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28 €

No te pierdas el primer capítulo de una nueva serie

152 Pages/Páginas

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Con la nueva serire de libros Técnicas Esenciales nace una nueva forma de aprender modelismo. Ideales tanto para los aficionados que quieren dar los primeros pasos en este hobby como para aquellos que lo retoman después de algún tiempo de inactividad. Pero también para todo aquel que quiera tener la esencia de cada modalidad modelística en un solo volumen.

Although many paints can be used straight from the pot, it is always convenient to dilute paint in order to obtain finer paint coats. The usual air pressure for our airbrush is 1.5 bars.

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Técnicas esenciales para los aviones a escala recogidas en un sólo libro. Una guía fundamental con todo lo que hay que saber presentada en diferentes niveles de dificultad, desde el más básico al más avanzado. www.euromodelismo.com • [email protected]

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2017 REVISTA MENSUAL Director Editorial J. David Hernández Chacón Redactor Jefe Javier López de Anca Asesor Editorial Rodrigo Hernández Cabos Equipo Técnico José David Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez Han colaborado en este número: Joel Ducasse, Laurent Stankowiak, Mario Ocaña, Antonio Casas, Fabrizio Pincelli Fotografos Rodrigo Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Cabos Maquetación Kommad Publicidad s.l. Imprime Artes Gráficas Dharma Fotomecánica J. David Hernández Chacón Redacción, Equipo Técnico, Administración y Publicidad ACCION PRESS, S.A. C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid Tel.: 914 086 135 y 913 675 708 Fax: 914 085 841 [email protected] [email protected] Suscripciones Tel.: 913 675 708 [email protected] Edita: Accion Press, S.A. Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. Depósito Legal: M-19724-1992 www.euromodelismo.com Facebook: - Euromodelismo - Panzer Aces Versión digital: www.pocketmags.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de fotografías, textos y dibujos mediante impresión, fotocopia o cualquier otro sistema sin permiso por escrito de la editorial. EURO MODELISMO no se hace necesariamente solidaria de las opiniones expresadas por sus colaboradores.

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Nº287 BREGUET 693, 2ª PARTE En esta segunda parte veremos como Joel Ducasse realiza la pintura de este curioso avión francés. E-75 Disfrutaremos con la pintura realizada por Laurent Stankowiak en este E-75. Este tipo de proyectos nos permite experimentar todo lo que queramos para probar nuevas técnicas y productos, sin miedo a estropear nuestras maquetas. FUSILERO DE LOS BATALLONES DE MARINA Mario Ocaña nos muestra de una manera muy gráfica cómo pintar esta figura poniendo especial atención a los detalles del rostro, explicados paso a paso sobre un panel. SAIPAN 1944 Antonio Casas vuelve a la Segunda Guerra Mundial con un diorama ambientado en un escenario poco habitual: las islas del Pacífico. Podremos ver una combinación de vehículo, arquitectura y vegetación, junto a múltiples detalles a los que el autor nos tiene acostumbrados. CLINIC 2017 Un año más os mostramos algunas imágenes de este evento dónde una nueva forma de compartir modelismo se asienta como una fórmula muy interesante, didáctica y divertida. COMUNIDAD MODELÍSTICA: ALMERÍA MODELISMO Asociación tras asociación, intentamos dibujar un mapa de España dónde pensamos que se concentra buena parte del modelismo de nuestro país. Este mes la asociación Almería Modelismo nos abre sus puertas para mostrarnos su local y forma de trabajo.

EDITORIAL Los que llevamos muchos años dedicados a este hobby hemos visto cómo ha ido variando el modelismo con el paso del tiempo. Y no nos referimos únicamente a técnicas y modas, sino también a todo lo referente a las tecnologías empleadas para la fabricación de moldes, accesorios y pinturas. Si comenzamos analizando los kits, la evolución ha sido enorme. En primer lugar, cada vez quedan menos aviones, carros o barcos por representar en plástico... aunque estamos convencidos de que siempre quedará algún modelo que nos gustaría ver a la escala en la que solemos trabajar. Por otro lado, la calidad de estas maquetas ha aumentado considerablemente. Por regla general, poco tienen que ver los más modernos moldes de “Tamigawa” con aquellos legendarios kit de Matchbox cubiertos de rebabas con los que muchos nos iniciamos en el modelismo. Sin embargo, continuamos echando en falta que las marcas sean más rigurosas a la hora de representar fielmente los modelos, pues continúan encontrándose errores graves en algunas. Tampoco se ha resuelto el misterio de por qué el mismo modelo de carro o avión puede variar de una marca a otra en cuanto a paneles, medidas, etc. Con respecto a los accesorios, han avanzado al mismo tiempo que los kits para los que se fabrican. Es el caso de las habituales resinas. Los niveles que se alcanzan hoy en día en cuanto a su detalle son elevadísimos, incluso superando el trabajo que nosotros podemos realizar después en su decoración. Y lo mismo sucede con los fotograbados que, además de contar con un mayor detalle, han llegado a presentarse prepintados ahorrándonos trabajo y sufrimiento. Pero además de estas mejoras, tenemos a nuestra disposición piezas realizadas con impresoras 3D, papeles, cartones y maderas cortados con láser o calcas con volumen imitando, por ejemplo, remaches. Si hace unas décadas nos dicen que todo estos estaría a nuestra disposición, no hubiéramos sabido ni qué hacer ante tanta opción. Como no podía ser menos, tanto las herramientas como las pinturas han ido evolucionando con el paso de los años, de modo que ya no tenemos que recurrir inevitablemente a los productos de bellas artes, pues contamos con sus equivalentes pensados específicamente para los modelistas. Las clásicas herramientas de toda la vida como pinzas, pinceles o alicates han sido mejoradas obteniendo una finura y calidad increíbles, si bien es verdad que su precio también se ha incrementado notoriamente. Con el paso de los años hemos ido sumando a nuestro taller herramientas más modernas y de precisión como remachadoras, brocas del grosor de un pelo o taladros o tornos eléctricos que sin duda nos facilitan mucho nuestro trabajo. Por supuesto, las pinturas también han ido cambiando. Independientemente del tipo que nos guste más o nos resulte más cómodo, ya se trate de lacas, acrílicas o esmaltes, se han hecho más sencillas de aplicar y, sobre todo, cuentan con un extenso catálogo que pone a nuestra disposición la mayoría de los tonos que necesitamos para nuestras maquetas sin necesidad de recurrir a mezclas. Junto a ellas se han diseñado pegamentos más eficaces, disolventes, barnices y, muy especialmente en los últimos años, todos los productos relacionados con el desgaste (weathering). En el momento de responder a la pregunta que todos nos hacemos. Con tantas opciones, ¿cuál es el mejor producto, herramienta o kit? Sencillo: el que más te guste. Es de agradecer tener a nuestra disposición una gran gama de alternativas y, por supuesto, debemos vencer la resistencia al cambio, pero a fin de cuentas trabajaremos mejor con aquello que se ajuste a nuestros conocimientos, habilidades y necesidades. No debemos tratar de cambiarlo todo el primer día, pero tampoco cerrarnos a lo nuevo.

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BREGUET693

2ª Parte

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Joël Ducasse

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PINTURA 1. Debemos pintar el cañón con cuidado ya que van en Gun Metal. Los detalles del fuselaje han recibido un lavado oscuro. También hice algunos arañazos con aluminio y ensucié las zonas inferiores con pigmento.

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3. Pegué ambas partes del fuselaje con pegamento Extra Thin de Tamiya. 4. Corté los cristales de la cabina en lámina transparente de 0.5mm de grosor. Una vez colocados en su lugar, los protegí para el siguiente proceso de pintura.

2. No debemos olvidar retirar la mascarilla de los cristales antes de cerrar el avión, pues desde el exterior resulta inaccesible. Realicé algunos desconchones en el sistema del lanzador de bombas para imitar roce continúo al cargar el armamento.

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5. Continúo con el detallado del exterior del fuselaje. Las tiras de refuerzo con remaches están realizadas con lámina de aluminio sobre la que realicé el detallado por el reverso.

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6. Antes de seguir añadiendo piezas, pongo el resto de remaches a lo largo de todo el fuselaje usando el mismo sistema que expliqué anteriormente en la cola. Al final decidí cambiar el aluminio por una tira de acetato más fina.

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7. Tras retirar la lámina de aluminio, la sustituyo por lámina de 0.13mm usando el mismo sistema para representar los remaches. Los del resto del fuselaje son de HGW en color plateado. Para comprobar si hay algún defecto, doy un lavado oscuro sobre las líneas que, además, me servirá como presombreado. 8. Algunas piezas, como la hélice, las pinté por separado. Tuve que imprimir el logo de Ratier con calca virgen.

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9. En contra de lo habitual, comienzo pintando las escarapelas que realicé con un plotter de corte. Como adquieren algo de relieve, paso una lija Micromesh suavemente para rebajarlo. 10. Después de enmascarar interiores y escarapelas, pinto la zona inferior en Gris Bleu Clair. 11. Para dar las luces en el centro de los paneles añado blanco a la mezcla anterior, mientras que sombres son RLM65.

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12. Acentúo algunas zonas con sombras realizadas con Smoke (X-19) de Tamiya y marco todos los paneles con un lavado oscuro. 13. He utilizado sobre las escarapelas un lavado más claro para evitar un contraste excesivo.

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14. El carenado de los motores ha recibido un ligero filtro aplicado con aerógrafo y acentuado después con tinta. 15. Pinté algunos desconchones en los paneles utilizando un color más oscuro en la zona central y más claro en los bordes. 15 16. Aumento la sensación de desgaste en los motores imitando restos de fluido con óleo Tierra Siena tostada.

