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NUEVO

SISTEMA

DE

CORTE

Y CONFECCION

editado por

INSTITUTO CENTRAL DE

CORTE Y CONFECCION MARTI Institución Internacional

Por J. M.a Porta Missé

Rambla de Cataluña, 1 16 O8OO8 BARCELONA

NUEVO SISTEMA DE CORTE MODALIDAD PRIMERA

PATRONES TIPO prendas' Transformables en toda clase de

Modisteria, Sastreria, y Ropa interior' Niños Rqra Señoras, Caballeros Y

de ambos sexos.

Láminas 1

Leccion

1

Nlodo de tomar medidas

2

Lección 2

Corte del Patrón tiPo, esPalda

Lección 3

Corte del Patrón tipo delantero'

LecciÓn 4

Demostraciones anatómicas

Lección 5

Patrón flojo, Faldones Y Entalles

Lección 6

Cuello, manga Y falda t¡Po

LecciÓn 7

PatrÓn tiPo Para Pantalones

Lección 8

Preparación Para Transformaclon

4 5 6 7

'

8

PROLOGO

Si el vestir es una necesidad humana, el vestir bien es una necesidad social de la que no se puede prescindir por ningún concepto, sintiéndose con mayor intensidad en la mujer en cualquiera de las épocas que atraviesa durante el curso de su existencia. Nada hay que afee más a esta interesante mitad del género humano ni que desvirtúe la pureza de sus lineas y la corrección de sus contornos, que un vestidc que no entalle bien al cuerpo y que con sus imperfecciones de corte y confección desfigure lo que la Naturaleza se complació en presentar en forma agradable y bella, Por esto, en todo tiempo y en todas sus épocas se ha sentido la necesidad de saber cortar y

confeccionar las prendas de vestir, que, al ser usadas por la mujer, han de contribuir a su embellecimiento; y por igual motivo se ha apreciado en su justo valor, a los verdaderos maestros en el arte de la Modisteria. .., Pero a nuestra época estaba reservado el considerar el corte y confección de vestidos como un verdadero arte, susceptible de ser reducido a principros fijos, y deducir de ellos reglas fáciles y seguras para practicarlo con aquella precisión, regularidad y exactitud matemáticas

que requiere todo arte que de tal sea digno de ser calificado. Y desde que se entró por este verdadero terreno, surgieron sistemas de enseñanza más o menos prácticos, más o menos seguros, pero pocos llevaron el arte del corte por los verdaderos derroteros que debian conducirle hacia su perfeccionamiento. La mayor parte de los hasta hoy seguidos, rutinarios unos, desprovistos otros de una base fija que les hiciese aplicables a todas las exigencias de la moda y a la infinita variedad de formas que presenta el cuerpo humano, no pudieron hacer adelantar arte tan útil hasta donde debiera.

A la vista tenemos casi todos los tratados extranjeros y nacionales que se han publicado desde que se inició el arte del corte, y pocos, por no decir ninguno, a nuestro juicio, descansan sobre la base racional de la configuración de la persona para quien se ha de cortar la prenda, método lógico, que constituye el único sistema de corte universal.

Losquepodemosconsiderarcomomejoresautores,hanbasadosumétodoenlaproporciÓn quedeberiatenerelcuerpohumano,tomandocomomedidafundamenta|elcontornodepecho,Iacua|,divididaeninfinidaddepartes,esapIicadaalcue||o,hombro,sisayotrasdiferentespartesde|cuerpo,yaunenlamanga,falda,pantalones,etc.Estabase,ademásdeser fa|sa,provocaunaseriedecomplicadasoperaciones,ycomonohaymemoriacapazderetenerelsinnúmerooemedidascorrespondientesacadagrosordepecho,muchosdesusautorestienen,paratomarmedidas,unacintaespecia|en|acualestánfijadasycalculadasa proporcióndecadacontornodepecho,|asreferidasmedidas,|ascualesseapartancomp|e. tamente de las distancias métricas' todas perfecta proporcionalidad entre guarde contrahecha no No se crea que una persona

