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• Javier Cobos Mora

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COLORIMETRIA

Es la determinación cuantitativa de la profundidad del color es decir, es el arte de saber mezclar, medir y crear colores. El estilista requiere de la ayuda de la cama óptica llamada colorimetría, estudia su uso y aplicación en el cabello humano. EL COLOR DEL CABELLO

La melanina: Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello. Es la parte medular de la colorimetría, ya que ayudan a aplicar, corregir, resaltar o atenuar. Sirven como guía para aplicar colores mediante la formulación de pigmentos. En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas particulares que les dan su nombre: una difusa, pigmentos difu sos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repar tidos por la zona del córtex y ambos derivan de la melanina. Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene, entre 5 y 9 capas de células muertas dispuestas como escamas, éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten que se pueda ver el color de los pigmentos alojados en el córtex.

Imagen al microscopio en la que vemos varias capas de la cutícula que envuelven el córtex, en cuyo interior aparecen claramente los gránulos de melanina. El pigmento de melanina El pigmento, en cantidades menores de melanina crean colores claros, cantidades mayores de melanina crean colores oscuros, los cabellos canosos no contienen pigmento. Se distribuye en Eumelanina, Feumelanina, Tricosiderina.

Aunque básicamente sólo hay dos tipos de pigmentos, podemos encontrar en sus combinaciones múltiples tonos y matices en el color de la piel y el cabello.

Las radiaciones solares deshidratan y aclaran el cabello debido a su efecto oxidante sobre la melanina.

El colorista debe convertirse en un experto con los siguientes procesos: •

Depositar color en el color natural del cabello

•

Depositar color en el cabello teñido anteriormente

•

Depositar color en cabellos decolorados

•

Realizar técnicas de ablandamiento de canas

•

Depositar y aclarar en un solo paso.

Color Natural del Cabello

•

El color del cabello es único en cada individuo. No hay dos personas con el mismo color de cabello.

•

El peso molecular de la melanina causa que no pueda ser alterado excepto con oxidación intenso o soluciones alcalinas muy concentradas.

•

Es mucho más fácil decolorar tonos oscuros naturales (granular) que decolorar los tonos rojizos más claros durante un servicio de decoloración o de remover color.

•

Aprender a identificar el color natural de un cliente es el paso más importante para convertirse en un colorista.

Es importante mencionar que el único color que desaparece al instante en una aclaración es azul, por ser un pigmento granulado poco estable, por lo tanto en una aclaración vamos a ver matices que van del rojo- naranja- amarillo, con distintas intensidades según la concentración de pigmentos.

Factores que afectan el resultado del Color •

El color del cabello del cliente

•

Los procesos químicos

•

Tipos de cabellos

•

La porosidad del cabello

Tipos y proporciones de pigmentos en el cabello

Color Natural

Pigmento Granuloso

Pigmento difuso

El cabello y los fundamentos de tintes para el cabello La estructura del cabello hay tres secciones principales del tallo del cabello y cada uno tiene su propia importancia. Cutícula

la cutícula es una cubierta protectora del tallo del cabello. los productos de tinte permanente tienen que penetrar la cutícula para poder cambiar el color del cabello.

Diferencia entre una cutícula en buen estado y otra deteriorada. Cuando sus escamas no están perfectamente cerradas, su capacidad de protección se ve disminuida y es más fácil que las sustancias penetren en su interior. Corteza la corteza es hidrofilico (ama el agua) y absorbe el agua fácilmente. El pigmento dentro de la corteza determina el color natural del cabello. Cambios permanentes ocurren en la corteza durante los servicios de tinte y permanentes.

La medula Es el centro del tallo del cabello. La medula es como un túnel vacío y pequeño en el centro del cabello. La medula a veces no continúa en todo el tallo del cabello. Propiedades Físicas Las propiedades físicas del cabello son extremadamente importantes y pueden afectar su fórmula de color. Textura

Cuando hablamos de la textura del cabello, estamos refiriendo al diámetro actual o el grosor de la hebra de cabello individuales (el cabello grueso tiene un diámetro más grueso que un cabello fino). La textura del cabello puede afectar su elección de la fuerza del peróxido un cabello fino aclara más fácil que un cabello grueso. Densidad Esto se refiere al número de cabellos individuales en la cabeza. La cabeza típica tiene aproximadamente 100,000 a 150,000 cabellos. La densidad del cabello afectara a la aplicación de su producto de color. La cantidad de cabello por sección que se puede teñir a la vez depende de la densidad del cabello: más denso más cabello por sección. Elasticidad Uno de los indicadores principales de la condición del cabello es la elasticidad. La elasticidad es afectada por químicos, calor en exceso, el sol, etc., y refiere a la habilidad del cabello del cabello a regresar a su largo normal después de haber sido estirado. El cabello tiene mejor habilidad de regresar a su largo normal después de estirarlo cuando es sano, entre más sano mejor. Porosidad La porosidad del cabello aumenta con la cantidad de daño a la cutícula del tallo del cabello; más daño, más porosidad. Antes de empezar con cualquier servicio químico, se debe de determinar la porosidad para que se pueda saber cómo el cabello va a reaccionar. Cabellos que estén demasiado porosos quizás no aguanten el tinte por mucho tiempo, los cabellos porosos atraen a los tonos fríos y rechazan los cálidos. Los cabellos sanos hacen lo opuesto; atraen los tonos cálidos y rechazan los tonos fríos.

La Luz

Juega un papel importante para determinar el color que está detectando el ojo humano. Ya que sin ella sería imposible observar el fenómeno del color. Si el lugar no está bien iluminado, el diagnostico que se realice sobre la cabellera para determinar el color a aplicar o corregir, puede ser equivocado. Se debe conocer la reflexión y difusión de la luz en una superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola dirección en una superficie desigual se reflejan en todas las direcciones. Este principio se aplica en los cabellos vírgenes, la reflexión proporciona brillo. La difusión en un cabello decolorado lo torna opaco al recibir la luz.

Los colores se perciben a través de los ojos gracias a unas células (conos), «especializadas» en captar el verde, el azul o el rojo. Éstas células envian la señal al cerebro quien las mezcla para obtener la visión de todos los demás.

Propiedades del Color Luz Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se

nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma de cristal. El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre sus características. Aquí vamos a ver sólo las fundamentales: — La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva», pues el resultado gana en luminosidad, obteniendo siempre un color más claro que el de sus componentes. — Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, obtenemos nuevamente el blanco.

Siempre que sumamos colores con haces de luz , añadiendo más luminosidad, y el color que obtenemos siempre es más claro. Si sumamos sus tres colores la máxima luz, la blanca.

