacionado con el hurin y con lo femenino. Entonces habría una oposición complementaria entre los colores rojo/amarillo, hanan /urin, masculino /femenino que se estaría dando en muchos aspectos del Tahuantinsuyu, ya que éstos son muy recurrentes y muchas veces se encuentran asociados. Según Emilio Mendizábal cuando se utilizan estos dos colores juntos “se invoca a las fuerzas, o se hace referencia, a la presencia de todas las fuerzas de la pacha ka divina: el Hanaq Pacha y el Uqhu Pacha, conjuntamente”. Este proceso, el del teñido, fue muy importante tanto para las culturas pre-incaicas como para la inca. En el último caso, existieron personas especializadas en esta actividad y eran llamados tullpuycamayoc. 4.3.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BORDADOS A lo largo de la historia andina, la producción textil alcanzó un gran

desarrollo que se expresó en los bellos mantos paracas, huari y en las gasas chancay, además de los tapices, brocados y telas dobles, entre otros. Durante el Tahuantinsuyu se siguieron confeccionando finas vestimentas con adornos de plumas de aves exóticas, con exquisitos bordados y con adornos de oro y plata o mullu como símbolo de estatus. Además, se siguió elaborando la ropa de uso común. El tejido fue un elemento de especial importancia y valoración en la época inca, y, por lo tanto, esencial para la reciprocidad. El Estado inca necesitaba contar con una gran cantidad de tejidos para satisfacer la demanda y, por ello, creó los aclla huasi y obrajes femeninos, lugares donde las mamaconas se dedicaban a confeccionar tanto prendas finas (cumbis) como burdas, y a preparar las bebidas para las celebraciones y ceremonias oficiales.

76

Una de las prendas más finas que produjeron los incas fueron los uncus o camisetas, las cuales se caracterizaban por estar adornadas con figuras bordadas de carácter geométrico llamadas tocapu. Estas formas han despertado el interés de los investigadores, pues la complejidad y variedad de detalles que tienen hacen pensar en una suerte de escritura ideográfica. 4.4.

SIGNIFICADO DE LOS BORDADOS Para los incas la importancia de los textiles fue religiosa, social y

política. Ellos expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio y de sus divisiones. Eran símbolos de nivel social. Los famosos ponchos dameros, blancos con negro y rojos al centro se destinaban sólo a los orejones o generales allegados al Inca. Se dice que los diseños geométricos, que aparecen en algunos tejidos, servían también para identificar a los incas y sus familias. Desde la visión política los textiles representaban tesoros intercambiables así como productos tributables que cohesionaban al imperio. 4.5.

TIPOS Y TÉCNICAS DE BORDADOS Los incas usaron principalmente las técnicas de cara de urdimbre y

cara de trama para la realización de las vestimentas tanto femeninas como masculinas. En muchas ocasiones, es difícil distinguir las urdimbres de las tramas en algunos textiles incas confeccionados con estas técnicas, especialmente cuando pueden ser tejidos en ambas direcciones y cuando los bordes fueron totalmente cubiertos por ribetes bordados. Pero los textiles más finos fueron confeccionados con la técnica de

77

tapicería, que en su mayoría presenta complicados diseños como los tocapus.

La técnica de cara de urdimbre fue la forma más común de la producción doméstica a lo largo de la sierra y los textiles realizados con esta técnica fueron hechos, en su mayoría, enteramente con fibra de camélidos. En las terminaciones de algunos ejemplares de este tipo de tejido se encuentran tramas más gruesas que las del resto del textil, característica que se dio tanto en la mayoría de los tejidos de la costa peruana, como en los actuales del altiplano. Por otra parte, algunos ejemplares provenientes de las provincias del Tahuantinsuyu poseen diseños hechos con urdimbres discontinuas, con cambios de color en los puntos donde termina un grupo de urdimbres y comienza otro. Aunque esta técnica fue practicada en el Antiguo Perú, no

78

fue muy común entre los textiles incas, con excepción de algunas huaras o taparrabos, como es el caso de una de ellas encontrada formando parte del ajuar funerario del niño del cerro Aconcagua. El tapiz entrelazado fue otra de las técnicas usadas por los incas y en algunas túnicas de estilo inca provincial, probablemente provenientes de la costa sur, las urdimbres son de algodón y las tramas de fibra de camélido. Asimismo, el uso de la técnica de tapiz con tramas excéntricas para formar diseños fue usada en la elaboración de algunas túnicas y además usaron las tramas suplementarias para el mismo. Estas técnicas son parte de una larga tradición, que tuvo su apogeo en las túnicas huari y que, según algunos investigadores, los incas habrían adoptado. En la tapicería inca, ambas caras de los textiles resultantes son iguales, es decir, que fueron trabajados por ambas caras, lo que en realidad ocurre para otras técnicas, como el tejido llano con patrón de bandas en dos series de elementos complementarios y en las telas dobles de cara de urdimbre, siendo estos textiles finos y tejidos bastos confeccionados con hilos sin teñir. Las túnicas incas se caracterizan por ciertos patrones comunes como, por ejemplo, la abertura del cuello tejida con urdimbres discontinuas donde los hilos fueron entrelazados alrededor de una trama en una estructura de madera durante el tejido. Una vez terminado este último, la trama en la estructura de madera era sacada para abrir la ranura. Otro de los patrones es el bordado con punto en forma de cruz formando un patrón de rayas parejas en las aberturas de los brazos. En la mayoría de los uncus tejidos en tapicería, los orillos poseen varios hilos de urdimbres más gruesos que los restantes, mientras que en las terminaciones -los lados de la túnica- hay pequeños lazos de urdimbres que se proyectan hacia afuera y que están enlazados entre ellos, formando una especia de cadeneta. En unos pocos casos, no se

79

encuentra ninguna de las características mencionadas anteriormente en la terminación de los orillos, sino que se hallan hilos regulares de trama tejidos justo arriba de las terminaciones de los lazos de urdimbre. En algunos ejemplos, las uniones entre áreas o paneles que forman el tejido fueron usadas como patrón en el tapiz. Estas uniones pueden ser de la siguiente forma: 1) los hilos discontinuos de la trama que vienen de las áreas adyacentes y de diferente color, dan vueltas alternadamente alrededor de una urdimbre común y 2) los hilos discontinuos de la trama de las áreas adyacentes y de diferente color, se entrelazan estando unidos entre hilos de la urdimbre. En el primer caso, la separación del color es más suave que en el segundo, donde la división es más tajante. Estas dos técnicas de tapicería fueron usadas para la confección de los tocapus. Esto significa que en las uniones que separan las filas de estos diseños se usó la primera de las técnicas y en cambio la segunda fue utilizada entre las unidades mismas que forman los tocapus. Las túnicas de estilo inca de una sola pieza son más largas que anchas. En la mayoría de los casos, en las túnicas terminadas los hilos de la urdimbre corren en el sentido horizontal, o sea en el sentido de la anchura donde éstos son más cortos que los hilos de la trama. Estas túnicas fueron tejidas en un telar de marco vertical, con la urdimbre en la dirección corta. En algunas túnicas, los tejedores añadieron en los bordes cintas bordadas distintivas, que tuvieron como función la de cubrir y reforzar las orillas sin decoración y las costuras, así como la de agregar un elemento decorativo Los hilos de estos ribetes bordados, hechos de fibra de camélido, fueron hilados en Z y en algunos casos pueden ser retorcidos

80

en S, con dos o en tres dobleces. Los puntos del bordado se encuentran muy cerca unos de otros; la abertura del cuello está sobrehilada y la punta de esta misma, siendo un punto estructuralmente débil, puede ser reforzada con puntos en cruz. Con este mismo punto, de 6 a 8 mm de largo, están bordados los orillos de las aberturas de los brazos y el borde inferior y las esquinas de la túnica, mientras que el sobrehilado se encuentra en los bordes más largos. La disposición de estos dos puntos es consistente dentro de cada tipo de prenda. Por otra parte, se pueden distinguir básicamente dos tipos de ribetes bordados: uno puede ser rayado -generalmente en textiles finos-; otro tipo puede ser de un solo color que no siempre es del mismo color que el resto del textil. En muchas túnicas se presenta el diseño de zigzag bordado justo encima de la cinta del borde inferior, el cual fue realizado con puntos de hilo doble y cada punto está formado por cinco pares de hilos paralelos, estando dispuestos simétricamente de acuerdo al color. Frecuentemente, las costuras fueron hechas muy juntas, trabajadas en un punto con figura en ocho en un color igual al resto del textil, aunque en las túnicas más finas las costuras fueron realizadas de forma rayada. Algunos de los textiles incas fueron confeccionados con tal finura y destreza tanto por parte de los tejedores como de los hilanderos, que en una pieza se pueden encontrar de 98 a 108 tramas por centímetro. Por otra parte, podemos agregar dentro de las técnicas textiles las aplicaciones, a modo de decoración, de algunos elementos tales como las plumas a una tela llana de base. El arte plumario se desarrolló en las

81

culturas Paracas, Nasca, Huari y finalmente en la Inca. La técnica más comúnmente usada para aplicar las plumas a una tela de base llana fue doblar e insertar las quillas de las plumas en un hilo, luego hilvanar esa cuerda a la tela. Un segundo hilo pasa por el sector medio de las quillas para mantener las plumas en la posición deseada. Algunos chumpis o fajas fueron tejidos con el patrón de urdimbre complementaria, siendo esta técnica representativa del estilo oficial del Cusco. Por último, usaron algunas técnicas de trenzados o plegado ejecutadas por medio de agujas. 4.6. 

MATERIALES EMPLEADOS Cabuya: Derivada del fique, la cabuya se usaba para la fabricación de alpargatas, cuerdas, redes y sacos. En ciertas regiones, el fique



solía emplearse como un elemento medicinal. Algodón: Es uno de los materiales más valiosos de la cultura inca: además de proteger eficazmente del frío, se utilizaba para recubrir a



los muertos en sus ajuares funerarios. Lana: Materia prima indispensable para las prendas de vestir, podía obtenerse de las llamas, a las que se esquilaba cada dos años, y de las alpacas y vicuñas (cuya lana es muy fina). Cada camélido podía



proporcionar hasta 3 kg. Tintado y telares: Elaboradas con hilos previamente teñidos con anilinas -preparadas a partir de hierbas y granos-, las prendas se tejían mediante varios tipos de telares, tanto fijos como móviles. El más frecuente era el de cintura, que las mujeres manipulaban sentadas, con el telar sobre las piernas. Los encargados de teñir la lana para su confección posterior eran los Canticamayocs.

82



Plumas, fue un rasgo característico del arte textil y decorativo inca, sobre todo en lo que refiere en la elaboración de productos utilizados por la élite cusqueña y provincial. Se emplearon estos adornos principalmente en la confección de mantas y camisas, aunque también fueron usados en los abanicos y sombrillas que usaban los personajes que eran llevados en andas. Muchos cronistas han mencionado el uso de plumas en las vistosas mantas que cubrieron los techos de los palacios y templos del Cusco durante los matrimonios de Pachacútec y Huayna Cápac; y parece haber sido cierto que las casas de los nobles fueron decoradas por las fiestas en sus techumbres con recubrimientos hechos con este material. Este es un elemento que no ha sido considerado suficientemente por quienes han estudiado la estética arquitectónica inca; sin embargo, tan solo imaginar el despliegue de este tipo de decoración nos remite a un paisaje urbano de ensueño, donde se combinaban el color gris de las piedras y los motivos multicolores de los mantos.

4.7.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS Martínez, I. (2005) señala: 

El huso o puchca, se compone de un palo pequeño y relativamente delgado de madera o de caña llamado puchcap tullun, y de un platillo o tortero en su base con un orificio al centro para que pase al palo de madera llamado pirurun que puede ser de 83

cerámica, madera o hueso, que tiene como fin el de contrapeso para darle mayor impulso al momento de girar el huso. El huso tiene como función la de transformar la fibra, tanto de origen animal como vegetal, en un hilo. 

Telar, en todas sus variantes, obedece a la idea de conformar una marca donde colocar los hilos de la urdimbre, lo que permite confeccionar una tela. En la época inca, existieron básicamente tres tipos de telar el de cintura, el horizontal y el vertical. El telar de cintura se sujeta por uno de sus extremos, generalmente a un madero o punto fijo y el otro extremo se compone de un cinturón que se ajusta alrededor de la cintura del tejedor.



El ruki, era confeccionado con hueso de camélido y tenía como función la de ajustar los hilos de la trama, así como la de escoger los hilos de la urdimbre. Es por este motivo que tiene una forma puntiaguda.



El Illawa es la llamada vara de lizos, donde se insertan los hilos impares escogidos de la urdimbre y tiene como finalidad la de levantar estos hilos en el transcurso del tejido para dar paso a la trama.



Khallwa es la llamada espada del tejedor. Tiene una forma semiaplanada y sus extremos terminan en una forma redondeada o triangular. Era confeccionado tanto en madera como en hueso. Tiene como función separar los hilos superiores e inferiores que eran escogidos según el diseño como la de ajustar los hilos de la trama para que quedaran parejos.



La lanzadera, era hecha en madera, muy delgada y larga según el ancho del tejido. Alrededor de ésta se enrollaba el hilo de la trama,

84

lo que permitía su paso entre las urdimbres para confeccionar el tejido. 

La pallana, es la aguja que servía para las terminaciones de los tejidos y es la que pasa los hilos de la trama entre las urdimbres, dándoles un acabado fino. Asimismo sirve para unir dos telas entre sí.

4.8.

APLICACIONES DE LOS BORDADOS EN LOS ATUENDOS INCAICOS 4.8.1. Unku, camisa larga de líneas rectas y sin mangas. Se le llamaba también, cushma. Rostworowski, M. (2004) Una de las prendas más finas que produjeron los incas fueron los unkus o camisetas, las cuales se caracterizan por estar adornadas con figuras bordadas de carácter geométrico llamadas tocapu. Estas formas han despertado el interés de los investigadores, pues la complejidad y variedad de detalles que tienen hacen pensar en una suerte de escritura ideográfica.

