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Descargado por Telegram en @prensaES T H E B I G WATC H B O O K - N Ú M E R O 1

“Mejor llegar tres horas antes que u n m i n u t o t a r d e ”, William Shakespeare

S E I KO A S T R O N G P S S O L A R W O R L D -T I M E LIMITED EDITION

16 — 19

58 — 61

Seiko

Rolex

27 — 30

80 — 87

Audemars Piguet

Moda

38 — 41

100 — 109

Oris

Los clásicos

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Patek Philippe

Mr. Big Ben

EJEMPLAR

N¥ 1

The

IMPRESO EN ESPAÑA

big watch book

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EPIC SF 24 World Time Split Flap Display 45mm 18K Rose Gold Automatic Movement

N e w Y o r k 4 8 E a s t 57 S treet, N ew York, N ew York +1. 212. 719. 5887 G e n e v a C h e m i n d e P l e i n-Vent 1 ch-1228 Gene v a, S wi tz erl and +41. 22. 310. 696 2 jacobandco.com

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3 avril 2015, Paris Adrien Sahores photographié par Karim Sadli Boutique en ligne : defursac.fr

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Sumario 16

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CAMBIO DE RUMBO Seiko ha concentrado su catálogo internacional en cuatro grandes familias. Un buen modo de dar a conocer en todo el mundo creaciones tan espectaculares como el Astron o los nuevos Grand Seiko.

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C U A N D O E L P R E C I O I M P O R TA TAG Heuer ha cambiado su estrategia de mercado poniendo el precio como gran argumento de compra. Así lo ha hecho con su esperado Connected.

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D E M OST R AC I Ó N D E P O D E R Entrevistamos a Claudio Cavaliere, embajador global de Audemars Piguet, para que nos explique las novedades más recientes de la

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LA ETERNA SABIDURÍA Ser una de las de las manufacturas más potentes del momento te permite hacer piezas como el 6300, el reloj más complejo del catálogo de Patek Philippe.

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L A V I DA R E A L Relojes reales para gente real. Este es el lema de Oris, cuya filosofía nos explica su presidente Ulrich W. Herzog.

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L A RGA V I DA A L R E Y El Cosmograph Daytona es uno de los relojes más deseados del mercado. Rolex ha renovado este mítico cronógrafo con una nueva versión en acero y bisel de cerámica.

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L I B R E D E ATA D U R A S Más sencillo imposible. Esta es la idea que subyace en el nuevo Historiador Clásico de Cuervo y Sobrinos. Un reloj que sorprende por la sencillez de su propuesta.

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SA B E R D E TO D O Pocas firmas de Suiza son capaces de fabricar desde los mecanismos hasta los brazaletes de sus relojes. Así nos lo cuenta Franck Touzeau, director de marketing internacional de Piaget.

© Sirpa Air - Rafale - Dassault Aviation

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NEW BR 03-94 AEROGT CHRONOGRAPH · 42 mm · Bell & Ross España: +34 915 756 583 · e-Boutique: www.bellross.com

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Sumario 68

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LECCIÓN DE CIENCIA Lo Scienziato es una de las referencias más icónicas de Panerai. La versión más reciente estrena un nuevo sistema de construcción de la caja que la hace mucho más ligera.

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BAJO PRESIÓN G-Shock tiene fama de tener los relojes más resistentes del planeta. Casio vuelve a demostrar su experiencia en los modelos profesionales con dos relojes creados para los amantes del mar.

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U N A L I V I A N A S E N SAC I Ó N La ligereza se ha convertido en uno de los grandes argumentos de venta de la relojería moderna. Rado aprovecha su dominio de la cerámica para trabajar esta vía.

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N O S VA M O S D E M I S I Ó N La pujante casa norteamericana Nixon se lanza al mundo de los smartwatches con The Mission, un reloj pensado para los amantes del surf y el snowboard.

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D E V I S I TA E N E L M U S E O La línea Heritage, una de las más celebradas de Longines, recupera antiguos modelos de esta histórica marca. El más reciente es un reloj creado para los empleados de los trenes.

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A P U E S TA P O R E L A Z U L Que el azul es uno de los colores de moda queda plenamente demostrado con las novedades más recientes de la firma española Viceroy.

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EL CIELO COMO PREMIO Bell & Ross conquista el espacio con la versión Hyperstellar de su BR-X1, un cronógrafo que destaca por su ligereza y ergonomía.

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MR. BIG BEN Una breve pero muy entretenida entrevista con el hombre que se encarga de mantener el reloj más famoso del mundo.

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BLACK BAY BRONZE CAJA DE BRONCE 43 MM DE DIÁMETRO HERMÉTICO HASTA 200 METROS MOVIMIENTO DE MANUFACTURA TUDOR

Caja de aleación de bronce y aluminio. Una referencia estética a los antiguos navíos y equipos de submarinismo. Este metal permite que el reloj adquiera una única y sútil pátina en función del estilo de vida del propietario.

Movimiento MT5601 de manufactura TUDOR. Ofrece una reserva de marcha de 70 horas y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral de silicio. Además, dispone de la certiicación oicial del COSC (Control Oicial Suizo de Cronómetros).

#TUDORWATCH TUDORWATCH.COM

TEL. 900 41 43 45

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Marcapasos Mi corazón marcha como un reloj. Hago de vientre siempre a la misma hora. Nací a las 10:10 (¿alguna vez te has preguntado por qué las fotografías publicitarias de los relojes siempre tienen las manillas en la misma hora?). Ignoro cuál será la hora de mi último suspiro, de mi estertor. Confieso que cuando me quito el reloj me siento más libre, pero también es verdad que cuando me lo pongo por la mañana me siento más confiado. Tengo en casa de mi madre uno de cuco que le regalé a mi padre, quizá porque aún recuerdo a mi abuelo subiendo las pesadas pesas de piñas color bronce. “No las fuerces que se estropea”, me decía una y otra vez. “¿Pero no es suizo?”, respondía yo, insolente. La vida y los relojes. El tiempo, ese valor relativo. Los tres meses que dicen dura el enamoramiento. Estos son los relojes de la nueva temporada. ¿Cuánto dura una temporada? Andaba pensando en esto cuando me doy cuenta de que todavía me equivoco y en ocasiones escribo reloj con “g”, esas “ges” de acento gutural francés. Relog… con g de gulag. Aún estás a tiempo de escuchar.

Clavel y Jazmín “El twist del autobús”

– ANDRÉS RODRÍGUEZ @ArodSpainMedia @ArodSpainMedia

ANDRÉS RODRÍGUEZ EDITOR

FOTOGRAFÍA NANI GUTIÉRREZ

Escucha el programa de jazz de @arodspainmedia en @spainmediaradio

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esquire.es

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NOTICIAS FRESCAS: EL MUNDO ESTÁ DEL REVÉS

BREAKING NEWS

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Big Watch Book 2016 Andrés Rodríguez EDITOR Y DIRECTOR

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JEFE DE CIERRE

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EN ESTE ESPECIAL EDICIÓN Y COORDINACIÓN: Andrés Moreno. MAQUETACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN:

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REDACCIÓN: Emma Alonso, Daniel Calderón, Carlos Castillo y PUBLICIDAD INTERNACIONAL ITALIA Robert Schoenmaker, Erica Trincanato, Samantha Di Clemente y Alessandro Caracciolo +39 02 764582 ALEMANIA Y SUIZA Alessandra Viganò +39 02 66193145 FRANCIA Magali Riboud +33 (0)1 42 56 33 36

Andrés Moreno. SISTEMAS: Inquietudes Tecnológicas, S. L. (www. inquietudestecnologicas.com).

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Presidente/CEO: Duncan Edwards; Vicepresidente Senior/Dir. Financiero/General Manager: Simon Horne; Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios y Dir. de Licencias: Gautam Ranji; Vicepresidenta Senior/Dir. Comercial Internacional: Jeannette Chang; Vicepresidenta Senior/Dir. Editorial: Kim St. Clair Bodden; Dir. de Moda y Espectáculos: Kristen Ingersoll; Editor Senior de Ediciones Internacionales: Luis Veronese. EDICIONES INTERNACIONALES DE ESQUIRE

Hristo Zapryanov (Bulgaria); Li Haipeng (China); Francisco J. Escobar S. (Colombia); Heesik Min (Corea); Jay Fielden (EE UU); Kristine Fonacier (Filipinas); Kostas N. Tsitsas (Grecia); Arno Kantelberg (Holanda); Kwong Lung Kit (Hong Kong); Dwi Sutarjantono (Indonesia); Ildar Khaibullin (Kazajistán); Ernesto Calderón Escobedo (Latinoamérica); Simon Burgess (Malasia): Jeremy Lawrence (Oriente Medio); Alex Bilmes (Reino Unido); Jiri Roth (República Checa); Andrei Theodor Iovu (Rumanía); Igor Sadreev (Rusia); Milan Nikolic (Serbia); Sam Coleman (Singapur); Jatuwat Srichan (Tailandia); Steve Chen (Taiwán); Togan Noyan (Turquía) y Nguyen Thanh Nhan (Vietnam).

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PRIMAVERA / VERANO 2016

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Cambio de rumbo SEIKO DA UN GIRO A SU ESTRATEGIA Y CONCENTRA SU CATÁLOGO INTERNACIONAL EN CINCO COLECCIONES POR ANDRÉS MORENO

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016 se presenta como un año de grandes novedades en Seiko, y esta vez no sólo hablamos de relojes. La firma japonesa ha decidido emprender una reestructuración de su catálogo con el objetivo de fortalecer su presencia internacional. Seiko es bien conocida entre los aficionados relojeros de todo el mundo, pero hasta ahora mantenía una política que diferenciaba su mercado interior del resto de países. El éxito alcanzado con sus novedades de los últimos años ha llevado a su presidente Shinji Hattori a tomar la decisión de fortalecer esa presencia internacional con un nuevo diseño de producto basado en cinco grandes líneas. Cuatro de ellas ya están plenamente establecidas. Astron, Prospex, Premier y Grand Seiko han logrado consolidarse

en los principales mercados de todo el mundo con una combinación de tecnología, altas prestaciones y el valor tecnológico que les aporta ser una de las más antiguas y potentes manufacturas del mundo. La cuarta colección sólo se comercializaba hasta ahora en Japón y toma el nombre de Presage. Se trata de toda una nueva línea de referencias caracterizadas por la presencia de movimientos mecánicos y realizadas según los métodos artesanales de fabricación propios de la tradición japonesa. Es sintomático que este esfuerzo por internacionalizar su catálogo coincida con el trigésimo aniversario de la presencia de Seiko en Baselworld. El comité organizador decidió en 1986 dar la oportunidad a las firmas no suizas de participar en la feria relojera más

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E N P O R TA D A

GRAND SEIKO INCORPORA POR PRIMERA VEZ LA CERÁMICA PARA SUS CAJAS. A LA IZQUIERDA, LA REFERENCIA SBGC017 CON TECNOLOGÍA SPRING DRIVE Y FUNCIÓN CRONÓGRAFO.

importante del mundo y la casa japonesa fue de las primeras en sumarse al proyecto. Un esfuerzo que hoy en día se ve recompensado con la apertura de más de sesenta boutiques propias en los principales mercados internacionales (entre ellas una en Madrid), sin olvidar la amplísima red de detallistas con los que trabaja Seiko. Pero centrémonos ya en las novedades de este año, y nada mejor que empezar por el avanzado Astron. Esta familia revolucionó el mercado hace cuatro años con una propuesta innovadora nunca vista hasta la fecha. Fruto de años de investigación, Astron lograba ser el primer reloj del mundo con recepción GPS y carga por energía solar capacitado para ajustar su hora en cualquier rincón del mundo. El modelo que se presentó en 2012 no fue más que el inicio de un proyecto que se ha venido prolongando con el paso del tiempo acorde con la capacidad de la firma para ir mejorando esta tecnología tan puntera. En 2016 se presenta el cuarto movimiento de la familia, algo realmente increíble para una colección tan reciente en el mercado. La gran diferencia que tiene el nuevo mecanismo 8X22 respecto a los anteriores movimientos Astron es su tamaño. Se ha logrado reducir el espacio ocupado por la antena de recepción a la vez que ha podido aumentar su potencia, lo que ha permitido que la capacidad del reloj para conectar con los satélites de la red GPS sea exactamente la misma. El resultado es un reloj menos voluminoso que las anteriores generaciones de Astron. Comparado con el modelo DualTime presentado el año pasado, el nuevo GPS Solar WorldTime es un milímetro menos grueso de caja para tener una altura total de 12,4. Esta reducción del tamaño ha venido acompañada de una mayor simplicidad de la puesta en escena del reloj. La esfera ha sido despojada de todo elemento secundario no relacionado con la indicación básica de la hora en la que se encuentre el usuario. Únicamente se mantiene el contador que informa del proceso de conexión del reloj con la red de satélites. Una solución de gran elegancia que hace del nuevo Astron un reloj en apariencia normal y del cual sólo su propietario sabrá la fantástica tecnología que esconde en su interior. El GPS Solar World-Time se ha presentado con seis referencias, todas ellas realizadas en titanio y con bisel de cerámica, más una limitada a 3.500 piezas. Esta última se distingue por la realización de su esfera en nácar natural, elección que ha sido interpretada en Seiko como

PRESAGE ES LA GRAN NOVEDAD DE SEIKO PARA 2016. LLEGA AL MERCADO CON 60 REFERENCIAS, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA ESTA CON CAJA DE ACERO Y MOVIMIENTO AUTOMÁTICO PROPIO.