Teoría del Color La ley de los colores Conocer los principios básicos de la teoría del color es fundamental para un profesional en la coloración capilar, no solo porque de esta forma se realizan trabajos técnicos y mucho más precisos, también se cuida al cabello y se tienen las herramientas para ocuparse del color.

La ley de los colores es un sistema que ayuda a comprender las relaciones de los colores; cuando se combinan colores, siempre se obtendrá el mismo resultado de la misma combinación. En la estrella de Osward o estrellad e color se determinan los colores primarios, secundarios llamado así por su forma y posee 6 puntos.

Los colores Primarios En los pigmentos existen tres colores primarios a partir de los cuales se pueden obtener todos los demás: rojo, amarillo y azul, pero en este caso cuando a un color le sumamos otro, se oscurece.

son colores puros y fundamentales que no se obtienen de una mezcla. Los colores primarios son azul, rojo, amarillo, todos los colores se crean a partir de estos tres primarios, los colores con predominio azul son tonos fríos los que tienen predominio rojo son tonos cálidos. El rojo es el color primario medio, el rojo agregado a los colores de base azul harán que se vean más claros, el rojo agregado a los colores amarillos harán que parezcan más oscuros. El azul, es el más oscuro de los colores primarios y es el único primario frio.

El amarillo es el más claro de los colores primarios, cuando se agrega amarillo a los otros colores el color resultante es más claro y más brillante. Cuando los tres colores primarios se utilizan en proporciones iguales el color resultante es negro. Colores Secundarios

Es un color que se obtiene mezclando partes iguales de los primarios. •

El verde es una combinación idéntica de amarillo y azul

•

el naranja es una combinación idéntica de rojo y amarillo

•

el violeta es una combinación idéntica de azul con rojo.

Colore Terciarios:

Es un color intermedio que se obtiene mezclando cantidades iguales de un color secundario y su color primario inmediato y son amarillo verdoso, amarillo naranja, rojo naranja, rojo violáceo, azul violáceo y azul verdoso. Colores Cuaternarios Son todas aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier otro color que no se haya descrito anteriormente.

Colores Complementarios

Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir, a los colores que se oponen unos con otros en el Círculo Cromático. Son complementarios entre si, son llamados contracolores. Los colores complementarios se neutralizan mutuamente cuando se prepara la fórmula de color muchas veces será necesario enfatizar o neutralizar un tono no deseado, la comprensión de los colores ayudan a realizar esta técnica. Los colores opuestos se neutralizan al mezclarlos en partes iguales ejm: •

El naranja neutraliza al azul.

•

el violeta neutraliza al amarillo.

•

el verde neutraliza al rojo.

El Círculo Cromático

Las cartas de tintes presentan estrellas o círculos cromáticos, se basan en los mismos principios solo que el circulo cromático ayuda a encontrar los colores que se neutralizan entre sí, es muy practica en la colorimetría para realizar las formulaciones y añadir los centímetros lineales opuestos, que se quiera que resalten.

Tonalidad

La gama de colores cálidos son los que resultan de la mezcla de amarillo y rojos: amarillo anaranjado, anaran jado, rojo anaranjado, rojos. Los refle jos amarillos (dorados) dan la sensa ción óptica de medio tono más claro.

La gama de colores fríos, es aque lla que el color presente es el azul y verde: verde, verde-azul, azul, azul-violeta. Estos reflejos dan la sensación óptica de medio a un tono más oscuro.

Se refiere si un color es cálido o frio, la clasificación se da en cálidos y fríos, están opuestos al círculo cromático, los colores cobre, bronce, miel son cálidos, los tonos fríos son ahumados, cenizos o platinados. •

Los colores cálidos generalmente caen en la mitad de la rueda que contiene rojo y naranja. puesta al sol.

•

Los colores fríos generalmente caen dentro de los azules y verdes

•

Los tonos de piel también se clasifican en estas categorías.

•

Generalmente mantendrías el cabello dentro de la gama.

Contraste Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualida des frente a otros, en general, significaría diferencia relativa entre colores. Pode mos realizar varios tipos de contrastes: Contraste de complementarios: lo utilizamos para creación de efectos de fantasía.

Contraste de claro / oscuro: lo utilizamos en bicoloraciones y fantasía.

Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía.

Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía.

Sistema de niveles

Nivel Es la unidad de medida que se utiliza para identificar la claridad u oscuridad de un color. Están dispuestos en una escala de 1 al 10, siendo el 1 el más oscuro y el 10 el más claro. El estilista debe identificar los grados de claridad u oscuridad de cada nivel para un buen diagnóstico. •

Sistema de niveles o alturas de tono representan los colores naturales o cosméticos.

•

Cuando los tonos cosméticos descendentes son cosméticos solo se pueden decolorar no se usan aclarantes, solo se usan aclarantes si son tonos naturales

•

Los aclarantes oxidan los pigmentos melaninicos y los decolorantes los retiran.

Color Natural o Cosmético

Color a Aplicar

Color Deseado

4

10

7

7c

7

7

2

8

5

7c

4

4

8c

Aclarante

9

7c

4

4

2

10

6

3

9

6

3c

Decolorar

6

6c

8

7

5

Aclarante

8

3

10

7

2

Aclarante

7

7

6

6

Niveles o Alturas de Tono Para realizar un diagnóstico en el cabello del cliente es importante determinar su color natural, cosmético u otros procesos químicos el colorista se debe ayudar con la escala de niveles que todo fabricante toma en cuenta. 1. Negro. 2. Moreno. 3. Castaño oscuro. 4. Castaño. 5. Castaño claro. 6. Rubio oscuro.

7. Rubio. 8. Rubio claro. 9. Rubio muy claro. 10. Platino. Nivel Es la unidad de medida que se utiliza para identificar la claridad u oscuridad de un color, también se lo denomina valor. El sistema de niveles están dispuestos en una escala del 1 al 10, cada uno de los diferentes colores pueden hacerse más claro o más oscuro, esto se debe a la concentración de pigmentos. Los colores del cabello ya sean naturales o teñidos se clasifican en una escala, el nivel más oscuro 1(negro) y el nivel 10(rubio extra claro), cada nivel puede alcanzar un reflejo, que se indica en numeraciones seguidas de una coma (,), un punto (.) un guion (-), un diagonal (/) o un cero (0) esta simbología se aplicara según la marca del fabricante, estos signos separan la numeración de la escala de nivel con la escala de niveles de reflejo. Tono e Intensidad Describe la calidez o frialdad de un color, los tonos descendentes generalmente son mas frios que los tonos ascendentes. Identificación de Tono y Nivel Natural Identificar los niveles es el primer paso de un colorista para realizar el servicio de la coloración, las cartas ofrecen una representación visual. Realice los siguientes pasos: •

Tomar una sección de 1.25cm en la zona de la coronilla y mantenerla levantada del cuero cabelludo.