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17. Una vez hubo secado el óleo anterior, imité en uno de los motores grandes fugas de aceite con los productos específicos. 18. Las piezas sueltas del carenado del motor recibieron a continuación los mismos tratamientos ya que, a pesar de que no se integrarían en la maqueta, si quedarían a la vista en la base.

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19. Dibujo las formas del camuflaje con lápiz y comienzo el camuflaje superior por el Gris Bleu Clair marcando las líneas de paneles y el contorno de las manchas. 20. Relleno el resto de la mancha sin llegar a saturarlo para que se noten las líneas e ilumino el interior de los paneles añadiendo un poco de blanco a la mezcla anterior. 21. Realizo exactamente el mismo trabajo con el verde y el marrón, incluidas las luces. En el primer caso, añadi amarillo y, en el segundo, beige.

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20 22. Paso una lija muy fina de grano 12000 por todas las superficies que retirará la pintura de los remaches, pudiendo observarse perfectamente todas las líneas.

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SOLUCIONANDO DESPERFECTOS 23

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23. A todo el mundo le puede pasar... al retirar la mascarilla que protegía la escarapela se levantó la pintura. 24. Para solucionar este problema, amplié la zona donde se había producido el error hasta llegar a los bordes de la escarapela y del panel. 25. Como los remaches habían desaparecido con esta operación, los dibujé con un lápiz. 26. Sitúo los remaches de HGW sobre la marca anterior. 27. Tras proteger la zona, vuelvo a pintar la escarapela pero aún es visible la diferencia entre la nueva marca y la antigua. 28. Para igualar ambas zonas, trabajo la nueva con un filtro y paso otra vez la lija para que se vean los remaches.

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29. Sombreo algunos paneles con Smoke (XF-19) de Tamiya, diluido al 90%. Y, después, marco las líneas con un lavado oscuro. 30. He pintado todos los arañazos y desconchones con un pincel muy fino y en perfecto estado, utilizando el color aluminio.

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31. Las calcas son de una hoja de Wingmaster de la que aprovecho el caracol y el nombre de Dadou. Tenemos que recortarlas bien para que no brillen.

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32-33. También simularé acumulaciones de polvo, en especial en el encastre de las alas y los timones. Para ello utilizo, en primer lugar, un color más claro como el XF-60 y, después, uno más oscuro en menor cantidad, como el XF-52.

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34. El siguiente efecto consistirá en simular los restos de combustible, realizados con óleos de color Tierra Sombra Natural y Tierra Siena Tostada.

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35. En la zona donde pisa la tripulación para subir y bajar del avión, he realizado acumulaciones extra de polvo con pigmentos.

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36. Una vez he terminado con la pintura, retiro todas las mascarillas y pego las piezas trabajadas por separado, como el tren de aterrizaje, las compuertas de la bahía de bombas, los motores...

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CUADRO DE COLORES Interior: 50% Gris Bleu Foncé (1100) + 50% Gris Bleu Clair (1101) de Aeromaster Interior cabina: 50% Navy Blue (H54) de Gunze y 50% Blue (X-4) de Tamiya Lavado interiores: Dark Wash (A.MIG-1008) de AMMO by MIG Jiménez Empolvado interiores: Airfield Dust (A.MIG-3011) de AMMO by MIG Jiménez Superficie inferior: 45% Flat White (H11) + 30% Light Blue (H45) + 20% RLM76 Light Blue (H417) + 5% RLM 66 Black Gray (H416) de Gunze Luces superficie inferior: color base + Flat White (H11) Sombras superficie inferior: RLM 65 Black Gray (H67) de Gunze Camuflaje Gris Bleu Clair: 40% Neutral Gray (H53) + 40% Intermediate Blue (H56) + 10% Navy Blue (H54) + 10% Flat White (H11) de Gunze Camuflaje verde: Dark Green (H73) de Gunze Camuflaje marrón: 50% Cocoa Brown (H17) + 50% Mahogany (H84) de Gunze Desconchones: Aluminium (77.701) Metal Color de Vallejo Polvo: Dark Yellow (XF-60) y Earth (XF-52) de Tamiya

37 37. He querido representar que el escape de aceite del motor ha caído sobre la rueda trabajando en el neumático con los mismos colores de óleo que utilicé en el avión para simular estos efectos. La mancha debe ser dibujada de una manera lógica que imite bien el goteo.

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Laurent Stankowiak

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En 1945, como parte de la política de desarrollo ideada por Hermann Göring, se ordenó una versión más grande de la torrecilla Schmallturm en la fábrica de Skoda, que podría adaptarse a un arma principal más grande, como el Kwk 10,5cm L/68. Al igual que las acerías francesas, Skoda tenía la capacidad de producir grandes piezas de fundición gracias a su experiencia en la fabricación de componentes para locomotoras. El cambio en la producción en Skoda aliviaría parte de la carga sobre la industria del acero laminado en Alemania, ya que esta factoría podía gestionar todo el proceso interno y no necesitaría trabajadores altamente calificados. La nueva torreta estaba más blindada y tenía un dispositivo interno de visión infrarroja. El domo del comandante incluía un periscopio de 360 grados.

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HERMANN GÖRING

EINHEITSTURM REICHSWERKE

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La principal ventaja que esta combinación tiene para el modelista es la libertad a la hora de pintar la torreta, ya que no tiene por qué guardar relación con el resto del vehículo. Por esa razón me decidí por una composición que ahondara en la sensación de urgencia, con un cuerpo recuperado que ya había sufrido algunos impactos y una torreta recién salida de la cadena de montaje. De este modo conseguía una amalgama de varios elementos, como si se tratara de un Frankenstein motorizado. Me ha permitido probar con diversas técnicas de pintura y envejecido hasta conseguir el resultado final, con las que se obtiene un excelente resultado con sólo un poco de paciencia y organización. Le prometí a mi amigo John que le daría uno de estos kits. Así que mi promesa está cumplida y ya puedo regresar a mi material ruso.

1. Preparé la sección trasera para acomodar los imponentes tubos de escape de este vehículo. Texturicé la superficie con Surfacer 500 de Mister Hobby y un pincel de cerdas duras.

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2. La preparación de la barcaza comienza abriendo los huecos necesarios para adaptar las nuevas rejillas de ventilación de Aber. 3. Las piezas soldadas en el lateral de la barcaza han de estar paralelas al suelo, por lo que tendremos que tomar medidas antes de colocarlas. 4. Las rejillas encajan perfectamente en su lugar. También aprovecho para acabar de detallas las tapas del motor así como los remaches en los escapes.

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5. En las piezas de los soportes laterales deberemos imitar la soldadura. Para ello empleé masilla Magic Sculpt y, después, texturizando con la punta de una aguja.

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6. Continúo con la misma masilla para representar los impactos. Primero realicé un hueco en el plástico y, a continuación, coloqué la masilla encima dándole forma con un palillo. Es fácil encontrar en Internet fotografías que nos ayuden con este proceso. 7. Al igual que realicé la parte trasera, también texturicé con Mr. Surfacer 500 el lateral de la barcaza. Si este efecto nos quedase demasiado exagerado, podemos usar una lija de 600 u 800 para darle un acabado más uniforme.

8. La parte trasera está construida con las piezas incluidas en la caja. Tan sólo habrá que añadir los remaches realizados con la herramienta de Punch & Die. 9. Puse el cañón de 75mm con un imán en su base, de forma que permitiera intercambiarlo por otro de 88 mm. 9

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CUADRO DE MATERIALES

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• E75 (75-100 tons) / Standardpanzer (ref. 01538) de Trumpeter • Einheitsturm Reichswerke Hermann Göring 1947 (PPP35021) de Paperpanzer • Panther “mystery brackets (PPP35008P) de Paperpanzer • Exhaust set KT/JT/E-50/75/100 (PPP35002) de Paperpanzer • E-75 Wheel set (PPP35004) de Paperpanzer • WWII German Factory Markings for Vehicles Variant 1 Dry Transfer (HDFDT3503) de Wilder • TIGER II Late /E-50/E-75/E-50 FLAKPANZER (ATL37) de Friulmodelismo • Grilles for German tank Standardpanzer E-75 or E-50 (35G26) de Aber

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10. De nuevo necesitaremos recurrir a la masilla Magic Sculpt para realizar los cordones de soldadura alrededor de la cúpula de la torre. También sustituí los ganchos por unos realizados con hilo de cobre.

11. Con el vehículo ya montado, realizo una prueba para comprobar el montaje de las cadenas y saber cuántos eslabones son necesarios.Foto 69 Aquí podemos ver la maqueta con el cañón de 88mm, lo que le da un aspecto más agresivo al vehículo. 12. Como podéis ver, eliminé todos los accesorios que llevaba el vehículo para centrar la atención en sus afiladas líneas.

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13. Pruebo el encaje de los enganches de remolque, aunque los quitaré para trabajarlos por separado.

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14. Al instalar las cadenas también emplearemos la rueda tractora realiza en metal de Friulmodel, que se ajusta mejor a nuestro modelo y tiene más detalle. Además, son más resistentes que el plástico y aguantarán mejor el peso. 15. Ambos cañones están equipados con imanes en la parte posterior para que puedan intercambiarse. El largo de los dos es similar.

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16. Otro detalle a tener en cuenta es que la instalación de esta torre nos obliga a quitar una de las tapas de ventilación del motor.