85

4.8.2. La Yakolla, especie de manto o capa que se anudaba a un costado. En los santuarios de altura y los ejemplos disponibles consisten en un rectángulo llano, sin decoración, relativamente angosto de color blanco o negro, con bordados en rojo y púrpura alrededor de los bordes externos. 4.8.3. Huara, pantalón corto. Los hombres traen debajo, en lugar de calzones o pañetes, una faja poco más ancha que la mano y delgada, ceñida por la horcajadura, para cubrir el lugar de la honestidad, porque siendo como es su vestido corto y suelto, guardaran muy poco cuando trabajaban en el campo si no usaran esta faja, a la cual llaman guara, y no se la ponen hasta los catorce o quince años de edad esta prenda hechos de fibra de camélidos, consistiendo en una porción de tejido angosto que pudo haber sido llevado en la parte trasera y una más ancha para la parte delantera. Estas dos porciones eran tejidas en una sola pieza con la técnica de cara de urdimbre, con la adición de urdimbres discontinuas entre medio de las urdimbres continuas para dar el efecto de la porción más ancha. En cada esquina de esta tela hay una tira gruesa que tenía como función la de amarrar la huara a la cintura Se han encontrado evidencias de esta pieza con decoración a rayas en el sentido más largo o sin decoración. 4.8.4. Chullo o chuco, que era una especie de gorro para cubrirse la cabeza. 4.8.5. Chuspa o bolsa en la que cargaban cosas que podía necesitar en cualquier momento, especialmente los alimentos. 4.8.6. Anaku, especie de camisón o túnica que le llegaba hasta los tobillos. En su mayoría son textiles bastos, con hilos sin teñir y realizados, con la técnica de cara de urdimbre. Los colores

86

utilizados son en general marrón oscuro con blanco y tostado o negro en los bordes exteriores. 4.8.7. Lliclla, manto pequeño que se prendía por delante con un alfiler llamado topo o tipa. Está decorada con motivos tocapu o por franjas paralelas horizontales, generalmente tres, pero en algunos casos es llana, sin decoración alguna. 4.8.8. Chumpi, faja que se ceñía por la cintura al anaku. Esta faja, generalmente, estaba decorada con ricos motivos geométricos como el diseño de zigzag y puntos y también la encontramos como parte de la vestimenta, desde el punto de vista arqueológico, de niñas sacrificadas durante la ceremonia de la capacocha y como parte de la vestimenta de las estatuillas femeninas ya mencionadas. 4.8.9. Pampakuna, especie de sombrero. 4.8.10. Acsu, manto grande de lana que les cubre el cuerpo desde los hombros hasta el empeine y se la prenden con unos alfileres de plata grandes cuyo remate es ancho y redondo.

87

88

4.9.

CUADRO COMPARATIVO.-

PERIODO

10.000 a.C.

ÉPOCA PRE INCA CARACTERÍSTICA MATERIALES S Fibras Torciendo filamentos

BORDADAS Gruesos cordeles

vegetales,

Cobertores

vegetales fibrosos.

PRENDAS

junco, totora,

confeccionados.

agave. Fibras textiles, Logra variados

Tapices brocados,

fibras

degradados

gasas caladas,

animales,

sofisticados muy

bordados y telas

diseño.

altos. Tejido

cubiertas con

entrelazado dos hilos

bellas plumas.

8,000 a.C.

“Naturalista decorativo” imágenes – valor Técnica pre-

cromático. Técnicas, el

Bolsas, petates,

telar. Diseño

entrelazado anillado

paños.

Huacapriet

y anudado.

a (4,000 a

Un cóndor sagrado

2,500 a.C.)

con serpiente enroscada en su

Chavín

Tejido Karwa,

vientre. Aparecen telas

Paño pintado 600

pelo de

pintadas. Rapidez en

a.C.

camélidos.

el tejido seres

Telar. Diseño

antropomorfos. Ojos excéntricos, labios gruesos con

Paracas Necropolis

Telares de

colmillos. Mayor maestría en

Bolsa de red

cintura

los diseños, llenos

Brocado

89

(100 a 200 d.C.)

Moche

Husos.

de color tornados,

Tapiz

Diseño

flora y fauna. Borde

Tapiz excéntrico

Diseños

orilla escalonadas. Técnica tipo felino

Espléndidos

Zoomorfos

ranurado, excéntrico

tocados, camisas y

entrelazado.

adornos

Diseño

Figuras humanas

suntuosos. Rectángulos,

cursivos

naturalistas Paracas.

grecas

Bordados más

escalonadas,

gruesas figuras

círculos parejos.

Nasca –

tridimensionales.

Paracas

Técnica trama y

Fragmento mural.

urdimbre.

Compuesto por

Técnica Tyd’e y

ocho módulos

patchwork” Finos hilados

rectangulares. Camisas (Unkus),

estilización de

fajas bolsas,

Wari

diseños y colores.

gorros, cuatro

Influencia

Técnica anudado.

puntos – técnico,

Tiwanaku

“similive lour” – tejido

Chancay

Algodón, lana

Bellos y delicados

aterciopelado. Las gasas –

de camélidos,

tejidos.

algodón.

vicuña,

Bordados de peces,

Las telas pintadas

alpaca, llama,

ave, felinos.

en paños livianos,

tintes, de

Zoomorfos,

bordados.

origen

antropomorfos,

Las muñecas y

vegetal.

geométricos, etc.

objetos

Diseños

tridimensionales.

Instrumentos

Aplicación

utilizados:

bordados en

90

Los telares de

atuendos y

cintura

artículos.

Husos

Manto Paracas Turbante Falda envolvente Ponchitos Chuspa a bolsa moche. Vinchas Wari Bordada tela brocada borde de camisa.

91

PERIODO

MATERIALES

ÉPOCA INCA CARACTERÍSTICA

Utilizaron

S Colocaba filas o

algodón de

porciones de hilos.

auquénidos

Hilados en Z,

vicuña, llama

retorcidos en S.

y alpaca.

Técnica y apiz –

PRENDAS BORDADAS

hilos de urdimbre en Instrumento

Z de tres dobleces

de Madera

en la dirección S.

Telar rústico –

Teñidos antes del

cintura

hilado Teñidos hilos ya hilados Teñidos parciales de la urdimbre o ikat y el teñido telas acabadas. Pintura sin mordiente y nose la Técnica Tyedie o batik.

Tintes de

Porción de tela

origen animal,

anudada con pitas.

vegeta y

Manto de Paracas

mineral.

gasas Chanchay

Logran

En Tiawanako

mayoría

siguió

extraídas de

confeccionando,

las plantas.

finas vestimentas con plumas

92

exóticas y con adornos de oro y plata. Onullu –símbolo de Técnica de cara y

Status. Uncus – camisa

urdimbre tanto

Túnicas incas –

masculinos para

abientocue

femeninos.

Chumpis – fajas

Tahuantinsuyo. Técnica urdimbres discontinuas con cambios de colores. Diseño Zigzag bordado Instrumento: El huso o Pucha Telar variantes El ruki –

Figuras bordadas de

Unku – camisa sin

hueso de

carácter geométrico

manga.

camélido.

– Tocapu escritura

El illawa-

gráfica.

boca de lazos.

La Yacolla – manto o capa.

Khallwa –

Anudado a un

espada del

costado rectángulo

Huara – pantalón

tejedor

llano sin decoración

corto

Lanzadera

de color blanco y

delgado y

negro, con bordados

larga.

en rojo y púrpura –

93

Chullo o chueco

Pallana lo que

bordes extremos.

pasa los hilos.

Cubrir la honestidad

Chuspa o bolsa

Especie de gorro.

Iliclla – manto

Cargar cosas

pequeño

Decorada motivos

Prendida con

Tocapu o por franjas

topootipa

paralelas horizontales a veces

Chumpi – faja

in decoración.

Pampakuna Sombrero

Ceñir la cintura

Acsu – manto

Cubre la cabeza

grande.

tejido de lana.

94

V CAPÍTULO: INFLUENCIA DE LOS BORDADOS PREINCA E INCA EN LA MODA ACTUAL 5.1.

CONCEPTO DE INFLUENCIA “Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede

obtener una ventaja, favor o beneficio”. RAE, (1993). Una definición de influencia, que explica exactamente lo que la moda está atravesando en estos momentos. En ciertos casos la moda es influenciada o forma de influencia. 5.1.1. Influencia de la moda en la sociedad actual. Al elegir este tema nosotros pensamos en la influencia que podrían tener los diseños peruanos en la moda europea; sin embargo, también puede ser al revés. En cualquier sentido la moda va ir variando de acuerdo al tiempo, clase social, temporada y mil y un factores más que hacen que una moda sea o bien obsoleta, o bien nueva. La moda, desde un punto de vista matemático, es la variable que, como su nombre lo dice, hace que una ecuación varíe en el resultado. Tomándolo desde ese concepto mientras más fuerte sea la tendencia, más personas la seguirán y usarán. 5.2.

TENDENCIAS DEL SIGLO XIX Encarta (1997) Después de la Revolución francesa se tendió hacia

formas más sencillas. El bordado sobre tul se hizo popular, así como trabajos de aplicación. La técnica popular más extendida durante el siglo XIX fue el punto de lana de Berlín de origen Alemán, una variedad de la

95

tapicería de aguja o cañamazo realizada en seda, en ocasiones con abalorios, sobre lana de brillantes colores. A finales del siglo XIX, el movimiento Arts Et Crafts Literado por el diseñador Wiliam Morris incluía bordados. La industria de la seda que puso a disposición de artesanos exquisitos hilos y telas el bordado chino se empleó para decorar prendas. Los ricos ropajes estaban profusamente adornados con motivos tradicionales y confecciones sobre su rico fondo oscuro. 5.3.

EL CONSUMO DE MARCAS Y MODA Al hablar de marcas y moda, nos referimos a dos conceptos que van

de la mano ya que al elegir algún tipo de prenda no solo compramos la ropa si no también el prestigio que lleva consigo la marca, hecha por algún de diseñador Sumado a lo dicho, es innegable el hecho de que sin importar la clase social a la que se pertenezca, al adquirir ropa se están adquiriendo al mismo tiempo marcas, ya que con ayuda del marketing y la publicidad, crean en nosotros la necesidad de adquisición, el deseo de compra, el cual trae como consecuencia final el consumo, y una vez que se les posee viene consigo la confianza y la seguridad que sólo una prenda de moda puede otorgar. 5.3.1. Prendas hechas a mano Córdova, V. (2006) Hoy en día, las prendas hechas a mano son consideradas en la categoría de Alta Costura, la

96

destreza que caracteriza a los diseñadores peruanos en su confección, hacen que las prendas tengan un acabado perfecto, además que sean percibidas como de alta calidad. En Perú, la particularidad de elaborar prendas de vestir a mano aumenta cada día gracias a las crecientes demandas en las cuales la moda se encuentra. En este país el material usado para las confecciones son principalmente lana, alpaca y algodón 100% peruano. Los diseños que son plasmados en las prendas pertenecen, en su gran mayoría, a los diversos dibujos, formas y colores de la cultura precolombina, Inca, Chavín, entre otras. Los colores toman un papel importante ya que son de una gama fuerte y resaltante, no obstante lo que sobresale en un diseño peruano son las formas e imágenes que contiene, como también la forma y el material. 

El Chullo: Símbolo Peruano El chullo es un símbolo peruano, se caracteriza por ser un gorro con orejeras, esto hace que sea apropiado de usar en los lugares más fríos. Su origen se remota hacia el altiplano andino. Al apreciar su diseño, nota que sobre sale los colores sobresalientes de aquel lugar, además de los diseños.

97

5.4.

FUENTES DE TENDENCIA ACTUAL Udale, et.al. Los gabinetes de tendencia distinguen entre tendencias

a largo plazo y tendencias a corto plazo. Las tendencias a largo plazo tienen en cuenta tendencias sociales, demográficas y globales, así como nuevas tecnologías y procesos. Por ejemplo, un aumento del uso de internet facilita las comunicaciones y permite a los empleados trabajar más desde casa. Esto se refleja en la moda pues se vuelve más informal y cómoda. Las tendencias a corto plazo se ven más afectadas por acontecimientos puntuales, por ejemplo, una exposición retrospectiva importante o la nueva colección de algún diseñador puntero. 5.5.

CULTURA DE MODA ACTUAL Hasta hace poco, la moda estaba destinada a las clases altas y a la

nobleza. Las clases bajas observaban lo que vestían y las imitaban. Sin embargo, esto cambió en el siglo XX en el momento en que la moda de la calle empezó a influir en los modistos que la adoptaron, reinterpretándola. Ahora las tendencias se desplazan en ambas direcciones e influyen así a los consumidores de toda la escala de la moda. A su vez, esto conduce a nuevas tendencias. Cuando las tendencias de la calle se vuelven predominantes y populares, quienes dictan el estilo las consideran pasadas de moda. Así es como surgen nuevos estilos. 5.6.

INFORMES SOBRE LAS TIENDAS Son informes que analizan lo que sucede en las tiendas en un

momento determinado. En otras palabras, lo que las tiendas compran y presentan en sus locales tienen un mayor consumo de prendas bordadas a mano por su colorido y diseño; son lo que los clientes compran. Con el análisis de las mejores tiendas de una ciudad se puede tener una buena visión general de las tendencias fuertes de la temporada. Ésta es una buena manera de ver las colecciones tanto de grandes diseñadores como

98

de diseñadores en alza en las boutiques de lujo. Estos últimos, aunque tengan ideas innovadoras, si pueden permitirse mostrar sus creaciones en las pasarelas. Prendas con motivos andinos que son de buen gusto, visión del bordado. 5.7.

FERIAS Y PASARELAS Realizado por diseñadores que apuestan por motivos andinos, tiene

más acogida por su venta. Podemos citar algunos. La comunicación es tan rápida que las tendencias se difunden por todo el mundo en pocos segundos a través de Internet. Un desfile en Nueva York puede verse una hora después en Londres y así servir de inspiración para alguna cadena de tiendas de moda. Estas empresas son capaces de reaccionar directamente a la información recibida y producir colecciones que llegan a sus tiendas en pocas semanas. Ahora las tendencias viajan y se reproducen más rápidamente que nunca; por lo tanto, las nuevas tendencias se suceden también mucho más velozmente que antes.

99

5.8.

LA ELECCIÓN DEL TEJIDO EN EL DISEÑO DE BORDADO Udale, et.al. Los mejores diseñadores de moda poseen un profundo

conocimiento de los tejidos gracias al cual pueden diseñar de la forma más adecuada con ellos para construir las prendas. Las mejores ideas de diseño sobre el papel no pasarán de la fase de dibujo si el diseñador no posee ese conocimiento. Es importante ir integrando el diseño de la silueta y de los detalles en la elección de un tejido a medida que se avanza. Los tejidos pueden sugerir ideas sobre las prendas y viceversa. Algunos diseñadores son famosos por el uso que hacen de los textiles en la moda, mientras que otros lo son por la estructura y los detalles de sus prendas, pero estos últimos también necesitan escoger el tejido adecuado para sus diseños. Un diseño mediocre puede mejorarse utilizando un tejido fabuloso; sin embargo, pocas veces un diseño fabuloso funciona si se realiza con un tejido horroroso. 5.9.

