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• José Ricardo Silva

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El Arte de Trenzar Cuero Nota de 1949 Esta nota ha sido leida 921 veces.

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Por Bruce Grant A PESAR de su aparente complejidad, estas dos muestras de cuero trenzado, cuyo diseño es una adaptación de los delicados trenzados que adornaban los talabartes de los conquistadores españoles del siglo XVI, son relativamente sencillas de hacer. La pulsera para reloj de la fig. 1 y el cinto de la fig.. 2 (que se trenza igual, sólo que es más ancho), son solamente dos de los muchos accesorios prácticos a que se presta este hermoso trenzado. Además de explicar el procedimiento que se sigue para trenzar una pulsera o cinto, damos también instrucciones sobre la forma de trenzar un "turbante" y cómo forrar una hebilla. La pulsera para reloj requiere un trozo de cuero de ternera de 5/8" (1.8 cms) de anchura y 8 1/8" (20.6 cms) de largo, 2.70 M. de tirilla de cabritilla biselada de 1/8" (0.3 cms), y una hebilla con abertura de 5/8" (1.6 cms). En cuanto a herramientas, necesitará usted un cuchillo, un escalplo o cincel de talabartero, un sacabocados, una lezna, una aguja pasa-cinta, y un tubo de cemento de celulosa. Se adelgaza un extremo de la tirilla y se inserta en el ojo de la aguja, fijándola allí con una gota de cemento. La tira de cuero de ternera se corta en cinco partes, como se indica en la fig. 3. La pieza que formará la lengüeta para abrochar con la hebilla se redondea en un extremo, se perfora para alojar el clavillo de la hebilla, y se le hacen cuatro ojales o ranuras. Estos últimos se cortan con el escalplo a un ángulo de 45°, a 1/16" (0.16 cms) de borde. El extremo para la hebilla de la pulsera, cuya longitud es igual a la de la lengüeta para abrochar, se cortará en el centro como se ve en la fig. 3. Para hacer esto, perfore un agujero a cada extremo de la ranura propuesta y recorte la porción que resta entre ambos agujeros. Los ojales alineadores a cada extremo de la pieza se perforan simultáneamente, con el cuero doblado de manera que quede hacia fuera la superficie del acabado. Las dos lengüetas para el reloj se perforan de la misma manera. La quinta pieza se ranura y dobla, enlazando luego ambos extremos como se indica, para formar las trabillas de la pulsera trabajada.

Para trenzar la pulsera, tome el extremo para abrochar y comience el trabajo pasando la tirilla por el ojal del borde izquierdo, como en la fig. 4, paso 1 Pase totalmente la tirilla, con excepción de aproximadamente 2.5 cms. Vuelva entonces con la aguja y pásela nuevamente por ese mismo ojal, paso 2, cerrando firmemente el punto. A continuación pase la aguja por la ranura contigua, paso 3, y se restira el lazo, dejando en su interior el extremo opuesto de la tirilla. Esta operación se repite

como en los pasos 4 y 5, y luego, asegurándose de que la aguja pase ala izquierda del último lazo, tráigala hacia delante ya través del mismo, hacia la derecha, paso 6. Pase totalmente la tirilla y apriete el lazo, para proseguir en la misma forma con el segundo lazo, paso 7, apretándolo firmemente. Continúe tejiendo como en los pasos 8 y 9, en vaivén, hasta trenzar unas veinte hileras. Ahora, tome una de las lengüetas para el reloj y ensarte la aguja a través del ojal de la izquierda, como en el paso 10. Luego, pase la aguja por el lazo izquierdo del trenzado ya través del segundo ojal, como en el paso 11. Siga de esta manera, hasta llegar al fin, donde pasará la tirilla bajo los lazos, como en el paso 12. Corte el sobrante y fije el extremo de la tirilla con una gota de cemento. Se sigue este mismo procedimiento para trenzar y unir las partes restantes, pero antes de incorporar el trenzado a la segunda lengüeta para el reloj, compruebe que la pulsera sea del tamaño adecuado. Para determinarlo, recuerde que el trenzado se estira con el uso y, por consiguiente, debe ser lo suficientemente corto para coincidir luego con el primer agujero en la parte abrochable.

El trenzado "turbante," que se emplea para dar un toque final a la pulsera del reloj, se teje como sigue: Primero, haga una plantilla de papel siguiendo el diagrama de la fig. 5 y fórmela en un rollo, de manera que se encuentren los extremos del diagrama, y las líneas sean continuas. Ponga alfileres en los puntos marcados X. Ahora, comenzando donde se indica, siga las líneas con la tirilla, pasando alrededor de los alfileres y bajo las tirillas previas en los puntos marcados con un círculo. Al terminar, separe la labor de la plantilla y colóquela sobre la pulsera en el punto donde el trenzado se une con las lengüetas del reloj. Apriete el trenzado quitándole gradualmente la soltura, y repase varias veces el nudo. Una vez apretado, coloque una gota de cemento de celulosa entre las tirillas, donde se encuentran los extremos, y corte aquí. Cuando tenga usted cierta práctica en trenzar el "turbante," podrá formarlo rápidamente con los dedos, como se indica en la serie de pasos progresivos ilustrados en las fotos A hasta I inclusive. Para comenzar, envuelva la tirilla alrededor de los dedos índice y cordial de la mano izquierda, como en la foto A. La parte que sostiene el pulgar izquierdo se denomina "extremo inmóvil," y la otra "extremo activo." Pase este último sobre el extremo inmóvil y completamente alrededor de los dedos, como en la foto B. Ahora se pasa la parte activa bajo la parte inmóvil, C, y nuevamente alrededor de los dedos. Incline luego la parte activa hacia la derecha, foto B. Observe que pasa por el lado derecho de la parte inmóvil, pero cuando llega a la punta del dedo índice, pasa sobre la parte inmóvil y por su izquierda, pasando bajo la tira diagonal en igual forma que la parte inmóvil, foto E. Ahora, traiga una vez más la parte activa hacia el frente, foto F. Desde este punto en adelante, el orden de los movimientos será sobre una tirilla y bajo otra alternativamente, permitiendo que el trenzado quede flojo, foto G. Trabajando en el dorso de la mano ,foto H, la tirilla se pasa bajo uno de los festones y sobre el siguiente. Finalmente, coloque nuevamente la parte activa al lado de la parte inmóvil, como se indica en la Foto I. Una hebilla se forra de la manera que se indica en la fig. 6. Empleando una tirilla de cabritilla de 1/8", de 90 cms. de largo, y sosteniendo la hebilla con el talón hacia arriba, comience como en el paso I. Luego pase la tirilla alrededor y tráigala al frente como en el paso 2. Pásela nuevamente alrededor como en los pasos 3 y 4. Ahora, siguiendo cuidadosamente la vista superior, paso 5, abra el trenzado con una lezna e inserte la aguja entre la primera y segunda tirilla, apretando el trenzado, paso 6. Repita el procedimiento, insertando esta vez la aguja entre la segunda y tercera tirilla, paso 7. Prosiguiendo como en el paso 8, pase la tirilla alrededor de la hebilla, y apriete cada lazo, para producir el trenzado que sé ve en el paso 9. En la foto se muestra una hebilla terminada. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 4 - Mayo 1949 - Número 5

Telescopio Reflector de 4 1/4" Nota de 1958 Esta nota ha sido leida 1549 veces.

