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• Luisma Villanueva

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COMO MANTENER EL CESPED LOS PASOS PARA CREAR UN CÉSPED Lo primero antes de sembrar el césped es conocer el suelo. Antes de nada comprobaremos las siguientes cosas: Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso. Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo. Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga mejor. Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero. 1. Instala la Red de Riego. Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena. El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras. 2. Instala una Red de drenaje si es necesario. La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos arcillosos o que reciban mucha agua de los alrededores puede haber problemas por acumulación de agua que se encharcan y pudren al césped. 3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas. Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay otros herbicidas totales, pero este es el más usado). Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo. 4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario. Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en algunos suelos sí es muy necesaria.

COMO MANTENER EL CESPED La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos arcillosos. La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad. 5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm. Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor: - Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una parcela a base de 'zoletazos' (aquí a la azada se le llama 'zoleta') es un trabajo muy duro. - Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,...que de todas estas maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si la necesitas puedes alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped únicamente, es evidente que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el año. 6. Haz un abonado de fondo. Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio). 7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plá sticos, palos y todos los residuos que salgan. 8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes. En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver envase). La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno. Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda más tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente. La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que procurar es distribuir uniformente las semillas. Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto antihormigas.

COMO MANTENER EL CESPED 9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas: moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional, puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas. 10. Da un pase de rulo: se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que salgan algunas calvas y que tengas que resembrarlas. 11. Riego: una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente. Si llueve no se riega. A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás semillas de la mezcla irán germinando más tarde. 12. Tratamientos fungicidas preventivos: las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días. Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano desde el primer momento.

QUÉ TIPO DE TIERRA DEBE UTILIZAR Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces, se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta. Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas. Tres cosas a tener en cuenta al comprar tierra:

COMO MANTENER EL CESPED 1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más rica en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica). ¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial? Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior abundantes. Otra cosa relacionado con esto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí. 2. No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea "fango", sino una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como 'plastilina' o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se encharcará. 3. Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.

¿TU SUELO TIENE UN MAL DRENAJE? ¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar. Las soluciones pueden ser: 1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua. Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente, completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena. 2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y allí se recoja esa agua con una canaleta.

COMO MANTENER EL CESPED 3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas. 4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura. 5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya. 6. En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad pero con más frecuencia. 7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el 'fieltro'. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo. Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo. También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado. ¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto? El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones. En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc. En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:

COMO MANTENER EL CESPED 1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. 2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también acidifica el suelo.

CÓMO PLANTAR LOS TEPES En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped. Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando. Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc. Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin problemas. Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro. Una empresa de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado de tepe, incluyendo el tepe, el transporte, la mano de obra de plantación y todo terminado. Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se espera un mes y medio y se tiene un buen césped hecho a partir de semillas y por mucho menos dinero. Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones. -Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.

COMO MANTENER EL CESPED -Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan. -Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.). -Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los pasos para crear un césped". -Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien. -Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. -Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible. -Las juntas se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible. -Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego. -En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varias cosas: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc.. -Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando una pala de jardinero (también llamada palín).

ALTERNATIVAS AL CÉSPED En este artículo expondré las opciones que existen para recubrir las superficies de un jardín aparte del césped. El césped, como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sus ventajas son bien conocidas. Constituye una magnífica alfombra para disfrutar, relajarse, jugar, vivir el jardín al aire libre... Tumbarse en la hierba bajo la sombra de un árbol o para tomar el sol es un verdadero placer. Además, un césped de calidad, bien mantenido, tiene un gran atractivo estético. En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:

COMO MANTENER EL CESPED 1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados, tratamientos fitosanitarios, eliminación de malas hierbas, aireados, escarificados y resiembras. 2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín. Ten muy en cuenta estos dos puntos si: -No dispones de tiempo para dedicarte a su mantenimiento o bien, no quieres contratar a un jardinero. -Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos). A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de los rincones. Hay masas arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de pino, etc. que permiten cubrir zonas y hacer jardines más variados, ricos y cómodos de mantener. De hecho, existen muchos jardines que no tienen césped. No se trata de prescindir de una pradera pero se puede poner muy poquito, lo imprescindible, por ejemplo la zona central del jardín, o un lugar para tumbarse o rodeando la piscina. 200 m2 de césped son suficientes para un jardín de uso familiar.

ALTERNATIVAS AL CESPED - PLANTAS TAPIZANTES Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos y ciudades deben tener esto en cuenta. Grandes extensiones de césped supone un enorme consumo de agua y más necesidades de personal, productos y maquinaria para su mantenimiento. Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno: -Tapizantes -Masas arbustivas -Cortezas de pino -Gravas y áridos decorativos -Pavimentos Tapizantes.- Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a modo de alfombra o bien son plantitas bajas. También se les llama cobertoras o alfombrantes. Plantas tapizantes pueden ser:

COMO MANTENER EL CESPED -Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio, Alison, etc., etc.. -Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc.. -Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc.. -Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc.. Unas son aptas para cubrir grandes superficies y otras más bien se emplean para pequeñas áreas. Vemos que también hay arbustos y algunas trepadoras. Son especies que, debido a su porte bajo y extendido, se consideran tapizantes. Las Plantas Tapizantes son muy útíles por los siguientes motivos: 1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más agua y requiere un mayor mantenimiento. Sale más caro plantar una determinada superfice de tapizantes que sembrar una pradera, pero a la larga se compensa con el ahorro de agua y trabajo de mantenimiento (siegas, abono, recorte de los bordes del césped,....). 2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones ; el Césped, no. Queda muy bonito el suelo cubierto así. Se pueden combinar con arbustos y otras plantas 3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es má s práctico poner tapizantes. El Césped aquí es más dificultoso de segar y al ser una zona poco usada, merece más la pena cubrirla con tapizantes. 4. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para sombra, aparecen calvas y no crecerá bien. Hay especies tapizantes que van muy bien a la sombra, por ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc.. 5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos: Dichondra repens, Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena peruviana, Manzanilla, Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. Aunque nunca aguantan el pisoteo que aguanta un Césped, desde luego.

ALTERNATIVAS AL CESPED - CORTEZAS DE PINO Continuamos hablando de otro tipo de sustitutivos del césped. Masas arbustivas.- Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden cubrir grandes espacios de jardín.

COMO MANTENER EL CESPED Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de Tapizantes. Muchos tienen flores y aromas exquisitos. Cortezas de pino.- Las cortezas de pino se están empleando bastante en los últimos años. La hay corteza gruesa y corteza fina. Permiten cubrir pequeñas y medianas superficies de tierra. Proporcionan los siguientes beneficios: -Estéticamente son muy decorativas. -Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas secos en los que llueve poco o para superar el verano, es muy importante. -Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas. -Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de humus al suelo. Inconvenientes: - Es un material relativamente caro. - Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van depositando sobre ellas. Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el suelo, pero es mejor poner antes una lámina de plástico negro o bien, unas telas llamadas geotextiles, y echar las cortezas encima. Así ya si que no saldrá casi, casi, ninguna mala hierba. Grava y áridos decorativos.- Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.) y áridos muy decorativos para recubrir el suelo de macizos de arbustos y plantaciones. También podemos incluir aquí la grava volcánica. Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito. Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla o plástico negro o bien un geotextil y la grava encima; así se evitan totalmente las malas hierbas. Las gravas tiene el mismo inconveniente que las cortezas, que se ensucia y la limpieza no es fácil. Se van desparramando por el jardín y pisar por ella tampoco es muy cómodo.

ALTERNATIVAS AL CÉSPED - LOS PAVIMENTOS Finalizamos con los pavimentos la explicación de las alternativas al césped.

COMO MANTENER EL CESPED Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies pavimentadas. En los jardines de Estilo Mediterráneo llega a predominar el pavimento sobre le Césped. Evita el cemento, es feo, hay materiales muy diversos (madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,...). Los pavimentos en verano se calienta mucho, pero si tienen la sombra de árboles o una pérgola con trepadoras, lo harán mucho menos. En resumen: El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de Césped o con un poco, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. Alternativas hay para ir cubriendo la tierra del jardín, las hemos visto: tapizantes, masas de arbustos, cortezas de pino, gravas y áridos y también pavimentos diversos.