BORDADOS PROVINCIANOS Perú ha mantenido varios elementos inca y pre inca en sus trajes de

uso habitual, trazando una continuidad, pero incorporando una serie de detalles, un sincretismo especial y diferenciando según cada localidad. Los trajes de uso habitual presentan grandes variaciones regionales y costumbres de los pueblos del Perú, por sus señas distingue a las casadas de las solteras, al campesino común del mayoral, al alcalde varayoc de las demás autoridades, de los que adereza sus atavíos con joyas y adornos de oro y plata para dejar sentada la autoridad, prestigio o poder. Las vestimentas son símbolos que recordarán la autoridad del pueblo vencido. Es así que desaparece el tradicional unku, piezas fundamentales de la indumentaria masculina de la aristocracia inca, que consistía en una camisa sin cuello muy amplia y que llegaba hasta la

100

rodilla, adornada de figuras solares y elementos geométricos y simbólicos, tejido por diestras manos de las mamaconas o de los cumbicamayoc. 5.9.1. Bordados en la vestimenta de la Costa El bordado Richeliu ya sea Clásico o contemporáneo, y que es utilizado desde hace mucho tiempo por nuestras modistas para adornar aquellos preciosos trajes que lucimos en nuestras performances y en las competiciones, es conocido también como bordado rechi. Se caracteriza por compaginar los dibujos bordados en realce, con aquellos formados por huecos de tela recortada y bordeados con un festón para evitar que se deshilachen. Los colores más usados son el blanco y el crudo, aunque también se puede hacer sobre cualquier color usando hilo del mismo tono. El resultado proporciona al diseño una elegancia inconfundible. La técnica consiste en hacer una bastilla, con puntada pequeña, en todo el contorno del dibujo deseado, luego se recorta y festonea por partes, para que el motivo no se deforme. Por lo general se trabaja sobre telas de organdí, algodón fino o batista, lo más importante es que la tela sea lisa. Los hilos pueden ser de varios tipos, aplicados con aguja un poco más gruesa que el hilo.

101

Una tijera puntiaguda es indispensable para retirar la tela sobrante de los bordes y separar las presillas de las flores y demás motivos, este tipo de labor siempre requiere el uso de tambor, para mantener bien tensada la tela. Cuando se trabaja con diseños en esta técnica se usan generalmente flores como inspiración, sin embargo; por ser un bordado muy artístico permite una gran libertad y variedad de dibujos. A pesar de que esta técnica es de estilo renacentista permite trabajar diversidad de estilos, desde los más antiguos hasta los de más reciente innovación. Las formas de los motivos usados en este tipo de bordado no son independientes en su conjunto, ni en sus detalles, puesto que hay algunos puntos de unión que los afianzan. Los puntos empleados para esta técnica, son el punto festón, punto festón doble, punto festón acolchado y punto bastilla.

102

5.9.1.1.

Bordado Ancash Las mujeres de la comunidad de Pariakaka en la provincia de Carhuaz, en Ancash, han tomado una nueva estrategia para identificar sus zonas seguras, tomando en cuenta que su mejor pasatiempo es el arte del bordado y del que lo desarrollan de manera generacional y en el que reflejan imágenes inspiradas especialmente en la naturaleza. El punto crespo, es el que se usa para bordar las vestimentas, todos bordan desde muy niñas hasta mujeres adultas. Ruraq Maki: tejidos con buena mano. En la provincia de Pomabamba se confeccionan los anillos de tres hilos, el bordado colmado de flores en batas y polleras con colores que reflejan la belleza pomabambina; la fábrica de sombreros en el distrito de Parobamba, también podemos resaltar la elaboración de aperos con los elegantes adornos de oro y plata.

103

5.9.1.2.

Bordados en Chivay Arequipa Conocidos por ser adornados con cintas de agua, grecas y pespuntes. En Arequipa el carnaval se da al compás del huayno y en comparsas, en grupos formados por varias parejas ataviadas de atuendos y provistas de elementos llenos de colorido. Representaban a los distritos más importantes de la ciudad. Entre ellos se establecía una rivalidad a través de sus coplas de carácter satírico y picaresco. El objetivo del baile es desborde popular, celebrar una fiesta abierta, con juegos de enamoramiento, ironía y en el que se rompe todas las reglas y controles sociales para dar pase al desborde social. La vestimenta típica usada en esta festividad es un sencillo pero no menos hermoso traje de campesina, compuesto de una blusa manga tres cuartos adornada con encajes en el cuello el pecho y los puños; y una falda cuyo largo se extiende hasta cubrir la mitad de la pantorrilla.

104

Como accesorios básicos tenemos un pequeño delantal que reposa sobre la falda, amarrado a la cintura o incluso integrado en una sola pieza con la blusa El rostro se protege del sol con un coqueto sombrero de paja y ala ancha. El cabello se lleva trenzado y adornado con lindos lazos de seda. 5.9.1.3.

Bordados en Lambayeque Gran parte de las bordadoras se caracteriza por complementar sus labores domésticas con el bordado, entre otras tareas. Empiezan a bordar desde los 16 años elaborando bordados básicos siendo las mujeres adultas las que tienen mayor experiencia, llegando a elaborar hasta trajes típicos. La mayoría bordan una gran gama de productos, principalmente servilletas y tapa paneras, las mismas que se venden por juego de 6 servilletas más una tapa panera, también por docenas juntamente con manteles. Asimismo, elaboran manteles para mesas de diferentes formas y tamaños y con diversos diseños; también bordan trajes típicos, mandiles, blusas, fustanes, sábanas, fundas, túnicas, cuadros, entre otros.

105

Los productos que tienen mayor demanda son servilletas y tapa paneras seguidos de manteles y en menor cantidad otros como fundas, individuales, sábanas, porta vasos, etc. Los mayores conglomerados de artesanos bordadores se encuentran ubicados tanto en el distrito de Monsefú, como en los distritos de Santa Rosa y Ciudad Eten, ubicados en la provincia de Chiclayo; sin embargo, se pueden encontrar bordadores en muchos otros pueblos de la Región Lambayeque.

Materia prima Como materia prima para la elaboración de sus productos los bordadores utilizan hilo matizado de colores, hilo industrial y telas como popelina, bramante, granité, tocuyo, entre otras. Uno de los principales implementos con que cuentan son bastidores, agujas y máquinas de coser para el acabado de sus productos, especialmente de los bordes. Organización de Productores Los

bordadores

de

Monsefú

no

están

organizados en una asociación que los represente, a

106

excepción de los del Parque Artesanal que cuentan con su propia asociación la misma que, según opinión de algunos de sus integrantes, se encuentra inactiva y agrupa no sólo a bordadores, sino a artesanos de todas las líneas de producción artesanal de ese distrito; nos informaron, así mismo, que años atrás se formó una asociación de artesanos de Monsefú dirigida por el Profesor Limberg Chero Ballena, pero que no llegó a funcionar. Los

bordadores

han

manifestado

su

disponibilidad para organizarse, con la finalidad de recibir cursos para perfeccionar la calidad y diseños de

sus

productos.

Existen

talleres

familiares

informales que no se formalizan por temor a no poder afrontar el pago de impuestos establecidos por la SUNAT. Producción y Calidad En lo referente a calidad se aprecia diversidad de formas de bordados, diseños y acabados; existiendo trabajos de buena calidad, Sin embargo, por lo general, tienden a elaborar productos con una gran densidad de bordados, lo que implica una mayor cantidad de horas/hombre en su elaboración, las que no son debidamente remuneradas. Aplican en sus bordados dibujos paisajistas, costumbristas, flores, entre otros. En el Distrito de Monsefú existen bordadores que en su mayoría saben bordar a mano, sin

107

embargo, en el caserío Callanca encontramos que la mayoría de bordadores sabe realizar bordados tanto a mano como a máquina, manifestando que lo hacen a gusto del cliente. Pómape es otro de los caseríos donde se realiza esta actividad, pero con bordados básicos, para su propio uso. Algunos pobladores están recibiendo cursos de artesanía, entre ellos uno de perfeccionamiento de bordados, dictado por una profesora del CEO Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, con la finalidad de empezar a elaborar productos

que

puedan

ser

comercializados

internacionalmente. Los bordadores de Monsefú se clasifican en: 

Bordadores permanentes: Son los que se dedican – en forma permanente - a elaborar bordados para comercializarlos ya sea en el ámbito local, como nacional e internacional.



Bordadores por Ocasión: Son aquellos que realizan

bordados

sólo

a

pedido

o

por

temporada, por ejemplo para el FEXTICUM, Navidad y Año Nuevo. Dentro de este grupo se encuentran los bordadores denominados “por mano de obra”; ellos perciben un salario por sus servicios, son contratados principalmente por comerciantes del Parque Artesanal de Monsefú, quienes les pagan para que borden una determinada cantidad de productos de diversos modelos y diseños.

108



Tecnología e Innovación: Casi todos los bordadores conocen los siguientes puntos: relleno, cocido, cadena, atrás, tallo, festón doble, pata de grillo, margarita, rococó, ojal, entre otros. La mayoría de entrevistados respondió que nunca ha recibido un taller de capacitación sobre bordados, excepto un grupo de artesanos del Parque

Artesanal

quienes

sí

han

sido

capacitados por el CITE Sipán en lo que respecta a diseños; asimismo, han recibido cursos en temas como Marketing, constitución de

microempresas

FONCODES,

y

otros

BONOPYMES,

a

cargo

de

Municipalidad,

PRONAA, entre otras instituciones. Los

bordadores

solicitan

cursos

sobre

nuevos diseños, entre ellos, los inspirados en la rica iconografía de las culturas Lambayeque, Mochica y otras. También, sobre calidad de hilos y telas para elaborar productos competitivos; asimismo, respecto ha matizado de colores de los hilos; sobre nuevos puntos, entre otros temas, que les permitan elaborar bordados de calidad que puedan ser comercializados para obtener mejores ingresos económicos. Algunos

bordadores

desean

también

aprender a bordar a máquina con la finalidad de complementar

el

bordado

y

requieren

de

máquina para darle un mejor acabado al producto.

109

Es importante señalar que en Monsefú existe el CEO Jesús Nazareno Cautivo, donde grupos de

mujeres

aprenden

diversas

actividades

manuales, entre ellas, el bordado. En lo referente a innovación, algunos artesanos han empezado a aplicar iconografía Mochica o Lambayeque en sus productos. Comercialización Los productos son vendidos en el Parque Artesanal

de

Monsefú,

intermediarios

como

asimismo

familiares,

mediante amistades,

instituciones y comerciantes que llevan bordados para exportación en forma esporádica a países como Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. También comercializan sus productos durante el evento del FEXTICUM de Monsefú y en ferias artesanales de Lambayeque, Chiclayo, Trujillo, Chepén, Chimbote, entre otras ciudades. Es importante tener en cuenta que la mayoría

de

bordadores

comercializan

sus

productos en su casa, así como en puestos artesanales.

También

es

considerable

el

consumo local de estos productos, debido a la tradición existente en los diferentes pueblos de la Región cuyos pobladores los utilizan en matrimonios, bautizos y otros acontecimientos familiares importantes, así como en festividades populares.

Los

110

bordadores

opinan

que

la

Municipalidad

Distrital

de

Monsefú

debe

apoyarlos celebrando convenios con diversas instituciones culturales, turísticas, educativas y otras para promocionar y comercializar en mejores condiciones sus productos. El precio de los productos varía de acuerdo a la calidad y temporada y, según opinión de los bordadores, no existe un precio estándar, resultándoles difícil señalar el nivel de ingresos mensual que obtienen debido a que la venta de artesanía en Monsefú ha disminuido, porque no logran que el comprador pague el precio real de sus productos y el nivel de ventas tampoco es fijo. Así tenemos los precios de los principales productos: 

Manteles: Desde 20.00 hasta 200.00 nuevos soles



Servilletas: 12.00 (½ doc.) hasta 22.00 nuevos soles



Tapa paneras: 3.00 hasta 8.00 nuevos soles por unidad



Blusas: 20.00 hasta 35.00 nuevos soles



Túnicas: 45.00 hasta 65.00 nuevos soles



Mandiles: 10.00 hasta 18.00 nuevos soles



Fustanes: 80.00 hasta 160.00 nuevos soles



Trajes

Típicos

Completos:

350.00 nuevos soles

111

250.00

hasta

5.9.2. Bordados en la Sierra.La sierra del Perú es especialmente pródiga en manifestaciones folklóricas. Se podría decir que cada localidad importante es identificable por una festividad, baile y vestuario característico. En esta oportunidad no hablaremos de un traje típico en particular, sino más bien, intentaremos encontrar elementos comunes que emparenten esta enorme diversidad. Debemos tener claro que nuestro folklore es fruto del mestizaje. Con la llegada de los conquistadores españoles, nuestros pueblos indígenas recibieron de la cultura occidental una serie de “aportes” que no tardaron en asimilar, adaptándolos sin sacrificar la esencia de sus costumbres ancestrales. Así entonces, los españoles, en su afán de afianzar la conquista con un proceso de occidentalización de las costumbres autóctonas, impusieron en el nuevo mundo el uso de la falda, la chaqueta, la blusa y el sombrero; en detrimento de las sencillas túnicas, anacos o acsus que caracterizaban a las mujeres del imperio inca. Si bien el cambio debió generar una natural resistencia al nuevo vestuario (inusualmente abrigado, mucho más rígido, pesado y complicado de colocar), éste fue progresivamente aceptado e incorporado a la cultura indígena, no sin antes experimentar ciertos cambios: 

Las prendas ganaron en colorido, rescatando los tonos encendidos de los mantos y túnicas precolombinas.

112



Se enriquecieron los bordados y tejidos, convirtiendo a cada prenda en una verdadera obra de arte llena de complejos detalles y aplicaciones favorecidos por el uso de nuevos y más sofisticados materiales (lana de alpaca y vicuña). El esmero en la confección está presente no solamente en las prendas exteriores, sino también en los



accesorios e incluso en la ropa interior. Se agregaron hermosos mantos y un volumen mayor a las faldas (superponiéndolas una debajo de la otra hasta llegar fácilmente a la decena); buscando con ello que el cuerpo vestido de la mujer se convierta en un templo inaccesible que complazca al puritanismo católico del conquistador, pero al mismo tiempo insinúe la forma triangular de las divinidades femeninas precolombinas cuya adoración mantenían clandestinamente.

Si bien la falda amplió considerablemente su volumen, también redujo ostensiblemente el largo. Si en Europa cubría hasta los pies, en el Nuevo Mundo se acortó en algunos 113

casos hasta la altura de las rodillas, facilitando con ello el desarrollo de las faenas domésticas y brindando al mismo tiempo un toque de velada sensualidad. 5.9.2.1.