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Telescopio Reflector de 4 1/4" Por

Sam

Brown

ESTE ES un potente telescopio reflector que cualquier astrónomo aficionado o persona inclinada a observar el firmamento, se sentirá orgulloso de poseer. Quedará Ud. sorprendido de la claridad y luminosidad de las vistas, de 60 a 180 aumentos, que se obtienen de los cuerpos celestes o de puntos interesantes de la Tierra. Para construir este telescopio, todo lo que se adquiere es un espejo cóncavo de 4 1/4" de diámetro y un ocular de 1/4", 1/2" o 1 ", con su montura respectiva. Estas partes se arman en un tubo de cartón que se instala en un trípode, como se muestra en las fotos y en los dibujos que ilustran el presente artículo. Por otra parte, si se cuenta con las herramientas motrices necesarias, es posible construir el montaje del ocular, y aun éste mismo, con sólo seguir las instrucciones de la Fig. 12. Cuando se pone en el telescopio un ocular de 1", se consigue, aproximadamente, un campo visual de un grado, o sea que se pueden abarcar dos Lunas, o una distancia de 52 pies, a 1000 yardas. (Para mayores datos sobre sus características, véase a Fig. 6.)

Con un ocular de 1/4" de diametro, este telescopio permite ver estrellas de duodécima magnitud.

Las principales ventajas de un telescopio reflector sobre el de tipo refractor, que está provisto de un objetivo de lente, son las siguientes: (1) El reflector es mucho menos costoso, considerándose objetivos de igual diámetro, y (2) el reflector opera sobre el principio de la reflexión de los rayos luminosos, en vez de su desviación (refracción), y, en consecuencia, no se producen errores cromáticos, que, en mayor o menor intensidad, suelen motivarse cuando la luz atraviesa una lente de vidrio.

Fig. 2, izq: Se protegen los bordes del tubo y se mejora la apariencia del telescopio, poniendo en ambos extremos cinta negra encauchada, Der: Después, se forra de papel cuyo acabado sea esmaltado.

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Observando las Figs. 3 y 4, se puede tener una idea clara sobre la forma en que opera un telescopio reflector. La luz procedente de un cuerpo lejano se refleja y enfoca mediante un objetivo de espejo. Sin el espejo diagonal, que se halla en una posición fija de 45 grados con respecto al eje del espejo cóncavo, la imagen se formaría en el punto más lejano que se indica en la Fig. 3. El espejo diagonal recibe los rayos de luz concentrados y los desvía hacia arriba, hasta un punto que se encuentra fuera del tubo, donde la imagen puede enfocarse con gran nitidez y ser observada con una luna de aumento de cualquier tipo. Podrá notarse que el espejo diagonal se fija de modo que se halla situado en el curso que sigue la luz que viene del exterior. Este obstáculo interfiere parte de la luz (el centro del espejo cóncavo no recibe rayos luminosos); pero, descontando esto, la interferencia no es desventajosa, ni obstaculiza el campo visual del aparato.

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Construcción General Dado que muchos de los detalles de construcción aparecen en los dibujos y fotos, se requieren muy pocas explicaciones. La montura del espejo se hace primero como se muestra en la Fig. 7, y se monta al extremo de un tubo de cartón de 46 pulgadas, como se muestra en las Figs. 4 y 6. Las cuatro tornillos que se ponen a través del tubo de cartón, y en el miembro exterior de la montura del espejo (vista de extremo y detalle A de la Fig. 7), mantienen la montura en posición fija dentro del tubo, si bien sujeta a ligeros ajustes. Esto puede conseguirse apretando o aflojando las tres tuercas de mariposa que hay en la parte trasera de la montura. Dichos ajustes son imprescindibles a fin de regular el espejo de modo que su eje corte exactamente el centro del espejo diagonal, Fig. 4. A continuación se hace la unidad que incluye el porta ocular, el espejo diagonal y su soporte correspondiente. Si Ud. prefiriese comprar esta unidad lista para instalarse, puede adquirirla por unos diez dólares. La elaboración de la base del porta ocular requiere el empleo de sierra de banda y taladro, como se muestra en las Figs. 8, 9, 10 y 11. La pieza inferior del bloque aserrado, Fig. 11, se usa para apoyar la prensa de sujeción cuando se taladran los agujeros para fijar con tornillos la base del tubo, y entonces se descarta. Después de atornillar la base al tubo, el agujero donde se aloja el tubo del ocular se abre con un cortador de agujeros, Fig. 10, que, en una sola operación, corta la madera y el tubo principal.

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La montura y el trípode mostrados en las Figs.13, 14, 15 y 16 son piezas fuertes provistas de ajustes de fricción para cualquier latitud, declinación y ascensión. La armadura incluye el ensamble de madera, o soporte, sobre el cual se asegura el telescopio mediante dos bandas metálicas. Las otras partes son accesorios corrientes de tubería que requieren ser labradas a máquina en la forma que se

indica. El eje horizontal de tupo, sobre el cual se monta el soporte, va ranurado para colocar el extremo de un tornillo, como se ve en la Fig. 13. Esto permite que el tapón hembra que va al extremo se pueda enroscar al tubo a fin de ejercer tensión en el collarín de madera contra chapada que haya cada lado del soporte. El eje vertical de la montura es un niple de 3/4", cuyo diámetro exterior se reduce con el objeto de que encaje en la columna, constituida por un tubo de 1", en el cual se escaria el extremo superior para conseguir el claro necesario, Fig. 13. Si en el torno que se emplea no es posible escariar un tubo largo, utilice el conjunto que aparece en la Fig. 14. En las Figs. 15 y 16, se presenta la construcción detallada de la parte inferior de la montura, o sea la que corresponde al trípode. El tubo que forma la columna va atornillado a un tapón de cañería en el cual se abre y rosca un agujero para un perno de 3/8", Este sirve para fijar el conjunto del trípode a la columna, mediante dos anillos de madera contra chapada, como se muestra. La exactitud en el taladrado de los agujeros para alojar en las patas los pernos de carrocería, se consigue mediante la contraguía que se muestra en la Fig. 15.

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Colimación Colimación es un término astronómico que significa la alineación de los elementos ópticos. La colimación en un telescopio reflector se simplifica haciendo, con tinta, un punto en el centro del espejo cóncavo. Esto se consigue con gran exactitud mediante una guía de cartón, como la de la Fig. 18. La tabla de prueba, Fig. 17, se usa para alinear el espejo principal en el tubo. Para conseguir esto, se proyecta un haz de luz, con una linterna de mano, sobre el tablero, y se observa la posición en el espejo del agujero reflejado en relación con el punto marcado con tinta. Lo más probable es que al principio se vea algo similar a la posición excéntrica del punto y del agujero que se muestra en el detalle A de la Fig. 19. Para corregir esto, se aprietan o aflojan las tuercas de mariposa que hay en la montura del espejo hasta conseguir que la imagen reflejada del agujero quede exactamente sobre el punto, según se ve en el detalle B. Después de reglar el espejo cóncavo, se sitúa el espejo diagonal de modo que se halle aproximadamente en el centro del tubo. Luego, se mira por el tubo de observación, al cual se le ha sacado momentáneamente el ocular, y se comprueba si la imagen que refleja el espejo cóncavo está centrada en el espejo diagonal. Si se trata de una desalineación como la que se muestra en el detalle C., puede corregirse mediante una ligera vuelta hacia la izquierda, y en esa forma se conseguirá la alineación de ambos espejos, como en el detalle D. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 22 - Febrero de 1958 - Número 2

TORNO MECANICO - Hecho con Piezas Corrientes Nota de 1959 Esta nota ha sido leida 4124 veces.