|aspartesdesucuerpoyque,porconsiguiente,conocidadichaproporcionalidad,tomando que ha de cortarse' dibujarse er patrón dos o tres medidas puede

grado de proporEstonodejadeSerunautopiaounailusiÓndea|gunoscreadoresdesistemasidea|esde que si puede existir cierto constantemente corte; |a realidad nos evidencia o con alguna otra humano, con su totalidad parte esencial del cuerpo cionalidad entre una

que constituyen parte,comoporejemplo,laqueguarda|acabeza,oeltroncoo|asextremidadescontodoe| entre |as partes distintas general, proporciÓn constante cuerpo, no existe, en

|asdiferentesseccionesde|cuerpohumano.Enigualdaddetamañoogrueso,porejemplo' habrádiversidaddeta|le,másomenosdesarrol|adodepecho,loshombrosmás|evantadoso de máscaidos'Laigualdadabso|utanoexiste."".::'::::l:'humanos,y,porconsiguiente'se y se impone por necesidad el sistema y medida proporcionar fija, excruye rogicamente ra

medicióndirectotomandounaseriedemedidasque,cuantomásnumerosassean,mayor sumadedatosaportaránparalaacertadaresoluciÓndelprlctb|emapropuesto'

Labondadde|sistemaestribaensumismasenci|Iez'Laap|icacióndirectadelasmedidas delcuerpo,tomadassenciIlamenteconcua|quiercintamétrica,VencetodasIasdificu|tades' puesseancua|esfuerenlasformasqueaqué|afecte,seacualfueresufaltadeproporclonalidad'conéste,elmásracionalprocedimientopuedehacerse,sinaquel|ascomplicadasoperaciones,eldiseñoexacto,elmolde,asidebedecirse,de|cuerpoquesedeseevestir. Sielcortarsobreelcuerpode|apersonanofueratanincómodo,asiparaéstacomoparala cortadora,ynoofrecieraIasmú|tiplesdificultades,,cuandosetratadeunaprendaquecontie. nemuchaspiezas,cuyaslíneas,seancurvas,orectas,esdifici|sa|ganbiendibujadas,seria e| arte de modisteria sapues todbs |os que profesamos aceptable, más a medida' y bien el méiodo de corte de obtener una prenda que es er medio más seguro bemos sobradamente

o costuras donde no configurada,sibien,enlamayoriadeloscasosdemuydifici|ejecuciÓnysiempreconpeligro de hacer pliegues, pinzas poniendo en la precisión de dar un mal corte,

corresponden;|asque,lasmasdel",u"""s,handedisimutarseconadornosQUenohabia necesidad de Poner en la Prenoa'

La destreza que se necesita para saber cortar sobre el cuerpo de la cliente, es dificil de adquirir, y si algunos la han conseguido, no nos negarán que han equivocado muchos tijeretazos, que luego con más o menos arte podrán disimular, si el traje permite adornos, pero que

será una falta imperdonable si el traje ha de ser completamente liso, Obsérvese en nuestro modo de tomar y combinar las medidas, que, si cada una que se toma se dejase la cinta prendida y con alfileres se uniesen los puntos de intersección de unas cintas con otras y asi empalmadas se extrajeran del busto objeto de las medidas, obtendriamos igualmente el diseño, la configuración, el mejor molde que se pudiera sacar del referido cuerpo. Es pues evidente, que si prescindimos de la unión o empalme de las cintas y anotamos a su vez el número de todas las medidas tomadas, para aplicarlas, al tratar de cortar el patrón en la posición y forma que ocupaban sobre el cuerpo de la persona, que equivale a cortar sobre

el suyo propio, sin los inconvenientes de aquel antiguo y molesto procedimiento. Con esto obtendremos el método práctico, cómodo y rigurosamente exacto que, practicado en el hogar, facilita a las señoras el medio de poder por si mismas, cortar con perfección las prendas de vestir, y en el taller evita muchas desazones a la modista, la cual a solas trabaja con más libertad y siente mejor el arte y la inspiración; después de ahorrar innumerables molestias a la clienta y la interminable serie de pruebas, que ocasiona tan larga pérdida de tiempo.