•

Seleccione un nivel que coincida con el color del cabello para asi determinar la profundidad nunca aplaste el cabello sobre el cuero cabelludo por que se obtiene una lectura incorrecta y el cabello se vea más oscuro.

•

Selecciona el color del tinte deseado, previo a determinar el color natural del cliente.

Formulaciones Aclarantes + Reforzadores Bes

(Superaclarantes (1+1/2) Ultraclarantes (1+2)

Silky

(Reforzador + Aclarante (1+2) (100g + 150 de peróxido 40vol)

Alfaparf

(Reforzador + Aclarante (1+2) 60g + 120ml peróxido 40vol)

Bes

(1+1) (100g tinte + 100ml de peróxido)

Silky

(1+1.5) (100g tinte + 150ml de peróxido)

Alfaparf (1+1.5) (60g tinte + 90ml de peróxido)

Aclarantes o Superaclarantes Son los compuestos químicos que aclaran el cabello mediante la dispersión, disolución de los pigmentos del cabello. El peróxido de hidrogeno se mezcla con el tinte y comienza la liberación de oxigeno este proceso ocurre en la corteza del cabello. Los aclarantes aclaran el cabello siempre a tonos cálidos nunca a fríos. Sirven para aclarar el cabello antes de la aplicación de un color, para crear el color final. Con los aclarantes, los pigmentos naturales de color (melanina) existentes en el cabello, se eliminan gradualmente primero se eliminan pigmentos oscuros (eumelanina) y después los pigmentos rojizo (feumelanina). Hasta llegar al resultado deseado, el cabello va pasando por diversas fases y cambios de color. No aclares el cabello durante los dos semanas después de haber realizado una permanente o alisado. Los aclarantes consiguen aclarar de 4 a 6 tonos funcionan sobre cabellos naturales o tinturados.

Súper Aclarantes. Cada marca establece tiempos, y formulas específicas. Las proporciones (según marca) pueden ser: •

1(tinte) + 1.5 (peróxido) o incluso: 1+2

La forma de aplicación varía dependiendo del color de partida: •

Sobre cabello virgen (no teñido) o teñido de color oscuro:

•

Empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 min.

•

Después aplicar sobre raíces y esperar 30 a 35 minutos.

•

Durante todo el proceso hay que ir controlando como variar el color.

•

Retoque de raíces con cabello ya teñido de ese color previamente:

•

Teñir solo las raíces y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5 minutos de espera.

Aclarantes de Alfaparf Su formulación es 1+2 (60g/tinte+120ml de oxidante), su tiempo de pase es de 55 minutos necesitan un reforzador de aclaración y es el OSP sus tonos son: El tinte 000sss es un reforzador de aclaración y se puede mesclar con todos los tonos para aclarar un nivel.

Aclarantes de Bes Se dividen en dos tipos de Aclarantes: Los Súper Aclarantes: Tienen una formulación de 1+ 11/2 (100gr de tinte + 150ml de oxidante de 40vol y aclaran de 4 a 5 tonos son:

Ultraclarante Tienen un poder de aclaración de 5 a 6 tonos, su fórmula es de 1+2 (100gr de tinte +200 ml de oxidante de 40vol) y son:

Aclarantes de Silky: Tiene una fuerza de aclaración de hasta 5 tonos, su formulación es de 1+2 (100gr tinte + 200ml de oxidante de 40vol utilizan un reforzador de aclaración y es el 000, los tonos tenemos:

Reflejos Es la formulación de las mezclas de tintes hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar a neutralizar otro reflejo.

Nota: Las alturas se suman los reflejos se mezclan.

Pigmento

La melanina es el pigmento natural de la corteza, el peso molecular de la melanina causa que no pueda ser alterado excepto como oxidación o soluciones alcalinas; la melanina puede variar de una sección del tallo a otra. El color de cada hebra de cabello se determina por la distribución de pigmento natural. La intensidad de un color puede ser suave, media o alta. Reflejo

Es el tono que se refleja en la superficie del cabello cada altura de nivel puede llevar un reflejo distinto .con base en un punto (.) guion (-) o diagonal (/) la escala de reflejos permite identificar el reflejo que el nivel o tono posee en las gamas de cualquier firma de color.

Escala de Reflejos La relación de la escala con reflejos es: 8.3 El 8 significa el nivel o altura de tono 8rubio claro) el punto (.) significa la simbología el 3 significa el tono de reflejo (dorado). Si existen dos números iguales posteriores a la simbología significa que el reflejo esta doblemente reforzado (8.33) o (8.30). Si existen dos números diferentes posteriores a la simbología indicaran dos reflejos diferentes. 10.13 El numero 10 significa el nivel o altura (rubio extra clarísimo) el punto (.) significa la simbología el 1 significa que el tono tiene un reflejo, y al mismo tiempo el 3 que tiene otro reflejo diferente que a su vez modifica suavemente el primer reflejo. Si existe un numero (0) posterior a la simbología significa que la intensidad del reflejo es suave, el (0) aparece precedido al numero de reflejo siguiente 6.01 El (6) significa el nivel o altura de tono (Rubio oscuro) el punto (.) la simbología el (0) que el reflejo numero (1) es suave. Si existe un (0) posterior al numero del reflejo esto significa que el numero del reflejo esto significa que el numero del reflejo es fuerte. 6.40

El 6 significa el nivel o altura de tono Rubio Oscuro el punto (.) significa la simbología y el (4) significa que el tono tiene un reflejo fuerte.

Reflejo y Neutralizaciones Para cambiar la tendencia de reflejo, y de acuerdo con la estrella cromática, los reflejos se eliminan con los tonos opuestos.