un homenaje a nuestro planeta. La elección de un material como el nácar no impide que el Astron siga recibiendo la energía necesaria para su funcionamiento de las células solares acopladas debajo de la esfera. Una muestra más del nivel de sofisticación técnica que ha alcanzado Seiko con esta colección. Las novedades de Grand Seiko siempre están entre las más esperadas de la casa. Es una colección que ha contado con un altísimo grado de aceptación en todos los mercados en los que ha aterrizado y que sigue ampliando su oferta de manera paulatina hasta completar una de las propuestas más interesantes del panorama actual de la Alta Relojería. Este año Grand Seiko incorpora por primera vez la cerámica en sus cajas. Este material aporta un menor peso al conjunto del reloj, además de hacerlo prácticamente irrayable. Eso sí, su diseño y superficie han sido trabajados con el mismo esmero que Seiko demuestra en sus referencias en acero, famosas por el impecable pulido zaratsu de sus cajas y brazaletes. No es novedad de Seiko, pero siempre es reseñable que las cuatro referencias que se han presentado con caja de cerámica vengan acompañadas de calibres Spring Drive. Esta tecnología exclusiva de Seiko representa el cruce perfecto entre los movimientos mecánicos tradicionales y los mecanismos de cuarzo. Identificables por el suave desplazamiento de sus segunderos, estos movimientos Spring Drive son capaces de funcionar con una desviación menor a los 10 segundos cada mes. Las cuatro referencias

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SEIKO

en cerámica incluyen indicador central GMT, aunque dos de ellas la completan con la función cronógrafo. Una de estas últimas, la referencia SBGC017, abre este artículo. Es una edición a 600 piezas para todo el mundo. Su esfera se diferencia del resto de versiones por su acabado en verde y un patrón en relieve en forma de abetos. Este curioso dibujo de la esfera está inspirado en el festival Onbashira, tradicional fiesta que se celebra cada seis años cerca de los talleres donde la firma manufactura sus Grand Seiko. Onbashira se lleva celebrando desde hace más de 1.200 años. En 2016 tendrá lugar la celebración, razón por la cual Seiko ha decidido incluir esta referencia simbólica en sus novedades para esta temporada. Pero la gran novedad de este año de Seiko se llama Presage. La firma japonesa no parte de cero en esta nueva colección. Hasta ahora se comercializaba en unos pocos mercados y 2016 supone su salto a la distribución internacional. Presage ha sido descrito por los responsables PRESAGE ES UNA PUESTA AL DÍA DENTRO DE LA MISMA COLECCIÓN DE MÁS DE UN SIGLO DE INNOVACIONES TÉCNICAS Y EXPERIENCIA EN EL USO DE LOS OFICIOS PROPIOS DE JAPÓN. AQUÍ, CRONÓGRAFO DE ACERO DE EDICIÓN LIMITADA A MIL PIEZAS Y CUYA ESFERA ESTÁ REALIZADA CON LA TÉCNICA ARTESANAL DEL LACADO ‘URUSHI’.

de Seiko como una síntesis de los principales avances técnicos y mecánicos atesorados por la casa desde que creó el primer reloj de pulsera japonés, el Laurel, en 1913. Más allá de esta declaración de intenciones, la colección representa un fortalecimiento de algunas de las grandes virtudes de la casa, comenzado con su estupenda relación calidad/ precio dentro del segmento de movimientos mecánicos, trasladadas a un grupo de creaciones de estética atemporal, muy versátiles y funcionales, pensadas para ser llevadas por el mayor número de personas. Que la introducción internacional de Presage se haga con una colección con sesenta referencias habla bien del peso que quieren darle dentro del catálogo. Presage comienza fuerte con una edición limitada que celebra los sesenta años del primer reloj automático de Seiko. Equipa el calibre 8R48 de función cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical. Se presenta en dos ediciones diferentes. La primera se distingue por la esfera de esmalte de elaboración artesanal a manos del maestro Mitsuru Yokozawa. La esfera comparte una tonalidad blanca que la vincula con el mencionado Laurel de 1913. Un guiño a la historia de Seiko confirmado con la decoración en rojo del índice de las 12 horas. También completamente artesanal es la edición de esfera negra, para la cual se ha empleado la técnica de lacado Urushi, ya utilizada en las referencias más exquisitas de Seiko. La técnica Urushi se ha venido usando en Japón desde hace siglos. Se identifica por su característico tono profundo, el cual va haciéndose cada vez más fuerte y duro con el paso de los años. Estas esferas de laca Urushi están fabricadas en el taller del maestro Isshu Tamura mediante un proceso que requiere sucesivas etapas de pintado y secado. El resto de componentes son similares en ambas versiones: caja de acero de 42 milímetros de diámetro con un grosor de 15,2. Son herméticos hasta 100 metros y resisten campos magnéticos con una intensidad de 4.800 A/m. Cada uno de los relojes estarán disponibles en edición limitada a mil piezas para todo el mundo. Más sencilla es la referencia SPB041, que da una buena idea del potencial de Presage en un futuro próximo. Estamos ante un reloj de imagen clásica, con caja de acero de 40,5 milímetros y 13,1 de grosor. También es hermética hasta 100 metros y viene protegida con un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Equipa un movimiento automático con lectura de reserva de marcha (45 horas) en la esfera. Mantiene la estética clásica de sus hermanos cronógrafos y también incluye el elemento nostálgico del índice de las 12 horas en rojo. Es, en definitiva, un gran ejemplo de la mejor relojería tradicional japonesa, que adquiere más valor al descubrir que se comercializa a un precio de 990 euros. Seiko tendrá mucho que decir en el mercado en los próximos años con un producto tan bien preparado. Comenzábamos el repaso de las novedades 2016 de Seiko con un Astron y lo acabamos con otro. Astron siempre

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SEIKO

ha sido planteada más como una plataforma de trabajo que como un reloj concreto. El nombre hace referencia a la tecnología desarrollada. Dicha tecnología ha venido aplicándose a una serie de modelos agrupados dentro de la misma colección homónima. O al menos ha sido hasta ahora. Este año por primera vez la tecnología Astron se extiende a otras colecciones de Seiko. En concreto ha sido la línea Prospex la primera en equipar este innovador movimiento. La razón es muy sencilla. Prospex apareció en el mercado hace dos años como una puesta al día de la larga tradición que Seiko disfruta en el terreno de los modelos deportivos, principalmente en el segmento de submarinismo. Se cumple más de medio siglo desde que Seiko creó su primer reloj de buceo, dando origen a la línea Marinemaster e incorporando innovaciones tan importantes como la primera caja de reloj fabricada en dos partes (sin fondo, para conseguir así una mayor cota de hermeticidad) o el uso del titanio en un modelo de submarinismo. Precisamente un Marinemaster ha sido el modelo elegido para incorporar el calibre 8X53, ya anteriormente utilizado en otros modelos de la línea Astron. La razón de este trasvase de tecnología la encontramos en la necesidad de satisfacer una demanda de producto hoy en día no cubierta por las colecciones existentes de Seiko. El Marinemaster GPS Solar Dual-Time aprovecha las cualidades viajeras del Astron original, pero ahora complementadas por unas aptitudes específicas para el uso en el mar. La firma ha colaborado en su desarrollo con el navegante japonés Kojiro Shiraishi, quien ha aportado su experiencia y requerimientos a la hora de definir el producto final. Como todo reloj Astron, el Marinemaster GPS Solar Dual-Time cuenta con la posibilidad de ajustar la hora automáticamente al huso horario en el que se encuentre el reloj con la simple acción de accionar un pulsador. Este ajuste es de gran utilidad para marineros como Shiraishi que necesitan conocer perfectamente la hora local ya sea para su propia navegación o por la necesidad de comunicarse con tierra firme. El propio Shiraishi ha comentado que el cambio de hora es esencial a bordo del velero, pues ésta cambia drásticamente dependiendo de en qué parte del globo terráqueo se encuentre: cuando navega más cerca de los polos los cambios de hora son mucho más frecuentes que si lo hace cerca del ecuador. Pero también hay un aspecto simbólico que conviene tenerlo en cuenta. El Astron ha sido concebido como el reloj preparado para ajustarse de manera automática en cualquier rincón del planeta. Si pensamos que más del 70 % de su superficie está cubierta por agua, era natural que Seiko concibiera un modelo para los viajeros que tienen que vivir y viajar en este elemento. Las referencias estéticas del Marinemaster GPS Solar Dual-Time son evidentes respecto a la familia Astron. Cualquier persona que conozca esta última colección sabrá identificar algunos elementos tan característicos

EL MARINEMASTER GPS SOLAR DUAL-TIME ES EL PRIMER RELOJ DE SEIKO QUE INCORPORA UN CALIBRE ASTRON FUERA DE LA COLECCIÓN HOMÓNIMA. SE TRATA DE UNA EDICIÓN LIMITADA A 1.500 PIEZAS EN TITANIO CON BISEL DE CERÁMICA BICOLOR. EN SU REALIZACIÓN HA PARTICIPADO EL NAVEGANTE JAPONÉS KOJIRO SHIRAISHI.

como el bisel decorado con los husos horarias horarios y sus ciudades de referencia, o los singulares contadores de la esfera. Sí es exclusivo del modelo la original decoración del mencionado bisel de cerámica con la combinación del azul y blanco. También en azul se ha decorado la esfera, que incluye además un relieve del globo terráqueo como fondo de superficie. En cuanto a las características físicas, el Marinemaster GPS Solar Dual-Time es un reloj pensado para soportar las más duras condiciones de navegación. La caja es de titanio, el cual garantiza gran ligereza durante la puesta, y ha recibido un tratamiento de endurecimiento que asegura su resistencia a la gran mayoría de golpes que puede recibir en el barco. Tiene un diámetro de 48,5 milímetros y es hermética a 200 metros. Está protegido por un cristal de zafiro cuyo tratamiento Super-Clear garantiza una visión óptima de los elementos de la esfera. Esta referencia se presenta en edición limitada a 1.500 piezas para todo el mundo. No será el único Marinemaster que veremos con tecnología Astron, aunque ya si podrá presumir siempre de haber sido el primero en incorporarla. www.seiko.es

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Los cronógrafos creados por la manufactura Minerva son la inspiración de la colección 1858 de Montblanc, que llega para revivir el espíritu aventurero de los apasionados por los relojes de estilo ‘vintage’. Cada uno es un repaso a los archivos históricos reinterpretados por su actual CEO, Jérôme Lambert.

FOTOGRAFÍAS PATRICIA M ADRIGAL

NOSTALGIA POR EL PASADO

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MONTBLANC 1858 CHRONO TACHYMETER LIMITED EDITION 100 Cronógrafo monopulsador de cuerda manual. Calibre MB M16.29. Reserva de marcha de aproximadamente 50 horas. Caja de 44 mm en oro rosa de 18 quilates. Correa en piel de caimán. Cristal de zafiro abombado antirreflejante.

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MONTBLANC 1858 SMALL SECOND SPECIAL EDITION BLUE Movimiento de cuerda manual calibre MB 23.03. Reserva de marcha de aproximadamente 46 horas. Caja de 44 mm en acero. Esfera negra con índices y números luminiscentes. Correa de acero con triple cierre desplegable.

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MONTBLANC 1858 SMALL SECOND LIMITED EDITION Cronógrafo monopulsador de cuerda manual MB 23.03. Reserva de marcha de 46 horas. Caja de acero de 44 mm. Esfera con índices y números luminiscentes. Cristal de zafiro abombado con revestimiento antirreflejante. Correa en piel italiana de becerro.

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MONTBLANC 1858 SMALL SECOND MANUAL Movimiento de cuerda manual con calibre MB 23.03. Reserva de marcha de 46 horas. Caja de 44 mm en acero. Cristal en zafiro abombado con revestimiento antirreflejante. Correa en piel italiana de becerro color marrón.

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PORFOLIO

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Radio. Print.

