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GOLETA "ANEMONE" 1815 TIPO CLIPPER DE BALTIMORE por Luis Segal (Revista HOBBY Julio 1947 nro132) Uno de los modelos de navío que más fascinación ofrece al constructor naval es el Clipper de Baltimore. Este rápido tipo de navío, que vio su más alto grado de perfección en el primer cuarto de siglo pasado, desplazaba originalmente alrededor de 300 toneladas, pero los extremos eran de hasta 150 toneladas a 450 id.id. Construidos para lograr gran velocidad con gran superficie vélica, y de gran facilidad de maniobra con reducida tripulación, surcaron gallardamente los mares, alcanzando muchas veces, con viento favorable, velocidades de hasta 18 y 20 nudos por hora, que pocos vapores normales de hoy desarrollan. El costo de construcción era reducido, pues se contempla antes que nada el costo. Usados como corsarios, y para el tráfico negrero, prácticamente era muy difícil para las rápidas fragatas inglesas y americanas seguirlos, una vez que sus velas se hinchaban con la brisa de los alisios. Generalmente no iban armados, pues confiaban más que nada en su velocidad, pero hubo gran cantidad de excepciones. El modelo que vamos a construir constituye uno de los ejemplares más hermosos y de líneas más puras de este singular navío. La recomendación habitual de, antes de comenzar la construcción, dedicar un par de días al estudio detenido de los planos que se acompañan en cuadrícula y ampliarlos al tamaño natural, y que constituyen, por sus medidas, las más adecuada para lograr la perfección en el detalle sin un desembolso excesivo, debe ser remarcada en este caso. Construcción del casco.En caso que éste sea el primer modelo que el constructor emprende, aunque no es exactamente recomendable para los principiantes por la cantidad de trabajo detallado que exige, damos a continuación una lista de las herramientas más indispensables para el trabajo a emprender, dejando a criterio del modelista los "lujos" como las herramientas motorizadas, portátiles, etc. Un serrucho, mediano; un serrucho de costilla para cortes delicados; una sierra de calar, con hojitas para metal; un martillo mediano, y otro pequeño de tapicero; un surtido de mechitas para metal de 1/4 hasta de un 1/8 de pulgada, con su correspondiente taladro; un taladro de Arquímedes, o de vaivén; una o dos agujas de crochet; un par de buenos formones de 3/4 y 1/2 pulgada; otro formón pequeño de 1/4 de pulgada; un cepillo pequeño de carpintero (de los file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (1 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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llamados block plane); una o dos raspas (raspadores o alisadores de madera con hoja movible); un buen cortaplumas; una raspa de madera de dientes pequeños de media caña (ideal para trabajar en contra del grano de la madera); un par de alicates de corte horizontal y diagonal; varias grampas de diferente tamaño para sujetar los trozos encolados; papel de lija de varias medidas de 1 hasta 0000. Además, una buena regla y escuadra, compás y buenos lápices de dibujo. Material para la construcción del modelo.De acuerdo al método que se adopte para la construcción, sea el de bloque sólido, o de los escalones, variará el material del casco. recomendamos, por su mayor exactitud, el último, preferiblemente usando madera de cedro estacionada, o raulí, por su mayor finura de grano. Construcción.Viendo el plano en tamaño natural que se acompaña, nótese los cuatro perfiles o water lines dibujados. Tómese el espesor con un compás. se ha adoptado el espesor indicado por corresponder a más fácil de encontrar ya cepillada. Es siempre conveniente recordar que conviene usar en el casco la misma clase de madera todo en él, para evitar que la desigualdad en los inevitables encogimientos produzcan rajaduras en el mismo. Tomando en cuenta que el plano muestra solamente la mitas de cada waterline, en la vista en planta del mismo, calcúlese cada uno de los perfiles, teniendo en cuenta que cada waterline corresponde a la sección del navío inmediatamente inferior, así, por ejemplo, la waterline a, inferior corresponde a toda parte baja, hasta la quilla. Duplicando las mitades, se tendrá el perfil completo de cada waterline. Dibujada cada waterline sobre tablas de madera del espesor que les corresponde de acuerdo al plano, se procede a cortar por medio de una sierra de vuelta de sin fin, en caso de poseer una . siempre, al cortar los puentes, o escalones, conviene dejar un margen de seguridad de más o menos 1 centímetro todo alrededor, para evitar desperdicio de madera en caso de un pequeño error de cálculo. En caso de desear hacer el modelo más liviano, puede ahuecarse los dos puentes medios, el b y c. (Conviene aclarar que el perfil del puente superior, o d, es el del puente propiamente dicho o deck, que se aprecia claramente en la vista de perfil). Es conveniente, para la mejor alineación precedente al encolado, el trazado de todas las secciones transversales dibujadas, usando la escuadra, para proceder al perfecto escuadrado con relación a la línea media. Encolado.Para el encolado, la mejor cola, por su menor rapidez en el secado y por la resistencia enorme a la tracción, que muchas veces es superior a la de la madera en sí misma, es la cola fría file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (2 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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de caseína. Hay varias marcas en el mercado, todas muy buenas, que requieren solamente el añadido de agua fría yser mezclada de acuerdo a las