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PINTURA 17

17. Aplico una imprimación con Mr.Hobby 1200 y la dejo secar durante al menos 48 horas. 19

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18. A continuación, doy una mano de gris Panzer y protejo la pintura con barniz mate de Pébéo. Este último es un producto que se puede encontrar en tiendas de bellas artes. Una vez seco, doy una mano de Heavy Chipping. 20

19. Aerografío varias capas de gris azulado al que añadiré blanco para conseguir gradaciones de color. 21

20. Sin dejar secar durante demasiado tiempo, voy levantando la última capa de pintura con un pincel de cerdas duras y agua tibia. Después vuelvo a barnizar con el mismo barniz. 22

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21. Una vez seco, vuelvo a dar otra capa de Heavy Chipping sobre la que aerografié un tono óxido oscuro. 22. Quitamos la pintura para revelar la capa de pintura que hay debajo. Luego volvemos a barnizar y a aplicar una tercera capa del producto para desconchones. 23. Nuestra siguiente capa consistirá en un color óxido un poco más claro que el anterior.

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24. Retiramos otra vez y repetimos la misma operación ya descrita. 26

25. La última capa será un tono óxido aún más claro. 27

26. Levantamos la pintura por última vez y, con el color óxido más claro de todos muy diluido, realizo pequeñas manchas en las zonas donde quiero conseguir un mayor efecto de oxidado como si hubiese habido algún tipo de plancha cubriendo esas zonas. 27. El uso del barniz a lo largo de todo el proceso será fundamental para poder superponer tantas capas unas encima de otras. Incluso antes de continuar con los procesos de desgaste, el resultado ya es muy convincente. 28. Tapo la torreta con Patafix que es fácil de adaptar a cualquier superficie y no deja restos, mientras que los laterales se cubren con cinta de enmascarar.

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29. Aprovechamos los mismos pasos para ir trabajando las ruedas. Es importante que consigamos variedad entre unas y otras. 30. Una vez retiradas las mascarillas, hemos conseguido pintar los diferentes elementos que componen la torre que irán en un color diferente. 31. He marcado todas las soldaduras con gris Panzer, tratando de hacer el trazo lo más fino posible. 31

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32. He pintado los cañones utilizando para la base el mismo tratamiento que en la torreta, mientras que los manteletes los decoré con métodos diferentes

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33. Antes de continuar, realizo una prueba con ambos cañones para asegurarnos de que encajan perfectamente, tanto las piezas como visualmente. 34. He variado ambos utilizando para uno un camuflaje, mientras que el otro quedará oxidado. El tubo del cañón es igual para los dos. 35. Con pincel seco y un color metalizado de Humbrol, marco los cordones de soldadura en toda la torre. 36. Con lavados de color marrón oscuro, repaso la zona de la cúpula y los visores pintados en arena claro. Mientras que con acrílico del mismo tono, pinto los desconchones en estas piezas.

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37. A continuación, coloco los transferibles de Wilder en la torreta y el cañón. 38. He aplicado varios lavados con diferentes tonos de óxido para conseguir más matices. También simulé acumulaciones de polvo, en especial en la parte superior. 39. Trabajo con varios efectos naturales de polvo en los laterales aunque, como es lógico, en menor cantidad.

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40. He reproducido acumulaciones de humedad utilizando Wet Effect, en pequeñas cantidades para que me fuera fácil controlarlo. 41. Los cristales del sistema de visión y los de la cúpula del comandante se pintaron con Crystal Smoke de AMMO.

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42. Como base para imitar el color de la imprimación, he utilizado Red Primer Light Base que aclaro utilizando un tono más claro y rojo puro. Aplicamos el imprimador rojo AMig 921 que aclararemos para multiplicar los diversos tonos. 43. Ahora protejo todo lo que pinté anteriormente y que quería conservar con el rojo imprimación.

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44. La capa base del vehículo es verde oliva, que aclaré ligeramente con la técnica de la luz cenital 45. He utilizado como mascarillas para el camuflaje las de JS Work. Hay que comprobar que estén bien pegadas para evitar que la pintura se cuele por debajo.

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46. Pintamos con varias capas muy finas de Dunkelgerg auf 44 para evitar que queden escalones entre los colores. 47. Los soportes irán pintados igual que la torre, lo que nos obliga a enmascarar los dos laterales para poder pintarlos. 46

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48. Para destacar las marcas de los impactos en el glacis, he utilizado un color negro amarronado, aplicado con aerógrafo. 49. Como el tono anterior, pinto con Medium Rust pero sin llegar a cubrir la zona por completo. 50. Para finalizar, usamos un lápiz normal de grafito con el que resaltamos el relieve de los impactos.

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51. A continuación trabajos desconchones y arañazos. En algunas zonas he podido raspar con un palillo para imitar algún roce superficial. También he utilizado pincel fino y la técnica de la esponja.

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52. Voy representando los mismos efectos en las ruedas que tienen los colores del camuflaje, aunque aumentando la sensación de desgaste. Tampoco es necesario esmerarse en exceso pues estarán parcialmente cubiertas por barro.

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53. Las zonas en imprimación roja se trabajaron con filtros y lavados de diferentes productos de tonos óxido enamel. Primero deposité una pequeña cantidad de ellos y, después, los fui fundiendo con White Spirit. 54. Como buscaba representar un vehículo muy usado, trabajé bastante todas las zonas próximas al tren de rodaje con pigmentos de diferentes colores disueltos con White Spirit. Apliqué también, aunque en menor cantidad, en las superficies horizontales.

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55. Para los bajos preparé una mezcla de yeso, tierra, pigmentos, efectos de diferentes tonos y Streaking Grime que fui depositando primero con un pincel de cerdas duras y, después, salpicando con un cepillo.

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56. En esta fotografía podemos apreciar mejor la cantidad de tonos y efectos que podemos conseguir con la mezcla anterior. 57. Con el producto que imita barro fresco, realizo algunos chorretones en los bajos para simular humedad. Si es necesario, lo podemos intensificar con lago de barniz brillante. 58. También he querido representar ligeras acumulaciones de tierra y algo de barro en la parte superior, mezclando los pigmentos anteriores y fijándolos con White Spirit. 59. Para las marcas de humedad que caen por los laterales, realicé una mezcla de óleo, Fuel Stains y Wet Effects. De esta manera puedo controlar mejor la transparencia del producto para que no quede marcado en exceso.

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60 60. Tras aplicar algunos efectos de grasa en el buje de las ruedas, las voy pegando en su lugar. Si es necesario, unifico el conjunto utilizando los mismos pigmentos que hemos visto anteriormente.

61. Para terminar, colocamos las orugas, pintadas con una base en marrón y trabajadas después con un lavado específico para cadenas. A continuación, empleo para ensuciarlas los mismos productos que utilicé en el tren de rodaje.

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CUADRO DE COLOR Imprimación: Mr. Surfacer 1200 de Mr. Hobby Gris: Blue Gray (904) de Prince August y White (70.951) de Vallejo Óxido: Light Rust (A.MIG-039), Medium Rust (A.MIG-040), Dark Rust (A.MIG-041) y Old Rust (A.MIG-042) de AMMO by MIG Jiménez Cordones de soldadura: Gris Panzer (XF65) de Tamiya y Metal (53) de Humbrol Humedad: Wet Effect (A.MIG-2015) de AMMO by MIG Jiménez

Cristales: Crystal Smoke (A.MIG-095) de AMMO by MIG Jiménez Rojo imprimación: Red Primer Light Base (A.MIG-921), RAL 8012 Rotbraun (A.MIG-014) de AMMO by MIG Jiménez y Escarlata (70.817) de Model Color de Vallejo Camuflaje: Olivgrun opt.1 (A.MIG-001) y Dunkelgerg auf 44 (A.MIG-012) de AMMO by MIG Jiménez Impactos: Black Brown (70.822) de Model Color de Vallejo y Medium Rust (A.MIG 040) de AMMO by MIG Jiménez

Óxidos motor: Light Rust (A.MIG-1004) y Streaking Rust (A.MIG-1204) de AMMO by MIG Jiménez Bajos: Kursk Soil (A.MIG-1400), Europe Earth (A.MIG-3004), Earth (A.MIG-1403), Rusian Earth (A.MIG-3014), Light Dust (A.MIG-1401), Streaking Grime (A.MIG-1207) y Rainmarks Effect (A.MIG-1208) de AMMO by MIG Jiménez Cadenas: Flat Brown (XF-10) de Tamiya Antenas: Dunkelgelb auf 44 (A.MIG-012) de AMMO by MIG Jiménez

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62. Las antenas son de plástico estirado doblado para conferir al vehículo un aspecto aún más deteriorado. Las pinté con Dunkelgelb aus’44 DG I.

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63. He colocado una cadena oxidada sobre las tapas del motor.