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TORNO MECANICO Hecho con Piezas Corrientes ESTE TORNO de mecánico se construye con piezas y materiales corrientes que se pueden adquirir fácilmente en cualquier ferretería, y mediante el empleo de unas pocas herramientas. Como el montaje es muy simple a fin de que la unidad no ofrezca ninguna dificultad en su construcción, este torno no puede considerarse como una verdadera máquina de precisión. Está sencillamente diseñada, por lo cual, sólo puede hacer trabajos prácticos dentro de límites muy reducidos. Tiene 4 1/4 pulgadas de volteo sobre la bancada, y su distancia entre puntas es de 10 pulgadas. Se utilizan tuberías y accesorios para formar una estructura en la cual se colocan el cabezal, la contrapunta y la bancada.

Lo primero que debe hacerse es montar la tubería y los accesorios. Es necesario darle preferencia a esta operación sobre la labor de hacer las piezas o de cortar los materiales en las dimensiones que sean requeridas. La razón de empezar con esto es porque en la construcción de las tuberías corrientes hay ciertas variaciones permisibles, y es muy posible que debido a dichas variaciones sea necesario hacer algunos cambios en las dimensiones de las piezas del torno. El conjunto de la tubería está formado por un tramo de tubo de 14 pulgadas de largo y que tiene 1 1/2 pulgadas de diámetro, dos niples cerrados, dos conexiones T, dos bridas para piso y un tapón de cañería (optativo) que sirve para cerrar el niple que está situado en el cabezal del extremo del conjunto. Se unen bien las piezas, y entonces se montan en una base de madera dura, como aparece en la figura 5. Después que el contra eje y el motor y su montaje se instalan al conjunto se fija una segunda pieza a la primera; formando una base en forma de L, como aparece en las figuras 1 y 2.

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También puede advertirse que, al principio, no se han dado las características de la rosca del husillo. La razón es que los mandriles solo sirven para roscas de husillos de 1/2-24, 1/2-20 y 3/4-16. Se puede emplear uno de 1/2" ó 3/4" y se atarraja a fin de usar uno de este tipo. En el husillo original del torno se hace una rosca de 1/20 el cual sólo puede realizar trabajos ligeros. Por supuesto, un husillo sólido es más simple y más barato de hacer que uno hueco de conicidad Morse No.0 ó No.1. Para

trabajos de torneado entre puntas, el husillo sólido necesita una punta especial de 60 grados, provista de un pasador impulsor, figura 5. Esta punta y el husillo pueden hacerse en un taller a un costo muy reducido. Las cojinetes del husillo del cabezal, figura 5, están sostenidos sobre la conexión T por medio de pernos en U, y un bloque del carro-soporte. de madera dura. Una de las caras del carro-soporte conforma de modo que coincide con el contorno de la conexión; la otra se cubre con una placa de acero de 1/8" sobre la cuál descansan los soportes de los cojinetes. Esta placa facilita la alineación de los cojinetes de manguito cuando el conjunto se emperna en posición adecuada. El carro-soporte se corta, aproximadamente, de un grosor de 2 1/4", o sea 1/8" más que lo indicado. Después, Se arman las piezas temporalmente.

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El próximo paso es la construcción de la contrapunta, para lo cual se arman las piezas como se indica en la figura 5. Entonces, se monta la bancada sobre el conjunto de la tubería. Se desliza la contrapunta sobre la bancada y se revisa la alineación de las puntas, tanto vertical como horizontalmente. Si hay alguna desalineación se corrige reduciendo la altura del carro-soporte y golpeando ligeramente la bancada para hacerla correr sobre el conjunto. Cuando las puntas están perfectamente alineadas, se ajustan las piezas permanentemente.

El portaherramienta, su corredera y el tornillo respectivo, aparecen en la esquina inferior de la derecha. en la vista desarticulada de la figura 5, y en forma más detallada, en las figuras 7, 8 y 9. En este conjunto la cuchilla se mueve en cualquier dirección dando vueltas al manubrio que está situado en el extremo de la bancada del torno. El mecanismo del tornillo consta del tornillo de avance A, la tuerca dividida B y la leva de la tuerca dividida C, figura 5. Estas se compraron al fabricante de un torno mecánico de 6". Otro tipo de conjunto para hacer correr el carro a la derecha ya la izquierda se obtendría instalando una cremallera a la superficie inferior de la bancada plana y montando en el tablero del carro un manubrio y un piñón diferencial el cual debe engranar con la cremallera. Este conjunto haría posible correr el carro un poco más rápido, y resultaría tan efectivo para realizar trabajos ordinarios como lo es el tornillo de avance. En la misma forma, también es posible reemplazar el portaherramienta que se detalla en la figura 7, con un portaherramienta corriente de los que se usan en los tornos pequeños. Puede montarse mandando a hacer en cualquier taller de mecánica, en un pequeño bloque de acero de herramienta, una ranura T y los agujeros debidamente roscados, para las varillas de guía y el tornillo. Con este conjunto es posible efectuar un mayor número de ajustes de la cuchilla. En el torno original, el carro está formado por dos placas de acero superpuestas entre sí y un tablero construido de tres placas de acero y un espaciador de madera dura, el cual sirve también como cubierta para el conjunto de la tuerca dividida. En las figuras 5, 7, 8, y 9, se muestra claramente cómo están montadas las piezas. En la vista seccional de la figura 9, se puede apreciar la forma en que quedan las piezas cuando el carro está completamente armado. Se observa, en la figura 5, que las placas de los cojinetes del tornillo de avance están sujetas con dos tornillos a las conexiones T, los cuales van en íos huecos taladrados y roscados en las bridas de las conexiones T. Estos agujeros no deben abrirse hasta que el carro no esté completamente armado con el tornillo de avance en la debida posición. Una vez que se ha hecho esta operación, se pueden instalar con precisión las placas de los cojinetes.

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Debe tenerse buen cuidado de colocar el carro en la bancada plana de manera tal que se pueda mover a todo lo largo y sin que se produzca juego lateral en ningún punto. Es mejor unir temporalmente las piezas con un ajuste bien apretado, y después darles mayor soltura puliendo los bordes y la parte superior de la bancada con un abrasivo fino o con una piedra de aceite. El mismo procedimiento se utiliza cuando se unen las piezas del portaherramienta, figura 7, y de la contrapunta, figura 5. Mediante el ajuste y el esmerilado a mano de las piezas deslizantes, se

obtiene una acción suave y lenta, la que es esencial para el buen funcionamiento y exactitud del torno. Es preciso que el portaherramienta se mueva a lo largo de todo su curso sin oscilar sobre la placa del soporte. El contra eje, figuras 1, 2 y 6, se detalla en la figura 5. Puede construirse con las piezas que se tengan en existencia, siempre que las mismas sean adecuadas. Aunque el contra eje original se montó en soportes de cojinetes de bola, los soportes de cojinetes de manguito darán el mismo resultado. Los soportes de eje, de norma, cuya suficiente variedad de ajustes permite dejar espacio para el contra eje y la polea motora, eliminarán la necesidad de utilizar un bloque, según se indica. Si se trata de soportes regulables, pueden empernarse directamente en la base. Es posible economizar tiempo si. se compra el montaje del motor, en vez de dedicarse a la construcción del mismo en la forma que se especifica. En el caso de juzgarlo conveniente, se emperna el motor directamente en la base de madera dura. En este caso, la base ranurada del motor permitirá hacer los ajustes para cambiar la tensión de la banda. Mediante el empleo de las poleas de los diámetros indicados se obtienen las velocidades suficientes para tornear .prácticamente cualquier metal. Debe emplearse un motor de 1750 revoluciones por minuto. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 24 - Abril de 1959 - Número 4

Construya Su Reloj Colonial Con Piezas De Madera - PARTE I Nota de 1960 Esta nota ha sido leida 1973 veces.