PLANTAS TAPIZANTES - LA DICONDRA La Dichondra es una interesantísima planta tapizante que merece la pena destacarse. No es una gramínea, como los céspedes. Es una plantita parecida al Trébol, de hojitas redondeadas y que se puede usar para cubrir grandes superficies. Estas son sus características: -Tiene unos pocos centímetros de altura (5-10 cm.). -En clima continental, con heladas, se vuelve marrón en invierno y, por tanto, no es recomendable para zonas frías. Resiste hasta -9º. -Aguanta algo de pisoteo, pero poco, mucho menos que un Césped. El pisoteo en exceso la estropea. No vale para soportar el uso normal que se le da un Césped. -Consume mucha menos agua que el Césped. Un riego cada 4 ó 5 días en verano, puede ser suficiente. -La Dichondra crea una alfombra que requiere muy poca siega, como mucho 1 vez al mes. Si se riega poco, menos siega aún. -El mejor momento para sembrarla es en mayo o en octubre. -Se venden en semillas y también en tepes (planchas).

COMO MANTENER EL CESPED -Soporta muy bien la sombra. -La siembra se hace igual que un Césped: preparar el terreno, labrar, eliminar malas hierbas, abonar, etc. La dosis de semillas es de 5 gramos por metro cuadrado (5 gr./m2). -Es muy recomendable, y se debería usar más, en especial en los sitios "para ver" y que se pisan poco. Malas hierbas en Dichondra.- Si aparecen malas hierbas alrededor de estas plantas haz lo siguiente: -Siega para reducir la presencia de malas hierbas. -El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos. -Arranca a mano todo lo que puedas. -Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña, lo más adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato. Pulverizar todo con un herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque acabarías también con la Dichondra.

ESPECIES QUE COMPONEN LOS CÉSPEDES Los Céspedes están formados por especies pertenecientes a la familia botánica de las Gramíneas. De las 10.000 que puede haber, sólo unas 20 especies se utilizan para hacer Céspedes. En España y en la mayor parte del mundo, las 12 siguientes son las más importantes: Especies originarias de climas templados y fríos.- Agrostis stolonifera (Agrostis) - Agrostis tenuis (Agrostis) - Festuca arundinacea (Festuca) - Festuca rubra (Festuca) - Festuca ovina (Festuca) - Lolium perenne (Ray-grass inglés) - Poa pratense (Poa) Especies que son originarias de climas cálidos.-

COMO MANTENER EL CESPED - Cynodon dactylon (Bermuda) - Pennisetum clandestinum (Kikuyu) - Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín) - Zoysia japonica (Zoysia) - Paspalum notatum (Hierba de Bahía) Casi todas las especies tiene múltiples variedades y cada año van saliendo otras nuevas al mercado. A las variedades nuevas, los productores intentan dotarlas de mejores características, como por ejemplo: mayor resistencia a hongos, a la sequía, al pisoteo, etc. A continuación tienes las características de las 12 especies citadas anteriormente. Intenta quedarte con la idea principal de cada una de ellas, con sus 2 ó 3 cosas más importantes. Agrostis estolonifera: -Si quieres hacer un Césped muy fino y ornamental, deberás contar con ella. -Se siega muy baja, a pocos centímetros del suelo y 2 ó 3 veces a la semana en verano. -Es la especie más utilizada en los "greens" de los campos de golf. -Necesita mucho riego y mucho abono. -Es relativamente delicada a enfermedades por hongos, principalmente a Dollar Spot (Sclerotinia), Pythium y Fusarium, por lo que se suelen dar tratamientos fungicidas preventivos en los momentos de mayor riesgo (primavera y verano). -Las semillas de Agrostis son muy pequeñitas. Esto hace que su recolección y limpieza sea complicada, por lo que es una semilla cara. Agrostis tenuis: -También es una cespitosa muy fina. -Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más usada Agrostis estolonifera, que resiste mejor el verano seco. -Es mucho más barata que Agrostis estolonifera. Esta es su principal ventaja respecto a ella. Festuca arundinacea:

COMO MANTENER EL CESPED -Buena resistencia tanto al frío como al calor. -Tiene cierto aguante a la sequía, a la falta de agua, gracias a sus raíces profundas (30-40 centímetros). -Soporta tanto los suelos secos como los suelos encharcadizos. Esta característica de aguantar en suelos que se encharcan es muy interesante y en estos casos puedes usar esta especie. -Resiste bien el pisoteo. -Su resistencia a la salinidad (suelos salinos y aguas de riego salinas) es mediana; hay otras especies que resisten más (Cynodon dactylon, por ej.). -Se recupera muy bien del ataque de enfermedades. Rhizoctonia es un hongo que le ataca mucho en verano. -Normalmente se combina con Ray-grass inglés y Poa pratensis o con Cynodon dactylon. Lolium perenne (Ray-grass inglés): -Es la especie cespitosa más difundida por el Mundo. -Se caracteriza por su rápida germinación. A los 5-7 días después de sembrar ya está la hierba fuera y se ve todo verde. -Es una hierba bonita y de mantenimiento fácil. -Resiste bien el pisoteo. -Tolera también el frío. -Resiste algo a la salinidad (como Festuca arundinacea, más o menos). -Ideal para resembrar sobre cualquier Césped, ya que sale muy pronto. Se utiliza para resembrar Céspedes que tienen Cynodon dactylon (Bermuda) en climas donde éste se pone marrón en invierno por el frío. Así se disimula ese feo aspecto que toma el Cynodon con las heladas. -Excelente resistencia a los hongos. -Inconveniente: que exige mucha agua y mucho abono (crece mucho y muy rápido). No se adapta bien a la sequía, hay que regar bastante. -La sombra no le va bien. Poa pratense (Poa):

COMO MANTENER EL CESPED -Es una de las especies más utilizadas en todo tipo de céspedes. -La hierba tiene un color verde azulado característico. -Resiste mucho el pisoteo (en los campos de fútbol son imprescindibles). -Es lenta en salir, y se usa en mezclas con Ray-grass inglés y Festuca. -Exige mucho riego y abono (nitrógeno, sobre todo). Festuca rubra: -Es una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales. -Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad decorativa. -ay variedades para todos los climas peninsulares. Festuca ovina: -Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas que en céspedes de jardín. -Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse. -Se adapta mal a la mayoría de los climas de España. -Mala resistencia al pisoteo. -Sus virtudes son que precisa poco mantenimiento y resiste bien en suelos pobres.

ESPECIES QUE SON ORIGINARIAS DE CLIMAS CÁLIDOS A continuación, explicaremos las 5 especies que son para climas cálidos (Subtropical y Mediterráneo). En estos climas las heladas, si se dan, son poco intensas y duran poco tiempo (por ejemplo -2º C dos o tres horas). Con heladas, estas especies se le pondrían las hojas marrones, aunque no mueren, las raíces siguen vivas, y cuando llega la primavera rebrotan. En clima de tipo Continental esta marchitez puede ser en toda la superficie de Césped, pero en el Mediterráneo costero, el letargo puede llegar a afectar al 30-50 % de la vegetación. Por tanto, en climas con heladas no se deben sembrar ninguna de estas 5 especies. - Cynodon dactylon (Bermuda) - Pennisetum clandestinum (Kikuyu)

COMO MANTENER EL CESPED - Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín) - Zoysia japonica (Zoysia) - Paspalum notatum (Hierba de Bahía) Cynodon dactylon (Bermuda): -Es una especie muy resistente a la sequía. Se adapta muy bien a las climas áridos. -Tolera la salinidad de los suelos y de aguas de riego que tengan este problema. -Es muy resistente al pisoteo. -Resistente a los hongos; en la costa raramente es atacada por Dollar Spot (Sclerotinia homeocarpa). -Cuando la temperatura baja de 10º C se detiene el crecimiento (latencia invernal), lo que provoca que las hojas amarilleen y se amarronen. No es apropiada para zonas donde haya heladas frecuentes. Aunque en los últimos años se están desarrollando variedades más resistentes al frío. -Si se mezcla con Festuca arundinacea, Agrostis estolonifera o Ray-grass inglés se nota menos ese amarronamiento motivado por el frío, ofreciendo un césped verde todo al año. -No tolera la sombra.

Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín):

COMO MANTENER EL CESPED -Se utiliza muchísimo en las zonas mediterráneas españolas, por su gran resistencia a todo (menos al frío). -Es otra especie de clima cálido. -Forma un césped basto, por las hojas anchas que tiene. No agradable de pisar descalzo. -Sin embargo, es tremendamente resistente a la sequía y a los suelos malos. -Es el que más resiste la salinidad, tanto del suelo como del agua. -Muy resistente a los hongos, que le ataca muy poco. -Se planta por esquejes, no se venden las semillas. Pennisetum clandestinum (Kikuyu):

-En España, al ser especie de clima cálido, puede cultivarse en Baleares, Canarias y la zona mediterránea. -No es un césped fino. -Muy tolerante al uso, al pisoteo. -Se acostumbra a sembrar combinado con Ray-grass inglés para que éste que sale muy rápido, permita ver un césped verde pronto, ya que el Kikuyu tarda algo en salir. Luego, el Kikuyu, que es más agresivo, terminará por extenderse y se lo "comerá", haciendo desaparecer el Ray-grass. -Es muy propenso a formar fieltro, por lo que son recomendables escarificados frecuentes en primavera o verano. -Tolera muy bien la sequía, gracias a sus potentes raíces. Aunque esto no quiere decir que haya que regar poco, sino que aguanta más que otros. -Exigente en nitrógeno. Zoysia japonica (Zoysia):

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-Es para climas cálidos. Amarillea en invierno a partir de -3º C, pero resiste hasta -12º C, reverdeciendo en primavera. -Es un césped fino y bello, pisable y resistente. -Sus potentes raíces le permiten aguantar bien la falta de agua. -Crece muy lento, por lo que hay que segarlo muchas menos veces. Esta es su mayor ventaja y su mayor interés respecto a otros céspedes y pienso que se debería usar más de lo que se hace. Al crecer lento tiene el pequeño inconveniente de tardar más tiempo en formarse el césped una vez sembrado. -Es la especie de clima cálido que mejor soporta la sombra. -Resiste la salinidad (pero no la extrema salinidad). -Se comercializa también en tepes, para plantar directamente, o bien para hacer trocitos con ellos y plantar 10 trocitos por cada m2 en primavera o verano. Paspalum notatum (Bahía-grass): -Se utiliza muy poco. -Es para climas cálidos o tropical. -Las hojas son gruesas y bastas. -Tiene unas raíces profundas. Esto hace que necesite poco riego, no es nada exigente en agua. Tolera, por tanto, la sequía. -Buena tolerancia a la sombra y al pisoteo. -Se recomiendan siembras puras.

COMO MANTENER EL CESPED

Mencionar dos praderas que no son Césped en sentido estricto: Prado japonés: es un compuesto que venden formado por semillas de flores de distintos colores y de césped. Incluyen Amapolas, Margaritas, Dragonarias, etc. Forma un prado muy vistoso y de poco mantenimiento, ya que se siega y se riega menos que las praderas convencionales. Si se segara con frecuencia nos "cargaríamos" las flores. -Queda muy bien en rincones del jardín y zonas semirústicas. -Se venden en cajas de unos 500 gramos, indicadas para cubrir una superficie de 25 m2. Dichondra repens: no es una gramínea, como los Céspedes, pero sirve para tapizar pequeñas y grandes superficies.

LAS MEZCLAS DE SEMILLAS Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias especies. Esto se hace para sumar las ventajas individuales de cada una. Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las especies por separado y hacerte un césped "a la medida". Para hacer la mezcla tú debes conocer las características de cada especie y elegir variedades según tus condiciones de clima, suelo, mantenimiento, calidad de césped que quieras, etc. y lo normal es comprarla ya hecha. Características de las cespitosas para mezclas: -Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies son más lentas en germinar y en crecer. -Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf se siega casi a diario en verano.

COMO MANTENER EL CESPED -Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla especies finas. El Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas. Gramón (Stenotaphrum secundatum): -Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la falta de agua. -Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japonica la soporta bien; Cynodon dactylon, no. -Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo, no hace falta que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol sí. -Resistencia a los hongos. -Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos) -Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón, Paspalum y Zoysia) se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no. -Toleracia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se cortan muy bajos, a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes tan bajos.

LOS CÉSPEDES TÍPICOS A continuación, hablaremos de los céspedes más típicos: El Césped ornamental: -Si quieres un césped de gran calidad estética, las hojas tienen que ser muy finas. En estas mezclas deben incluirse Festuca rubra y Agrostis estolonifera. -Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en verano). -Requiere mucho mantenimiento para que luzca bien. -Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental es que ocupe un lugar preferente, una zona central en el jardín. -Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.

COMO MANTENER EL CESPED -Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo continuo. -Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.

El Césped Familiar: -Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un césped para vivirlo, no para mirarlo, como el anterior. -Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo y que sean de mantenimiento cómodo. -Predominan el Ray-grass inglés y Poas. -Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser céspedes de más o menos calidad estética.

El Césped duro: -En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de hoja más ancha, menos ornamentales, pero tremendamente duros y resistentes. -La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum (Gramón ó Hierba de San Agustín). En climas con heladas en invierno se "quemaría", por lo que se usa (y mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo. -Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta de agua, falta de abono, enfermedades, etc.

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El Césped de sombra: -Cuando queremos tener un Césped en una zona entre edificios o con árboles que dan mucha sombra, hay que elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia. -Las que mejor soportan la sombra son las festucas: Festuca rubra, Festuca ovina y, después, Festuca arundinacea. En las especies de clima cálido es Zoysia japonica la más buena para sombra.

Césped de bajo consumo de agua: Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o cuando se quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para climas sin heladas o de poca intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían: 70 % Festuca arundinacea 15 % Cynodon dactylon 15 % Ray-grass inglés 80 % Festuca arundinacea 20 % Cynodon dactylon Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La pega es que tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a

COMO MANTENER EL CESPED la semana y ya se ve todo cubierto. Las otras semillas tarden en salir 20 días o más. 80 % Festuca arundinacea 10 % Cynodon dactylon 10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu) El Césped artificial: -Los Céspedes artificiales se compran en rollos de una especie de alfombra hechas con materiales y fibras sintéticas, que se fijan al suelo con pegamento. -Tienen ciertos usos interesantes. Por ejemplo, para terrazas, bordes de piscinas, zonas de juego, etc. El aspecto que dan es más natural que un cemento o que gravas. -Son caros, y no es aconsejable comprar los de mala calidad.

EL RIEGO - CÓMO REGAR EL CÉSPED Como sabemos, en la mayoría de regiones, la lluvia no cubre las necesidades de los Céspedes y hay que recurrir al riego. En sitios que llueva mucho, es posible regar muy poco, quizás en pleno verano únicamente. ¿Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped? Pues, lógicamente, depende de varias cosas. -Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el Caribe hay que regar menos que en las zonas secas de Méjico, por poner un ejemplo. -Un césped que está a la sombra o que está protegido del viento, requiere menos riego que otro que está a pleno sol todo el día y además expuesto a vientos fuertes y secos. Esto también es evidente.

-Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más agua. Los suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son secos, retienen muy poquita agua.

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-Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por ejemplo, un Ray-grass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon 'Numex-Sahara', por algo se llama así esta variedad). -La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo. -También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar menos si nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si queremos máxima calidad hay que regar bastante más. -Si es un césped que lo hemos "acostumbrado" a que viva con poca agua tendremos que regarlo mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo. Cuando un Césped se riega muy a menudo (digamos, como se hace normalmente), las raíces se desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no tienen necesidad de buscar agua abajo. Un Césped que se riega poco desarrolla un sistema radicular más profundo y más potente (dentro de lo que cabe para ser un Césped, claro). Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso particular y haz pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo mejor. En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30 minutos de aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy bello regando mucho menos. ¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado. Quizás se pierda un poco de verdor, pero podemos ahorrar muchísima agua. Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un suelo de textura media (ni arcillosos, ni arenoso). - Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es suficiente o el Césped muestra necesidad. - Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no. - Verano: junio, julio y agosto, riego diario.

COMO MANTENER EL CESPED - Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias. Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho menos. El césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Y es que se gasta tanta agua...

EL RIEGO - EL MOMENTO DE REGAR Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor. Por 3 razones: - Se pierde más agua por evaporación. - El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros. - Se favorece el ataque de hongos. Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si tienes riego automático, también por la noche. Cómo ahorrar agua.- Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de 7 riegos a la semana en verano en verano (1 por día), ve quitando algunos; verás como no pasa nada. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Se puede llegar a tener un césped muy aceptable, regando en verano 2 ó 3 veces a la semana. Una pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización en Chiclana (Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. Al año siguiente de hacer una racionalización del consumo de agua, pagaron menos de la mitad en agua. Simplemente haciendo que el Césped y las demás plantas del jardín se "acostumbraran" a vivir con menos agua. La calidad estética se resintió mínimamente, casi nada. Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un 30 % de agua es muy sencillo. Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el momento justo de regar. Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante. Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un bien escaso que, por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se desperdicia en el riego de Parques y Jardines Públicos es, en muchos casos, alarmante. Es necesario un control racional.