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Fusilero de los

BATALLONES de MARINA

con Casacón de

MAR EN 1720 54 mm

Introducción de Rafael González • Pintura de Mario Ocaña Asociación Dos de Mayo

Si bien la Infantería de Marina Española tiene acreditada su antigüedad desde 1537, hasta la creación del Cuerpo de Batallones de Marina el 28 de abril de 1717 no se promulgó una reglamentación única como cuerpo específico, conservando hasta aquel momento la de cada uno de los Regimientos que formaban esta fuerza de la Real Armada. Esta situación afectó también a la uniformidad hasta 1716, año en el cual los regimientos navales vestían uniformes blancos y botonadura dorada, siendo la divisa azul para los regimientos de Armada, Bajeles y Mar de Nápoles y verde para el de Marina. / 30 30-36_Infanteria.indd 30

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En 1717 se reglamentó el primer uniforme del recién creado Cuerpo de Batallones: “casaca, chupa y calzón de paño azul , con divisa roja en la vuelta de la casaca, cuyo forro será de juerguilla o estameña del propio color, y el de la chupa y calzón de lienzo, botones de cobre..,zapatos…medias encarnadas, un sombrero guarnecido al canto con galón de seda de color de oro, una birretina de paño azul, corte a la Ynglesa con un frontache rojo, un casacón o sobretodo de lienzo crudo con su cuello y tres ojales de paño azul en cada lado uno en la cintura , otro debaxo del cuello, y tres en cada vuelta de la manga , para reservar el vestido a bordo y en Payses ardientes…” “Los Sargentos se distinguían por un ribete de oro al canto de la buelta de la casaca y un estrecho galón de lo mismo más abaxo, el cual se excusará en el de los cavos de escuadra, guarneciendo el borde de la vuelta solo con el ribete” mientras que los tambores y pífanos “tendrán libreas del propio paño azul, y divisa roja, , guarnecidas las casas o Baqueros con franja ancha y mediana y de ribete …de seda felpada color encarnado, sobre cuyo fondo abra tres listas a lo largo, moradas las dos de los extremos, y dorada la de en medio”. “El armamento de los Officiales consitirá en la Gola, el fusil, y bayoneta con las prendas correspondientes de que ussaran como los Granaderos del exercito, en los actos y funciones del servicio”. Sobre este uniforme, y antes de entrar en el llamado “casacón de mar”, conviene hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, hasta 1828, los oficiales no pertenecían al Cuerpo de Batallones, sino al Cuerpo General de la Armada y vestían por ello sus propios uniformes, si bien pie a tierra usaban como distintivo la gola y el espontón. Centrándonos en el casacón de abordo o de climas cálidos, su diseño ha sido debatido. Hasta fechas relativamente recientes, se interpretó que su composición de ”lienzo crudo” habría de traducirse en un color marrón claro con ojales azules y así ha sido reiteradamente recogido en todo tipo de publicaciones y figura incluso en alguna de la Comandancia General del cuerpo. Más recientemente, a raíz de los estudios de Alía Plana, se conoce que ya con anterioridad a 1730, las contratas de vestuario lo describen de color “azul claro”. Las propias Ordenanzas de 1748 mencionan que “los tejidos para casacones tengan cuerpo bastante, con alguna mezcla azul o de otro color” y ya en 1760 de habla de “un casacón y calzón de lienzo casi azul”. Tal vez la realidad fuese que coincidieron ambos diseños o que sencillamente no se conoció el color hasta las citadas contratas. Para nuestra figura hemos escogido la primera interpretación, por ser la que durante más tiempo fue reconocida y por tratarse de una figura anterior a 1730. En cualquier caso, parece claro que el propósito de tal casacón era doble: sustituir a la casaca a bordo y en climas cálidos, para preservarla mejor, usándolo sobre la chupa y servir de prenda de abrigo. Estos uniformes, salvo pequeñas modificaciones como el largo de la casaca, la introducción de un gorro de cuartel específico o la de una chupa azul con mangas para cuartel, paseo y todo servicio en tierra y una chupa de lienzo para a bordo, se mantienen durante prácticamente todo el siglo XVIII, y combinándose entre sí, daban lugar a dos uniformes de faena: uno azul y otro de lienzo. Nuestro protagonista representa a un Fusilero de los Batallones de Marina con casacón de mar en 1720. Para el servicio de abordo llevaban un casacón o sobretodo de lienzo crudo que se ponía sobre la chupa para preservarla de las inclemencias del tiempo en el mar.

1. El escultor de esta figura es nuestro querido amigo Antonio Zapatero, por todos conocido por su gran calidad a la hora de modelar. A pesar de llevar bastantes piezas sueltas, no supone ningún problema a la hora de su ensamblaje. La resina es de una calidad excelente. 2. Elimino las líneas de los moldes y rebabas con la punta de una cuchilla bien afilada. 3. A continuación, repaso e igualo las superficies con una lija.

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Comienzo a pintar la figura por el tricornio, que lleva una base de color negro.

Con el aerógrafo y naranja Kalahari, doy un golpe de luz en la parte central.

OJO El primer paso para los ojos consistirá en pintar el fondo con un color gris muy claro, casi blanco.

Tras comprobar que todas las piezas encajan en su lugar, dejo la figura lista para imprimar. Para pegarlas al terreno, siempre utilizo pegamento de dos componentes tipo Araldit de secado rápido 5 minutos.

Con una línea muy fina de un color negro o marrón oscuro pinto las pestañas. Por debajo de la línea negra anterior, dibujo el iris del ojo con negro.

Termino de dibujar el contorno del ojo con color carne. De esta manera, si tuviera que rectificar, es más fácil.

Una vez he conseguido el resultado que buscaba en los ojos, pinto el resto de la cara con el color carne base según la mezcla descrita en el cuadro de colores.

Para trabajar las luces, añado a la base Piel dorada y realizo tres subidas añadiendo Piel pálida.

Para las sombras, oscurezco el color base con Sombra africana.

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Termino la cabeza pintando el pelo con una base de Marrón cuero y Negro mate.

Sigo el mismo orden que utilicé para la cara, es decir: trabajo en primer lugar las luces añadiendo al color base Amarillo Sahara y Naranja Kalahari. Consigo la última luz con Amarillo Sahara casi puro.

Con una mezcla de Amarillo Sahara y Sombra arábiga, pinto el vivo del tricórnio.

Para las luces aclaro la mezcla con Amarillo Sahara, realizo un par de subidas y, a la última, agrego un poco de Amarillo Tenere.

En el caso de las sombras, voy aumentando la cantidad de Sombra arábiga hasta la última, en la que empleo un poco de Negro mate. Con Amarillo Sahara, realizo un par de subidas y, a la última, agrego un poco de Amarillo Tenere.

Con la pintura muy aguada y color Citrina, adorno el vivo con un toque dorado.

Como voy a trabajar con aerógrafo y para no manchar las partes ya pintadas, cubro la cabeza con cinta de enmascarar. Después, doy la capa base a toda la figura. La idea es conseguir un tono parecido a la lona de las velas de los barcos de aquella época.

Aplico también a aerógrafo las luces, desde la parte superior de la figura para que la pintura caiga en allí donde quiero iluminar. He aclarado el color base con Abedul.

Como podéis ver en la fotografía, hago lo mismo con las sombras desde la parte inferior. Con esta sencilla técnica queda iluminada perfectamente con luz cenital.

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En este caso podéis ver lo que sería otra opción de pintura de esta prenda con un tono azul.

Antes de continuar con las sombras, pinto primero las sardinetas de color azul para que me ayuden a ver dónde las tengo que aplicar.

Continúo con la pintura de los detalles por el cinturón, para el que he empleado un color carne.

El retardador cuenta con un pincel con un hueco donde mezclar a partes iguales el producto con agua. Una vez seco, queda mate.

Para dar las luces y sombras, primero cubro todas las zonas a pintar con Retardador, que me permite difuminar mejor las pinceladas.

CUADRO DE COLORES Base: Set azul de Andrea (ACS-005) números 4 + 1 + 6 con aerógrafo Luces: Añadir al base set de carne de Andrea (ACS-001) nº 1 con aerógrafo Ultimas luces: Añadir set de azul de Andrea (ACS-005) nº 4 con aerógrafo Sombras: Base + Set de azul de Andrea (ACS-005) nº 5

Sobre el retardador, voy trabajando las luces añadiendo al color base Amarillo Marduck, Piel clara y, por último, Abedul.

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Consigo las sombras, mezclando la base con un poco de Sombra india.

Para que podáis ver el detalle, he reproducido las luces dadas alrededor de los agujeros del correaje en grande en un papel. Al ver el resultado, preferí acentuar ligeramente las luces con el color Abedul puro.

En este caso las luces las he hecho con Rojo Aldebaran y Rojo Antares. El dibujo que decora las medias lo realizo directamente a pincel empleando negro puro.

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Seguimos pintando la figura hacia abajo. Es el turno de las medias, que llevan una mezcla de Rojo Aldebaran y Rojo básico.

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CUADRO DE COLORES CARNE Base: Carne base (04) de Nocturna + Uniforme inglés (921) de Vallejo + Magenta (945) de Vallejo + Piel dorada (SC19) de Scale75 Luce: base + Piel dorada (SC19) de Scale75 Ultimas luces: añadir Piel pálida (SC17) de Scale75 Sombras: base + Sombra africana (SC24) de Scale75 CARTUCHERAS Base: Sombra carne (343) de Vallejo Panzer Acces + Naranja Kalahari (SC14) de Scale75 Luces: base + óleos Blanco de fondo, Tierra de sombra natural y Amarillo Winsor de Winson & Newton Ultima luz: añadir Blanco de fondo de Winsor & Newton. PELO Base: cuero marrón (SC31) de Scale75 + Negro (SC00) de Scale75 Luces: base + Amarillo Sahara (SC11) de Scale75+ Naranja Kalahari (SC14) de Scale75 VIVO DEL TRICORNIO Base: Amarillo Sahara (SC11) de Scale75 + Sombra arábiga (SC22) de Scale75 Luces: base + Amarillo Tenere (C10) de Scale75

Otra luz: añado Amarillo Sahara (SC11) de Scale75 Sombras: base + Sombra arábiga (SC22) de Scale75 Última sombra: añado Negro (SC00) de Scale75 CASACÓN Base: Piel clara (SC18) de Scale75+ Marrón Gobi (SC12) de Scale75+ Iroko (SC27) de Scale75 (con aerógrafo) Luces: base + Abedul (SC26) de Scale75 (con aerógrafo) Más luces: añadiendo Iroko (SC27) de Scale75 + Piel pálida (SC17) de Scale75 (con aerógrafo) Ultimas luces: añadir Piel clara (SC18) de Scale75 Sombras: base + Marrón chocolate (872) de Vallejo CORREAJE Base: Carne base (04) de Nocturna Luces: base + Marduck yellow (SFG08) de Scale75 Más luces: añadiendo Piel clara (SC18) de Scale75 Últimas luces: añado Abedul (SC26) de Scale75 Sombras: base + Sombra india (SC23) de Scale75