Asi, pues, libre el arte del corte de las trabas a que se veía sujeto, puede desenvolverse con toda libertad y correr hacia su perfeccionamiento, ya que su libertad sÓlo se ve contenida por reglas precisas, exactas, matemáticas, derivadas de la observación y de la práctica. La sencillez de nuestro sistema lo hace asequible a todas ias inteligencias, aun a las menos cultivadas; y la manera con que hemos procurado desarrollarlo, el método con qge lo hemos expuesto, lo hacen comprensible hasta para quien no posee noción alguna en el ramo de la confección. La profusión de grabados con que la obra va ilustrada, en cada uno de los cuales se ven una a una todas las medidas tomadas sobre el cuerpo y su aplicación inmediata a la formación del patrón o molde, y todas las instrucciones necesarias para ejecutar la prenda que se desee, hacen que la exposición de nuestro sistema de corte sea quizá la más aceptable de los

que hasta hoy se han publicado. Esto deciamos en nuestras anteriores ediciones y en ésta, que dejamos distribuido el plan de enseñanza en cursos y establecemos nuevos perfeccionamientos en sus lecciones, añadiremos que queda nuestra ambición casi satisfecha; tal es la de poder presentar la metodiza-

ción del arte del corte simplificada con la máxima sencillez' Después del primer curso de Patrones Tipo, el discípulo que quiera dedicarse a una sola especialidad, puede seguir la que prefiera: Modisteria, Lenceria, Sastreria o Corseteria'

NOTA DEL MATERIAL QUE NECESITA EL ALUMNO AL EMPEZAR ESTE ESTUDIO

Cinta métrica. Libreta de anotar medidas. Papel ancho u hojas 1 00 x 1 50 cm para el corte de patrones. Regla de 100 cm y cartabón de 50 cm de plástico consistente. Lápiz número 2, clase superior. Goma de borrar.

Buena goma o cola para pegar y cel.lo.

Glasilla o muselina para ensayos y monturas. Maniqui. Ruleta, tijeras, agujas y alfileres, etc. Una mesa o sobremesa de 100 x 1 60 cm.

PROCEDIMIENTOS PRIMERA MODALIDAD Estudiar detenidamente los patrones tipo y saberlos aplicar a las exigencias de la moda, he aqui lo que debe interesar de un modo especial a nuestros discípulos. El corte de vestidos está basado y sujeto a sistemas de proporción, sus modificaciones ofrecen gran número de dificultades, si la moda las prescribe. No existen éstas con el procedimiento que nosotros presentamos, pues como dijimos en otro iugar, la aplicac¡ón directa de las medidas en el sitio que cada una corresponde, las evitan por completo, así como también el largo y penoso estudio a que debia sujetarse con aquellos sistemas dr¡sprovistos de base para ias variaciones de la moda Cuando no existia el procedimiento de Transform'rción, era preocupación casi general que la confección y adorno ofrecian dificultades, si no insuperables, dificiles de vencer. Esta convicción era debida a la errónea creencia de que cada prenda, cada adorno, todo cambio de moda, exigía nuevo estudio y una base diferente. Con nuestro sistema de Transformación, por medio del cual se da a los patrones tipo la infin¡ta variedad de hechuras que las evoluciones de la moda y el capricho impriman, obteniendo asi con rigurosa exactitud todos los figurines y modelos creados y por crear, constituyendo la más lógica, segura y perfecta base para la confección y adorno de toda clase de prendas de vestir. Asi, pues, lo que más debe interesarnos es sacar el molde perfecto de la persona para quien se desee el vestido, y no escatimar en éste los medios para obtenerlo con la mayor exactitud. Nada más fácil, una vez se sepan las dimensiones y forma de dicho molde, que darle los perfiles y modificaciones que se quieran. Nada de crear nuevos dibujos ni aplicar nuevas medidas para lograr las diferentes hechuras que nos exija la moda y el gusto. Tomaremos una sola vez ias medidas para un solo patrón, el

