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• Jesús Izaguirre SànchEz

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ANTENAS WIRELESS 1

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Antenas Las antenas son dispositivos pasivos que radian energía de radio frecuencia (FR). No crean energía FR, pero enfocan la energía en un área o en una dirección específica, por lo que la fuerza de la señal en ese área o dirección aumenta. El incremento en una dirección viene especificado como Ganancia en unidades dBi. Los dBis están basados en la energía de salida de la antena y en el punto de acceso (AP), aunque no todos los AP soportan conexiones con antenas externas.

Veamos algunas características de las antenas:  Polarización: Indica la orientación de lo elementos conductores

dentro de la antena. Hay tres tipos: o Vertical: Tienen el perfil más alto. Es el tipo de antena más comúnmente usado debido a que no son afectadas por la reflexión horizontal (como agua, tierra, ...). o Horizontal: Tienen el perfil más bajo. No son afectadas por la reflexión vertical (como por ejemplo edificios).  Circular: Tienen un perfil intermedio.  Directividad horizontal y vertical.

 Ancho de banda de la frecuencia.  Ganancia de energía efectiva (dBi).  Ancho del haz definido en grados a partir del punto 3dB.

Uno de los problemas que tienen las antenas es la distorsión multicamino. Esta distorsión ocurre cuando hay más de un camino entre el emisor y el receptor. Estas múltiples señales se combinan en el RX de la antena y del receptor y causa distorsión en la señal. Para solucionar este problema puede optarse por cambiar la antena o bien la localización de la misma. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver este problema de forma gráfica.

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Tipos de antenas Hay dos tipos básicos de antenas, las omnidireccionales y las direccionales. La forma de estas señales podemos verlas en la siguiente figura, siendo la primera una señal omnidireccional y las otras dos señales direccionales.

Antenas omnidireccionales

Este es el tipo de antena más común y que viene por defecto en muchos puntos de acceso. Generalmente están formadas por un elemento radiador (dipolo) de una pulgada. Estas antenas irradian la señal en forma de toroide con el fin de dar mayor longitud en horizontal aunque pierden potencia en vertical.A continuación vemos la forma de la radiación de la señal de este tipo de antenas.

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En este tipo de antenas se engloban también las antenas de las tarjetas PCMCIA, aunque el reducido tamaño de las tarjetas hace difícil crear antenas dentro de las tarjetas. Además tienen el problema de que dan una ganancia bastante baja y que tienden a ser muy direccionales, lo que hace que la potencia de la señal pueda cambiar drásticamente con pequeños cambios. Para este tipo de dispositivos lo ideal es que la antena esté fuera de la propia tarjeta. En la f¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. vemos como se comportan este tipo de antenas

A continuación vemos algunos ejemplos de antenas reales.

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Antenas direccionales Este tipo de antenas concentran su energía en un cono denominado haz, como puede verse en la ilustración que aparece a continuación. El patrón de radiacción depende del dominio de la antena direccional en el se encuentre el cliente.

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Veamos algunos ejemplos de estas antenas.

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Conocimientos básicos Lo primero que debemos tener claro es como funciona una antena y porque funciona. Un sistema radiante se compone básicamente de 3 elementos, emisor/receptor, linea de transmisión y antena. El emisor es el encargado de convertir la información analógica o digital en ondas electromágneticas que, posteriormente, a traves de la linea de transmisión, llegarán a la antena, que es el elemento que se encargará de lanzarlas al aire. El receptor es el encargado de convertir las ondas electromágneticas que reciba nuestra antena en información útil. Pero, en definitiva, ¿que es una antena?. ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA UNA ANTENA? Podriamos decir de una forma simple que una antena es un conductor eléctrico que recibe o radia energia en forma de radiofrecuencia al circular por él una corriente alterna. Todo campo, ya sea eléctrico o mágnetico supone la existencia de una cantidad de energía en el espacio que rodea al conductor. Este, para nosotros, es una ANTENA , y ya hemos dicho que a ella se aplica, provinente del transmisor, una tensión alterna de radiofrecuencia. De acuerdo a las variaciones de valor y signo de esta tensión, el campo electrico se desarrollará y desaparecerá intantánea y periódicamente. Otro tanto ocurrirá con el campo mágnetico, que seguirá las variaciones de la corriente que circula por la ANTENA. Esto significa que la ANTENA tomará y devolverá energia al generador periódicamente. Sin embargo no toda la energia es devuelta, sino que, parte de ella, en forma de campo electromágnetico no vuelve al generador, sino que es RADIADA a través del éter. Las ondas electromágneticas que se radian al espacio constituyen, pues, una cantidad de energía que se sustrae al circuito de la antena. Podemos pues suponer que en el conductor se ha intercalado una resistencia que consume esa cantidad de energía radiada. El valor de esa resistencia sería el de la RESISTENCIA DE RADIACIÓN que logicamente es muy superior al la resistencia propia del conductor. Podemos decir, pues, en terminos generales, que una antena es tanto más eficiente cuanto mayor es la relación entre la resistencia de radiación y la de perdidas. LA LONGITUD DE ONDA Se entiende por longitud de onda la longitud en metros que correspondería a un ciclo de la corriente considerada, sabiendo que las ondas herzianas viajan en el espacio con la velocidad de la luz, o sea, 300.000 Km/segundo. Es decir, que, suponiendo una onda electromágnetica cuya frecuencia fuese de 1 ciclo, esta recorrería en 1 segundo 300.000 Km. y esa seria su Longitud de Onda . Asi pues, en nuestro caso concreto, si hablamos de una frecuencia de 2.400.000.000 c/s (2,4 Ghz), nuestra Longitud de onda seria: 300.000 Km./2.400.000.000 c/s= 0.000125 Km, o lo que es lo mismo = 12,5 cm No hace falta decir que si tuvieramos que diseñar una antena para esta frecuencia, la antena estaria en RESONANCIA con la misma cuando tuviera esa misma longitud, es decir, 12,5 cm. Esto, sin embargo, no es del todo cierto, ya que como veremos mas adelante hay una serie de factores como el tipo de material utilizado para construir la antena o el efecto "puntas" que haran que esa longitud fisica de la hipotetica antena sea algo menor. 8

A este tipo de antenas se les denomina de ONDA COMPLETA, pero no suelen usarse por los problemas de IMPEDANCIA (600 ohmnios) que presentan a la hora de ser alimentadas. Fijemonos de todas formas en el comportamiento de la tensión y la intensidad en una antena de onda completa (A-B).

TIPOS DE ANTENAS Como hemos dicho anteriormente no suelen utilizarse antenas de onda completa por los problemas que comporta su adaptación a las impedancias tipicas (600 ohmnios) de las lineas de alimentación . Las antenas "tipicas" usadas son las llamadas antena de Hertz y la denominada Marconi, que respectivamente son ANTENAS DE MEDIA ONDA y de CUARTO DE ONDA. Para nuestras anteriores explicaciones hemos dado por hecho siempre que "atacabamos" directamente a nuestra antena desde un generador de radiofrecuencia, pero en la práctica, eso no se produce normalmente, sino que la energia generada llega a nuestra antena a traves de una linea de alimentación o transmisión , que es la encargada de llevar la radiofrecuencia generada desde el emisor a la antena. Los puntos de ataque o excitación convenientes en las antenas en general son los extremos, el centro o su tercio. La excitación en los extremos se hace con lineas abiertas y resonantes utilizando un cuarto de onda o NUMERO IMPAR DE ELLAS, y esto es importante tenerlo en cuenta como veremos mas adelante observando la imagen anterior.

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ANTENA DE MEDIA ONDA (DIPOLO) La siguiente imagen nos representa una antena de media onda a la que suministramos alimentación de radiofrecuencia por medio de una linea de alimentación paralela que describiremos posteriormente cuando hablemos de IMPEDANCIAS. Esta antena tendria un valor de: Longitud de Onda x 1/2

Tal y como hemos dicho antes, al aplicar una corriente alterna a nuestra antena, se generará una tensión y una intensidad. Estas estarán desfasadas 90º, de tal forma que, si pudieramos visualizar la radiofrecuencia aplicada a nuestra antena veriamos que, en la onda generada, en el centro de la misma la tensión seria "0" y en los extremos de la antena seria la máxima generada por la fuente de RF (menos pérdidas, evidentemente), mientras que si pudieramos ver la intensidad, observariamos que es justo a la inversa, es decir en el centro de la antena la intensidad sería la máxima eficaz mientras que en los extremos sería "0". Veamoslo de forma gráfica:

En cualquier tipo de antena la relación entre el valor de la tensión y de la intensidad en un punto cualquiera de la antena determina el valor de la IMPEDANCIA en ese punto. Como la tensión y la intensidad (corriente) son variables es lógico que el valor de la impedancia (Z) tambien lo sea.

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En un extremo de una antena de media onda el valor de la tension es máximo, mientras que el de corriente es minímo, por tanto también sera máximo el valor de la impedancia, mientras que si observamos el centro de la antena de media onda comprobamos que es a la inversa por lo que el valor de la impedancia será MINIMO . Por lo común, en este tipo de antenas el valor de la IMPEDANCIA en el centro de la antena es de 73 ohmnios mientras que en los extremos ronda los 2.500 ohmnios. Estos valores, que corresponden a vientres y nodos de tensión, se consideran como valores de RESISTENCIA PURA solamente en esos puntos. El conocimiento del valor de la IMPEDANCIA de una antena en un punto es muy importante desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía que se envia a la antena puesto que representa la RESISTENCIA DE CARGA aplicada al transmisor. LONGITUD FISICA Y ELECTRICA DE UNA ANTENA DE MEDIA ONDA La longitud eléctrica de una antena de media onda ya hemos dicho que es igual a la Longitud de Onda dividida por 2. La longitud FISICA es algo menor debido a distintas causas. El valor REAL de una antena de media onda se obtiene multiplicando la Longitud de Onda en metros x 0,475 . Como os podeis imaginar, este valor es fruto de una serie de formulas cientificas que dan como resultado el valor de esta constante. Si sois curiosos y quereis llegar por vosotros mismos a la conclusión os recomiendo la lectura del libro Fundamentos de Antenas de Belotserkovski editado por Marcombo. Asi pues, para nuestro caso concreto y a efectos prácticos vamos a realizar el cálculo de una antena de media onda, habitualmente denominada DIPOLO, para la frecuencia central de la banda ICM ubicada entre 2.400 y 2.450 Mhz, es decir, mas o menos sobre el canal 6 que corresponderia a una frecuencia de 2.437 Mhz. Aplicamos la fórmula para deducir la Longitud de Onda: 300.000 Km/2.437.000.000 = 12,31 cm. x 0,475 = 5,84725 cm esa sería la longitud total de nuestra antena de media onda, asi que, si quisieramos saber cuanto debe de medir cada uno de los elementos de nuestro dipolo, bastaria con dividir entre 2. Esta claro que, en las frecuencias en la que estamos trabajando 1 mm tiene una importancia vital, y esto podremos comprobarlo en las demostraciones prácticas de los próximos capitulos.

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ANTENA DE 1/4 de ONDA Si echamos un vistazo al diagrama de tension/intensidad de la antena de media onda deduciremos facilmente el comportamiento de una antena de 1/4 de onda y comprobaremos que podemos utilizarla perfectamente en nuestras aplicaciones, eso si, con solo la mitad de "rendimiento" que la antena de media onda, alimentandola por un extremo y referenciando la misma con la "masa" conectada a un plano de tierra isotrópico. Si extraemos del gráfico del ejemplo anterior una de las mitades tendremos lo siguiente:

Efectivamente podemos ver que, en el punto de alimentación la tensión sigue siendo "0" y la intensidad presenta su máximo valor, asi que nos sigue siendo útil, aunque en las frecuencias en las que vamos a trabajar el tamaño no será importante y, habitualmente trabajaremos a partir de antenas de media onda. UNIDADES DE REFERENCIA EN CUANTO A GANANCIA Tal es la importancia que tuvieron (y aun tienen) estos dos tipos de antena que acabamos de ver, que, cualquier referencia a GANANCIA de cualquier otro tipo de antena tiene como punto de referencia el DIPOLO DE MEDIA ONDA. Es decir, se atribuye al dipolo un valor intrinseco de 1 db (decibelio) y a la antena de 1/4 de onda 1 dbi (decibelio isotropico), asi pues, deduciendo, nuestra antena de media onda tendria una ganancia de 2 dbi respecto a una antena de 1/4 de onda. Habitualmente deberiamos realizar siempre las relaciones de ganancia correspondientes usando la medida patrón en cada caso, pero algunos fabricantes de antena no especifican las unidades a posta e "hinchan" las ganancias reales de sus antenas especificando en dbi en lugar de en db estos valores. Asi no es extraño ver antenas direccionales con unas ganancias increibles en sus especificaciones técnicas que no son mas que fruto de una manipulación tendente a confundir al comprador.

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EL DECIBELIO GANANCIA La ganancia de potencia G de un amplificador es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada: P G  out Pin Si la potencia de salida es 30 W y la de entrada 15 W, la ganancia es: 30 w G 2 15 w Lo que significa que la potencia de salida es 2 veces mayor que la de entrada. La ganancia si es menor que 1, se llama atenuación. Para calcular la ganancia total de un sistema de varias etapas, aquellas se multiplican cada una de las ganancias de cada etapa. DECIBELIO El logaritmo decimal de la ganancia expresa su relación en la unidad logarítmica el Belio, denominado así en honor de G. Bell. Dos potencias difieren en N Belios cuando: Pout N  10 Pin Decimos que una señal de potencia Pout tiene un nivel de N Belios respecto a otra señal de potencia Pin: P N log out Belios Pin Como el Belio es una unidad muy grande, se utiliza un submúltiplo diez veces menor: el decibelio, cuya notación abreviada es dB. Pout 10 0'1N Pin

10 log

Pout deciB(dB ) Pin

Por lo tanto, las expresiones en decibelios (dB), son comparaciones logarítmicas (en base 10) entre magnitudes del mismo tipo, por tanto son adimensionales. Se utilizan ampliamente en telecomunicaciones por razones de tipo práctico: convierten las multiplicaciones y divisiones en sumas y restas respectivamente, simplificando por tanto las expresiones numéricas. Si expresamos en decibelios el ejemplo anterior: 30 w GdB 10 log 15 w 3dB Si la ganancia es 4, y después 8 entonces: GdB 10 log 4 6 dB

G

10 log 8 9 dB Podemos sacar la siguiente conclusión: cada vez que la ganancia en potencia aumenta el doble, la ganancia en dB aumenta 3 dB. dB

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DECIBELIOS NEGATIVOS Si la ganancia es menor que la unidad, existe una pérdida de potencia (atenuación) la ganancia de potencia en decibelios es negativa. Por ejemplo, si la potencia de salida es 15w y la potencia de entrada es 30w, tenemos: 15w G 0,5 30w Y la ganancia en potencia expresada en decibelios será: GdB 10 log 0,5 3 dB Si la ganancia es 0,25 entonces: GdB 10 log 0,25 6dB Si la ganancia es 0,125 entonces: GdB 10 log 0,125 9dB Conclusión: cada vez que la ganancia de potencia disminuye en un factor de 2, la ganancia en potencia en decibelios disminuye aprox. en 3dB. 10 dB FACTOR DE 10 Supongamos que la ganancia de potencia es de 10. Expresada en dB: GdB 10 log 10 10 dB Si la ganancia de potencia fuera 100, entonces: G dB 10 log 100 20 dB Si la ganancia de potencia fuera 1000, entonces: G dB 10 log 1000 30 dB El patrón que observamos es que la ganancia en dB aumenta en 10 dB cada vez que la ganancia en potencia se incrementa por un factor 10. Lo mismo ocurrirá con respecto a la atenuación; para atenuaciones de 0,1, 0,01 y 0,001 tendremos -10 dB, -20 dB y –30 dB respectivamente. OPERACIONES CON DECIBELIOS Las ganancias en decibelios se suman. La ganancia total de un grupo de varias etapas es igual a la suma de las ganancias de cada una de las etapas. Como ejercicio, teniendo en cuenta el siguiente esquema, 2w

30w

15w

100w

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calcular: a) a) La ganancia de cada una de las etapas. b) b) La ganancia de cada una de las etapas expresadas en dB. c) c) Con los cálculos anteriores, calcular el total de las ganancias en formato normal y en dB. Solución: 30 Gw  15 2 a) 15 Gw  0,5 30 180 Gw  12 15

b)

c)

30 10 log 15 12 dB w 2 15 GdB w 10 log 10 log 0,5 3dB w 30 180 GdB w 10 log 10 log 12 11dB w 15 Primera forma: Total Ganancia 15 0,5 12 90 GdB w 10 log

Expresado en dB: Total Ganancia dBw 12dBw 3 dBw 11dBw 20 dBw Comprobamos si lo hemos hecho bien: GdBw 10 log 90 20 dBw GANANCIA DE TENSIÓN E INTENSIDAD EN dB Si tenemos aplicada a la entrada y a la salida la misma resistencia, y teniendo en cuenta que la potencia es: W V xI Si sustituimos I por su valor (ley de Ohm): V V2 W V x  R R O sustituimos V por su valor: W (R x I ) xI R xI 2 Si aplicamos estas fórmulas para la ganancia en tensión expresadas en dB: 2 Vout P V Gp 10 log out 10 log R2 20 log out Pin Vin Vin R

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Aplicando ahora para la intensidad: 2 Pout I out R I Gp 10 log 10 log 2 20 log out Pin I in R I in y por tanto: V I GV 20 log out GI 20 log out Vin I in dBw Cuando nos interese representar un nivel de potencia, tensión o intensidad en dB, siempre ha de compararse con otro nivel tomado como referencia. Así, si tomamos como referencia 1w, el resultado vendrá en dBw. Algunas veces este valor es demasiado elevado y la referencia se hace con 1mW. En este caso se usa el símbolo dBm. La ‘m’ indica que la referencia es un miliwatio. La fórmula es: P Gp 10 log out 1mW A dBv La fórmula que expresa en dBv una señal es: Vout 0'775Volt Vout representa la tensión eficaz medida. Se utiliza el valor de 0’775 V como referencia porque es la tensión que aplicada a una impedancia de 600 , desarrolla una potencia de 1mW. La característica más importante es que, en circuito de impedancia 600 , el nivel de la señal en dBm y en dBv coincide. V( dB ) 20 log

En determinadas medidas, como son las relacionadas con antenas, el dBv es demasiado grande y se utiliza el dBV, en cuya medida tomamos como referencia el valor de 1 V. Tambien se puede expresar una magnitud expresada en dB en unidades lineales mediante la formula siguiente:

A 10 ( AdB

/ 10 )

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EJERCICIOS a) (Conversión de dBV a V). Pasar 70 dBV a V. Usamos la siguiente fórmula: V dBV