Practica de Reflejos Indeseables Reflejos Naranja

Azul (cenizos)

Reflejos Amarillos

Violeta (Irisado)

Reflejos Rojizos

Verde (Cenizo o matte)

Verdes por Aplicación de un cenizo

Amarillo

(Caoba o Cobrizo)

Verde Naranja Violeta Rojo

Reflejos Alfaparf •

3 dorado

Amarillo

•

4 cobrizo

Amarillo + Rojo

•

6 Rojo

Rojo

•

2 Irizado

Azul + Rojo

•

1 Cenizo

Azul+ Verde

•

7 matte

•

5 Caoba Rojo + Azul + Rojo

Verde

Reflejos Bes •

1 Cenizo

Verde + Azul

•

2 Irizado

Violeta

•

3 Dorado

Amarillo

•

4 Cobre

Naranja

•

6 Rojo

Rojo Puro

•

7 Tabaco

Amarillo + Verde

•

8 Beige

Amarillo + Cenizo

•

9 Azul Intenso

Azul Puro

•

5 Caoba

Rojo + Violeta

Reflejos en Silky •

7 marron

Reflejos Numeracion 7.31

Rubio Dorado levemente cenizo Altura de Tono Reflejo Principal Reflejo Secundario

La primera cifra antes de la coma indica la altura de tono. La primera cifra despues de la coma indica el reflejo principal. La segunda cifra despues de la coma indica el reflejo secundario. Clasificacion de Reflejos: •

Reflejo Natural: No existe un reflejo secundario, y el principal se presenta solo , tal cual es. solo aparecera un numero despues de la coma Ejm: 7,3.

•

Reflejo Suave: Solo existe un reflejo secundario precedido por un cero, esto manifiesta que es mas ligero o suave que uno natural Ejm: 7.03

•

Reflejo Profundo: El reflejo principal y el secundario son el mismo, por lo cual este se refuerza y se hace mas profundo Ejm: 7.33

•

Reflejo Intenso: Solo existe un reflejo principal acompañado por un cero como reflejo secundario indicado su fuerza Ejm: 7,30

•

Reflejos Combinados: El reflejo secundario aporta un valor nuevo modificando al reflejo principal Ejm: 7,31.

Algunas casas comerciales de tintes pueden incorporar letras despues de un nuemro de reflejo Ejm: A- Serie Ceniza

La serie incluye : 4A, 5A, 6A,7A,8A,9A, Y 10A B - Serie Beige Incluye: 7B,8B,10B, Y 10NB C- Serie Dorado Incluye 4C,5C,6C,7C,8C,9C,Y 10C. CG-Serie Dorado y Cobre Incluye: 7CG,8CG,9CG,10CG RB- Serie Roja Castaño Incluye: 4RB, 5RB R- Serie Roja Incluye: 4R, 5R, 6R,7R, 8R, Y 9R

Mezcla de Reflejo Ejercicio: 7.32 = Rubio medio dorado irizado 7.0 = Rubio Medio 7.32 = rubio medio dorado 6.43 = Rubio Oscuro Cobrizo Dorado 7.4 =Rubio Medio Cobrizo 7.43 = Rubio Medio Cobrizo Dorado 5.6 = Castaño Claro Rojizo 5.65 = Castaño Claro Rojizo Caoba 8.3 = Rubio Claro Dorado 9.1 = Rubio Extremadamente Cenizo 6.04 = Rubio oscuro con poca intensidad de cobrizo 7.3= Rubio Medio Dorado 9.33 = Rubio Extraclaro Dorado Intenso 9.3 = Rubio Extraclaro Dorado 5.3 = Castaño claro Dorado

5.43 = Castaño Claro Cobrizo Dorado 5.34 = Castaño Claro Dorado Cobrizo Ejemplo de Reflejos

Ejemplo de Reflejos

Gama de Tintes

Cada compania personaliza sus formulas y las presenta en lo que llamamos Carta o Gama de tintes posee diferentes familias las que generalmente comienzan por los tonos naturales, seguido de los cenizos, irizados luego tenemos los cobrizos y rojizos y por ultimo los superaclarantes y matizadores, en otras cartas se presentan los tonos fantasias y las nuevas clasificaciones de tintes como los semipermanentes o tonos sobre tonos. Precauciones y Normas de Seguridad 1: En Cabellos cuyo estado inicial es debil estan contra indicados los tratamientos alcalinos, el colorista debe realizar un estudio del estado del cabello. 2: Si el cabello es muy poroso y permeable por tratamientos quimicos anteriores la entrada en el cortex de los reactivos va hacer mas facil y los productos no necesitan tanto tiempo para reaccionar las concentraciones de oxidantes y alcalisan altas y el cabello se volvera mas poroso. 3: En cabellos rizadps o muy rizados se debe tomar en cuanta su fragilidad, las altas concentraciones de reactivos no son muy recomendables. 4: Se debe analizar siempre lsd condiciones fisicas del cabello del cliente. 5: Nunca se aplica un tinte antes de realizar un tes de tolerancia 6: Se debe evitar el contacto con la piel 7: Usar siempre guantes para la aplicacion de tinte. 8: Enjuagar inmediatamente con agua cualquier salpicadura. Aplicacion en Cabellos Virgenes •

Se recomienda aplicar el tinte siempre sobre cabellos secos, si el cabello presenta demasiado grasa se puede lavar antes con un shampoo suave y secarlo antes del proceso.

Pasos que se deben seguir •

Proteger al cliente con una toalla y aplicar una crema protectora en la lenea del naciemiento.

•

seccionar el cabello en 4 partes

•

preparar la mezcla del tinte

•

comenzar la aplicacion con una buena saturacion y extendiendolo uniformemente, el tiempo de pose depende del oxidante utilizado

•

cuando el color deseado haya apreciado se aclara con abudante agua y se aplica un shampoo acido (para que cierre la cuticula); el cabello se acondiciona y se peina con suavidad.

El retoque en las raices es necesario despues de unas semanas, pues el cabello crece con su color natural. El Color

En la rama de la estética es una sustancia que se prepara para teñir el cabello con un tinte determinado, en la oscuridad el color no existe. Los colores primarios son rojo, azul amarillo. Estos mesclados en distintos porcentajes dan origen a la gama de colores que el hombre es capaz de reconocer y clasificar (aproximadamente más de 200). El cabello y los colores Para el cabello no constituyen una excepción a esta regla, es decir, los constituyentes de los colores, tanto naturales como sintéticos, son y serán siempre los mismos (rojo, azul, amarillo). La Coloración La coloración es la modificación completa o parcial del color del cabello a través del depósito de pigmentos artificiales.

Los Diferentes Tipos de Coloración TIPOS DE COLORANTES CAPILARES La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias a lo largo de la historia. Clasificación de la coloración según la composición del cosmético Los tintes en función de sus componentes pueden ser naturales o sintéticos: Naturales: • Vegetales.

• Metálicos. • Vegetometálicos o compuestos. Sintéticos: • Coloraciones temporales sintéticas. • Coloraciones semipermanentes. • Coloraciones semipermanentes de oxidación (tono sobre tono). • Coloraciones permanentes de oxidación. Coloración Permanente La coloración permanente tiene como función aportar una modificación notoria y durable del color natural del cabello. Esta coloración transforma al cabello desde el interior modificando su pigmentación natural. La coloración permanente necesita la mezcla de dos productos en el momento de la utilización. El producto oxidante --------Peróxido El producto colorante --------Amoniaco + precursores del color El paso mas importante para asegurar que lograras un color deseado •

Determinar el punto de inicio es la base para seleccionar efectivamente su color, esto significa analizar apropiadamente e identificar el nivel natural del cabello del cliente.