que servirá de tipo, que no variará nunca en su esencia por más que varie la moda, pues el armazón que presenta el moldeado de la escultura para la cual trabajamos, y del cual nos serviremos por rara y caprichosa que sea la forma que haya de tomar su exterior. Este moldeado se transforma después según las exigencias de la Moda o modelo elegido por medio del citado sistema de Transformación por nosotros creado, cuyas dos modalidades ofrecen la completa e inmutable metodización del arte del corte en todas sus infinitas modas y variaciones.

Pero antes de tratar a fondo esta materia, pasemos a enumerar las siluetas del patrón tipo y partes de que se componen: CUERPO TIPO: Este patrón se desplegará en tres líneas, entallado, semientaltado y flojo. Su faldÓn en la linea normal será siempre recto o de vuelo natural y en linea de meriñaoue

u

otras para trajes de estilo que se salgan de los límites naturales, adoptará las dimensiones de aquella configuraciÓn, pero en todos los casos el patrón tipo tendrá en su faldon el minimo de vuelo, o sea sólo el moldeado de la figura correspondiente. Láminas 2, 3 y s. En la lecciÓn y lámina 4 se demuestra anatómicamente la exactitud matemática y el origen de

la Primera Modalidad. CUELLO MANGA

FALDA

TIPO:

TlPo:

Será siempre en todos los casos el moldeado del cuello. Lámina 6. Este patrón podrá ser de forma recta o de codo. Lámina 6.

TIPO:

Este patrón es correspondiente al faldón del patrón tipo de cuerpo, demostrado en las láminas 2y 3y se puede trazar independientemente según está en la lámina 6. PANTALÓN TIPO: Se emplea en varios largos, el patrón tipo será siempre el moldeado de caderas y piernas, para darle después los aumentos a gusto. Lámina z. Preparación de los patrones tipo para su transformación. Lámina g.

Para hacer los ángulos rectos, apoyar de este modo el cartabón de 50 cm.

PRIMERA MODALIDAD PATRONES TIPO

LECCION

LAMINA

1

MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA UNA PRENDA DE CUERPO

1.

CONTORNO CUELLO. parte más baja.

2.

TALLE ESPALDA. hasta la cintura.

3. 4. 5.

CAIDA.

-

Esta medida se toma ajustada, alrededor del cuello y por su

Con la cinta tirante, descle el hombro junto a la base del cuello (1)

-

ANCHO ESPALDA.

-

-

Desde los extremos oe uno a otro hombro, tirante.

Desde el extremo del hombro hasla la cintura, con la cinta tirante y vertical (2).

Desde el propio extremo del hombro y punto desde donde ha sido tomada la medida de caida hasta la altura del sobaco (3) sirr darle vuelta. SISA.

-

6.

Alrededor del cuerpo, por debajo de los brazos, rozando el sobaCONTORNO TORAX. co pasando por encima del pecho, por la parte renos desarrollada, esto és,Que quede en linea horizontal desde uno a otro sobaco. Asi en el delantero, oomo en la espalda (4).

7.

CONTORNO CINTURA. completa.

8.

CONTORNO CADERA.

L

TALLE DELANTE.