V 10

70dBV

V 10

20

20

3. 162V

b) (Conversión de V a dBV). Pasar 2’2 mV a dBV. Usamos la siguiente fórmula: VdB V 20 logVV GV 20 log 2200V 66 dBV c)

Disponemos de un amplificador lineal para una emisora de RF, que permite una ganancia de 7 dBw. Si le conectamos a la entrada una señal de 15W, ¿cuál será su salida? 7 dBw 10 log

x 15 dBw

7 dBw log x log15 dBw 10

0,7 dBw 1,18 dBw log x

x ant log1,88 dBw 75 w

Solución: La potencia de la señal a la salida del amplificador será de 75w d) Consideremos un amplificador de BF cuya potencia nominal es de 100W. Si el control de volumen está situado a –6 dB, calcular la potencia de salida. 6 dB w 10 log

x 100 w

0,6 dBw log x log100w

6 dB w log x log100 w 10 0,6 dBw 2 log x

x ant log1,4 dB w 25 w

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LINEAS DE ALIMENTACIÓN Las lineas de transmisión a la antena son básicas ya que, raramente, un equipo transmisor estara conectado directamente a la antena. La linea de transmisión o alimentación de una antena tiene como objeto , pues, hacer llegar la energia desde el transmisor a la antena SIN RADIAR ENERGIA , es decir, debe comportarse simplemente como un medio de transporte y no como una parte integrante de la propia antena. Para conseguir la máxima transferéncia de energía es preciso cuidar que exista entre el alimentador y la antena, en su punto de inserción, el debido equilibrio de impedáncias, esto es, hacer que en el extremo de la linea de alimentación conectada a la antena se reproduzcan lo mas fielmente posible las condiciones existentes que tendriamos si tuvieramos conectada directamente la antena al transmisor. ¿Como se consigue esto?. Pues en el hipotético caso de tuvieramos una antena de media onda cortada a la frecuencia de trabajo deseada, es decir, con una impedáncia típica de 73 ohmnios, con una linea de alimentación simétrica con una impedáncia típica también de 73 ohmnios y nuestro transmisor presentara también una impedáncia en su circuito resonante de 73 ohmnios, sería muy fácil, puesto que si volvemos al gráfico del comportamiento de nuestra antena de media onda, bastaria con calcular que longitud de linea de alimentación necesitariamos, mas o menos, y aproximar a esa longitud un valor en el que se reproducieran los parametros que tenemos a la salida de nuestro transmisor, es decir, una intensidad MAXIMA y una tensión MINIMA, justo en el punto de inserción de la linea de alimentación de nuestra antena. Es decir, si tenemos en cuenta que por cada cuarto de onda de longitud del cable de alimentación se invierten los valores de impedáncia en sus extremos, nos bastara con darle al cable de alimentación el equivalente a los CUARTOS PARES de la longitud de onda, es decir, 2 longitudes de onda, 4,6,8,10.... de esta forma nos coincidiria en fase, intensidad y tensión con el origen del mismo cable conectado al generador en ambos puntos de inserción de los ramales de nuestro dipolo. Esta sería pues la linea de alimentación PERFECTA de un circuito de emisión PERFECTO y con una antena PERFECTA. Pero , como en todo en esta vida, no hay nada perfecto, tenemos que: -Las lineas de alimentación ya no son simetricas, sino coaxiales, ya que son mucho mejores técnicamente. -Los circuitos resonantes de nuestros transmisores estan sintonizados a 52 ohmnios (o eso suponemos). -Los cables tienen un factor de velocidad distinto segun el que usemos.

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Y LAS ONDAS ESTACIONARIAS, ¿QUE SON? Las "ondas estacionarias" o SWR (Standing Wave Ratio) no son otra cosa que el producto de la desadaptación o el desfase que pueda existir en nuestra antena o en nuestra linea de alimentación con respecto al generador de señal, en nuestro caso el emisor. Es decir, nuestra antena PERFECTA, despreciando pérdidas típicas, era capaz de irradiar al éter el máximo de energia que le llegaba del transmisor debido a que la impedancia que presentaba al mismo era "igual" a la del propio transmisor. Pero, ¿que ocurre si esa impedancia es distinta?, pues ocurre que nuestra antena no puede irradiar parte de esa energía al éter y la devuelve al generador de forma directamente proporcional a la desadaptación, es decir, cuanto mayor es la desadaptación, mayor es la cantidad de energía devuelta al punto de origen, pudiendo llegar fácilmente a la destrucción del mismo. Por ello es MUY IMPORTANTE el asegurar una buena adaptación entre nuestro equipo, nuestra linea de transmisión y nuestra antena, ya no solo por el mejor rendimiento (tanto en emisión como en recepción) que nos proporcionará, sino por el peligro que conlleva para la vida de nuestro emisor una mala adaptación, aunque sea en potencias bajas, el efecto es proporcional. ¿Que puede provocar esa desadaptación?. Pues, lógicamente, una medida erronea de los elementos radiantes de nuestra antena, una mala adaptación de la linea de transmisión, la proximidad de cuerpos u objetos metálicos que impidan una buena radiación de nuestra antena etc... (yo he visto algún articulo "técnico" con una antena "pegada" literalmente a un armario metálico...y, encima decia que la antena funcionaba de perlas... HI). Asi pues, nuestra misión será acercar lo máximo posible, teniendo en cuenta el material que usemos, a esa instalación perfecta que hemos visto antes. De momento ya teneis una idea de cómo y porque funciona una antena y los parámetros mas importantes que debeis tener en cuenta, a partir de aqui, en los proximos capitulos ireis viendo como ir solucionando esos "problemillas" que se nos iran presentando, y más en estas frecuencias de microondas en donde la teoría parece no coincidir nunca con la práctica, a menos que nos armemos con una buena dosis de paciencia y unos cuantos litros de café para llegar a descubrir en la práctica la técnica de las microondas. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos capitulos.

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Manos a la obra Pues una vez tenemos ya mas o menos claro el funcionamiento teórico de una antena, vamos ya a la parte práctica que es la que realmente nos interesa a todos y que será la que, en definitiva, nos dara un conocimiento real del comportamiento de las mismas. Os adelanto que no va a ser una tarea fácil ya que requiere de una buena dosis de paciencia, pero os aseguro que los resultados valdran realmente la pena. Lo primero que debemos hacer es ver lo que nos va a hacer falta para seguir paso a paso este tutorial. Herramientas y materiales varios Para empezar a trastear necesitaremos:-1 Cortahilos de precisión. -1 Metro de calidad.(No vale el del costurero de vuestra madre/novia o mujer) -5 metros de cable RG-58. -Si es posible, 1 Conector MMCX Reverse Hembra. (Nosotros hemos sido un poco chapuzas) -Soldador de 40W -Estaño de 1mm del usado en electrónica. -5 o 10 cm de tubo de cobre de 9 o 10 mm de diametro. De momento con esto pasamos. Vamos ahora al hardware y el software. Hardware y Software Para empezar necesitaremos una tarjeta tipo Prism2. Nosotros hemos utilizado la USR2445 que es la que viene en los AP USR2450 ya que era la que teniamos mas a mano y, además es la que vamos a usar en nuestra infraestructura de red. En principio deberia valernos cualquier tarjeta Prism2 con conector de antena externo.

Asi que la desmontamos de una unidad y listos.Acordaros de conectarle la ANTENA, ya que , si no, podeis destruir vuestra tarjeta!!!

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¡Ojo!... existen al menos 3 tipos de tarjetas distintas dependiendo del origen de vuestro USR2450, de momento, que sepamos hay modelos con la USR2410, USR2415 y USR2445 y, es mas, de la USR2445 existen 2 tipos, la "americana" y la "europea"... En principio todas funcionan correctamente.... aunque hemos detectado un mejor "rendimiento" a la hora de configurar determinados parametros en una de ellas... aqui las teneis:

Ahora, para los que vayais a usar esta misma tarjeta, si no lo habeis hecho ya, lo primero que hay que hacer es "descaparla" para que pueda trabajar en todos los canales, ya que, por lo general, si teneis en vuestras manos un AP de procedencia Belga o Francesa, vienen "capadas" y solo pueden trabajar entre los canales 10 y 13, por lo que no nos seria útil para nuestro objetivo. Parad atención a la hora de quitar el conector de la tarjeta. Tratadlo con delicadeza. Hemos detectado algunas tarjetas en las que el casquillo de la masa del conector esta suelto y esto produce lecturas falsas que os pueden hacer pensar que el WlanExpert, que es el programa que vamos a usar, no funcione correctamente.

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Para solventarlo, bastará conque hagais palanca con un destornillador fino en los orificios de ambos lados del conector, y, con otro destornillador le deis la vuelta a la abertura hasta que oigais un ligero chasquido que indicará que se ha roto el remache de plastico que impide abrirla... no seais brutos y hacedlo con cuidado... una vez abierta bastará con aplicar una soldadura rapida y precisa a ambos lados del conector sobre el circuito impreso.

Bien, una vez solventados esos pequeños problemas que os pueden surgir seguimos.... Una vez "descapada", bajaros los ultimos drivers para la tarjeta según el sistema operativo que vayais a usar. Nosotros hemos estado usando los de la versión 1.33 y funcionan perfectamente.

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Los drivers para la tarjeta USR2445 son los mismos que los de la USR2410 asi como la utilidad "cliente" de configuración. El objetivo, antes de nada, es que vuestra tarjeta funcione "normalmente" y os podais conectar a vuestro AP sin ningun problema. Se han detectado en algunos modelos de PC portatiles ciertas incompatibilidades entre drivers de distintas tarjetas/adaptadores USB, sobre todo si usais Windows XP, ya que este SO tiene la "tendencia" de querer "controlarlo" todo, asi que es recomendable desinstalar cualquier tipo de driver wireless antes de realizar la instalación de los drivers para vuestra tarjeta Prism2. Una vez instalados y actualizados los drivers, el programa "cliente", una vez instalado, os hará aparecer un icono en vuestra barra de tareas en forma de monitor, (en verde, en amarillo o en rojo) :

Si aparece en verde o en amarillo es que ya ha detectado un AP próximo y que vuestra tarjeta funciona correctamente. Si está en rojo es que hay algun problema. Asi pues verificaremos si es un problema de configuración clicando sobre el icono del monitor, o si es que teneis algún otro problema:

Si conoceis el SSID del AP al que intenteis conectar podeis intentar ponerlo en "Network Name" para aseguraros de que no haya algún problema en el escaneo, aunque eso no sería demasiado "normal". Si no conseguiis "ver" vuestro AP cercano, posiblemente tengais algún problema de drivers, asi que volved atrás e intentad la reinstalación. para verificar que funciona, en la pestaña de "Status" debe aparecer algo parecido a esto:

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Bien, llegados a este punto podemos decir ya que vuestra tarjeta funciona perfectamente y podemos ir al siguiente paso. WlanExpert Sin duda la principal herramienta que nos permitirá analizar con exactitud el comportamiento, ganancia y demas paramentros de nuestra antena. Sabido es de todos los que trasteamos habitualmente con antenas, que, el principal problema con el que nos encontramos, es establecer si nuestras antenas funcionan adecuadamente. El principal problema en estas frecuencias es el encontrar el hardware adecuado para realizar las correspondientes mediciones, y, en el caso de encontrarlo, su precio es prohibitivo. Cierto es que existen por ahi algunos diseños de medidores de SWR Sin embargo, buscando por la red, hemos encontrado esta pequeña maravilla de programa que, como podreis ver, cumple con creces cualquier expectativa previa. Se trata del WlanExpert, una autentica joya de programa. Una vez os lo hayais bajado y con la premisa previa de que vuestra tarjeta Prism2 este funcionando correctamente, lo instalais y lo arrancais. Vamos a ver ahora, aunque un poco por encima lo que es capaz de hacer nuestro programa. Una vez arrancado aparecera ante vosotros una pantalla como esta:

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Efectivamente, de inmediato toma el "mando" de nuestra tarjeta sustituyendo a nuestro programa "cliente". Como podeis ver, nos da indicacion en dbm de la señal, interferencia y errores.Nos indica el canal, la tasa de transferencia, potencia de salida y MAC del AP corresponsal. Clicamos ahora sobre el boton de TX Power.

Como podeis comprobar nos permite ajustar la potencia de salida de nuestra tarjeta, lo cual es una interesante herramienta a la hora de poder establecer ganancia y sensibilidad de nuestro sistema. Vamos ahora al boton Air Scan.

Aqui nos muestra el "espectro" de nuestra banda, lo que nos permitira analizar en que canales hay "ruido" o señales de AP.Como podeis ver tiene unas cuantas opciones con el fin de poder ajustar los distintos paramentros de analisis. Y por ultimo vamos a clicar sobre la, para nosotros, mejor utilidad del programa en cuestión, la tecla de Antenna Test.

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Vamos a parar atención a esta parte del programa, que va a ser la que nos va a permitir ajustar al máximo nuestras antenas para conseguir un rendimiento óptimo en nuestros enlaces. Si os fijais en la tabla, en vertical tenemos la relacion de SWR, es decir, de ondas estacionarias que no "pueden" salir al aire por el motivo que sea, y que nos son devueltas al emisor. En la horizontal tenemos los canales de trabajo de nuestra tarjeta. El hecho de que estamos trabajando con un ancho de banda considerable, de 5 Mhz por canal, hará que, como podreis ver, no sea un trabajo facil el ajustar una antena optimizada que nos trabaje igual de bien en todos los canales. Además, tendremos la opción de ver "numericamente" los valores de SWR en cada canal dandole a la tecla "Inform"

Fijaros en que, ademas de los valores en cada canal de SWR nos genera un informe en donde nos apunta los posibles fallos de nuestra instalación. Una joya, vamos... En definitiva, junto a la pantalla principal de WlanExpert que nos permite analizar la calidad de nuestro enlace, asi como la ganancia en cada momento de nuestra antena en referencia a un AP determinado, esta utilidad de Antena Test nos permitirá establecer los ajustes necesarios para obtener el máximo rendimiento y comparar las caracteristicas de cada antena que nos propongamos probar... Vereis cuantas desagradables sorpresas nos vamos a llevar. Visto esto podemos pasar ya a nuestras primeras prácticas con el programa y antenas.... Primeros pasos Sin duda, una vez visto el potencial del programa WlanExpert, vamos a empezar ya con la primera prueba práctica con el a fin de irnos familiarizando con su uso, y en nuestro caso, que mejor que empezar con la propia antena de nuestro Ap USR2450. Muchas veces, cuando leo comentarios "despectivos" en relación a las "antenitas" que llevan incorporados los equipos comerciales, no puedo por menos que torcer una media sonrisa pensando en lo ilusos que podemos llegar a ser creyendonos que un fabricante sera tan estúpido como para echar por los suelos el prestigio de sus equipos dotandoles de una mala antena que hagan caer en picado el rendimiento de los mismos y condenadoles al ostracismo. Y una demostracion palpable de lo que que comentamos la vamos a ver de inmediato analizando la propia antena del USR2450. Asi pues, vamos a usar de referencia la propia antena comercial de nuestro AP para establecer los rendimientos y comportamientos de nuestras antenas posteriores... vereis que sorpresas nos llevaremos.

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Antena dipolo 2dbi USR2450 Vamos pues a analizar nuestra antena. Para ello, a fin de no tener sorpresas vamos a utilizar los propios "pigtails" de nuestro AP. Asi que si no lo habiais hecho aún, lo desmontais de la caja de plastico y le conectais la antena.

Es MUY IMPORTANTE realizar las pruebas colocando la antena en su posición "natural", es decir, en posición vertical y alejada de cualquier objeto metalico. De hecho, lo ideal para cualquier tipo de experimento con antenas sería hacerlo en el exterior, lejos de cualquier elemento que pueda perturbar las mediciones y que nos pueda llevar a engaño. Asi que, vistas ya las primeras premisas, vamos alla con nuestra primera experiencia con el WlanExpert. Arrancamos nuestro cliente, nos aseguramos de que funciona y ejecutamos el WlanExpert con nuestra antena conectada a la tarjeta:

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Efectivamente comprobamos que funciona correctamente. Un buen nivel de señal de nuestro AP cercano, sin interferencias y sin errores de enlace. Clicamos ahora al boton de Antenna Test:

¿Que observamos?.Pues nada mas y nada menos lo que ya nos habiamos imaginado. Es una fantástica antena con un comportamiento excelente en todos los canales, siendo su rendimiento óptimo en el centro de la banda entre los canales 4 y 9, y un rendimiento mas que aceptable tambien en el resto. Fijaros pues bien en este grafico porque va a ser el punto de referencia de aqui hasta el final del Taller de Antenas, es decir, vamos a establecerla como lo que llamabamos en el primer capitulo la Antena Perfecta. Si ahora le damos a la tecla Inform veremos que nos confirmará aún mas nuestra apreciación.

Efectivamente, el "Nice Antenna..." que aparece en el informe nos está diciendo que estabamos en lo cierto. Es una buenisima antena. A partir de aqui, con un punto de referencia establecido, vamos ya a construir nuestra primera antena...

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Nuestra primera antena Sin duda, como hemos visto en el capitulo anterior, el dipolo de 2dbi, es decir 1db, original de nuestro USR2450 es una mágnifica antena, asi que vamos a hacer de "japoneses" y a intentar "calcarla", y asi, de paso, sacar nuestras primeras conclusiones. En nuestro caso, y como ya os advertiamos antes, hemos tenido que suplir la falta del conector "adecuado" cortando por lo sano nuestro "pigtail" aún a sabiendas de que por ahi vamos a perder alrededor de 1 db por muy bien que hagamos el empalme... pero de momento nos conformaremos... Aunque en la foto aparezca un conector, al final, para evitar más perdidas innecesarias y con el fin de hacer nuestra replica lo mas fideligna posible, hicimos la conexión directamente sin conectores...

Asi pues, lo primero que haremos será analizar a conciencia nuestra antena de referencia, asi que, ni cortos ni perezosos desarmamos el capuchon de nuestra antena.... que aunque en algunas de ellas puede quitarse sin demasiado esfuerzo... en otras hay que tomar medidas mas drásticas. He aqui nuestra antena "por dentro":

Tomamos "medidas". La parte superior del elemento radiante 3 cm. el capuchon metalico inferior del supuesto dipolo 2,2 cm. Vaya, primer "misterio", y por lo tanto la "capacidad" intrinseca tampoco es la misma. En teoria deberian medir lo mismo si estamos hablando de un dipolo... pero por contra, el casquillo inferior es bastante mas ancho.