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Reloj Colonial Con Piezas de Madera

PARTE I

CAJA Y MONTAJE DEL MECANISMO

LOS RELOJES DE REPISA de tipo de pilares con adornos de voluta se fabricaron por varios relojeros norteamericanos a principios del siglo XIX. La mayoría de dichos relojes se construyeron con mecanismos de madera de 30 horas de duración, alojados en elegantes cajas de caoba. El que aparece en la foto superior es uno de esa clase, tiene por lo menos 130 años de fabricado y todavía marcha a la perfección. Este reloj se lo prestó el Museo de Ciencia de Chicago a Mecánica Popular, a fin de que pudiéramos hacer los diferentes diagramas para su reproducción. Con la ayuda de dichos diagramas, es posible fabricar una copia del reloj que actualmente constituye una antigualla norteamericana. Usted dispone de una serie de procedimientos diferentes para realizar la labor de fabricación. Puede construir la caja sola y adaptarle un mecanismo eléctrico, que sólo indica las horas; o un mecanismo de muelle que además da la hora. O puede también fabricar la caja y el mecanismo completo de péndola. Si construye sólo la caja, simplemente omita la abertura para el mecanismo en la parte trasera del panel, figura 2, los listones de montaje verticales, figura 2, y la abertura para el cuadro o dibujo en el panel inferior de la puerta de cristal, figura 14. La caja sola es bastante fácil de hacer; pero la tarea de construir el mecanismo de madera es delicada.

La caja, sin los adornos, se compone de los miembros laterales, las partes superior e inferior, y la extensiones traseras, o alas, figura 1. Estas piezas deben hacerse y unirse primero. La parte superior se detalla en la figura 10 y la junta de cola de milano a media madera, hecha en los extremos inferiores de las alas, se muestra en la figura 12. El ensamble de las alas en la parte superior es igual, salvo que las colas de milano a media madera son más cortas. Nótese que las alas traslapan los bordes traseros de los miembros laterales, para formar rebajos dentro de los cuales se coloca el panel trasero. A continuación, corte y ajuste los soportes del mecanismo y el panel trasero, figura 2. Los soportes del mecanismo ranurados encajan en acanaladuras cortadas en los miembros de las partes inferior y superior, y no necesitan encolarse. Si usa un mecanismo eléctrico, o uno de muelle que da la hora, es posible omitir estos soportes y la esfera puede fijarse a listones atornillados a los lados de la caja. Los pilares originales, figuras 1, 4 y 6, se hicieron en tres partes, la central, o fuste, figura 6, y los capiteles y las basas, figura 4. Los pilares se fijan con espigas en la posición adecuada después de probar su ajuste. Aunque no se indica en la figura 1, las espigas en la parte superior pueden hacerse para que sobre salgan 1" y sujeten los bloques para la base de adorno, figura 7. Los pilares se tornean de arce o de abedul. Todas las otras partes descubiertas de la caja son de caoba de alta calidad.

Corte las volutas de las partes inferior y superior, figuras 5 y 8, ligeramente más largas que las dimensiones dadas para permitir su ajuste. Aunque las volutas originales son de chapas colocadas sobre material sólido, las parte inferior y superior pueden hacerse en madera terciada revestida con imitación de caoba. Las piezas de extremo de la voluta inferior forman las patas, figura 1. Las piezas de las patas y la voluta inferior se encolan, y se aseguran con tornillos y bloques de esquina en la posición adecuada, como en la figura 3. El marco de la puerta, figura 9, se hace de pino blanco selecto, de veta recta, y está revestido con chapa de caoba aserrada de 1/16" en la cara, corriendo la veta en las direcciones indicadas. Nótese en las vistas seccionales, figura 9, que la chapa de la cara forma las ranuras para el cristal, al encolarse en posición en el marco de la puerta. Esta construcción es necesaria a fin de proporcionar el franqueo adecuado al poste de las manecillas, o al husillo de las manecillas, del mecanismo de madera. La puerta se mueve mediante dos bisagras simples, una fijada en la parte superior, y la otra en la esquina inferior. Unas hitas introducidas en los miembros de las partes inferior y superior de la caja forman los pivotes de las bisagras. Ya no se dispone del tipo de cierre de puertas que se usó en el papel original, pero puede emplearse uno muy pequeño de armario. O simplemente, hágale una muesca a la puerta para una llave maestra del tipo que se suministra con las cerraduras pequeñas de armarios y use un retén de fricción o un cierre magnético. Fije el escudete de la cerradura embutido en la forma que se indica.

El agregado de la esfera, figuras 16 a la 20, el panel inferior de la puerta, figura 14, y los adornos de la parte superior completan la caja lo mismo para el mecanismo eléctrico que para el de muelle. Por supuesto, unos adornos como los que aparecen en la figura 15 ya no se fabrican, pero se dispone de adornos similares y son auténticos para cajas de pilares con adornos de voluta. Si no desea hacer la esfera, es posible comprarla ya fabricada, a un precio reducido. Se pueden usar números arábigos, como se ilustra, o números romanos, ya que ambos tipos se emplearon en los relojes originales. Del mismo modo, los diseños del panel inferior de la puerta varían. El que aparece en la figura 14 fue tomado de uno, original y se podrá apreciar que el patrón completo es ligeramente más ancho que el área descubierta de la abertura de cristal en la puerta, figura 9. Cuando el patrón se coloque sobre el panel de cristal debe corregirse esa diferencia. El diseño se pinta invertido en la parte trasera del panel de cristal, usando dorado y negro en el diseño del borde, colores brillantes en diseño floral y marfil para el fondo. En el reloj original, el área dentro del óvalo central se dejo para que se pudiera ver el movimiento de la péndola. El panel inferior de la puerta que aparece en el reloj de la página 107 no es el original.

Los puntos y los círculos de líneas llenas en la plantilla de la derecha indican los huecos que deben perforarse a través de ambas placas cuando están unidas. Los puntos negros son huecos hechos con barrena No.52. Los huecos B son de 1/8" de diámetro para alojar casquillos de latón con agujeros centrales No.52. Los círculos de puntos indican huecos adicionales o agrandados sólo en la placa delantera. Los huecos de 1/8" para los husillos de los tambores arrolladores y las ruedas impulsoras carecen de casquillos. Estos huecos son de 1/8" de diámetro en la placa trasera y de 5/32" delante.