Las moléculas que componen los tintes de oxidación, no son verdaderos pigmentos, ya que no tienen capacidad de producir color por ellas mismas y sólo cuando se unen al oxidante forman un verdadero colorante, que reaccionan en el interior del cabello transformando los pigmentos naturales del córtex. Vegetales Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportándole color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se consideran colorantes vegetales. Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados

a los tintes sintéticos. Los extractos vegetales más utilizados son: Planta Henna

Tonalidad CaobaRojizos

Camomila

Amarillenta (repetidamentees aclarante)

Indigo

De marrón hasta negro

Tintes Metálicos Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia de un metal en su composición química. Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la actualidad debido a sus graves inconvenientes: — Toxicidad. — Solamente sirven para oscurecer. Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos. No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico. Sus efectos son: — Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros (sulfuros). — Cubren las canas dando un color siempre más oscuro. — Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color. — Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas.

— Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo. — En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos. — Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones máximas permitidas. TINTES TEMPORALES O FUGACES

Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y protección. Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabello hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desarrollar estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú. Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la cutícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno, derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros. Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores, filtros solares, etc.

TINTES SEMIPERMANENTES Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo. Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.

Mecanismo de Acción Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso molecular que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar, donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamente dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello. Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex. El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo. Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen

poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tinción está limitado por el tono natural del cabello.

El Oxidante

Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se produce en el interior de la fibra capilar, en el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción. El oxidante debe actuar en medio alcalino, por ello, en el momento de usarlo hay que añadir sustancias alcalinas, que suben el pH por encima de 7, y aceleran la des composición. La función del oxidante es múltiple. Su acción consiste en descomponerse química mente liberando oxígeno, que es el que va a oxidar a los precursores, activándolos así para formar el polímero. Pero este oxígeno que se libera realiza otras funciones: •

Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).

•

Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las

moléculas en el córtex (efecto mordiente). •

Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño

polímero, que constituye el colorante definitivo (efecto activador de los pre-colorantes).

En principio, puede parecer que existen muchas sustancias capaces de desempeñar los papeles del oxidante y la sustancia alcalina, pero, dadas las limitaciones de acción que requieren los procesos sobre el cabello (temperatura en torno a 37º, imposibilidad de subir excesivamente el pH, imposibilidad de realizar tratamientos agresivos), las sustancias que se pueden usar son muy limitadas.

EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR Como ya se ha explicado, los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre

los productos que componen el tinte, sino que también involucran a los elementos que forman parte de la fibra capilar, concretamente la queratina y la melanina:

•

El pH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve

frágil y quebradizo. •

La oxidación produce un aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor, dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno.

Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se produce en el interior de la fibra capilar, en el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción. Para-fenilendiamina Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben la intensidad del color y la cobertura de las canas.

Eleccion del tono El tono que el cliente demanda para su cabello se determina en altura y reflejo, cuando el tono final va hacer mas oscuro que el inicial, hay que tener en cuenta el efecto sobre los pigmentos melanicos, por ello habra que elegir siempre tonos medios. Si el tono deseado es mas claro hay que seleccionar el tinte calculandolo al nivel del aclarado que se requiere. Amoniaco vs monoetanolamina

Tintes para el pelo sin Amoniaco El amoniaco PM 17 cumple 2 funciones: •

Hinchar la fibra capilar es decir abrir las escamas del cabello para permitir la penetracion de los percursores.

•

Liberar el Oxigeno contenido en el oxidante.

Un Alcali medio efectivo es monoethanolamina (MEA) Pm 61 (acido cisteico) causa daño en los enlaces Intermoleculares de la fibra del cabello.

Estado del Cabello para la Aplicacion de Tinte

Los cabellos con procesos quimicos de color, alisados, decoloraciones propicia que el cabello se llame HIDROLIZADO Y ALCALINIZADO.

Analisis antes de la Coloracion

Un diagnóstico correcto del tipo de cabello de un cliente es esencial antes de comenzar un tratamiento de color. Si bien puede ser posible ajustar la dirección del color, o hasta decolorar una tonalidad no deseada, el daño real se medirá en la reducción de la confianza del cliente; ¡puede que nunca vuelva!

Partiendo de una primera impresión puede ser obvio que un cliente tenga un cabello virgen y natural o uno artificialmente coloreado; sin embargo en muchos casos esto no es fácil de identificar, ¡en especial si un cliente se ha aplicado recientemente una tonalidad natural! Siempre mire primero las raíces para identificar cualquier re-crecimiento, después siga con las partes medias y finalmente las puntas.

Factores que deben tenerse en cuenta al realizar un Diágnostico de Color: Precisar el Color Natural del Cabello Realizar una prueba de Sensibilidad Reconocer los centimetros de la Raiz Definir el porcentaje de canas si existen. Definir el color Cosmetico. Definir el color Deseado. Observar la porosidad y textura del cabello. Identificar si los Tratamientos Previos existio un proceso Quimico Anterior Determinar el producto a aplicar.

Condición del Cuero Cabelludo y de la Piel La reacción que puede aparecer en una persona alérgica a un tinte puede ser de dos tipos:

• Reacción inmediata. Los síntomas aparecen a los pocos minutos de la aplicación del colorante y se manifiestan, generalmente, mediante un picor en el cuero cabelludo e hinchazón en los párpados y cara. Raramente se puede presentar un caso grave de convulsiones y perdida de la consciencia por un choque anafiláctico. • Reacción retardada. Los síntomas aparecen horas, incluso días después de la tinción. Se manifiestan por la aparición de picor, descamación y vesículas en el cuero cabelludo. En los casos más graves puede aparecer enrojecimiento de la cara e inflamación en los parpados. Tecnica de Tinturado •

Tecnica para cabellos de 1cm o 2 cm de crecimiento base para un retoque de crecimiento.

•

Los retoques se realizan cada 30 dias para mantener el color.

•

Se puede aplicar formula 1+1+1 para reavivar el color.

•

Aplicar un tinte tonos sobre tono.