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PRIMAVERA 2016 5€

“Hay dos tipos de personas en este mundo: las buenas y las malas. Las buenas duermen mejor, pero las malas parecen disfrutar mucho más las horas en que están despiertas” Woody Allen

Robbi Gründler de Lacoste

I´m your man @lofficieles

L’Officiel Spain

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Demostración de poder LAS NOVEDADES DE AUDEMARS PIGUET DEMUESTRAN SU INTERÉS POR LAS GRANDES COMPLICACIONES, LOS VALORES DEL PASADO Y EL AUGE DEL MERCADO FEMENINO POR ANDRÉS MORENO

E

l término de embajador es usado frecuentemente en relojería para designar a las celebridades que ceden su imagen para promocionar las firmas y sus productos en todos los rincones del mundo. En la tarjeta de Claudio Cavaliere indica que es embajador global de Audemars Piguet y cierta cara de perplejidad surge en el periodista que le entrevista con motivo del Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra (SIHH) porque no recuerda haber visto a este simpático suizo en ninguna película de éxito o que sea jugador de alguno de los grandes clubes de fútbol europeos. Sin embargo, no se nos ocurre ninguna persona mejor para conocer las novedades de esta histórica manufactura de Le Brassus, que tiene el orgullo de ser la firma relojera más antigua de Suiza que aún se mantenga en manos de las familias fundadoras. ¡Y hablamos de una casa fundada hace más de 140 años! Cavaliere conoce todos los secretos pasados y presentes de Audemars Piguet. Se incorporó a ella hace nueve años como director de producto y durante este tiempo ha ido asumiendo nuevas responsabilidades hasta su puesto actual. Como no podía ser de otro modo, la primera pregunta debía ser acerca del Concept RD#1, el espectacular prototipo presentado en 2015 que presagiaba una revolución en el campo de la repetición de minutos. ESQUIRE: ¿En qué fase está el prototipo? Claudio Cavaliere: En la que ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad. El año

pasado presentamos el RD#1 y en 2016 ya tenemos el modelo de calle, que ha recibido el nombre de Royal Oak Concept Supersonería. Ya está en producción y esperamos entregar la primera pieza a lo largo del año. ESQ: Cuándo presentaron el prototipo el año pasado no quisieron dar muchos detalles acerca de su fabricación. ¿Podemos saber ya algo más? CC: Royal Oak Concept Supersonería cambia completamente el modo que tenemos de ver la complicación de repetición de minutos. El año pasado dijimos que funcionara como si fuera un instrumento de música. Ahora podemos ampliar la información. De hecho, el sistema de construcción está inspirado en la arquitectura de una guitarra acústica clásica. Entre el movimiento y el fondo se ha colocado una caja interna de resonancia que amplifica el sonido de la sonería. Lo más increíble del reloj es que, a diferencia de los repetición de minutos tradicionales, los timbres de la sonería no van fijados en el movimiento del reloj, sino que están atornilladas a esta caja de sonería. El sonido que conseguimos es extraordinariamente rico y potente. A ello contribuye esta peculiar construcción, pero también el proceso de fabricación que hemos seguido para los timbres. Todas estas innovaciones han sido ya patentadas, al igual que el nuevo regulador que hemos incorporado. Que, al ser flexible, no produce ruido alguno durante la ejecución de la sonería. ESQ: El Royal Oak Concept Supersonería prosigue la

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LA APUESTA POR EL ORO AMARILLO (EN LA IMAGEN LA VERSIÓN CRONÓGRAFO CON ESFERA PLATEADA) ES UNA DE LAS VÍAS COMERCIALES ELEGIDAS POR LA FIRMA PARA ESTE AÑO.

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serie de altas complicaciones que Audemars Piguet ya demostró el año pasado con el lanzamiento del Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher. ¿Es esta la línea de productos que Audemars Piguet quiere seguir en el futuro? CC: Nunca nos hemos apartado de este camino. La filosofía que siguieron los fundadores de Audemars Piguet en 1875 fue la de crear relojes de gran complicación según el proceso artesanal que se había venido desarrollando desde siempre en el valle del Jura donde se encuentra radicada la manufactura. Siempre ha sido así: los mejores relojes con una producción muy escasa. Es verdad que hoy en día la firma es conocida por modelos como el Royal Oak y el Royal Oak Offshore, pero nunca hemos perdido de vista nuestro origen. Las grandes complicaciones son la razón de ser de Audemars Piguet.

ESQ: En la línea de esta filosofía de trabajo se encuentra también el Royal Oak Doble Volante Esqueletizado. ¿Qué nos puede contar de este reloj? CC: Queríamos hacer un reloj que destacara nuestro conocimiento del oficio del esqueletizado y quisimos destacarlo con un elemento técnico único. Se nos ocurrió que podía incorporar un doble volante. Es una solución no muy complicada, pero sí vistosa. Los dos volantes, y sus respectivos espirales, funcionan de manera sincronizada dentro del mismo eje. Con este sistema conseguimos más inercia en el órgano regulador y, por tanto, una mayor precisión. ESQ:¿Y novedades en la gama más comercial? CC: La vuelta del oro amarillo. Hemos preparado una gama completa de referencias dentro de la línea Royal Oak que están elaboradas en este material. El

CLAUDIO CAVALIERE, EMBAJADOR GLOBAL DE AUDEMARS PIGUET, EN EL ‘STAND’ DE LA MARCA EN EL SIHH 2016.

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PORTFOLIO Nº2

oro amarillo es el más reconocible de todos los metales preciosos. Forma parte del ADN de toda la relojería, no sólo la nuestra. Audemars Piguet lanzó el primer Royal Oak de oro amarillo en 1977. En los últimos años la demanda había descendido mucho en beneficio del oro rosa, pero pensábamos que era un buen momento para recuperarlo. Hicimos la prueba con una edición especial para The Hour Glass el año pasado y la recepción del reloj fue tan buena que nos decidimos a recuperarlo en más piezas del catálogo, ya sin ser edición limitada. ESQ: Es una estrategia que recuerda a la seguida en 2015 con la versión bicolor del Royal Oak. CC: Es verdad. Quizás sea porque cada vez hay un mayor número de nuevos clientes que se interesan por la historia de la marca, descubren estos modelos antiguos y quieren tenerlos ahora. Tanto el bicolor como el oro amarillo forman parte de nuestra pasado. No nos extraña que las dos piezas hayan tenido tan buena acogida. ESQ: ¿Algo que comentar en relojería de mujer? CC: Este año presentamos el Diamond Fury, que es la continuación del Diamond Punk del año pasado. Como éste, el Diamond Fury tiene una imagen muy rompedora, llena de aristas. Esta imagen contrasta con el sistema de fabricación artesanal que hemos venido desarrollando en la manufactura desde hace décadas. Esta mezcla de provocación estética y conocimiento tradicional es muy acorde con la filosofía de Audemars Piguet. ESQ: Pero es un modelo del que se realizarán muy pocas piezas. ¿Puede un reloj tan exclusivo como el Diamond Fury ser la principal imagen femenina de la manufactura para todo este año? CC: No es nuestra única novedad femenina. El año pasado reforzamos la cara más mecánica de la colección Millenary con los modelos Cuerda Manual equipados con el calibre 4101, los cuales fueron nuestra demostración más firme por una mujer que busca calibres sobresalientes. Es un modelo muy en sintonía con lo que queremos transmitir ahora. Ahora proseguimos esta línea con una serie de piezas de joyería basadas en el 4101. Aunque es verdad lo que dice acerca del Diamond Fury. Puede llamar la atención que un reloj tan exclusivo sea nuestra imagen más poderosa, pero es precisamente una de sus funciones: un medio para que la gente sepa realmente de lo que somos capaces de hacer. El mercado femenino es cada

LA IMPORTANCIA QUE PARA AUDEMARS PIGUET TIENE LA CLIENTELA FEMENINA SE EXPRESA EN PIEZAS COMO EL FLAMANTE DIAMOND FURY REALIZADO EN ORO BLANCO Y ENGASTADO CON 4.635 DIAMANTES.

vez más importante para todas las marcas. Tiene un gran potencial por el número de mujeres en todos los mercados que quieren disfrutar de los relojes joya. ESQ: El año pasado anunciaron el cambio de director artístico. ¿Cómo se ha reflejado en el producto de este año? CC: Claude Emmenegger es el nuevo responsable artístico de Audemars Piguet desde julio del año pasado. Pero estos cambios tardan en aparecer en el producto. Las colecciones siguen una inercia. Para que se haga una idea, el desarrollo de un movimiento puede prolongarse durante cinco años. El de un nuevo reloj oscila entre año y medio y dos años. ESQ: ¿Tanto tiempo? CC: En Audemars Piguet ya tenemos diseño el proyecto del programa de movimientos que seguiremos en los próximos diez años. ESQ: ¿Y este programa incluye el esperado movimiento cronógrafo? CC: Me temo que a esta pregunta no le puedo responder. Puede que sí. Ya veremos.

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6€ PRIMAVERA/VERANO 2016

“He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él” Mark Twain

No Passport @lofficieles

L’Officiel Spain

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HERMANADOS POR LA EXCELENCIA

FOTOGRAFÍAS PATRICIA M ADRIGAL

Elegidos para misiones aeroespaciales, encargados de registrar proezas atléticas o como aliados de James Bond, las creaciones de Omega poseen cualidades que representan la excelencia técnica y la destreza para romper los paradigmas establecidos en la microingeniería, el diseño contemporáneo y la industria del lujo internacional.

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OMEGA DE VILLE HOUR VISION ANNUAL CALENDAR BLUE Pieza con función de calendario anual y calibre automático Omega Co-Axial 8601 con reserva de marcha de 55 horas. La caja es de 41 mm en acero y la correa es en piel de caimán. Resistente al agua a 100 metros.

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OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA EN ACERO Y ORO FUNCIÓN DAY DATE Calibre Omega Co-Axial 8602 automático. Cuenta con certificación COSC. 60 horas de reserva de marcha con indicación de día y fecha. Espiral de silicio y escape Co-Axial. Caja y brazalete en acero con oro rojo de 18 quilates. Resistente al agua hasta 150 metros.

OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA EN ACERO Y ORO FUNCIÓN CHRONO GMT Calibre Omega Co-Axial 9605 automático. Certificación COSC. Reserva de marcha de 60 horas. Caja y brazalete de acero con oro rojo de 18 quilates. Función de cronógrafo y GMT con rueda de pilares, espiral de silicio y escape Co-Axial. Resistencia hasta 150 metros.

OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA EN ACERO Y ORO FUNCIÓN CALENDARIO ANUAL Calibre Omega Co-Axial 8601 automático con certificación COSC. Reserva de marcha de 55 horas con función de calendario anual. Caja y brazalete en acero con oro rojo de 18 quilates. Espiral de silicio con escape Co-Axial. Resistente al agua a 150 metros.

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OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA MASTER CO-AXIAL Calibre Omega Master Co-Axial 8501 automático con certificación COSC. Reserva de marcha de 60 horas. Tecnología antimagnética resistente a campos > 15,00 gauss. Caja y brazalete en oro rojo de 18 quilates. Espiral de sicilio y escape Co-Axial. Resistente al agua a 150 metros.

OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA MASTER CO-AXIAL Calibre Omega Master Co-Axial 8500 automático con certificación COSC. Reserva de marcha de 60 horas. Tecnología antimagnética resistente a campos > 15,00 gauss. Caja en acero con oro rojo de 18 quilates y correa en piel de caimán. Espiral de sicilio y escape Co-Axial. Resistente al agua a 150 metros.

Descargado por Telegram en @prensaES PORFOLIO OMEGA RIO 2016 MARK II LIMITED EDITION Calibre Omega Co-Axial 3330 automático con certificación COSC. Reserva de marcha de 52 horas. Caja y brazalete en acero con subcarátulas con aros de oro, plata y bronce inspiradas en medallas olímpicas. Fondo con logo olímpico Río 2016 y limitado a 2016 piezas.

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“Actualmente lo más importante no es ganar mucho dinero, sino evitar que otros se lo lleven”, Perry Mason, abogado.

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La vida real HABLAMOS EN BASELWORLD CON ULRICH W. HERZOG, PRESIDENTE DE ORIS, QUE ACABA DE PRESENTAR SU TERCER CALIBRE PROPIO POR ANDRÉS MORENO

U

lrich W. Herzog (Basilea, 1943) se siente un privilegiado y lo demuestra en el trato amable con el que atiende al periodista. Ha encontrado un hueco en su apretada agenda de Baselworld para contarnos las novedades de Oris para esta temporada. Herzog es un privilegiado porque dirige una de las pocas firmas independientes que quedan en Suiza. En un momento en el que la única salida para muchas casas parece que pasa por la integración en los grandes grupos del lujo, Oris ha demostrado que se puede seguir un camino propio, arriesgarse a sacar sus propios calibres y conseguir un gran éxito en todo el mundo con una fórmula tan sencilla como eficaz: hacer relojes reales para gente real. Herzog es feliz porque no tiene que rendir cuentas con ningún inversor. ESQUIRE: Estamos en Baselworld y Oris presenta un nuevo calibre manufactura. ¿Por qué han dado este paso después de tantos años empleando movimientos de proveedores externos? ULRICH W. HERZOG: Depende del modo en que lo mire. Si hablamos de los últimos años, es verdad que es un gran paso. Pero los movimientos propios forman parte de la filosofía de Oris. Recuerde que el primer calibre manufactura, el 110, lo presentamos con motivo del 110º aniversario de la firma. Oris fue fundada en 1904 por Paul Cattin y Georges Christian. Ambos venían de ciudades con una gran tradición de Alta Relojería como son La Chaux-de-Fonds y Le Locle y decidieron hacer una firma completamente diferente a las que conocían. Por eso eligieron establecerla en Holstein, una pequeña población que se encuentra a pocos kilómetros de Basilea. ESQ: ¿Y qué querían cambiar respecto a lo que ellos conocían? UH: El modo en el que los relojes estaban pensados

hasta entonces. La relojería había sido concebida hasta entonces como algo solo accesible para unos privilegiados. Sabían que la sociedad estaba cambiando y que los relojes ya no serían un lujo, sino una necesidad para cada vez más personas. Piense que estamos en Basilea, muy cerca de Zurich. Eran ciudades muy influenciadas por las nuevas corrientes del diseño que traía la escuela de la Bauhaus. Su idea era socializar la vida cotidiana creando muebles y objetos para la casa bonitos, funcionales y con materiales sencillos como la madera. Querían hacer lo mismo en su sector. Querían hacer relojes reales para la gente real. ESQ: Este es el lema actual de Oris. ¿Ya fue utilizado por sus fundadores? UH: No, el lema “Real watches for real people” lo incorporamos nosotros más tarde, pero la idea original ya estaba implícita en la creación de la marca. Pero volvamos a la primera etapa de Oris.