instrucciones que se acompañan en cada caso. Cualquiera sea la cola que se emplee, es vitalmente importante que las líneas de construcción, tanto transversales como las líneas medias, concuerden exactamente, de modo que hagan líneas continuas. para evitar el resbalamiento de un puente sobre el otro al proceder a la operación de encolado, es conveniente ayudarse con pequeños clavitos de cabeza perdida clavado en ángulo muy agudo, y en lo posible en partes que no requerirán luego el uso del fromón, es decir, lo más cerca posible de la línea media. Puede comenzarse por el puente inferior, y proceder en consecuencia. Una vez encolado el conjunto, dejar secar, entre fuertes prensas de tornillo lo menos 24 horas completas, antes de proceder al ulterior trabajo. Tallado del casco.De la vista de perfil, debe transferirse al bloque superior la línea de arrufo, es decir la línea que representa el deck o puente que es una suave curva de proa a popa. Córtese la madera del bloque superior siguiendo esta línea, pero recordando que el puente tiene una comba de 0.5 centímetros, es decir, que es medio centímetro más alto en el centro que en las bordas. En consecuencia, debe cortarse medio centímetro arriba de dicha línea todo a lo largo. El corte del puente puede efectuarse con un formón ancho, terminando el trabajo con la raspa o alisador. Plantillas.Usando la vista de frente del casco, se observan los diez perfiles, o cortes transversales del casco. De cada uno de estos perfiles debe hacerse una plantilla, que indica, como de costumbre, sólo la mitad del mismo, ya que invirtiendo la misma, sirve para ambas bordas. Para el corte de las líneas de roda y codaste, hágase dos plantillas, cuyo trazado se saca de la vista de perfil del plano. Usando estas dos plantillas como guía, córtese la proa y la popa del navío, ayudándose para esto del formón y una sierra chica, Una vez cortados ambos perfiles, volver a dibujar las líneas medias y reforzando con pequeños clavitos este trazado, que es vital en el tallado del casco, para evitar un casco fuera de nivel. Este trabajo debe efectuarse teniendo el casco fuertemente sujeto. El mejor método es atornillar un pequeño trozo de madera al puente y sujetar este trozo en una morsa, constituyendo de este modo un perfecto apoyo que deja libres ambas manos. Usando las plantillas de las secciones transversales, comience ahora al tallado del casco. Es necesario dibujar en las plantillas las líneas de cada puente, y especialmente la línea de flotación, como guía. Usando formones, y alisadores, comenzar por la sección del máximo espesor o deadflat. no debe tratarse de que la sección del casco sea de inmediato exactamente la señalada por la plantilla. file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (3 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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es conveniente más bien conseguir un tallado aproximado, en primer lugar de todo el casco, y, luego proceder al tallado final, consultando frecuentemente las plantillas para evitar sacar demasiada madera de una sola vez y arruinar el trabajo. En este trabajo, como regla de oro, se puede decir qeu cuanto menos madera se saque en cada corte, más chances hay de sacar un modelo perfecto. Las plantillas deben siempre mantenerse a un ángulo recto con el casco y la línea media. Posiblemente en las secciones próximas a la popa, cóncavas, será necesario el uso de la gubia, una media pulgada, por ejemplo, así como la raspa media caña. Terminar con el cepillo pequeño y el formón. Una vez terminado el trabajo del tallado del casco, ya se puede apreciar la línea graciosa del mismo , característica del Baltimore Clipper. Terminar con papel de lija mediano y fino, hasta que desaparezcan los pequeños hoyos e imperfecciones; para esto ayuda el humedecer ligeramente la madera, haciéndose de esta manera más visibles ligeras variaciones que de otra amenra pasarían inadvertidas. Este paso del lijado, aunque aparentemente poco importante, es capital luego en el proceso del pintado y barnizado, por lo que u n poco de tiempo extra que se le dedique compensará con creces en la apariencia profesional del acabado. Roda, quilla y codaste. Estas tres piezas se observan con toda claridad en la vista en perfil del plano. La roda se compone de dos partes ensambladas , para proporcionarle mayor robustez y evitar cortar a través de la veta. la mejor madera para estas piezas es el roble , ya sea del país o americano. Elíjase de trozos bien estacionados y sin nudos. El espesor debe ser de 4 milímetros, aproximadamente. Procédase primero a colocar la quilla. Debe trazarse, usando la línea media como guía, el rabbet o hendidura para el encastre, que no debe exceder del espesor de la madera a usar. La quilla , cortada y pulida cuidadosamente, en especial en los encastres, que deben cortarse perfectamente a escuadra, se encastra encolando con cola de caseína y ayudándose de pequeños clavitos para reforzar. Las cabezas de estos clavitos se introducen en la madera y la pequeña hendidura se disimula con masilla o cola de caseína con un poquito de aserrín. Procédase luego, a cortar y colocar la roda a proa , que se compone de dos piezas encastradas. Se sigue el mismo procedimiento explicado. Asimismo, del mismo modelo se encastra y refuerza el codaste o pieza trasera, donde va colocado el timón. Una vez perfectamente seca la cola, debe pulirse el conjunto con cuidado, y lijar con papel 00 hasta conseguir una perfecta superficie continua de todas estas piezas con el casco. El borde de ataque de la roda debe redondearse ligeramente, con papel de lija.