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EL RIEGO - LOS SISTEMAS DE RIEGO Puedes regar el césped con aspersores, difusores o con manguera. 1.Aspersores: los aspersores tiran el agua a una distancia mayor de 6 metros, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla. Los aspersores pueden ser del tipo emergente, se levantan del suelo cuando se ponen a regar y cuando para se retraen. No hay problema si pasa el cortacésped por encima. También tenemos los aspersores que se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.

2.Difusores: son como los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia entre 3 y 5 metros. Por esto, se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. Los difusores siempre son emergentes. En las dos fotografías de la dcha. puedes verlos regando y afuera.

3.Manguera: regar con manguera supone tenerla en la mano muchas, muchas horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera. 4.El riego automático: Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el Césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena. El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.

COMO MANTENER EL CESPED Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores, electroválvulas, un programador y otros elementos. -Los Aspersores y/o Difusores (mira las fotos de arriba). -Las Electroválvulas Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a mano, sino que es el Programador el que le da la orden de abrirse (por ej. a las 7'00 horas) y de cerrarse (por ej. a las 7'20 horas). -El Programador: es un aparato en el que indicamos los días de la semana que queremos regar (por ej: lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada vez que riegue (el lunes le ponemos de 6'00 a 6'15; el miércoles de 7'00 a 7'15 y el viernes de 6'00 a 6'15, por poner un ejemplo cualquiera). Mira algunos modelos en las fotos de abajo. -Otros elementos: tuberías de polietileno (mejor) o de PVC, piezas (codos, tees, reducciones, etc.), cables desde el programador a las electroválvulas y arquetas para dichas eletroválvulas. El riego automático permite: - Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días. - Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar aspersores de sitio, ni nada. - El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores bien regulados y fijos en un sitio. - Posibilita regar de noche o al amanecer. A estas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y además hay más presión en la red.

EL RIEGO - CÓMO CONOCER LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO El agua que bebemos o que usamos para regar nunca es pura, sino que lleva disueltas sales y sustancias diversas. Algunas aguas pueden contener más sales de la cuenta o llevar contaminantes de diverso tipo. Siempre es importante saber cómo es el agua que estamos utilizando para regar, especialmente si se usa agua de un pozo. En este artículo te expondré los tipos de aguas con las hay que tener cuidado. Son cosas un poquito técnicas pero interesantes. Vamos allá. - Aguas salinas

COMO MANTENER EL CESPED - Aguas calcáreas - Aguas con elementos tóxicos - Aguas de depuradora 1. Aguas salinas: si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese agua. Para ello, se lleva una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan análisis de agua para riego. Es lo más exacto. Sales cristalizadas en un suelo salino El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y en caso de que lo sea, hay que ver si lo es mucho o poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de sales por litro, ya puede dañar a nuestras plantas. Regar con un agua salina provoca los siguientes males: -La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden absorberla y se marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el suelo. Esto es algo que puede parecer extraño. Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El césped se llega a secar. -El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las plantas. -Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas, las semillas germinan menos y se producen grandes calvas. Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped. Ahora bien, hay unas especies que las toleran mejor que otras (Gramón -Stenotaphrum secundatum- y Bermuda -Cynodon dactylon- aguantan bastante). Daño en hojas por sales Césped seco ¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina? Bueno, lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar ese agua. Si no es así, las medidas a tomar son: Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa. En climas cálidos el Gramón (Stenotaphrum secundatum), la Bermuda o Grama (Cynodon dactylon) se utilizan mucho y son bastante tolerantes. En climas templados y fríos, Festuca arundinacea (Festuca arundinacea) y Raygrass inglés (Lolium perenne) tienen una cierta resistencia.

COMO MANTENER EL CESPED Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en profundidad y no se acumulen en la superficie, donde están las raíces. El drenaje se mejora con las siguientes medidas: - Instalando tubos de drenaje. - "Pinchando" el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año. - Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en suelos arcillosos para airearlos y esponjarlos. - Procurando que no haya hondonadas donde se acumule el agua. Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes o cada dos meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad, fuera de la zona de las raíces. Se puede mejorar el agua salina mezclándola con agua buena, pero esto es poco factible a nivel práctico, a no ser que tengas un aljibe o alberca. 2. Aguas calcáreas ('duras') Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son perjudiciales para la mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en las instalaciones de riego y manchas blancas en las plantas. Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué les perjudica, puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en posibles depósitos de cal en los elementos de riego, no en la hierba propiamente dicha. Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O hacerlo tú con unos reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería, aunque es menos exacto. Por último, puedes consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas de tu municipio. Un medidor de pH te dice también si es caliza o no. Se puede disminuir la dureza del agua con este truco: Añade unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre para regar plantas como azalea, hortensia, camelia, rododendro, brezo, gardenia, etc. Esto es factible para pequeñas cantidades, por ejemplo para regar plantas de interior. Para el césped habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho mejor, aunque más caro, la ósmosis inversa. 3. Aguas con elementos tóxicos

COMO MANTENER EL CESPED Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro, Sodio, Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen daños. Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna de estas sustancias peligrosas en cantidades preocupantes. 4. Aguas residuales recicladas Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada vez más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y escasa. El Césped es el tipo de plantas que mejor van con este tipo de aguas, pero precaución con lo que se riega, ya que pueden contener sales, elementos tóxicos (Boro de los jabones y detergentes, Sodio, Cloro, Cadmio,...) y contaminantes biológicos (bacterias, protozoos, telmintos y virus). Estación depuradora de aguas residuales Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que pueden traer. Resumiendo: el agua que usamos de la Red general que nos abastece la casa para consumo, es raro que dé problemas para regar el césped. No así el agua de pozo, que puede ser salina o caliza. Analízala para saberlo. Si usas agua de depuradora para regar, analízala también o que te informen de sus características el servicio suministrador (sales, elementos tóxicos, sustancias contaminantes, etc.).

LA SIEGA DEL CÉSPED En esta lección trataremos de ver cómo y cuándo debemos cortar el césped. Lo normal es segar: -1 vez por semana en verano -1 vez al mes en invierno -2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño. Hay céspedes ornamentales o los greens de campos de golf que se siegan con más frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los greens se llega a segar casi a diario en verano y los céspedes muy ornamentales cada 3 días en verano. Altura de siega.- La altura normal a la que se mantiene la hierba es a unos 5 centímetros. Sin embargo, los céspedes muy finos, se siegan más bajo (1-2 cm.) y los green de campos de golf se llega a milímetros.

COMO MANTENER EL CESPED A la izquierda tras cortar con tiempo seco y a la derecha sin segar. Hay quien le gusta tenerlo más bajito, más raso, y a otras personas mantenerlo más alto, prolongando de este modo el tiempo entre corte y corte. El mantener la hierba muy baja tiene el inconveniente de que las raíces son poco profundas y más bien endebles. Ten en cuenta esto porque tanto en invierno (por el frío), como en verano (por el calor), sería preferible mantener el Césped un poco más alto de lo normal, ya que así desarrollará raíces más potentes y estará más fuerte para aguantar estos 2 períodos complicados. Por tanto, en teoría, si en invierno está altito, es bueno, resistirá mejor el frío; y en verano, si también está alto, aunque consuma más agua (más superficie foliar), tendrá raíces más profundas y más verde (mira la foto de arriba).

Zoysia japónica Ray - Grass Veamos a continuación una serie de consejos referentes a la siega: -No cortes el Césped cuando esté mojado. -Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de las hojas. -Si se ha producido un ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un fungicida en disolución. -Si la hierba se ha ido de corte, es decir, que está muy crecida, no cortes de golpe más de una tercera parte de la longitud de la hoja, sino da un corte alto y unos días más tarde, uno más bajo. -Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente (falta de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más sensible será el Césped, es más débil porque tiene pocas reservas acumuladas. -Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la pradera debido a que: 1.Favorece la formación de fieltro: capa más o menos impermeable de 1 ó 2 cm en la superficie.