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ORIS

La firma se convirtió con el tiempo en uno de los grandes fabricantes de relojes de Suiza. Y hacían sus propios movimientos. Hasta 1982 fueron capaces de 273 calibres diferentes propios durante este tiempo. Este pasado es en el que nos apoyamos para volver a fabricar nuestros propios calibres. La trayectoria de Oris alcanzó su gran cima a finales de los años sesenta, cuando la firma llegó a tener una producción de 1,2 millones de relojes al año y más de 800 trabajadores en su sede de Holstein. Después vino la grave crisis de la industria suiza, motivada por la nueva era del cuarzo, que llevó a Oris a la quiebra como tantas otras firmas históricas. Muchas desaparecieron, pero no fue el caso de Oris. El doctor Portmann se unió a Ulrich W. Herzog, entonces director de marketing de la compañía, para comprar la firma y refundarla. Oris ‘volvió’ a nacer en 1982 de la mano de estos dos emprendedores. ESQ: ¿Cómo ha sido la evolución técnica de la casa en estos años? UH: Bajo nuestra dirección Oris siempre ha seguido la misma estrategia. Hemos hecho relojes mecánicos, pero siempre hemos contado con proveedores para los mecanismos. ETA y Sellita nos proporcionaban los movimientos y después nosotros los personalizábamos en Holstein con nuestros característicos rotores rojos y con los módulos para las complicaciones. ESQ: ¿Estos módulos también eran fabricados por proveedores externos? UH: No, estos los hacíamos, y seguimos haciendo, nosotros. Desde 1982 habremos desarrollado unos dieciocho módulos diferentes. Uno de ellos, el Worldtimer, ha servido de inspiración para el nuevo calibre 112. ESQ: Antes vino el Calibre 110, lanzado hace dos años. Es un calibre que llama la atención por elegir una arquitectura no muy habitual hoy en día. ¿Por qué decidieron hacer un calibre de carga manual cuando hay mucha más demanda en el mercado de movimientos automáticos? UH: Cuando decides diseñar tu propio movimiento tienes que tomar decisiones. Partimos de los que queríamos en el reloj, no del mecanismo en sí. Decidimos que nuestro primer reloj ‘propio’ debía tener el segundero a la izquierda, que es una característica muy de la marca. Entonces pensamos que sería bonito incluir una reserva de marcha en el otro lado de la esfera porque es una complicación

propia de la relojería tradicional. También teníamos claro que tenía que ser una reserva de marcha especial, muy larga, de al menos diez días, para reforzar la identidad propia del reloj. La carga manual vino dada por estas características que queríamos aportar al reloj. Si hubiéramos hecho un movimiento automático con cronógrafo hubiera sido uno más en el mercado. ESQ: Un movimiento con una reserva de marcha muy larga, pero que utiliza un único barrilete. ¿Por qué esta decisión? UH: Realmente tiene una reserva de marcha de más de diez días. El Calibre 110, y los dos que han venido más tarde, pueden funcionar perfectamente durante más de once días, pero la precisión total sólo está garantizada en los diez primeros. Tomamos la decisión de usar un único barrilete porque está arquitectura es más fiable y sencilla de fabricar que la de dos barriletes. Requiere menos componentes y, por tanto, es más barato de fabricar, lo que redunda después en un precio menor del reloj. Lo más complicado fue dar con el proveedor que nos proporcionara un barrilete lo suficientemente largo y duro para aportar la energía para estos diez días. Tuvieron que desarrollar una nueva aleación exclusiva para nosotros. ESQ: Vemos que el precio sigue siendo uno de los factores clave de Oris, incluso cuando hablamos de sus movimientos manufactura. UH: Le recuerdo que nuestro lema es Relojes reales para gente real. Podríamos completarlo con “a precios reales”. Si compara el precio de nuestros relojes manufactura, sus precios son más bajos que las de otras referencias en el mercado con las mismas características. Una de las razones de este menor precio es la comentada decisión de usar un único barrilete. También el modo que tenemos de fabricar los calibres. Preparamos una estrategia con una inversión muy controlada. Nosotros diseñamos y ensamblamos los movimientos, pero los componentes son fabricados por proveedores externos que emplean sistemas de producción estandarizados, algo que ayuda a rebajar el gasto final del mecanismo. ESQ: ¿Qué tiene de particular el recién presentado Calibre 112? UH: Es nuestro tercer movimiento. El primero fue el 110, que lo presentamos en 2014. Fue una edición limitada ya vendida y no vamos a producirlo más. El año pasado vino la referencia 111, que es igual que el 110, pero incorporando fecha. El 112 incorpora

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LA CRISIS DEL CUARZO LLEVÓ A ORIS A PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA A LA BANCARROTA. SUS PROPIOS DIRECTIVOS DECIDEN ADQUIRIRLA Y REFLOTARLA POR SU PROPIA CUENTA. LA NUEVA COMPAÑÍA, CONSTITUIDA EN 1982, ESTARÍA DIRIGIDA POR ROLF PORTMANN (DERECHA) COMO PRESIDENTE, Y ULRICH W. HERZOG (IZQUIERDA) COMO DIRECTOR GENERAL.

la función de segundo huso horario. Le hablaba antes del antiguo Worldtimer y su módulo. Esta es una evolución de aquella idea, más acorde con las necesidades actuales y los estándares de calidad que puedes permitirte cuando diseñas tu propio calibre. Por ejemplo, tienes la opción de prescindir de los pulsadores para el cambio de hora que teníamos en el anterior Worldtimer. A mí me gusta mucho este tipo de accionamiento, pero reconozco que es más sencillo realizarlo a través de la corona, como ahora ocurre con el Artelier Calibre 112. Es más elegante, como también es la nueva indicación día/noche integrada dentro del indicador de segundo huso horario. Creo sinceramente que el salto de calidad entre un calibre y otro es evidente cuando ves el diseño de es nuevo Worldtimer. ESQ: ¿Planean incorporar más movimientos manufactura a su catálogo? UH: Por ahora mantendremos la política de combinar los calibres propios con el anterior sistema de calibres con base Sellita. Pero sí, uno de nuestros objetivos es incorporar nuevos movimientos manufactura. Cuando diseñamos el 110 teníamos muy claro que debía servir de base para desarrollar futuras versiones con

complicaciones diferentes. Esta fue una de las razones por las que también decidimos que el mecanismo tendría un único barrilete: tener más espacio en el calibre para incorporar más componentes en el futuro. ESQ: Oris llegó a fabricar en su anterior etapa más de un millón de relojes al año. ¿Cuál es la producción anual en estos momentos? UH: Prefiero no darle esta cifra. ESQ: ¿Por qué? UH: Porque no estamos interesados. Entiéndame, somos una firma independiente y queremos seguir siéndolo durante muchos años. No estamos interesados en vender o asociarnos con otras firmas. ¿Para qué dar cifras si no tenemos que rendir cuentas ante nadie ni demostrar que somos atractivos a futuros inversores? Sólo queremos seguir haciendo nuestros relojes. Cada dos o tres meses siempre viene alguien a la sede de Holstein proponiéndonos fantásticos proyectos para colaborar o con propuestas para comprarnos? Yo simplemente les digo que mejor hablemos del tiempo que hace en Holstein, porque si quieren hacerlo de negocios se van a dar cuenta que han hecho el viaje en balde.

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A punto de cumplir 90 años, y un año después de abrir un nuevo capítulo en su historia con la presentación de su primer movimiento manufactura, Tudor se reinventa para traernos un nuevo especimen marino. Un paso más en el camino a su emplazamiento en la historia de la relojería.

FOTOGRAFÍAS PATRICIA M ADRIGAL

SIN MIEDO AL AGUA

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TUDOR HERITAGE BLACK BAY BLACK Caja de 41 mm en acero con acabado y pulido satinado. Bisel giratorio unidireccional en acero con disco. Movimiento mecánico de cuerda automática calibre Tudor 2824. Reserva de marcha de aproximadamente 38 horas. Hermético hasta 200 metros. Brazalete en acero o correa en cuero envejecida con cierre desplegable.

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TUDOR NORTH FLAG REFERENCIA 91210N Caja monobloque de 40 mm en acero inoxidable 316L con acabado satinado. Bisel en acero y cerámica negra mate. Movimiento de manufactura Tudor automático con rotor bidireccional. Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC. Brazalete en acero inoxidable 316L con acabado satinado.

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TUDOR HERITAGE CHRONO BLUE Caja de 42 mm en acero con bisel direccional con disco en aluminio anodizado azul. Movimiento de cronógrafo mecánico de cuerda automática. reserva de marcha de 42 horas. Correa de tejido reforzado con cierre de hebilla.

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TUDOR PELAGOS REFERENCIA 25600TB Caja en titanio monobloque de 42 mm con fondo y corona enroscados y válvula de helio a las nueve horas. Bisel giratorio unidireccional en titanio con escala graduada de 60 minutos, disco de cerámica azul mate y graduaciones con material blanco luminiscente. Movimiento de manufactura Tudor automático con rotor bidireccional. Cronómetro suizo con certificación oficial COSC.

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ÑAM, ÑAM MAGAZINE...

“No estaré impresionado con la tecnología hasta que pueda descargarme comida”, Bill Murray.

NÚMERO 13. MAYO 2016. 4€

SANCHO Y SU PANZA Un recorrido gastronómico a través de Cervantes y El Quijote

¿QUÉ MIRAS?

YA NO NOS GUÍAS

Lo sentimos, Michelin, pero no ¿A que nunca habías visto a Spock podemos seguir ocultando la verdad comiendo? Nosotros tampoco

Ñam, Ñam Magazine... @Tapasmagazine

spainmedia.es

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E N T R E V I S TA

CON APENAS 5,65 MM DE GROSOR, LA NUEVA VERSIÓN ENGASTADA DEL ALTIPLANO 38MM 900P ES EL RELOJ DE ALTA JOYERÍA MÁS PLANO DEL MUNDO.

Saber de todo FRANCK TOUZEAU, DIRECTOR DE MARKETING INTERNACIONAL Y DE CREACIÓN DE PIAGET, NOS CUENTA LAS ÚLTIMAS Y CREATIVAS NOVEDADES DE LA FIRMA POR CARLOS CASTILLO

S

u paso por Loewe y las oficinas de Louis Vuitton en México permiten a Franck Touzeau (Poitiers, 1973) entender español e incluso atreverse a intercambiar unas pocas palabras. Pero hace ya muchos años que Touzeau dedica todo su tiempo (laboral, se entiende) a Piaget, la firma a la que llegó en 2001 después de un primer contacto con ella en las oficinas de Richemont en París. Hace casi tres años fue nombrado responsable de marketing internacional y director de creación.

¿Lo verán así los coleccionistas? El Emperador Coussin XL 700P no es un reloj para todo el mundo, algo que ya demostrado por su precio y tirada limitada (118 piezas). Está destinado a coleccionistas que sabrán valorar su naturaleza revolucionaria. Para que se haga una idea, su combinación de relojería mecánica y de cuarzo hacen del 700P uno de los calibres más complicados que hemos fabricado nunca. Y todo el desarrollo del movimiento lo hemos hecho internamente.

La gran atención de este año recae en el Emperador Coussin XL 700P. ¿Qué tiene este reloj tan especial? Es nuestra gran novedad. Su concepción es muy interesante porque combina lo mejor de dos mundos tan diferentes como la relojería tradicional mecánica y la tecnología de cuarzo, dando como resultado uno de los relojes más precisos de cuantos se fabrican hoy en día en Suiza. Piaget se ha ganado una merecida legitimidad en la creación de movimientos mecánicos, especialmente en el segmento de ultraplanos, pero no queríamos olvidar que también disfrutamos de una gran historia con el cuarzo. El calibre 700P es nuestro particular homenaje a este pasado.

Hábleme de la nueva versión del Altiplano 38MM 900P. Cuando manejas conocimientos relojeros repartidos en varios cambios tienes que saber combinarlos para producir creaciones excepcionales. Así lo hicimos hace dos años con el 900P y volvemos hacerlo con su versión engastada. En este caso es más complicado porque este modelo carece de un calibre independiente: el fondo mismo de la caja sirve de base al movimiento. Es necesario hacerse con una lupa de aumento y comprobar con detenimiento que todas las partes funcionales del mecanismo están engastadas con diamantes. Hemos podido hacer una pieza así por la experiencia que hemos acumulado en los últimos años. Piaget fue la primera casa del mundo en conseguir engastar un movimiento en 2005. Nadie se había atrevido hasta entonces. Fue toda una aventura, pero lo conseguimos, y ahora capitalizamos este conocimiento haciendo el reloj de Alta Joyería más plano del mundo.

¿Puede ser interesante para el futuro de la marca? Veremos. Ahora simplemente queríamos demostrar de lo que somos capaces. Nuestros dos pilares son los calibres mecánicos y de cuarzo. Con el 700P inauguramos un tercer pilar.

