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Acabados l Univ. : Luis Alfredo Apaza Gutiérrez Noveno semestre

Los acabados de las telas 1. La revisión en crudo 

Marcar: La tela se marca con la referencia, diseño, color, número del telar y fecha de tejido



Medir: Es tan necesario conocer la longitud de la tela, como el ancho de esta, para ello es necesario medir el ancho en varias partes mientras la tela está siendo medida a lo largo.



Pesar: Pesar la tela, le permite conocer el gramaje por metro² y verificar que se encuentre dentro del rango esperado.



Revisar: Una vez los tres pasos preliminares de marcar, medir y pesar se han llevado a cabo, la tela pasa a las mesas de revisión para marcarle los defectos de tejeduría. Esta revisión indica la procedencia de los defectos y dependiendo de la cantidad

o

su

tipo

se

informa

al

jefe

de

área

para

que

tome

las

decisiones correspondientes. Para los que somos de la vieja escuela, la revisión en crudo, es una alerta temprana a problemas que puedan venir de hilandería, preparación telares o telares.

Revisión de tela cruda. Observe la luminusidad de los tableros de la mesa de revisión Burlington - México - 2010 Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas: 

Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.



Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.



Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco.



Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso.

1a. Acabados generales de las telas 

Existen tres tipos específicos de limpieza:



El desengomado de la seda



El descrudado del algodón



El lavado de la lana 1.1 Lavado a fondo: Se usa para limpiar y relajar las piezas. Este lavado incluye la limpieza de materiales no deseados, como los residuos de lanolina (telas de lana) que aún pueden quedar en la tela y tanto en la lana como en el algodón, y en las telas afines a estas y/o mezclas con estas fibras, sirve para eliminar los aceites sintéticos y asistentes usados en la hilandería, ya sean de origen natural o sintético, así como suavizantes o antiestáticos y ceras emulsionadas usadas en el proceso de bobinado conos y otros lubricantes, también engrudos utilizados en el proceso de urdido, los cuales son generalmente de origen celuloso. Manchas de aceites minerales, u otros lubricantes, que además ayudan a fijar el polvo y la mugre.

Bosquejo de maquina lavadora David Gessner Co. Esto se logra generalmente mediante la emulsificación de los aceites sintéticos y ceras o mediante la saponificación de las impurezas de origen natural (triglicéridos). Las telas de lana y algodón, las cuales generalmente vienen cargadas de substancias de origen graso, en cantidades del 1% al 2% en telas peinadas y hasta el 10% en telas cardadas. Una de las funciones importantes del lavado a fondo, es el de relajar la tela de las tensiones impuestas a esta durante los procesos de urdido y tejido, ya que la relajación contribuye al toque y la estabilidad dimensional, asegurando completa relajación de tensiones. (En Lana, si este proceso es posterior al batanado, tiene como objetivo adicional, el remover el producto usado en el batán). Como detergente puede usarse

jabón, o en el caso de los cardados que han sido hilados en medios grasos, debe usarse carbonato de soda que convierte los medios grasos en jabón. El tiempo del lavado va de acuerdo al peso específico del metro lineal, así como de la cantidad de mugre, estos tiempos varían entre 10 y 90 minutos. Posteriormente se hace un enjuague, que disuelve el detergente progresivamente, con agua fresca, que puede ir de 50 a 150 minutos. Cuando se ha lavado con agua dura y enjuagado muy rápido, se presentarán manchas blancas en la pieza, producidas por limallas de jabón, esto se puede corregir utilizando secuestrantes. Cuando se lavan telas de color o diseño, es conveniente utilizar ácido acético o fórmico, para que los colores y los contrastes del diseño recuperen su brillo original. Algunas telas son lavadas en forma abierta, para evitar arrugas, sin embargo, el mejor lavado es en forma de cuerda, pues hay un mayor intercambio de líquidos que hacen que el enjuague sea mejor y por ende su toque.

Maquina lavadora/batanadora, Unitex, Palmira 1997 (Foto: Francisco Mejía-A) 1.2 Batanado: Se usa para consolidar la tela en las dos direcciones, es decir en urdimbre y trama, desarrollando en las caras del paño un aspecto afieltrado, (Flannel). Este afieltramiento mejora la apariencia dándole a la tela un mayor volumen. Era mucho más utilizado antes que ahora, con excepción de los lugares con climas supremamente fríos,

donde

se

emplea

para

hacer

chaquetones

y

abrigos.