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Bordas.Las bordas u obra muerta, es decir, los costados del navío que sobresalen del nivel del puente, deben cortarse ahora. Para comenzar márquese todo a lo largo del casco, a partir de la línea del puente hacia abajo, aproximadamente a 1 cm de distancia, una línea que corra paralela al mismo, en ambas bordas. Esta línea marca el límite de la muesca que debe excavarse en ambos lados para el encastre de las bordas propiamente dichas. Una vez seleccionada la madera que usaremos para las mismas, siendo la ideal cedro de unos 2 mm de espesor, cortar la muesca con infinito cuidado en el casco , dándole una profundidad equivalente al espesor de la madera, es decir unos 2 mm Una vez tallada la muesca todo a lo largo en ambos lados, procedemos a sacar , por medio de un trozo de cartulina gruesa el contorno que tendrían las bordas. Las mismas deben encajar exactamente en la muesca, y sobresalir del puente el equivalente que se indica en el plano cuadriculado de la página central. Cortada la cartulina, servirá de patrón para el corte de la madera. Antes de proceder al corte de las bordas, será conveniente proceder al combado del puente. Dijimos antes que éste es 5 mm más elevado en el centro que en los bordes. Con una pequeña plantilla de cartón para guía, se saca suficiente madera de lso bordes, con mucha paciencia , y por medio de un alisador o pequeño cepillo, hasta conseguir todo a lo largo del puente una curva uniforme de borda a borda, que permite al agua embarcada en las oleadas, el escurrirse rápidamente y ser desalojada por los imbornales. Usando los patrones de cartulina, córtense las bordas, sin tomar por ahora en cuenta las portas o cañoneras, pues de otra manera, siendo madera tan delicada debido a su espesor pequeño, se partiría irremisiblemente si se cortara dejando superficies de continuidad. Pruébese el ajuste de las bordas en las muescas, que deben ser perfecto. De otro modo, ayudándose del formón y del papel de lija, trabájese ambas piezas hasta que no se perciba prácticamente la línea de diferenciación de ambas piezas con el casco propiamente duco. Recién entonces se debe proceder al encolado. Curvando las partes delanteras de las piezas con ayuda del vapor de agua para evitar el rajado de las mismas, y usando cola de caseína o de carpintero, bien caliente, y con ayuda de pequeños clavitos que se embutirán delicadamente en la madera ,se completa la operación de la colocación de bordas. Una vez perfectamente seca la cola, procédase a cortar el espejo de la popa, es decir, la parte de las bordas correspondientes a la popa propiamente dicha. Una observación importante antes de seguir adelante. Las bordas, al ser encoladas, debe verificarse cuidadosamente que se falsea el perfil transversal del navío indicado en la vista de frente. Es decir, que las bordas deben continuar ininterrumpidamente y sin transición aparente el perfil en corte, tal como se ha dicho. El espejo de popa conviene hacerlo de cedro algo más grueso , es decir , de unos 3 mm de espesor. Córtese de una sola pieza cuya forma está indicada en la vista en frente o corte del plano, y encólese en la muesca correspondiente tallada en la popa. la junta con las bordas laterales file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (5 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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debe ser perfecta, sin desigualdades , y a plomo. Para conseguir un ajuste mejor, conviene una junta a 45 grados, encolando y reforzando con clavitos muy pequeños, cuyas cabezas se embuten. En el extremo delantero, es decir, a proa, es necesario, para el ajuste perfecto de las bordas , una escuadra, que se hace de madera dura, roble por ejemplo. Esta escuadra servirá asimismo de cabillero de proa, por lo que conviene sacar su forma exacta de la vista en planta del plano, perforando los 4 orificios que se indican con mecha de 1 1/2 mm. se encola y refuerza con dos pequeños clavitos o alfileres 0. Una vez seca la cola de todas estas juntas, cepíllese con cuidado las bordas a lo largo, para corregir cualquier pequeña imperfección. este cepillado debe hacerse de modo que el extremo superior de las bordas quede plano y liso, para recibir los pasamanos o amuras. Procédase a cortar ahora en las bordas los orificios cuadrados para las portas, cuyas dimensiones y colocación se indican con exactitud en el plano. hay cuatro portas de cada lado. Una sierra de calar es la herramienta indicada en este caso. Córtese asimismo los orificios correspondientes a los escobenes e imbornales, por medio de un taladrito, ampliando luego con la gubia. las amuras, baranda o pasamanos, cuyo ancho variable se indica en la vista en planta, se corta en cedro de 3 mm, de espesor. Posiblemente en caso de no conseguirse un trozo grande de madera, deberá hacerse de varias piezas. En este caso conviene hacer los