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Cuando el precio importa TAG HEUER ES UNA DE LAS FIRMAS QUE MÁS ESFUERZO REALIZA POR ADECUAR LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO Y EXIGENTE POR ANDRÉS MORENO

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uando Richard Mille presentó su RM 56 en la edición 2012 del SIHH, mucha gente no supo si admirar más su fantástica caja construida íntegramente en cristal de zafiro o el precio al que salieron al mercado las cinco piezas que componían la edición limitada. El importe aproximado que se citaba en los pasillos del salón superaba el millón y medio de euros. Aunque el asombro crecía por momentos al descubrir que estas cinco piezas ya habían sido vendidas en apenas los dos días que llevábamos de feria. Richard Mille es un caso especial dentro de la relojería, pero también sintomático de la importancia que ha tenido el factor precio dentro del sector durante las últimas dos décadas. Cualquier persona que se interesa por primera vez por esta afición se sorprende de las sumas tan altas que tienen una gran cantidad de referencias del mercado. Pero esto no ha sido siempre así. Según datos de la Federación de la Industria

Relojera de Suiza, el precio medio de un reloj mecánico en 1996 era de 993 francos suizos. Cinco años después dicho precio ya había subido hasta los 1.950 francos suizos (1.785 euros según el cambio actual) y en torno a esta cifra se ha mantenido en la última década. El objetivo de las firmas durante los veinte últimos años ha sido elevar el nivel de sus creaciones, tanto en el nivel técnico como estético y comunicativo. Cada vez hay más movimientos manufactura, se emplean materiales más avanzados y se plantean ambiciosas campañas de marketing y comunicación. Todas estas acciones representan una gran inversión e implican una consecuente subida de las tarifas. Y el crecimiento de los precios ha ido parejo al aumento de las cifras de negocio. Un panorama perfecto para las firmas relojeras que se rompió en 2009 con la llegada de la crisis internacional. Después de muchos años de constantes crecimiento,

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JEAN-CLAUDE BIVER, DIRECTOR DE TAG HEUER, JUNTO A CRISTIANO RONALDO EN MAYO DEL AÑO PASADO, EN LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA FIRMA.

el ejercicio de 2009 fue nefasto para las exportaciones relojeras suizas con una caída del 22,3%. Por supuesto, la relojería no sería la única industria que sufriría el derrumbe de los números, pero puso a las marcas en guardia y demostró que, a pesar de su éxito, el sector no era ajeno a los vaivenes. Desde entonces los números han subido, pero la amenaza de nuevos reveses (la inestabilidad de la economía y la llegada de los smartwatches) ha llevado a muchas casas a buscar otro tipo de soluciones que las ayuden a mantenerse como un producto atractivo a un público que puede menguar o desaparecer en cualquier momento. El aviso definitivo vino cuando en enero del año pasado el Gobierno suizo anunció por sorpresa la liberalización del cambio de su moneda, hasta ahora pareja por intereses políticos con el euro. Este anuncio supuso automáticamente una apreciación de la moneda y la previsión de su posterior reflejo en los precios finales de los relojes. Que una novedad subiera automáticamente su tarifa en un 10 ó 15% no es la mejor campaña de publicidad para un sector que quiere seguir expandiéndose por el mundo. El mensaje estaba claro: alguien que tiene 6.000 euros para comprarse un reloj no significa que asuma naturalmente que ese ejemplar vaya a costar ahora casi 7.000 euros. El precio, de repente, se había convertido en un factor de primer orden de importancia. Al igual que otras firmas del mercado, la trayectoria de TAG Heuer en las dos últimas décadas ha estado marcada por el incuestionable fortalecimiento de la marca y su producto. Especializada desde sus inicios en la elaboración de cronógrafos deportivos para carreras, la trayectoria de la casa durante el siglo XXI ha estado marcada por la creación del primer reloj mecánico de pulsera accionado mediante correas (V4), sucesivos récords de precisión de sus cronógrafos (Mikrogirder 2000, capaz de medir tiempos con un precisión de media milésima de segundo) o experimentar con escapes magnéticos sin necesidad de espirales. Incluso han podido presentar dos calibres propios: el 1887 y el fugaz CH80. A la par que estas creaciones que pusieron a TAG Heuer a la cabeza de la innovación en el sector, la firma estaba subiendo el nivel cualitativo de sus piezas y posicionándose en un segmento mayor que el trabajado

IZQUIERDA: LA FIRMA RELANZÓ LA COLECCIÓN FORMULA 1 A FINALES DE 2014 EN LA IMAGEN, EL MODELO PRESENTADO ESTE AÑO, EQUIPADO CON CALIBRE CRONÓGRAFO DE CUARZO. SU PRECIO ES DE 1.250 EUROS. DERECHA: EL HEUER 01 FUE PRESENTADO EN BASELWORLD 2015 Y LLAMÓ LA ATENCIÓN POR ALGO MÁS QUE SU ATRACTIVA ESTÉTICA: SU SALIDA AL MERCADO POR MENOS DE 5.000 FRANCOS SUIZOS.

hasta entonces. Vendían más relojes y más caros, con lo que el crecimiento de cifras fue muy positivo. El artífice de esta trayectoria fue Jean-Christophe Babin. Sus buenos números a los mandos de TAG Heuer llevaron a Babin a ser elegido nuevo director general de Bulgari a comienzos de 2013: ambas firmas pertenecen a LVMH. Su puesto sería asumido por Stéphane Linder en mayo de ese mismo año. El movimiento de directivos del gigante francés del lujo entrada dentro del plan de reestructuración de su parcela relojera, el cual giraba entorno al nombramiento a comienzos de 2014 del carismático Jean Claude Biver, hasta entonces presidente de Hublot, como responsable supervisor de todo el área. La sorpresa saltó a finales de ese mismo año cuando se anunció la renuncia de Linder y Biver asumió la dirección de TAG Heuer con carácter de interino. Algo estaba pasando en TAG Heuer en aquellos momentos. La estrategia que Biver diseñó para TAG Heuer en aquellos momentos fue muy parecida a la que venía siguiendo el equipo español de la marca desde hacía algunas temporadas: volver a conquistar el interés del público más joven del mercado, el cual se había alejado de la marca como consecuencia de la subida general de precios de su catálogo. Los primeros movimientos

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llegaron a finales del mismo 2014 con la reintroducción del Formula 1. Este reloj era algo más que una colección más en la historia de TAG Heuer. Para empezar, fue el primer reloj que incorporó la nueva imagen de la compañía tras décadas de ser comercializada con el nombre original de Heuer. Lanzada en 1983, Formula 1 habría una nueva etapa de la marca apostando por un reloj más económico a la estela del éxito obtenido por Swatch. Incluso los primeros modelos, por supuesto con maquinaria de cuarzo, estuvieron construidos con cajas de plástico. El Formula 1 fue todo un éxito de ventas y de la colección se llegaron a vender más de tres millones de relojes hasta su salida del catálogo en el año 2000. Como indican en Calibre 11, la web especializada en TAG Heuer, la desaparición del Formula 1 no fue debido a un descenso significativo de las ventas, sino al plan de LVMH, que había adquirido TAG Heuer un año antes, en cambiar la orientación comercial de la firma. Cuatro años más tarde Formula 1 volvería a la producción. En el segundo semestre de 2014 la colección vive una nueva actualización, aunque esta vez con una estrategia bien diferente a la anteriores entregas. La líneas del reloj recuperan la fuerza del modelo original y el lanzamiento se acompaña de una ambiciosa política de reducción de precios, incluyendo la incorporación de diferentes referencias con calibres de cuarzo. En el siguiente Baselworld, el de 2015, llegará la completa redefinición del Formula 1. La colección partía de precios de menos de mil euros. El mundo del motor seguía siendo el eje de comunicación del reloj, aunque está claro que TAG Heuer quiere el Formula 1 sea el vehículo para volver a ganarse el interés de los jóvenes, como demuestran las ediciones especiales dedicadas al músico David Guetta y el futbolista Cristiano Ronaldo; dos de los nuevos embajadores de la marca. Pero la nueva estrategia de precios de TAG Heuer sólo acababa de empezar. GOLPE DE EFECTO En aquella misma edición de Baselworld la firma presentaba el Heuer 01. Un reloj sin duda espectacular, con una caja modular de acero compuesta por doce elementos que le permiten adoptar multitud de variantes. El calibre Heuer 01, una variante del manufactura 1887 lanzado en diciembre de 2009, presenta una llamativo acabado esqueletado y una clara imagen deportiva reafirmada por su rotor de carga negro y la presentación en rojo de la rueda de columnas del cronógrafo. Aunque lo más excitante del Heuer 01 fue el anuncio hecho por TAG Heuer de comercializar el reloj por debajo de los 5.000 francos suizos (su precio actual para el mercado español es de 4.750 euros). Biver siempre ha tenido mucha querencia por los golpes de efecto: así lo había hecho en su exitosa trayectoria en Hublot y volvía a repetirlo con TAG Heuer. Presentados los nuevos Formula 1 y Heuer 01, Biver lanzaba un mensaje al mercado muy claro. “El núcleo del negocio de TAG Heuer está en el segmento entre 1.000 y 4.000 dólares”, comentó Biver el pasado

año en una entrevista concedida a la revista Forbes. “Aquí están nuestra fuerzas y legitimidad […]. No podemos gastar nuestras energías y recursos en investigación y desarrollo fuera de este segmento del mercado”. Pero TAG Heuer se guardaba una última sorpresa para sus seguidores en aquella ya histórica edición de Baselworld 2015. Biver aprovechó los días de la feria para organizar una conferencia de prensa donde anunciaba el lanzamiento del primer reloj conectado de la compañía en colaboración con Google e Intel. Sin producto que mostrar, el director de la firma anunció que el producto estaría en la calle a finales de año. Cumplió su promesa y el TAG Heuer Connected fue presentado en Nueva York el 9 de noviembre. Su diseño recuerda al icónico Carrera, con una caja de titanio de 46 milímetros, aunque en su interior aloja un procesador Intel Atom Z34XX con una plataforma Android Wear. Para una firma dedicada desde 1860 a los relojes mecánicos (aunque también ha contado con una larga historia en la fabricación de dispositivos electrónicos para la telemetría de las carreras de coches), el paso a los smartwatches no ha estado libre de la controversia por parte de los aficionados y la prensa especializada. Lejos de molestarle, Biver es del tipo de personas a quienes le gusta generar controversia, porque la controversia genera expectación y ayuda a hablar de un sector en busca de generar noticias. El público parece haberle dado la razón y Biver ha anunciado que el número de solicitudes para este año supera ya las 80.000 unidades. Las primeras unidades del TAG Heuer Connected también están llegando al mercado español en estos momentos. Su precio de 1.400 euros vuelve a confirmar cuál es el nicho de mercado que interesa a la marca en estos momentos. La edición 2016 de Baselworld ha significado la consolidación de estos nuevos productos, sin olvidar la habitual política de actualización de las líneas existentes (nuevos Aquaracer 300M tanto para mujer como para hombre) y recuperación de modelos míticos, muy valorados por los aficionados más clásicos (nueva edición limitada Monza 40 Aniversario). Pero TAG Heuer sigue empeñada en marcar su territorio y ha aprovechado la feria para introducir el Heuer 02 Tourbillon. Se trata de una evolución del Heuer 01. Con él una misma estética de alta tecnología caracterizada por la caja de construcción modular y un movimiento mecánico esqueletizado con un acabado negro cepillado que le da un acertado aspecto técnico. El precio volvió a causar sorpresa: un reloj con tourbillon y función cronógrafo en un movimiento manufactura propio y avalado por el certificado COSC de cronometría; todo ello por un importe final de 14.300 euros en el mercado español. El precio era tan bajo para un reloj de estas características que algunos directivos de otras marcas comentaron en Baselworld que sería un error de la industria relojera mantener esa política de reducción de precios. Una nueva controversia, y ya hemos visto lo que le gustan a JeanClaude Biver. TAG Heuer había vuelto a dar en el clavo. TAG Heuer no es la única firma que ha apostado por la bajada de precios en los últimos años. Casas como

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TAG HEUER HA SIDO UNA DE LAS PRIMERAS FIRMAS HISTÓRICAS DE SUIZA EN APOSTAR POR EL ‘SMARTWATCH’. SU MODELO CONNECTED FUE PRESENTADO EN NOVIEMBRE DE 2015 Y EN ESTOS MOMENTOS ESTÁ LLEGANDO AL MERCADO ESPAÑOL. SU IMPORTE DE 1.400 EUROS ENTRA DENTRO DEL SEGMENTO QUE QUIERE FORTALECER LA MARCA EN ESTOS MOMENTOS.

Clerc, por citar algunas en el grupo de más exclusivo, han anunciado una rebaja de las tarifas de sus referencias. Otras llevan ya muchos años con la relación calidad/ precio como uno de sus principales argumentos de venta, como es el ejemplo de Tissot, Certina o Frédérique Constant. La política se extiende más allá de Suiza con propuestas como la reciente de Seiko de lanzar su nueva colección Presage, recién lanzada en Baselworld y cuyo catálogo cuenta con referencias mecánicas con precios de entrada cercanos a los 400 euros. Una de las razones que se han expuesto de la caída de las exportaciones suizas ha sido la baja de la demanda del mercado chino, principalmente de los modelos fabricados en oro, que se han convertido en un producto bajo sospecha por parte de las autoridades de este gigante asiático al vincularse durante años con los regalos realizados a directivos y altos mandos de la administración pública. Esta razón

ha sido esgrimida por varios expertos y directivos para explicar una mayor presencia de novedades en acero en los dos últimos años en detrimento de las versiones en oro. Por ahora, estas políticas de precio no están teniendo resultado por lo que se refiere al conjunto del sector. Las cifras totales de exportaciones suizas en 2015 supusieron una caída del 3,3% respecto al ejercicio 2014; y los números de este año no permiten ser muy optimistas por ahora: las exportaciones del mes de marzo han sido un 16,3% menores. Pero la industria ha decidido no quedarse cruzada de brazos. Si la crisis de 2009 vino resuelta con una vuelta a la raíces, lo que supuso la vuelta de los modelos de estética clásica y un refuerzo de las firmas históricas, este próximo envite del mercado puede resolverse demostrando a los consumidores que el precio no tiene que ser un impedimento para hacerse con un buen reloj. www.tagheuer.com/es/home

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La fuente de la eterna sabiduría EL CONOCIMIENTO ES EL BIEN MÁS PRECIADO Y PATEK PHILIPPE HA QUERIDO DEMOSTRARLO CON UNA SERIE DE PIEZAS QUE PLASMAN SU EXPERIENCIA. POR CARLOS CASTILLO

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EL GRANDMASTER CHIME 6300 PRESENTADO ESTE AÑO SE CONVIERTE EN LA REFERENCIA MÁS COMPLEJA DE CUANTAS OFRECE EN SU CATÁLOGO PATEK PHILIPPE.