COMO MANTENER EL CESPED 2.Favorece las enfermedades por hongos. 3.Puede ser antiestético. 4.No aportan casi nada de humus al suelo. Es mejor recoger para hacer compost o usar como acolchado para poner en la base de plantas y árboles; si no, tirarlo. Quizás con cortacésped recicladores, que pican finamente la hierba, sí sea más interesante dejarlos sobre el suelo. Césped con menos siega.- Si quieres tener un Césped que precise pocos cortes, sigue estos consejos: -Evita las especies de crecimiento rápido, como el Ray-grass inglés o la Festuca arundinacea. Hay una especie de cespitosa que se llama Zoysia japonica, que crece muy lento y hay que cortarla poco. Pienso que esta especie se debería usar más, ya que se ve poco en los jardines, aunque es para clima templado-cálido, con las heladas se torna marrón, pero rebrota. También hay otras variedades de cespitosas de crecimiento lento. -Riega y abona menos, así la hierba no crecerá tanto y por tanto menos siegas. -En el mercado hay unos productos llamados retardantes del crecimiento que se aplican al césped con el fin de reducir la frecuencia de siega. Son recientes, pero es probable que tengan interés y se puede hacer una prueba.

TIPOS DE CORTACÉSPEDES Según el tipo de cuchillas existen dos tipos de cortacésped: ROTATIVOS y HELICOIDALES. Los cortacésped rotativos son los más comunes, los que utiliza la mayoría de la gente. Sin embargo no sirven para cortes de menos de 2 centímetros de altura por lo que para aquellas praderas que se quieren mantener a baja altura hay que usar los helicoidales.

COMO MANTENER EL CESPED Cortacésped rotativo Varias cuchillas rotativas Los cortacésped helicoidales se usan para céspedes de corte bajo. Pueden cortar incluso a milímetros; los rotativos, como digo, no. Por ejemplo para un césped ornamental compuesto de especies finas tales como Agrostis y Poas o para los greens de campos de golf se tiene que hacer con una máquina helicoidal. El corte que dan éstas es más limpio que el de las rotativas, como unas tijeras. Máquina helicoidal También podemos clasificar los cortacésped en: Cortacésped manual: hay que empujarlos para avanzar. Pueden llevar un motor para accionar las cuchillas, o no. Los que no llevan motor de ningún tipo, son para superficies de un máximo de hasta 500 m2. Si quieres hacer ejercicio elige una máquina de estas. Cortacésped autopropulsado: tienen un motor de gasolina que mueve las cuchillas y las ruedas y por tanto no hay que empujarlos. Una variante es el cortacésped de colchón de aire que no lleva ruedas, funciona con electricidad y es adecuado para jardines pequeños.

Cortacésped autoportante o "tractorcito¿: vas sentado. Se utiliza para jardines grandes. A partir de 3.000 m2 son más que recomendables. Como en las demás máquinas, es mejor comprar una que sea de calidad aunque salga más cara. A la larga es mucho mejor y te alegras por la comodidad que supone y lo bien que trabajan. Consejos para mantener la máquina cortacésped -Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar. -Limpia las cuchillas y la máquina en general.

COMO MANTENER EL CESPED -En motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan un depósito para gasolina y otro para el aceite. -Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo y hay muchas personas que nunca las llevan a afilar. -Revisa el filtro del aire si trabajas en zonas de mucho polvo. -Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas. -En invierno, que casi no se utiliza, se le debe hacer una revisión general a la máquina.

AIREADO Y ESCARIFICADO Estas dos importantes labores son necesarias hacerlas en cualquier tipo de césped. Sin embargo, mucha gente no las conoce y no las llega a poner en práctica. -El aireado consiste en "pinchar" la tierra haciéndole muchos agujeritos. Su finalidad es oxigenar el suelo en profundidad (10 cm.).

-El escarificado consiste en "arañar" superficialmente el terreno para romper y eliminar todo lo posible el fieltro. El fieltro es una capa fina de 1 ó 2 cm. de espesor que se forma en la superficie del suelo donde hay un césped. Es una masilla formada por tierra, restos de raíces y de hojas que se han ido acumulando ahí. Al ser bastante impermeable, impide que pase bien hacia las raíces el agua, los abonos y el aire. Además favorece el desarrollo de hongos. Por todas estas razones es necesario eliminarlo mediante una labor de escarificado.

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El aireado rompe algo del fieltro, pero es menos eficaz para esto que el escarificado. Su misión es más para oxigenar el suelo en profundidad (hasta 10 cm.), mientras que el escarificado se queda en los 3 ó 4 cm. superficiales. Por tanto, para solucionar la compactación y eliminar algo de fieltro se hacen los AIREADOS. Para eliminar SOLO fieltro, se hacen ESCARIFICADOS. Como decía al principio, estas dos labores son muy beneficiosas para todo césped y se deberían hacer sistemáticamente cada año, si no las dos, al menos un escarificado en primavera. Lo ideal, en general, para un césped familiar sería: 1.Escarificados - Primavera: un escarificado. Imprescindible. - Otoño: otro escarificado, especialmente necesario si se forma mucho fieltro por el pisoteo intenso, por ser el suelo arcilloso,... Aireados - Primavera: un aireado. Muy recomendable. - Otoño: no es tan importante. Recomendable. El aireado es menos necesario en un césped que se pisa poco o está en suelo arenoso. Si no todos los años, al menos, hacer uno cada 2 ó 3 años, sí. Para llevar a cabo el aireado tienes las siguientes herramientas: 1.Una horca de mano con 4-6 púas. Se va pinchando a intervalos más o menos regulares. Esto serviría para una superficie pequeña de Césped, puesto que resulta lento. 2. Una horca de mano con púas huecas. Se va pinchando y se sacan uno taquitos (tapones) de tierra de unos 10 cm. de longitud. Es mejor que la herramienta anterior; la otra hace el boquetito comprimiendo, pero ésta lo hace sacando tierra. También es lento.

COMO MANTENER EL CESPED 3. Rulo de púas. Hay rulos, como los que se emplean para asentar la tierra después de sembrar el Césped, que llevan muchos pinchos soldados. Es más rápido que las horcas y se puede utilizar para un jardín de cualquier tamaño (las horcas son para superficies pequeñas). No son caros y es bueno tenerlos. 4. Finalmente, hay máquinas aireadoras muy profesionales ("máquinas sacabocados"), que se usan en los campos de fútbol y en los campos de golf. Piensa en la compactación que sufren los campos de fútbol para entender la necesidad de esta labor. Se airean 2 ó 3 veces al año. Máquina profesional aireadora Escarificado.- La escarificación del césped puede hacerse: 1. Manualmente usando un rastrillo: consiste en ir arañando enérgicamente con el rastrillo la superficie de la tierra. Si la extensión es pequeña es factible, pero en un jardín mediano o grande, no. Es un trabajo que cansa mucho. Además no rompe tan bien el fieltro.

2. Con una máquina escarificadora: es lo mejor. Esta máquina tiene un rodillo con varias cuchillas verticales que van "rajando", rompiendo la superficie del suelo y destrozando ese fieltro, esa capa impermeable que asfixia al Césped. También rompe bastantes raíces del Césped, pero no pasa nada puesto que se regeneran rápidamente. Esta máquina, para usar únicamente en un jardín particular, no merece la pena comprarla. Las empresas de jardinería sí suelen disponer de ella. Por tanto, a menos que compres un modelo económico, alquílala para un día en un establecimiento que alquilen maquinaria de jardín. Tras pasar la escarificadora, el Césped queda muy feo, como arrasado. No hay problema porque en una o dos semanas se habrá cerrado perfectamente y además estará regenerado y más vigoroso que antes. Pasa el rastrillo de púas flexibles después de escarificar para recoger el "forraje" que ha dejado la máquina en la superficie.

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EL RECEBO Una vez hecho ya sea un escarificado o un aireado, es conveniente aportar fertilizantes químicos o hacer un recebo. Será una mejora para el suelo que el césped agradecerá con seguridad. Un recebo consiste en extender por la superficie tras una labor de aireado o de escarificado: - Arena sola. - Turba o mantillo solo. - O arena + turba o arena + mantillo. Si quieres, puedes hacer también una resiembra ligera tras escarificar echando 10 ó 15 gramos por metro cuadrado de Ray-grass o Festucas; o bien 3 gr./m2 de Agrostis; o 8 gr./m2 de Poa, según las especies que tengas en tu césped.

Recebo con turba o mantillo Resumiendo: TODOS los años y en TODO tipo de céspedes es muy conveniente hacer un escarificado en primavera. Luego, tras pasar la escarificadora o bien el rastrillo manual si lo haces con esta herramienta, aporta fertilizantes químicos o haz un recebo con turba o mantillo, riega a fondo y a los pocos días tendrás el césped espectacular y rejuvenecido. Si en otoño haces otro escarificado, mejor que mejor, y si en primavera haces un aireado además del escarificado "obligatorio", también fenomenal. Es frecuente ver praderas con poco brío y amarillentas en grandes manchas. Muchas veces es por compactación del suelo y por el fieltro que tiene. La solución es pasar la escarificadora y abonar luego.