encastres a 45 grados colocando y encolando uno por uno. La amura es continua de proa a popa, es decir, no interrumpida por ningún obstáculo. Sus bordes deben pulirse y redondearse con esmero. Recuérdese que esta pieza debe barnizarse y no pintarse. Costillas.En el buque real, las costillas sobresalen del puente y llegan hasta el pasamano. En nuestro modelo, debemos simular los extremos que sobresalen del puente con trocitos de roble, cuyas dimensiones están detalladas en el plano, que se encastran en el espacio que queda entre el puente y el pasamano, en el número y a los intervalos que se indican. Cuidar de que su colocación sea perfectamente perpendicular en todos los casos, es decir, en ángulo recto a la línea de flotación, y no a la línea de la quilla. En caso de desearse un mayor realismo en las extremidades de las costillas que sobresalen del puente, se puede realizar pequeños encastres, es decir, encastrar la parte inferior en aberturas que se realizarán en el puente por medio de un pequeño formón. La medida adecuada para el trabajo es variable, pues, como ser observa en la vista en planta, varía el espesor desde 1 a 2 mm. El ancho varía asimismo entre 3,5 a 4,5 mm. Aparejos de gata. Los aparejos de gata tienen por objeto mantener las anclas alejadas del casco, file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (6 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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para evitar daños , cuando son izadas. su nombre específico en inglés es "Catheads". La mejor madera es cedro, o mejor todavía, roble. Cada aparejo se proyecta sobre la amura correspondiente, sin interrumpir la línea de la regala o branda. El extremo inferior debe encastrarse y encolar al puente firmemente. Las garruchas del extremo sobresaliente se simulan con cuatro orificios prolongados ligeramente, para el aparejo de gata correspondiente. Orificio del bauprés. El palo bauprés, cuya construcción se detallará luego, sobresale de las amuras por u n orificio oval, cuyo diámetro es de 10mm en su parte extrema. Obsérvese que, inmediatamente pegado a la amura, en la juntura de proa, va un resorte cuyo extremo superior es rasante con el borde inferior del orificio para el bauprés. Este soporte puede hacerse con cualquier madera dura, encastrándolo firmemente al puente. Cañoneras o portas de cañón.Los cortes correspondientes a las cañoneras ya han sido descriptos. Las tapas cañoneras se cortan en madera de cedro de 2 mm de espesor. las bisagras que permiten su manejo deben cortarse de hojalata o mejor, en bronce de 2 décimas de mm. Se sujetan a las portas con clavitos muy pequeños, cuyos extremos se remachan suavemente. Cada cañonera, se halla por medio de una cadena, sujeta a una anilla empotrada en el extremo inferior de la porta, y cuyo extremo superior, pasando sobre la regala, se hace firme a otra anilla sujeta a una costilla. La posición correcta de las portas es abierta, para permitir el paso de las bocas de las carronadas. Obsérvese en el plano un estudio detallado de la construcción, de frente y de perfil, que permite una exacta comprensión. Timón.El Timón debe cortarse de madera resistente, roble por ejemplo, de 3 mm de espesor. Cabilleros.La construcción de los cabilleros está claramente explicada en el plano. madera de 3mm, de roble , es la indicada. Encástrese con juntas a media madera y sujétense al puente por medio de pequeños clavitos y cola fuerte. El Número de perforaciones de cada cabillero está claramente indicado en la vista en planta y no requiere mayores explicaciones. El Diámetro de cada orificio es de uno y medio mm. Escotillas.-

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Las escotillas pueden simularse con pequeños trocitos de cedro, simulándose los gratings o enrejados con pequeños orificios regularmente distribuidos. Se encolan al puente en los lugares indicados en el plano. Orificios para los palos.Aprovéchese para horadar con infinito cuidado los orificios en los que se encastrarán los mástiles. Su diámetro e inclinación están indicados asimismo en el plano. Puente.Hemos omitido anteriormente, dándole por establecida, la construcción del puente. Una delgada tablita de terciada de 3mm o menos si es posible conseguir, se recorta exactamente de acuerdo a la forma del puente. ayudándose de una plantilla de cartón. Antes de encolar, simúlase con uan limita triangular los tablones del puente. La distancia entre uno y otro es de 5 mm aproximadamente. Una vez terminada esta etapa del trabajo, se encola con cuidado , procediendo entonces a realizar las operaciones anteriormente descriptas. Cañones.Conviene realizarlos en bronce torneado. Las ruedas y cureñas en terciada o cedro de 3 mm. Obsérvese en el dibujo acompañado en el plano la construcción detallada del cañón , la cureña y su colocación con respecto a las amuras. En el próximo número , la arboladura y jarcia del modelo.