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n un mundo caracterizado por su imagen lujosa, altos precios y exclusivo consumismo, suena un poco extraño que algo tan intangible como la experiencia sea su valor más precioso. Aunque sólo hay que investigar un poco para entenderlo. Cualquier herramienta, material, terreno para construir o embajador ideal para la marca está limitado por el dinero. Tanto tienes, tanto puedes conseguir. Sólo el conocimiento relojero queda fuera de su alcance. Para construir un buen reloj hacen falta las personas adecuadas, que éstas estén formadas después de años de experiencia y sus maestros hayan sido capaces de transmitir acertadamente sus conocimientos. Es la diferencia entre comprar un movimiento a un proveedor y saber fabricarlo por ti mismo. Por esta razón las manufacturas son tan apreciadas por los aficionados más exigentes. Una de las más importantes razones que explican el lugar de honor que Patek Philippe ocupa entre las grandes firmas suizas ha sido la inteligencia de la familia Stern al saber conservar y promocionar este conocimiento que se extiende a los largo de los siglos. Cada reloj de Patek Philippe es un palimpsesto sobre el que se reescribe una y otra vez la historia de la manufactura. El Grandmaster Chime 6300 que acaba de presentar la manufactura ginebrina en la pasada edición de Baselworld es un buen ejemplo de este deseo de perpetuar el savoir faire relojero. Recordemos que Patek Philippe celebró en octubre su 175 aniversario con una completa serie de ediciones limitadas entre las cuales sobresalía el fastuoso 5175. Este reloj, convertido en pieza histórica en el momento mismo de ser presentado, tuvo el honor de ser el reloj de pulsera más complicado en la historia de la marca. Más allá del interés por superar un récord, el 5175 fue descrito por Thierry Stern como “el resultado de 175 años de experiencia”. Sólo así se explica que sus relojeros fueran capaces de desarrollar un movimiento con más de 1.300 componentes y capaz de acumular veinte complicaciones, cinco de ellas relacionadas con la sonería y dos de estás últimas que fueran primicia mundial. Habituados a descubrir la trayectoria de Patek Philippe a través de su abundante bibliografía, el 5175 era un ‘libro’ donde todas las historias aparecían recogidas en una pieza maravillosa. Pero, como decíamos antes, una de las premisas de la familia Stern es la preservación de

EL 6300 ES FRUTO DE MÁS DE 60.000 HORAS DE TRABAJO Y ACUMULA NADA MENOS QUE 1.366 COMPONENTES. TIENE VEINTE COMPLICACIONES, CINCO DE ELLAS RELACIONADAS CON LA SONERÍA.

la cultura relojera de la casa, y el 5175 rompía esta regla al ser una edición limitada por su carácter conmemorativo. Es por ello que Patek Philippe ha tomado la decisión de incorporar a su catálogo aquel movimiento, aunque en una nueva disposición: bienvenidos al Grandmaster Chime 6300. Esta nueva referencia, que pasa a ser la más complicada de cuantas fabrica actualmente Patek Philippe, comparte con el 5175 el mismo calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM, fruto de más de 60.000 horas de investigación, desarrollo y ensamblaje. El mecanismo suma un total de 1.366 componentes, 108 de ellos rubíes, en un espacio de 37 milímetros por 10,7 de grosor. Sus complicaciones se reparten en ambas caras del movimiento, razón por la cual la manufactura decidió desarrollar un sistema de caja reversible. Las complicaciones del movimiento se

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dividen en dos grandes grupos: las dedicadas al calendario completo y las de sonería. Cada una de ellas se distribuyen en una esfera específica. La de acabado en negro acoge las de sonería de tres timbres. La lista comprende algunas ya conocidas como la repetición de minutos, la gran (aviso al paso de las horas y los cuartos) y pequeña sonería (aviso al paso de los cuartos sin indicar las horas); y otras de nueva creación. Entre estas últimas destaca la indicación de alarma con la secuencia de repetición de minutos y la muy llamativa indicación mediante golpes sonoros de la fecha. Esta última ha sido fruto de una petición personal por parte de Thierry Stern. En la de color blanco aparecen las indicaciones de calendario perpetuo, presidida por un espectacular indicador de año de cuatro cifras colocado en el centro mismo de la esfera. Todas las indicaciones del calendario están pensadas para desplazarse a la medianoche. El desarrollo del 5175 supuso un total de seis patentes para Patek Philippe, las cuales han sido todas aprovechadas en el 6300, más una innovación en forma de diferencial de sonería que conecta los dos barriletes de la función. El dispositivo tiene un diámetro de 7,2 milímetros y comprende un total de 19 piezas. Las siete esferas del rodamiento alojado en su interior tiene un diámetro de apenas 0,3 milímetros. Realizado en oro blanco, el Grandmaster Chime 6300 es el buque insignia del grupo de novedades que ha preparado Patek Philippe para 2016. Pero no es la única genialidad de la casa. La lista comprende casi todas las artes relojeras dominadas por la manufactura. El cronógrafo, por ejemplo, cuenta con propuestas tan clásicas como las nuevas versiones del 5170 de carga manual y el sorprendente 5930, un reloj que combina esta función con la icónica indicación de hora mundial, popularizada por Patek Philippe a mediados del siglo XX. Para los que prefieren una versión más sencilla de este tipo de indicación inventada por Louis Cottier, el 5230 aparece en dos nuevas referencias con un nuevo diseño de esfera. El calibre ultraplano CHR 27-525 PS, uno de los más fabulosos que ha hecho Patek Philippe en los últimos años, se ha recuperado en tres nuevas piezas: dos en caja tonneau y una en redonda. El nivel es tan alto que incluso una creación tan soberbia como el 6002, queda ensombrecida por la presencia del Grandmaster Chime 6300. Sería un

LAS COMPLICACIONES SE REPARTEN A AMBOS LADOS DE LA CAJA (LOS INGENIEROS DE PATEK PHILIPPE HAN IDEADO UN SISTEMA REVERSIBLE PATENTADO)

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error pasarlo por alto: el 6002 es la última recreación del asombroso Sky Moon Tourbillon, acompañada de una caja de oro blanco labrada a mano y decorada ahora con una esfera de esmalte negro que combina la decoración champlevé y cloisonné con números romanos aplicados de oro. Todas ellas representan un pedazo de 175 años de historia. AÑO DE CELEBRACIONES Todos los seguidores de Patek Philippe tenían marcado en el calendario 2016 por ser el año del cuarenta aniversario de su colección Nautilus. La familia Stern no ha querido que la cita de Baselworld estuviera protagonizada por su emblemático modelo deportivo, razón por la cual no ha presentado ninguna novedad dentro de la colección. Los aficionados esperan con interés que deparará la segunda parte del año. Pero el Nautilus no es la única creación de la casa que cumple una fecha redonda. En 2016 también se celebra los diez años del primer movimiento cronógrafo automático realizado por Patek Philippe y, más simbólico, los veinte años de su calendario anual, sin duda uno de los mecanismos más importantes de las últimas décadas en el mundo de la relojería. El calendario anual fue una petición expresa de Philippe Stern, el padre de Thierry, a los relojeros de la casa para que fueran capaces de crear un mecanismo que cubriera el hueco entre el calendario normal y el calendario perpetuo. En los primeros es necesario ajustar la fecha al final de cada mes, mientras el calendario perpetuo es capaz de corregir esta desviación durante todo un siglo. El problema del calendario perpetuo es la complejidad de fabricación, la cual se traslada al precio final del reloj, y de uso: sólo un aficionado con un buen conocimiento del mecanismo puede manejarlo sin riesgo de dañar el movimiento. Para Philippe Stern seguía la premisa de Patek Philippe de realizar siempre complicaciones útiles, y el calendario anual lo era. El movimiento podía corregir perfectamente el finas de cada mes con la única excepción de febrero. El mecanismo comenzó a desarrollarse en 1992 y hubo que esperar cuatro años hasta verlo finalmente en una pieza de calle con la referencia 5035. Además de su inédita indicación, el calibre anual destacaba por su arquitectura modular, lo que permitía emplearlo en diversos formatos de esfera y combinados con otras funciones, y un moderno sistema de construcción donde las ruedas acaparaban el protagonismo de las levas tradicionales. Esta elección aseguraba un maquinaria más resistente y duradera. El 5035 fue un éxito desde sus inicios y hasta ahora Patek Philippe ha lanzado una veintena de versiones de su calendario anual. La mezcla de funcionalidad y

EN 2016 SE CUMPLEN VEINTE AÑOS DEL LANZAMIENTO DEL CALENDARIO ANUAL. ESTE INVENTO SURGIÓ DE UNA PETICIÓN EXPRESA DE PHILIPPE STERN, PADRE DEL ACTUAL PRESIDENTE.

vistosidad ha motivado que la disposición haya sido adoptada por muchas otras firmas del mercado, lo que ha llevado a convertir al calendario anual en una de las complicaciones relojeras más demandadas de la actualidad. La manufactura ha aprovechado esta celebración para presentar el nuevo 5396, un pulcra adaptación de esta complicación que parte de la conocida caja Calatrava, empleada por Patek Philippe desde 1932. El 5396 ensalza todas las ventajas del calendario anual mediante una puesta en escena elegante y atemporal. La lectura de sus tres ventanas es muy sencilla, al igual que la de las otras dos indicaciones que incorpora: la indicación día/noche y las fases de luna. La gran cantidad de información que proporciona la esfera contrasta con la sencillez de su imagen, muy acorde con la característica discreción de las referencias de Patek Philippe. Las dos nuevas referencias vienen a unirse a las otras dos ya existentes en oro blanco y oro rosa. Se diferencia entre sí por la inclusión de los índices en números Breguet aplicados de oro. Un bonito modo de homenajear a este funcional mecanismo, ejemplo del deseo de Patek Philippe de aprovechar sus años de experiencia para seguir innovando y sorprendiendo al aficionado más exigente. www.patek.com

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Larga vida al rey FUE UN FRACASO COMERCIAL CUANDO FUE LANZADO, PERO HOY ES POSIBLEMENTE EL RELOJ MÁS DESEADO DEL MERCADO: EL COSMOGRAPH DAYTONA DE ROLEX. POR ANDRÉS MORENO

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a sido uno de los relojes más comentados de Baselworld y sin duda será uno de los relojes del año y venideros. Porque el Rolex Cosmograph Daytona es, con permiso del Speedmaster de Omega, el cronógrafo más famoso de la historia y, aún hoy, más de cincuenta años después de lanzamiento, uno de los más demandados del mercado. Los datos están en la calle. Basta acudir a un distribuidor oficial de Rolex y solicitar una de sus referencias: será necesario apuntarse a una lista de espe-

EL PRIMER COSMOGRAPH DAYTONA FUE LANZADO EN 1963 (IMAGEN SUPERIOR). EL NOMBRE DE DAYTONA SURGE DE LA RELACIÓN DE ROLEX CON EL MÍTICO CIRCUITO DE VELOCIDAD, SURGIDO EN LOS AÑOS TREINTA EN LA PLAYA DE DAYTONA, FLORIDA (PÁGINA ANTERIOR).

ra para hacerse con uno de los modelos más populares. ¿Qué hace que el Cosmograph Daytona sea tan deseado? Son varias las razones que explican su éxito. Por un lado, la inteligente política de la casa de mantener la esencia del reloj inalterada durante todos estos años. Existe una trayectoria coherente del Daytona que se inicia a comienzos de los años sesenta y dura hasta nuestros días. Esta trayectoria ha dado con una historia trufada de referencias, algunas más complicadas de conseguir que otras, buscadas con fruición por coleccionistas de todo el mundo. El Daytona es uno de los pocos relojes del mercado cuyas referencias de segunda mano cuestan mucho más que las unidades nuevas vendidas en los establecimientos autorizados. Es un reloj que se revaloriza, algo que siempre tienen en cuenta sus potenciales compradores. Y, por último, siempre entra en juego el

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EL PILOTO MALCOLM CAMPBELL LLEVABA UN ROLEX CUANDO SUPERÓ EL RÉCORD MUNDIAL DE VELOCIDAD EN SEPTIEMBRE DE 1935 EN EL LAGO SALADO DE BONNEVILLE (UTAH).