Tecnica para cabellos de 3cm de crecimiento La aplicacion del tinte se debe realizar respetando 1cm del crecimiento ya que es lo que alcanza a dar color desde el cuero cabelludo, en altura de 6-7-8-9-10 niveles. Para definir el color se toma como referencia uno de los 10 tonos de la escala inter- nacional. Después se analiza si para obtenerlo debemos subir o bajar en la escala, y, en el primer caso, cuántos tonos. La concentración de 10 volúmenes se emplea: — Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural. — Para conseguir aclarar un solo tono, denominado profesionalmente tono sobre tono. La concentración de 20 volúmenes se emplea: — Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base, independien- temente del matiz. La concentración de 30 volúmenes se emplea: — Para aclarar dos tonos por encima del color base. La concentración de 40 volúmenes se emplea: — Para aclarar tres tonos por encima del color base. PREPARACIÓN DEL TINTE

En general, los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene, pre cursores y oxidante, en cantidades igua les. No obstante, antes de proceder a la preparación, se deben consultar las indicaciones del fabricante. El oxidante (generalmente peróxi do de hidrógeno) puede estar en forma de emulsión o en líquido y su concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras: 1.El volumen, que indica la cantidad de litros de oxígeno que se liberan en 1 litro de esa disolución. Ejemplo, un litro de peróxido de hidrógeno de 30 vols indica que se forman 30 litros de oxígeno. 2.En porcentaje, que indica el porcentaje de peróxido de hidrógeno.

Tecnica de Tinturado Zona del contorno frontal Ofrece menos dificultad al teñido por estar mas expuesto al medio ambiente y agresiones fisicas. Zona baja de la nuca Ofrece mayor resistencia.

Zona de nuca alta No posee ninguna resistencia Cabellos canosos Son resistentes a los tintes Secciones Es necesario seccionar la cabeza para llevar un orden debe de hacerce de acuerdo con la tecnica que se vaya a emplear Transparencias Son las que se va a tomar de cada una de las diferentes secciones sirven tambien para aplicar la mezcla de forma Homogenea.

Tinción de Canas La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje importante de canas en el conjunto a teñir. Esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos: —Por un lado, son fibras que no poseen color natural, por lo que el tinte se muestra sobre ellas con el tono original, mientras que en el resto de los cabellos se mezcla con los pigmentos naturales, modificando el color final. —Por otro lado, su estructura poco permeable dificulta la tinción. —Los tonos cálidos, rojizos, se fijan con más facilidad que otros en ellos.Por ello, y a modo de ejemplo, se pueden tener en cuenta las siguientes pautas: —Cuando el porcentaje de canas es poco significativo (menos del 30%), no van a interfe rir excesivamente en el tono final. En estos casos ignoramos las canas, y nos centramos en calcular el tono que necesita mos aplicar para conseguir el tono que se nos pide. —Cuando el porcentaje de canas es superior al 50%, el tinte que se aplique se mezclará en una proporción 1:1 con un tinte de la misma altura de tono, pero con el matiz siguiente: si el matiz deseado es frío (/1 o /2), se mezclará con el matiz natural (/0); si es cálido (/4 o /5), con el matiz dorado correspon diente al mismo tono (/3). —Si el porcentaje de canas está entre el 30% y el 50%, el tinte se mezclará con un poco de tinte de la misma altura de tono, pero con el matiz natural (/0).

—Cuando se va a aplicar un color oscuro, se tiñen primero las canas (sobre todo si están mayoritariamente localizadas en la zona frontal). Si, por el contrario, se va a aplicar un color claro, se tiñen las can Decoloración La decoloración consiste en el proceso mediante el cual se elimina total o parcialmente el color natural del cabello, consiguiendo un tono más claro, que puede llegar prácticamente al blanco (rubio platino).La decoloración se puede realizar con el único objeto de aclarar el cabello, o con el fin de obtener una base que nos permita conseguir el color que deseamos.

Si decoloramos un cabello castaño oscuro, el primer reflejo que aparece es el rojo, podemos ir observando los reflejos siguientes que va aclarando la decoloración, a medida que va transcurrien do el tiempo de exposición. En colores claros no podemos observar todos los fondos de decolora ción, solamente en oscuros.

Si se utiliza un tinte rubio para aclarar el tono de un cabello castaño, se consigue un castaño uno o dos tonos más claro. Pero si se pretende un color rubio, hay que recurrir a la decoloración.

BASES QUÍMICAS DE LA DECOLORACIÓN Desde el punto de vista químico, la decoloración consiste en la neutralización de los pigmentos responsables del color en el cabe llo mediante reacciones de oxidación, las cuales convierten los pigmentos en incoloros.

La decoloración del pigmento melánico requiere el mismo tipo de reacciones químicas que la aplicación de tintes de oxidación. Ya vimos en el tema anterior que uno de los efectos laterales de la tinción con estos tintes era el aclarado del cabello. Ahora, este aclarado es el principal objetivo. EL COSMÉTICO DECOLORANTE Son formulaciones químicas que han sido diseñadas con el único propósito de eliminar de forma gradual y permanente los pigmen tos naturales y/o artificiales del cabello.

Componentes

Oxidante: es el ingrediente necesario para aclarar la melanina del cabello por oxidación. El producto oxidante por excelencia es el agua oxigenada. En algunas formulaciones se han empleado otros oxidantes como son el peróxido de urea, perboratos de sodio y de magnesio, entre otros. Agua oxigenada (peróxido hidrógeno). Por sí sola decolora el cabello de forma lenta. Al ser mezclada con un álcali interactúa con éste liberando con mayor rapidez el oxígeno necesario para decolorar el cabello, el nivel de aclarado dependerá de los volúmenes que empleemos. Reforzador: son activadores/aceleradores de la decoloración que actúan junto al agente decolorante. Se emplean las persales por su capacidad oxidante. Se formu lan junto con el acelerador. Persales inorgánicas. El peróxido de hidrógeno se puede combinar con persulfatos, en polvo para disolver, que potencian la acción oxidante. Son polvos con acción decolorante, por ejemplo: persulfato de sodio, persulfato de amonio y/o persulfato de potasio. Acelerador: incrementa la velocidad de desprendimiento de oxígeno, que de otra forma sería muy lenta. Se emplean compuestos de tipo alcalino, porque activan la descomposición del agua oxigenada al alcalinizar el pH desplazando el equilibrio de la reacción. En el argot profesional de peluquería se dice que es un “catalizador”. Álcali. Es el responsable de abrir las escamas y actúa como acelerador del proceso. El compuesto más utilizado es el amoniaco en forma de sales inorgánicas de amonio. Ejemplo de sales alcalinas de amonio son el carbonato de amonio, bicarbonato de amonio. En su lugar se pueden emplear álcalis más suaves como la monoetanolami na. También se añaden otras sales como carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio, silicatos de sodio. Formas de presentación cosmética de los productos decolorantes Los ingredientes de los cosméticos decolorantes se comercializan en dos envases independientes que se mezclan en las proporciones adecuadas para preparar el producto decolorante inmediatamente antes de su aplicación. — El agua oxigenada viene presentada en forma líquida o crema para facilitar su aplicación. — El álcali y resto de componentes los podemos encontrar en polvo, polvo-crema, crema, aceite-gel, champú, lociones y acondicionadores.