1.3 Abridora-

plegadora: Cuando las piezas de tela salen de cualquiera de los procesos húmedos, llámense, descrude, teñido en pieza, lavado o batanado, se utiliza esta máquina para abrir y plegar la tela, quedando debidamente doblada sobre un carro transportador, el cual será aparcado enfrente de la máquina que le sigue en turno tal como la secadora, por ejemplo.

Máquina abridora/plegadora – Burlington, México, Mayo 2011 – (Foto: Francisco MejíaA) 1.4 Fijado en húmedo: Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela entra a la máquina y pasa por una cubeta de agua caliente, después otra de agua fría, creando lo que se conoce como un `shock térmico’ y después se hace pasar entre rodillos. Este proceso, no es convencional en el acabado de las telas de lana, pero en muchas fábricas tradicionales se aplica. Los acabadores de la vieja escuela lo consideran fundamental, especialmente, porque le concede a la tela propiedades adicionales, especialmente si la fibra de lana es superior a 20 micras (µ). 1.5 Centrifuga: Después de finalizar el proceso húmedo, la tela se pre-seca mecánicamente, por medio de centrifuga, aspiración o presión de rodillos.

Máquina centrifuga de fabricación india, lista para instalar 1.6 La rama: Una vez escurrida la tela, por algunos de los métodos mencionados antes, se traslada a la rama, donde se secará prendida de unas agujas que van montadas en dos cadenas sin fin, que a medida que van entrando a la cámara de calor la van templando y obligando a estirarse hasta el ancho requerido. Esta cámara envía chorros de calor a la tela, a temperaturas que oscilan entre los 110 ºC y 140 ºC, que evaporan la humedad. El evitar un sobre-secado, depende de la pericia del acabador, quien debe combinar perfectamente la velocidad y la temperatura de la máquina. Esta es una de las

máquinas más costosas de toda la operación de acabado textil. Generalmente son muy largas, (30-40 metros), pero también las fabrican de túnel vertical y son mucho más altas y más cortas. 1.7 Termofijado Por: Amancio Jesús Gil Velásquez (1986-1987) – Editado por: Francisco Mejía-A El objetivo principal del termofijado es el de dar a la tela estabilidad dimensional, pero no solo se obtiene este efecto, también se obtiene una mayor recuperación de las arrugas y una modificación del tacto. Durante el proceso de termofijación las fuerzas intrínsecas de la hilaza se relajan, creando como consecuencia, la reducción de la capacidad para asumir nuevas formas al doblarse (histéresis). Por estas razones los acabadores actuales consideran el termofijado como una verdadera operación de acabado. 1.7.0 Situación dentro de un proceso general Podríamos hacer la siguiente clasificación: 

Prefijado.



Termofijado intermedio.



Post-fijado. 1.7.1 Prefijado: También se llama fijado en crudo o en sucio. Es cuando se realiza antes de que el género haya recibido ninguna operación en húmedo. Inconvenientes: El mayor inconveniente de esta operación reside en que el tejido está sucio. Haciendo que queden más adheridas después del termofijado, por lo cual es más difícil su eliminación. Cuando la pieza es blanca y va a ser teñida, las manchas tendrán que sacarse después de la tintura produciéndose irregularidades y desigualdades en la pieza. Otro inconveniente ocurre cuando las telas crudas no han tenido el tiempo suficiente para encogerse libremente antes del termofijado, es decir cuando no se han relajado las tensiones Ventajas: La mayor ventaja es que el tejido al ser fijado antes de los tratamientos húmedos en cuerda no se entorchara ni arrugará tan fácilmente. Otra ventaja es que posibilita mayor elección de colorantes.