EL PERFILADO DEL CÉSPED El perfilado de un césped o, comúnmente, "hacer los filos", consiste en recortar periódicamente los bordes de la pradera para mantener unos límites perfectamente definidos y limpios. Se hace por razones estéticas.

COMO MANTENER EL CESPED La hierba pegada a los bordillos no la coge el cortacésped ni tampoco los bordes de macizos, rocallas o alcorques de árboles y arbustos por lo que hay que perfilarlos.

Frecuencia.-Los límites de la pradera que dan a una pared o a un bordillo se perfilan después de cada siega. -Los límites que dan a macizos, alcorques de árboles, rocallas, etc. se perfilan 3 ó 4 veces al año (mínimo 2). Esta labor se puede hacer con las siguientes herramientas y máquinas: Pala de jardinero o palín: la pala de jardinero, también llamada palín. Hace un corte limpio y con práctica se perfila rápida y de manera precisa. Te puedes ayudar con una cuerda para que te salgan las líneas perfectas (rectas o curvas). Tijeras de mango largo:

Desbrozadora de hilo: es muy común de usar para realizar los filos. Resultan perfectas para perfilar bordillos o límites con paredes, pero para macizos o alcorques no es tan bueno como el palín. Mucha gente la usa inclinando la máquina para que el hilo de nylon rompa en vertical.

COMO MANTENER EL CESPED Aparte de para perfilar, la desbrozadora es una máquina utilísima para eliminar malas hierbas. Máquina perfiladora o bordeadora: son máquinas diseñadas exclusivamente para este trabajo. Dan mucha calidad al corte y es el método más rápido. Si tienes mucho que perfilar, compra esta máquina o si no, la opción anterior de la desbrozadora de hilo inclinándola, aunque es menos precisa. Si dispones de tiempo y ganas o tampoco tienes que perfilar tanto, con la pala de jardinero o palín se hacen los bordes de macizos y alcorques incluidos en el césped perfectamente. Por supuesto, precaución con las cuchillas de esta máquina en zonas cercanas a aspersores o difusores que pueden cortar o picar tuberías. Y como siempre, compra herramientas y maquinaria de calidad. La comodidad para trabajar y su duración compensa claramente el mayor precio. A la larga siempre te alegras.

ABONADO O FERTILIZACIÓN DEL CÉSPED Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta manera los minerales tomados. Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno, que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces. Lavado de nutrientes Dosis y épocas de aplicación.- La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal sería estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, etc.. Se abonan con cantidades diferentes unos y otros. Como media podemos tomar en cuanto a necesidades al año, unos 12 Kg de Nitrógeno por cada 1.000 m2. Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos 1.000 m2. Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la

COMO MANTENER EL CESPED riqueza que tenga de este elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante. Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor. En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 1515-15 significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada uno), hay: Fertilizante 16-20-0 -15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno). -15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo). -15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio). -55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio. ¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para echar 10 kg de NITRÓGENO? Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno. Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 10 kg de NITRÓGENO, 10 kg de Fósforo y 10 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo un poco, es fácil. Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno (los numeritos separados por guiones) ya que cada tipo de fertilizante químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped. Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en: 3 aplicaciones al año: primavera, verano y otoño. 1. Si usas un fertilizante como la Urea aplica unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0. El primer número indica nitrógeno, el segundo fósforo y el tercero potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.

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Urea 2. Si usas un fertilizante 15-15-15 -Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a mediados o finales de primavera, no al principio. -Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u octubre en el Hemisferio Norte). -En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros 30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante posteriormente para evitar "quemaduras". Dos correcciones a esta fórmula "comodín": -Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario, compuesto de especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una. -Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto, haz 4 aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe. Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas excesivas por lavado. Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo cada vez más el empleo de abonos específicos con fórmulas equilibradas para césped. Los de liberación lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están dando muy buenos resultados, aunque en la conservación de grandes

COMO MANTENER EL CESPED superficies son de uso común los de uso agrícola porque salen más económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.

CÓMO SE APORTA EL FERTILIZANTE En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario con una simple multiplicación. El abonado se hace después de cortar el césped. Otro modelo que expulsa a distancia el abono Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir "quemaduras" o sobrecrecimiento. Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y evitar posibles "quemaduras" como la de la foto. LAS MALAS HIERBAS Y SU CONTROL Las llamadas "malas hierbas" compiten con el Césped por el agua, los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.), la luz y el espacio. Además, estéticamente no son agradables. Un Césped donde proliferan las hierbas sin control da sensación de abandono. Las malas hierbas pueden ser de 2 tipos: 1. De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Amapola, Trébol, Jaramago, Verdolaga, Acedera, Senecio, Cenizo, Diente de león, Llantén, etc.. 2. De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Poa, Grama, Pata de gallina, etc. Las especies que componen los Céspedes son también Monocotiledóneas (Bermuda, Ray-grass, Poa, Agrostis,... todas son Gramíneas, es decir, Monocotiledóneas). ¿Cómo prevenirlas?.1. Si haces el césped a base de tepes o panes, saldrán menos hierbas que sembrando semillas.

COMO MANTENER EL CESPED 2. La costumbre de cortar muy raso y dejar crecer muy alto el césped para prolongar el tiempo entre siega y siega, favorece a las hierbas. Por tanto, siega regularmente (en verano, una vez a la semana). 3. Riega y abona adecuadamente para que la vegetación espontánea, más resistente y adaptada, no le gane la partida al césped, que es más débil si le falta el agua y los nutrientes minerales. 4. Mantén la pradera sin plagas ni hongos para que las malas hierbas no se apoderen de una pradera debilitada. ¿Cómo eliminarlas?.- Si las malas hierbas son pocas o se trata de una superficie pequeña, las puedes arrancar a mano o con azada. Con constancia, sacando de raíz, se van debilitando poco a poco. Cuando se trata de una infestación más o menos amplia será preciso recurrir a los herbicidas. Las Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el Trébol), son más fáciles de eliminar. El problema está en las Monocotiledóneas, que al ser de la misma familia de las que forman el césped, los herbicidas no son selectivos. Un ejemplo, la Grama o la Juncia, también llamada Castañuela, son muy tenaces dentro del césped. Arranca con perseverancia a mano, siega con frecuencia y en rodales muy infestados, pulverízalos con un herbicida total como el Glifosato que lo seca todo y resiembra césped. Seguramente habrá que repetir el tratamiento para matarlas del todo. LOS HERBICIDAS CONTRA DICOTILEDÓNEAS Veamos los herbicidas para Dicotiledóneas que tienen su utilidad: -Dicamba -2.4 - D -MCPA Son materias activas presentes en diversos herbicidas comerciales. Se aplican sobre las hojas y la planta queda envenenada. Es selectivo y no daña al Césped. Por ejemplo, el trébol lo eliminas dando un par de aplicaciones con alguno de ellos. En la etiqueta del producto dirá si controla el trébol o no. Cuando lo apliques debes saber que los tres días siguientes no va a llover y no regar el césped hasta pasados tres dias.

COMO MANTENER EL CESPED Isoxaben: es otra materia activa que mata Dicotiledóneas. Este producto actúa de la siguiente forma: se aplica al suelo antes de que germinen las malas hierbas (final del verano y principios de otoño, o bien, a principios de la primavera) y lo que hace es formar una película tóxica en el suelo que cuando la tocan las semillas de malas hierbas que están germinando mueren. Si siembras un Césped nuevo, no uses este herbicida, porque además de no dejar que salgan malas hierbas tampoco dejará que salgan las semillas de Césped. También controla gran cantidad de especies de hoja estrecha (Monocotiledóneas): Echinochloa cruss-galli, Poa annua, Digitaria sp., Lolium, Setaria sp. Precauciones en el uso de herbicidas.-El herbicida debe indicar en la etiqueta del envase que sirve para aplicar sobre el Césped y qué tipo de hierbas controla. Todos no valen para todo, lo tiene que poner en la etiqueta. -No trates si se prevé lluvia en tres días y tampoco riegues después porque se lavaría el producto. -Hazlo sin viento para que no le caiga el producto a otras plantas del jardín. -Aplicar las dosis indicadas en el envase. -Mantén a perros y gatos lejos del césped tras usar herbicidas. -En caso de que el césped sea muy joven, no conviene aplicar herbicidas, solo las siegas regulares van eliminando las malas hierbas. Solo quedará algunas en forma de roseta muy difíciles de eliminar como no sea con herbicidas o manualmente. PLAGAS DE LOS CÉSPEDES - ROSQUILLA NEGRA La plaga de la rosquilla negra es una plaga muy importante. Esta oruga se alimenta royendo el cuello y las hojas de la hierba. El resultado: manchones secos de césped. La mariposa (polilla) no hace ningún daño, es la oruga. Durante el día permanecen escondidas y enroscadas en el suelo, de ahí el nombre de rosquillas, y por la noche se activan. Causan grandes daños si no se trata. En muchos sitios es prácticamente obligatorio hacerlo todos los años y en todo tipo de céspedes.