-

Se rodea la cinlura con la cinta apretada, o sea una vuelta

por la parte más saliente, anose toma desde la cintura. La medida de cadera, se tomará tando a su vez, la altura en muy holgada o sea aumentada de 4 ó 5 centimetros, para evitar que quede estrecha de esta pane. Tomada alrededor de la misma - que

Tomar la medida floja, desde el hombro, junto a la base del cuello (punto desde donde se tomó la de la espalda) hasta la cintura, por la parte delantera en forma vertical. Antes de separar la medida del cuerpo, y visto ya el número que tiene de talle, ver el que roza a la altura del pecho, que será el alto de pinzas.

10. 1 1.

PECHO.

-

-

Desde uno a otro sobaco, pasando por la parte más saliente del pecho.

LARGO TOTAL.

-

Desde la cintura 6e toma el largo que se desee.

(1) (2\

Hágase en este s¡tio una señal o déjese prendido un alfiler, en cuyo punto deberán empalmar el talle delante.

(3) (4)

La medida de sisa secciona a nivel de sobaco y la medida de ca¡da determina la medida de costado. Para el patron de niños y caballeros se suprime la medida de pecho y se toma el contorno de Torax por la parte mas sa-

Esta medida es la suma de s¡sa y costado, dos secciones cuyas medidas tomadas en una sola op€ración ofrecen mayor exactitud que tomadas separadamente.

liente del m¡smo.

MODO DE ANOTARLAS Visto el modo de tomar las medidas, pasemos al modo de distribuirlas, porque de esto depende el presentarse más o menos fácil el trazado del patrón. El número de secciones de que consta el patrón tipo obliga a repartir las medidas de ancho y contorno en igual número de partes. En la espalda y pecho constan de dos respectivamente; se aplica la medida por mitad. En el tórax, cintura y cadera consta de cuatro secciones. se aplica la medida en cuarta parte, si bien en la cintura y cadera rápartida cada cuarta parte en las dos piezas de que consta cada sección, resultando en la cintura en octava parte. La medida del cuello se aplica en sexta parte no por número de piezas sino por ser circular el contorno del cuello. Así, pues, estas divisiones, pueden hacerse altrazar el patrón o previamente, anotándolas al lado de los números enteros, lo que facilita extraordinariamente el trazado del patrón. Hágase del modo siguiente:

ESPALDA CONTORNO CUELLO' Dividir por seis, la medida total del cuello, el número resuttante se anota al lado del número entero.

ANCHo ESPALDA.

-

Dividir por dos, anotando la mitad resultante al lado.

CONTORNO TORAX Y CONTORNO CADERA. - Dividir por cuatro y anotar la cuarta parte al lado del número entero, en cada sitio respectivo.

coNToRNo CINTURA.

-

Dividir por ocho, y anotar en su sitio, ta octava parte.

DELANTERO PEcHo.

-

Dividir por dos, y anotar la mitad al lado de la medida entera.

TALLE, ALTO PEcHo, cAiDA, SISA, ALTO OADERA y demás largós, sin alteración. Ver et si-

gui'ente ejemplo:

LISTA EJEMPLO DE MEDIDAS CON LAS DIVISIONES ESPALDA Contorno

DELANTERO

36 cm.. r/g=6cm

cuello

Talle. ....40cm Ancho espalda . 37 cm.. Caída ... . 36 cm Sisa. ....17cm Contorno tórax . BB cm.

.

Contorno cintura. .. . , . 64 cm. Contorno cadera. .. . . . 96 cm.

Altura

cadera.

.

.

1/z=

181

/z cm

Talle.

Altopecho..........

44 cm 25 cm

Pecho.

50cm..1/2= 25cm

Largo rodilla Largo total .

1/q

58 cm 105 cm

= 22 cm

.

1/a=Bcm

.

1/q

= 24 cm

19 cm

11

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LAMINA

1

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1

LECCION

LAMINA

2

TFIAZADA DEL PATRON TIPO Dispuestas las medidas del modo expresado, pasemos al trazado del patrón tipo. Llamamos patrón tipo al moldeado que nos ha de servir de base para todos los demás. Este patron tipo nues único, para todos los modelos que dicte la moda. Ante todo, disponer de un cartabÓn merado en centimetros.