MEDIAS Base: Rojo básico (NAC 33) de Andrea + Rojo profundo (SC35) de Scale75 Luces: base + Rojo Aldebarán (SC38) de Scale75+ Rojo Antares (SC37) de Scale75 Dibujo de las medias: Negro (SC00) de Scale75 ZAPATOS Base: Negro (SC00) de Scale75 Luces: base + Braineater Azure (SFG12) de Scale75 Sombras: Negro (SC00) de Scale75 Tonos: Intense Wood (SC80) de Scale75 TRICORNIO Base: Negro (SC00) de Scale75 Golpe de luz: con aerógrafo con el Naranja Kalahari (SC14) de Scale75 PARTES METÁLICAS DORADAS Base: Latón (801) Vallejo + Inktense Wood (SC80) de Scale75 Sombras: base + Negro Inktense (SC79) de Scale75 PARTES METÁLICAS PLATA Base: Chainmail de Citadel Sombras: base + Metal azul (800) Vallejo + Negro satinado (NAC03) PEANA Base Gris: confederado (NAC23) Lavados: Inktense Wood (SC80), Inktense chesnut (SC81), Inktense Blue (SC83) y Inktense black (SC79) de Scale75

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SAI

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AIPAN 1944 Antonio Casas

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7 de junio de 1944. La flota americana pone rumbo a las islas Marianas con el objetivo de capturar Saipan, la isla más importante del archipiélago. Al combate se lanzaron tres divisiones, dos de ellas de Marines (2ª y 4ª) que se enfrentan al obstinado ejército japonés desde el 15 de junio al 9 de julio. Tras casi un mes de combates, fue capturada.

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Aunque mi “teatro de operaciones” favorito de la Segunda Guerra Mundial sea Europa, especialmente los meses finales: Prusia, Hungría,….y sobre todo Berlín, la excelente serie The Pacific me sedujo y empecé a mirar este frente de otra manera. A esto hay que añadir mi poco conocida pasión por los carros japoneses. Hay una película (no demasiado buena) que se desarrolla en esta batalla concreta, Windtalkers. A pesar de su calidad, esta cinta puede darnos una idea sobre el terreno en que luchaban, que no era precisamente la jungla que hemos visto en otras películas, más

típica de escenarios como Birmania, Singapur o Nueva Guinea. La idea era mostrar unos marines de vuelta tras los combates, pasando junto a un carro abandonado que, desesperadamente, se intentó poner de nuevo en activo sin éxito. Tras la desafortunada salida de pista, parte de sus cadenas terminan hundidas en la orilla de la laguna. Cuando me decidí a realizar este trabajo disponía de una antigua maqueta de Tamiya del Chi-Ha, que es sencilla de montar pero carece de muchos detalles. Pero tampoco quería volverme loco. Para adecentarla me hice con varios kit de mejora, como los

cables de arrastre de Eureka XXL, que además incluyen el cañón torneado en metal. Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de mis buenos amigos Yoshitaka Hirano, Shimpei Nohara, Ichiro Yoshida y Norio Takemura, a los que quiero agradecer toda la documentación aportada. También quiero dar las gracias a Artur Miniszewski, por ser tan generoso con sus set de animales. A mi familia, sufridora de este hobby, y a mis amigos de Compañía de Levante. Y, en especial, dedicar esta obra a mi amigo Salva, fallecido recientemente. ¡Te echamos mucho de menos!

CARRO 2

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1. El carro se monta sin problemas, pero tuve que adelgazar el guardabarros para que quedase a escala y deformarlo ligeramente con calor. También añadí el fotograbado de Eduard, que es bastante sencillo, y el cañón de metal de Eureka XXL.

2. La torre está montada de caja. Sin embargo, si queremos dejar abierta la escotilla, tendremos que detallarla, cosa que pude hacer gracias a las fotografías enviadas por mi buen amigo Yoshitaka Hirano. 3. Antes de continuar con el vehículo, lo sitúo sobre la base del diorama para ver cómo queda. Aunque es algo habitual en mi forma de trabajar que pueda sufrir alguna modificación respecto al planteamiento inicial.

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4. Las cadenas de Vison Model ajustan perfectamente y tienen un buen detalle, siendo articuladas. Pero cuidado: el anclaje es muy endeble.

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5. La cadena del lado izquierdo del tren de rodaje estará rota. Gracias a que es articulada, la podremos adaptar sin demasiado trabajo.

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6. El Chi-Ha cuenta con un camuflaje en cuatro colores. Comencé por el más claro: Buff. Después fui añadiendo las mascarillas y pintando con una mezcla de color tierra y marrón rojizo. Utilicé verde OTAN para el tercer color. Por último, pinté las bandas amarillas a pincel con amarillo de Vallejo. 7. Uno de los dibujos enviados por Yoshitaka Hirano con anotaciones a mano de los distintivos de la famosa unidad blindada japonesa que participó en Saipan: el 9º Regimiento Blindado. Para las insignias usé la hoja de calcas que trae el kit de Fine Molds que me regaló otro amigo Shimpei Nohara. El kit de Tamiya no trae insignias de esta unidad.

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8. Utilicé óleos de varios colores, en especial tonos ocres, marrones, azules y verdes. 9. El siguiente paso consistirá en perfilar los detalles con azul ultramar claro de Titán. Creo que este tono es muy útil para oscurecer y dar un aspecto deteriorado a las zonas más castigadas.

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10. A continuación, aplico más lavados con marrón oscuro y un tono óxido. 11. Pinto los desconchones utilizando marrón oscuro de Model Air. 12. Damos una primera capa de barro usando los Splashes de AMMO. Como probablemente tengamos que retocar una vez integre el vehículo en el terreno, en este momento no me preocupo en exceso. 13. Vista inferior del frontal derecho con parte del trabajo de envejecimiento y deterioro.

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TERRENO 14

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14. Planteamiento inicial que luego fue modificado para darle otra visión más en “V” que creo potencia la acción de los tres personajes centrales. 15. Para la estructura del templo partí de una base de corcho a la que añadí un característico arco torii fabricado en resina por Verlinden. Grabé los sillares de piedra con un cutter y realicé los escalones con fórex. 16. En uno de los laterales del arco he colocado una ametralladora Type92 de Plus Model junto a varias cajas de munición para irme haciendo una idea de la escena.

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17. Tras aplicar una capa previa de cola blanca, texturizo toda la base con masilla “DECO”. Antes de que seque, marco sobre el terreno las rodaduras con una rueda y una sección de cadena. Ya seco, se cubre de cola blanca diluida y se espolvorea arena de playa tamizada y piedras de distintos tamaños, incluida la base de piedra. 18. Aerografío una mezcla de color tierra y carne de Tamiya para pintar la base. Consigo las luces añadiendo algo de este último color, mientras que en el caso de las sombras uso XF-64 para oscurecer la mezcla original.

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19. En las zonas más profundas añado negro directamente a la base para aumentar la sensación de volumen. 20. El arco torii, una antigua referencia de Verlinden, sólo tiene un problema: alinear correctamente las piezas horizontales kasagi con la inferior nuki. Gracias de nuevo a Norio por la información y las fotos. En el caso de la placa delantera, podemos elegir entre pintarla en rojo o en dorado. 21. Tenemos la opción de pintar el arco imitando madera o piedra. Preferí la piedra por considerar que quedaba más integrada en el entorno. He seguido los procesos de pintura que describiré más adelante en relación con la base. 22. Continuamos trabajando el terreno pintando la piedra con diferentes grises y añadiendo algo de vegetación. Las piedras más pequeñas las pinté una a una con gris claro para que destacaran, aunque posteriormente quedarán más integradas.

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23. En esta vista podemos ver dónde se han aplicado cada uno de los colores. He utilizado lavados de Vallejo y AMMO para marcar aún más las bandas de rodadura. La zona correspondiente a la laguna la he trabajado con diversos productos de la gama Nature Effects de AMMO. 24. Para imitar el cañizo típico de lagunas y humedales, usé papel fino sobre el que recorté hojas de diverso tamaño con un bisturí. Los tallos son ramitas reales de gramíneas, aunque podríamos usar varillas metálicas que son más resistentes.

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25. Tras cubrir con una generosa capa de barniz las ramitas para endurecerlas, se van pegando las hojas dándoles la típica forma doblada. Después, imprimé con masilla putty. 26-27. A continuación, las pinté utilizando diversos verdes y tonos arena en las puntas. El siguiente paso consistirá en dar unos lavados muy diluidos con Trash Wash y Slimy Grime Light de AMMO para dar profundidad o marcar zonas determinadas.

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28. Usé también estas ramitas de MK35, muy útiles para dar variedad cuando representamos zonas de campo. Su color original es arena, por lo que recibieron un baño en pintura verde para que cambiaran su aspecto seco.

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29. Los yerbajos acumulados en las esquinas son una mezcla de referencias de Fredericus Rex y AMMO. Una vez pegados en su sitio y usando un cuentagotas, dejamos caer gota a gota Slimy Grime Light para conseguir un aspecto más natural. 30. En otras zonas añado a las referencias anteriores las de Green Stuff. Para conseguir que las flores queden más dispersas, aprovecho los restos que quedan en el fondo del envase y los pego aleatoriamente utilizando cola blanca muy diluida. 31. He moldeado los sacos terreros con la misma masilla usada para el terreno. 32. Añadimos pequeños arbustos de Vegetarama, una enredadera (gracias de nuevo a Aitor Simón) y las hojas de Fredericus Rex. 33. En esta foto se pueden ver los accesorios que acompañarán a la ametralladora. Los situaré desperdigados por sobre la piedra de forma que parezca que han sido abandonados apresuradamente. Utilicé referencias de varias marcas, como Historex, RB Models, Reallity in Scale y las botellas de Verlinden.