COMO MANTENER EL CESPED Las orugas en otoño (a partir de septiembre) es cuando son más voraces. Control: compra un producto a base de piretrinas (por ej. Baytroid, Decis...) y úsalo al atardecer según las instrucciones de la etiqueta. Otra opción que va muy bien es usar productos que contengan la materia activa CLORPIRIFOS, por ejemplo, Dursban 48, Chas 48, Clorpirifos 48... Los tratamientos repítelos cada 10 ó 15 días. Gusanos grises (Agrotis segetum y Noctua pronuba).- Son orugas grandes (4 centímetros) que comen por la noche y durante el día permanecen enterradas en el suelo y enroscadas. Atacan el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y las secan. Tienen una distribución típica por rodales. Pueden ocasionar grandes estragos en el césped en primavera y otoño, pero son menos abundantes en general que la Rosquilla negra. Se dan más en climas frescos que en los cálidos. Control: para combatirlas utiliza los mismos productos que para la Rosquilla negra. Mejor hacerlos por la tarde, porque salen por la noche y está más fresco el producto. Si el año anterior tuviste gusanos, trata desde primavera porque probablemente aparecerán. PLAGAS DE LOS CÉSPEDES - GUSANO BLANCO Los Gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos. La especie más abundante en España es Anoxia villosa. Son larvas de vida larga: duran 3 ó 4 años antes de convertirse en escarabajo. El problema es la larva, no el adulto (el escarabajo). Estas larvas viven en el suelo y se comen las raíces del césped y de un gran número de especies ornamentales (plaga polífaga); también tubérculos y bulbos. En Estados Unidos es la plaga más seria de los céspedes. Larva Adulto El resultado son áreas secas irregulares en el césped que, a mediados y finales de verano, cuando los daños son más severos, empiezan a alcanzar grandes rodales y mayores extensiones. Los pájaros y topos, al escarbar buscándolas, causan daños adicionales al césped. Los mirlos o estorninos que merodean la zona son un indicio de la existencia de ellos, pero hay que encontrarlos para confirmarlo.

COMO MANTENER EL CESPED No confundas el daño causado por los gusanos del suelo con el césped seco debido a falta de riego. Si sospechas la presencia de Gusanos blancos, empieza a buscarlos a mediados de mayo. Con un cuchillo corta piezas pequeñas de césped y examina las raíces. Luego lo vuelves a poner en el mismo lugar. Hazlo en cualquier área marchita. Control: CLORPIRIFOS es una materia activa que tiene buena eficacia para éste y los demás gusanos del suelo: Rosquilla, Gusanos grises y Gusanos de alambre. Otro producto válido para Gusanos blancos y marca comercial es el Mesurol 4%. Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta las precauciones indicadas en la etiqueta. Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para aplicar al suelo. Probablemente se requerirán dos o más aplicaciones para garantizar un control. PLAGAS DE LOS CÉSPEDES - LOS GUSANOS DE ALAMBRE Estas larvas, al igual que los Gusanos blancos, viven bajo tierra alimentándose de raíces, tubérculos y bulbos. Tienen un aspecto muy típico, de color dorado y anillos muy marcados. Se delatan porque aparecen en el césped manchas de hierba marchita, amarillenta o marrón. Larva Adulto Los daños más importantes los producen en primavera y otoño, permaneciendo los gusanos más parados en pleno verano e invierno. No son tan abundantes como Rosquillas y Gusanos blancos. Control: los mismos productos que para Gusanos blancos, es decir: CLORPIRIFOS. Una materia activa que tiene un eficacia buena para éste y los otros gusanos de suelo: Gusanos grises y Gusanos de alambre. Otro producto válido es la marca comercial Mesurol 4%. Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta las precauciones de la etiqueta. Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para suelo.

COMO MANTENER EL CESPED Riega tras la aplicación para que el insecticida penetre y actúe mejor. Es posible que se requieran dos o más aplicaciones para garantizar un control. PLAGAS DE LOS CÉSPEDES - EL GRILLO TOPO El grillo topo es un insecto subterráneo dotado de un par de patas delanteras muy fuertes que le sirven para excavar galerías. Causan daños en el césped por dos razones: 1. Se alimentan de raíces y cuellos de las plantas. 2. Por las galerías subterráneas que excavan destruyendo las raíces que encuentran a su paso. De ahí su nombre de Grillo topo. La primera manifestación de su existencia son pequeñas montañitas de tierra, fáciles de ver por la mañana y que se confunden con las de hormigas o lombrices de tierra. Luego se ven manchones secos en el césped. Después de una lluvia o riego, abandonan las galerías y salen a la superficie. Es típico verlos por la mañana tras el abundante riego del césped del amanecer o de la noche. Control: los Grillos topo son más fáciles de matar cuando son pequeños, es decir, recién eclosionados de los huevos. Una época típica de eclosión de huevos es a fines de la primavera y principios del verano. Por tanto, trata a principios de verano que es cuando son más susceptibles. Estos animales suelen vivir en los mismos rodales año tras año. Si los conoces, puedes tratarlos después de la eclosión de los huevos cuándo aún NO existen daños visibles. Para saber si hay Grillos topos en una determinada área del césped se utiliza una solución de agua y detergente líquido. Echa en una regadera 30 cc. de detergente en 5 litros de agua y riega en ese punto. Deben salir a los pocos minutos. Si no saliesen, no son Grillos topo, se puede sospechar entonces del ataque de Rosquillas, Gusanos blancos, hongos, sequía u otras causas. En parcelitas pequeñas, con este método se pueden hacer salir muchos y capturarlos a mano. Si el césped es de mayor superficie, combátelos con cebos envenenados, por ejemplo, Mesurol 4% cebo. Los meses más propicios son final primavera y todo el verano.

COMO MANTENER EL CESPED Aparte de los cebos, hay también insecticidas que se aplican al suelo. Riega para que el agua ayude a que el producto descienda unos centímetros en el nivel del suelo acentuando su efecto. LAS PLAGAS DE LOS CÉSPEDES - LOS TOPOS Y TOPILLOS Los topos son insectívoros ya que comen lombrices. gusanos, larvas e insectos. Si el suelo no contuviese gusanos ni larvas, sería una medida preventiva para protegerse de ellos. La especie más común es Talpa europaea. Los topillos son herbívoros. Además de labrar galerías, salen por la noche y roen hojas, frutos y tallos de las plantas del jardín. Ambos excavan galerías (toperas) destruyendo raíces de las plantas. Los pequeños montones de tierra en la superficie nos indican claramente que hay topos.

El daño estético en el césped es serio: montículos por aquí y por allá que desnivelan el terreno. Un aspecto positivo es que comen Gusanos blancos y las galerías que excavan contribuyen a mejorar el drenaje. Control: la lucha contra estos mamíferos puede consistir en ahuyentarlos o, en casos extremos, en matarlos. 1. Ahuyentarlos o capturarlos -Existen a la venta aparatos que emiten ultrasonidos. Se basa en un ruido intermitente muy molesto para ellos que los espanta. Se clavan en la tierra, van a pilas y tienen un radio de acción de varias decenas de metros. Es eficaz e inofensivo para perros y gatos. -Introducir un trapo empapado en gasolina en la entrada de sus madrigueras. -Ponerles bolitas de alcanfor en los túneles ya que huyen de este olor. Retira la tierra de todos los montoncitos y busca el agujero. Pon en cada uno una bolita

COMO MANTENER EL CESPED de alcanfor o naftalina - de la que se usa para conservar la ropa- y vuelve a tapar con algo de tierra de la retirada. -Hay cartuchos que el topo hace estallar involuntariamente evacuando la tierra de sus perforaciones. Dicen que también es eficaz. -Venden unas trampas para cazarlos que no hieren al topo. Una vez atrapados, los sueltas lo más lejos posible de tu jardín. -Para su prevención es eficaz el control del exceso de lombrices y los gusanos del suelo que le sirven de alimento Cómo matarlos: -Cepos en las galerías. Caen y mueren. -Cebos envenenados en las galerías. Existen varios, por ejemplo, los típicos mata-ratas introducidos en las toperas. Si se aplican han de seguirse las instrucciones que figuren en el envase. -Cartuchos de gas tóxico. LAS PLAGAS DE LOS CÉSPEDES – TÍPULAS Son unas larvas que se alimentan de las raíces y la base de los tallos del Césped. El insecto adulto es como un mosquito grande y no causa ningún tipo de daño a las plantas ni pica a las personas. Se encuentra especialmente en zonas húmedas y de inviernos suaves, por ejemplo, Galicia y la Cornisa Cantábrica.