PATRON DE ESPALDA Con el cartabón trazar un ánguio recto y señalar en el mismo tos'puntos siguienFigura 1. mitad tes: A f, sexta parte de CUELLO; A e, la serta parte de A f; A B, medida de TALLE; A D' ANCHO ESPALDA. TOdas estas medidas en una sola operaciÓn. y Fijando el cartabÓn invertido con el número de ESPALDA en el punto B el de Figura 2. - punto D, se traza otro ángulo que cierra el rectángulo de la espalda' TALLE en el

A partir de D2, situar el número de CAIDA, marcar en el ángulo del cartabón el Figura 3. punto g, de caida de hombro. Desde g, situar ia medida de slsA hasta h. h, marcando Figura 4._ Lacuarta parte del contorno de TCRAX, se aplica desde el nivel de el

puntoCal.

puntos La octava de cintura se centra en ?2, mitad por cada lado, marcando los Figura 5. o2 m y en B o, otra octava de cintura. g los puntos e f, por una curva; f g, por una linea recta; en el centro de h, Figura 6. - unirmás o menos de ancho y marcarlo con un punto; la medida de h a l, situarla descontar 1 cm g, pasando por los dos desde h a g, marcando otro punto; trazar la curva de la sisa desde puntos respuntos marcados y definirla a l; se unen también los puntos de entalle, con sus pectivos, o sea, las lineas de la pinza, que empiezan en o y 02y terminan en el centro de C l. se unir con una linea recta los puntos I m, que forman el costado. Los lados de rectángulo prolongan hasta medir desde B y ¡z hasta K S, la medida de ALTURA CADERA' K S; del numeUnir los puntos K S, y trazar una perpendicular desde o, a la linea Figura 7. L, y el resto se aplica ro resultante de la cuarta parte de CADERA, se descuenta el espacio K por mitad por cada lado de S, uniendo los puntos L J, con los puntos o2 m, respectivamente o L' Pueden tamdos lineas. si la cadera es muy abultada, el punto L, se cruzará con la linea

-

todo dependerá de la bién coincidir y juntarse los dos puntos L, así como quedar separados; grueso de proporción o desproporciÓn de la cadera' Si se cruzan los puntos L por exceso de parte de cadera, desde K a J' cadera, se unen dichos puntos y se marca la cuarta trazando desde K L J, tres perpendiculares hasta el largo toFigura B. - Terminar la espalda, tal.

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LAMINA 2

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15

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LECCION

LAMINA

3

PATRON DELANTERO

Figura 1. de la lámina 2, se traza con elcartabón un ángu- Después de dibujada la espalda lo recto; marcando en el mismo, los puntos siguientes; A f, sexta parte del CUELLO y de esta medida, otra sexta parte, que se marcará a partir del punto f; A e, sexta parte del CUELLO y de esta medida, otra tercera parte que se marcará a partir del punto e y se marcará e2; A B, medida del TALLE delantero, marcando a la vez el punto de alto pecho C; marcar A D, medida de la cuarta parte delTORAX. punto D Figura 2. - Con el cartabón invertido f ijando el número de ALTURA de PECHO en el y el de la cuarta parte de TORAX en el punto C, se traza otro ángulo C D2 y D, que cierra el rectángulo. Figura 3.

4. -

C

12,

mitad de medida de PECHO; señalar el punto n, en el centro de D2 C.

Figura Los puntos f e2, con sus respectivos aumentos señalados en la fig. 1, se unirán por una curva, trasladando así mismo las letras f e2, en su lugar definitivo; marcar los puntos D g, igual distancia D g, de la espalda; f g2, igual medida del hombro de la espalda; g2 l, igual distancia g h de la espalda, en línea interrumpidaylrazar una curva desde 92 al. Figura 5. da.