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En un principio incluso llegamos a pensar de que la parte no visible pudiera albergar la malla del propio cable "plegada" sobre el mismo coaxial y que, la parte exterior fuese un "adaptador de IMPEDANCIAS" para equilibrar la impedancia tipica del dipolo (75 ohms) con la del cable, posiblemente RG-174... pero no, pudimos comprobar que simplemente se trata del capuchón metalico soldado directamente sobre la misma malla. Asi pues, tuvimos claro que la linea de alimentación terminaba "justo" donde empieza el elemento superior de la antena, y que esta antena NO tiene adaptador de impedancias. ¿Porque?, pues muy sencillo, porque el propio capuchón que esta trabajando como elemento radiante inferior sobre la propia malla del cable confiere a nuestra antena una impedancia aproximada a los 50 ohmios, por lo tanto está perfectamente adaptada. Vamos ahora con la longitud del cable, desde la parte superior del capuchón hasta la "punta" del conector TNC Reverse Female que constituye el punto de conexion entre nuestra antena y el "latiguillo" o "pigtail" que lleva nuestra antena hasta nuestra tarjeta, en total 8 cm. Vamos ahora a medir el "latiguillo".

Medimos y, de punta a punta 13 cm. Es decir 13+8= 21 cm. En ese momento no puedo por menos que establecer una relación evidente entre el elemento radiante, 3 cm. (1/4 de onda) y los 21 cm. del "latiguillo", es decir 21/3 = 7 .¿A que me recuerda esto?... Ah... ya lo tengo, la vieja teoria de los radioaficionados que siempre escuche de mis mayores y que decia que una linea de alimentación coaxial (asimetrica) debe ser siempre de una longitud tal que coincida con UN MULTIPLO IMPAR de 1/4 de onda. ¿pero... no deciamos en el primer capitulo, cuando hablabamos de las lineas de alimentación, que el cable de alimentación debia de ser el equivalente a los CUARTOS PARES de la longitud de onda?... si... es cierto...pero eso era solo para lineas de alimentación SIMETRICAS, ya que los campos generados en las propias lineas de alimentación se contrarestan entre ellos, pero no asi en las lineas de alimentación coaxiales, donde el efecto no es el mismo y el punto máximo de intensidad y minímo de tensión coincide con los multiplos impares de 1/4 de la longitud de onda. Asi pues, si estamos en lo cierto, podemos deducir que LAS TARJETAS QUE USAMOS NO TIENEN NINGUN TIPO DE TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIA, por lo que, ademas de tener en cuenta las carácteristicas típicas de la antena, sea la que sea, siempre deberemos de tener en cuenta la longitud de la linea de alimentación. Por esto los "pigtails" valen lo que valen...no porque montar los conectores sea mas o menos dificíl como algunos dicen... y eso lo podreis ir comprobando en capitulos posteriores.

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Pero a lo que ibamos. Nuestra antena clónica.  Cortad un trozo exacto de cable RG-58 de 21+3 = 24 cm. (Si lo haceis como tuvimos que hacerlo nosotros por el tema de los conectores acordaros de compensar la longitud añadida de la longitud del cable y recortarlo del RG-58, es decir, la medida total debe de ser siempre de 21 cm.)  Cortad también un trozo de tubo de cobre de 9 o 10 de diametro de 2 cm.  Pelad un extremo del cable de 3 cm. exactamente, pelando 1 mm. el plastico para poder estañarlo posteriormente, y cortad la malla a 1 mm. como mucho, el espacio mínimo para poder soldar el tubo en el punto de unión con cierta comodidad. mas o menos como en la imagen.

Ahora, a efectos prácticos, para que os deis cuenta de la importancia de la exactitud de las medidas en las antenas de microondas, soldad en la punta un trocito del vivo del mismo cable de 5 mm. y vamos ya a observar el comportamiento de nuestra antena "clonica" que tendra un aspecto mas o menos como esta:

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Arrancamos el WlanExpert y veamos que nos muestra....con 35 mm (3,5 cm.).

Uff... parece resonar "algo" bien en los canales 2,3 y 13, pero dista mucho de nuestra antena "perfecta". Vamos a cortar 1 mm., es decir, a 34 mm.

Seguimos mas o menos igual. Sin embargo observamos una ligera mejora en los canales 2 y 3. Vamos a cortar 1 mm. mas, es decir, nos ponemos a 33 mm.

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Vamos ganando un poco mas.El vértice situado en el centro de la banda ya ha disminuido ligeramente.Cortamos otro mm. y nos ponemos a 32 mm.

Aja...esto parece irse centrando... cortamos otro mm. Nos ponemos en 31 mm.

Ya casi...cortamos el mm. que nos sobra y dejamos el cable en los 30 mm originales de la antena de referencia.

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Bien. Esta es la antena en principio homónima a la original. Ahora bien, existen una serie de factores como puede ser el tipo de cable, la capacitancia del tubo, soldaduras, etc... que puede originar ligeras diferencias, asi que vamos a afinar un poco mas y cortamos otro mm. Estamos en 29 mm

Bueno... casi perfecto. Vamos a partir de aqui a afinar un poco mas y cortaremos solo 0,5 mm. Asi que nos quedaremos en 28,5 mm.

Bien, la parte central de canales está ya estabilizada y un rendimiento casi óptimo en toda la banda. Vamos ahora a cortar otro 0,5 mm y nos ponemos en 28 mm.

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Pues casi hemos dado en el clavo. Observad la evolución hasta aqui..y ahora, a partir de aqui. Lo cierto es que, posiblemente, 0,5 mm sea aún una medida demasiado "grande" y deberiamos afinar más, pero ahi está la evolución y podremos ir deduciendo por donde tirar en cada caso. Vamos acortando...

Observando vemos que ya se nos va alterando el gráfico...otro recorte....

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Vamos a menos..... ¿otro recorte?

Definitivamente ya nos hemos pasado cortando... no vale la pena seguir. De todas formas la progresión nos ha servido para comprobar que no podemos despreciar en absoluto los decimales y cortar a "bulto" nuestras antenas, y, que, por obvio que parezca hay que cuidar al máximo los detalles y ajustar las medidas con un "pie de rey". A partir de aqui, la próxima experiencia será trasladar nuestro dipolo a una linea de alimentación de mayor longitud... teniendo en cuenta, si recordais, que la longitud fisica de nuestro dipolo (Longitud de onda x 0.475 ) deberia de ser 5,84725 cm / 2 = 2,923625 cm (en el centro de la banda) y no deberia de alterarse. Pero eso ya será en el próximo capitulo...aunque, si alguien quiere ir probando.. Calculando la linea de alimentación Sin lugar a dudas este es un tema que ha levantado y levantará todo tipo de controversias y opiniones. Si os dais una vuelta por los buscadores de Internet buscando una formula "mágica" acabareis como estais, es decir, sin sacar nada en claro. Desde explicaciones matematicas fundamentadas que, al llevarlas a la practica, no funcionan, hasta articulos con mas o menos buena voluntad del "a mi me han dicho". Lo cierto es que la mejor definición es aquella que, llevada a la práctica, funciona. En frecuencias bajas, donde hacen falta grandes longitudas de cable es bastante dificil de demostrar cualquier teoria, pero en frecuencias altas y de microondas, aunque tengamos que luchar muchas veces con longitudes imposibles de cortar (por lo micrometricas), tenemos la ventaja de que podemos "ver" fisicamente el comportamiento y la incidencia de las mismas en nuestros equipos. Hay incluso quie se atreve a decir que las ondas estacionarias o SWR "no existen" y luego dice, muy ufano,que lo unico que hay es una "desadaptación" de impedancias y que "eso" no afecta para nada en el rendimiento de nuestros equipos. En este capitulo demostraremos en la practica que si existen y, ademas, la incidencia que tienen en nuestras instalaciones tanto en emisión como en recepción, y habeis leido bien, en recepción afectan de la misma forma, y de que manera.

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De momento vamos a olvidarnos de nuestra antena del capitulo anterior.¿Porque?... pues bien, aunque hemos visto que realmente hemos sido capaces de "clonar" una original, lo que queremos es ser capaces de diseñar nuestras propias antenas o bien comprobar si esas antenas que ya tenemos en nuestra instalacion realmente funcionan o nos han vendido una "moto". Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra linea de alimentación, lease "pigtail","latiguillo" o como le querais llamar, son las caracteristicas técnicas del material que vayais a utilizar. Toda línea de transmisión tiene unas características especiales por las cuales la distinguimos de las otras, siendo su rendimiento mejor o peor según sea la aplicación que le demos o la onda de radiofrecuencia que transporte. Atendiendo a su constitución física se clasifican en: Unifilares, Bifilares, Multifilares, de Cinta, Tubulares, Coaxiales y Guiaondas. Según su utilización se clasifican en dos grandes grupos: aperiódicas o sea no resonantes, y periódicas (sintonizadas). Las líneas de transmisión no deben radiar energía, sino que la deben transportar con el máximo rendimiento posible. Una de las características más importantes de las líneas de transmisión es su impedancia, que está determinada físicamente por los materiales que la constituyen: diámetro y disposición de los conductores así como el dieléctrico que los separa. El valor de la impedancia característica de una línea de transmisión Zd se halla en función de la autoinducción y de la capacidad de la misma. Se expresa por la formula:

Zd es la impedancia característica que corresponde a la unidad de longitud, por lo que podemos afirmar que toda línea de transmisión tiene un determinado valor de impedancia característica. Se llama factor de velocidad a la relación entre la velocidad con que una onda de radio viaja por una línea de transmisión y la velocidad con que se propagaría en el caso de una línea teórica cuyo dieléctrico sea el vacío con factor de velocidad uno. En líneas físicas este factor siempre será menor que la unidad, ya que la constante dieléctrica también lo es. Cuanto menor sea el factor de velocidad más tardara la onda en recorrer la línea. Al circular una onda de radio por una línea de transmisión cuya impedancia varía de repente, una parte de la energía será reflejada hacia el generador y se producirán ondas estacionarias. Por lo tanto, sobre la línea tendremos dos ondas, una que circula del generador hacia el extremo de la línea y otra desde la discontinuidad al generador, de tal modo que se crearán a lo largo de la línea unos puntos en que la tensión variará de cero al doble de su valor; la corriente hará lo mismo en los puntos intermedios.

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Para analizar el efecto de las ondas estacionarias consideremos una línea acoplada por un extremo al generador de radiofrecuencia y cuyo otro extremo esté en corto circuito. En este punto tendremos un máximo de intensidad y un cero de tensión. El valor instantáneo de la corriente reflejada será diferente a lo largo de la línea; en ciertos puntos será tal que la fase de la corriente reflejada y la salida se anularán entre si, mientras que en otros puntos se sumarán. La distancia entre estos puntos varía según el factor de velocidad de la línea y de la frecuencia de la onda, de tal manera que si en el extremo corto-circuitado las intensidades están en fase, a una distancia múltiplo de medias longitudes de onda lo volverán a estar. En el caso de que el extremo de la línea opuesto al generador esté abierto, la corriente y tensión circulan en concordancia de fase a lo largo de ella, hasta que llegan al extremo abierto. En este punto la corriente tiene que desaparecer, ya que no hay movimiento y tendrá que volver sobre su camino retornando hacia el generador; en el extremo abierto de la línea existirá un máximo de tensión. Si en el extremo abierto la corriente está en fase, volverá a estarlo en un punto distante de aquél un cuarto de onda y en todos los múltiplos impares. La onda reflejada tiene la misma velocidad de propagación sobre la línea de transmisión que la onda incidente. Hemos visto los casos en que la línea de transmisión termina en corto-circuito o está abierta. Cuando la línea termina con una resistencia pura, parte de la potencia de radiofrecuencia será absorbida por la resistencia; la potencia reflejada será inferior a la incidente y, por lo tanto, en ningún punto de la línea la tensión y la intensidad de la onda reflejada podrán anular la tensión e intensidad de la onda incidente. En el caso de estar terminada la línea en una reactancia pura, la forma de la onda estacionaria será intermedia entre la que se forma en una línea terminada en cortocircuito y la terminada en circuito abierto; la separación entre los modos de corriente y tensión seguirá siendo de 900. La línea puede terminar en una capacidad grande y una inductancia pequeña; en este caso la forma de la onda estacionaria se aproximará a la de corto-circuito. En el caso de terminar en una inductancia elevada y una capacidad pequeña se aproximará a la forma de onda de una terminación abierta. La relación entre los valores máximo y mínimo de tensión o corriente medidos a lo largo de la línea determina la relación de ondas estacionarias. Cuando la potencia es absorbida completamente por la carga en el extremo de la línea, la relación de ondas estacionarias es uno. Si la línea está terminada por una resistencia pura, tendremos que la relación de ondas estacionarias "ROE" será la relación entre la impedancia de carga y la impedancia de la línea

Cuanto mayor sea el cociente de reflexión, mayor será la ROE normalmente referida a la tensión o a la corriente. Las pérdidas en las líneas de transmisión suelen ser debidas a los aislantes y a los conductores. Las primeras, debidas al dieléctrico, son directamente proporcionales a la frecuencia; a mayor frecuencia más pérdidas.

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Las segundas aumentan en función de la raíz cuadrada de la frecuencia y a causa del efecto peculiar de los conductores, que tendrán más resistencia efectiva cuanto más alta sea la frecuencia de la onda que circule por ellos. Asi pues, sabiendo esto, lo primero que debemos conocer es el factor de velocidad del cable que vayais a usar. En nuestro caso estamos utilizando cable RG58 C/U, no porque sea el mejor, sino porque es el que mas a mano teniamos, y, a pesar de que no es el mejor entre los propios RG-58, tampoco es el peor para una distancia corta. Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal % Attenuation O.D. Capacitance Impedance Velocity of dB/100 Description (inches) pF/ft (Ohms) Propagation MHz ft RG 58C/U 20/19 STC Solid Polyethylene Dielectric 95% Tinned Copper Braid PVC Jacket, CSA - UL Flame Rated FT-1 or FT4

.195

30.8

50

66

50 100 200 500 900

4.1 5.3 8.2 12.6 20.0

Si nos fijamos en el recuadro de "Nominal Attenuation" rapidamente nos daremos cuenta de que no es el cable mas adecuado para trabajar a 2,4 Ghz ya que vamos a tener una atenuacion de mas de 2db por metro, pero, todo y asi, vamos a usarlo en nuestro ejemplo puesto que solo necesitamos un par de metros para hacer un "pigtail" o "latiguillo". Para distancias mayores os recomendamos cables del tipo RG-213 o en su defecto, si no teneis problemas de presupuesto, LMR-400 que, sin duda, es de los mejores, sino el mejor. Pero vamos a lo que ya tenemos. Es decir, un factor de velocidad del 66% y una impedancia de 50 ohms para el cable RG-58 C/U. Establezcamos pues la medida de cable que necesitemos, en nuestro caso, para hacer pruebas de antenas y hardware posteriores nos bastaria con una longitud de cable que rondara 1'5 mts. Asi pues, si partimos de la base de que queremos igualar las condiciones de impedancia que tenemos a la salida del transmisor y trabajar con una antena con una impedancia de 50 ohms, la formula seria: Longitud de onda / 4 x Numero impar x Factor de velocidad = Longitud fisica del cable

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Pasandolo a numeros 12,3 / 4 = 3.075 x 75 x 0,66 = 152,212 cm Este valor es teorico y raramente sera exacto debido a posibles errores milimetricos, de inducción, conexion y/o fabricación del cable, asi que, cortando el cable aproximadamente sobre los 154 cm. podremos ir recortandolo milimetro a milimetro hasta obtener un "pigtail" perfecto para trabajar posteriormente con cualquier antena que tenga una impedancia tipica de 50 ohms, que , a la postre, es lo que nos interesa. En nuestro caso, vamos a comprobar la validez de nuestros calculos colocando una resistencia "pura" de carbón de 51 ohms como resistencia de carga,(ni se os ocurra poner una resistencia bobinada), aunque lo mas adecuado seria una carga artificial comercial de 50 ohms blindada. De esta forma tenemos la seguridad de que nuestro "pigtail" tendra la longitud adecuada para esa impedancia. En el ejemplo de la fotografia hemos soldado directamente la resistencia al cable, pero yo os aconsejaria hacerlo ya con el conector que vayais a usar posteriormente con vuestras antenas para no tener que andar luego retocando la longitud del cable. Ni decir tiene que los rabillos de la resistencia deben de ser lo mas cortos posible y debeis de ubicar la resistencia de carga lejos de cualquier objeto metalico que os pueda proporcionar lecturas erroneas, en nuestro caso hemos utilizado un tubo de PVC a modo de soporte.

Vamos a ver ahora las lecturas que vamos obteniendo con WlanExpert. Logicamente no vamos a verlas todas para no sobrecargar la pagina, pero es interesante ver la evolución, milimetro a milimetro, del comportamiento de nuestra linea de alimentación para que os deis cuenta de la importancia de la linea de alimentación... para que luego nos digan que "cualquier medida" nos vale. Si en lugar de una resistencia de carga optais ya directamente por una antena y teneis un punto de acceso cercano, prestad atención a la evolución del "Signal Strength" de la misma en función de la longitud del "pigtail" en la pantalla "General" del WlanExpert. Posteriormente, cuando hablemos de antenas, ya lo iremos viendo pero, mientras, id tomando vistas.

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Para empezar vamos a ver la lectura "habitual" cuando aun estemos fuera del punto de resonancia. Aunque aparezcan dos "picos" en dos canales determinados esto no indica que nuestra linea funcione correctamente, mas bien son puntos aleatorios de resonancia en determinados canales. En definitiva, nada a tener en cuenta.

A partir de aqui vais a ir viendo la secuencia de progresión a medida que nos acercamos al punto de resonancia. No quiere decir esto que en vuestro cable tengais que ver "exactamente" lo mismo, porque, como ya hemos explicado, son multitud los factores que influyen en la medida "final".

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Nos acercamos. Cuando veais algo parecido, afinad el corte porque no estais lejos.

Se va "aplanando".Ya, asi mismo, nos seria útil.

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Un poco mas....

¿Nos habremos pasado?

No, por suerte no nos habiamos "pasado"...una linea con una respuesta como esta es ya excelente. De hecho nosotros solo conseguimos "aplanarla" casi totalmente una sola vez, pero ya fue cuestión de suerte al cortar el cable.

