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Antes de empesar: Las ballestas son armas muy peligrosas, podés perder un ojo/huevo/diente. Usala con sumo cuidado y responsabilidad!

Empezemos La ballesta se divide en: 1).Cuerpo de la Ballesta 2).Arco (también llamado palas o vergas) 3).Cuerda. 4).Mecanismo de disparo. 5). Dardos/flechas Materiales: a).Trozo de madera dura sin nudos ni rajaduras, de 70cm largo x7cm espesor x 5cm ancho b).Elástico de Fiat 600 (cualquier otro de dimensiones similares sirve, incluso uno plano) c).Nylon encerado : 5 metros. Hilo de nylon: 15 metros Hilo sisal: 20 metros d).Resortes varios e).Tornillos, tuercas varias que irè mostrando. f).Para el mecanismo de disparo usaremos unas piezas de acero que podrán conseguir o fabricarse ustedes mismos. CUERPO DE LA BALLESTA El corte inicial del cuerpo de la ballesta le da las formas básicas: La empuñadura, la culata, el alojamiento del mecanismo de disparo y el zócalo de alojamiento del elástico. Antes que nada hay que rectificar bien los 4 planos principales de la madera y marcar con precisión los ejes centrales longitudinales de cada uno de los lados.

Mantener el espesor de 7cm desde el inicio hasta unos 23 cm, allí reducir hasta 4 cm gradualmente. El espesor de 4 cm empieza tomando como referencia desde el inicio unos 26/27 cm. Antes de llegar a la culata, unos 5 cm, vuelvo a cortar en diagonal para mantener una superficie de apoyo en el hombre un poco mas ancha.

Si queremos le damos forma de cola de pescado para que ajuste mejor luego se talla el alojamiento del elástico. Se corta en diagonal en un Angulo de 10º con respecto al eje vertical, el elástico debe calzar inclinado. Luego se talla el zócalo, dejando 1cm arriba y abajo para asegurar que no se mueva. Como luego cortaremos el elástico con forma de arco, no deben hacerse cortes rectos, sino que deben respetar la forma del arco, es decir la madera del alojamiento, arriba, debe tener la forma de ^ Y la de abajo igual, pero invertida. Las puntas de ambas cuñitas deben estar perfectamente centradas con respecto al eje central horizontal de la madera. Para este elástico, la parte más ancha entre ambas cuñitas es de 4.5cm, no obstante medir bien pues variará según el corte que se haga al elástico. Si el corte del elástico en la parte central es recto, se puede evitar esta complicación.

Finalmente se practica el hueco donde irá alojado el mecanismo de disparo. Este inicia a 28 cm contando sobre la parte superior de la ballesta, tendrá un ancho de 1.5cm y una longitud de 4.5 cm. Con una mecha de 10mm hacemos 4 perforaciones de lado a lado (de arriba hacia abajo) y le terminamos de dar forma con escofina y lima de maderas.

si se desea se puede tallar la zona de la empuñadura para un “calce perfecto” de acuerdo a la mano de cada uno

Por ultimo se hace la ranura para el calce del dardo. Esta debe ser casi semicilíndrica y tener un radio de 1mm menos que el calibre de los dardos que usaremos. Como acá utilizaremos dardos de 10mm de diámetro, entonces la profundidad de la ranura será de 9m. Esto es para que las plumas apoyen suavemente sobre la superficie restante del cuerpo de la ballesta sin tanta resistencia cuando se dispare Aca va una imagen de una fase mas avanzada porque de ese momento no he sacado.

La ranura la hice exactamente sobre el eje central longitudinal superior del cuerpo de la ballesta. Primero fui haciendo surcos con un cutre sobre el je y con una gubia redondeada fui sacando madera suavemente. Lo completé enrollando lija para madera de grano 50 o 60 alrededor de un eje de 8mm y pasando reiteradamente para que me quede bien cilíndrica . Luego pase`, por supuesto, a lijas de grano más fino.

EL ARCO O VERGAS. Es realmente la parte mas sencilla de construir. El elástico de fiat 600 posee un orificio central que nos va a permitir encajarlo justamente en el centro sin tener que perforarlo. Ademàs tiene dos curvaturas adicionales para las empaquetaduras que nos va a dejar un toque belleza adicional

Marcando desde el centro del elástico hacia las puntas se corta en forma ovoide, hasta llegar a 2 c de los extremos. Estos extremos deben quedar de 2 cm de largo por 1 cm de ancho. Se calientan con soplete y se doblan suavemente hacia el lado de afuera de la curvatura (es decir hacia donde saldría la flecha). El que esté canchero con el templado o tenga facilidades para templar una hoja tan larga, lo puede hacer perfectamente, Si no tienen esas comodidades, se corta con sensitiva agregando agua en forma constante para que la hoja no levante temperatura. Yo lo hice de esa manera y evité que el acero pierda sus propiedades de flexión. Queda todo algo asì:

Y ya està. Demás queda pro decir que lijar, aceitar etc etc también son parte del proceso. LA CUERDA. La cuerda que haremos será una sinfín, cuyo largo de ojal a ojal debe ser exactamente (o unos milímetros menos) la distancia que hay de tip a tip. Cuando se coloque deberá flexionarse el arco lo suficiente para hacer pasar la cuerda entre los tips y que quede tensa. Para ello debe usarse un aparatito como este (fácil de construir) en el cual los palitos que sostienen la cuerda giren para que se pueda entorchar los extremos.

le damos ocho vueltas de nylon encerado, atamos un extremo y comenzamos a entorchar los bucles exteriores (deben tener aproximadamente 5cm de perímetro) y en el centro, entorchamos unos 6 cm (3cm de cada lado del centro). El entorchado se hace con hilo de nylon simple, no el encerado. Es muy fácil pero complejo de explicar, acà les paso el link donde se hace una cuerda para arco, es lo mismo pero muchísimo mas corta. Encontré otra manera de hacer una cuerda: http://www.arquerosdealbal.com/Otrascosas/Manuales/Hacer_cuerda_Revision_1red.pdf

Con la salvedad de que una vez que està hecha, antes de hacer el entorchado del centro, debemos retorcerla unas 20 vueltas en el sentido de las agujas de reloj, ppor eso es que cuando calculamos la longitud de la cuerda, le damos unos 3 o 4 cm de màs. Si al retorcer aún nos queda larga, seguimos retorciendo ( evitar que se hagan bucles) hasta que de la longitud exacta, no pasa nada. Por supuesto que si consiguen dacron o fastfligth y cuerdas de serving para arquería será mejor que con los materiales que yo les indiqué, No obstante el nylon encerado y el hilo de nylon cuestan 2 mangos y se consiguen en cualquier talabartería. Para proteger el encastre de la cuerda con los tips (que estarán perfectamente lijados y pulidos) se corta un pedacito de cuero en forma de triàngulo y se coloca en el tipo de esta manera:

No tengan en cuenta esa cuerda ya que era la que use para las pruebas iniciales y estaba hecha a

lo chamamé

DARDOS Para esta ballesta usaremos dardos de 10mm de diámetro. Pueden servir sin inconvenientes los tarugos de palo blanco que se venden en Easy o cualquier carpintería. El dardo debe tener la longitud de la canaleta que habíamos hecho antes y unos 2 o 3 cm màs, incluyendo la longitud de la punta, que si es de caza serà mas larga que las de práctica. Cortamos del tarugo los dardos seleccionando las partes absolutamente rectas. Lsa que esta medio dobladas las podremos corregir calentando suavemente la madera y enderezando con las manos, lleva práctica. Conseguimos un ganso, le sacamos plumas de la cola (rectas ( en lugar de las de ala), cortamos el caquis por la mitas, lijamos perfectamente (el raquis debe quedar de menos de un milímetro de espesor) y luego cortamos las plumas un largo de 5 a 7 cm y un ancho de 1,5cm. Pegamos 2 de ellas perfectamente equidistantes y lo mas rectas posible, a 2 cm de la “culata “ del dardo. Pegamos con la gotita y no va a haber problemas. Si se quiere s puede entorchar los extremos delanteros y traseros de los raquis para un ajuste perfecto.

Para hacer las puntas para práctica utilizaremos un cilindro de acero de 10mm de diámetro. Le damos el mismo tratamiento térmico que a las hojas de cuchillo aunque el revenido no es necesario.

Cortaremos en trozos de 2,5cm de largo,

Con agujereadora de banco procedemos a tallar en el interior una profundidad de 1,5cm empezando con mechas finitas hasta llegar a mecha de 9m. la pared debe quedar de menos de 1mm de espesor

Con amoladora colocamos la punta en un vástago mas chico y vamos dando forma ojival suavemente,

Asi quedan después

Luego con un sacapuntas grande o con lijadora , ahusamos los tarugos que usaremos como dardos para dar cabida a la punta, se pega con poxipol rellenando todo espacio hueco, y se lija. No debe haber un escalòn entre dardo y punta.