Bordado de Huancayo A las faldas se les llama centro y están hechas completamente de algodón y bordadas con profusión en todo el borde. Las mujeres llevan la falda sobrepuesto levantada de tal manera que se puede apreciar los bellísimos ornamentos, incluso con aplicaciones en hilos de oro y plata. La falda sobre puesta también está adornada con cintas de agua, grecas, bordados de avecillas o flores y con un ribete de cinta pespuntada. Asimismo la chaqueta, que va hasta la cintura, está bordada adornada de grecas, cinta de agua en los puños y en el cuerpo.

5.9.2.2.

Bordado Ayacuchano Los bordados de Ayacucho, hechos totalmente a mano, se caracterizan por sus vivos colores y variados puntos. En estas fotos están hechos sobre tiras tejidas en telar con lana de oveja para hacer correas, vinchas para el cabello, etc. También se

114

tejen y bordan carteras, monederos, etc. A nivel mundial, los bordados de Ayacucho, se hicieron conocidos por haber sido aplicados sobre zapatillas Converse.

5.9.2.3.

Bordado Cusqueño En el Cusco el color que más se utiliza es el rojo, las faldas son cortas a la rodilla (generalmente negras). Hombres y mujeres llevan una chamarra o chaqueta corta a la cintura, de lana roja, adornada con cintas de colores y botones. Los hombres suelen llevar un chaleco debajo de la chaqueta, confeccionado en color rosado intenso, las chaquetas son de colores muy vivos; naranjas, fucsias, amarillas o verde intenso, con grecas, bordados, orlas, botones. Las mantas que llevan desde la cabeza hasta el borde de la falda son de colores fuertes con una cinta de agua que marca el borde.

115

5.9.2.4.

Bordado Puneño El traje es uno de los más elegantes y lujosos de las danzas livianas, los sombreros llevan perlas bordadas y un ponchillo con plata antigua, los hombres llevan una faja de monedas de plata. Los trajes también están bordados y decorados con perlas y monedas, los hombres visten camisa de bayeta o popelina, ponchillos bordados con los mismos elementos de las monteras y adornados con placas circulares que representan la platería antigua. Las mujeres visten pollera, pechera bordada, en los hombros una pequeña manta bordada, de su cintura cuelgan monederos (bolsas largas de lana) en las que están cosidas monedas, llevan además anillos en todos los dedos de las manos y largos pendientes. Hombres y mujeres llevan el mismo sombrero (Kh'ara) adornados con bordados y pedrería y decorado con un flequillo de perlas de fantasía.

116

5.9.3. Bordados en la Selva Las artesanas shipibas del río Pisqui, en la provincia de Ucayali, departamento de Loreto, recibieron la visita de un grupo de diseñadores de moda quienes les hicieron el pedido para incluir sus diseños y bordados en prendas de vestir que se comercializarán en mercados de la alta costura mundial. Las mujeres artesanas de Charashmaná, Manco Cápac y La Cumbre apoyadas por el equipo técnico de CIMA y The Field Museum de Chicago (USA) que trabajan en el Parque Nacional Cordillera Azul, se reunieron en Contamana con Gregory Parkinson, diseñador de la cantante Madonna, Meche Correa, Carmen Sota y April Borda, exitosas diseñadoras peruanas. Actualmente las mujeres artesanas se están organizando para tener personería jurídica y de forma paralela vienen bordando los primeros trabajos en prendas proporcionadas por los diseñadores de moda para hacer una prueba y llegar a mercados donde se reconoce el valor de las artesanas mediante el llamado comercio justo.

117

5.1.

INFLUENCIA DEL BORDADO PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUAL Los diseños peruanos influyen en la moda europea en el diseño,

colores vivos y la calidad de sus telas. Las formas y diseños peruanos con motivos precolombinos específicamente de la cultura Chancay, además de las Líneas de Nazca, como también los diseños incaicos son los protagonistas del impacto visual de estas prendas. Los colores usados para diseñar las prendas, son las que se aprecian en la bandera incaica del Cusco (7 colores) rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y púrpura.

Cavalli lanzó una campaña total y absolutamente inspirada en el Perú. En esta propuesta, reinventa las flores, los colores y las formas de la sierra peruana.

118

El material usado para la confección de las prendas son usualmente algodón, alpaca, baby alpaca y lana. Es por ello que Europa y diversos lugares del mundo aceptan y optan principalmente por ellas, ya que el material es de primera calidad y sufren de escasez de estas telas.

Solari, M., Wagner, S. y Romaña, U. Como hemos visto la gran variedad de tejidos, colores y figuras artísticos que emplearon en su vida cotidiana y status social llevando el aporte en la historia universal. En nuestra etapa, los diseñadores de Moda Actual utilizan los modelos artísticos por su gran colorido que dan vida a sus prendas motivos alegres y vistosos. Realizando su arte creativo; estas prendas son más utilizados en las estaciones de Primavera y Verano.

Del diseñador peruano Miguel Valdivia. En los diseños andinos ve un potencial estético muy alto al poder hacer muchas combinaciones de colores, estilos de mantas, y la variedad de diseños que utiliza para trabajar.

119

Por lo tanto influye la época antigua la época antigua a la moda actual. Hoy en Lima hay buenos diseñadores que se inspirarán en la sierra para crear piezas llenas de vida de moda y cultura. La “fusión” palabra que está de moda cobra mucho sentido con estos diseños. He posteado una sesión de fotos para la revista Somos, cuya inspiración fue lo andino. Meche Correa, que es sin duda la máxima exponente de la moda peruana a nivel internacional en la última década, dejó en claro el por qué sus colecciones han desfilado a lo largo y ancho del mundo recibiendo crítica favorable ante su concepto rector que argumenta en cada prenda diseñada, al rescatar elegantemente las insignias más representativas de la ancestral historia del pueblo andino.

La diseñadora peruana Meche Correa, desfilaron con gracia y elegancia ante la mirada atónita de los presentes, que no daban crédito de la perfección y originalidad que cada prenda elaborada presentó para su colección primavera-verano 2013.

120

Sobre la tarima, Meche Correa puso en marcha una mini colección de cinco piezas de trajes clásicos bordados en lana sobre tul y algodón, que de manera adecuada distribuyen flores de gran colorido y mediano formato en alusión a la zona del Ayacucho de Perú. Diseñó vestido de novia con motivo andino. Carolina Ferreiros y sus accesorios tan creativos, las nuevas botas bordadas de Warmi con serpentín, las fajas y collares de pompones, sorprendida con la versión vanguardista de Eifer Castro en Cuzco. El amor por lo nuestro se lleva como se lleva, no por obligación sino el gusto entra por los ojos. Sesión de fotos para revista somos “Proyección Andina” 2009 Fotos: Lima Fashion weck 2012. El bordado es suficiente accesorio. Me evoca a México y Perú Chiristofer Kane.

121

Mario Testino es un reconocido fotógrafo, de grandes personajes y artistas de la alta sociedad. Sesión de fotos tomada en Cuzco para la revista Vogue (Vog.) versión Latinoamercana 2012.

Flash Mode (2011) Mencia Olivera, “Me inspiro en la naturaleza, la artesanía y la arquitectura peruana”. El ávido interés de Mencia se basa en la diversidad natural y cultural de nuestro país. Confecciona sus prendas con distintas técnicas y con materiales reciclados como retazos de tela, cuero, metales y plásticos así como, pelo fino y lanas.

122

Vestuario en cordones de algodón. Simulan la arquitectura incaica, la estructura del tramado representa las piedras que forman un muro Inca. Las tonalidades de los cordones son el color de la piedra y los destellos de color representan los líquenes que crecen en las paredes, que hacen que estas sean siempre cambiantes. Los tocados representan a los Quipus, instrumentos utilizados por los Incas para la contabilidad, conformados por pitas y nudos dispuestos en diferentes maneras.

Gleny Castro “En el Perú Hand Madre aplicaré un Mix&Match entre lo urbano y la revalorización de nuestros bordados”. En Mix & Match + Hand Madre Gleny presenta una fascinante colección que teniendo como base una línea urbana ochentera, despliega todo el potencial del bordado, una de las técnicas textiles peruanas más antiguas y admiradas por la diseñadora. En cada una de sus deslumbrantes prendas el potencial de esta técnica ha sido llevada a su máxima expresión aplicada con esmerado cuidado en hilos de alpaca y algodón. Su estilo personal se reconoce además por la selección de motivos decorativos que en esta colección se inspiran en texturas diversas como las de los mates burilados, la filigrana de plata y los bordados tasqueados.

123

Isabel Luna “Me inspira el fino y colorido vestuario de las mamachas cusqueñas, las montañas, la ciudad y las flores de los paisajes de la sierra” Para Isabel la aldea global es un patchwork de distintos elementos visuales, técnicas y estilos. Bajo este principio sus diseños parten e formas urbanas de tendencia oriental a los que incorpora diseños, técnicas, colores, materiales y texturas que son fruto de la experiencia acumulada durante los siete años que trabajó en las comunidades cusqueñas de Ocongate y Lares. En esta colección su propuesta ha dado prioridad al uso de alpaca, fieltro y teñidos naturales, y otros de telares artesanales. Para ello el diseño tiene que expresar un alto sentido estético pero sin perder el aspecto funcional del vestido.

5.2.

MODA PERUANA EN PARÍS 5.2.1. Roberto Cavalli: 2008 La moda ha significado siempre una forma de expresión para el ser humano la cual con el transcurrir de los

124

siglos ha evolucionado y tomado diferentes matices que han marcado nuestra historia y lo seguirá haciendo en el futuro. Una de las tendencias más actuales es la étnica andina, la cual se está imponiendo en todos los ámbitos, posiblemente, como resultado de la globalización, que pone al alcance todos los objetos de distintos horizontes. Particularmente en el uso de materiales y estilos exóticos que son cada vez más comunes. La moda étnica se basa en llevar algunas prendas o complementos originales de épocas pasadas y que tengan algún valor histórico. Este estilo presenta, básicamente, diseños artesanales, tradicionales, inspirados en los trajes de los pueblos de diversas culturas del mundo, tales como los de Sudamérica, específicamente, en el Perú.

Hoy en día, el Perú es fuente de inspiración para propios y extraños. Es así, que cada vez más diseñadores, tales como los reconocidos Roberto Cavalli o John Galliano, buscan incluir en sus colecciones las iconografías regionales

125

de este país, recreándolas y aplicando elementos nativos; como bordados, chullos, tejidos, estampados andinos, etc. Ello, le otorga un plus de valor agregado a sus prendas. Por tanto, es pertinente recordar que el arte prehispánico peruano logró verdaderos hitos tecnológicos y estéticos. Se sabe, por ejemplo, que en el ámbito de la textilería precolombina se desarrollaron en el Perú antiguo todas las técnicas del telar manual y del bordado conocidas en el mundo. Sus logros no solo fueron cualitativos sino cuantitativos, ya que; por ejemplo, la cantidad de algodón utilizado para tejer el fardo funerario de una sola momia de Paracas que medía 300 metros cuadrados requería la producción de más de una hectárea de tierra. ¡Y esto era para una sola tumba!. Además, se sabe que los incas conocieron la técnica de modificar artificialmente los colores de las plumas de las aves. Las trasquilaban cuando eran pequeñas y las untaban con sangre de rana y otras mixturas para que las plumas volvieran a nacer con las tonalidades deseadas. Ruiz, J. (2004) Estos, son solo algunos entre muchos logros alcanzados a lo largo del desarrollo del Perú. Finalmente, la autenticidad de las cosas en general, así como el respeto, la pasión y la admiración por las diversas manifestaciones tradicionales del Perú; y, en especial, hacia la vestimenta típica peruana, lograrán que la cultura de este país se difunda y tenga un mayor alcance mundial. Del Perú para el Mundo: Roberto Cavalli

126

Roberto Cavalli es uno de los diseñadores que ha impuesto la moda Folk, con sus diseños, vestidos y blusas vaporosas ha logrado cautivar a todo el público. Su clara fuente de inspiración es, sin duda, la cultura peruana. Durante el otoño- invierno del 2009, Cavalli lanzó una campaña total y absolutamente inspirada en el Perú. En esta propuesta, reinventa las flores, los colores y las formas de la sierra peruana. Lo interesante de su propuesta radica en que no utiliza las tendencias tradicionalistas a las que los mismos diseñadores peruanos están acostumbrados; por el contrario, reinterpreta los diseños típicos de una manera casi brillante. Su propuesta se puede definir como una versión moderna de nuestra cultura, una forma más estilizada que permite integrar lo tradicional con la tendencia del mundo actual. Cavalli propone el uso de faldas-polleras con motivos peruanos que pueden ser combinados con prendas básicas como chompas o tops. Dicho de otra forma, su propuesta mantiene la inspiración de la cultura peruana, pero conserva, a su vez, la funcionalidad y la accesibilidad que toda mujer espera de un atuendo.

127

5.2.2.

John Galiano El reconocido diseñador John Galiano presentó en París una colección de alta costura para la casa de Dior, inspirada en el Perú. La visión de su propuesta surgió durante una visita que el realizó a nuestro país. Dicha visión se basaba en la comparación entre la silueta de “New York” y el traje tradicional peruano. Para el desarrollo de su colección, hizo uso de figuras inspiradas en la Escuela Cuzqueña. Presentó diseños inspirados en las vírgenes y los ángeles arcabuceros, elaborados en vaporosos tules para crear una ilusión de misticismo. Por su parte, el colorido Inca, se observó plasmado en estilizadas polleras, tradicionales “Llicllas”, capas lujosamente bordadas, recogidas con “tupus”, gran alfiler ornamental trabajado en plata u otros metales; y, combinadas con sombreros de puneños y de ñustas. Esta no es la primera vez que el diseñador John Galliano muestra el Perú en las pasarelas parisinas. Lo hizo por primera vez en marzo del 2002, cuando su propuesta incluyó una serie de chullos que marcaron tendencia. Así mismo, Galliano se revela amante de nuestra cultura al presentar una colección que rescata la belleza de nuestros textiles y de nuestro arte colonial. Finalmente, lo que se pretende resaltar con este artículo es que nuestro país cuenta con una riqueza cultural envidiada y 128

apreciada por muchos. El punto está en saber dar a conocerla; y, sobretodo, en estar orgullosos de ella. Cualquier mujer que nunca haya vestido, por ejemplo, una pollera, estaría feliz de usarla sabiendo que está representando de una forma espectacular nuestros telares y estampados; en otras palabras, nuestra cultura. 5.3.