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Esto seria perfecto...aunque, posiblemente, cuando intenteis soldarle el conector deberiais volver a retocarla y cuando le coloqueis la antena otra vez, etc... y tampoco se trata de ser mas "papistas que el papa", ya que lo que buscamos es un "pigtail" correcto y que no nos confunda cuando le conectemos una antena. Bien, esto que habeis visto hasta aqui y que parece facil, nos llevo mas de 5 horas hacerlo ya que, entre soldar, cortar, medir y a veces nos pasabamos y otras no llegabamos, pero, la seguridad de tener un "pigtail" casi perfecto y que no nos engañe respecto a las antenas que podamos usar en el futuro, paga con creces el esfuerzo...y ya lo ireis viendo. Nuestro "pigtail" en concreto mide 151,1 cm. , es decir, algo mas corto de lo que, en teoria, deberia, pero eso no quiere decir que el vuestro deba de medir lo mismo ya que, como hemos dicho, son muchos los factores que influyen, desde los conectores, pasando por el tipo de cable (segun el fabricante), el rabillo de la resistencia de carga, etc... asi que tendreis que jugar un poco con el hasta que deis con la medida correcta... y aqui os dareis cuenta del porque del precio de los "pigtails" comerciales, que, ademas, en la mayoria de los casos, solo sirven para "sus" antenas. Nuestro primer dipolo o antena de media onda. Sin lugar a dudas esta es la antena clasica por excelencia, y la gran mayoria de antenas, salvo excepciones, basan su funcionamiento en el dipolo o bien en su "sucedaneo", la antena de 1/4 de onda, hasta tal punto que, como ya explicabamos en el primer capitulo dedicado a antenas, las medidas de ganancia o atenuación del resto de antenas se hacen respecto a él.

Bien, parece sencillo, pero vamos a analizar los problemas con los que nos vamos a encontrar. El primero salta a la vista. Tenemos una impedancia tipica de 73 ohms y nosotros vamos a utilizar una linea de 50 ohms (en realidad suelen ser 52 ohms). El segundo, tambien es obvio. Vamos a utilizar una linea coaxial, es decir no balanceada, es decir, asimetrico, y nuestro dipolo es a todas luces un elemento balanceado, es decir, simetrico. Asi pues debemos de resolver estos problemas para conseguir que nuestro proyecto llegue a buen puerto. Para conseguir rebajar la impedancia tipica de nuestra antena la solución seria colocar una resistencia en paralelo de un valor determinado por la Ley de Ohm que nos dice que si colocamos dos resistencias en paralelo, el valor de la resistencia resultante es la suma de los valores de las mismas dividido por el numero de resistencias. Asi pues en nuestro caso: 73+x/2= 50 ohms

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De lo que se deduce que nuestra resistencia ideal deberia de ser de 27 ohms. Pero, claro, tampoco se trata de poner una resistencia de carbon en paralelo, ya que, evidentemente, absorberia parte de la energia radiada, aparte de generar otros muchos problemas.(Yo he visto algunas antenas comerciales de fabricantes poco escrupulosos hacerlo...). Asi pues...¿que hacer?. Pues, si deducimos un poco, llegaremos a la conclusion de que, si a nuestro dipolo le "cortamos" uno de sus elementos tendremos una impedancia de justo la mitad...¿no es cierto?... asi pues 73/2= 36,5 ohms . Asi que, si le añadiesemos, en paralelo, a nuestra antena un elemento radiante de 1/4 de onda le "sumariamos" una impedancia de 36,5 ohms con lo que tendriamos: 36,5+73/2= 109,5/2 = 54,75 ohms No esta mal...¿verdad?... Pues bueno, esto es lo que hace, aparte de otras cosas, un BALUN, que toma su nombre del ingles Balanced/Unbalanced o sea convierte una linea simetrica en asimetrica mediante un elemento resonante de 1/4 de onda para evitar retornos de radiofrecuencia a traves de la masa de nuestra linea de alimentación, y, a la vez adapta la impedancia de nuestro dipolo a una impedancia muy cercana a la de nuestra linea de alimentación. Los dos tipos mas utilizados (hay bastantes mas) en microondas son estos:

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Aqui quizás se vea mejor el Bazooka

Asi pues, acabamos de descubrir uno de los "grandes secretos" de las antenas... ahora haced un repaso mental a las antenas que teneis montadas, o que os habeis construido e id echando cuentas de cuantas disponen de un elemento "adaptador" de impedancias. Vamos pues a construir nuestro dipolo. Nosotros hemos tenido preferencia por el tipo "Bazooka", mas que nada porque con el del "Balun Partido" nos da cierto reparo tener que "cruzar" fisicamente la "masa" y el "vivo" de nuestra antena, aunque, posiblemente funcione igual de bien. Y he aqui la imagen.

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Dicen algunas teorias, que, al añadir el balun a nuestra antena y eliminarse los posibles retornos de radiofrecuencia, la longitud del cable de alimentación de nuestra antena deberia de ser indiferente. Vamos a comprobar si es cierto. Cortamos el cable de alimentación a una distancia "a voleo". Vamos a ver que nos dice nuestra tarjeta mediante el WlanExpert al respecto.

Uff...que mal.¿habremos medido mal los elementos de nuestro dipolo?. Repasamos las medidas y parecen estar bien. Vamos a cortar unos mm. de nuestra linea de alimentación, en teoria no deberia de variar... a ver que pasa.....

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Pues esto parece que ha variado!. Fijaros en el principio de la banda... entre los canales 1-4.... ¿cortamos un poquito mas?

Pues si...parece que la longitud del cable de alimentación SI TIENE QUE VER!!! La experiencia previa nos dice que, a poco que afinemos conseguiriamos "aplanar" nuestro grafico, pero ahora que ya esta demostrado que la longitud del cable tiene que ver (y mucho) con el rendimiento de nuestra antena, vamos ahora a probar como se comporta nuestra antena alimentandola con el "pigtail" que construimos en el capitulo anterior y asi, de paso, verificamos su funcionamiento. Asi que, manos a la obra. Sustituimos el cable por nuestro "pigtail" y ...

Bien!. Ahora ya no hay duda. Nuestro "pigtail" funciona de maravilla. Posiblemante reajustando los extremos de nuestro dipolo conseguiriamos que aun fuera mas perfecto el rendimiento,(recordemos que habiamos ajustado nuestro pigtail para una impedancia de 51 ohms) todo y que, un grafico como el anterior es ya excelente para nuestra antena y para el rendimiento del paso final de nuestro transmisor. Demostrado queda pues que, dejando aparte el tipo de antena, la linea de alimentación tiene un papel crucial en nuestra instalación.

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Y para aquellos aún reticentes (que los habra), en el proximo capitulo vamos a ver, en la practica, la incidencia REAL de cuanto hemos comprobado hasta aqui en nuestros enlaces. Rendimiento del dipolo en función de la linea de alimentación. Tal y como hemos visto en el capitulo anterior, el rendimiento o eficacia de nuestra antena se ve alterado significativamente en función de la adaptación de la antena con el sistema de alimentación y, logicamente, con la adaptación de este con nuestro emisor receptor. En este capitulo vamos a ver realmente la importancia que esto tiene, y mas en nuestro caso, dada la escasa potencia con la que nos esta permitido trabajar. Para ello contamos con un Punto de Acceso remoto, a modo de baliza, situado aproximadamente a 3 Km. de nuestra ubicación. Es un USR2450 con su propia antena en polarización vertical y sin ningun tipo de reflector.

Para nuestro experimento contamos con nuestro dipolo de media onda adaptado y fijado en el exterior con un soporte de PVC, al que conectaremos un cable de alimentación con una medida ligeramente superior a un multiplo impar de 1/4 de onda suficiente para poder experimentar tranquilamente desde el interior y comprobar la incidencia de una buena adaptación en el rendimiento de nuestra instalación. Logicamente, al cortar a "voleo" la progresión de las primeras mediciones no fue exactamente en la progresión que os vamos a mostrar, ya que tuvimos bastante suerte y en las primeras mediciones habiamos llegado ya al punto óptimo, asi que nos "pasamos" voluntariamente para poder mostraros la evolución. Asi que la progresión es de "peor" a "mejor".

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Bueno, aqui tenemos la forma "clasica" de la linea cuando no esta sintonizada en ningun punto. La medicion de la señal era esta:

Como podeis ver, hay señal, aunque impracticable totalmente -91.2 dBm. Cortamos un poco más...

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Aqui parece que ya se va arreglando un poco mas el asunto... la señal:

Bueno... ha cambiado ya de color... tenemos ahora -88.5 dBm, es decir, con un simple corte de alrededor de 1 mm. hemos ganado 2,7 dBm. Seguimos cortando....

Bueno... este ya ha sido un corte bastante bueno... vamos a ver la respuesta de la señal...

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No esta nada mal... -84,1 dBm , es decir, 7,1 dbm mas de señal que en la primera medición.... cortamos un poquito mas...

Bonita curva... veamos....

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Hemos ganado un poquito mas.... -83,8 dBm...es decir, vamos ya por los 7,4 dBm ganados... ¿intentamos afinar?

Casi perfecta.... vamos a ver la ganancia....

Ha cambiado otra vez de color!... -83.4 dBm, justo ya en el umbral, es decir 7,8 dBm mas que en la primera medición!. A partir de aqui ya nos pasamos y la cosa fue decreciendo de nuevo...no esta nada mal el enlace para estar trabajando con un dipolo "a pelo"... Conclusión. La desadaptación de la linea de transmisión trabajando con la mejor antena del mundo puede hacer que pasemos de tener una antena maravillosa al trasto mas inutil que nos podamos imaginar. Y ya, para aquellos que no se molestan en pasarse unas cuantas horas afinando su instalación en la práctica y solo basan su conocimiento en la teoria...la prueba mas irrefutable... coged la antena que llamabamos de "REFERENCIA", es decir, la propia antena del USR 2450, os buscais un par de conectores y le poneis un cable cortado a "voleo".... vereis el resultado...... La evidencia habla por si sola... 53

Tincan o Guiaondas Por su sencillez de construcción y su economia fue una de las primeras elegidas. Y ya os adelantamos que es una de las mejores opciones para distancias medias. Los parametros originales del constructor podeis encontrarlos aqui: http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html La tabla de construcción dependiendo de las medidas de vuestro bote aqui: http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php Nuestra tincan Para no irnos por las ramas, para realizar nuestra antena hemos utilizado un bote de café "Excelsior" (vamos a tener que pedir comisión por publicidad) cuyas medidas son:

Realmente, si os molestais en comprobar las medidas, la longitud de 3/4 Lg deberia de ser 133,5, pero como en el super no encontramos nada más parecido nos aventuramos con ella. Luego veremos que, posiblemente, si encontraramos un bote con unas medidas mas cercanas, conseguiriamos una mayor ganancia.Asi pues, con estas medidas y con nuestro "pigtail" ajustado, conectamos la antena a nuestra USR2445 y encaramos el bote hacia nuestro Punto de Acceso corresponsal.

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Y estas fueron nuestras mediciones.

Como podeis observar la señal recibida ronda los -78,7 dBm, es decir, en comparacion con nuestro dipolo de referencia que nos daba -83,4 dBm, una ganancia de 4,7 dBm respecto a un dipolo!!!!

Y ya puestos a experimentar sustituimos nuestro bote de cafe por un bote de cacahuetes "Eagles". La medida de 3/4 de Lg en este caso quedo reducida a solo 84 mm.

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Y el resultado....

Eppppp... realmente el valor de 3/4 de Lg si tiene su importancia... como podeis ver nuestra ganancia se ha visto reducida a 2,4 dBm asi que nuestro proximo objetivo será encontrar o fabricar un bote con las medidas precisas para acabar de concretar la ganancia exacta de nuestra tincan... asi que en pie queda el compromiso...pero mientras ya os podeis hacer una idea de la efectividad de esta sencilla antena.

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Antena "GuíaOndas" para redes inalámbricas La antena se compone básicamente de una lata cilíndrica, y de un conector N con su espiga central prolongada. Después de un sencillo montaje, se trata sólo de apuntar la parte abierta de la lata hacia la estación del ISP y comenzar a navegar. Por supuesto, se necesitará también un cable entre la antena y la tarjeta inalámbrica.

El diámetro de la lata debe estar en torno a los 100mm para la banda de 2.4GHz, pero puede oscilar entre 90mm y 110mm, y puede utilizarse, por ejemplo, una vieja lata de café. Tanto las paredes como el fondo de la lata deben ser lisos. Si en el extremo abierto de la lata quedaron rebabas de metal de la tapa, deberemos quitarlas limando, o con ayuda de algún otro instrumento. Dimensiones En el texto siguiente, la letra L sustituye a la letra griega Lambda. La altura de la lata vendrá determinada por el envase que hayamos escogido, aunque la longitud óptima sería de 3/4 Lg, o mayor. La espiga central del conector N se prolongará con cobre de una sola fibra, de unos 4mm de diámetro, y de largo Lo/4. Lo depende únicamente de la frecuencia nominal: Lo = 122 mm @ 2.45 GHz, y por tanto Lo/4 = 31mm. Lg depende del diámetro del cilindro.

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Estos son algunos valores posibles: Lg en función del diámetro del cilindro @ 2.45 GHz Diámetro interior del cilindro Longitud onda estacionaria Lg / 4 D / mm Lg / mm 90 202,7 51 95 186,7 47 100 175,7 44 105 110

167,6 161,5

42 40

Para acoplar el conector N a la lata, necesitamos practicar un agujero de 12mm de diámetro, que distará Lg/4 del fondo de la lata. Para fijar este conector necesitaremos hacer, además, cuatro pequeños agujeros de unos 3.5mm para los tornillos. La parte central del conector N que da al interior de la lata (la espiga) la prolongaremos con un pequeño trozo de cobre hasta Lo/4, o sea, 31mm. Lo cierto es que la altura de esta varilla no necesita medirse de manera demasiado precisa; yo he realizado multitud de pruebas con longitudes desde 25mm hasta 40mm, y no hallé demasiadas diferencias -aunque la impedancia de la antena sí que dependerá de la longitud de esta varilla. Suele ser buena idea el taladrar un agujero de unos 3mm en el extremo de la varilla, donde se pone en contacto con la espiga den conector; de esta manera se consigue una soldadura muy firme. El conector N se fija con cuatro tornillos de 3mm, que colocaremos con la cabeza por la parte interior de la lata, de manera que las tuercas queden por fuera. Esto se hace así para minimizar protuberancias en el interior de la lata, que podrían perjudicar el funcionamiento de la antena. Las juntas que queden entre el conector N y la lata la sellaremos con silicona resistente al agua. En el punto más bajo del cilindro hacemos un agujero muy pequeño para que el agua que se condense dentro de la lata pueda salir. El extremo abierto de la lata necesita una tapa de plástico (normalmente la tapa original). Este plástico que vamos a utilizar deberá pasar la prueba del microondas (enlace en inglés). El montaje de la antena ya terminada al mástil que vaya a sujetarla puede hacerse, por ejemplo, con algún tipo de cinta que rodee la lata, de manera que no la aplane ni la abolle.

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Mejoras al modelo

Si el fondo de la lata no es liso y regular, podemos añadir un falso fondo que sí lo sea. Puede hacerse con hojalata o alumino, que se corta de acuerdo al diámetro interior de la lata. Hay muchas maneras de acoplar este falso fondo dentro de la lata, y no hace falta que encaje perfectamente porque las microondas no pasan por las ranuras estrechas. El espacio que queda entre el fondo original y el falso no tendrá ninguna función especial. Versión mejorada La antena descrita anteriormente puede equiparse con un embudo que incrementará la sensibilidad de la misma al recolectar la señal hf de un área mayor. Este añadido multiplica la gananacia de la antena por dos (3db).

La imagen de la derecha muestra cómo debe cortarse la hojalata para hacer el embudo. Las líneas de puntos muestran los márgenes necesarios para las juntas. Esta antena la hice a partir de una pieza de conducto de aire acondicionado, con un diámetro D = 100 mm, al que añadí un fondo de hojalata. Las dimensiones de la antena son, por lo tanto: D = R1 = 100 mm, D2 = R2 = 170 mm, Lg/4 = 44 mm, Lo/4 = 31 mm, 3/4 Lg = 132 mm

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El extremo abierto del embudo se cierra con una tapa de plástico a prueba de microondas. La fijación del conector N, así como el agujero para el agua condensada, son iguales a los del modelo básico. Teoría de la Antena "GuíaOndas" Dentro del tubo que hace de guía de ondas distinguiremos tres ondas distintas. Las denominaremos Lo, Lc y Lg.  Lo es la onda de la señal hf al aire libre, o Lo/mm = 300 / (f/GHz).  Lc es la onda del extremo más bajo de la frecuencia, que depende sólamente del diámetro de la lata: Lc = 1,706 x D  Lg es la onda estacionaria dentro de la lata, y es una función de Lo y Lc. Una guía de ondas (la lata) con un extremo cerrado actua de manera parecida a un cable coaxial haciendo cortocircuito. La señal hf entra en la lata, se refleja en el fondo, y forma lo que se conoce como "onda estacionaria" cuando las señales entrantes y las reflejadas se amplifican o debilitan mutuamente.

Si con una sonda midiésemos la onda que entra y discurre a lo largo de la lata, registraríamos unos valores máximos y mínimos cada cierto intervalo. Al chocar la onda en el fondo de la lata, este valor sería cero; y lo mismo ocurriría cada Lg/2. El primer máximo se alcanzará a Lg/4 de distancia del fondo de la lata. Este es el lugar ideal para colocar la salida hacia el coaxial. Como se podrá apreciar, la zona del máximo es bastante plana, así que el lugar de la salida no necesita calcularse milimétricamente. Es importante recalcar que la onda estacionaria no es igual a Lo. Los tubos de guía grandes pueden llegar a ser casi equivalentes al aire libre, donde Lg y Lo son practicamente iguales; pero cuando el diámetro del tubo disminuye, Lg comienza a incrementar hasta que llega un punto en que se hace infinito, que se corresponde con diámetro de la lata donde la señal hf no llega a entrar siquiera en el tubo. Por lo tanto, la lata "GuíaOndas" actua como un filtro High Pass que limita la longitud de onda Lc = 1.706 x D. Lo puede calcularse a partir de la frecuencia nominal: Lo/ mm = 300/(f/GHz). Los valores inversos de Lo, Lc y Lg forman un triángulo de rectángulos donde se puede aplicar el teorema de Pitágoras:

(1/Lo)2 = (1/Lc)2 + (1/Lg)2 60

Despejando, nos queda que Lg = 1 / SQR((1/Lo)2 - (1/Lc)2) En la lata, el conector N está situado en el punto de máximo, que está a Lg/4 de distancia del fondo. La altura total del tubo se selecciona de manera que el próximo máximo coincida con el extremo abierto de la lata, a 3/4Lg del fondo. Esto último es sólamente una suposición mía, y no parece ir mal. Una idea

Este es un modelo que se me ha ocurrido. ¿Por qué no usar una guía de ondas también, en lugar de cable? El tubo debería ser de una altura tal que el extremo inferior llegase cerca de la tarjeta inalámbrica del ordenador; podría hacerse con tubería de aire acondicionado de 100mm de diámetro acodada en el extremo, y un embudo. La construcción sería muy resistente a los rayos, creo. Separecería al silbato de un barco de vapor. Si te animas a construir este tipo de antena, por favor infórmame de los resultados.