Si usted quiere una copia del mecanismo de madera original, continúe con la adición de las roldanas para cuerdas, figura 11, y a continuación marque la posición de los orificios en las placas del mecanismo y perfore los agujeros figuras 22 y 28. Dos vistas del mecanismo original con todos sus accesorios aparecen en la figura 21, y las partes que se fijan a las placas del mecanismo se detallan en las figuras desde la 23 hasta la 27, ambas inclusive. Estas no incluyen los espaciadores de las placas, o postes, figura 25. Obsérvese que en la figura 22 los agujeros indicados mediante las líneas de puntos están taladrados en la placa delantera solamente. Aquellos marcados con la letra P están perforados en ambas placas y en ellos se colocan los espaciadores. Los agujeros marcados con la letra B están provistos de casquillos de latón en ambas placas, se abren pasantes, o sea de 1/8" de largo, y se abocardan en una longitud de 1/16" por 1/4" de diámetro, para colocar en ellos los casquillos, los cuales son discos cortados de latón redondo de 1/4". Los discos son de 1 1/6" de grosor y se perforan en el centro con una barrena espiral No. 52. Se pueden usar casquillos de nylon, pero deben tenerse a la mano, para determinar las dimensiones del abocardado. Observe el agujero B en el centro del agujero más grande de 1 3/8" perforado en la placa delantera. El agujero mayor forma la abertura para la rueda de escape. El agujero B se perfora en la placa trasera y se le pone un casquillo para colocar un extremo del husillo portador del escape. El otro extremo de este husillo es llevado en un cojinete exterior como en la figura 21. La forma de hacer e instalar este cojinete se explicará en la segunda parte de este artículo. Al agujero para el extremo trasero del poste de las manecillas se le adapta un casquillo en la placa trasera, de la misma manera que el del extremo trasero del husillo de escape. En el mecanismo original, los agujeros para los husillos del tambor de enrollar se perforaron de un diámetro de 1/8" en la placa trasera y de 5/32" en la delantera. Estos agujeros carecen de casquillos. Obsérvense los cuatro agujeros de 7/16" perforados cerca de las esquinas de la placa superior. Los agujeros para pasadores de 1/16" se perforaron en el interior de estos agujeros desde los bordes de la placa Como se indica con las líneas de puntos. Los agujeros pequeños sirven para colocar pasadores que sujetan el mecanismo en la posición adecuada. Los pasadores atraviesan agujeros perforados en los soportes del mecanismo, como en el detalle A de la figura 2. Los agujeros en los soportes no deben perforarse hasta que el mecanismo haya sido completado. El fijador de la rueda contadora, que se muestra en posición en las figuras 21 y 28, se detalla en la figura 26. El husillo de la rueda contadora también se muestra en la figura 26. Este se hace de un

trozo corto de espiga, y la posición del agujero dentro del cual se introduce y se encola se muestra en la figura 22. El portacojinete para el piñón de la rueda contadora se detalla en la figura 27 y se muestra en su posición adecuada en la placa delantera, en la figura 28. Este se hace de roble del tamaño dado y cuando se coloca en la posición adecuada forma el cojinete exterior para el piñón de la rueda dentada. Nótese que el agujero ciego que forma un rebajo en el bloque para el piñón se fija directamente sobre el agujero de 9/16" perforado en la placa delantera. El portacojinete se encola y se fija con hitas en la posición correcta y obsérvese en la figura 21 que se coloca en un ángulo de unos 15 grados. Los espaciadores de las placas, figura 25, se hacen de arce duro o de abedul y debe ponerse especial cuidado al tornearse que resulten de la misma longitud entre los resaltos. Estos espaciadores se fijan con hitas y se encolan en los agujeros perforados en la placa trasera. (Continuará) Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 26 - Febrero de 1960 - Número 2

Reloj Colonial con Piezas De Madera - Parte II Nota de 1960 Esta nota ha sido leida 1247 veces.

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Reloj Colonial con Piezas De Madera - Parte II

click en la imagen para verla más clara y grande. Ilustración y detalles del reloj original por cortesía del Museo de Ciencia e Industria de Chicago

EN LA PRIMERA PARTE, publicado el mes pasado, se trató detalladamente sobre la construcción de la caja de columnas y volutas, como también de las platinas en las cuales se monta el mecanismo de piezas de madera, cuya duración de marcha es de 30 horas. Ahora, se halla usted listo para hacer e instalar los sistemas de engranajes. Hay dos sistemas: el de tiempo, para marcar las horas, Fig. 31, y el de la sonería, Fig. 45. Se muestran ambos sistemas en su posición respectiva, en la Fig. 29. Para tomar esta foto se sacaron la platina delantera y la rueda reguladora de toques. Puede verse en

la Fig. 45 que el sistema del tiempo incluye, además de las ruedas y piñones, los seguros S-6 y S-7, y el golpeador, S-8. Los seguros S-6 y S-7 se muestran en detalle en la Fig. 35, y el golpeador aparece en la Fig. 36. Excepto por la rueda de escape, que se hace de latón duro, todas las ruedas de los engranajes son de cerezo negro aserrado por cuartos. Las ruedas se tornean y endentan separadamente y, luego, se montan en los husillos, de los cuales los piñones son parte integrante. Todas las ruedas, excepto T-1, T-4, T-5 y S-1 se fijan con cola y agujuelas. Estas cuatro ruedas deben hal1arse libres a fin de girar en los husillos. Si bien la mayor parte de los husillos del modelo se hicieron de madera de laurel, puede utilizarse arce duro, boj, o madera de limonero. Los pasadores, de 1/16", que se introducen en los extremos de los husillos, se cortan de varilla para brocas. Las ruedas motoras o mayores, Figs. 33 y 34, giran libremente en los tambores enrolladores, Fig. 34. Las ruedas T-1 y S-1, Figs. 30 y 33, tienen el mismo tamaño y número de dientes, pero se diferencian en que una es para girar hacia la izquierda y la otra, hacia la derecha, y lo mismo ocurre con sus respectivos trinquetes, Figs. 33 y 34.

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Los tambores enrolladores se tornean en madera dura, y se taladran por el centro a fin de introducir, con ajuste ligeramente forzado, los husillos de varilla para brocas. Cada rueda motora va montada en la proyección del tambor respectivo, de modo que se halle adyacente al trinquete. Las uñas, provistas de muelle, se hacen también de madera dura y encastran los trinquetes en la forma que se muestra en la Fig. 33. Se sostienen las ruedas motoras por medio de pasadores y placas de presión, hechas de lámina delgada de metal y montadas según se indica en los detalles que hay en la esquina inferior de la derecha, en la Fig. 34.

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La tabla, Fig. 30, presenta las especificaciones necesarias para hacer las ruedas y piñones de los mecanismos del tiempo y de la sonería. Puede observarse que cada rueda está identificada por las letras T y S (tiempo y sonería) seguidas de un número. Las líneas tangentes A y B, Fig. 30, trazan las cabezas de los dientes desde los círculos A y B. Tome nota, también, que las líneas A y B aparecen en los dibujos en detalle de las ruedas de engranaje. Algo más que debe considerarse, antes de hacer los piñones, es lo siguiente: En la Fig. 30, se muestra el piñón en su forma básica o perfil inicial. Si bien las ruedas dentadas pueden engranar y funcionar con los piñones, cuando éstos se hallan tan sólo en su forma básica, es posible reducir considerablemente la fricción del mecanismo si se da el acabado a los dientes, de modo que tengan un perfil en forma de pera. Esto se hace pasando ligeramente, unas cuantas veces, una lima redonda de grano suave, después de haber labrado los contornos generales. El grosor de los dientes en bruto debe ser ligeramente mayor que la medida final T, Fig.click en la imagen para verla más clara y grande. 30, a fin de que haya el margen necesario para darles la forma definitiva.