Polvo

Se emplea polvo micro-encapsulado no volátil de sales alcalinas y persales inorgánicas que al mezclar con el agua oxigenada consiguen aclarar el cabello hasta 8 tonos tanto en cabello natural como coloreado. Pueden contener colorantes (azul-violeta) que actúan sobre la melanina del cabello evitando los matices cálidos (amarillos). En su formulación pueden no contener amoniaco o bajo porcentaje utilizando otros componentes menos agresivos. Se emplean en los trabajos que requieren aclarado del cabello ya sea total o parcial.

Crema

Como su nombre indica se trata de una emulsión que además acondiciona y protege el cabello a lo largo del proceso decolorante al contener ceras y aceites. Para que pueda desarrollarse la decoloración debe ser mezclada con agua oxigenada. Permite un aclaramiento hasta 5 tonos. No suelen contener amoniaco o está en bajo porcentaje, empleando otros agentes menos agresivos. El poder aclarante es más suave que el anterior y se recomienda en cabellos claros (a partir de AT 6) de textura normal a fina si queremos conseguir buenos resultados.

Aceite/gel decolorante

Son sustancias oleaginosas del producto acele rador con pigmento azul-violáceo que pueden actuar junto al oxidante con un nivel máximo de aclarado de cuatro tonos o bien pueden ser empleados para: — Eliminar reflejos: añadir 15 g mezclado con agua oxigenada y acelerador en polvo — Activar/acelerar decoloraciones: añadir 30 g a la mezcla en decoloraciones medias y fuertes. Catalizador Químico Es una sustancia que en pequeñas cantidades favorece o acelera una reacción química, sin intervenir en la misma ni formar parte de los productos resultantes, ni modificar el equilibrio de la reacción.

Precauciones y Normas de Seguridad — Se debe realizar una prueba de tolerancia a los productos que se vayan a emplear almenos 24 horas antes de proceder a la decoloración. Para ello, se prepara una mezcla de los productos en las mismas proporciones y se aplica, generalmente, detrás de la oreja o en la parte interior del codo. —Si se produce la más mínima reacción alérgica tras este tiempo, no se debe aplicar el producto. —Examinar el cabello y el cuero cabelludo cuidadosamente; si hay cortes, abrasio nes, o signos de alteraciones dermatológicas, no realizar la decoloración. —No aplicar en personas alérgicas a los productos de decoloración o en cualquier persona que haya tenido reacciones cutáneas, aunque hayan sido muy ligeras (granos, rojeces, picores) en alguna aplicación anterior. —No se debe decolorar un cabello que se encuentra en malas condiciones o que esté poroso en exceso, pues podría sufrir daños importantes.

Evitar usar instrumentos o recipientes metálicos, que pueden estropearse en con tacto con los productos decolorantes, aparte de interferir con el color del pelo y producir cambios en el mismo. Usar siempre recipientes de cristal o porcelana. —Proteger convenientemente la piel y las ropas del cliente. Usar una crema pro tectora para la línea del nacimiento del cabello, y un peinador o una toalla seca y gruesa para el cuello y los hombros. —Proteger siempre las manos con guantes para evitar dermatitis u otras irritacio nes. Si se produce una salpicadura del producto en la piel, aclarar inmediatamen te con agua. —Realizar la decoloración en un local convenientemente ventilado. Si el producto utilizado viene en polvo, hay que evitar que se produzcan nubes que podrían aspirarse y producir irritaciones en los ojos o las vías respiratorias, lo que haría imprescindible la consulta médica. —No decolorar un cabello teñido con colorantes metálicos u orgánicos. —No usar nunca estos productos para decolorar cejas o pestañas; existen en el mercado productos especiales para estas zonas. —Tirar siempre el producto sobrante. Cuando se usa un secador durante la decoloración, el aire caliente que éste produce puede incrementar la velocidad de liberación del oxígeno, acelerando así todo el proceso. Si no se controla adecuadamente, esto puede provocar el sobreblanquea do, haciendo más débil y quebradizo el cabello. Preparación del Cliente —Realizar una prueba previa a la decoloración en un mechón cortado de su cabe llo, si su estado no es el idóneo. Esto permite tener una idea más exacta de los tiempos necesarios para la decoloración. —Proteger al cliente, colocando toalla y capa de plástico. —Preparar el cabello, separándolo por zonas.

Aplicación del Producto Decoloración de todo el Cabello en Cabellos Vírgenes Consideraciones generales: —Los mechones de pelo deben ser finos y regulares. —Deben quedar bien cubiertos con la pasta decolorante.

—Posteriormente se debe lavar el cabello con un champú ácido. En general, la mezcla se aplicará sobre cabello seco y sucio, pues así está más pro tegido el cuero cabelludo de la agresividad de los productos que se van a emplear. No obstante, si los cabellos están muy grasos o se les ha aplicado laca, se procederá a lavarlos con un champú suave secándolos antes de la aplicación. 1.Establecer subsecciones dentro de las secciones para aplicar el producto metó-dicamente. 2.Comenzar desde la nuca hacia la coronilla. A continuación desde los laterales hacia el centro de la cabeza. 3.Para cabellos de 15 cm o más, es recomendable aplicar el producto en tres tiem pos de puntas a raíz. 4.Para cabellos más cortos, es recomendable aplicar en dos tiempos; primero en puntas y luego en raíces. Se debe hacer así porque: —En la raíz (la zona más cercana al cuero cabelludo) se acelera la reacción considerablemente debido al calor aportado por la cabeza, de modo que se necesita menos tiempo de exposición al producto. —Las puntas, en cambio, tienen la cutícula más estropeada, por lo que son más porosas y dejan pasar los cosméticos con más rapidez al córtex. —La zona más resistente a la decoloración es la parte intermedia del cabello, menos porosa que las puntas y más fría que las raíces. 5.Tiempo de pausa: una vez aplicado el producto en toda la extensión de la cabe llera, se deja reaccionar el tiempo necesario, según las instrucciones del fabri cante y el resultado de la prueba realizada sobre el mechón del cliente. 6.Comprobar de vez en cuando el desarrollo del proceso en un mechón de cabello, limpiándolo con un algodón. 7.Controlar también variables como la temperatura, pues al aumentar ésta dismi nuye el tiempo necesario de reacción. 8.Eliminar el producto. Cuando la decoloración deseada se haya producido, retirar inmediatamente el producto de la cabeza aclarando con abundante agua tibia (no caliente, que dañaría el ya irritado cuero cabelludo del cliente). 9.Acondicionar el cabello con champús ácidos que neutralicen el efecto alcalino de los productos decolorantes. 10. Peinar el cabello evitando tensiones excesivas, y proceder desde las puntas hacia la raíz.