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Antena wifi con 2 cds Antenas para redes wireless para 2.4Ghz. hay muchas y de muchos tipos, lo fácil sería comprarlas pero también esta la posibilidad de construírsela uno mismo. Por normal general hay que ser muy estricto con las medidas y el material y hay muchos modelos que cuestan encontrar el material, pero quien no tiene dos cds y un trozo de cable de antena de televisión?

Material:     

2 CDs. 1 Trozo de papel de plata. 50 cm aprox. de cable de antena. 1 Conector N hembra. Un poco de cinta.

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Ponemos el papel de plata en la mesa con un CD encima para recortar un circulo de papel de plata igual que un CD. Uno de los cds lo tuve que calentar el centro para agrandarlo un poco para que pasase el conector N, después los puse primero un cd después el conector N, el papel de plata y el otro cd, haciendo un emparedado con el papel de plata y el conector N, después le puse un poco de cinta para que no se abriese. Ahora nos queda hacer los rombos con el cable. Pelamos el cable de antena para quedarnos con el cobre, le tenemos que dar la forma exacta, 2 cm de altura desde la base del conector N después 32 mm cada lado de los rombos, cuando este cerrado el circulo lo estañamos y lo soldamos a la superficie del conector " cuesta mucho" después cogemos otro trozo y unimos el centro del conector con los rombos. La antena ya esta echa, pero para protegerla mejor yo la incrusté en una tarrina de cds. Esta antena es más o menos de 5 dbi direccional, pero es ideal para ponerla con una parabólica con lo que gana bastante. Hice una prueba, por un lado una senao de 100mw con una guiaondas ranurada de 8x8 y por el otro una senao pcmcia también de 100mw con la biquad-cd a unos 250m atravesando dos paredes y un árbol, se conectaba perfectamente. Ya no hay escusa para no hacerse una antena, animo!!. Para más información: http://www.sorgonet.com/network/biquad/ http://trevormarshall.com/biquad.htm Para ver una antena parecida: http://perso.wanadoo.fr/backslash/antenneweb/biquadcd.htm

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Construcción de una antena direccional Loop Uda Yagi para 2.4 Ghz. El diseño de esta antena se basa en otros encontrados en internet y sobre todo en los datos obtenidos con el programa de G6KSN loopyagi.exe y que sirve para calcular antenas loop uda yagi para cualquier frecuencia. Las dimensiones y la forma de construirla se han cambiado levemente para adaptarnos a los materiales que teníamos a nuestro alcance. Es una antena muy direccional y con ganancia bastante alta, 14dbi. La polarización horizontal o vertical depende únicamente de la posición en que fijes la antena. Los resultados obtenidos con loopyagi.exe para una frecuencia de 2441Mhz son los siguientes : Elemento

Dimensiones

Distancia desde el reflector1

reflector 1 reflector 2 alimentador director 1 director 2 director 3 director 4 director 5 director 6 director 7 director 8 director 9 director 10 director 11 director 12 director 13 director 14 director 15 director 16 director 17 director 18 director 19 director 20 director 21 director 22

123mm diametro 135mm circunferencia 123mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 114mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 110mm circunferencia 106mm circunferencia 106mm circunferencia

0 mm 42 mm 55 mm 70 mm 81 mm 105 mm 129 mm 146 mm 177 mm 225 mm 273 mm 321 mm 369 mm 417 mm 465 mm 513 mm 561 mm 609 mm 657 mm 705 mm 753 mm 801 mm 849 mm 897 mm 945 mm

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Figura 1: Esquema de la antena original de G6KSN

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El mástil (pieza a la que van soldados el resto de los elementos) es un tubo de cobre, usado en fontanería, de 12mm de diámetro. Los elementos en forma de anilla están hechos a partir de un alambre de cobre de 1.5mm de diámetro. Dependiendo de la ganancia que queramos conseguir tendremos que hacer la antena mas o menos larga, aquí damos las instrucciones para hacer una de aproximadamente 1 metro de longitud y 22 directores, que da una ganancia aproximada de 14Dbi. Si se quiere hacer una antena de menor ganancia basta con acortarla hasta donde desees, por ejemplo, una antena de 50cm y 11 directores tiene una ganancia de aproximadamente 11Dbi. Como orientación decir que en las pruebas realizadas se obtuvieron ganancias de 7db (la de 22 directores) y 4db (la de 11 directores) por encima de los resultados obtenidos con una antena tipo bote (de 8.7 cm de diámetro y 16.5cm de longitud). Empezaremos haciendo las anillas, quitamos la funda aislante del cable de cobre, y a continuación enrollamos el alambre sobre un trozo de tubo de cobre de 35mm de diámetro, hasta hacer 12 vueltas completas. Fijamos el alambre con alguna cinta adhesiva y con una cuchilla, dando varias pasadas, hacemos una marca a todas las anillas. Soltamos la cinta, retiramos el alambre del tubo de cobre y vamos cortando cada anilla por las marcas que hemos hecho. Se manipulan las anillas hasta conseguir que formen un círculo completamente cerrado. Estas doce anillas serán los primeros alimentadores numerados del 1 al 12. El paso anterior lo repetimos enrollado el cable sobre un tubo de 34mm de diámetro, (nosotros utilizamos un tubo de una aspiradora). Sobre este tubo hacemos ahora otras 10 espiras, las marcamos y cortamos. A dos de éstas les cortamos 4 mm, para utilizarlas como directores 21 y 22, las restantes 8 anillas serán los directores del 13 al 20. Medimos dos trozos de alambre de cobre, uno de 123mm y otro de 135mm para hacer el Alimentador y el Reflector 2 respectivamente. Les daremos también forma circular enrollándolos sobre un tubo de 40mm de diámetro y rematando la forma a mano. Cortamos el tubo de cobre que formará el mástil, la longitud depende del número de directores de la antena que nos propongamos hacer. Para la de 22 directores lo cortaremos a 102 cm, es decir, 7.5cm mas largo que la medida que nos indica la tabla (Director 22 945mm). A continuación sujetamos, con alguna herramienta o cinta adhesiva, una cinta métrica al tubo de cobre y le hacemos las marcas en las que irán soldados los distintos elementos. Comenzamos haciendo una marca a 7cm de uno de los extremos. Esta marca la tomamos como origen o "cero" para le resto de las medidas, o sea, en ella irá soldado el Reflector1. A 42 mm del "cero" haremos la marca para el Reflector2, a 55 mm del "cero" haremos la marca para el Alimentador, a 70 mm del "cero" la marca para el Director1, a 81mm la del Director2 y así hasta llegar al Director22. Ya sólo nos queda soldar cada elemento en su sitio. Empezaremos por el último director, el 22. Para esto hemos preparado una herramienta o pinza que se puede desplazar por el tubo de cobre y tiene unos brazos que permiten sujetar firmemente una arandela en su posición correcta mientras la soldamos. La soldadura la hacemos con soplete de fontanero, aplicando previamente decapante o flux en las piezas a unir.

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Tanto los directores, como el Reflector2 se sueldan con la abertura de la anilla en contacto con el tubo de cobre, de modo que al soldar la anilla al tubo queden también unidos los extremos de la anilla. El Director se suelda de forma que la ranura quede diametralmente opuesta al punto de unión de la arandela al tubo. En los extremos sueltos del Alimentador soldaremos posteriormente el cable coaxial, la malla a uno de los extremos y el vivo al otro. Soldamos a continuación el Reflector 2. El Reflector1 es un círculo de 123mm de diámetro de chapa de latón de 0.5mm de espesor. Se marca con compás o plantilla y se corta con la tijera para chapa. En este reflector hacemos dos agujeros, uno con centro a 26mm del centro del reflector, y de 12mm de diámetro, en este agujero soldaremos el mástil. Hacemos otro agujero, de 4mm de diámetro y con centro a 18mm del centro del reflector. En este agujero soldaremos un trozo de tubo de latón de 4mm de diámetro y de 60mm de longitud. Por el interior de este tubo se introduce el cable coaxial RG-316, soldamos el cable coaxial al Alimentador y en el otro extremo del cable le colocamos el conector apropiado, dependiendo a que aparato Wifi vayamos a conectar la antena. Herramientas que necesitas:       

Un cortatubos o un arco de sierra para metales. Unas tijeras para cortar chapa. Unas tenazillas para cortar los cables, la tijera de chapa puede servir. Un soplete, estaño y flux. Estaño y un estañador, si es de 100watios mejor que el de 40watios. Un tornillo de banco para sujetar las piezas mientras las sueldas. Tubos de diferentes diámetros para enrollar las anillas (35mm, 34mm, 40mm)

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Antena Omni Simple Magteriales 50cm de alambre de cobre esmaltado de 1 a 1,5 mm de diametro. 1 conector tipo N hembra para cable RG58 para soldar. 4cm termocontraible de 2mm de diametro (mayor al del alambre de cobre). 1cm termocontraible de 4 a 5mm de diametro (mayor al del pin central del conector N). goma de borrar o cualquier goma de densidad y facilidad de fraccionamiento similar. 10cm estano Herramientas soldador de electronica de 30 a 60W. morza pequeña o algo q sirva como sujetador. algun objeto cilindrico de 8mm de diametro. calibre (o regla en su defecto). cutter o trincheta. lima de paso fino (dientes pequenos). Alicate. pinza de punta. encendedor.

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Montaje Manos a la obra. Desarmar el conector N y sujetar el pin central del mismo con la morza en pocision lo mas vertical posible con el lado donde se suelda hacia arriba. Calentar con el soldador el hueco donde iria el alambre central del rg58 y colocar estano hasta q todo el interior quede estanado. Enderezar aprixmadamente el alambre de cobre y en una punta limar suavemente la circunferencia del mismo unos 3mm hasta quitar el esmalte Con el alambre horizontal sobre la mesa de trabajo calentar con el soldador la punta limada y colocar estano hasta q toda la circunferencia limada quede estanada. Sostener el alambre lo mas verticalmente posible apoyando la punta estañada en el hueco del pin central todavia sujeto en la morza. Calentar con el soldador el pin central (no el alambre) hasta q derrita el estano y se unan las 2 piezas. Introducir los 4cm de termocontraible de diametro menor por el otro extremo del alambre dejandolo lo mas cerca del pin central. Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Colocar el cm de termocontraible de diametro mayor cubriendo el sector de mayor diametro del pin central, sobrando hacia el lado de la soldadura lo suficiente para cubrirla y tambien un poco hacia el otro lado. Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Cortar el exedente de termocontrible del lado fino del pin central con la trincheta y dejandolo similar a la siguiente foto.

Ahora, montar el alambre con el pin en el conector N observando q quede introducido hasta el tope. Y colocar la arandela de forma conica con la parte ancha hacia arriba.

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Colocar la arandela de goma y unos pedazos de goma de borrar, seccionados previamente con la trincheta, logrando q precionen el alambre y obstruyan la salida del pin central hacia arriba. No sobrepasar la altura de la arandela de goma mas de 0.5mm con los pedazos de goma de borrar.

Colocar las restantes arandelas metalicas y la rosca final apretandola con la pinza de punta. Crear un par de cuñas de goma de borrar e introducirlas entre el alambre y el diametro interior de la rosca. Dejando el alambre centrado y al raz del conector.

Sujetar horizontalmente en la morza el conector ya armado con el alambre. Medir con el calibre,

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los mm especificados en el diagrama.

Doblar el alambre 90 grados hacia la derecha con la pinza de punta. Alieneando la parte recta del alambre con el objeto cilindrico de 8mm de diametro, realizar la primer bobina.

Al dar la vuelta completa, con la pinza de punta enderezar el alambre.

Para la segunda bobina, repetir el proceso de la primera. Al terminar la segunda bobina, medir y segun la medida del diagrama cortar con el alicate. Alinear ambas bobinas para q queden concentricas (es la plabra correcta?).

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Terminacion Como terminacion enderezar lo mas posible los secotres rectos. Tambien lograr los angulos rectos en los comienzos y terminaciones de las bobinas. Por ultimo que esten alienadas las bobinas.

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Antena Patch Panel Cisco Aironet AIR2012 de 6.5dBI Acabo de conseguir esta antena diseñada para interiores o para extender rango y lo primero que hice fue desarmarla para ver como era y aqui estan las fotos y medidas, es muy facil de hacer, ya que como pueden ver solo se compone de una placa de aluminio de base y 2 plaquitas de bronce.

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Nota Ha habido cierta confusion ya que me falto explicar que el centro del coax va soldado a la plaquita de bronce y la "malla" va soldada o sujeta con un tornillo y tuerca a la placa de aluminio (o base). La medida de las plaquitas de bronce es de algo asi como 1mm, PEEERO siempre es bueno experimentar, asi que pueden probar con unas placas de otro metal (cobre, laton) y un poco mas de grosor.

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Antena Yagi Plana Para hacer esta antena marcamos el dibujo sobre una chapa de aluminio de 1mm de espesor y lo recortamos con una tijera de chapa. Realizamos el dipolo en placa de circuito impreso, soldamos el cable rg-316 y colocamos y sujetamos el dipolo en su sitio.La ganancia de la antena es de unos 15dbi

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Antenne Dièdre Comme vous pouvez le voir sur les photos, il s'agit d'un dipôle placé dans un réflecteur dièdre. Le dièdre est fait dans une tôle d'alu de 350mm X 123mm. je me suis ménagé un plat sur la pointe du dièdre pour en faciliter la fixation sur un support. Ce plat sert aussi à faciliter la fixation du "coax rigide" qui supporte le dipôle. Le dipôle fait très exactement 53,1mm de bout en bout. Il est fait avec du fil émaillé de 0,8mm et se trouve à ~23mm "du fond".

Les diagrammes ci-dessous sont calculés pour un montage en polarisation verticale. L'angle de couverture à -3db, plus large de 15° dans le sens vertical que horizontal pousserait plutôt à la tourner de 90°, je vous laisse tester....

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Antenne Hélicoïdale Il s'agit donc de ma première tentative d'antenne hélicoïdale. Mécamiquement assez simple, mais tres loin de donner les résultats attendus. Son gros avantage est de m'avoir permis de vailder le concept de "quart d'onde en transfo d'impédance".

Elle est simplement bobinée sur un tube en PVC de 40mm de diamètre. Une extémitée du fil est fixée dans un trou, et l'autre est soutenue par un morceau de PVC collé sur le tube. Le Tube PVC est fixé au reflecteur par un système à 2 pièces connique qui s'emboite et qui se coince dans le tube par le serrage de la vis. Les 2 pièces sont réalisée en résine de polyuréthane.

Comme dit plus haut, l'adaptation d'impédance est réalisé par un quart d'onde d'impédance appropriée.

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Et une remarque très importante: pour tirer la quintessence d'une antenne hélicoïdale, il faut "qu'en face" il y ait aussi une antenne hélicoïdale, et qui plus est, bobinée dans le même sens (on peut bobiner le fil en partant sur la gauche, ou sur la droite). C'est une question de polarisation... Les dimensions? Diamètre du bobinage: 1/3 d'onde (en pratique, ~44mm). Pas du bobinage 1/4 d'onde (en pratique 31mm). Espace entre début du bobinage et le réflecteur: 1/8 d'onde (en pratique, 16mm). Ces dimensions sont données par rapport à l'axe du fil. Diamètre du fil: Longueur d'onde/60 (en pratique, 2.25mm => Fil de cuivre de 4mm2 dont l'isolant est enlevé). Diamètre du réflecteur: 1 longueur d'onde (123mm). Comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit "simplement" d'un fil bobiné avec un diamètre et un pas correct. Le tout soutenu par une règle en fibre de verre. La rigidité d'un tel fil est tout à fait satisfaisante sur la longueur que représente un seul tour. La technique de bobinage utilisée est assez rudimentaire. J'ai bobiné le fil en spires jointives sur un mandrin de 40mm (tube PVC) et je l'ai ensuite étiré (hors du mandrin). Après étirement plus ou moins correct, je l'ai repassé autour du mandrin pour en ajuster le pas. Il ne reste plus qu'a "visser" le fil sur la règle en fibre de verre préalablement percée. Pour ceux à qui la technique fait peur, sachez que j'ai réalisé une version à 26 tours...

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Pour en revenir à la technique de bobinage: 1) Préparation de la règle: Pour du fil de 4mm2 (2,25mm de diamètre), je l'ai percée avec une mèche de 2,5mm en inclinant la foreuse de ~13°. Cela correspond à l'angle de passage du fil de l'hélice et facilite considérablement le passage du fil. Nombre de trous = nombre de tours d'hélice. J'ai percé le premier trou à ~10mm du bout de la règle. 2) Le mandrin: Il s'agit donc d'un tube PVC de 40mm. Je l'ai recouvert d'une feuille de papier sur laquelle j'ai tracé "le chemin" que devrait suivre le fil. Pour ce faire, j'ai enroulé la feuille sur le tube, marqué au crayon sur la feuille le périmètre exact du tube et, après l'avoir enlevé j'ai fait une marque tous les 31mm (pas de l'hélice) sur les 2 bords. Il ne reste plus qu'à tracer les lignes qui, après enroulement, vont représenter le passage idéal du fil. 3) Le fil : avant de bobiner le fil, le rendre le plus rectiligne possible. Prendre bien soin d'enlever tout "les à-coups". NE SUTOUT PAS LE CROQUER!. Ne pas hésiter à gaspiller 50cm. 4) le bobinage: Tout d'abord une remarque importante : les choses inanimées sont hostiles et ne pas vouloir en tenir compte est de la folie! Ceci pour expliquer que, en bobinant directement le fil au bon pas, vous obtiendrez un bobinage qui aura très facilement 6 à 7mm de trop et dont le pas sera de toute façon à corriger. J'ai donc préféré bobiner le fil en spires jointives et serrées. Prendre bien soin de bobiner REGULIEREMENT, de tel sorte que "l'effet ressort" du fil s'exerce tout aussi régulièrement. Bobinez 10 a 15 % de tours en trop et en tout cas 3 ou 4 tours au moins, ils viendront à point plus tard. Le fait d'étirer le bobinage hors du mandrin va en diminuer le diamètre de... à peu près ce que l'on désire. Faites ceci à côté du mandrin pour avoir une bonne idée de ce à quoi il faut arriver. Faites bien attention à la régularité des spires. Ne vous inquiétez pas des irrégularités en tout début et fin de bobinages. Si on a mis trop de tours, c'est pour cela (il suffira de les couper à la fin). L'hostilité des choses est vaincue! pour parfaire l'exactitude de l'hélice, on peut la remettre sur le mandrin, à ce stade le diamètre ne change presque plus. Ne pas hésiter a refaire toute l'opération de bobinage jusqu'à l'obtention d'une hélice presque parfaite. Sans cela, vous allez la détruire en la "vissant" sur la règle. Maintenant, vous pouvez couper la partie irrégulière à un bout (laisser donc l'autre, pour l'instant, elle ne dérange personne). 5)Pour "visser" l'hélice, profitez donc d'un table comme soutien de cette hélice et, la règle à mi-hauteur et bien horizontale, appuyez uniformément dessus, sans forcer, elle va "descendre" presque toute seule. Tourner le tout une petite fraction (~1/8) de tour et répéter l'opération jusqu'au bout... Arrêtez vous 7/8eme de tour après le dernier trou et quand l'hélice est bien en place, vous pouvez couper le fil 1/8eme de tour avant le premier trou. En regardant la spirale par son axe, vous verrez très vite les défauts...Sur ma version à 26 tours, il y en a un à ~8 tours du début, sur la gauche...