1.7.2 Termofijado intermedio: Es cuando se realiza después de las operaciones de lavado y preparación y antes de la tintura. Ventajas: No existe fijación de las impurezas, ya que el género llega al termofijado sin ellas. Los tejidos pueden encogerse libremente antes de la termofijación y la limitación de Desventajas: Es más costoso, pues se necesitará una operación de secado adicional. Al no estar fijado anteriormente el tejido será muy sensible al arrugado por lo que habrá que evitar los tratamientos en cuerda y si hubiera que hacerlos habrá que extremar los cuidados necesarios para que no se formen pliegues, ni arrugas. Igualmente, si el termofijado no se ha efectuado uniformemente muy seguramente habrá absorción irregular del colorante. 1.7.3 Post-fijado: Es cuando se realiza después de la tintura. Inconvenientes: Solo se pueden emplear colorantes que no vayan a fallar durante la termofijación. Como la tela no ha sido fijada antes de las operaciones en húmedo será muy sensible al arrugado, por lo que puede tener unas contracciones excesivas. Ventajas: No existe fijación de impurezas. Aunque el fijado sea irregular, no afecta a la absorción del colorante ya que el proceso de teñido ya se ha realizado, es importante anotar también que todos los residuos del carrier usados en la tintura quedan eliminados. A veces se puede realizar más de una operación de fijado. 1.8 El proceso de termofijación se puede dividir en tres etapas: 1.

Fijado mecánico de la forma

2.

Fase de calentamiento

3.

Fase de enfriamiento 1.8.1 Fijado mecánico de la forma: Durante el proceso de termofijación la tela se fijará en la forma que tenga durante la operación. Por lo general las telas se termofijan en estado plano, completamente estirados y con una sobrealimentación, para absorber los encogimientos que se producen al liberar la fibra de las tensiones producidas durante su fabricación. Otras veces se fija la tela en formas diferentes a la plana, como cuando queremos conseguir efectos de plisado o por ejemplo, el caso de las medias, que se termofijan en hormas.

1.8.2 Fase de calentamiento: En esta fase se calienta la tela hasta la temperatura de termofijación, manteniéndola el tiempo necesario para crear una memoria que mantendrá las características alcanzadas durante el proceso, esta memoria dependerá de la fibra, de la temperatura de tratamiento y de la maquinaria utilizada. Es indispensable que en esta fase la tela sea llevada con la máxima uniformidad posible, es decir, la temperatura de esta durante el termofijado debe ser la misma en todas las partes de la pieza, ya que las diferencias de temperatura que pueda haber durante este proceso provocaran diferencias estructurales, que saltarán a la vista más adelante en la prenda o en la misma pieza de tela se podrán apreciar diferencias de color, en caso que la tintura se haga después de la termofijación. 1.8.3 Fase de enfriamiento: Muchos productores, en su afán por la eficiencia, le da muy poca importancia a esta fase, lo cual suele resultar funesto para la calidad del producto, pues hay que tener en cuenta que cuando el tejido sale de la fase de calentamiento no ha concluido la termofijación, ya que todavía no se han formado los nuevos enlaces en la posición relajada, cosa que se consigue en esta etapa de enfriamiento. 1.9 El termofijado por medio de calor seco se puede llevar a cabo por medio de estos tres procedimientos: 1.9.1 Fijado por aire caliente: El termofijado por aire caliente es el que se realiza en la rama de secado. Es el más utilizado industrialmente para termofijar, ya que se puede hacer de forma continua, empleando tiempos muy cortos. Las temperaturas que se emplean dependen de la naturaleza de la fibra, pudiendo oscilar entre 160-220 ºC mientras que los tiempos de exposición dependerán de la maquina utilizada, entre 15 y 40 segundos. Las máquinas de termofijar, para alcanzar las temperaturas de termofijación, no pueden ser calentadas por vapor, por lo que hay que utilizar aceite térmico o quemadores de gas. La rama es la máquina más empleada para la termofijación. 1.9.2 Fijado por contacto: Por contacto el que se efectúa por medio de cilindros metálicos calentados.

1.9.3 Fijado por radiante: Por calor radiante el realizado utilizando rayos infrarrojos. Para tener siempre en cuenta: La tabla de la página siguiente relaciona el comportamiento de las fibras y tejidos frente al proceso de termofijación, así como las mejores condiciones para lograr tales efectos. En la misma podemos observar una serie de valores de temperaturas que nos permiten estabilizar las fibras, sea utilizando vapor, aire seco o agua, además de los valores de ablandamiento, fusión y enfriamiento del material textil, los cuales de alguna manera nos permitirán regular esos tiempos y temperaturas. Es conveniente tomar estos valores como una guía debiéndose hacer en todos los casos algunos ensayos previos, necesarios para ajustar los mismos a los correspondientes al tipo de fibra que estamos manipulando. 1.10 Blanqueado: Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todos los blanqueadores dañan el tejido; deben aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores.