Revista Nº 133 (agosto 1947) Mástiles.Los mástiles de nuestro clipper de Baltimore se componen, como se observa en el plano, de varias partes. El palo mayor, sólo de dos partes, palo macho y mastelero, mientras que el trinquete, de palo macho, mastelero y mastelerillo. Cortados los palos machos de las medidas indicadas en el plano, y calculando unos 5 cms para el encastre en el casco, se cortan , redondean y pulen cuidadosamente , desde su base hasta el punto qn que se encolan las cacholas o sostenes de los baos. A partir de este punto hasta su extremo superior el palo macho es cuadrado, es decir, forma un paralelepípedo perfecto, sin aconicamiento alguno. Este detalle se observa asimismo en el trinquete. Antes de encastrar los file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (8 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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palos machos, conviene verificar cuidadosamente la inclinación que deben observar con respecto al puente, guiándose por medio de plantillas de cartón cortadas exactamente de acuerdo al ángulo que se observa. Perforados los orificios en el casco, se insertan los palos machos y se encolan con cuidado. Una vez seca la cola, se procede a la construcción de los masteleros. Como se observa en la vista en detalle, las cacholas son dos piezas de madera , casi triangulares, que se insertan una a cada lado del palo macho, exactamente a una distancia de su extremo superior como se indica en el plano. Estas piezas pueden hacerse de caoba, pulirse perfectamente y encolarlas , reforzando con pequeñas alfileres recortados. Una vez secas, se pule y redondea el conjunto para darle una apariencia uniforme. Los baos , soportes de las crucetas, van colocados paralelamente sobre el extremo superior de las cacholas. Se recortan en madera de caoba, cuidado de que las muescas que se indican correspondan perfectamente para cada par. Se encolan sobre las cacholas, observando que deben correr perfectamente paralelos a la línea de flotación. Las crucetas son trocitos de caoba, cuyos extremos se hacen ligeramente cónicos, y cuyas dimensiones se observan en el plano. Se encolan de modo que sus superficies superiores queden todas a nivel, como piso para las cofas. Las cofas se encolan sobre las crucetas, debiéndose cortar de terciada muy finita , y perforando el lubber-hole o “boca de lobo” , que es el orificio por donde pasa el extremo superior del palo macho y los obenques, además de algunos estays. Una vez encoladas ambas cofas, la mayor y la de trinquete, se procede a construir el tamborete para ambos mástiles. El Tamborete cumple varias funciones, la principal es la de mantener en posición al mastelero, a propia distancia del palo macho , y otra es la de recibir varias poleas para las jarcia. Caoba o cedro es madera apropiada para el tamborete. El mismo tiene dos orificios. Uno , cuadrado, es el que se encastra en el palo macho, y el otro, circular, sirve para pasar y sostener el mastelero. Encolados ambos tamboretes, procédase a cortar y pulir los masteleros. Su forma esta claramente indicada en el plano. Son ligeramente cónicos hacia la punta el mastelero mayor, pero en cambio , el mastelero del trinquete tiene su extremo superior cuadrado, como el palo macho, para recibir el mastelerillo. El mastelero de mayor descansa su base sobre la cofa respectiva, a la que se asegura con un poco de cola y un alfiler. Otro poco de cola alrededor del encastre en el tamborete contribuye a afirmarlo al mismo. El mastelero de trinquete se encastra del mismo modo , pero, una vez seca la cola debe procederse a colocar los baos (en este caso se omiten las cacholas) paralelos sobre la parte inferior del extremo recuadrado. Una vez secos, se encastran las crucetas de mastelero, y queda listo para encastrar el mastelerillo, pues no lleva el conjunto cofa alguna. El mastelero debe cortarse de alguna madera extremadamente resistente, como fresno, pues su extrema delgadez lo hace susceptible de rotura, si se tiene en cuenta las tensiones que debe soportar de la jarcia. Su base se encastra en el espacio que queda entre los dos baos, reforzando con cola. file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (9 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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El tamborete de mastelero lleva la misma construcción que los indicados de palo macho, siendo solo un poco más pequeño. Tenemos ya construida ya la armazón principal, que es la constituida por los mástiles. Ambos , el mastelero y el mastelerillo rematan en sendas bochas que se encolan y pulen, siendo éstas tradición que se