factor suerte. A pesar de la demanda que actualmente existe del reloj, el Daytona no fue precisamente un éxito en sus inicios. La competencia era dura y el Cosmograph tuvo la mala suerte de no conseguir el contrato de reloj oficial de la NASA, que finalmente obtuvo Omega con su Speedmaster. Del cronógrafo apenas se vendían medio millar de piezas cada año. Ni que decir tiene que cada una de estas unidades, con un precio en su momento de 210 dólares, hoy en día puede fácilmente multiplicar su valor por cien. Pero poco a poco el Daytona fue ganándose el favor del público y a comienzos de los años ochenta ya se había convertido en una pieza mítica gracias al empuje de los aficionados italianos. Ya nunca más perdería el favor del público. El Daytona fue un hijo de su tiempo. Nació a comienzos de los años sesenta en pleno auge de los cronógrafos deportivos como consecuencia de la popularización de las carreras de coches. Rolex ya tenía experiencia en este campo al ser el reloj elegido por el británico Malcolm Campbell llevaría en septiembre de 1935 al conseguir el récord de velocidad a los mandos de su Bluebird en las salinas de Bonneville de Utah. Campbell acudió a Utah después de haberlo intentado antes en la playa de Daytona, en Florida, que ha sido el centro neurálgico de las carreras en Estados Unidos. Sus arenas se convierten en la década de los treinta en el sitio de peregrinación de todos los locos de la velocidad del país. El éxito es tan grande que en 1936 se institucionaliza la carrera con un circuito en forma de óvalo, la mitad de él sobre la arena de la playa y la otra mitad sobre una carreta de asfalto. Tendrán que pasar dos décadas para que la carrera abandonara definitivamente las arenas de la playa y se constituyera de forma oficial en circuito. Su creador, y también fundador de la competición Nascar, sería William France, cuyo vínculo con Rolex sería la razón definitiva para que el nuevo cronógrafo que Rolex lan-

zó en 1963 fuera más tarde conocido como Daytona. Al hilo del nombre del reloj, es curioso notar el origen de la denominación de Cosmograph para un modelo no relacionado con el mundo de la astronomía. Los aficionados que han estudiado la historia de Rolex coinciden que la elección de este nombre fue a causa de un anterior modelo de la compañía, equipado con calendario e indicación de fases de luna, que fue de nuevo aprovechado por la marca para su nueva creación. Tanto el nombre de Cosmograph como Daytona han venido apareciendo en las sucesivas ediciones del cronógrafo, ya sea de manera conjunta o alternada. Cuando el Cosmograph Daytona llegó al mercado en 1963 apenas era un reloj en evolución que pronto conocería diferentes versiones hasta dar con la clave definitiva del producto. El elemento más significativo del reloj era la escala taquimétrica de su bisel. Dicha escala aparecía directamente grabada sobre el acero o en un anillo de resina adherido a la caja. También variaba la apariencia de la esfera, disponible en blanco o negro, aunque siempre con el característico contraste de los contadores. Un paso definitivo en la evolución del reloj fue la incorporación de los pulsadores atornillados, algo de lo cual carecían los modelos de la competencia. Dichos pulsadores llegarían con la referencia 6240 de 1965, la cual es hoy una de las más buscadas y valoradas por los coleccionistas. El Daytona también ha tenido su propia evolución mecánica. Los primeros modelos fueron equipados con una versión refinada del movimiento Valjoux 72. Aunque por aquel entonces Rolex ya tenía experiencia en la fabricación de movimientos cronógrafos, prefirió acudir a proveedores externos para equipar su nueva referencia. Era un calibre de carga manual que posteriormente fue sustituido a mediados de los años setenta por la versión automática 7750. Una década más tarde

Descargado por Telegram en @prensaES ROLEX EL MODELO PRESENTADO ESTE AÑO CONSERVA LA ESTÉTICA DEL ORIGINAL, AUNQUE HAY PROFUNDOS CAMBIOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ.

Rolex decide mejorar el nivel técnico de la colección y equipa los nuevos Daytona con nada menos que el calibre El Primero de Zenith. No será hasta el año 2000 cuando opta por hacer valor su condición de fabricante y equipa la nueva generación con el nuevo movimiento 4130. Por entonces el Daytona ya goza de un gran prestigio, en parte apoyado por la fama que han creado a partes iguales los coleccionistas y famosos usuarios. El más conocido de todos ellos será el actor Paul Newman. Cuenta la leyenda que el interés por los Daytona se disparó en Italia a raíz de la aparición de Paul Newman con un Daytona en la portada de una revista italiana. Sea cierta o no esta historia, la verdad es que Newman siempre ha sido el mejor embajador del cronógrafo de Rolex. Incluso los seguidores de la marca identifican a un modelo concreto del Daytona con el nombre de actor. Estas piezas se identifican fácilmente por la peculiar forma de sus contadores: sus índices alternan los números árabes con cuadrados para la identificación de los minutos. Además de avanzar en su apartado técnico, el Daytona también ha ido evolucionando con el paso de lo años en términos de estética y variedad de materiales. En 2011 lanzó una versión Everose que rompía con la imagen de las anteriores referencias y apostaba por incorporar un bisel negro fabricado en Cerachrom, la cerámica exclusiva de Rolex. Esta disposición se repetiría dos años más tarde con la edición especial en platino que conmemoraba los cincuenta años de la creación del modelo. El bisel Cerachrom estaba limitado hasta estas dos únicas versiones, aunque esto ha cambiado en 2016. HISTORIA Y TECNOLOGÍA

Aunque la oferta actual del Daytona abarque todos los materiales trabajados por Rolex, es cierto que la versión en acero siempre ha sido la más carismática. El cronógrafo fue creado en este material y usado en la gran ma-

yoría de las referencias que se han fabricado en su más de cinco décadas de trayectoria. Por esta razón cualquier novedad que incorporen los Daytona en acero son una gran noticia para todos los aficionados. Rolex ha apostado por actualizar la línea incorporándola el mencionado bisel de Cerachrom. Hasta ahora los Daytona en acero tenían la escala taquimétrica directamente grabada en el bisel de la caja, una solución que todavía se mantiene en las referencias en oro amarillo, blanco y Rolesor. Con el bisel de Cerachrom se recupera la estética de los primeros modelos de mediados de los años sesenta, con la diferencia de que aquellas referencias tenían esta pieza elaborada en resina acrílica y posteriormente en acero. Las ventajas del Cerachrom son obvias: la cerámica es un material de gran resistencia e inalterable al paso del tiempo. La escala taquimétrica grabada en su superficie se ha realizado con un proceso PVD a partir de partículas de platino. Por lo demás, las características técnicas del Daytona sigue siendo las mismas: la caja está fabricada en acero 904L, tiene un diámetro de 40 milímetros y es hermética a 100 metros; equipa el ya famoso calibre 4130 con espiral Parachrom y curva Rolex; su reserva de marcha es de 72 horas; y la esfera está disponible tanto en acabado blanco como en negro. En la primera de las opciones se ha sustituido el resalte de los contadores, que ahora son negros en lugar de los anteriores plateados. La última novedad que incorpora el nuevo Cosmograph Daytona en acero tiene que ver con el servicio que aporta la propia Rolex: el reloj ahora viene acompañado del Certificado Cronómetro Superlativo desarrollado por la propia firma y el cual es una ampliación del oficial COSC, el cual sigue realizándose para todos sus movimientos. Este nuevo certificado asegura la marcha del reloj dentro de una desviación de -2/+2 segundos al día una vez encajado el movimiento en la caja. www.rolex.com/es

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U LY S S E N A R D I N

Rey de los siete mares La cara más espectacular de la relojería mecánica tiene en el Grand Deck Marine Tourbillon de Ulysse Nardin una de sus estrellas POR EMMA ALONSO

Al igual que el Doctor Jeckyll y Mr. Hyde eran la misma mecanismo donde la aguja de esta última indicación toma persona, Ulysse Nardin tiene una doble cara que causa la forma de la botavara de un velero. Del desplazamiento perplejidad y asombro en el aficionado a partes iguales. Por de la aguja se encargan dos cables controlados por cuatro un lado, es la simplicidad y funcionalidad de sus Classico y poleas inspiradas en los winches utilizados en las cubiertas Marine Chronometer, pero por otro también la genial locura de los veleros. Uno de los cables tira de la aguja hasta que del Freak y el Stranger, una caja de música comprimida completa todo el recorrido de la escala de minutos, grabada en el espacio de una muñeca. Esta personalidad dual de sobre un marco de espinela azul en posición elevada sobre la manufactura ha vuelto a relucir en su presentación en la superficie de la esfera. Cuando la aguja llega al fin de Baselworld, dedicado este año al mundo del mar. Es bien su recorrido, el otro cable tira de ella para que vuelva a sabido por los aficionados que la fama de Ulysse Nardin se su posición inicial en un recorrido que dura alrededor cimienta en sus cronómetros marinos. Los responsables de cuatro segundos. Este desplazamiento sosegado es, de la casa, en la actualidad bajo el paraguas del grupo sin duda, uno de los mayores atractivos de la pieza y una Kering, han pensado en focalizar la comunicación de la muestra más de que muchas veces en relojería la lentitud marca al completo en el mundo del es más apreciada que la celeridad. mar. Para ello nada mejor que centrar LA AGUJA DE MINUTOS ESTÁ Desarrollar un calibre de estas sus novedades en la línea Marine. CONTROLADA POR DOS condiciones requiere de un enorme Admirable ha sido el Chronograph esfuerzo de investigación para Annual Calendar, el cual incorpora CABLES FABRICADOS EN UN lograr con las técnicas y materiales MATERIAL MÁS DURO QUE un nuevo movimiento manufactura necesarios para su fabricación. El basado en la versión cronógrafo EL ACERO Y CUYO GROSOR elemento más crítico del mecanismo presentada en temporadas pasadas, ES DE MENOS DE 0,04 son los cables, fabricados en un al cual se ha añadido un módulo de MILÍMETROS polietileno patentado de nombre calendario anual. Desarrollado por Dyneema. Su diámetro es de 0,0357 el célebre relojero Ludwig Oechslin, milímetros, aunque esta extrema finura no representa colaborador desde hace décadas de la casa, es un calendario problema para que aguante una tensión de 1,41 kilos tan sencillo de utilizar como seguro, puesto que permite sin deformarse. El resto de elementos del Grand Deck cualquier tipo de corrección en ambos sentidos. Marine Tourbillon apelan a su origen náutico. Quizás el Pero Ulysse Nardin es algo más que pulcros y funcionales más llamativo es la realización de la esfera con la misma relojes. Es creatividad en estado puro. Para demostrar que madera que se emplea en la cubierta de los barcos, aunque pocas firmas del mercado pueden rivalizar con ellas en esta hay muchos más, como vemos en las barandillas que faceta, la firma de La Chaux-de-Fonds acaba de presentar decoran el realce externo o en la forma de los rodamientos el Grand Deck Marine Tourbillon como homenaje a de las poleas. Incluso el tourbillon es una referencia visual los veinte años de la colección Marine. Como reloj de director al timón que controla el rumbo de los veleros. Esta inspiración marinera, el equipo de diseño no ha querido inusual y magnífica pieza está elaborada en oro blanco, hacer un reloj inspirado en un barco, sino que ‘realmente’ tiene un diámetro de 44 mm y es hermética a 100 metros. sea un barco. Para ello ha partido de la habitual disposición Su producción está limitada a 18 únicos ejemplares. de horas saltantes con minutos retrógrados y ha hecho un www.ulysse-nardin.com

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CUERVO Y SOBRINOS

Libre de ataduras El Historiador de Cuervo y Sobrinos evoluciona hacia una imagen más sencilla y depurada con su nueva versión Clásico POR DANIEL CALDERÓN

Según avanzamos en edad, nos volvemos más sabios y hecho posible la aparición del nuevo Historiador Clásico. somos capaces discernir entre lo realmente importante La nueva referencia representa la síntesis de todos estos y lo superfluo. Algo parecido ha ocurrido en Cuervo y antecedentes. Al igual que el Flameante, el Historiador Sobrinos, que ha presentado este año la versión más Clásico parte de una maquinaria ETA 7001, modificada sencilla de su exitosa colección Historiador con el por la propia casa al incorporarle un acabado color intencionado nombre de Clásico. No malinterpretemos: pizarra y la decoración Côtes de Genève en sus puentes. el potencial de crecimiento del Historiador sigue El calibre 7001 es uno de los más planos del mercado con siendo enorme, como comprobamos el año pasado con apenas 2,5 mm de grosor. Esta virtud del mecanismo se el lanzamiento del espectacular Historiador Vuelo, un traslada a la propia caja del reloj, cuya altura es de sólo deportivo modelo de grandes dimensiones equipado con 7,10 mm para un diámetro de 40. Los dos lados de la cronógrafo y segundo huso horario que ha mostrado en caja quedan protegidos con cristales de zafiro, que son igualmente planos para mantener este 2016 una nueva cara con una la EL HISTORIADOR CLÁSICO el espíritu original de la pieza. La llegada de la versión de esfera azul. esfera cambia respecto al Flameante. El Historiador Clásico sigue otros VUELVE A LA ESENCIA derroteros. TRADICIONAL: UN CALIBRE Ahora encontramos una discreta decoración que alterna el guilloché DE CARGA MANUAL Clous de Paris del disco central con Se trata de un modelo lo más simple QUE SE LIMITA A INDICAR el acabado soleil de la escala horaria. posible, equipado con un calibre de LAS HORAS, MINUTOS El segundero independiente, carga manual e indicación de horas, presidido con la fecha de fundación minutos y segundos. Recordemos Y SEGUNDOS de Cuervo y Sobrinos, y el logotipo que el Historiador fue lanzado al mercado en 2009 con un movimiento de nombre de la casa en aplique junto al índice de las 12 horas son Semanal y que fue desarrollado por Cuervo y Sobrinos los pocos elementos que aparecen de ornamento. No hay a partir de un antiguo calibre de 1944. Este mecanismo más. Sin embargo, el Historiador Clásico es una pieza estaba preparado para indicar simultáneamente la fecha, asombrosamente elegante que bebe del diseño original el día de la semana, el mes y el ciclo de semanas del año. de la colección, que fue uno de los grandes éxitos en la Hubo que esperar a 2010 para conocer una propuesta anterior etapa de Cuervo y Sobrinos en las décadas 40 más simple, bautizada como Pequeños Segundos, y 50 del siglo pasado. Reducido a la mínima esencia, limitado a indicar las horas, minutos y segundos, el encanto de las modernistas formas de su caja brillan aunque alimentado con un movimiento automático. La espectaculares en un reloj de diseño atemporal. El celebración del 130 aniversario de la marca en 2012 dio Historiador Clásico está únicamente disponible en pie a una espectacular versión ultraplana en oro rosa, acero. Tiene tres versiones de color de esfera: plata, modelo que más tarde dio pie a la línea Historiador azul o cobre. La correa es de cocodrilo de Louisiana Flameante, compuesta por referencias equipadas con y se completa con un cierre desplegable realizado movimientos manuales y esferas con una exclusiva igualmente en acero y decorado con el emblema de decoración guilloché flamígera. Esta ha sido la base que ha Cuervo y Sobrinos”. www.cuervoysobrinos.com