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Les problèmes mécaniques étant résolus, on peut passer à la suite... L'impédance... Un hélice de ce genre présente une impédance de l'ordre de 150 ohms, quel que soit le nombre de tours. Pour l'utilisation que j'en fais, elle devrait avoir 50 ohms. Il va donc falloir lui adjoindre un transfo d'impédance. Le grand mot que voilà... Je vous rassure tout de suite, rien de compliqué à fabriquer, mais d'abord le principe: il s'agit d'utiliser un morceau de ligne de transmission de longueur et d'impédance correcte entre les 2 impédances à adapter. Pour la longueur, il s'agit d'un quart de longueur d'onde. Pour l'impédance, il s'agit de la racine carrée du produit des 2 impédances à chaque bout de cette ligne. Dans la pratique, j'ai utilisé un bout de coax rigide "fabrication locale". Il est un peu plus court (27mm) que le vrai quart d'onde (30,6mm) à cause du coefficient de vitesse d'un coax isolé à l'air. Son impédance devrait être de SQRT(150*50)=86,6 ohms. J'ai utilisé un tube de laiton de 5mm intérieur (6 extérieur) avec un fil émaillé de 1,2mm, ce qui me donne 85,6 ohms. J'y ai fixé au bout, la fiche SMA de connexion. Pour ce faire, j'ai démonté la fiche (en pressant sur l'isolant par l'intérieur avec une tige de ~3mm), et j'ai foré le bout (qui sert normalement au sertissage du câble) avec une mèche de 6mm. J'en ai profité pour "rentrer" la mèche de 2mm à l'intérieur de la fiche, cela permet une meilleure fixation du tube. Le tube est soudé à la fiche, et de l'autre côté (à 1mm du bout, épaisseur du réflecteur oblige) j'y ai soudé une rondelle de cuivre tirée d'un bout de tuyau de 22mm (fendu et raplati pour l'occasion). Cette rondelle est fixée au réflecteur par 2 vis. Toutes les vis utilisées sont des vis M2,5 à tête fraisée pour ne pas dépasser du réflecteur. Sur la photo, le tube et le fil ne sont pas encore coupés à la bonne longueur.

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Parlons un peu des performances. Pour tester la chose de façon correcte, j'en ai réalisé plusieurs versions : la première de 10 tours de fil émaillé de 1,5mm de diamètre, la seconde de 15 tours du même fil. Toutes les 2 bobinées sur un mandrin de 38mm (diamètre ~41mm). La 3eme de 13 tours de fil de cuivre nu de 4mm2 (mandrin de 40mm, la version à 26 tours n' existe que pour valider les principes de fabrication du bobinage (et l'utilisation d'un cornière de 15X15 pour en augmenter la rigidité). Le gain supplémentaire gagné par l'augmentation de longueur ne se justifie pas dans mon cas, mais rien ne vous empêche d'essayer (chaque fois que vous doublez la longueur, le gain n'augmente que de 3dB maximum). Avec la version 15 tours d'un côté et la version 13 tours de l'autre, j'arrive à un niveau de 25 à 26dB supérieur par rapport à l'utilisation de 2 dipôle sans pigtail. Leurs gains cumulés est donc de ~30dBi plus les pertes dans les pigtails (que j'estime à 2 fois ~2dB). En remplaçant une des deux par la version 10 tours, je perds 2 à 3 dB. Il semble donc que les versions 13 et 15 tours aient sensiblement le même gain (la version 13 tours fonctionne "un poil" mieux que la version 15 tours). Cela s'explique par les diamètres de l'antenne et du fil qui sont un peu plus gros pour la version 13 tours ce qui compense les 2 tours en plus de la version 15 tours. Je dirais donc qu'elles ont ~14,5dBi (version 10 tours), ~16,5dBi(version 15 tours) et ~17dBi (version 13 tours). Je terminerai avec une dernière remarque : j'ai essayé de bobiner une antenne hélicoïdale sur un tuyau PVC de 40mm, c'est très simple à faire, mais le résultat est lamentable... Il semble que les pertes dans le PVC en contact direct avec le fil d'antenne soient d'un niveau intolérable.

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TRANSFORMAR UNA PARABÓLICA DE TVSAT EN WI-FI COMO TRANSFORMAR TVSAT EN WI-FI.

UNA

PARABÓLICA

DE

Como las antenas para Wi-Fi no son por el momento un producto muy extendido, sus precios son excesivamente elevados dada la escasa demanda. Por el contrario las parabólicas para la recepción de la televisión vía satélite son un producto muy extendido y su precio ha bajado muchísimo en los últimos años, por entre 10 y 15 Euros podemos comprar un plato con los soportes necesarios o aprovechar nuestra antigua parabólica de TvSat y ahorrar a la vez que reciclamos.No es necesario comprar el iluminador ya que el de TvSat no nos servirá para nada y como veremos, construir el iluminador no es nada complicado ni costoso, por lo que, en caso de no tener ninguna parabólica perdida por el trastero, por unos 20 Euros tendremos una antena parabólica para 2,4 GHz y una ganancia similar a las antenas comerciales. En BeNeCe tenemos una antena montada con un plato de 85 Cm. realizando un enlace de 5750 m. con una omni de 10 dBi en el otro extremo y la conexión es perfecta. CONSTRUCCIÓN DEL ILUMINADOR El iluminador es el elemento radiante que enfrentaremos a la parábola en el punto donde ésta concentra las ondas (El foco). Cada parábola tiene su foco por lo que es importante tener el soporte del LNB, que es el que nos dará la posición para el iluminador.En este caso construiremos como iluminador un dipolo, por ser el más sencillo, pero pueden emplearse otros tipos de iluminadores siempre que resuenen en la frecuencia deseada, como el de “bote” o el de lazo.En este pequeño documento trataremos de comentar la construcción desde un punto de vista práctico y dejar la teoría para otra ocasión. 1 Soldar un trozo de unos 60 mm. de cable coaxial de 50 ommios a un conector de RF. Cuanta mayor sea la sección del vivo del cable, mayor será el ancho de banda y mejor el ajuste. Utilizaremos el conector que más nos interese en función del resto de la instalación, en nuestro caso un N hembra. Podría montarse sin conector, realizando todos los pasos en el cable que alimenta la antena y eliminaremos unos 0,5 dB de pérdida, pero la antena será menos versátil.

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2 Marcar en el cable 30 mm. desde el conector y pelar desde este punto el resto del cable (Otros 30 mm. aprox.)

3 Separar el vivo de la malla del cable y doblar ambos 90 grados en sentidos opuestos. Cortar los extremos del vivo y de la malla de forma que queden con una medida de 27 mm. cada uno

4 Estañar la malla para que forme un único elemento

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5 Cortar una lámina metálica de 80 mm. de largo

6 Taladrarla en el centro con una broca del diámetro del conector. Esta lámina será el reflector del dipolo por lo que la fijaremos al conector mediante las tuercas del mismo.

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7 Fijar el iluminador que hemos construido en el soporte del LNB para que quede situado en el foco de la parábola y ya tenemos antena.

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Contrucción antena BIQUAD La construcción de una antena directiva bi-quad es bastante sencilla y fácil de realizar con herramientas comunes. Se consigue con ella un compromiso aceptable entre ganancia y directividad. La ganancia de una biquad se situa entre 10 y 12 dB. Fundamentalmente, la antena biquad está constituida por un elemento activo con forma de doble cuadro y una pantalla reflectora situada detrás del elemento activo. En unos pocos pasos se explicará la construcción de la misma.

Comenzaremos construyendo el elemento activo, con cable normal de instalación electrica de 2.5 mm2 (hilo rigido; no vale cable flexible) y se le da la forma de la imagen, respetando las medidas. Recordar que las medidas dadas son desde centro a centro. Cuanto más se acerquen las medidas a lo especificado, mejor rendimiento podemos esperar de la antena. Tomamos un tubo de cobre de 10 ó 12 mm (Material de fontanería) y se corta uno de los extremos tal y como se observa en el dibujo, haciendo un escalon de unos 4 - 5 mm, las medidas no son críticas en este caso.

Se prepara un extremo de un cable coaxial, bajo en pérdidas en microondas (en nuestro caso hemos utilizado RG213, no es el mejor pero es bastante bueno si no necesitas poner 10 m de cable...) tal y como aparece en el dibujo. La malla debe dejarse casi a ras del cable pero cuidando de que no toque con el conductor central que debe sobresalir unos 3 mm.

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Se introduce el cable en el tubo. Es posible que el cable no entre fácilmente en el tubo y sea necesario retirar parte de la envuelta exterior del cable. El cable se deja de forma que asome ligeramente la malla.

Se suelda la malla al tubo con cuidado para ensuciar el cable lo menos posible. Se recomienda usar un soldador de 50-70 W, el soldador tipo lápiz definitivamente no sirve. Cuidado también de derretir la parte central del cable y de dejar restos de estaño en él.

Por último se suelda el elemento activo, contruido anteriormente al tubo y al conductor central del coaxial, tal y como se ve en el dibujo, de nuevo es necesario el uso de un soldador potente. El elemento activo se situará de forma perpendicular al tubo.

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Se corta una lámina cuadrada de 123 x 123 mm y se le hace un agujero en su centro de 10 ó 12 mm para introducir el tubo. Sería recomendable que esta lámina fuera de cobre para poder soldarla al tubo. Puede valer una placa de circuito impreso virgen. En nuestro caso no disponíamos de cobre y lo hemos realizado con aluminio. Puesto que el aluminio no se puede soldar al cobre el contacto electrico con el tubo se ha asegurado remachando unas pletinas de aluminio para realizar la función de escuadras. Finalmente, la fijación mecánica y eléctrica al tubo se ha hecho con una abrazadera. Se debe asegurar el paralelismo del elemento activo con el reflector. La distancia entre el reflector y el elemento activo debe ser de 15 mm.

Es conveniente proteger la antena de la lluvia y de las inclemencias del tiempo, si se acumula agua o humedad en la zona de unión del elemento activo con el coaxial, la antena dejará de funcionar. Por tanto es buena idea meter la caja en un recipiente estanco. Una caja estanca o un TupperWare puede servir, siempre que pasen la prueba del microondas, es decir sean transparentes a la frecuencia de 2.4 GHz. En nuestro caso se ha utilizado un Tupperware desechado de las tareas alimenticias. La tapa se ha taladrado en su centro con broca algo menor que el diámetro del tubo y éste se pasa por ahí. Una vez colocado todo en su sitio queda la antena protegida en su interior. El siguiente paso es fabricar un sistema de fijación al mástil. En nuestro caso se ha utilizado un resto de aluminio que abraza al tubo de cobre y a su vez está fijado a una abrazadera para mástil. De este modo además se permite el giro de la antena para poder adaptarla a polarización horizontal o vertical.

Hemos aislado el tubo de cobre de la abrazadera de aluminio mediante un material aislante (acetato), esto se ha hecho porque cada vez existen mayores dudas de si se pueden crear problemas de intermodulación si se tiene más de un punto de acceso conectados eléctricamente a través del mástil, la masa de las antenas y la malla del cable coaxial. Si sólo se tiene pensado instalar una antena, no es necesario aislar nada.

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Por último se pone en el extremo del coaxial un conector N, y ya tenemos la antena terminada y lista para funcionar. Sólo falta indicar que la polarización de la antena es perpendicular al doble cuadro, y recordar como siempre, que al subirse al tejado para colocar la antena hay que seguir las medidas de seguridad y atarse convenientemente mediante un arnés a un sitio rígido, fijo y seguro.

A continuación algunas fotos de detalles de nuestra antena que pueden ser de utilidad a la hora de construirla.

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Biquad Antenna Construction Parts Required I used the following bits and pieces:     

123x123mm square section of blank PCB 50mm length of 1/2" copper pipe short length of CNT-400 or LMR-400 low loss coax (~300mm long) 250mm of 2.5mm2 copper wire (approx 1.5mm diameter) N connector

Note that you don't have to use blank PCB for the reflector. You can use any material that's electrically conductive, can be electrically connected to the coax braid, and will reflect microwaves (ie, any metal plate will do fine). I've also heard of people using CDROM as the reflector, as the foil on it will certainly reflect microwaves. Reflector

blank printed circuit board

the dimensions of the copper pipe

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a short secion of copper pipe, notched at one end

making a hole in the centre

insert the copper pipe into the reflector

solder the copper pipe to the PCB

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Making the Element

the shape and dimensions of the element

straighten the wire

90 degree bend

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another two bends

bend it some more...

make it symetrical...

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Assembly

the element soldered onto the copper pipe

strip the outer sheath

fold the braid back, trim the centre conductor

solder the centre conductor to the element

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another view I used a coax crimper to crimp the end of the copper pipe onto the coax. This ensures that the coax would not move inside the copper pipe.

the copper pipe crimped onto the coax

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azimuth plot of the biquad

Usage

vertically polarised

horizontally polarised

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Construcción de un Nodo P2P con Antena Parabólica Previa Habeis sido muchos los que os habeis interesado por saber cual es la forma óptima de establecer un enlace punto a punto en la banda de 2,4Ghz para larga distancia. Hay mucha bibliografia sin fundamento (sobretodo en internet)propiciada por comerciantes sin demasiados escrupulos que prometen resultados milagrosos y que lo único que pretenden es vender a toda costa sin preocuparse por nada más. Desde este articulo pretendemos dar un poco de luz sobre el tema y facilitar a las comunidades Wireless la posibilidad de establecer enlaces mas alla de unos centenares de metros a un minimo costo y aprovechando materiales de bajo costo. No es un manual de montaje cientifico ni pretende serlo, mas bien un manual práctico para comprender el funcionamiento de una antena parabolica, en este caso del tipo offset y su aplicación al mundo Wireless. Vistas estas premisas vamos ya a montar nuestra antena para conseguir un enlace estable y eficaz. Materiales necesarios Antes de ponernos manos a la obra vamos a ver que materiales necesitaremos para llevar a buen fin nuestro proyecto.

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RELACIÓN DE MATERIALES 1.-Antena parabólica offset de 60 cm. (tipo Canal Digital +). 2.-Caja Estanca Legrand (o similar) de 220x170x86. 3.-Bote de conserva o similar de 10/12 cm de diametro. 4.-Prensaestopas de 25 mm. 5.-Punto de Acceso WRT54G/GS. 6.-Tornilleria de acero inoxidable. Una vez recopilado todo el material vamos ya a empezar el montaje. Empezaremos con la antena parabólica. Montaje de la antena offset. Abrimos la caja de cartón y verificamos que tengamos el material para ensamblarla.

RELACIÓN DE MATERIALES 1.-Plato offset de 60 cm. 2.-Brazo en L 3.-Orejas anclaje 4.-Tornilleria varia. 5.-Soporte inclinación. 6.-Abrazadera de mástil. Una vez verificado que tenemos todos los componentes, procedemos a su ensamblaje.

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Primero montamos las "orejas de anclaje" con los tornillos cortos.

Seguidamente el brazo en L que será el soporte de nuestro "iluminador".

Ahora montamos el "Soporte de inclinación". No apreteis mucho loa tornilleria puesto que luego tendremos que aflojarla para determinar la inclinación de nuestra antena. Fijaros que lo montamos justo al revés de lo que nos dicen las instrucciones incluidas en la propia antena. Después explicaremos el "porque". 104

Ahora presentamos la grapa, igual que antes, sin apretar la tornilleria.

Finalmente montamos la parte inferior del soporte del "iluminador". Tampoco lo atornilleis demasiado fuerte porque despues habrá que quitarlo ya que solo lo usaremos a modo de orientación para determinar la zona de "iluminación" de nuestra antena.

Y, finalmente, podemos ya presentar nuestra antena sobre un soporte para, a partir de aqui, empezar a trabajar. Tenemos, pues, la primera parte de nuestro proyecto realizado. Vamos ya a por la segunda parte.

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Manos a la obra Pues ahora que ya tenemos nuestra antena parabólica a punto vamos a establecer cual es la zona de iluminación de nuestra antena. Si quisieramos determinarlo de una forma cientifica tenemos una utilidad en nuestras páginas para hacerlo. Pero para efectos prácticos vamos a determinarlo de una forma mucho más fácil e igualmente valida. Si recordais, en el capitulo anterior, hemos montado la parte inferior del soporte del "iluminador" original para el que estan diseñadas las antenas de este tipo. Si desmontaramos un iluminador original veriamos que la parte delantera se comporta a modo de "guiaondas" y que la "antena" como tal, esta justo al fondo del "iluminador", y eso es justamente lo que pretendemos hacer nosotros con la diferencia de que nosotros vamos a adaptar el montaje a la frecuencia de 2'4 Ghz. Para determinar la zona iluminada, y que luego nos va a servir para determinar hacia donde enfocar nuestro "guiaondas", nada mas fácil que, a partir del soporte, trazar una linea totalmente paralela al mismo que nos señalara el punto de refracción de las ondas.

Vista lateral.

Vista diagonal.

Vista frontal.

Asi pues, podemos marcar en la antena la zona de "iluminación" para que nos sea mas fácil determinar el punto donde despues encararemos nuestro guiaondas particular. Una vez marcado el punto o zona de iluminación podremos ya desmontar el soporte original del guiaondas. Pasamos ya al siguiente capitulo donde procederemos al montaje de nuestro particular iluminador.

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La Caja Vamos ahora a mecanizar la caja que será la protección del corazón de nuestro Nodo. Presentamos en la mesa de trabajo el material para hacernos una idea de composición. Previamente habremos desensamblado nuestro Linksys.

Fijaros que vamos a utilizar solamente una antena, la de la izquierda, la marcada como "Left" en la interficie WEB del firmware que utilicemos, aunque esto no es siempre cierto ya que en algunas unidades, por alguna extraña razón, vienen invertidos. La elección de la antena izquierda no es por capricho, sino que, simplemente evitamos la perdida de algún que otro dB del cable que va entre el circuito impreso y la antena derecha con lo cual optimizamos "un poco mas" nuestra instalación. Vamos pues ahora a mecanizar nuestra caja. Para ello lo primero que haremos será taladrar el prensaestopas correspondiente a nuestra antena. Aqui debeis hilar fino, ya que, de lo contrario, podeis echar a perder la caja.