-

Marcar el punto ñ en el centro de

12

n, y desde ñ, bajar una perpendicular indefini-

Después, trazar desde el punto B, la línea de cintura, paralela a la línea de pecho y se señala en la misma, la octava de cintura en B o y otra octava en m o2 centrada, mitad por cada lado de d. Esta octava parte se aumenta un centímetro por cada lado en los puntos m o2 para que la pinza de entalle no sea tan profunda. Figura 6.

-

Señalar en B K y en d S la medida de ALTURA de CADERA, bajar en o, la perpendicular o L. Marcar después la cuarta parte de cadera, mitad por cada lado de S, después de descontar de la misma, lo que mide el espacio K L y marcar en éstos los puntos J L. La distancia I m de la espalda, se señala desde la linea de cintura delantera, hasta donde llegue, por encima del punto 12, o sea del extremo de la medida de pecho. Figura 7.

-

Unir los puntos I hasta n y de n hasta

12

y o o2 con el punto

n.

Unir los puntos L J con o2 m y prolongar los lados del faldón, bajando las perpendiculares L Q, J R y K P hasta el largo total. Figura 8.

-

UNA VEZ COMPRENDIDO EL MODO DE TRAZAR LOS PATRONES TIPO, PRACTIQUESE UN POCO CADA DIA. HASTA QUE SU TRAZADO QUEDE PERFECTAMENTE GRABADO EN LA MEMORIA.

17

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LAMINA 3

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LAMINA 3

LECCION

LAMINA

LAS BASES DEL SISTEMA

ILUSTRACIONES EN LAS QUE SE VE DEMOSTRADO ANATOMICAMENTE COMO LAS MEDIDAS SON TOMADAS Y APLICADAS EN LA MISMA POSICION Y REPARTIDAS MATEMATICAMENTE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TALLE.

-

Medida tomada y aplicada por entero.

ANCHO ESPALDA.

-

coNToRNo cuELLo. cAlDA. SISA.

-

-

Medida tomada entera y aplicada por mitad dividida en dos partes.

-

Medida tomada entera y dividida en seis partes.

Medida tomada y aplicada entera desde la línea de cintura. Medida tomada y aplicada entera desde el hombro o ounto de caída.

CONTORNO TORAX. - Medida tomada entera, dividida en cuatro partes. Véase oara el dibujo completo, toda la explicación de la lecciórr 2y 3. 7 y 8. CONTORNO CINTURA. la octava de cintura.

9.

-

Medida tomaoa entera y dividida en ocho partes, que será

TALLE DELANTE Y ALTO PECHO. oor enlero.

10.

PECHO.

-

-

Medidas tomadas y aplicadas a un mismo tiempo

Medida que determina la profundioad de la pinza de pecho tomada entera y

aplicada por mitad.

y

Demostraciones que ofrecen el empalme Ce medidas por medio de cintas prendidas, en la disposición de nuestro racional modo de tomarlas, enseñando cómo el cuerpo humano queda encerrado en un verdadero molde. 11

12.

-

ESTA PRIMERA MODALIDAD TIENE SU ORIGEN EN NUESTRAS PRIMERAS PRACTICAS INFANTILES. Por intuición (sin conocimiento alguno de corte) tomábamos las medidas a las muñecas del modo original que presentan las figuras 1 1 y 12 por medio de tiras de papel prendidas con alfileres formando un amoldado. Con cuidado de que no se desprendieran las tiras así colocadas, las extraíamos del cuerpecito, dando un corte en las tiras de cintura, hombro y tórax, que dificultaban el ponerse plano y sin más operaciÓn y sin necesidad de trazo alguno las tiras así dispuestas sobre un papel o

género, uniendo sus extremos, presentaban el corte del cuerpo ya listo, figuras 13 y 14. Este es el fundamento y origen de nuestro sistema de corte en su primera modalidad. 20