MODA ARISTÓCRATA (Panaca real y realeza) Este es un espacio donde conocerás que tipo de atuendos utilizaba

la panaca real durante el imperio incaico y como fue modificándose hasta nuestros días con la colonización española, y la “moda” impuesta para los gobernantes, como miembros de la aristocracia. Una comparación con la alta costura de nuestros días, donde solo los más privilegiados eran dignos de utilizar determinadas telas, confeccionadas de forma especial y compuestas por varios símbolos con múltiples significados para resaltar su poder real. La vestimenta hoy en día puede marcar diferencias en el Perú y en distintos lugares del mundo donde todavía se mantiene marcada una gran diferencia de clases sociales. Esta situación permanece en nuestro país como símbolo, al igual que en la época de la conquista, como una distinción de poder económico y social. En la época de la colonia y el imperio incaico las prendas que vestía esta clase alta variaban de acuerdo a la ocasión. En ceremonias públicas en el Cuzco, los curacas se

129

vestían orgullosamente con una sofisticada vestimenta inca y lucían otros símbolos de cultura incaica, entre ellos banderas, pututos y el antiguo símbolo del dios sol y de los incas. Resulta interesante el hecho de que hasta algunos criollos adoptaran la vestimenta y los adornos incas.

Esto fue durante una época después salió un decreto que prohibía el uso de la vestimenta real incaica, fueron medidas a tomar debido a una sospecha de un posible rebelión inca. Otro patrón distintivo fue el cuidado del diseño dividido por colores y símbolos, dependiendo del material el color y el icono representado en las ropas podía distinguirse y asociar al estatus al que pertenecían así lo nombra la siguiente cita: “Tenían los de cada nación y provincia, hombres y mujeres, sus señales y divisas por donde eran conocidos, y no podían andar sin ellas ni tocarlas con las de otra nación. Esta señal traían en el vestido con diferentes listas y colores; y los hombres otra en la cabeza más señalada.” Cobo, citado en Morris y Von Hagen 1993 y citado en Klaren (2004) Por un lado tenemos la vestimenta representativa de la nobleza incaica, pero cabe resaltar que con la llegada de los españoles se produce un nuevo tipo de clase alta, que representaba la aristocracia española y que con el tiempo fue símbolo de mestizaje. Los españoles de la época medieval utilizaban diferentes materiales a los incas, su ropa no

130

era de lana sino de lino y algodón. Los colores y representaciones no estaban basados solo en un material sofisticado sino que los símbolos y líneas representaban un estilo artístico como el gótico, medieval, barroco dependiendo de la época, lo que hoy en día nombramos ya como moda así lo observamos en esta afirmación: “En el siglo XVI se produce un cambio importante en la estética. Las líneas alargadas del gótico quedan atrás y la ropa se ensancha, las faldas se acampanan y las mangas se separan y hacen cosas extrañas. Está claro que hay modas nacionales pero estas se influencian unas a otras: las faldas verdugadas pasan de España a otros países, los cortes y colorines de los lansquenetes alemanes y suizos pasan al ropero de muchos”.

5.4.

DISEÑOS PREINCAS E INCAS EN LOS TRAJES DE ARTISTAS DEL FOLCLOR PERUANO INC (2009) Los artistas de folclor, son intérpretes de huayno, el baile

andino por excelencia, que hace veinte años se popularizó en Lima, y como muchas otras tradiciones, ha recibido influencias de la globalización y se ha ido transformando con el paso del tiempo. Además, gracias a los medios de comunicación masiva, como la radio, pudo llegar a millones de personas, lo que le valió para insertarse en el creciente mercado interno, y convertirse en un valioso sector comercial. Junto con los cambios en la música, la vestimenta de los cantantes también sufrió modificaciones. Las tradicionales polleras empezaron a ser

131

reemplazadas por un vestuario más colorido en las que se incluyeron bordados de diversos diseños de las culturas del antiguo Perú e imágenes representativas de nuestro país, como: los incas, los símbolos patrios, los héroes de la Nación y sitios como Macchu Pichu, el Tumi, las flores y ciudades. Estos trajes eran utilizados por los artistas en sus presentaciones en el extranjero, y continuaron empleándose en Perú, como un medio que les permitiera identificarse con su público peruano. El valor artístico de cada vestimenta es innegable. Los trabajos de bordado son minuciosos y se requiere de gran técnica y habilidad para plasmar sobre la tela imágenes llenas de color. En los vestidos que presentamos en esta exposición se ha empleado el bordado a mano -en lana y en hilo- y el bordado a máquina de coser -en hilo, así como las aplicaciones de mostacillas, pedrería y lentejuelas, que sirven para dar el acabado final a la prenda. Estos vestuarios, además de ser una clara muestra de arte y de cómo las nuevas generaciones empiezan a difundir la tradición con la modernidad, muestran que nuestro patrimonio cultural y nuestra historia se han convertido en símbolos en los que los peruanos nos vemos identificados, y los artistas, al emplearlos en sus vestimentas a todo color, expresan lo orgullosos que se sienten de ser peruanos; mensaje que transmiten a las nuevas generaciones y les convierte en grandes difusores del amor por lo nuestro. No solo peruanos, aquí se muestra en una foto a dos turistas vistiendo traje inca.

132

Reconocidas bandas internacionales también lucen prendas de moda andina con llamativos bordados.

Vestuario de Wilma Contreras “La Chica de Rojo y Blanco” Motivos ornamentales: Bandera y escarapelas, Escudo Nacional. Taller de doña Emilia Ñato.

133

Vestuario de María Cuellar “China María”. Motivos ornamentales: Manco Cápac y Mama Ocllo en el lago Titicaca, chasqui recorriendo el Qhapac Ñan con el puente inca de Queswachaca, Piedra Sayhuite, el inca y la coya en Machu Picchu, personajes Paracas, y cerámica Nasca. Taller de doña Emilia Ñato.

134

Vestuario de Anita Santivañez “La Reina de Reinas” Motivos ornamentales: Micaela Bastidas, Madre Patria, Túpac Amaru, Escudo Nacional, Simón Bolívar, Miguel Grau, sueño de San Martín, María Parado de Bellido, General Cáceres, y Ramón Castilla. Taller “El Arte Dorado” de don Francisco Herrera

135

Chaleco de Mario Mendoza “El Cantor del Pueblo” Motivos ornamentales: Lanzón de Chavín y estela de Raimondi

Chaleco de Mario Mendoza “El Cantor del Pueblo” Motivos ornamentales: Sol y la luna y guerreros incas. Taller de doña Emilia Ñato 5.5.

CUSCO ALWAYS IN FASHION

136

Es una organización sin fines de lucro que busca insertar al Cusco en el circuito de la moda internacional, organizando una especie FashionWeek en la ciudad imperial. Ya tiene dos fechas realizadas también en el 2012. Esta organización nació con la idea de homenajear a las fuentes andinas de diseño peruano. Es así que la idea es rescatar elementos tradicionales precolombinos con iconografías hispánicas, recrearlas y aplicar elementos innovadores.

5.6.

GIANCARLO GALLO PERÚ MODA 2011 El diseñador Giancarlo Gallo presentó su colección otoño-invierno

2011 como parte del Perú Moda; una colección con influencia andina, en donde los protagonistas fueron las prendas de tejido de punto. La segunda parte es íntegramente femenina y gira en torno a la vestimenta de la mujer andina, que se reinventa desde una perspectiva moderna y sofisticada, en donde no solo se incluyen las polleras con bordados llenos de color, sino que son estos mismos bordados los que se incorporan a vestidos, en muchos casos con mucho volumen.

137

5.6.1. Diseñadores y artesanos deslumbraron en Perú Moda 2012 El trabajo en conjunto del Estado y la empresa privada dio sus frutos, uno de los ejemplos es la diseñadora Débora Rodríguez, quien junto con Sierra Exportadora presentó una colección prêt-à-porter que recoge la materia prima de la sierra y la técnica de los tejedores del Cusco y Arequipa en una línea moderna de prendas hechas con alpaca mezclada con acrílico al 50%.

138

Ha trabajado directamente con seis talleres con especialidades distintas en Cusco y Arequipa. Por ejemplo, en ciertos bordados ha reinterpretado un poco los que ellos conocen respetando las líneas que son propias del Colca, quien presentó una colección de 20 prendas con diseños lúdicos que le tomó un trabajo aproximado de tres meses.

5.6.2. CEAM presenta una exposición en Larcomar: Artesanía peruana hecha Moda La muestra se llama “Artesanía peruana hecha moda”, y en ella podrás ver 26 de los mejores trajes que presentan los alumnos de CEAM, cuyos diseños fueron inspirados todos en la cultura peruana.

139

Los vestidos han sido elaborados en diversos materiales como telares, cartones, escamas de paiche, lana con aplicaciones de bordados en hilos, aplicaciones con la técnica de arpillaje y repujados en materiales metálicos. Los 26 trajes que conforman la muestra “Artesanía peruana hecha moda”, han sido seleccionados entre 85 creaciones de alumnos participantes del curso de “Taller Creativo” en CEAM, dirigido por el profesor Ricardo Dávila. 5.6.3. INPE inauguró taller de telares más grande del país en penal de Ayacucho El taller de telares más grande del país fue inaugurado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Ayacucho, el cual tiene capacidad para 340 internos artesanos, quienes demostraron su arte y trabajo en un desfile de modas. El jefe de trabajo de dicho penal, Josué Leiva Mendoza, señaló que el 90 por ciento de la demanda de mantas viene de empresas comerciales externas al penal que abastecen el mercado del Altiplano, incluso, de Bolivia.

140

141

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL N° 03

CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO

“PILOTO FEMENINO DE LIMA” PROGRAMACIÓN CURRICULAR Familia Profesional

: Textil y Confección

Módulo Profesional

: Bordaduría a mano

Ciclo

: Básico

Duración

: 03

Turno

: Mañana

Fecha de inicio

: 5 de Marzo del 2013

Fecha de término

: 3 de Julio del 2013

Directora

: Prof.

La Victoria 2013

142

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CETPRO

: Piloto Femenino de Lima

DRELL

: Lima

UGEL

: 03

PROFESORA

: Nelly Huarancca

FECHA

: 05 de marzo del 2013

UNIDAD DE COMPETENCIA

MÓDULO OCUPACIONAL

DURACIÓN

Aplica procedimientos técnicos en la realización de bordados a mano con lana, de acuerdo a las

Bordaduría a mano

exigencias del modelo, cumple

300 horas

con las normas de seguridad e higiene para la obtención de productos de calidad que demanda el mercado laboral, comercializa los productos.

143

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO CETPRO

: Piloto Femenino de Lima

DRELL

: Lima

UGEL

: 03

PROFESORA

: G. Nelly Huarancca M.

FECHA

: 05 de marzo 30 de julio

CAPACIDADES

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TERMINALES  Selecciona el  equipo y el material de bordado.

HORAS

Ubica las áreas de trabajo y ambienta el taller. Realiza los procedimientos técnicos en la selección de materiales y equipos

12

cumpliendo con las normas de seguridad Realiza puntadas básicas de bordados con lana sobre material plano.



e higiene en el taller. Cumple la secuencia lógica para el bordado a mano con lanas y elabora



muestras. Aplica las medidas de seguridad durante

54

el proceso de bordados con lana. Realiza el habilitado de material y equipo

Realiza  operaciones de para el trazado y corte de la tela. confección para  Borda el proyecto aplicando normas de elaborar diferentes seguridad e higiene. proyectos. Armado de la  Realiza el control de calidad de costura. prenda y control de  Realiza el control de calidad de acabado. calidad. Identifica las  Reconoce el empleo como fuente normas y generadora de ingreso. procedimientos  Reconoce los procedimientos de la para la apertura de constitución de una micro-empresa. una micro empresa. TOTAL DE HORAS III. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

144

54

54

36

210

COMPONENTE S

UNIDADES

Horas de

DIDÁCTICA

formació

S Organización

n

del taller Realiza las

Marz o

12

X

54

X

CRONOGRAMA Abri May Juni l

o

Julio

o

puntadas básicas del Bordado a mano sobre

Formación Específica

tejido plano Realiza operaciones sobre

54

X

confección del proyecto Realiza operaciones

54

X

de acabado Apertura de una microempresa Práctica pre-profesional Total de horas de módulo

36 90 300

145

X X

DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS CETPRO DRELL UGEL PROFESORA FECHA

: Piloto Femenino de Lima : Lima : 03 : G. Nelly Huarancca M. : 05 de marzo 30 de julio

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ORGANIZA EL ÁREA DE TRABAJO  Señales de seguridad para el centro de trabajo.  Señalización del taller con carteles.  Identifica el equipo y material del bordado. REALIZA PUNTADAS BÁSICAS DE BORDADO CON LANA  Realización de muestras con los puntos básicos del bordado a mano.  Punto crespo  Punto afestonado  Punto relleno de borde y delineado.  Punto rococó REALIZA OPERACIONES DE CONFECCIÓN PARA ELABORAR DIFERENTES PROYECTOS  Realización del trazado y corte de la prenda. REALIZA ACABADOS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS  Acabados de costura  Remallado de costuras  Planchado  Control de calidad IDENTIFICA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA DE UNA MICRO EMPRESA.  Identificación y determinación del Mercado según sus necesidades.

146

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS COSTOS Y PRESUPUESTOS Elaboración del presupuesto

CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO

“PILOTO FEMENINO DE LIMA” PLAN DE ESTUDIO DE CICLO BÁSICO MÓDULO

: BORDADURÍA A MANO

HORAS

: 300 horas

Componente s

Módulo

Formación 1. Selecciona el específica

material y

Aprendizaje Específi cos

equipo de acuerdo a las órdenes de trabajo. 2. Realiza puntadas básicas de bordados con lana sobre tejido plano. 3. Realiza operaciones de confección para elaborar diferentes proyectos. 4. Armado de la prenda y control de calidad. 5. Identifica las normas y procedimientos

147

Horas Semanales 2 3 4 Días

Días X

Días

% Componentes

60% = 180 horas

para la apertura de una micro empresa. Formación

Comple

comple-

menta-

mentaria Práctica

rios

Pre Profesiona

X

Prácticas en situaciones reales de trabajo

10% = 30 horas

3% = 90 horas

l

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO I.

INFORMACIÓN GENERAL CETPRO

: Piloto Femenino de Lima

DRELL

: Lima

UGEL

: 03

PROFESORA

: Nelly Huarancca

FECHA

: 05 de marzo del 2013

HORAS

: 300 horas

II. UNIDAD DE COMPETENCIA Aplica procedimientos técnicos en la realización del Bordado punto relleno realizado a mano y con lana de acuerdo a la exigencia del modelo, cumple con las normas de seguridad e higiene para la obtención de productos de calidad que demanda el mercado laboral, comercializa los productos. III. CAPACIDADES DEL MÓDULO CAPACIDADES DEL MÓDULO  Organizar el taller de Bordado



CONTENIDOS BÁSICOS Distribución de las áreas de



trabajo en el taller. Acondicionamiento del taller.

punto relleno.