1.11 Mercerizado: Llamado así en honor a su inventor, el Ingeniero John Mercer (Clayton-le-Moors). Es el mejor proceso químico para el ennoblecimiento de los tejidos de algodón y mezclas. La tela es sumergida y empapada en un fuerte baño de soda cáustica y luego lavada bajo tensión. El proceso de mercerizado se realiza con soda caustica de densidad 32Be, a una temperatura de 18ºC. Este proceso le da a la tela un lustroso y agradable acabado, le imparte más resistencia y mayor afinidad para los colorantes.

Tanto en las instalaciones con cadenas, como sin cadenas, hacen del mercerizado un

proceso cada vez más necesario por las siguientes razones: Proporciona un excelente brillo al tejido. Aumenta la resistencia del tejido y espesor. Confiere una mejor afinidad química, es decir, una mejor absorción e igualación de los colorantes. Mejora el tacto de los artículos tratados. 1.12. Carbonizado: Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la materia vegetal de la tela. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. 1.13 Gaseado: Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los bordes de las telas, o en la superficie y que producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. El gaseado, es también llamado "chamuscado" porque la tela en movimiento es expuesta a una llama directa por unos pocos segundos, de tal manera que se chamusque eliminando la pilosidad de su superficie, e inclusive partículas de material vegetal, dejando la tela más lisa y pareja.

Máquina goseadora de fabricación india

1.14 Cepillado: En algunas telas, el cepillado se hace a telas crudas y en otras, (la mayoría) se realiza anterior al tundido. Antiguamente, este proceso seguía al tundido para limpiar la superficie de la tela, pero las máquinas de tundido actuales tienen sus

propios cepillos. 1.15 Tundido o rasurado: Es el proceso de corte uniforme de la superficie de un tejido con el objeto de mejorar su apariencia. El corte se realiza en un equipo provisto de cuchillas montadas sobre la superficie de un cilindro giratorio, y por el que se hace pasar la superficie del textil. La altura de corte se puede regular a voluntad. Algunas telas se tunden crudas para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares. Otras en cambio, como en el caso de la lana, se tunden una vez las telas han sido secadas y desmotadas. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. 1.17 Decatizado: El decatizado es un proceso que se aplica a los tejidos de lana peinada y sus mezclas, y que permite un cambio en sus propiedades tridimensionales. Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en todo tipo de telas, ya sean naturales, mezclas o de fibras artificiales o sintéticas.En primera medida se logra una estabilidad dimensional, pero si se realiza con presión, se logra además una reducción permanente de grosor de la tela, un aumento de la suavidad de la superficie y un aumento de la flexibilidad de la misma. Este es un proceso comparable a la plancha con vapor.

Decatizadora continua Sperotto Rimar - Burlington - México - 2010

1.18 Decatizado Kd: Existe también el decatizado en autoclave, esencialmente para las telas de lana y es conocido como proceso Kd, inventado y patentado por la firma italiana Biella Shrunk Process, en 1963. En este proceso la tela de lana se envuelve en una lona tipo satín o moletón, de algodón 100% o fabricada con diferentes mezclas de poliamidaalgodón o poliéster-algodón y es sometida en una autoclave a elevadas temperaturas y altas presiones.

Decatizadoras KD marca Biella Shrunk - Burlingtom, México – 2010 Nota de Interés: Es bueno tener presente cuando se aprestan o acaban géneros de lana, que cuando la temperatura aumenta, se disminuye la resistencia a la tracción de la fibra y cuando la fibra se seca aumenta la rigidez. 1.19 Otros procesos: Existen en la industria de manufactura de telas otra serie de procesos que están en una fase intermedia entre tejeduría y acabado, y que muchas veces son exclusivos solo de ciertas industrias, veamos:

1.19.1 Remiendo: (zurcido, mending): Este proceso es altamente especializado y aunque todo parece indicar que en los años por venir podría extinguirse, es aún fundamental en la industria de las telas finas, como en la de telas de algodón para camisería, en las telas de lana, vicuña, cachemira, alpaca, angora y seda. Remendar debidamente es un arte costoso y lento. Generalmente realizado por mujeres, este arte nació casi al mismo tiempo en el que nacieron las diferentes formas de tejer.