Fijaros en que la tuerca queda justamente tocando al extremo y a unos 7mm del fondo.

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Y aqui la vista por fuera. Vamos ahora a taladrar el orificio donde pondremos nuestro segundo prensaestopas. Este no es tan critico ya que será simplemente la salida de los cables y podremos ubicarlo mucho mas fácilmente.

Aqui teneis ya la caja con los 2 prensaestopas colocados. Presentamos ahora nuestro Linksys en el interior de la caja.

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Le quitamos a la antena el capuchón inferior puesto que no nos va a hacer falta y nos permitirá mucha mas movilidad a la hora de manipular la antena. Una vez presentado, apretad fuertemente el prensaestopas. Esto nos servira para determinar la situacion del mismo en la posición "apretado". Una vez hecho esto observareis que la antena esta inmóvil, cosa que tampoco nos interesa, asi que vamos a marcar en el prensaestopas la zona que nos impide la movilidad de la antena.

Marcamos la zona que deberemos "cortar".Lo desenroscamos y procedemos a cortar.

Mas o menos seria esto. Vamos ahora a cortar las pestañas internas de la parte interior del prensaestopas.

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De esta forma solo queda la goma, con lo que nos sera fácil dar movilidad a la antena y evitar que se nos cuelen bichos en el interior.

Efectivamente, ahora ya podremos dar movilidad a nuestra antena. Una vez mecanizada parcialmente nuestra caja (aún tendremos que hacerle algunos agujeros mas) vamos a presentarla a nuestra antena.

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Ahora alineamos la antena con el centro del brazo de soporte.

Ahora toca marcar en la caja el ancho del brazo en L para ajustar el brazo con la caja para que nos quede perfectamente alineada y, ya de paso, evite que se nos pueda desplazar.

Marcada...

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Cortada...

y ensamblada!!. Y ahora, como ya habreis imaginado, toca taladrar la caja para fijar con el tornillo la posición de la caja. Esta medida va a ser importante puesto que va a determinar la distancia de nuestra antena en relación al punto focal de la parabola.

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Pues ahi la tenemos. Para esta parabólica en concreto la distancia es de 4 cm. pero si utilizais otro tipo de antena habra que establecer cual es el punto óptimo experimentando un poco.

Y ya solo nos queda cortar la parte sobrante del tornillo para evitar interacciones no deseadas con la propia antena. De hecho, si podeis encontrar tornillos de teflon seria aún mejor puesto que evitariamos tambien tener ningun elemento metalico en el interior de la caja.

Y este seria ya el aspecto final de nuestra caja ya con el Linksys en su interior. Ahora nos queda ya tan solo colocar el alimentador en su interior. Ojo porque este si es un punto IMPORTANTE a tener en cuenta. Colocadlo tal y como aparece en la imagen y fijadlo en la parte inferior de la caja con Araldit o un producto similar y cortad el cable de alimentación justo a la distancia para que lo podais conectar al Linksys.No dejeis el cable sobrante enrrollado en el interior.La ubicación del alimentador es importante porque genera un campo electrico y magnetico que podria alterar el buen funcionamiento de nuestro AP si lo pusieramos cerca del paso final. Asimismo, tal y como hemos dicho antes, es conveniente que no haya ningun objeto metalico en el interior de la propia caja. De esta forma y en esta ubicación tambien conseguimos una minima longitud del cable de 220V en el interior de la caja con lo que aseguramos un perfecto funcionamiento.

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La caja ya finalizada, con alimentador incluido Seguramente alguno se estara ya preguntando el "porque" colocamos el alimentador en el interior de la caja. La respuesta es sencilla. Sistemas de alimentación como el PoE cuya alimentacion circula pareja a los cables de señal , o, simplemente grandes tramos de cable eléctrico, tienen una caida de tensión considerable en función de la resistividad propia de cada tipo de cable lo cual, con una tensión de alimentación a 220V no tiene prácticamente incidencia, pero, trabajando entre 9 y 12 V la caida de tensión es importante a partir de unos pocos metros. Hasta aqui la parte mecanica... vamos ahora a la instalación práctica que, a buen seguro, sera bastante mas amena. Asi que, nos vamos al exterior ya a probar nuestro invento. A probar la antena!!! Pues ya tenemos nuestra antena en condiciones para realizar nuestras primeras pruebas. La sujetamos al soporte y vamos a entrar ya en el "porque" de algunas cuestiones que os deben estar ya rondando por la cabeza.

Pues aqui la tenemos, ya lista para empezar a trabajar.

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Si os fijais en la imagen vereis que la antena del Linksys esta completamente PARALELA a la PARABOLA. Esto debe de ser asi para conseguir la absorción/refracción máxima de la zona iluminada por nuestra parabola. Cierto es, por otra parte, que el punto de refracción en una antena convencional no sería tampoco en la ubicación donde tenemos nuestra antena, pero no es menos cierto que nuestra antena esta trabajando en una longitud de onda de 13 cm. y que, por otra parte, nuestra antena tampoco es lo que parece, puesto que es bastante mas corta de lo que aparenta, tal y como podeis ver en la siguiente imagen.

No es lo que parece.... De todas formas no os preocupeis demasiado ya que este pequeño desfase podremos corregirlo posteriormente con la inclinación de nuestra parabola o, para los muy "puristas" siempre cabe la posibilidad de modificar la antena original. La diferencia, en cualquier caso, es prácticamente inapreciable . ¿Cómo orientar nuestra antena? Pues bien. Nuestra antena esta diseñada para la recepcion de satelites como Astra o Hispasat. Si tomamos como referencia Astra, por ejemplo, sabemos que, cuando tenemos nuestra antena bien ajustada esta apuntando a 42° sobre el horizonte. Seguramente desde un principio os hayais preguntado el "porque" hemos hecho todo nuestro montaje poniendo la antena justo al revés de como deberia de ir. La respuesta es sencilla. Si la hubieramos dejado en su posición original, para orientar nuestra antena con un supuesto corresponal situado en el horizonte, deberiamos de haber dejado nuestra antena mirando hacia el suelo unos 40° con lo que, suponiendo que tuvieramos la antena sujeta a un mástil (lo que en la mayoria de los casos es lo habitual), el propio mástil nos hubiera impedido orientar la antena correctamente en el plano vertical. De esta forma, además de que, estéticamente queda mas "normal", nos facilita la orientación de la misma.... aunque algun "técnico antenista" cuando la vea se ria desde su ignorancia.

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Antena de Digital + del vecino. Ojo, los 42º son ficticios y en caso de que realmente el angulo corresponda es pura chiripa.El ejemplo es tan solo para que cojais la idea de cual deberia de ser la inclinación aproximada de vuestra antena.

La misma antena "volteada". tal y como tenemos la nuestra. Asi pues, para orientar nuestra antena, podemos partir de la premisa de los 42° del satélite Astra y, a partir de aqui realizar la resta dependiendo de la ubicación de nuestro corresponsal. De todas formas, si no quereis complicaros la vida, como me dijo una vez un colega antenista, la mejor orientación es la propia experiencia, por lo que tomando como punto de referencia una señal de un AP "lejano", orientaremos la dirección HORIZONTAL, lo cual nos deberia ser bastante fácil conociendo su ubicación, y luego iremos probando con la inclinación vertical hasta obtener la lectura del máximo de señal.

Esta seria, en teoria, la inclinación que deberiais tener para establecer un enlace con un AP corresponsal ubicado a la misma altura que vuestra antena. 116

En nuestro caso hemos tomado como referencia un punto de acceso lejano situado a mas de 3 Km. y que con un AP a "pelo", es decir, con sus dos antenas en Auto y sin ningun tipo de reflector, nos llega con una señal de -80db.

Hemos procedido al ajuste de nuestra antena, consiguendo un máximo de -67dbm a 5Mbps lo cual, para la distancia que és, no esta nada mal, es decir, representarian 13 dbm "reales" (no dbi, que es lo que nos venden los comerciales) Recordad que debeis de configurar vuestro AP con una sola antena (habitualmente LEFT).

Señal máxima con la antena "a pelo".

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No esta nada mal. Pero como que no nos conformamos con "cualquier cosa", y se nos antoja que queremos mejorar aún mas la calidad de nuestro enlace, vamos ahora a añadirle a nuestra antena un guiaondas. El Guiaondas !!! Tal y como deciamos en el capitulo anterior vamos ahora a mejorar la ganancia de nuestra antena introduciendole un nuevo elemento a modo de guiaondas. Como hemos visto antes, la antena del propio Linksys no es lo que parece y, aunque el guiaondas que os proponemos difiere ligeramente de la teoria , la adaptación,a efectos prácticos funciona mas que bien, aunque, posiblemente aún pueda mejorarse aunque sea a costa de emplear un poco más de tiempo... pero esto, comprobando los resultados, ya vereis en cada caso si es necesario o no. En nuestro caso concreto hemos aprovechado el envase de una conocida marca de leche en polvo con unas medidas de 100 mm. de diámetro x 120 mm.de alto.

La victima.

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Le quitamos el borde del bote para optimizar el rendimiento.

Y taladramos con cuidado de no deformar el guiaondas a 44 mm del fondo, calculando que posteriormente podamos "jugar" introduciendo más o menos la antena para conseguir el máximo rendimiento.

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Y, "voilà"... aqui tenemos ya nuestro guiaondas a punto de caramelo. Para realizar los ajustes con comodidad podeis colocar una pequeña brida en la parte superior del guiaondas y aprovechar el tornillo que sujeta la caja al brazo en L para fijarla y conseguir la posición óptima. Tenemos que decir, de paso, que , una vez deis el montaje y el ajuste por definitivos, es conveniente dar una mano de pintura para exteriores a la parte exterior del guiaondas ya que, de lo contrario, en pocas semanas lo tendreis oxidado.

Y he aqui el montaje final!!. Ahora solo se trata de ajustar todo el montaje tal y como os hemos ido explicado para obtener el máximo rendimiento a vuestro enlace. Vamos ahora, a modo de ejemplo, a ver cual es el resultado de la inclusión de nuestro guiaondas y ver la ganancia obtenida respecto a nuestra anterior medición.

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Sencillamente excelente. Hemos pasado de los 5 Mbps con una señal de -67dbm a los 36 Mbps con una señal de -59 dbm, es decir 8 dbm de ganancia al introducir el guiaondas en nuestro montaje, y en el total si tomamos como referencia los -80 dbm originales, representa una ganancia total de nuestra antena de 21 dbm respecto a las 2 antenas originales de nuestro Linksys y que, posiblemente, representen unos 25 dbm reales frente a un dipolo real que es la referencia que se toma a la hora de establecer la ganancia de cualquier antena en dbm. Conclusiones Como habreis podido ver, dedicando un par de horas en el montaje y ajuste de esta antena podeis conseguir bastante mas de lo que os puede ofrecer cualquier antena comercial y a un coste realmente bajo. En un próximo articulo tenemos pensado establecer una tabla comparativa de rendimientos de esta antena respecto a algunas de las antenas comerciales que han pasado por nuestras manos, aunque ya os podemos adelantar que, en el mejor de los casos, cualquier antena comercial tendrá un rendimiento de, como minimo, 10 dbm por debajo de esta.

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Fabricación de una antena helicoidal 2.425GHz para dispositivos inalámbricos en la banda ISM Como alguno lectores ya sabrán, el Grupo de Usuarios de Linux de Camberra se ha embarcado en un proyecto de creación de una red inalámbrica a lo largo de Camberra. Parte de la existencia de este experimento se debe a la compra, a precio de saldo, de un gran número de tarjetas "Lucent WaveLAN", que fueron reemplazadas por las tarjetas del standard 802.11. Las tarjetas resultaron baratas, pero las antenas "tile" que venían con ellas no eran buenas para conexiones de larga distancia, no llegando más allá de unos cientos de metros. Además, las antenas comerciales que sí podían utilizarse para realizar el trabajo eran caras, más bien grandes, y antiestéticas, especialmente las "conifers". Mi madre no querría tener una de éstas en el tejado. Así las cosas, no hay ninguna razón por la que esta antena helicoidal que describimos no pueda ser utilizada con cualquier otro equipo de la banda de los 2.4 GHz, tales como las nuevas tarjetas inalámbricas del tipo 802.11, o como los emisores de vídeo. Por favor, si alguien utiliza la antena con estos equipos que me lo haga saber. La idea de partida es que cualquiera pudiera hacerse su propia antena para uniones punto a punto, y que lo pudiera hacer de forma barata. Los criterios principales eran que fuera fácil de construir, duradera y de bajo coste. La durabilidad es importante, ya que no se quería que el viento, las palomas o cualquier otro pajarraco arruinase tu sesión de Quake III o de Unreal Tournament. Los pájaros que se posan sobre las antenas provocan una importante disminución de la señal. La antena se deriva de la información del libro de antenas Helicoidales "ARRL Antenna Book".

Piezas necesarias: Para construir una antena necesitarás: 

1 pza de 0.60 metros de tubo de PVC de 40 mm del que se utiliza en desagües (N.T. en el original se habla de que tenga 40mm de diámetro en el interior y unos 42- 43 mm en el exterior y yo sólo he encontrado el que normalmente se utiliza en fontanería que es de 40mm exteriores). No te preocupes demasiado con este tema, según sea el tubo que compres tienes que diseñar las plantillas para ese tubo. 

1 tapa de 40mm de PVC. ( tapón para el tubo de PVC que compres ).



1 tapa de 150 mm de PVC (o una pieza de plástico grueso o madera de similares dimensiones). Los tapones de tuberías de PVC grandes os sirven.  2 Abrazaderas en U de 25 o 35 mm (también llamado pernos en U, el tamaño de los mismos no importa demasiado, estos sirven para sujetar la antena a un mástil, no tienes que ponerlos obligatoriamente) 

8 tuercas y 8 arandelas más para las abrazaderas anteriores.

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

0.7 mm de grosor de tamaño suficiente como para cortar un círculo de 130 mm de diámetro o una pieza apropiada de aluminio o similar de una lata de membrillo (N.T.: o de una caja de galletas de esas holandesas con mucha mantequilla). Las hojas de aluminio planas comunes no sirven ya que son demasiado finas y se estropean cuando las taladras o cortas.



1 hoja de metal de 0.4.(aunque no sea del mismo grosor puedes utilizar un retal de la tapa o del culo de la caja de galletas holandesas que emplearas para hacer el circulo anterior).



Varios metros de cable de cobre esmaltado de 1 mm de diámetro (puede ser mayor diámetro pero no menor).



Un conector tipo N de montaje en panel (resulta apropiado el que tiene una base cuadrada con cuatro agujeros para sujetarlo con tornillos).



3 tornillos, tuercas y arandelas para sujetar el conector tipo N.

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1 tornillo, 1 tuerca y arandelas, para unir el tapón grande la chapa circular y el tapón pequeño. (El tamaño del tornillo no importa, pero como consejo emplea un tornillo de cabeza redonda, porque si pones los pernos en U, el tornillo no te molesta al sujetar la antena a un mástil).

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Araldit de secado lento (pegamento de dos componentes). También sirve pegamento de PVC normal, pero a la hora de pegar el tubo al tapón pequeño tienes muy poco tiempo para cuadrar todo porque este pegamento en cuestión de 1-2 min seca.



Loctite 424 o similar (superglue o una pistola de pegamento termofusible también puede valer).



Sellador de silicona.  Cinta adhesiva. Herramientas que necesitarás: 

Sierra para metales

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Lija del numero 5 para madera (también sirve una lima pero tienes que ser un poco hábil con ella, en cambio con la lija la dejas sobre la mesa y rozas el tubo sobre ella ;)



Una escuadra de carpintero para medir ángulos rectos (te puede servir cualquier otro utensilio que tenga 90º , esto lo vas a utilizar para dejar lo mas nivelado posible el corte del tubo.



Cortador de cables fuerte.  Llaves apropiadas para las tuercas utilizadas. 

Un destornillador Philips para los tornillos del conector tipo N.



Un taladro



Un juego de brocas para hacer agujeros desde pequeños a realmente grandes.



Tijeras (pero no unas buenas tijeras, ya que las destrozarás y a tu madre no le gustará).



Cutter.

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Los tapones para PVC de 40 milímetros tienen que tener la base completamente plana (los hay de base plana y otros con base abombada). Hay también algún tipo de estos tapones que en el centro, por la parte interior, tienen partes de plástico que pueden molestar a la hora de poner una tuerca. Construcción: Deberás utilizar la plantilla de rhspiral para antenas con espiral hacia la derecha y lhspiral para antenas con espiral hacia la izquierda. Necesitarás la plantilla circular para hacer el plano de tierra (reflector), a no ser que puedas trazar un buen círculo de 130 mm de diámetro con una regla o un compás. Actualización: descarga HelixCalc de la sección de teoría para poder diseñar tus propias plantillas También te las puedes hacer a mano:  Para la plantilla del tubo, imprimes una, mides el perímetro del tubo y en un simple folio haces un rectángulo el lado mas corto del rectángulo es la medida del perímetro del tubo y el lado mas grande el tamaño del lateral grande el folio.(para que entren todas las espiras posibles en cada folio). Recortas la plantilla impresa, la plantas encima del rectángulo que has dibujado en el folio y la primera diagonal de la plantilla impresa la continuas hasta el lateral del rectángulo. Ahora solo falta utilizar escuadra y cartabón trazas una línea paralela al lateral mas pequeño del rectángulo, que tiene que cortar justo donde corta la diagonal y el lateral grande del rectángulo. La distancia que hay entre el corte de la diagonal con el lateral mas corto superior es la distancia que tienes que emplear entre espira y espira, ahora traza paralelas a lo largo del rectángulo con esa distancia, y luego une con diagonales una paralela con otra, si esto no lo entiendes fíjate en la plantilla que has impreso y te tiene que quedar mas grande o mas pequeña ( yo solo te estoy explicando como sacar la escala sin tener que hacer calculos ;) Como esta plantilla tendras que utilizar 2 o 3 plantillas.  Para la plantilla del circulo sacas la escala así 150(diametro del tapon grande)/130 (diametro del circulo de la plantilla) =diametro de tu tapón/x es decir: 150/130=d/x

d= diámetro de tu tampón

Despejas x y te sale el diámetro del circulo a dibujar. Divides entre 2 el resultado y te dibujas un circulo con un compás con radio.