Esta es sin duda la parte mas difícil de todo. El mecanismo de disparo, para que lo entiendan conceptualmente, debe tener 3 partes: a. una parte que retiene la cuerda cuando la ballesta està armada, b .una parte que libera la cuerda en el momento del disparo c. una parte que devuelve al mecanismo a su posición original. Esta ballesta tiene un mecanismo de disparo hecho con un “gatillo” de FAL , otro componente de ese fusil que se llama fiador, y un resorte. No están colocados como en el arma original. El fiador está muy limado para que entre dentro de un hueco que tiene el disparador, y el resorte de presión está insertado dentro del cuerpo de madera y hace fuerza sobre la parte delantera del disparador. En consecuencia para soltar la cuerda no hay que apretar el “gatillo” como en una pistola, sino empujarlo hacia delante. Esto surgió después de muchas pero muchas pruebas buscando una solución al problema del mecanismo, y esto lo tenia a mano. Estan son la piezas modificadas del original y presentadas para ver

Acà estan las piezas presentadas como irían dentro de la ballesta y podemos ver como quedarìan las piezas cuando la ballesta está armada, es decir con la cuerda tensada lista para disparar.

Y esta serìa la posición aproximada en que quedan las piezas después del disparo

El fiador (la parte de arriba) la volvemos a su posición con el dedo, como cuando de martilla un revólver, en tanto que el disparador lo hace mediante el resorte y ayuda a que no se suelte solito cuando se arma la cuerda.

Acà lo vemos al mecanismo instalado desde arriba, ven unas arandelas que son para suplir las diferencias de distancia que se me produjeron con la lima y evita que se mueva de costado, tiene que estar bien pero bien justo y lubricado, es decir que se mueva libre en sentido del disparo pero que no se desplace lateralmente.)

Esta es la vista del mecanismo de disparo desde el costado: Los tornillos son difíciles de conseguir pero tienen rosca solo en la punta; desde la cabeza hasta que sale del otro lado de la madera es liso, esto facilita el movimiento libre del disparador. Yo usé de casualidad unos que tenia una mesita de camping plegable que se me rompió. El tercer agujero pasa un simple alambre que tiene por finalidad frenar al fiador para que no se pase de vuelta.

Esta operación de colocar el disparador tiene que ser de una precisión tal que no roce nada con nada, si se fijan hay un agujero que esta tapado cerca del tornillo de abajo, el error fue de 2mm y le mecanismo no funcionaba. Así había agujereado al principio.

Acá les paso los planos del disparador, los que quieran ampliar mas pregunte, pues a ser un disparado hecho intuitivamente, hacer una explicación mas laboriosa se torna imposible.

ARMADO FINAL. Una vez que tenemos el cuerpo de la ballesta, instalamos el sistema de disparo, pulimos lijamos y damos el acabad oque nos guste, procedemos a instalar el cuerpo de la ballesta. Perforamos un agujero EXACTAMENTE centrado en el cruce de los ejes laterales sobre el encastre del arco y presentamos el arco que fijamos con un tornillo tirabuzón para madera de unos 2,5 cm de largo, alguna arandela que haga falta y una grover seguro.

Empezamos luego a asegurar el arco con unas cuantas vueltas de hilo sisal como se muestra en las fotos, bien rematados y ajustado para evitar que el arco se mueva de costado o se salga, si el tornillo ha perdido adherencia. Ademàs le da un aspecto visual muy lindo y muy medieval.

Y finalmente, en el hueco que nos queda del agujero, pasamos una trenza de hilo sisal que usaremos como estribo, apoyando el pie para ayudar a estirar el arco y armar la cuerda.

Como Hacer una Ballesta Atención Las ballesta son armas muy peligrosas, su posesión y tenencía como muy bien indica la ley de armas implica el disponer de las correspondientes licencias obligatorias. Aunque solamente sean reproducciones medievales si estas son operativas y pueden funcionar debes de tener su licencia correspondiente, si no es mejor que hagas una reproducción exacta pero que no funcione, para tu seguridad y evitar posibles problemas. Lo primero quizás fuera escoger un modelo de ballesta a reproducir, la que aquí se muestra quizás correspondería a finales siglo XII principio XIII, con vergas de acero y sistema de disparo por empuje o liberación de la cuerda, ya que el mecanismo de tipo de nuez es más complicado y posterior en época. Comentaremos sobre la marcha las diferencias con otras de siglos anteriores o posteriores.

Básicamente los planos fueron los de la web http://www.alcheminc.com/crossbow.html y se empleo una madera blanda, fácil de trabajar y de localizar como es el abeto del norte, aunque para modelos de más potencia sería mejor emplear maderas más duras

como el roble, nogal o cualquiera que se pueda localizar en el mercado, el problema del pino son los nudos, consiguiendo una pieza libre de estos es perfectamente valido.