remonta a los primeros navíos que surcaron los mares. Obenques. Los obenques , o gruesos cables que soportan lateralmente y hacia atrás a los mástiles, se componen de varias partes. Las vigotas o grandes garruchas usadas para tensarlos, se cortan de madera dura, como raulí o cualquiera otra de grano muy fino. Su forma es característica y su construcción en detalle se ha explicado en números anteriores. Cortada la cantidad necesaria , se enjarcian las inferiores sujetándolas al casco por medio de los cadenotes, cortados en alambre extra resistente, soldados, y cuyas construcción detallada se observa en el planos. Los cadenotes constan de varias piezas cada uno, siendo su construcción muy sencilla, pero exigiendo, la misma, mucha prolijidad. Su sujeción al casco se realiza con tachuelas de bronce de cabeza redonda que simulan gruesos tornillos. Los obenques propiamente dichos se pasan de a pares. Comenzando por los obenques inferiores, usando macramé grueso teñido de negro para todos los citados , se pasan a través de las bocas de lobo de las cofas, alrededor del cuello del palo macho, llevando luego ambos extremos hacia abajo. Muy próximo a la cofa, se refuerza con varias vueltas de alambre de cobre muy fino para evitar el resbalamiento , de modo que queda formado en cada par de obenques un verdadero lazo alrededor del cuello del palo macho. En cada extremo inferior, se aferra una vigota, cuidando que las mismas queden perfectamente en línea horizontal al puente, o mejor aún a la línea de flotación. No hay nada más ridículo que un modelo con vigotas a distintas alturas, que demuestran la absoluta carencia de náuticas del constructor. Puede luego procederse a tensar preliminarmente las vigotas por medio de los acolladores, pero el tensado final debe hacerse luego de colocados los estays. El modo de pasar los acolladores se observa en detalle en un dibujo separado del plano. Los obenques de mastelero se colocan de la misma manera. Las vigotas inferiores del mastelero se sujetan a cadenotes de alambre que son mantenidos lejos del mástil por medio de pequeñas muescas realizadas en las crucetas, y sujetándose todos ellos inmediatamente inferior al punto en que terminan las cacholas. Refuércese con alambre de cobre fino. Los obenques superiores de mastelero se pasan asimismo de a pares, sujetando a sus extremos inferiores las correspondientes vigotas. A las mismas se sujetan los acolladores que tensan los obenques a las vigotas inferiores. Este tensado, asimismo, debe ser preliminar, dejando el final para una vez colocados los estays. El mastelerillo no lleva obenques. file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (10 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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Estays Los estays son piezas muy importantes de la jarcia fija, que sujetan los mástiles de adelante a atrás, y llevan el peso principal del tensado de la misma. El STP o stay de palo macho de trinquete es doble, debiéndose pasar igual que los obenques alrededor del cuello del palo macho y reuniéndose sus dos extremos inferiores en una vigota. Esta vigota sirve para tensar el conjunto por medio de acolladores que la hacen firme a otra vigota sujeta a la extremidad del bauprés por medio de cadenotes. Ténsese el conjunto cuidando de no variar la inclinación del palo macho, y refuércese el doble estay a trechos con trocitos de alambre fino de cobre retorcido. El STPM . o estay de mastelero de trinquete es algo más complejo. Sujétese una polea o motón simple a la parte inferior de la cruceta de mastelero. Otro motón simple se hace firme a aproximadamente una distancia de una pulgada del tamborete del bauprés, inferiormente al cual debe perforarse en el botalón del bauprés un pequeño orificio para el posterior paso del estay. Correctamente debería hacerse una muesca y colocar una pequeña garrucha, pero esto queda librado al criterio del constructor. Otro motón simple al cual se aferra un buen trozo de macramé teñido de marrón ( toda la jarcia móvil es de este color) , debe quedar aproximadamente a una distancia de media pulgada del botalón, como se ve en el plano, pudiéndose tensar luego por medio del chicote que se sujeta a una cabilla en el cabillero de proa. El estay tiene este recorrido. Su extremo se hace firme al motón superior de la cruceta de mastelero, al cual se sujeta por medio de un trocito de alambre de cobre fino. El chicote libre se baja hasta el motón inferior, se pasa por el orificio del mismo, vuélvase a subir hasta el motón del mastelero, pásese por el orificio del mismo y se vuelve a bajar pasando esta vez por el orificio perforado en el