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34. Dos de los troncos son de resina de la marca Reality in Scale, de excelente calidad. Sin embargo, el situado en primer plano lo modelé con masilla DECO, texturizándolo con un bisturí. Antes de que seque, podemos levantar trozos de masilla para representar la corteza arrancada. Se pintaron con acrílicos Vallejo y, de nuevo, con el lavado Track Wash de AMMO.

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35. Los cubos de madera son de Verlinden pero los tuve que añadir un asa realizada con hilo de cobre trenzado. El saco pertenece a un kit de complementos de Legend. 36. Aunque trabajé dos bidones, al final decidí colocar sólo uno de ellos, el situado a la izquierda. También son referencias de Verliden. 37. Voy añadiendo detalles a la escena colocando estratégicamente cajas de munición, cargadores vacíos y otros elementos pertenecientes a los servidores de la ametralladora. 38. Poco a poco voy incrementando la presencia de vegetación. También voy dando lavados puntuales de óxido sobre la piedra y las latas tiradas en el suelo.La lagartija de Mantis aporta un pequeño detalle de la vida salvaje. 39. Los pilares de la barandilla son de Tank Workshop, unidos con varillas de metal. Completo el nido de ametralladora con más cajas de munición de RB Models y del propio kit de la Type 92.

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40. Trabajar con agua ha sido para mí una nueva experiencia. Me prestaron el set de Andrea que, por desgracia, ya no se encuentra en su catálogo. Empleé un tono gris verdoso de Vallejo para tintarla y conseguir el aspecto de suciedad. También situé una pequeña libélula sobre una planta. 40

41. A continuación protegí la resina para no mancharla y fui aplicando una mezcla de hierba natural, espiguillas de gramínea y trocitos de madera para crear los restos de maleza acumulados en la orilla. También tendremos que humedecer las zonas del carro más próximas al agua.

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42. Cuando todo estuvo perfectamente seco apliqué varias capas de Water Texture para dar forma al agua y barnicé en brillo. El remate fue añadir un par de libélulas en vuelo rasante.

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44 43. Quise prestar una especial atención a la fauna que puede encontrarse en las islas del Pacífico. Debemos prestar atención a la hora de colocar estos animales. Al ver pasar unos marines cerca del carro, es normal que sienta interés y les mire atentamente. 44. Otros pequeños animales que podemos encontrar en la escena son las ratas de Plus Model y Mantis, las ranas de MaiN, la mariposa de Voyager (en fotograbado) y, por último, el pez de Mantis. Este último pensé colocarlo en el agua, pero finalmente preferí situarlo en un cubo como si fuera la cena de los soldados japoneses.

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45. Los casquillos vacíos de la Type 92 realizados con plástico estirado y pintados con Oro Viejo de Vallejo (878).

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46-48. Una composición en V dejarán a las figuras como protagonistas de la escena, reforzando la sensación de movimiento. 48

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47. Nuestros tres protagonistas fueron pintados de la manera habitual con acrílicos. Quise incluir un perro ya que fue un animal fiel muy usado por las tropas durante la campaña del Pacífico.

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50. En la parte trasera del vehículo quise representar un vano intento de recuperar el vehículo, dejando abandonadas las herramientas usadas, como la pala, troncos y cables de arrastre. 51. No debemos olvidar los pequeños rincones del diorama. Son huecos que se generan al colocar los distintos elementos. En este caso, vemos cómo sobresale de debajo del carro un tronco y un ratoncillo.

49. En una de las basas del arco hice mi “rincón japonés”, al que además de los elementos ya comentados, añadí periódicos, una botella de sake y algunos peces caídos del cubo. Traté de mostrar elementos propios de la vida cotidiana de un soldado japonés. Como podemos ver, refleja la escasez de medios que padeció el ejército japonés durante gran parte de la contienda.

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CUADRO DE COLORES Terreno: Flat Earth (XF-52) y Flat Flesh (XF-15) de Tamiya Luces terreno: color base + Flat Flesh (XF-15) de Tamiya Sombras terreno: color base + Red Brown (XF-64) de Tamiya Efectos terreno: Trash Wash (A.MIG-1002) de AMMO by MIG Jiménez Efectos laguna: Slimy Grime Dark (A.MIG-1410) y Slimy Grime Light (A.MIG-1411) de AMMO by MIG Jiménez

CUADRO DE COLORES MARINES Uniforme: Green Grey (886) de Vallejo (luces añadiendo Carne Dorada y sombras con una pizca de negro) Correajes: Buff (976) + English Uniform (921) de Vallejo Casco: Green Grey (886) de Vallejo Manchas Casco: Burnt Umber (941), Flat Green (968), Tan Earth (874) de Vallejo Botas: Red Leather (818) + Tan Earth (874) de Vallejo Suelas: Dark Grey (994) de Tamiya

CUADRO DE COLORES CARRO Camuflaje: Buff (XF-57) de Tamiya Marrón rojizo: Flat Earth (XF-52) + Red Brown (XF-64) de Tamiya Verde: NATO Green (XF-67) de Tamiya Amarillo: Amarillo de Vallejo Desconchones: Dark Brown RLM 61 (71041) de Model Air Agua: Set de Aguas de Andrea + Green Grey (886) de Vallejo

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CUADRO DE MATERIALES • Japanese Medium Tank Type 97 Chi-Ha 1:35 (ref. 35075) de Tamiya • Type 97 Japanese medium tank 1/35 (ref. 35772) de Eduard • Japanese Shrine in Pacific War WWII 1:35 (ref. 2675) de Verlinden • Japan Heavy Machine-Gun Type 92 1:35 (ref. 296) de PlusModel

• Wild grass (ref. A093) de MK35 • Lagartija: referencia de Mantis • Yerbajos: diversas referencias • Set for I.J.A. Medium Tank Type 97 Chi-Ha. Cable & Barrel de Vegetarama, Green Stuff, AMMO by MIG Jiménez y 1:35 (ref. ER-3539) de Fredericus Rex Eureka XXL • Large Concrete Fence Posts • IJA Type 97 ‘Chi-Ha’ Medium 1:35 (ref. TWS1015) de Tank Tank Workable Track Set (ref.VA9003) de Vison Model Workshop • Cajas de munición: referencias de RB Models

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MODELISTAS

en

Fabrizio Pincelli

Toda la pasión por este hobby nació después de una visita a la habitación de mi prima hace unos treinta años. Tenía 14 y ella acababa de terminar un camión de Italeri. Estaba fascinado por la belleza de ese modelo y me quedé admirándolo durante horas. Ella me dio una enciclopedia sobre este modelo que devoré rápidamente. Al poco, fui con mi padre a la tienda de maquetas de mi ciudad donde decidí comprar un avión civil, un DC-9, y un bote de pegamento. Como el resultado no fue el que esperaba, desistí de continuar con el modelismo durante unos años. Pero pasados unos años, y con algo de dinero en el bolsillo, pasé por el escaparate de la tienda y vi en la vitrina el Alfa 155 GTA DTM de Tamiya. ¡Maravilloso! Decidí probar de nuevo y esta vez el resultado fue mejor. Continué con coches de carreras y motos hasta que descubrí el jeep Willys y el universo militar. Eso lo cambió todo, porque después de terminarlo comencé a pensar en un pequeño diorama donde ubicarlo. A partir de ese momento me dediqué a realizar maquetas de vehículos norteamericanos y alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los dioramas aumentaron de tamaño, tratando de insertar la mayor cantidad de detalles posible. En la década de 1990 comencé a participar en los concursos de Brescia, Rimini y Faenza, obteniendo diversos premios en la categoría de dioramas. Fue en Brescia, con un diorama de un Jagdpanther situado en medio de una devastada ciudad alemana donde conseguí ganar el premio especial del jurado con un trofeo enorme. Además, allí mismo pude conocer al gran modelista italiano Gian Luca Cocchi que me reveló algunas de sus técnicas y me dio consejos útiles para mejorar mi estilo. Lamentablemente, en 1998 cambié de trabajo y el tiempo disponible para este hobby era escaso, por lo que volví a dejarlo durante doce años. Pero en 2010, buscando en Internet, accidentalmente encontré un foro de modelismo que volvió a despertar mi interés. Admiré los modelos y las nuevas técnicas que se habían perfeccionado y desarrollado en los últimos años. Mi esposa me hizo comenzar de nuevo con un StuG III ausf. F de Dragón. El siguiente paso sería, tras aprender a manejar Facebook, abrir mi propia página, lo que me permitió contactar con una importante revista italiana. A partir de ahí, pude conocer a grandes modelistas en todo el mundo y charlas con ellos e intercambiar opiniones. No sé si existe el estilo Pincelli. Mi intención es tratar de interpretar la realidad. Para ello trato de imitar todo lo que puedo ver en fotografías, como polvo, barro, grasa... En los

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últimos años me he dedicado a los vehículos modernos pues tengo a mi disposición fotografías en color. Incluso llego a elegir mi siguiente trabajo durante el proceso de documentación del anterior. En ocasiones mis modelos son una amalgama de efectos que he podido encontrar en diversas fotografías, por lo que algunos fanáticos de la historia creen que no son fieles a la realidad. Pero no puedo soportar la idea de ver un vehículo limpio. No puedo explicarlo. Tal vez sea porque siempre me gusta experimentar con nuevas técnicas para envejecer mis modelos y convierto cada tanque en una prueba. Las primeras veces puedes experimentar con maquetas antiguas hasta encontrar tu propio camino. Aunque nos suelen atraer camuflajes intrincados, con formas complejas y llenos de detalles, es preferible comenzar con modelos fáciles de pintar y envejecer para refinar nuestras técnicas y, más adelante, pasar a otros más complicados. Os recomiendo que no tengáis miedo de intentarlo pues la satisfacción es muy grande.