La base para el sistema de disparo sería:

Modificado empleando una varilla cuadrada de contra-curva como se puede ver en las fotos siguientes, la varilla empuja un pivote con un pequeño muelle fabricado que al subir empuja / libera la cuerda retenida en un escalón del cuerpo de la ballesta. Para las vergas o palas se puede emplear acero de 2 / 3 m/m para las medidas de estas es aconsejable seguir las tablas de las web anterior. Bien se pueden hacer curvadas o planas a gusto del consumidor. Para ballestas siglo X y XI, la palanca del disparador era de madera, ver el detalle en la foto inferior derecha.

El estribo puede hacerse de dos tipos abierto tipo herradura como el de la foto que se sujeta al cuerpo de la ballesta mediante un eje pasante al cuerpo de la ballesta o cerrado formando una anilla que se sujeta con las propias cuerdas que fijan las vergas. En ballestas de época anterior las palas eran de madera reforzadas con cuero de varios tipos y trozos de hueso. En esta época no solían llevar estribo ya que su potencia era menor y se cargaban pisando las palas, con un pie a cada lado del cuerpo y tirando de la cuerda con la mano.

Detalle de una verga de madera reforzada y decorada con cuero, a la derecha una ballesta con dichas vergas.

El Cuerpo.

El cuerpo se tallo de un listón de 70 x 40 m/m cepillado de abeto como ya se comento anteriormente. Los primeros pasos estando el listón en bruto y sin trabajar sería el fresar la canal para el virote (flecha).

Posteriormente a la medida que creamos oportuno se hace el escalón para retener la cuerda, el resto del fresado o se puede eliminar o conservarlo como hice yo para alojar la pieza de latón que sujeta el virote. Tallar por el otro lado la caja del dispositivo de disparo.

Si se dispone de una buna fresadora el trabajo es sencillo, si no maza y cincel para tallar la caja. Después dar la forma de la ballesta en el listón mediante una caladora o a serrucho dependiendo de los medios y taladrar el agujero para la cuerdas de sujeción de las palas. Desbastar y lijar los cantos del cuerpo.

El Sistema de Disparo. Con varilla de hierro de 8 o 10 m/m de lado se hace una contra curva con las medidas y proporciones que creamos oportunas, se curvan los extremos y cantos y se taladra en un extremo para el eje que permita bascular la palanca.

Con un tornillo hacer la pieza de empuje para la cuerda cortando los laterales de la cabeza hasta hacer una "T" que sujete el muelle que también tendremos que hacer y que mantendrá la pieza de disparo recogida hasta que apretemos la palanca. En el cuerpo de la ballesta se taladra el alojamiento de la pieza en "T" que hemos hecho, justo en el escalón del fresado para retención de la cuerda. Presentar la palanca y taladrar el cuerpo para pasar el eje de giro de la palanca y otro eje que evite que la palanca se abra del todo. Comprobar que funciona el conjunto y desmontar.

Vergas o Palas. Como ya se ha comentado estas se hicieron con pletina de acero de 2 m/m ya que al ser una reproducción, conseguir potencia no era su finalidad y lo que se pretendía era hacerla operativa pero no peligrosa. Se dio forma a las pletina para debilitar el conjunto y se tallo los enganches de la cuerda, posteriormente se realizaron dos cazoletas de cuero para proteger la cuerda de los cantos redondeados de las vergas. En reproducciones de siglos anteriores palas de madera y cuero.

Se tallo en el frontal de la ballesta el alojamiento de las verga, siguiendo la posición e inclinación recomendada en los planos de la web. Posteriormente se encordara la verga al cuerpo de la ballesta con cuerda de cáñamo.

Sujeción del Virote y refuerzos Latón. Al estar hecho el cuerpo de la ballesta de abeto madera blanda, se reforzó con cantoneras de latón en la zona de fricción de la cuerda. Así mismo se hizo el fleje curvo que sujeta el virote.

Montaje Ballesta. - Tintar y barnizar el cuerpo de madera. - Pintar o tratar piezas de metal. - Después montar el sistema de disparo comprobando su correcto funcionamiento. - Anclar el estribo con un eje al cuerpo de la ballesta si es del tipo abierto. - Montar la verga al cuerpo mediante cuerda de cáñamo y el estribo si es cerrado tipo anilla.

La Cuerda de la Ballesta.

La cuerda de la ballesta se hizo con ocho hilos de liza de cáñamo, con el sistema de trenzado tradicional de las cuerdas para arcos.

La cuerda se en cera, fundiendo parafina o cera con disolvente o aceite.

Después se hacen entorchados de hilo en la zona de roce y garzas.