botalón del bauprés. Pasa luego por el orificio superior del moco del bauprés (una pequeña pieza redondeada , con dos orificios, que se asegura inmediatamente en el punto que termina el bauprés propiamente dicho), y luego se hace firme a una vigota del lado izquierdo del casco (babor). Esta vigota se tensa finalmente por medio de otra vigota sujeta al casco inmediatamente debajo del aparejo de gata, por medio de acolladores. El STMI o estay de mastelerillo de trinquete se construye, como se observa en el plano, de un modo idéntico. La única diferencia es que el chicote final pasa por el orificio inferior del moco del bauprés y la vigota tensora se hace firme al lado de estribor. El STMM o estay de palo macho del mayor, es bien sencillo. Se pasa su extremo doble por el cuello del mayor, a través del lubber-hole . Su extremo inferior se hace firme a una vigota que se tensa por medio de otra vigota sujeta por medio de su cadenote al puente, al pie del palo trinquete. Asimismo se refuerza de trecho en trecho por medio de trocitos de alambre de cobre fino. El STMO o estay de mastelero del mayor es fijo. Es asimismo doble, es decir , pasa por el cuello file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (11 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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del palo macho de trinquete, y sube hasta el extremo del mastelero mayor. Da dos vueltas alrededor del mismo, reforzando con alambre fino de cobre y vuelve al cuello del palo macho de trinquete. Dense dos vueltas alrededor del mismo y se sujetan ambos extremos con alambre fino. El STX o estay del extremo superior del mastelero del mayor se tensa del mismo modo que el anterior, notándose únicamente que sus extremos inferiores se hacen firmes al cuello del mastelero de trinquete. Para evitar el resbalamiento en el extremo sujeto al mastelero de mayor, reforzar con una o dos gotas de cemento duco, y enrollar cuatro o cinco vueltas de alambre de cobre fino muy próximo al mastelero, para mantener el estay en posición. Una vez tensados correctamente todos los stayes antedichos, puede procederse al tensado definitivo de los obenques, compensándose de esta manera naturalmente ambas tensiones, que proporcionan al mástil su gran resistencia a los embates del viento y movimientos naturales del navío en alta mar. Terminado este trabajo , quedan aún algunos tensores accesorios de los mástiles. Señalados con la denominación H1, H2, H3, y H4 , son obenques con tensores de motón. H1 y H2 corresponden al trinquete, y H3 y H4 al mayor. Se sujetan de a pares al extremo superior del mastelerillo en el primer caso , y del mastelero en el segundo. Sus chicotes se hacen firmes a los motones simples del orificio 1/8 D. Para tensar estos motones se hace firme un chicote al motón citado , se baja dicho chicote hasta el puente, donde, al pie del cabillero correspondiente, se halla fijado un motón por medio de un pequeño cadenote. Se pasa el chicote por el orificio del motón fijo al puente, se vuelve a subir al motón 1/8D , se pasa por el orificio, y se vuelve a bajar para hacerse firme a la cabilla indicada en el diagrama o plano de cabillas. En los cuatro casos se procede exactamente lo mismo , solamente teniendo en cuenta que en cada par de obenques, uno va a estribor , el otro a babor, etcétera. Flechaste Tensados a satisfacción los obenques, se procede a atar los flechastes, o escalones de cuerda. Deben , éstos, hacerse de piolín muy finito, pues debe existir un marcado contraste entre el grosor del obenque y el de los mismos, aproximadamente debe ser 1/5 parte del grosor del mismo. Hilo resistente de coser del grueso, color negro, servirá a nuestro efecto. Cada flechaste debe anudarse separadamente, indicándose en el dibujo anexo en detalle, cómo se procede a atar los nudos de ballestrinque correspondiente. Obsérvese que los flechastes sólo abarcan tres de los cuatro obenques en ambos casos, quedando un obenque libre. Pintura. Quizás nos hemos olvidado de hacer algunas observaciones sobre la pintura. Este velero representa un navío que, más que su valor estético, era un barco comercial, y eminentemente marino, sin ninguna de esas fantasías visibles en navíos costeros. file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (12 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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El casco, de línea de flotación arriba, es negro opaco. Cuatro o cinco manos de negro sintético, cuidadosamente pulido entre mano y mano, y con un pasada final de esmeril muy fino, completan este efecto. Obsérvese el filete blanco distintivo en las amuras, que