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Son planas las cabezas de los dientes de todas las ruedas. Es muy importante que las cabezas de los dientes se tracen y corten a los ángulos indicados. El corte inicial de las cabezas de los dientes de todas las ruedas grandes se hace con facilidad y rapidez en una sierra de banda, Fig. 32. Emplee una hoja de 1/8", y tenga cuidado de mantener el filo dentado de la hoja hacia el lado del material que se va a eliminar. Cuando se haga el corte básico de las ruedas pequeñas, es preferible usar una sierra caladora provista de

una hoja especial para hacer adornos complicados. Antes de tornear los husillos y montar las ruedas, es necesario aclarar ciertos detalles concernientes al ensamble. La rueda del minutero, T-4, en la Fig. 44, y la rueda T-5, en la Fig. 43, giran libremente en los husillos, y se sostienen por medio de placas triangulares de presión que se hacen e instalan como se muestra en los detalles inferiores de la Fig. 44. La rueda del horario, T-6, en la Fig. 43, va montada en un husillo hueco que encaja en el ensamble T-4, Fig. 44, donde se montan las manecillas. Mediante esta disposición, la rueda del horario y la del minutero pueden girar a diferentes velocidades. El liberador de alambre, en el piñón T-4, Fig. 44, pone en libertad los seguros que gobiernan la sucesión de los toques, y constituye la única conexión entre el sistema del tiempo y la sonería.

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La rueda de escape, Fig. 42, y la rueda reguladora de toques, Fig. 37, exigen cuidado especial tanto al hacer el trazo como en el labrado de los dientes. En la figura 37, se muestra, en tamaño natural, la rueda reguladora de toques. Observe especialmente el perfil de la rueda en la vista seccional, como también la posición de las muescas en el borde saliente. Cuando se arma la sonería, y se halla en la posición de cierre, la proyección plana del seguro B, pieza S-7, Fig. 35, encaja en una de las muescas. Cuando se pone en completa libertad el sistema de la sonería, mediante el liberador de alambre en la pieza T-4, Fig. 44, el seguro B, pieza S-7 de la Fig. 35, se aparta de la muesca de la rueda reguladora de toques. Esto libera el sistema de la sonería y empieza a funcionar. La distancia que hay entre las muescas del borde saliente de la rueda de toques, determina el número de golpes que se van a dar. La rueda reguladora de toques se halla propulsada por el piñón del extremo, en el ensamble S-2, Fig. 46. Los pasadores equidistantes que hay en la rueda S-2 entran en contacto con la cola del martillo del golpeador S-8, Fig. 36, cuando las piezas del sistema de la sonería se hallan en posición de funcionar. Le recomendamos hacer la rueda reguladora de toques de un trozo de madera selecta de cerezo, y tenga cuidado de limar las muescas a una profundidad ya un ancho uniformes. Debe tomarse nota que las líneas para trazar las cabezas de los dientes son tangentes a uno de los círculos concéntricos.

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Antes de limar los dientes de la rueda de escape, pieza T-8, Fig. 42, es necesario efectuar la penosa tarea de trazar las cabezas. Los dientes deben estar espaciados con suma exactitud, pues, de lo

contrario, las uñas del ensamble del escape, Fig. 38, no se encastrarán y desencastrarán debidamente. Haga las líneas A y B con un punzón de trazar bien aguzado a fin de que las marcas sean claras. Describa un círculo para indicar la profundidad de los dientes. Lo mejor para labrar los dientes en la forma requerida, es una lima de aguja (provista de mango) en forma de cuchillo. Debe conseguirse que todos los dientes tengan punta aguda y que su altura sea uniforme. Al montar la rueda, hay que acuñarla firmemente contra el hombro del husillo, mediante tres pasadores cuyos extremos penetren en los agujeros equidistantes que se abren en el cubo del husillo. Dichos pasadores casan también en unas endentaduras que se hacen en la rueda con un pequeño cortafrío, lo cual evita que la rueda gire en el husillo. El escape, Fig. 38, consta del balancín con uñas, del yugo, y de la horquilla de alambre. Existe en el mercado este ensamble completo, o tal vez sea posible obtenerlo de un viejo mecanismo de reloj. En todo caso, será necesario adaptar una nueva horquilla de alambre, que tenga la longitud adecuada. Si usted hace el balancín, emplee acero de herramientas; obtenga, con una lima, la forma indicada, y consiga el acabado de las uñas con una piedra de afilar, de grano fino, y luego endurézcalas. Una vez hecho esto último, vuelva a usar la piedra de afilar a fin de estar seguro que los bordes que van a ponerse en contacto con la rueda de escape presenten una suavidad de vidrio. La varilla del péndulo, Fig.39, la pesa del péndulo (que consiste en el conjunto de la pesa de plomo y la cubierta de latón) y el alambre de la lenteja, Fig. 40, pueden obtenerse listos para usarse. La pesa del reloj que sirve de modelo tiene 2 1/8" de diámetro, y, en caso de comprarse, deben especificarse su peso y diámetro. El colgadero del péndulo, que se muestra en el detalle superior de la izquierda, Fig. 39, puede hacerlo de latón, usted mismo. Encaja en una muesca que se hace en la platina delantera. La situación del colgadero se muestra en la plantilla de las platinas que apareció en la Parte I. También pueden adquirirse un minutero y un horario similares a los que se detallan en la Fig. 41. Es posible que se requiera adaptar estas manecillas, antes de instalarlas. Los seguros de la sonería, piezas S-6 y S-7 de la Fig. 35, y el golpeador, pieza S-8 de la Fig. 36, son fáciles de hacer. Para los husillos torneados, utilice la misma madera dura que usó en los husillos de los piñones correspondientes a los sistemas del tiempo y de la sonería. Las últimas piezas que quedan por hacer son el regulador de la sonería, pieza S-5, Fig. 36, y los segmentos de la leva, los cuales se colocan en una de las caras de la rueda de engranaje, S-3, en la Fig. 46, y se sujetan con cola y agujuelas, según se indica. El regulador de la sonería se hace de madera blanda, tal como tilo, y se asegura en su husillo por medio de un trozo de alambre de resorte, el cual encaja en una muesca hecha en el husillo cuando se tornea. Tome nota que el husillo del regulador de la sonería porta un piñón, el cual, en el ensamble, es propulsado por la rueda S-4, Fig. 46. Este regulador tiene por objeto gobernar la velocidad del sistema de la sonería. El pasador que hay en una de las caras la rueda de engranaje S-4, Fig. 46, establece contacto con el seguro C de la pieza S-7, Fig. 35, cuando la sonería no funciona. Después de haberse efectuado una serie de toques, y cuando el seguro B, pieza S- 7, Fig. 35, ingresa en una de las muescas de la rueda reguladora de toques, el seguro C desciende a una posición en línea con el recorrido que hace el pasador al girar la rueda S-4. En esta posición, el seguro C engancha el pasador y detiene el movimiento de la sonería. Al armar el mecanismo, monte las ruedas de ambos sistemas en la platina trasera, como se muestra en la Fig. 29, incluyendo los seguros S-6 y S-7, como también el golpeador S-8, Al armar los seguros, la palanca de S-6 debe ir bajo la palanca A de la pieza S-7. Al colocar el golpeador, S-8, el muelle de rechazo se tira hacia abajo para que haga contacto con el sector plano del husillo del golpeador. Vea la Fig. 36 y la nota de la Fig. 45. A continuación, coloque la platina delantera sobre las columnas de arriba y haga penetrar los husillos en los bujes. Unos pasadores pequeños de madera, que pasan por los agujeros de los extremos con resalto de las columnas, sostienen debidamente la platina. Instale el mecanismo en la caja y coloque la esfera, el péndulo y las manecillas, y fije a las pesas los cordones de los tambores enrolladores. A todas las superficies expuestas de la caja, de caoba, se les da un acabado del tono natural de la madera, empleando tapaporos, sellador y dos manos de barniz mate. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 26 - Marzo de 1960 - Número 3

Reloj Antiguo con Ruedas de Madera Nota de 1964 Esta nota ha sido leida 1678 veces.