148



Realiza las puntadas básicas del



Señales de áreas de



seguridad y simbología. Señalización del taller con



carteles. Punto relleno festonado



Técnicas operatorias en el



proceso de confección. Instrumentos de acabados y



normas de seguridad. Técnicas de control de

Bordado punto relleno sobre tejido 

plano Realiza operaciones de



confección del proyecto. Realiza operaciones de



confección del proyecto. Realiza operaciones de acabados.

calidad.



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Elaboración de costo y  Elaboración de cuadro de costo.  Control de calidad. presupuesto.  Comercialización del producto.

IV.VALORES Y ACTITUDES VALORES Responsabilidad







Honestidad

Laboriosidad

 

ACTITUDES Actitud positiva Cumple con sus compromisos y

  

obligaciones. Guarda discreción y seriedad. Ante las confidencias personales. Respecto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes.

V. EJES TRANSVERSAL EJES TRANSVERSALES La educación del medio ambiente

149

 

Cultura de conservación del medio ambiente Defensa del entorno natural

Identidad 

Es el realce de los valores de una institución

Equidad 

Fomenta el acceso educativo de las personas, respecto a su condición como individuos, que participen en la construcción de una sociedad solidaria y justa.

VI.ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 1. Selecciona el material y equipo de acuerdo a las órdenes de trabajo. 2. Realiza puntadas básicas de bordados con lana sobre la muestra. 3. Realiza operaciones de confección para elaborar diferentes proyectos. 4. Armado de la prenda y control de calidad. 5. Identifica las normas y procedimientos para la apertura de una micro-empresa. VII.

METODOLOGÍA  Método de proyectos  Método demostrativo, expositivo y perceptivo  Inductivo-deductivo EVALUACIÓN 

La evaluación de los estudiantes del proceso productivo del módulo, será permanente.

VIII.

MEDIOS Y MATERIALES  Revistas de la especialidad de bordados.  Fotografías de los modelos.  Pizarra acrílica, plumones para pizarra.  Hojas instruccionales.

IX.BIBLIOGRAFÍA  Direcciones de internet  Revistas de bordado  Medios audiovisuales (fotos, revistas).

150

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 01 CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” MÓDULO : Bordaduría a mano UNIDA DIDÁCTICA : Selecciona el equipo y material de bordado PROFESORA : Nelly Huarancca

Capacidad Terminal

Aprendizaje

UGEL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO FICHA DE ACTIVIDAD

Contenidos Conocimientos Científicos y

: 03 : 01 de Marzo : 06 de Marzo :1

Criterios de

Procedimientos

Evaluación

Distribución de las áreas del taller de bordado

Ubica las áreas de trabajo y ambienta el taller

Actividades

Horas

Tecnológicos Organización de las áreas del taller, señalización y ambientación Selecciona el material y equipo de acuerdo a las órdenes de trabajo

Identifica el equipo y material de bordado

Organización del taller bordado

Selecciona del material y equipos Telas, tipos y características

Reconocimiento del material equipo y herramientas Reconocimiento del tejido

Realiza lo procedimientos y aplica técnica en la selección de materiales y equipos cumplimiento con las normas de seguridad

Señalización de seguridad Del taller con carteles y ambientación

12 Practica de equipo y materiales

Valores y actitudes: Responsabilidad, compromiso y cumplimiento en el trabajo. Estrategia Metodológica: Expositiva, demostrativa y participativo.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 02

CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03 MÓDULO : Bordaduría a mano FECHA DE INICIO : 08 de Marzo UNIDA DIDÁCTICA : Realiza puntadas básicas de bordados con lana FECHA DE TERMINO : 29 de Marzo PROFESORA : Nelly Huarancca Contenidos Conocimientos Capacidad Criterios de Aprendizaje Actividades Científicos y Procedimientos Terminal Evaluación Tecnológicos Dibujar el modelo de donde se quiere sacar el diseño Técnicas Cumple la Clasificación de las telas operatorias de Sacar el modelo del secuencia lógica Acondicionamiento de Lanas, apropiadas para bordados sobre dibujo que se ha para el bordado a la tela papel bordado a mano. Realiza puntadas tejido plano hecho mano con lana básicas de bordados con lana Colocar el molde sobre sobre el tejido la tela, marcar y cortar. plano Aplicación de las Aplica las medidas Ejecución de las técnicas para la Elabora las muestras Precauciones en la de seguridad puntadas básicas: elaboración de las con los puntos de realización de las durante el proceso crespo, variantes muestras con las bordado señalados. muestras de bordados con rococó, tallo, relleno. puntadas básicas lanas. sobre tejido plano Valores y actitudes: Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Ejes transversales: Cuidado del medio ambiente

Medios y Materiales: Hojas instruccionales Estrategias: demostrativa, participativa

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 03

Horas

54

CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” MÓDULO : Bordaduría a mano UNIDA DIDÁCTICA : Realiza operaciones de confección PROFESORA : Nelly Huarancca Capacidad

Aprendizaje

Terminal

UGEL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

Contenidos Conocimientos Científicos y

: 03 : 03 de Abril : 03 de Mayo

Criterios de

Procedimientos

Evaluación

Actividades

Horas

Tecnológicos Aplica las técnicas y procedimiento

Realiza operaciones de

Realización del trazado y

confección para

corte de los moldes

Acondiciona la tela

elaborar diferentes

Diseño Selección del material Corte de la tela Bordado

del material,

equipo para el trazado

equipo, para el

y corte de la tela. 54

la tela Realiza

Aplicación de las

Realizar el bordado en

correctamente las

técnicas para la

la pieza indicada

puntadas de

elaboración del

bordado con lana.

bordado

cartucheras, correas, cojines.

Habilitar el material,

trazado y corte de

proyectos, bolsos, carteras,

para el habilitado

Realiza el bordado en el proyecto escogido

Valores y actitudes Ejes transversales

Técnicas operatorias de bordado

: Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. : Cuidado del medio ambiente.

Metodología: Expositiva, demostrativa, participativa.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 04 CETPRO MÓDULO

: “Piloto Femenino de Lima” : Bordaduría Manual

UGEL FECHA DE INICIO

: 03 : 04 de Mayo

UNIDA DIDÁCTICA : Realiza el acabado de los proyectos PROFESORA : Nelly Huarancca Capacidad

Aprendizaje

Terminal

FECHA DE TERMINO

Contenidos Conocimientos Científicos y

Procedimientos

: 29 de Mayo

Criterios de Evaluación

Actividades

Horas

Tecnológicos

Armado de la prenda y control de calidad.

Realización de operaciones de uniones de piezas

Costura Remallado de las costuras

Aplicación de la técnica para el acabado de la prenda

Acabado Planchado

Concordancia con las medidas del modelo. Control de las puntadas Remallar los bordes de la costura. Colocación de cierres, bolsillos

Control de calidad de costura

Práctica de diferentes tipos de costura 54

Control de calidad de acabados

Control de embolsado y empaquetado

Planchado de la prenda

Valores y actitudes : Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Ejes transversales: Cuidado del medio ambiente Medios y materiales : Hojas instruccionales Estrategias : Lluvia de ideas y diálogo Metodología : Expositiva, demostrativa, participativa.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 05 CETPRO MÓDULO UNIDAD DIDÁCTICA PROFESORA

: “Piloto Femenino de Lima” : Bordaduría Manual : Identifica a los procedimientos para la apertura de una micro empresa : Nelly Huarancca

UGEL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

: 03 : 31 de Mayo : 14 de Junio

Capacidad Terminal

Contenidos Conocimientos Aprendizaje

Científicos y

Criterios de

Procedimientos

Evaluación

La empresa Características

Reconocimiento del mercado laboral

Reconoce el empleo como fuente generadora de ingreso

Constitución de la pequeña y micro empresa

Desarrolla el procedimiento para apertura de una micro empresa

Actividades

Horas

Tecnológicos

Identifica las normas y procedimientos para la apertura de una microempresa.

Identificación y determinación del mercado según sus necesidades

Aplicación de normas y procedimientos

Valores y actitudes : Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Ejes transversales: Cuidado del medio ambiente Estrategias : Lluvia de ideas y diálogo Metodología : Expositiva, deductiva y demostrativa.

Selecciona normas y procedimientos para la constitución de una micro empresa

Identificación de la oferta y demanda en el entorno laboral 36 Constitución de una micro-empresa

SESIÓN DE APRENDIZAJE I. DATOS INFORMATIVOS: UGEL : 03 FAMILIA PROF.: Textil y Confecciones I.E. CETPRO : Piloto Femenino de Lima MÓDULO : Bordaduría a mano UNIDAD DIDÁCTICA : N° 2 N° DE HORAS : 45” DOCENTE : G. Nelly Huarancca M. FECHA : 1 Febrero, 2013 II. TEMA:  Bordado a mano III. TEMA TRANSVERSAL: Cuidado del medio ambiente IV.APRENDIZAJE ESPERADO: CAPACIDAD DE ÁREA 

GESTIÓN DE PROCESO 

EJECUCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

   

APLICACIÓN TECNOLÓGICA



APRENDIZAJE LOGRADO Identifica y selecciona los materiales, equipos y herramientas para el bordado a mano. Cumple la secuencia lógica para el bordado a mano con lana. Dibuja el modelo del diseño Prepara los materiales para bordar. Ejecuta las puntadas del punto relleno y rococó. Analiza los bordados épocas Pre Inca e Inca. Evalúa la influencia sobre la moda actual.

ASIGNATURA: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL BORDADO DOCENTE: G. NELLY HUARANCCA MONTALVO

APRENDIZAJE ESPERADO 1. INDICADORES. Diferencia tipos de bordados. 2. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 1.1. Puntada cadena; empleado para los pétalos.

1.2.

Punto de contorno; utilizado para el círculo.

1.3.

Punto de nudo de francés; para asegurar el final de las hebras.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON FINES DE EVALUACIÓN ¿Qué diferencia hay entre el punto de contorno y el punto de nudo de francés? 4. BIBLIOGRAFÍA: Alfaro Saavedra Maura (1996) Separata la blusa por tallas. Revista ideas (1981)

V. ORGANIZACIÓN DE UN CONTENIDO: VI. VII.

SECUENCI

VIII.

AS

ACTIVIDADES-

IX.

ESTRATEGIAS 

RECU RSOS

X. TIEM

Despertar el interés, activar los conocimientos previos mostrando los

XI.

XIX.

materiales, equipos y herramientas. XII. XIII. Pregunta: (Evaluación de inicio) XIV. ¿Qué observamos y para qué se

INICIO



utiliza? XV. El docente hará una breve introducción del



tema a tratar. El docente aplica técnicas para la

PROCESOS 

elaboración de la muestra. El docente hará el monitorio de la ejecución del bordado a mano.

XVI.

Pizarra

XVII. Plumon

XVIII. 10

es

XX.

Separa tas

XXI.

Muestr as

XXII. Tela, lana, aguja, N° 24

XXIII. 25

 XXIV. SALIDA

XXVI.

El docente evaluará el avance del proceso XXV.

del bordado.

10

XXVII. XXVIII. EVALUACIÓN XXIX. XXX. CAPACIDAD DE

XXXI. INDICADORES

XXXII. INSTRUMENTO

ÁREA

S 

Identifica los materiales, equipos y herramientas XXXIV.

 XXXV. APLICACIÓN DE 

para el bordado a mano. Cumple la secuencia lógica. Selecciona, la tela, color de lana, herramientas y el diseño. Se proyecta a realizar una prenda.

XXXVI.

XXXIII.

GESTIÓN DE PROCESOS

PROCESOS PRODUCTIVOS  XXXVII. APLICACIÓN  DE TECNOLOGÍA XXXIX. ACTITUD FRENTE AL ÁREA XLI.

Adquiere y toma la importancia de los bordados PRE INCA E INCA EN LA INFLUENCIA DE LA

 

MODA ACTUAL. Respeta la opinión de los demás. Muestra interés durante la clase.

XXXVIII.

XL.

XLII.

XLIII. XLIV. LISTA DE ASISTENCIA XLV. I.

DATOS INFORMATIVOS: 1.1. CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” 1.2. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M. 1.3. FAMILIA : Textil y Confecciones 1.4. N° HORAS : 6 hras. Pedagógicas 1.5. UNIDAD : N° 2 XLVI. XLVII. XLVIII.

XLIX. APELLIDOS Y NOMBRES

L. H

LI. FI

LII. C

LIII.

LIV.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVII.

LXVIII.

LXIX.

LXX.

LXXI.

LXXII.

LXXIII.

LXXIV.

LXXV.

LXXVI.

LXXVII.

LXXVIII.

LXXIX.

LXXX.

LXXXI.

LXXXII.

LXXXIII.

LXXXIV.

LXXXV.

LXXXVI.

LXXXVII.

LXXXVIII.

LXXXIX.

XC.

XCI.

XCII.

XCIII.

XCIV.

XCV.

XCVI.

XCVII.

XCVIII.

XCIX.

C.

CI.

CII.

CIII.

CIV.

CV.

CVI.

CVII.

CVIII.

CIX.

CX.

CXI.

CXII.

CXIII.

CXIV.

CXV.

CXVI.

CXVII.

CXVIII.

CXIX.

CXX.

CXXI.

CXXII.

CXXIII.

CXXIV.

CXXV.

CXXVI.

CXXVII.

CXXVIII.

CXXIX.

CXXX.

CXXXI.

CXXXII.

CXXXIII. CXXXIV. CXXXV. I. DATOS GENERALES: CXXXVI. 1.1. UGEL 1.2. FAMILIA PROFESIONAL 1.3. UNIDAD DIDÁCTICA 1.4. MÓDULO 1.5. DOCENTE 1.6. N° HORAS 1.7. FECHA CXXXVII.

CXXXVIII. CXL.

: 03 : Textil y Confecciones : N° 2 : Bordaduría a mano : G. Nelly Huarancca M. : 45’ : 1° de febrero, 2013.

HOJA DE INFORMACIÓN CXXXIX.

TEMA

: Bordado a mano. CXLI. CXLII. INDICADORES : 1.1. Selecciona equipo, materiales, procesos, diseña el modelo a bordar. 1.2. Cumple la secuencia lógica para el bordado con lana sobre tela plana y elabora muestra. CXLIII. II. CONCEPTO : Bordar es el arte de decorar o adornar una prenda con lana de vivos colores y aguja de bordar. CXLIV. III. CLASIFICACIÓN DEL BORDADO: CXLV. BORDADOS CXLVI. CXLVII. CXLVIII. Bordado a mano CXLIX.