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La trayectoria del Clinic Modelista organizado por el Club Almería Modelismo, comenzó en el año 2015, la idea era realizar una actividad donde además de un punto de reunión entre modelistas, se pudiera mejorar el conocimiento del hobby, técnicas y habilidades, propiciando el intercambio de ideas y conceptos. Se trata de una iniciativa novedosa, que se resume en un intento por Parte de Almería Modelismo de hacer algo diferente, enfocado a mejorar el conocimiento y práctica del hobby. Tras el debut en el 2015 y la edición del 2016, se ha ido concretando la idea, y ya está en su configuración definitiva, talleres conformados por el monitor y un máximo de 5 alumnos, trabajando mano a mano el fin de semana, el monitor no da una charla, trabaja, muestra, ve como lo hacen los inscritos, corrige, comenta, etc., etc. Con estas premisas, se organizan mesas por categorías con monitores, todos estos modelistas de reconocido prestigio y trayectoria, tanto por sus trabajos como por sus publicaciones, de tal manera que los modelistas inscritos pudieran durante el fin semana trabajar, preguntar, ver como trabajaban los monitores, etc., etc. y así adquirir nuevas técnicas y enfoques diferentes en su trabajo. Con el objetivo de que la actividad sea lo más provechosa posible para el modelista, los grupos de cada Taller están limitados, estando todo organizado, cada modelista tiene su sitio asignado en función del Taller al que se había inscrito, con puestos de trabajo adecuados, tomas de luz y compresores de aire para poder utilizar el aerógrafo si fuera necesario. Todo el fin de semana se desarrolla en un clima distendido, relajado y de armonía, siendo según pude contrastar entre los asistentes, muy provechoso tanto para los inscritos como para los monitores. También hay zona comercial de venta de maquetas y accesorios, una zona de exposición para los trabajos de los modelistas y monitores, para que todos los asistentes puedan ver y disfrutar tranquilamente los trabajos.

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Para aguantar las jornadas de trabajo hay una máquina de café, gratis para los asistentes. La próxima edición será el primer fin de semana de Febrero de 2018, os esperamos. Más información en la Web del Clinic: http://clinic.almeriamodelismo.com/

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EXHIBICIÓN

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Comunidad

Modelística

El origen de Almeria Modelismo, es ciertamente anecdótico y casual, no empezó con ninguna pretensión, ni con intención de ser una Asociación o Club de Modelismo. Almería Modelismo, simplemente empezó con quedadas de modelistas en el local social de Acremar (Asociación Cultural y Recreativa de Empleados de Cajamar), algunos sábados por la tarde llevando maquetas y hablando un poco del hobby, compartir técnicas, demostraciones, etc., la única intención era practicar y disfrutar el hobby, siempre desde la óptica de enseñar y dar la oportunidad de empezar, aprender y practicar el modelismo. Poco a poco se fueron sumando modelistas, y formando un grupo cohesionado con ganas de hacer cosas, siempre desde la óptica y el objetivo de mejorar y aprender. Finalmente, se constituyó como Asociación sin ánimo de lucro en el año 2013, para tener un soporte para organizar eventos de modelismo. En el año 2015, fiel al espíritu de sus inicios y de su objetivo fundamental, se organizó el primer Clinic Modelista, este certamen no es un Concurso, ni una reunión al uso, el objetivo de este evento es perfeccionar el nivel técnico de los asistentes. Sencillamente se trata de una reunión de modelistas para hacer maquetas, con la particularidad que hay otros modelistas de reconocida trayectoria, que ejercen de monitores, que están en el Clinic, dispuestos a enseñar, mostrar su forma de trabajar, solventar dudas, explicar técnicas, etc. Cada participante elige el taller en el que desea participar, con que Monitor desea sentarse, llevará su material y las maquetas que desee, trabajará en ellas, verá cómo trabaja su monitor, otros modelistas, mostrar su método de trabajo, técnicas etc., etc. Todo se desarrolla en un ambiente distendido y de camaradería, haciendo del Clinic una cita obligatoria para cualquier modelista con inquietudes. Este próximo Febrero, se celebrará su cuarta edición, potenciando lo bueno de las anteriores, mejorando algunos aspectos e incorporando nuevas propuestas. Toda esa actividad ha consolidado a Almería Modelismo, como una agrupación, joven e innovadora, proporcionando otra forma de entender el modelismo. Para terminar deciros que este septiembre hemos inaugurado nuestra sede estable, perfectamente habilitada para la práctica del hobby. El local cuenta con una amplia zona de trabajo, mesa de aerografía con capacidad para tres personas de forma simultánea, stand de fotografía para poder mostrar nuestros trabajos, y como no, un oficio para proporcionar refrigerio a las intensas tardes de modelismo. Si os queréis pasar, todos los sábados estamos allí, practicando, mejorando y organizando talleres de modelismo, os esperamos.

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DIRECCIONES DE CONTACTO: Sede Social: Calle Universidad de Texas, 9, Bajo. 04005 Almería. Página Web: www.almeriamodelismo.com Página Web del Clinic: www.clinic.almeriamodelismo.com

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Revisión

autor

ISBILIYA, PEDRO FERNÁNDEZ WORKS Junto a las miniaturas generadas por 3D, llega también a nuestra redacción una gran escultura realizada por el método artesanal de manera magistral. Pedro Fernández nos deleita con Isbiliya, una interpretación de un personaje ancestral de Sevilla acompañado de un sugerente cuento escrito por Pepe Gallego. Una nueva fórmula de arte en miniatura donde escultura y literatura se funden en una nueva forma de expresión. Si en un primer vistazo me cautivó la escultura con su elegancia poética, no menos capacidad de atracción produce el cuento que la acompaña escrito con gran destreza narrativa de Pepe Gallego. Un texto que sin duda ayuda al pintor a introducirse a ese mundo propio que se crea entre el pintor y la miniatura que está pintando a lo largo de tantas horas. La miniatura representa a un personaje fantástico de una mujer muy estilizada con rasgos y características de ciervo. El kit se compone de ocho piezas de montaje sencillo en una resina gris de fácil lijado y tallado. La escultura destaca por su sensualidad y elegancia junto a las exquisitas proporciones y medidos volúmenes propios del gran escultor Pedro

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Fernández. Una delicia para el pintor de miniaturas de temática fantástica o los pintores interesados en la representación femenina a escala. La interpretación pictórica es de Pepa Saavedra y está en parte inspirada por el relato de Pepe Gallego.

Resina 90 mm Escultor: Pedro Fernández Escritos: Pepe Gallego

Por Rodrigo Hernández Chacón

VIRIATUS ANCIENT WORLD, RPMODELS

WWW.RPMODELS.PT

La tecnología de modelado digital sigue ofreciéndonos interesantísimas posibilidades para el modelismo. La marca portuguesa RP Models sigue explorando este terreno no solo en la investigación de texturas hiperrealistas sino en poses atrevidas e historias insólitas. La última novedad que ha llegado a nuestra redacción es la representación de Viriato, uno de los líderes más importantes de la resistencia del pueblo lusitano frente a Roma. La figura ofrece una pose muy dinámica, como si de un lanzador de jabalina se tratara, acción propia de Viriato en su característica guerra de guerrillas contra tras las tropas romanas. Una pequeña escultura en la que destaca una interesante representación de texturas a las que nos tiene acostumbrados la marca portuguesa. La piel de lobo, característica de este guerrero que antes fue pastor, así como la madera del escudo y superficie de los paños son muy realistas. El estudio anatómico está muy conseguido igualmente, producto del cuidado estudio y los conocimientos como médico del responsable de la marca. Y no era fácil dada la acción y tensión en la que se encuentra congelada la figura. Se puede obtener en dos formatos; 75mm y busto 1/10. Está reproducido en una resina gris de una composición que ofrece una resistencia al corte y lijado muy adecuado. La versión de 75 mm tiene montaje de gran exactitud, sencillo y con escasas líneas de molde de fácil eliminación excepto una que baja por el costado derecho por las arrugas de la tela. Una figura de temática ibérica que reivindica la historia de dos pueblos hermanos, el portugués y el español. Sin duda alguna una apuesta segura para disfrutar de este periodo histórico con una buena escultura.