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Reloj Antiguo con Ruedas de Madera Por E. R. Haan DEBIDO A QUE tiene cuatro ruedas o engranajes de madera, un balancín en vez de un péndulo y que su funcionamiento se halla plenamente a la vista, este reloj del Siglo XV llamará grandemente la atención de todos. Puede funcionar durante 24 horas antes de tener que cambiar los contrapesos, y puede también ajustarse para poner la hora exacta. En su construcción se utiliza madera dura de veta cerrada, cortada en cuartos. Se recomienda especialmente el cerezo negro. La madera aserrada en cuartos se hincha y encoge menos a lo ancho. Es esencial hacer las piezas con exactitud. Bastidor: Empiece con el bastidor, figura 1. Para alinear los agujeros correspondientes en ambas placas, asegure éstas entre sí con una abrazadera a fin de perforar dos agujeros al mismo tiempo. Utilice brocas afiladas e introdúzcalas lentamente para que la veta no las desvíe. Los cojinetes de latón son cortos para reducir la fricción a un mínimo y se introducen a presión. Quite las rebabas dentro de sus extremos. Dos espigas se proyectan de la placa trasera para sostener el cordón del contrapeso. Una espiga en la placa delantera sujeta la manecilla y la rueda de la hora. Hay un soporte de latón para apartar el cojinete del eje del balancín y para sostener la rueda de escape. El extremo inferior del eje encastra en una armella de latón que hace las veces de cojinete. Los travesaños del bastidor se detallan en la figura 2, la cual también muestra el montaje de las ruedas. Encole los travesaños solamente a la placa trasera y en ángulo exacto con relación a esta última. El refuerzo encolado evita distorsiones.

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Ruedas y ejes: Para construir los tres ejes de las ruedas, figuras 3, 7 y 8, perfore primero los agujeros de los pasadores de los cojinetes en los extremos de los bloques, de manera que queden perfectamente alineados, antes de tornear aquellos. Cualquier ligera desalineación podría hacer que los pasadores se atascaran en los cojinetes y que los ejes y las ruedas se tambalearan. El eje de la rueda de mando, figura 3, tiene un pasador de cojinete en un extremo solamente. El otro extremo gira dentro de un agujero en la placa delantera. Se perforan cuatro agujeros de guía en este extremo para dar cabida a clavillos que sirven como piñón para mover el horario. Todas las ruedas y la polea de cremallera tienen agujeros de 1/2" (1.27 cm) perforados antes de que se torneen aquéllas, y estos agujeros se emplean para montar el mecanismo en un árbol aterrajado. El lado de cada rueda que se puede ver en el reloj armado se tornea para que tenga un contorno atractivo. Los ejes se tornean de manera que las ruedas se ajusten apretadamente a ellos. El agujero en la polea de cremallera, figura 5, tiene un tamaño ligeramente Sobremedida para que gire en el eje. La uña de la cremallera pivota sobre el lado de la rueda de mando y se mantiene en contacto firme con la cremallera mediante un resorte de alambre musical asegurado por dos diminutas grapas, figuras 4 y 5. Corte de los dientes: Los dientes de los engranajes se pueden cortar de diferentes maneras. Un método consiste en trazar los dientes de acuerdo con las dimensiones que se dan en las figuras 5 y 6, utilizando un lápiz afilado de grafito duro o calcándolos de estos dibujos. Quite el sobrante con una sierra de cinta de dientes finos, tal como se muestra en una de las fotos, una sierra de calar o hasta una segueta manual, y rebaje la madera hasta las líneas marcadas con una pequeña lima plana o un palo para limar uñas. Otro método consiste en utilizar una desbastadora que se desliza en un carril por encima del torno, así como una placa marcadora en el husillo del torno que tenga el número requerido de agujeros marcadores.

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Aparejamiento de ruedas con piñones: Compruebe cada eje por separado para verificar si gira con facilidad en el bastidor, a fin de que no haya ningún atascamiento en los cojinetes. Empareje la rueda de mando con el piñón de siete dientes en el eje de la rueda central, antes de encolar la rueda central. El ajuste entre la rueda y el piñón será probablemente apretado, por lo que la rueda no podrá girar libremente. Libere los dientes mediante rebajos muy delicados, pero primero ennegrezca con tinta la punta de un diente del piñón y las puntas de dos dientes de la rueda que montan encima de aquél durante el encastre. Esto permite volver a armar el piñón y la rueda de acuerdo con la misma relación. Para aparejar la rueda con los dientes del piñón, sujete el bastidor en un tornillo acojinado y cuidadosamente aplique un poco de presión sobre la rueda, en la misma dirección que girará en el reloj, mientras se somete el piñón a un ligero roce para simular presiones reales.

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Determine cuidadosamente dónde se produce un atascamiento, cuando un diente del piñón comienza a encastrarse con los dientes de la rueda y cuando aquél se desconecta de estos dientes. Un trozo pequeño de papel carbón colocado entre los dientes que encastran entre sí mostrará los puntos de fricción excesiva. Rebaje sólo los lados de los dientes de la rueda, pero no las puntas, ya que esto reduciría el diámetro de la rueda. Un rebajo excesivo echaría a perder una rueda, debido a que produciría demasiado franqueo, no permitiendo que los dientes del piñón golpearan contra las puntas de los dientes de la rueda. Quite todos los resaltos de los dientes de la rueda que tiendan a impedir que ésta gire bien cuando se toca apenas con el dedo y el piñón se somete a un ligero roce. Las puntas de los dientes del piñón deben tener una sección transversal semicircular y no se deben rebajar en la parte superior. Si las puntas de los dientes de las ruedas se atascan en el fondo de los

entredientes de los piñones, ahonde éstos un poco. Después de emparejar la rueda de mando con el piñón en el eje de la rueda central, encole la rueda central a su eje y proceda a emparejarla con el piñón en el eje de la rueda de escape, mientras la rueda de mando se halla quitada del bastidor.

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Mecanismo de escape y sincronización: Perfore agujeros de guía para las puntillas equidistantes de la rueda de escape, figura 8, aplicando cola a las puntillas para proporcionarles una mayor fuerza de sujeción. Se obtiene una altura uniforme de éstas esmerilándolas. La figura 11 muestra el balancín y las piezas relacionadas. Unos retenes de lámina metálica en el eje alternadamente detienen la rueda de escape momentáneamente. Justamente antes de que se libere el pasador obstruido de un retén, el pasador opuesto entra para obstruir al pasador que se mueve en dirección hacia él. Doble los retenes por separado para proporcionarles la forma adecuada, empleando un clavo con el mismo diámetro que el eje; El material sobrante entre los dientes seq uita luego, deslícelos en el eje y suéldelos. Las superficies primero con una sierra de cinta o caladora y más interiores de los retenes deben ser muy lisas. tarde se lima hasta la línea. Después de instalar a presión el balancín en el eje, puede usted hacer "zizgzaguear" este último por el agujero en el travesaño superior, a fin de situarlo. Cuando el eje se halla colocado sobre sus cojinetes y cuelga del pasador superior mediante un cordón, los retenes deben oscilar a medio camino sobre los pasadores al conectarse a ellos. Obtenga esta distancia moviendo los cojinetes. Evite que el eje haga contacto con el pasador del cojinete de la rueda de escape. El mecanismo de escape requerirá un ajuste delicado, para lo cual se doblan los retenes hacia adentro o hacia afuera. Si se extienden de manera que queden demasiado apartados, no detendrán la rotación de la rueda. Si un retén llega y se detiene en el extremo de un pasador, habrá que disminuir ligeramente la separación. Cuando los retenes se encuentran demasiado cerca, los pasadores no pueden pasar a ninguno de ellos. Se pueden desplazar dos contrapesos de 1/2 onza (14 gramos) en el balancín para ajustar la sincronización. Si esto no basta, los contrapesos en el balancín se aligeran para un movimiento más rápido y se aumentan de peso para un movimiento más lento. En la figura 12 se detallan las poleas de los contrapesos y el cordón. Este último atraviesa los postes de anclaje y se anuda por encima de cada uno de ellos. Si el cordón resbala en la polea de cremallera, aplique un poco de resina. Las poleas no se deben atascar en las roldanas, cosa que podría hacer que el reloj se parara. El contrapeso de 3 onzas (85 gramos) sólo sirve para mantener el cordón estirado.