El crecimiento del pelo se estima en 1,5 cm al mes, lo que significa que unas dos o tres semanas después de llevar a cabo la decoloración del cabello virgen, comienzan a hacerse visibles las raíces más oscuras, creando una antiestética banda en la línea de la raya del peinado y en el nacimiento del cabello. Para restablecer el aspecto del cabello recién decolorado, es necesario volver a tratar estas zonas con los mismos productos. Si existe en el salón ficha técnica del cliente, se debe consultar para conocer los tiem pos exactos de reacción. En caso contrario, proceder comprobando de vez en cuando el avance del proceso sobre un mechón de cabello. El proceso se realiza según los siguientes pasos: 1.Dividir el cabello en la forma acostumbrada. 2.La mezcla debe aplicarse exclusivamente en las zonas no decoloradas, para evitar una sobredecoloración de la zona adyacente. 3.La reacción debe prolongarse hasta que la decoloración sea homogénea con la del resto del cabello. Se chequeará un mechón para que así ocurra. 4.El producto se elimina como de costumbre. 5. Una vez enjuagado el cabello, se aplicarán acondicionadores ácidos.

Realización de Mechas

Las técnicas más interesantes para el profe sional, y aquellas que permiten distinguir un procedimiento de peluquería del que la clienta o el cliente pueden realizar en su casa, son los efectos de color sobre algunas partes del cabe llo, es decir, las mechas. Mediante las mechas se pueden lograr muchos efectos, como son el aclarado suave del tono natural, realzar un peinado, aclarar las pun tas, etc. Las mechas, al aplicarse sobre pequeñas sec ciones del cabello, tienen un efecto menos perjudicial.

DECAPADO Cuando sobre el cabello se han realizado tinciones previas con productos oxidantes, es necesario eliminar todo resto de los compuestos empleados que puedan interferir en su reacción. La eliminación de pigmentos artificiales se denomina decapado y su mecanismo de actuación es muy similar al de la decoloración.

Las sustancias reductoras que se deben emplear para eliminar los pigmentos artifi ciales del cabello dependerán del tipo de colorante utilizado. Cuando el cabello está teñido con tintes permanentes de oxidación, la eliminación de los mismos requiere un decapado. En todo caso, hay que evitar absolutamente el uso de oxidantes, pues éstos, lejos de ayudar a eliminar el color artificial, lo fijarían aún más. Aplicación Los pasos que deben seguirse para realizar un decapado de tintes de oxidación deri vados de paraanilina (colorantes orgánicos) son: 1.Lavar y secar el cabello. 2.Preparar los útiles y proteger al cliente. 3.Preparar el producto decapante según las instrucciones del fabricante. 4.Aplicarlo sobre el cabello con una brocha o un dispensador especial (según se indique). 5.Dar tiempo a que la reacción se produzca. Ésta necesita entre 10 y 30 minutos, dependiendo del laboratorio y de las condiciones de utilización. 6.Lavar y aclarar el cabello en profundidad. 7.Aplicar neutralizadores para proteger el cabello de los posibles restos de sustan cias reductoras. 8.Realizar una prueba para comprobar si el tinte ha sido efectivamente elimina do. Esta prueba consiste en aplicar de nuevo oxidantes a un mechón del cabe llo recién decapado; si aquél se oscurece, significa que aún quedan restos del pigmento sintético, por lo que en varios días, y gracias al efecto oxidante de la atmósfera, el cabello recuperará el tono anterior al decapado. Para evitar esto, es necesario repetir el proceso. MORDENTADO El mordentado es una técnica que permite abrir la cutícula para hacerla más porosa, y así facilitar la entrada de los productos en la fibra capilar. El cabello se compone de tres capas: una interior o médula, que no siempre está pre sente, una intermedia o córtex, donde se encuentran los pigmentos melánicos que le dan color, y una externa o cutícula, formada por estructuras a modo de escamas, que protege las capas internas. Naturalmente, cualquier reactivo que deba entrar al córtex necesita penetrar a tra vés de la cutícula, lo cual no siempre es fácil, esto depende del estado de esta capa y del tamaño de las moléculas del tinte. Los cabellos poco porosos, caso de los que no han sido nunca tratados o cabellos blancos, son los que ofrecen mayor dificultad y en algunas ocasiones será necesario emplear la técnica del mordentado para ayudar a que el producto pueda actuar en su interior.

El mordentado facilita la penetración del tinte abriendo previamente la cutícula del cabello. Su uso debe restringirse a casos muy especiales. Aplicación La técnica del mordentado consiste en la aplicación de agua oxigenada sobre cabellos secos y sucios. Se empezará por las zonas presumiblemente más resisten tes: las canas, si las hay, o la zona de la nuca, para cabellos sin canas. La mezcla se deja actuar sobre el cabello; se puede aplicar calor para acelerar el proceso durante unos minutos. Cuando la mezcla haya actuado, no se aclarará, sino que se procederá directamente a la aplicación del tinte. Con esto conseguimos que el pH alcalino, al actuar sobre el cabello, abra las escamas. Sin embargo, estos productos no carecen de efectos negativos sobre la fibra capilar, como ya se ha explicado, por lo que su uso debe restringirse a los casos verdadera mente necesarios, es decir, a cabellos extremadamente resistentes a la tinción. PREPIGMENTACIÓN

La prepigmentación es una técnica que se realiza sobre el cabello que presenta dificultad para colorearse. Puede ocurrir que el cabello no absorba bien toda la cantidad de pigmento que necesita para llegar al color deseado, adquiriendo otro tono. Para evitar esto se realiza una prepigmentación, que consiste en la aplica ción de un tinte, sin mezclar con los reacti vos necesarios para producir la reacción de tinción.

Esta técnica, al igual que las anteriores, es previa al uso de tintes de oxidación. Su fundamento consiste en que las moléculas de tinte puro se introducen en el córtex, sin reaccionar químicamente, y cuando entra el resto del tinte, junto con los reactivos que van a provocar la coloración, la intensidad de dichas reacciones es mayor, y, por tanto, aumenta también su capacidad de tinción. Esta técnica no tiene ningún efecto en tintes que no penetran en el córtex ni en tintes directos.