Se pueden desarrollar en verano gracias al riego. Cuidado con los suelos que tienen mal drenaje. Los síntomas son la aparición de corros o rodales de hierba amarillenta o seca, en particular en verano por regar mucho o por suelo con mal drenaje. En tal caso, en las raíces habrá larvas de típulas. Búscalas.

COMO MANTENER EL CESPED No lo confundas con ataques de otros insectos del suelo como Rosquillas negras o Gusanos blancos. Control: aplicando un insecticida al suelo en pulverización o bien, mediante cebos envenenados. Materias activas: carbaril, clorpirifos, diazinon, fonofos, fenitrotion, foxim, lindano, triclorfon, etc. El mejor momento para el tratamiento es al atardecer, pues las larvas salen por la noche a la superficie. Los Bibiones (Bibio hortulanus).- Las larvas de estos dípteros viven en el suelo. Son de color gris, más pequeñas que las Típulas. Se alimentan de los detritus vegetales y atacan las raíces, principalmente en primavera, en suelos húmedos y ricos en humus. Sin embargo, los daños en el césped son poco importantes y normalmente no es preciso tratar con productos químicos. Perros y gatos.- Los orines de los perros y gatos causan daños con los orines al marcar el territorio, los excrementos, los agujeros que escarban, los caminos que hacen al pasar siempre por el mismo sitio, etc. Se pueden proteger las zonas que se quieran preservar con cercas. Existe también la opción de crear zonas diferenciadas en el jardín, destinando al perro un área privada que reciba algo de sombra y depositar ahí un montón de arena para que los perros puedan escarbar a gusto. Los hoyos que vayan haciendo los perros si los rellenas con ladrillos, después de arañar unos cuantos ladrillos quizás se lo piensen. También venden productos repelentes para perros y gatos. Estas son algunas de las plagas que pueden afectar al césped. RESIEMBRA DEL CÉSPED Las calvas que se producen en los céspedes debido al desgaste u otras circunstancias es preciso arreglarlas. Los métodos son: -Siembra de semillas -Tepes -Dados (para Gramón y Bermuda) -Estolones (para el Gramón) La siembra: es lo más habitual para una reparación del césped. Se hace igual que si se fuera a sembrar uno nuevo (mira el artículo de "Cómo crear un césped nuevo"). Los pasos resumidos son los siguientes:

COMO MANTENER EL CESPED -Labra (cava) la superficie en cuestión a unos 20 centímetros de profundidad.

Si la superficie a resembrar es pequeña, usa la azada. Si es grande, un motocultor. -Extiende 3 kilos de mantillo o de estiércol por metro cuadrado y 20 gramos por metro cuadrado de abono mineral complejo 15-15-15 u otro de equilibrio similar para césped (el abonado orgánico no es imprescindible). -Cava para mezclar los 2 abonos (el orgánico y el mineral) usando la azada o el motocultor. -Rastrilla para limpiar piedras y restos y dejarlo nivelado. -Siembra con la mezcla original. La dosis de semillas suele ser de unos 35 gramos por cada metro cuadrado. -Tapa la semilla ligeramente rastrillando hacia delante y hacia atrás. -Pasa un rulo o si no tienes, una botella de butano. No es imprescindible, pero es muy recomendable para conseguir una alta germinación. -Riega 2 ó 3 veces al día si hace mucho calor con el fin de mantener la humedad constante. También se hacen resiembras en la totalidad de un césped cuando está situado en un clima con heladas e incluye en la mezcla especies de clima cálido, por ejemplo, Cynodon dactylon. Esta especie, debido al frío, toma un color marrón durante el invierno y el otoño, aunque luego rebrota. Resembrando por encima en otoño con Raygrass se mejora el aspecto durante esos meses y no se ve tan feo, quedando disimulado el aspecto pajizo del Cynodon helado en invierno. Como alternativa a la resiembra para disimular la latencia invernal se puede recurrir a pintar el césped amarronado por el frío con unos colorantes especiales de color verde. Estos colorantes son duraderos (desde un mes en adelante) e inocuos para el medio. En Estados Unidos se usan con frecuencia.

COMO MANTENER EL CESPED Tepes.- Aparte de con semillas, una superficie que ha perdido el césped o está muy estropeada la puedes reparar mediante tepes. Los tepes son planchas de césped extraídas de un campo de cultivo. Mira el artículo sobre plantación de Tepes. Tienen la ventaja respecto a las semillas que las calvas quedan reparadas instantáneamente, sin necesidad de esperar varias semanas. El inconveniente es que sale mucho más caro que las semillas. No obstante, para pequeñas superficies no es tanto dinero y puede ser interesante. La plantación de tepes es muy sencilla: 1. Labra y abona el terreno igual que se hace cuando se va a sembrar. 2. Nivela muy bien con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos. Tómate tu tiempo. 3. Coloca las planchas o trozos de tepes y asienta con un rulo (si tienes) o con una bombona de butano. Los dados.- El método de los dados se usa con cierta frecuencia para la especie Cynodon dactylon (diferentes variedades de Bermuda), en Clima Mediterráneo o sin heladas fuertes, que es donde va bien esta cespitosa. Consiste en comprar tepes y con un cuchillo cortar cuadraditos de unos 3 ó 4 centímetros de lado (serían como dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 15 ó 20 centímetros unos de otros. El Cynodon tiene estolones. Son tallos que se extienden por la superficie y van enraizando. Tras plantar los dados, queda el terreno "punteado" de trocitos de hierba, pero en unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado. La preparación del terreno es igual que para siembra y para tepes: labrar, echar mantillo (o turba o estiércol), nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente una vez plantados para que cierre lo antes posible (en verano, todos los días). Los estolones.- Por estolones sirve para reparar clavas o para hacer un césped nuevo de Gramón, también llamado, Hierba de San Agustín (Stenotaphrum secundatum). Se compran los tepes y, en vez de trocearlo en dados, se cortan trozos de tallos (estolones), incluso con raíces, y se plantan.

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Estolones de Gramón En las zonas mediterráneas españolas son bastante frecuentes los céspedes de Gramón (Stenotaphrum secundatum). Esto es lo más duro que hay en césped. Es una pradera basta, de hojas más gruesas y no muy agradable de pisar descalzo, pero también se puede pisar, de hecho se pone en el entorno de piscinas. Ahora hay variedades algo más finas. Es tremendamente resistente a todo (a la sequía, a los hongos, a los suelos pobres, a la salinidad, al calor...) y se regenera con facilidad. Su punto débil son las heladas, que lo ponen marrón, al igual que la Bermuda. Para resembrar con esquejes de Gramón se hace lo siguiente: 1. Las épocas para plantar son en primavera, verano y principios de otoño. Necesita temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con rapidez. 2. Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar o a plantar tepes o dados. 3. Consigue los estolones de Gramón. a) Comprando tepes de Gramón en un centro de jardinería o en un vivero y sacar de ellos los esquejes. Con 1 m2 de tepe te da para unos 20 m2 de superficie. b) O bien, puedes buscar un sitio donde haya plantado Gramón o en alguna zona semiabandonada y de los bordes que estén sobrecrecidos y arrancar trozos largos de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas grandes y ya tienes para todo el jardín. Si vas a resembrar o plantar Bermuda, esto no lo podrás hacer y deberás comprar los tepes. 4. Corta con unas tijeras trozos de estolones con 2, 3 ó 4 nudos. Es decir, desde 15 a 30 cm de longitud. 5. Plántalos clavando la mitad del esqueje en la tierra e inclinado, de tal forma que quede tumbado, con los nudos descansando sobre la tierra. Así se favorece la emisión de raíces por los nudos, no sólo por la base enterrada. 6. La separación entre estolón y estolón puede ser de 20 a 40 centímetros (si los plantas a 20 cm. cerrará antes que a 40).