de ser asimismo no muy llamativo, es decir, una vez secas las tres manos sucesivas de blanco lijar cuidadosamente y añadir aquí y allá un pequeño toquecito de rojo desleído y verde, como manchas del uso. Bajo la lía de flotación el navío estaba forrado con chapas de cobre delgado, perfectamente encoladas por medio de una brea especial al navío y claveteadas cuidadosamente, par evitar que el casco se pudriera y fuera atacado por la broma y otros moluscos. El color característico del cobre con cardenillo es bien conocido. Los que deseen pintar con polvo de cobre desleído en extracto de banana o barniz pueden así hacerlo, pero el efecto obtenido no es del todo satisfactorio. Es más práctico pintar de verde intenso, no del modo uniforme, sino con ligeros toques de blanco, rojo y azul desleído. Este trabajo debe hacerse con paciencia y esmero. Una vez conseguido un tono adecuado simulando el fondo u obra viva oxidada a conciencia por una larga estancia en el mar, dar al conjunto una mano de barniz cristal, y una vez seco, pulir ligeramente con lija 000 de agua, para matar el brillo, sin perjudicar el efecto de profundidad. El interior de las amuras debe pintarse e rojo mate, y las barandillas o regalas con barniz color caoba. Las bisagras de las portas deben asimismo aparecer ligeramente oxidadas, lográndose este efecto con un poco de ocre añadido con ligeros toques. El puente debe permanecer en color natural, es decir, de madera sin acabado, pero puede dársele una mano de barniz claro y pulir cuidadosamente para matar el brillo. Vergas.La construcción de las vergas no ofrece dificultad . Su forma cónica hacia ambos extremos es característica. Asimismo, los extremos deben ser ligeramente más delgados, para evitar el resbalamiento de las escotas hacia el medio. En el dibujo en detalle se indican la construcción de las monturas que permiten a las vergas girar libremente alrededor de los mástiles, siendo retenidas en su sitio por medio del parrel o lazo de cuentas, que se simula con alambre de cobre y pequeñas cuentas de vidrio. El sostén principal de las vergas es el sling, o lazo que las soporta pasando por encima del tamborete, tal como se indica en el dibujo en detalle. En todas ellas se procede del mismo modo. Los detalles característicos de las vergas son los marchapiés y soportes de gavieros, que se observan claramente en la vista en corte. Pueden hacerse para que conserven su forma con alambre de magneto , forrado, conservando así la curva que se le imprime. Cada verga tiene sus perigallos o topping lifts que la mantienen horizontal , las brazas que permiten dirigirlas desde el puente para darles las diversas inclinaciones requeridas y cuyo diseño característico se observa en la vista en corte bajo la señal HFC. Todas ellas en sustancia se enjarcian de la misma manera. file:///C|/Diseño/Clipper%20anemone/revista%20Hobby%20132.htm (13 of 14) [18/10/2007 18:26:23]

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Observando cuidadosamente el plano , tomando nota de los diversos signos y letras que identifican a cada cabo en las tres vistas, es muy sencillo completar el enjarciado. Debe procederse lenta y cuidadosamente , y no comenzar una jarcia sin tener completamente acabada y anudada al cabillero la anterior para evitar confusiones. Es básico que se estudie primero cuidadosamente el lenguaje de lso signos, identificando cuidadosamente cada cabo en la vista de perfil, planta y frente. Nuestro navío no tiene velas. Las omitimos porque haría sumamente embarazoso para nuestros noveles aficionados el colocarlas. En próximos modelos veremos la posibilidad de colocarlas. Es, sin embargo, especialmente en este modelo, atractivo sin sus velas, pues permite apreciar detalladamente el trabajo de la jarcia firme y la que “labora” , que es prácticamente ocultada por las velas desplegadas. Las explicaciones que se han dado al aficionado para completar un modelo fascinante, tanto por su historia como por su belleza real. Una base adecuada, prolijamente terminada, completará el atractivo del modelo, que es, por su complejidad y atractivo, digno de figurar en cualquier museo de marina. Para apreciar el progreso realizado desde que se iniciara este curso , invitamos al aficionado a que compare este modelo con los primeros que aparecieron en este curso, y vera entonces como, con paciencia y constancia, ha ido adquiriendo la práctica necesaria para acabar modelos de gran aliento. Para alentar a los aficionados y destacar su destreza se les encara enviar fotos de los modelos terminados. --------------------------------------------------

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