Por Rodrigo Hernández Chacón / 60 60-61-62_Review.indd 60

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AIRCOBRA, AMMO AMMO, nos trae esta vez una novedad muy interesante: el AirCobra. Un aerógrafo de doble acción diseñado por modelistas para modelistas. Se presenta en una original caja de metal pensada para garantizar la protección del aparato, por lo que cuenta en su interior con un recubrimiento de espuma en el que situar todas las piezas. Nada más sacarlo de su estuche, llama la atención por su ligereza, pesando algo menos que algunos de sus competidores. Esta característica nos facilita el trabajo, ya que nos permitirá llevar a cabo largas sesiones de pintura sin que nuestra mano se canse. Cuenta con una aguja de 0.3mm, la más utilizada para la aerografía en el modelismo, capaz de realizar un rociado entre 0.4mm y 4.5cm. Como vemos, un amplio rango que abarca la mayoría de los trabajos. Como único inconveniente, echamos de menos una segunda aguja, más fina, para los más exigentes. La conexión de la manguera no nos supondrá ningún problema ya que es estándar. El desmontaje es sencillo e intuitivo, contando con partes comunes a la mayoría de estos instrumentos. Si a esto le sumamos el amplio fondo de la copa, nos garantiza una limpieza cómoda, pudiendo acceder a la mayoría de los lugares sin necesidad de complicadas herramientas. Válido para todo

WWW.MIGJIMENEZ.COM tipo de pinturas (acrílicos, esmaltes, lacas, tintas...), al trabajar con él nos damos cuenta de que podremos realizar la mayoría de los trabajos necesarios en prácticamente cualquier maqueta, obteniendo trazos finos. La presión ideal para aerografiar con el AirCobra será, en la mayoría de los casos, de 1.5bar. Cuenta con un bloqueo en la parte trasera que nos permitirá fijar la posición de la aguja, pudiendo realizar líneas, durante un largo periodo de tiempo, manteniendo el mismo grosor. Dispone de una boquilla enroscable que protege la aguja de posibles golpes. Si no quisiéramos trabajar con ella, podemos enroscarla en posición contraria, dejándola en el mismo lugar para que no se pierda. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, es la posibilidad de comprar sus diferentes piezas por separado. Esto nos asegura poder reemplazarlas si fuera necesario a un precio muy asequible, adquiriendo únicamente lo que necesitemos. AirCobra es un aerógrafo muy recomendable tanto para principiantes como para aquellos que llevan más tiempo en este hobby. Debido a su versatilidad, creemos que se adaptará perfectamente a las necesidades de cada uno, manteniendo un precio muy razonable.

OILBRUSHES2 , AMMO

AMMO amplía la gama de colores de su exitoso producto Oilbrusher. Mantienen el formato de sus predecesores, pudiendo aplicar el óleo directamente con el pincel que viene incluído en el tapón debido a la correcta disolución del producto. Este sistema hace muy fácil y limpio el trabajo con los Oilbrushers, además con los nuevos colores que nos ofrece AMMO, se completa una muy interesante gama crómatica con

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la que podremos embarcarnos en cualquiera de nuestros proyectos. De hecho, aunque en un princpio podamos pensar que están diseñados para aplicar efectos en nuestros vehículos o aviones, los nuevos colores también son muy utiles en otros campos como la ciencia ficción o los Mechas. También son muy eficaces para pintar figuras, facilitando la labor a la hora de aplicar matices, iluminaciones o sombreados

sobre una base de acrílicos, como se muestra en la publicación “Guía de Modelismo: Como pintar con Acrilicos, también de AMMO. Nos gustaría finalizar comentando lo interesante que nos parecen los cinco colores metalizados abarcando con ellos una multidud de posiblididades a la hora de pintar nuestros modelos.

Por J. David Hernández Chacón 61 /

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de

Revisión

autor

CAUDRON G.IV Y G.IV HYDROAVION, COPPER STATE MODELS 1/48 La marca Copper State Models nos presenta el sin duda atractivo y singular Caudron G.IV a escala 1/48, tanto en versión con tren de aterrizaje como la versión menos conocida de Hidroavión. La primera impresión al tener la caja en las manos es muy buena, se presenta con una tapa en la cual esta el box art muy atractivo en las dos versiones, al retirar esta tapa aparece la caja con otra tapa y un tipo de embalaje muy seguro lo que nos hace pensar que en su interior tendremos un producto de calidad. Nada mas abrir la caja nos encontraremos que cada árbol de pieza va en una bolsa individual, las dos planchas de fotograbados también van cada una en su bolsa individual y la plancha de acetato y las calcas también van en bolsas individuales, este primer vistazo nos hace ver que la marca sin duda ha cuidado todos los detalles. Dentro de la caja se presentan las instrucciones, dos planchas de fotograbados, una de acetato, las calcas y 6 arboles con todas las piezas para versión Hidro y 4 arboles de piezas para la versión con tren de aterrizaje. Las instrucciones se presentan casi como si fueran un libro, con un papel de muy buena calidad y en color, el paso a paso es muy preciso y fácil de comprender, incluso la parte de las temidas riostras esta perfectamente explicado y detallado, en cuanto a la referencia de los colores a emplear no se especifica ninguna marca en particular, solo se da una idea general del color, con lo cual cada modelista los tendrá que adaptar a la marca de colores que utilize, esto no supondrá ningún problema por que los colores que utiliza este avión no son muy raros, todas las versiones en los dos modelos son de tela sin ningún tipo de camuflaje. Al tocar la plancha de fotograbados detectamos la fineza de estos, se observan muy detallados y de buena calidad, sin duda no nos darán ningún problema al montarlos. Las calcas son de la conocida marca Cartograf y al tacto se ven que son muy finas, y conociendo esta marca no nos darán ningún problema. Pasamos a inspeccionar las grapas, no se observan rebabas en las piezas, la impresión es muy limpia por lo que el uso de lija sera mínimo, el detallado es muy fino y preciso hasta el mínimo detalle, probamos el encaje en seco de algunas piezas y es perfecto, el uso de masilla sera muy puntual lo cual nos hará el trabajo mucho mas fácil. Conclusión, la marca Copper State Models sin duda nos presenta un producto de altísima calidad, no es fácil construir un avión de la WWI a esta escala, pero Copper nos lo pone muy fácil con estos dos modelos, 100% recomendable para todos los fans de esta época, cualquiera de los dos modelos lucirá espectacular en nuestra vitrina, sin duda un avión y una maqueta de 10.

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MODELISTAS

en

Fabrizio Pincelli

Toda la pasión por este hobby nació después de una visita a la habitación de mi prima hace unos treinta años. Tenía 14 y él acababa de terminar un camión de Italeri. Estaba fascinado por la belleza de ese modelo y me quedé admirándolo durante horas. Ella me dio una enciclopedia sobre este modelo que devoré rápidamente. Al poco, fui con mi padre a la tienda de maquetas de mi ciudad donde decidí comprar un avión civil, un DC-9, y un bote de pegamento. Como el resultado no fue el que esperaba, desistí de continuar con el modelismo durante unos años. Pero pasados unos años, y con algo de dinero en el bolsillo, pasé por el escaparate de la tienda y vi en la vitrina el Alfa 155 GTA DTM de Tamiya. ¡Maravilloso! Decidí probar de nuevo y esta vez el resultado fue mejor. Continué con coches de carreras y motos hasta que descubrí el jeep Willys y el universo militar. Eso lo cambió todo, porque después de terminarlo comencé a pensar en un pequeño diorama donde ubicarlo. A partir de ese momento me dediqué a realizar maquetas de vehículos norteamericanos y alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los dioramas aumentaron de tamaño, tratando de insertar la mayor cantidad de detalles posible. En la década de 1990 comencé a participar en los concursos de Brescia, Rimini y Faenza, obteniendo diversos premios en la categoría de dioramas. Fue en Brescia, con un diorama de un Jagdpanther situado en medio de una devastada ciudad alemana donde conseguí ganar el premio especial del jurado con un trofeo enorme. Además, allí mismo pude conocer al gran modelista italiano Gian Luca Cocchi que me reveló algunas de sus técnicas y me dio consejos útiles para mejorar mi estilo. Lamentablemente, en 1998 cambié de trabajo y el tiempo disponible para este hobby era escaso, por lo que volví a dejarlo durante doce años. Pero en 2010, buscando en Internet, accidentalmente encontré un foro de modelismo que volvió a despertar mi interés. Admitiré los modelos y las nuevas técnicas que se habían perfeccionado y desarrollado en los últimos años. Mi esposa me hizo comenzar de nuevo con un StuG III ausf. F del Dragón. El siguiente paso sería, tras aprender a manejar Facebook, fue abrir mi propia página, lo que me permitió contactar con una importante revista italiana. A partir de ahí, pude conocer a grandes modelistas en todo el mundo y charlas con ellos e intercambiar opiniones. No sé si existe el estilo Pincelli. Mi intención es tratar de interpretar la realidad. Para ello trato de imitar todo lo que puedo ver en fotografías, como polvo, barro, grasa... En los

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últimos años me he dedicado a los vehículos modernos pues tengo a mi disposición fotografías en color. Incluso llego a elegir mi siguiente trabajo durante el proceso de documentación del anterior. En ocasiones mis modelos son una amalgama de efectos que he podido encontrar en diversas fotografías, por lo que algunos fanáticos de la historia creen que no son fieles a la realidad. Pero no puedo soportar la idea de ver un vehículo limpio. No puedo explicarlo. Tal vez sea porque siempre me gusta experimentar con nuevas técnicas para envejecer mis modelos y convierto cada tanque en una prueba. Las primeras veces puedes experimentar con maquetas antiguas hasta encontrar tu propio camino. Aunque nos suelen atraer camuflajes intrincados, con formas complejas y llenos de detalles, es preferible comenzar con modelos fáciles de pintar y envejecer para refinar nuestras técnicas y, más adelante, pasar a otros más complicados. Os recomiendo que no tengáis miedo de intentarlo pues la satisfacción es muy grande.

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Más de 200 erfiles sobre los randes carros alemanes de la e unda uerra undial. uevas inter retaciones ue incor oran las ltimas investi aciones sobre el camu a e.

Perfiles

TO CAMOUFLAGE AND PROFILES 1 - GUIDE

e the colors, camouflag rk analyzes in depth the Panzer vehicles during and emblems of the period between 1933 ich. This is the historical power in Germany rose to 45, when the Nazis up expansion that ended ng a policy of territorial into World War II. it t with many color plates, llustrated throughou period pictures, detailed cludes a number of tanks: the mythical German IV. ns, color profiles of Panzer III and Panzer I, Panzer II, Panzer 38(t), can of the armored vehicles or lor of the inner parts cuts schematic the four e admired thanks to It also has different n c renderings included. view plans, and a compilatio uflage patterns in four he unit emblems. document which gives m it all up, this is a valuable n for those people mely valuable informatio sted in this subject. Accion Press

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