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Esfera y rueda de horas: La rueda de las horas es idéntica a la rueda central, pero se encola aun mango, figura 9, el cual se ajusta a la espiga en la placa delantera. La figura 10 muestra la manecilla, la cual es fácil de aflojar y apretar para cambiar su posición. Un pasador ahusado de latón se desliza a través de la espiga. La esfera, que también se muestra en la figura 12, rodea a la rueda de las horas y se sostiene mediante pasadores ahusados de latón que también fijan la placa delantera a los travesaños. Los números en la esfera se pueden pintar con tinta china, la cual se cubre luego con laca transparente. El reloj que se muestra aquí es una réplica de uno de los primeros relojes hechos a mano y accionados por contrapesos. La hechura de una réplica de este reloj le hará sentir gran admiración hacia los artesanos de la antigüedad. La vista de cerca, sin la esfera, la rueda de las horas y la manecilla, muestran la relación de las tres ruedas que marcan la hora y el mecanismo de escape.

Nota de mimecanicapopular.com: tomen precauciones ya que donde dice "Tamaño Real" no es así, por el efecto al escanear las imágenes y adaptarlas al sitio. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 35 - Noviembre de 1964 - Número 5

Construí Este Torno Para Madera Por Poco Dinero Nota de 1964 Esta nota ha sido leida 1919 veces.

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Construí Este Torno Para Made ra Por Poco Diner o DEMORE aproximadamente 12 horas para construirEl cabezal de este sencillo torno de bajo costo es un este sencillo tomo para madera. Está provisto de un motor de arranque con capacitador, de accionamiento directo motor de 1/4 hp. y su plato tiene una capacidad de aproximadamente 8 1/2" (21.6 cm) , pudiendo sujetar piezas hasta de 34" (86.3 cm) entre las puntas. La contrapunta y el portaherramienta se aseguran firmemente mediante pernos activados por palancas lo que elimina la necesidad de emplear una llave. No obstante su bajo costo y sencillez, esta herramienta hecha en el taller casero constituye un tomo práctico para la mayoría de los trabajos de carpintería, por lo que será particularmente útil para los principiantes. Gasté muy poco en los materiales y El portaherramienta, que se asegura firmemente a las usted puede hacer lo mismo, aunque el precio decorederas mediante placas de sujeción, puede éstos varía de un sitio a otro.ajustarse a diferentes alturas con solamente aflojar un Un interruptor en el motor o cerca de él constituye unapar te tuercas de mariposa conveniencia adicional. En algunos motores puede usted instalar un interruptor de palanca de 110 voltios en la placa de la caja de conexión para que se extienda en el interior. No se pudo hacer esto con el motor que utilicé yo, por lo que monté un interruptor común en una caja de salida y fijé ésta a uno de los bloques de soporte del motor. También coloqué un fusible en el circuito.

La contrapunta es de construcción compuesta, ya que consiste en tres capas de madera terciada, dos de 3/4" y una de 1/2". Después de encolar estas piezas, asegúrelas firmemente entre si con abrazaderas, hasta que la cola se haya secada

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Se usa el mismo tipo de placas de sujeción para asegurar la contrapunta y los portaherramientas a las correderas. Las palancas consisten, en realidad, en clavos 16d fijados a tuercas o cabezas de pernos, lo que facilita apretar o aflojar las placas en cualquier momento

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Otro artículo que tuve que comprar fue una punta de espuela. La que se muestra en la fotografía puede usarse en una flecha sin roscar de 5/8" (1.58 cm). A fin de poder adaptar esta flecha al eje de 1/2" (1.27 cm) del motor, añadí una manga de fibra con una pared de 1/16" (1,58 mm) , luego perforé dos agujeros para introducir prisioneros a través de la manga. Comience la construcción con la base y las correderas que se muestran en el dibujo de abajo. Después de cortar los tres bloques al tamaño indicado, perfore agujeros para dar cabida a las correderas de tubo de 3/4 (1.9 cm), las cuales deben quedar ajustadas. De ser posible, perfore estos agujeros (y todos los otros que se mencionan aquí) con un taladro de banco, ya que esto Click en la imagen para ver más grande y asegura una mayor exactitud que la perforación a mano. Despuésclara de perforar los bloques, encólelos y atorníllelos a la base de 2 x 6. Los tornillos para madera de 4" (10.1 cm) se extienden casi totalmente a través de los bloques para evitar que éstos se agrieten transversalmente a lo largo de la veta, en caso de someterse a tensiones. Perfore agujeros de guía y de vástagos para estos tornillos, antes de introducirlos. Será más fácil introducirlos si se aplica antes un poco de jabón a la rosca de cada tornillo. Perfore un pequeño agujero en el extremo de cada tubo para dar cabida al extremo del tornillo de 1" (2.54 cm) que se usa para afianzar el tubo en su lugar. La contrapunta es de construcción compuesta, ya que consiste en tres capas de madera terciada (dos de ¾" - 1.9 cm -y una de 1/2"-1,27 cm). Después de aplicar la cola, asegure estas piezas entre sí con abrazaderas y permita que la cola se seque hasta el día siguiente. Para cortar el bloque en la forma indicada, utilice una sierra circular para los cortes rectos y una sierra de cinta para los cortes curvos, en caso de disponer de estas herramientas. Es especialmente importante cortar con exactitud las muescas de 45 grados. Después de perforar el agujero de 3/8" (9.5 mm) para el perno de sujeción, perfore un agujero pasante de 1 1/4" (3.1 cm) para poder insertar la tuerca.

La punta fija debe estar perfectamente alineada con el eje del motor. Para marcar la ubicación del agujero que da cabida a la punta fija, disponga el motor temporariamente en su lugar y coloque la contrapunta sobre las correderas, contra el extremo del eje del motor. Después de perforar este agujero, efectúe un corte de sierra por su centro. Finalmente, corte muescas para las placas de acero e instale el perno y la tuerca de mariposa. Corte la placa de sujeción de acero y doble sus extremos hacia arriba a un ángulo de aproximadamente 45°; luego perfore un agujero en el centro para el perno de máquina. Para construir la palanca que hace girar este perno, perfore la cabeza para dar cabida a un clavo 16d. Atornille o suelde este clavo en el agujero. Los soportes de herramientas tienen el mismo tipo de placa de sujeción activada por palanca que la contrapunta, excepto que se usa un perno de carrocería en vez de un perno de máquina. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 34 - Marzo de 1965 - Número 3