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Corta el tubo de 40mm de PVC con una longitud de 550mm (55cm). Para sacar tu medida justa del tubo: Numero de espiras que quieres que tenga * la distancia entre espira y espira ( la has sacado antes al dibujar las paralelas, distancia entre paralela y paralela) + la altura del tapón sin contar el grosor del culo del tampón. ( la altura del tapón la puedes hallar cogiendo el tubo lo introduces en el tapón y marcas en el tubo con un lapiz hasta donde llega el tapón sacas el tapón y mides desde la marca hasta el lateral del tubo, pues esa es la medida que tienes que sumar ;) Ejemplo: 11(espiras) * 5cm (distancia) + 3,7cm (altura tapón)=58,7cm Pues 58,7 cm es el tamaño al que tiene que tener el tubo (un consejo deja un milimetro o dos más porque como me imagino que no seras un mestro con la sierra tu corte no será recto) ahora con la escuadra compruebas de donde te tienes que rebajar un poco, hasta dejarlo los mas nivelado posible, para rebajarlo coge la lija y dejalo nivelado y con la medida justa del tamaño del tubo. Envuelve las plantillas de bobinado alrededor del tubo de PVC haciendo que coincidan los trazos de los bordes y los de las espirales. No es demasiado importante si no coincide a la perfección. Da igual si utilizas la plantilla de espiral a izquierdas o la de espiral a derechas, pero lo que sí es importante es que la antena con la que se va a comunicar sea del mismo tipo. Si combinas una antena de espiral a derechas con una de espiral a izquierdas entonces las señales no serán utilizables en absoluto.

El extremo en el que empieces con la plantilla será el que conectarás a la base. Fíjate que el comienzo de la plantilla debe estar desplazado con respecto al tubo una medida igual a la altura del tapón de PVC que has hallado antes (en el ejemplo son los 3,7cm que tiene que quedar sin cubrir por la plantilla). Véase el diagrama. Esto compensará el grosor del tapón.

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Utilizando un pico afilado (N.T. yo utilicé la punta caliente de un soldador de estaño tipo lápiz JBC) perfora la plantilla a lo largo de la línea espiral a unos intervalos regulares, digamos 5 o 6 por vuelta. Esto dejará unas marcas en el PVC que después seguiremos para enrollar el cable alrededor. Desplaza la plantilla y repite el paso anterior hasta que tengas una espiral completa alrededor de toda la longitud del tubo. Haz otra marca en el punto final de la espiral de la plantilla. Ahora te deberían quedar libres unos cuantos milímetros de tubo. Esto es correcto. Un consejo es que marques los puntos donde corta un extremo del papel con otro en línea recta hacia abajo para así poder ver el principio y el final del hilo en la misma perpendicular ;) Coge el alambre de 1mm y, utilizando algo como superglue o Loctite 424, sujeta el final del cable en donde la espiral acaba en el tubo (el punto final descrito en el apartado anterior). Enrolla lentamente el alambre alrededor del tubo, siguiendo las marcas de la espiral. Dos o tres veces en cada vuelta deberás poner más pegamento para sujetar el alambre en su lugar. Cuándo te acerques a la base no pegues nada en la última vuelta y corta el alambre dejando que sobren unos 10 o 15 cm mas de lo necesarios. Descansa mientras el pegamento seca. Recorta de la lamina de metal el círculo de que te has creado antes, con unas tijeras de recortables de papeleria lo haces perfectamente es como cortar una cartulina. Haz agujeros con el taladro en la tapa de 150 mm de PVC y en el círculo de 130mm de chapa. Debes hacer un agujero para el tornillo central y otros para el conector (el del centro del conector y tres más pequeños para sujetarlo). Normalmente los tapones llevan marcado el centro, por lo cual solo tienes hacer el agujero con la broca apropiada que tiene que ser del tamaño del tornillo a emplear. Yo hice primero el agujero al tapón grande, luego por la parte de abajo coloqué la chapa circular mas o menos centrada y por el propio agujero del tapón grande hice el agujero a la chapa con esto conseguí centrar lo máximo posible la chapa ;) Después hice el agujero al tapón pequeño por el centro que viene marcado de fábrica (todo esto siempre con la misma broca). Nota, si por lo que sea no vienen marcados los centros de fabrica como sabes los diámetros de los tapones con un compás te haces los círculos de los tampones en un folio y después marcas los centros de los tapones con estas plantillas. Para hacer los agujeros del conector N al tapón grande me hice una plantilla en papel del tapón pequeño, la recorte y cogí el conector N sobre la plantilla y marqué estas posiciones de los agujeros,( calcule dejar sitio para poder colocar las tuercas de los tornillos para sujetarlo) marque una línea en la plantilla para ver por donde tenía que cortar el tapón pequeño para dejar espacio para los agujeros en el conector grande. Mirar en la foto.

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Después corte el tapón por la línea pintada en la plantilla. El tapón queda así:

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La plantilla del tapón pequeño con la marca de los agujeros la pintas en el interior del tapón grande y le haces los agujeros en el tapón grande. Al pasar la plantilla te tiene que quedar así:

Ahora haz los agujeros para el conector tipo N (te aconsejo que verifiques con el conector que estan en su sitio todos los agujeros antes de hacerlo ;). Cuando atornilles las dos piezas juntas debería parecerse a esto... (falta colocar el circulo de chapa del reflector y el conector tipo N).

A continuación deberás hacer los taladros para poner las dos abrazaderas tipo U, dependiendo del tamaño que utilices. Tendrás que tener cuidado de que la posición de las abrazaderas sea correcta, de manera que el mástil que ha de sujetarse a ellas no moleste posteriormente a la hora de conectar el cable al conector tipo N.

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Mira la foto siguiente para ver como tienen que quedar las abrazaderas.

Una vez hecho todos los agujeros en el tapón grande coloca la chapa redonda por la parte exterior del tapón haciendo que coincidan los agujeros centrales y con el taladro haz los agujeros en la chapa a través de los que tienes en el tapón grande, después quita la chapa y al agujero central del conector N hazle un agujero mas grande la razón es para que no llegue a tocar en ningún momento la chapa con la parte del conector este contacto lo tiene que hacer con los agujeros de soporte del conector (es la masa del conector). Coloca la hoja circular de metal en la tapa grande de y atornilla el tapón de 40 mm, asegurándote que todos los agujeros de la hoja de aluminio y del tapón coincidan perfectamente. ( como vamos a dejar fija ya la hoja circular primero haz la prueba de que coinciden los agujeros, luego échale unas gotas de superglue a la hoja circular y déjala ya fija sobre el tapón grande pegándola en la parte interior del tapón. Acopla el conector tipo N. Para que se igualen las impedancias (desde la nominal de 150 ohmios de la antena a la de 50 ohmios del conector y los cables) necesitas un chapa que va soldada al conector de tipo N, pasa entre el tubo y el tapon hasta llegar al final del hilo que ahí de nuevo va soldado. (esta chapa la puedes sacar de un retal de la caja de galletas que hemos usado para hacer la hoja circular es perfectamente valida para soldar, el aluminio no se puede soldar a si que no te molestes en utilizarlo, ya que no te servirá. El cobre o latón si servirán. Necesitas que sea de una longitud tal que te permita seguir el trazo espiral alrededor del tubo hasta el final. Para la chapa hazte una plantilla necesitas solo un compás y una regla y tienes que hacer un triángulo con estas medidas en los lados 17mm, 71mm y una hipotenusa de 73mm. Esta plantilla ponla encima del retal de la tapa de galletas y con las tijeras corta el triángulo.

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Introduce el tubo en el tapón de 40mm y haz una marca en donde la espiral se encuentra con la parte final del tapón. Corta el cable en este punto dejando unos milímetros de más. Con el cutter rasca el esmalte del final del cable para dejarlo brillante y preparado para soldar con facilidad. Con cuidado, suelda el final del pico estrecho de la tira de cobre al cable, de modo que la otra esquina de la a la chapa se pueda soldar elegantemente sobre el terminal del conector tipo N. (La chapa va entre el tubo y el tapón) Así que haz los ajustes correspondientes para que desde la soldadura del cable hasta el conector N(al que soldaras la chapa luego) quede la chapa perfectamente con el tubo puesto en el tapón , cuando veas que está, pega la chapa en el tubo con superglue, para que no se te mueva al pegar el tubo con el pegamento de PVC al tapón Esta chapa en triángulo, actúa como transformador de impedancias. No sé realmente cómo funciona, pero lo he hecho cuatro veces con pequeñas diferencias de longitud, y según el analizador de dos puertos funciona correctamente.

Saca el tubo y raya la parte interior del tapón de 40mm y las zonas correspondientes del tubo de 40mm de manera que el pegamento sujete mejor. Antes de pegar limpia completamente todas las superficies. Haz una mezcla de un poco de Araldite de secado lento (no el de 5 minutos). Aplica el Araldite al tubo y al interior del tapón. Vuelve a introducir el tapón en su sitio, alineando la esquina de la tira de cobre con el terminal del conector. (Si haces esto con el pegamento de PVC de secado rápido tendrás 1-2 min para conseguir ajustar todo perfectamente). Un montón del pegamento rebosará. Suelda la esquina de la tira al pin central del conector N.

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Luego con silicona inunda todo el contenido de la chapa los tornillos el conector N y las ranuras entre la chapa y le tapón. Ver Foto:

Deja que seque el pegamento (un día mas o menos). Coloca las abrazaderas en U y... ya tienes tu propia antena helicoidal. Cuando tengas la chapa en su lugar y todo junto pegado y atornillado deberías tener algo parecido a la siguiente imagen.

La razón de que el tapón grande sea de 150mm es que se pueda colocar, desplazándolo sobre el montaje, un trozo de tubo PVC de 150mm de diámetro, que encaje en el primer tapón, y colocar otro tapón en el otro extremo, de manera que todo el conjunto queda perfectamente protegido de las inclemencias del tiempo y de la acción de los pájaros. Si colocas tu antena en el exterior, asegúrate de poner una buena cantidad de silicona alrededor del conector, y asegúrate de que el agua no puede hacer que contacten eléctricamente el terminal central de conector y el plano de tierra (hoja metálica).

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La experiencia demuestra un funcionamiento deficiente cuando llueve o hay niebla debido a que la condensación hace una especie de cortocircuito entre la tierra y el terminal de señal. También tengo noticias de que la protección de cinc del galvanizado de las abrazaderas puede provocar reacciones de tipo galvánico con la chapa de tierra, de modo que puede ser necesario colocar arandelas de plástico, teflón o goma para prevenir el deterioro de la lámina. Aquí tienes una imagen del producto terminado.

Detalles importantes: El tubo de PVC que yo he utilizado no se calienta si se introduce en un microondas funcionando durante unos pocos minutos, de modo que no absorbe ninguna de las ondas. Comprueba que esto sea así en el tubo o material que vayas a utilizar metiendo una parte en el microondas (con un pequeño vaso de agua) y asegúrate de que no se calienta o quema. Si fuera así no sería un buen material para hacer la antena. El ajuste de impedancias que he descrito con la tira de cobre/latón me funcionó de varias maneras, todas las cuáles me las inventé sobre la marcha. La verdad, me quedé impresionado cuando el analizador de puertos me indicó lo bien que el circuito de ajuste estaba funcionando. Hasta que no haga más pruebas, no diré que con esta antena se pueden conseguir 10Kms de cobertura (aunque es bastante posible y esa es la distancia que se pretende). Deberían funcionar bien a unos 3-4Km con buena visibilidad (sin demasiadas obstrucciones como árboles o tejados) Hay multitud de variaciones sobre este mismo diseño. Utiliza la imaginación para inventar posibles variaciones que funcionen. Usar obleas de circuitos PCB de una sola cara es una opción, ya que la fibra de vidrio es muy resistente, y el cobre que ya está acoplado puede hacer de reflector.

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Teoría El diseño de esta antena se deduce del estupendo libro ARRL Antenna Handbook. En el capítulo 19 hay una serie de diseños de antenas helicoidales y cálculos matemáticos que detallan como calcular y calibrar un diseño de una antena. He perdido las notas originales de mi diseño y por los tanto he deducido estas de los ficheros PDF y tomando medidas de las antenas que tengo hechas. Las siguientes fórmulas son de las páginas 19-23 del libro citado. Las copio aquí ya que no todo el mundo tiene acceso al libro.

Cl tiene que estar entre 0.75L-1.133L y es el perímetro del arrollamiento Sl tiene que estar entre 0.2126Cl y 0.2867Cl y es la longitud axial de una vuelta G tiene que estar entre 0.8L y 1.1L y es el diámetro del plano de tierra o reflector Cl = pi * D es el perímetro de arrollamiento, y viene fijado por el tubo de PVC que pensemos utilizar como base para la antena. (Longitud = Diámetro * pi). La frecuencia central (2.425GHz) tiene una longitud de onda L = 0.123711 metros. Cl = pi * 0.040m = 0.12566 m (12.56 cm) = 1.0576 veces L Sl = 0.2126 * 0.12566 = 0.02671 ( o sea 26.7 milímetros, 2.67 cm) La ganancia de la antena dada en dBi viene definida como ... Ganancia = 11.8 + 10log10(Cl * Cl * n * Sl) donde n es el número de espiras. Ganancia = 11.8 + 10log10(1.0576 * 1.0576 * 22 * 0.2126) = 18.9 dBi La tabla siguiente muestra la relación entre número de espiras y ganancia. Como puede verse, para ganar 3 dbs más, es necesario doblar casi el número de espiras y por lo tanto la longitud de la antena.

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Algunas de las nuevas tarjetas 802.11 te permiten seleccionar la frecuencia central (canal) en la que emitirán. Es posible que basándote en esto quizás quieras calcular la antena nuevamente para que se acomode lo más posible a tu instalación.

Figure 1. Overview of some of the materials used and dimensions.

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The impedance of the antenna, which is: Z = 140 * (C/l) = 140*{(42*pi)/123.4} = 150 Ohm requires a matching network on order to apply standard 50 Ohm UHF/SHF coax and connectors. The use of a 1/4-wave matching stub with an impedance (Zs) of : Zs = sqrt(Z1*Z2) = sqrt(50*150) = 87 Ohm

Figures 2a and 2b. The idea, the dimensions, and, mounting the stub. The hypotenusa of the stub should follow the wire. Now with some luck and skills solder the stub to the helix, glue it, and prepare the contrapsion to be inserted into the cap, see figure 3.

Figure 3. Almost finished helix antenna.

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And.... ready! (figure 4)

Figure 4. Finished 12 turn 2.4 GHz helix antenna, G = 17.5 dBi or 13.4 dBi (Kraus or Emerson respectively)

The antenna was sweeped an measured. The results are given below (figures 5a and 5b)

Figure 6a Measurement setup Rohde & Schwarz analyser

Figure 6b 'helix-in-one-hour' and

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Figure 7a Beaming to my LAP (Local Access Point Figure 7b 'bottom view'

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Helix de 5 vueltas para 2,4GHz

Como conductor para realizar la helix,he utilizado el vivo de un retal de Aircom,dado que tiene las medidas (diámetro) y rigidez apropiadas. Como reflector se ha utilizado una placa de circuito impreso de fibra de vidreo virgen. El conector utilizado en la parte posterior es del tipo N. Tanto la placa como el conductor de cobre han sido barnizados con un barniz aislante,de los utilizados para los circuitos impresos.

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Esquema original

RELACIÓN VUELTAS / GANANCIA MEDIDAS

Vueltas

2.25 2.75 3.25 Espaciado entre vuelta y vuelta ..3,02cm 3.75 Longitud vuelta ............................13,64cm 4.25 4.75 5.25 Longitud de la antena .................15,11cm 5.75 6.25 Longitud reflector ....................12,5cm dia 6.75 7.25 7.75 Diámetro de la vuelta ...................4,23cm

Ganancia (dBi) 9.6 10.0 10.6 11.0 11.2 11.4 11.8 12.0 12.2 12.5 12.7 12.9

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Detalles del adaptador de impedancias

El adaptador se ha realizado con una pequeña lámina de cobre,cortada a las medidas detalladas abajo y posteriormente estañada. El adaptador está situado en el primer cuarto de vuelta y a unos 3mm de espaciado del reflector.

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Soporte de la helix

Para la unión de la helix y el conversor he utilizado un adaptador N macho/macho,sujetado por un adaptador de LNB de "cuello" fino.

Patch para 2,4GHz

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Helix de 21 vueltas

Esta antena helix tiene 21 vueltas y su polarización es RHCP. La he construido sobre un tubo de PVC de 2,2 cm de diámetro,el conductor utilizado ha sido cable de 1*4mm cuadrados de sección y el reflector es una placa de aluminio de 13*13cm. La ganancia de esta antena está sobre los 18db aprox. Muy efectiva para operaciones en portable. Su peso es de unos 400gm.

Acoplador de impedáncias, en el primer cuarto de onda de la antena, se puede utilizar el protector de la malla de un cable Westflex o Aircom, en mi caso utilizé una lámina de cobre de .4 de espesor,este adaptador de impedáncias es importante, ya que la antena si no está bién acoplada puede que la RF de 70cm se le cuele al conversor.

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Detalle de la hèlix i de un radom para protegerla de la intempérie, en este caso se ha utilizado un Taperware para batir huevos.

Detalle de e la parábola ya montada y lista para recibir el AO-40

Diferéncia entre una offset y una prime-focus, las primeras tienen mayor ganáncia, pero el inconveniente de apuntar al sat,el foco no está centrado, por lo tanto estará -21º inclinada la tierra cuando enfoque a 0º de elevación.

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Antena discono Fig 1 Dimensiones

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Fig 2 Discone Parts

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Fig 3 Discone Construction

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ANTENA CON PLANO DE TIERRA

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Antenne Biquad? En réalisant un biquad, j'ai trouvé très pénible de plier du fil de 1,5mm avec 0,1mm de précision. Je me suis dit que le cintrer serait beaucoup plus facile. j'ai utilisé une pile "D" comme mandrin.

Le point fort de cette antenne, c'est la facilité avec laquelle elle est réalisable de façon précise par rapport à un biquad.

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La largeur de bande, nettement moins bonne que pour le biquad est (je pense) surtout du à l'absence du second "directeur".

Dimensions: Diamètre des 2 cercles: 34.5mmm (Longueur de chaque fil 34,5*Pi - 3mm pour l'ouverture à la connexion ) Fils de cuivre émaillé de 1,5mm. Du fil électrique rigide de 1,5mm² devrait convenir Distance réflecteur cercles: 21mm Distance réflecteur directeur: 60.8mm Réflecteur de 123 X 123 mm en alu de 1mm d'épaisseur Directeur de 88 X 34 mm en alu de 1mm d'épaisseur La vis au centre du directeur ne sert à rien, elle m'a servi à faire des tests de directeurs supplémentaires que j'ai laissé tomber.

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A small TV aerial (UDA YAGI)

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Elem length

distance (mm)

1

61

0

(reflector)

2

60

19