Bordado a máquina

Bordado computarizado

CL. CLI. CLII. CLIII. CLIV. CLV. CLVI. CLVII. CLVIII. CLIX. CLX. IV. TIPOS DE BORDADO: CLXI. CLXII. COSTA CLXIII. CLXIV.

SIERRA

SELVA

CLXV. CLXVI. CLXVII. CLXVIII. CLXIX. CLXX. CLXXI. CLXXII. CLXXIII. CLXXIV. CLXXV. CLXXVI. CLXXVII. El bordado Richelliu CLXXVIII. ya sea clásico o contemporáneo. CLXXIX. CLXXX. Son los dibujos en realce laCLXXXI. tela recortado y bordados con puntoCLXXXII. festón.

Huancayo Hechos totalmente a mano con vivos colores.

CLXXXIII. V. APLICACIÓN TECNOLÓGICA

En su diseño de pintura emplean motivos precolombino, las líneas de nazca. Hoy en día laboran bordados

CLXXXIV. Bordado: La labor de bordar con fines de decorar o adornar una prenda con vivos colores. CLXXXV. CLXXXVI. Se necesita: CLXXXVII. Materiales Equipos Herramientas CLXXXVIII. Tela, lana o hilo Tijera de papel Bastidor CLXXXIX. algodón. Tijera de tela Aguja de bordar CXC. CXCI. Diseño: CXCII. Tela tocuyo, lana de colores, hilo de algodón. CXCIII. CXCIV. V. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 1. INDICADORES: CXCV. Diferencia las clases de bordados. CXCVI. CXCVII.

CLASES DE BORDADOS

CXCVIII. CXCIX. CC. CCI.

MÁQUINA BORDADO SEMIcon COMPUTARIZADO: INDUSTRIAL Utiliza diseño, pespunte, bastidor, a aguja cordón, con festón diferentes y campo colores relleno de hilos. o tatami. Reg A MANO: Se realiza el bordado a mano lana o hilo(SINGER): y aguja deRealiza bar sobre un tejido plano

CCII.

CCIII. CCIV. CCV. CCVI. CCVII. 2. Actividades a desarrollar con fines de evaluación: CCVIII. ¿Qué diferencias hay entre el bordado a mano y bordado computarizado? CCIX.

VI.APLICACIÓN TECNOLÓGICA 1. INDICADORES: CCX. Conceptualiza y selecciona materiales, equipos para el bordado a mano. 2. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA CCXI. CCXII. Bordado a mano CCXIII. La labor de bordar con fin de decorar o adornar en forma parcial o total la prenda CCXIV. CCXV. CCXVI. CCXVII. CCXVIII. CCXIX. DISEÑO MATERIALES EQUIPOS CCXX. CCXXI. CCXXII. FiguraCCXXIII. de diseño Tela laneta 27x21 Tijera de papel CCXXIV. Papel y papel calco. Lana delgada de varios colores. Tijera de tela. CCXXV. Lápiz, borrador. Bastidor CCXXVI. Aguja de bordar CCXXVII. CCXXVIII. CCXXIX. CCXXX. CCXXXI. CCXXXII. CCXXXIII. 3. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CON FINES DE EVALUAR 3.1. Identifica y selecciona, el diseño, los materiales y equipos, para la elaboración del bordado a mano. CCXXXIV. CCXXXV. CCXXXVI.

TIPOS DE BORDADOS

CCXXXVII. CCXXXVIII. COSTA CCXXXIX.

SIERRA

SELVA

Ayacucho: Hechos a mano, punto relleno, rococó, cadena, nudo y el matiz.

Sus diseños son pintados con motivos precolombinos, las líneas de Nazca. Últimamente las bordan con punto cadena y punto atrás.

CCXL. Trujillo: Bordado CCXLI. Richilliu son los bordados a CCXLII. máquina en realce, el borde recortado y bordeado CCXLIII. con punto festón.

CCXLIV. Cuzco: Técnica cara de urdimbre y cara de trama con los colores rojo, naranja y amarillo o verde intenso (7 colores del Tahuantinsuyo).

CCXLV. CCXLVI.

Ancash: Aplican punto CCXLVII. crespo para bordeo, vestimenta colmado de CCXLVIII. flores. Paramonga: Elaboración, ásperos con CCXLIX. elegantes adornos en oro y plata. CCL.

CCLI.

Puno: Sus bordados son sofisticados con pedrería, perlas, bordados con plata antigua.

CCLII.

Lambayeque

CCLIII. CCLIV. CCLV. Chivay

Huancayo: Bordados con profesión del algodón, al borde de las faldas, con aplicaciones de oro y plata.

CCLVI. CCLVII. CCLVIII.

Junín: Bordados con gran colorido, en especial flores.

CCLIX. CCLX. CCLXI. CCLXII. CCLXIII. CCLXIV. Actividades a desarrollar con fines de evaluación: CCLXV. ¿Qué diferencia hay entre los bordados de la Costa, Sierra y Selva? CCLXVI. I. DATOS GENERALES: CCLXVII. 1.1. CETPRO 1.2. DOCENTE 1.3. FAMILIA 1.4. N° HORAS 1.5. UNIDAD CCLXVIII.

: “Piloto Femenino de Lima” : G. Nelly Huarancca M. : Textil y Confecciones : 6 hras. Pedagógicas : N° 2 Fecha:……………..

CCLXIX. CCLXX.HOJA DE OPERACIÓN CCLXXI. CCLXXII.

I. TEMA: Bordado en una muestra:  Punto relleno  Punto rococó CCLXXIII. II. OBJETIVOS:  Realizar el bordado con precisión y limpieza.  Desarrolla habilidades y destrezas en el bordado de la muestra.  Valorar la importancia del bordado CCLXXIV. III. ORIENTACIONES PRELIMINARES:  Tener correctamente las plantillas del diseño del bordado Tener la tela adecuada para el proceso del



bordado Tener el procedimiento del bordado.



CCLXXV. IV.EQUIPOS Y MATERIALES  Material: Tela, lana, papel mantequilla, etc.  Equipo: Tijera, cinta métrica, alfileres, mesa, lápiz y borrador.  Herramientas: Bastidor y aguja. CCLXXVI. CCLXXVII.

I. DATOS GENERALES: CCLXXVIII. 1.1. CETPRO 1.2. DOCENTE 1.3. FAMILIA 1.4. N° HORAS 1.5. UNIDAD CCLXXIX.

: “Piloto Femenino de Lima” : G. Nelly Huarancca M. : Textil y Confecciones : 6 hras. Pedagógicas : N° 2 Fecha:……………..

CCLXXX. HOJA DE DISEÑO CCLXXXI. 5. INDICADORES:  Elige el diseño  Analiza el modelo a desarrollar. CCLXXXII. 6. DISEÑO, ANÁLISIS Y DECISIÓN: CCLXXXIII. CCLXXXIV. Diseño realizado por:…………………….Fecha: …………..Figura:………. CCLXXXV. CCLXXXVI. CCLXXXVII. CCLXXXVIII. CCLXXXIX. CCXC. CCXCI. CCXCII. CCXCIII. CCXCIV. CCXCV. CCXCVI. CCXCVII. CCXCVIII. CCXCIX. CCC. CCCI. CCCII. CCCIII. Análisis del diseño:  Técnica bordada y flecos.  Representación de flores en diagonal dentro de un formato escalonado.  Se nota gran variación en la organización del color. CCCIV. I. DATOS GENERALES:

CCCV. 1.1. CETPRO 1.2. UNIDAD DIDÁCTICA 1.3. DOCENTE CCCVI. CCCVII. febrero 2013 CCCVIII.

: “Piloto Femenino de Lima” : : G. Nelly Huarancca M. Fecha: 1° de

CCCIX. HOJA DE PROCEDIMIENTO CCCX. II. MATERIALES

: Tela tocuyo de 20 x 20 cms.

CCCXI. EQUIPOS

: Lápiz, plantilla, tijera de papel y tela.

CCCXII. HERRAMIENTA: Bastidor N° 5, aguja N° 24 y aguja de mano. CCCXIII. CCCXIV. CCCXV. CCCXVI. CCCXVII. CCCXVIII. CCCXIX. CCCXX. CCCXXI. CCCXXII. CCCXXIII. CCCXXIV. a la tela. CCCXXV. CCCXXVI. CCCXXVII. CCCXXVIII. CCCXXIX. CCCXXX. CCCXXXI.

PASO 1. Cortar la tela y transferir el diseño de figura

CCCXXXII. CCCXXXIII.

PASO 2. Introducir la aguja enhebrada por el revés;

luego asegurar cogiendo 3 hebras. CCCXXXIV. CCCXXXV. CCCXXXVI. CCCXXXVII. CCCXXXVIII. CCCXXXIX. CCCXL. CCCXLI. CCCXLII. CCCXLIII.

PASO 3. Pasar la aguja a la línea del frente, en forma

vertical, cogiendo 3 hebras, en la misma forma regresar al punto de inicio. CCCXLIV. CCCXLV. CCCXLVI. CCCXLVII. CCCXLVIII. CCCXLIX. CCCL. CCCLI. CCCLII. CCCLIII. PASO 4. Seguir la misma secuencia hasta terminar. CCCLIV. CCCLV. CCCLVI. CCCLVII. CCCLVIII. CCCLIX. CCCLX.

CCCLXI. CCCLXII. CCCLXIII.

PASO 5. Al terminar, bajar al punto de inicio del

siguiente pétalo. CCCLXIV. CCCLXV. CCCLXVI. CCCLXVII. CCCLXVIII. CCCLXIX. CCCLXX. CCCLXXI. CCCLXXII. CCCLXXIII.

PASO 6. Terminar por el revés, coger 3 hebras con

aguja a la mitad, envolver la hebra 2 veces a la aguja y jalar hasta el final (rococó). CCCLXXIV. CCCLXXV. CCCLXXVI. CCCLXXVII. CCCLXXVIII. CCCLXXIX. CCCLXXX. CCCLXXXI. CCCLXXXII. CCCLXXXIII.

PASO 7. En el centro emplear el punto rococó, hasta

rellenar el círculo terminar por el revés y cortar la hebra dejando 1.5 cm. CCCLXXXIV. CCCLXXXV. CCCLXXXVI. CCCLXXXVII.

CCCLXXXVIII. CCCLXXXIX. CCCXC. CCCXCI. CCCXCII. III. PRESENTACIÓN:  Asegurar los bordes (remalle o a mano, patita de grillo)  Planchar solo la parte sin bordar. CCCXCIII. CCCXCIV. CCCXCV. CCCXCVI. CCCXCVII. CCCXCVIII. CCCXCIX. CD. CDI. CDII. 

Bordado terminado CDIII. CDIV. CDV. CDVI. CDVII. CDVIII. CDIX. CDX. CDXI. CDXII. CDXIII. IV.PRECAUCIONES A TOMAR:  Realizar el bordado sin ajustar la hebra, de modo que quede parejo.  Mantener limpieza desde el inicio hasta el final de la elaboración.

I. DATOS INFORMATIVOS: 1.1. Tela : 1.2. Lana : 1.3. Aguja : 1.4. Papel : 1.5. Papel calco : 1.6. Bastidor : CDXIV.

CDXV. CDXVI. HOJA DE COSTO CDXVII. CDXVIII. II. PROYECTOS:  Realización de muestras con los puntos básicos del bordado punto relleno. CDXIX. CDXX. CDXXI. CDXXIII. CDXXII. DESCRIPCIÓN C P DEL MATERIAL CDXXV. 2 CDXXVI. 1

CDXXIX. Tela tocuyo CDXXX. Lana de colores CDXXXI. Lana CDXXXII.Aguja de bordar N° 24

CDXXIV. P

CDXXXIII. CDXXXVII. 7 0. CDXXXIV. CDXXXVIII. 0 0.

CDXXVII. 1

CDXXXV. 0

CDXXVIII. 1

CDXXXVI. CDXL. 3 0.

CDXLI.

CDXLII.

CDXLV. CDXLVI. CDXLVII. CDXLVIII. COSTO DE MATERIALES CDXLIX. Mano de obra 30% CDL. Imprevistos 10% CDLI.

CDXLIII. T

CDXXXIX. 0.

CDXLIV. 0.

CDLII. CDLIII.

CDLIV. CUADRO DE COTEJO CDLV. CETPR O

CDLVI. PILOTO

CDLVII. UNIDAD DIDÁCTICA N°…………….

: CDLVIII.

CDLIX. PROFESIONAL: TEXTIL Y CONF.

CDLX. C.T.N°…

FA

…...

CDLXI. C.T.N °……

CDLXIII.

M

CDLXIV.

BORDADURÍA A MANO

ÓDULO

: CDLXVIII.

CDLXIX.

G. NELLY HUARANCA M.

I1

CDLXXVII. TURNO:

CDLXXVIII. CDLXXIX.

CDXCII. N°

CDXCIII.

CDLXXX. APELLIDOS Y NOMBRES

CDLXVI.

C

E 1.2 CDLXX. CDLXXI. CDLXXII.CDLXXIII.CDLXXIV.CDLXXV. I2 CDLXXXVI. Cumple la secuencia lógica.

PR

CDLXV.CE 1.1

CDLXII.

...

CDLXXXVII. CDLXXXVIII. CDLXXXIX. CDXC.CDXCI.

CDLXXXV. Identifica los materiales, equipos y herramientas. DI.

DII.

DIII.

DIV.

DV.

DVI.

DVII.

DVIII.DIX.

DX.

DXI.

DXII.

DXIII.

DXIV.

DXV.

DXVI.

DXVII.DXVIII.

DXIX.

DXX.

DXXI.

DXXII.

DXXIII. DXXIV. DXXV.

DXXVIII.

DXXIX.

DXXX.

DXXXI.

DXXXII. DXXXIII. DXXXIV. DXXXV. DXXXVI.

DXXXVII.

DXXXVIII.

DXXXIX. DXL.

DXLI.

DXLII.

DXLIII.

DXXVI. DXXVII.

DXLIV.DXLV.

DXLVI.

DXLVII.

DXLVIII. DXLIX.

DL.

DLI.

DLII.

DLIII. DLIV.

DLV.

DLVI.

DLVII.

DLVIII.

DLIX.

DLX.

DLXI.

DLXII.DLXIII.

DLXIV.

DLXV.

DLXVI.

DLXVII. DLXVIII. DLXIX. DLXX.

DLXXIII.

DLXXIV.

DLXXV. DLXXVI. DLXXVII. DLXXVIII.DLXXIX. DLXXX. DLXXXI.

DLXXXII.

DLXXXIII.

DLXXXIV. DLXXXV. DLXXXVI.DLXXXVII.DLXXXVIII. DLXXXIX. DXC.

10 DXCI.

DXCII.

DXCIII.

DXCIV.

DXCV.

DXCVI. DXCVII. DXCVIII. DXCIX.

11 DC.

DCI.

DCII.

DCIII.

DCIV.

DCV.

12

DCVI.

DLXXI. DLXXII.

DCVII.DCVIII.

DCIX. DCX. SÍNTESIS DCXI. DCXII.La moda en el vestir ha sido la expresión de épocas, situaciones y status al igual que relaciones de dominio y jerarquía de los que en ella vivieron. A pesar de las grandes influencias culturales occidentales, la mayoría de los andinos, indígenas y personajes “sencillos” en general mantienen los elementos tradicionales precolombinos de sus respectivas culturas. Si hubieran perdido o dejado de lado sus raíces, aplicadas en la vestimenta, quizás también hubieran perdido su identidad. DCXIII. DCXIV.

Actualmente el Perú utiliza la moda para recobrar

fuerzas regionales, y así, difundir nuestra cultura, rescatar y revalorar nuestra aclamada tradición e identidad, la cual ha sido dejada en el olvido y se ha tomado una actitud indiferente frente a ella. DCXV. DCXVI.

Gracias a que hoy en día la moda es más versátil y

libre que nunca las personas visten como desean. Claro que hay tendencias y estereotipos a seguir, pero es inmensamente más flexible. Justamente esto fue lo que llevó a que diseñadores, tanto en el Perú como en el extranjero, apliquen elementos tradicionales en sus creaciones artísticas ya sea en vestimenta, accesorios, muebles, adornos y un largo etcétera. Este concepto es la base y el punto de partida para el nacimiento de la llamada “moda étnica”, la cual se ha convertido en medio fundamental integrador al unir diversas épocas de nuestros antepasados. DCXVII. DCXVIII.

Nuestra cultura ancestral se ha conectado con

nuestro presente y lo seguirá haciendo con nuestro futuro. Se ha combinado lo moderno con lo étnico.

DCXIX. APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS DCXX. DCXXI. DCXXII.

El caudal de conocimientos adquiridos es muy grande

y la actividad se hace todavía más placentera cuando la tarea de conseguir información no se reduce a los libros sino al entablar directa y estrecha relación con gente que son los representantes vivos de nuestra cultura: los artesanos bordadores. DCXXIII. DCXXIV.

Personas que a través de los años han cambiado en

casi nada o muy poco su actividad artesanal y en general el entorno en que se desenvuelven se ha mantenido inalterable con el pasar del tiempo. Aprender y aprehender de gente sencilla y humilde pero con un gran potencial de conocimientos, reecontrarse con la cultura preinca e inca, reconociendo lo bueno que tenemos es la recompensa a la labor emprendida. DCXXV. DCXXVI.

Conocer los alcances que tienen la difusión de

nuestras raíces, representada por nuestros maravillosos tejidos bordados con influencia étnica, que se exportan y tienen gran aceptación en el mercado internacional, en cuya fabricación se brinda empleo y una ocupación digna y fructífera a cientos de personas. DCXXVII. DCXXVIII.

Es triste observar que en un país pluricultural, con

tanta diversidad de razas, cada una de ellas con un entorno cultural y por consiguiente de posibilidades artísticas, encontremos tan poca información publicada en medios formales como revistas o videos. DCXXIX. DCXXX.

Encontramos variedad de estudios a nivel socio-

económico. Análisis profundos sobre los problemas que atraviesan las etnias peruanas, -resultado de un historial de opresión cultural, además de una situación real de desbalance económico- pero muy poco o casi

nada sobre investigaciones formales sobre la influencia de lo étnico en la moda actual. DCXXXI. DCXXXII.

Es reconfortante conocer la tarea de ciertos

organismos internacionales y de unos pocos peruanos preocupados por el artesano bordador explotado que, organizando sistemas eficientes de producción, distribución, comercialización y ventas, logran mejorar los ingresos de los productores y su calidad de vida. DCXXXIII. DCXXXIV.

DCXXXV.BIBLIOGRAFÍA DCXXXVI. 1. Burda, V. (2005) Manualidades para el hogar. LEXUS. Argentina. TsEdi, Teleservicios Editoriales, S.L. 2. Castillo Morales, J. y Castillo Muga, J. (---------) Ciencias Sociales 2. Perú. Edit. Bruño. 3. Córdova V. (2006) Tesis: Importancia de la ropa de moda en los jóvenes. evolución de la moda e investigación de campo para el análisis de los factores de influencia en la sociedad tampiqueña. México. 4. De los Heros, R. (2004) Ciencias Sociales 2. 1ra. Edic. Santillana. Perú. Edit. Quebecor World Perú S.A. 5. De Lavalle, J. y González, J. (1989) Arte textil del Perú. Perú. Talleres Santiago Valverde. Industria Textil Piura. 6. FLASHMODE (2011) Aldea Global Urbana. Re-construyendo, recreando. Lima Perú 7. Frame, M., Isla, J., León, E., Peters, A., Reindel, M. y Thays, C. (2007) Hilos del pasado: el aporte francés al legado Paracas. Lima – Perú. Editora Perú SEGRAF 8. Instituto Nacional de Cultura (2009) Tejemos nuestra vida: testimonios sobre el arte textil de Taquile. Lima – Perú. Biblioteca Nacional del Perú. 9. Instituto Nacional de Cultura (2009) Orgullo de ser peruano. Museo de la Nación. Lima Perú. 10. Kauffmann, F. (……….) Historia de los peruanos I: El Perú Antiguo. Ediciones Peisa. Lima. Editorial Inca S.A. 11. Klarén, P. (2004) Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Instituto de Estudios peruanos. Lima – Perú. 12. Outram, N. (1978) Bordado en cañamazo. Ediciones Ceac. Barcelona España. GERSA Industria Gráfica. 13. Punto Cruz Hoy (2005) Especial infantil. Importado y comercializado por consorcio editor nuevo Perú SAC. 14. Quilter, J. (2005) Tesoros de los Andes: la riqueza histórica de la Sudamérica Inca y precolombina. Barcelona: Blume. 15. Real Academia Española (1933) Diccionario histórico de la Lengua Española. Tomo I. Madrid, Imprenta de Librería y Casa Editorial Hernando.

16. Rosas, F. (2009) Breve historia general de los peruanos. Arequipa Perú. 17. Rostworowski, M. (2004) Enciclopedia temática del Perú. Incas. Tomo I. 1ra. Edic. Perú. Editora El Comercio. S.A. 18. Udale, J. (2008) Diseño textil: Tejidos y Técnicas. Barcelona. Edit. Guztavo Gili S.L. DCXXXVII. DCXXXVIII.

WEBGRAFÍA

19. Fundación Telefónica e Instituto Nacional de Cultura (INC) (1999) (http://textiles.perucultural.org.pe) Sitio web de registro y catalogación de todos los textiles precolombinos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: Contiene Tejidos Paracas (consulta: 02 y 03 de junio 2010). 20. http://www.slideshare.net/MarissaPR/bordar-a-mano-clasificacionmarissa-ponce 21. http://www.mcultura.gob.pe/noticia/cajon-y-bordado-en-el-museonacional-de-la-cultura-peruana 22. http://www.ecbloguer.com/quemepongo/?m=201211 23. http://www.rpp.com.pe/2008/www.rpp.com.pe/www.rpp.../rpp.com.pe/201110-30-fina-lenceria-en-semana-de-la-moda-en-china-foto_417692_4.html 24. www.Prontomoda.com 25. http://modaesaniana.blogspot.com/2011/09/la-influencia-de-losdisenos-peruanos.html 26. http://faystyle.com/blog/2012/06/han-hye-jin-embraces-the-colors-ofperu-in-vogue-koreas-july-issue-lensed-by-alexander-neumann27. http://feobertatrapera.blogspot.com/2012/04/qosco-always-infashion.html DCXXXIX. DCXL. DCXLI. DCXLII. DCXLIII. DCXLIV. DCXLV. DCXLVI. DCXLVII.

DCXLVIII. DCXLIX. DCL. DCLI. DCLII. DCLIII.

DCLIV.

ANEXO N° 1

DCLV. ENTREVISTA AL ARTESANO BORDADOR DCLVI. JESÚS MORALES DCLVII. DCLVIII. Artesano entendido en la bordaduría, que aprendió de su Maestro y se dedicó al oficio desde hace mucho tiempo. DCLIX. 1. ¿Qué es el bordado? DCLX. Según el Maestro Jesús Morales DCLXI. “Transformar una figura en un objeto decorativo y atractivo a la vista”. DCLXII. 2. ¿Cómo se realiza el bordado? DCLXIII. Dibujar una figura elegida, cortar, luego, bordear con aguja e hilo, en forma circular hasta cubrir toda la figura. DCLXIV. 3. Tipo de bordados:  Tipo enjambre.  Tipo, talqueado: Bordado de punto relleno, llamado estambre que se realiza con lana.  Tipo arpillado. DCLXV. 4. Características:  En el sur el bordado es plano  En el centro es colorido, ostentoso  En el norte sobrio, realizado con hilo dorado, en prendas religiosas. DCLXVI. 5. Aplicación:  Aplicación en alto relieve, que nace en Roma, con la religión católico el S.XV., las monjas eran las encargadas de realizar el 

bordado. El alto relieve (Justiciar) se colocar un bastidor la tela, en él cada figura elegida y cortada de cartón grueso, luego bordado con 20 hebras, en forma de ida y vuelta, basta cubrir toda la figura. Sigue el uso de alto relieve pero más delgado. DCLXVII.

6. Sectores  Sector cívico.- Dedicado a los bordados en Banderas,



estandartes, gallardetes, banda presidencial. DCLXVIII. Sector religioso.- Donde se borda capas, mantos de los



Sacerdotes e imágenes Religiosas. DCLXIX. Sector folklórico.- Vestimenta artística bordado con hilos de

vivos colores y las polleras siempre llevan una pretina. DCLXX. DCLXXI. DCLXXII.

DCLXXIII.

ANEXO N° 2

DCLXXIV. DCLXXV.PARIS FASHION WEEK 2005/2006 DCLXXVI. DCLXXVII. DCLXXVIII. DCLXXIX. DCLXXX. DCLXXXI. DCLXXXII. DCLXXXIII. DCLXXXIV. DCLXXXV. DCLXXXVI. DCLXXXVII. DCLXXXVIII. DCLXXXIX. DCXC. DCXCI. DCXCII. DCXCIII. DCXCIV. DCXCV. DCXCVI. DCXCVII. DCXCVIII. DCXCIX. DCC. DCCI. DCCII. DCCIII. DCCIV.

Johan Galliano para Christian Dior

DCCV.

Bellos abrigos che combinan paneles

de matelassé estampados en flores multicolores con bordes de piel de felino. DCCVI. DCCVII. DCCVIII. DCCIX. DCCX. DCCXI. DCCXII. DCCXIII. DCCXIV. DCCXV. DCCXVI. DCCXVII. DCCXVIII. DCCXIX. DCCXX. DCCXXI. Roberto Cavalli: Milano Invierno 2008-2009 DCCXXII. DCCXXIII. DCCXXIV. DCCXXV. DCCXXVI. DCCXXVII. DCCXXVIII. DCCXXIX. DCCXXX. DCCXXXI. DCCXXXII. DCCXXXIII. DCCXXXIV.

Bordados de CRISTOPHER KANE

DCCXXXV. DCCXXXVI.

Fina lencería en Semana de la Moda en China DCCXXXVII. SPRING SUMMER 2011/2012

DCCXXXVIII. DCCXXXIX. DCCXL. DCCXLI. DCCXLII. DCCXLIII. DCCXLIV. DCCXLV. DCCXLVI. DCCXLVII. DCCXLVIII. DCCXLIX. DCCL. DCCLI. DCCLII. DCCLIII. DCCLIV.

DCCLV. China presenta su atractiva colección de lencería DCCLVI. Es una tradición en China celebrar la Semana de la Moda cada dos años desde 1997

DCCLVII. DCCLVIII. DCCLIX. DCCLX. DCCLXI. DCCLXII. DCCLXIII. DCCLXIV. DCCLXV. DCCLXVI. DCCLXVII. DCCLXVIII. DCCLXIX.

DCCLXX.

La revista Vogue Korea DCCLXXI.

DCCLXXII.

CUZCO FUE ESCENARIO PARA LA REVISTA VOUGUE KOREA

DCCLXXIII. DCCLXXIV. DCCLXXV. DCCLXXVI. DCCLXXVII. DCCLXXVIII. DCCLXXIX. DCCLXXX. DCCLXXXI. DCCLXXXII. DCCLXXXIII. DCCLXXXIV. DCCLXXXV. DCCLXXXVI. DCCLXXXVII. DCCLXXXVIII. DCCLXXXIX. DCCXC. DCCXCI. DCCXCII. DCCXCIII. DCCXCIV. DCCXCV. DCCXCVI. DCCXCVII.

DCCXCVIII. DCCXCIX. DCCC. DCCCI. DCCCII. La ciudad de Cusco sigue vigente como locación en el mundo de la moda internacional. Esta vez, la revista Vogue Korea eligió a la Ciudad Imperial para

una editorial que muestra coloridas fotografías con detalles andinos. DCCCIII. DCCCIV. DCCCV. La reconocida modelo surcoreana Han Hye Jin viajó hasta nuestro país para lucir lo último de reconocidas casas de moda internacional como Michael Kors, Chanel, Etro, Christian Dior, Roberto Cavalli, Donna Karan y Burberry, entre otros. DCCCVI. DCCCVII. DCCCVIII. DCCCIX. DCCCX. DCCCXI. DCCCXII. DCCCXIII. DCCCXIV. DCCCXV. DCCCXVI. DCCCXVII. DCCCXVIII. DCCCXIX. DCCCXX. DCCCXXI. DCCCXXII. DCCCXXIII. DCCCXXIV. DCCCXXV. Reconocidas bandas internacionales también lucen prendas de moda andina con llamativos bordados.

DCCCXXVI. DCCCXXVII. DCCCXXVIII. DCCCXXIX. DCCCXXX.

DCCCXXXI. DCCCXXXII. DCCCXXXIII. DCCCXXXIV.

DCCCXXXV. LAS MÁS IMPORTANTES FERIAS DE LA MODA PERUANA

DCCCXXXVI. DCCCXXXVII. DCCCXXXVIII. DCCCXXXIX. DCCCXL. DCCCXLI. DCCCXLII. DCCCXLIII. DCCCXLIV. DCCCXLV. DCCCXLVI. DCCCXLVII. DCCCXLVIII. DCCCXLIX. DCCCL. DCCCLI. DCCCLII.

DCCCLIII. DCCCLIV.