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HUBLOT

Juguete para adultos Hublot se ha inspirado en el popular juego del Meccano para su nuevo movimiento propio, capaz de funcionar diez días sin interrupción POR CARLOS CASTILLO

En la prensa anglosajona existe un término muy ade- na originales del movimiento vaciados posteriormente) cuado para referirse a los relojes mecánicos más extra- para optar por una estructura creada a propósito para vagantes. Los describen como “toys for boys”, esto es, dar con la sensación de transparencia. Los acabados en juguetes para chicos, en este caso ya bastante crecidi- negro del movimiento incide además en esta imagen de tos. Esta imagen de juguetes para adultos no es exclusi- sofisticación de los nuevos mecanismos esqueleto. va de los relojes. Los coches descapotables o los drones más caros también entran dentro de este grupo de ob- Pero que el movimiento HUB1201 esté inspirado en un jetos de lujo que apelan a la nostalgia para conquistar el juguete no significa para nada que el equipo de Hublot favor del cliente. Dicho de otro modo, lo que no pudis- se haya tomado a broma su desarrollo. Hablamos de un te tener cuando eras pequeño, cómpralo ahora si te lo calibre de altas prestaciones, entre las cuales destaca su puedes permitir. Algo de este recuerdo de la niñez hay reserva de marcha de 10 días, cifra nada despreciable en la gran novedad mecánica prehablando de un mecanismo de carsentada por Hublot para este año, su ga manual. El indicador de la reserEL BIG BANG MECA-10 Big Bang Meca-10. La primera parte va de marcha cuenta con una doble SE HA PRESENTADO del nombre del reloj hace referencia indicación: junto al índice de las 6 TAMBIÉN EN UNA EDICIÓN al popular juego construcción del horas aparece una rueda dentada LIMITADA A SÓLO 500 Meccano. Basta con ver el mecaque informa de los días que quedan nismo a través de las dos caras del EJEMPLARES QUE CELEBRA EL de energía en el movimiento. AdeMeca-10 para entenderlo. Su mecaDÉCIMO ANIVERSARIO DEL más, un círculo rojo va apareciennismo sigue una estructura similar a do cuando se aproximan los tres CONCEPTO ALL BLACK la del juguete donde todos los comúltimos días de marcha como señal ponentes simulan estar unidos por levas, tornillos, pla- de advertencia para que el dueño vuelva a dar cuerda cas y ruedas dentadas. El movimiento ha sido nombrado al reloj. La arquitectura del HUB1201 también incluye con la referencia HUB1201 y desarrollado íntegramente un detalle que hará las delicias de los aficionados a la en los talleres de Hublot en un proceso que ha durado mecánica: el volante del calibre mantiene una posición dos años hasta dar con su forma definitiva. Más allá de invertida a la tradicional para que se puedan ver sus esta reminiscencia nostálgica del juguete de construc- desplazamiento a través de la esfera frontal. ción, el HUB1201 se inscribe dentro de la tendencia general de mecanismo esqueleto vanguardistas en una El Big Bang Meca-10 se presentó en Baselworld en una línea similar a la que han seguido firmas como Roger doble versión: titanio o cerámica negra pulida. Esta úlDubuis o Audemars Piguet. tima, limitada a 500 ejemplares, entra dentro de la serie de piezas conmemorativas que celebran el décimo aniTodas estas casas tratan de evolucionar el concepto clá- versario del concepto All Black que tanta popularidad sico de movimiento esqueleto (con los puentes y plati- ha conseguido para Hublot. www.hublot.com/es

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PA N E R A I

Lección de ciencia Panerai ha recuperado Lo Scienziato en una nueva versión en titanio que destaca por el novedoso sistema de fabricación de su caja. POR DANIEL CALDERÓN

Presentado en 2010 como un homenaje a Galileo Galilei, la dificultad de fabricación, hecho que obliga a muchas Lo Scienziato se ha convertido en un claro ejemplo de la casas a externalizar su producción. Pero una vez conseevolución técnica de Panerai desde la presentación de su guidos los medios, el resultado merece la pena. Aunque primer calibre manufactura en 2002 y que ha culminado la caja del PAM 578 parte de un sistema de fabricación con la reciente inauguración de su nueva manufactura en completamente novedoso, inédito en relojería. Las cajas Neuchâtel. El concepto partía de un calibre ya conocido, habitualmente se fabrican en bloque para ser más tarde el P.2005, versión tourbillon del mencionado 2002, que moldeadas hasta conseguir la forma definitiva. En el caso del PAM 578 se ha usado un proceso destacaba por su peculiar sistema de SE HA UTILIZADO de sinterización que parte del titanio giro de doble eje: uno es el habitual UN PROCESO DE en polvo. Esta sustancia es modulada del tourbillon, con una cadencia de 60 segundos, y el segundo es un giro SINTERIZACIÓN CON RAYO con un láser de fibra óptica para crear sucesivas capas de material, cada una de la propia jaula del tourbillon, con LÁSER QUE CONSTRUYE de un grosor de 0,02 milímetros, hasdos giros cada minuto. Esta solución SUCESIVAS CAPAS ta dar como resultado la caja defibuscaba superar el límite propio de ENVOLVENTES A PARTIR DE nitiva. Con este sistema se consigue los tourbillones tradicionales, inicialTITANIO EN POLVO que la caja del reloj esté hueca en su mente creados para relojes de bolsiinterior, aunque conserve la rigidez y llo y cuya posición en la muñeca no siempre evita la influencia de la gravedad terrestre sobre resistencia de una maciza normal. Como ocurre con proel órgano regulador del calibre. A partir de esta maqui- cesos tan novedosos, es aún complicado pronosticar si el naria, Panerai desarrolló Lo Scienziato como un reloj de proceso de fabricación mediante sinterización se populavanguardia donde la platina y la esfera quedaban al des- rizará en el futuro, aunque los resultados conseguidos en cubierto para permitir ver las evoluciones del movimien- el PAM 578 auguran a esta técnica un potencial increíble. to. Un desafío técnico que ha conseguido un gran éxito En este caso se ha conseguido una caja considerablemenentre los aficionados a la marca, traducido en sucesivas te más ligera que si estuviese fabricada en titanio normal. versiones a lo largo de los años. La última de ellas es este Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio, de referencia El objetivo de reducir el peso final del reloj también ha llevado a los ingenieros de Panerai a fabricar el propio PAM 578. calibre P.2005 con una platina y puentes de titanio en luSi los primeros Lo Scienziato tenían como característi- gar del habitual latón, lo que ha reducido el peso del moca estética más importante su acabado en negro, fruto vimiento en un 35% respecto a anteriores versiones. Esta del uso de la cerámica para la fabricación de las cajas, el ‘dieta’ de Lo Scienziato se nota a pesar de sus generosas PAM 578 opta por el gris como color de referencia. Lo dimensiones (diámetro de 47 milímetros) y complejidad hace a través de su caja de titanio, material conocido por de su movimiento. Completado con una correa gris de su ligereza y cualidades hipoalergénicas. Es sabido de la cocodrilo (y con cierre desplegable de titanio), el nuevo popularización del titanio en relojería tanto en su ver- Lo Scienziato sale a la calle en edición limitada de 150 sión de grado 2 como de grado 5. Su única problema es ejemplares. www.panerai.com/es/home

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Una liviana sensación La ligereza es una de las máximas de Rado para esta temporada. Lo demuestra con los nuevos True Thinline y HyperChrome Ultra Light POR EMMA ALONSO

La regla es muy clara: quedarse estrictamente en lo necesario. La aplica Rado en algunas de sus referencias de la temporada de una manera inteligente que parte de la estética del reloj para desembocar en sus propias características técnicas. Explicado de un modo más sencillo, tanto el True Thinline y el HyperChrome Ultra Light hacen bandera del minimalismo como mejor expresión de su ligereza, a la cual se accede mediante el uso de innovadores materiales, dominados por Rado desde hace años.

El nuevo True Thinline esta disponible en tres acabados: cerámica negra, blanca o de plasma. En todos los casos equipa el mismo movimiento de cuarzo y brazalete articulado también de cerámica. Dada las escuetas dimensiones del reloj, el True Thinline no es sólo uno de los modelos más finos del mercado, sino también de los más ligeros.

El HyperChrome Ultra Light es un ejercicio más radical en cuanto a diseño y características técnicas. Su principal rasgo es el uso de la cerámica de nitruro de silicio, por primera vez utilizada por Rado en Más conservador en imagen es el True Thinline, principalmente por ser un ya AMBOS DESTACAN POR SUS 2012 y la cual destaca por ser el doble de ligera que la cerámica tradicional. conocido, que fue lanzado al mercado en 2011. Fruto de la moda ultraplana, ESFERAS SIMPLES, CARENTES La elaboración de su movimiento automático con una base mecánica el True Thinline rompió los récords de DE ÍNDICES QUE ROMPAN de aluminio y la realización en titanio aquel entonces al convertirse en el reloj EL PULCRO MINIMALISMO de varios componentes adicionales de cerámica más delgado del mundo. DE SU DISEÑO, QUE SIN han permitido que el HyperChrome Para semejante hazaña fue necesario EMBARGO ENCIERRA UNA Ultra Light apenas pese 56 gramos. contar con dos importantes factores. El Un detalle técnico interesante que se primer era un revolucionario sistema GRAN TECNOLOGÍA quedaría en un mero dato del reloj si no de construcción monobloque de su fuera por el extraordinario acabado que caja de cerámica. Hasta entonces, las cajas de cerámica siempre eran fabricadas a partir de los diseñadores de la casa han dado a esta edición limitada un chasis de metal, la mayoría de las veces de acero, que a 500 piezas para todo el mundo. Caracterizada por su aportara rigidez al conjunto. El otro elemento clave en su acabado gris mate, la apariencia de la cerámica de nitruro construcción fue la elección de un calibre de cuarzo de de silicio ha sido trasladada tanto a su original esfera como apenas un milímetro de grosor, proporcionado por la casa a una práctica correa nato con cierre de titanio de grado ETA, perteneciente a Swatch Group (al igual que Rado). 5 endurecido. Sus exclusivos materiales, personalización El resultado fue un reloj de apenas 4,9 mm de altura. del movimiento y condición de edición limitada hacen del Hasta la fecha los True Thinline habían destacado por un HyperChrome Ultra Light un modelo para un presupuesto diseño simple de esfera en las que un número mínimo de por encima de lo que nos tiene acostumbrados Rado, pero elementos que facilitaran la lectura del tiempo. La nueva también es un reloj muy especial que enarbola los dos entrega prescinde incluso de ellos para dejar una esfera principios básicos de la marca: diseño y tecnología de limpia en la que únicamente reluce el logotipo de Rado. construcción. www.rado.es

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De visita en el museo Sus recursos históricos proporcionan a Longines una nueva pieza para su colección Heritage, ahora centrada en el mundo de los trenes. POR CARLOS CASTILLO

Únicamente necesitas dos cosas para tener una buena forma del nuevo modelo de RailRoad. Al igual que en colección vintage: disponer de un buen legado de piezas anteriores entregas, el RailRoad responde a un entorno antiguas, fruto de décadas de trabajo y la segunda, lanzarlas muy concreto del pasado que enrique la personalidad de nuevo al mercado. Más allá del chiste fácil (¿cuántas del reloj. En este caso es la historia de Longines como casas pueden presumir de tener un catálogo histórico como proveedora de relojes para los trabajadores de grandes Longines?), el trabajo que la firma suiza ha realizado con compañías ferroviarias. Este tipo de piezas debían cumplir su serie Heritage demuestra la importancia que un uso una serie de requisitos técnicos (precisión, resistencia y inteligente de la historia propia puede tener hoy en día para duración de la marcha, entre otros) y estéticos (facilidad crear un colección de éxito. La línea Heritage no sólo aporta de lectura) necesarios para que fueran utilizados por los al usuario moderno una serie de referencias de imagen operarios. En muchos casos, estas necesidades obligaban clásica acorde con las tendencias actuales. Es, además, su a lanzar modelos específicos para dicha tarea, como la pieza de los años sesenta en la que principal instrumento de comunicación está directamente inspirada el nuevo de una trayectoria que se inicia en 1832 y que desde entonces ha sido uno EN LA LISTA DE EXIGENCIAS RailRoad. DE LAS COMPAÑÍAS de los grandes actores de la industria Comparado con el original que se relojera suiza. Longines siempre ha FERROVIARIAS PARA LOS conserva en el museo, el RailRoad tenido vocación de firma popular, esto RELOJES DE SUS MIEMBROS guarda todas las características más es, un sistema pionero de producción a ESTABA LA PRESENCIA reconocibles, comenzando por la escala gran escala donde el reloj, más que un horaria de 24 horas, un requisito básico objeto de lujo, era un bien de primera EN SUS ESFERAS DE UNA exigido por las compañías ferroviarias, necesidad para el hombre moderno. En ESCALA DE 24 HORAS. y que obliga a que el reloj luzca un 0 en este sentido, las referencias Heritage lugar de un 12 en el respectivo índice. son un testimonio de los sucesivos papeles que el reloj ha tenido en las sociedades modernas, Un detalle que no pasará inadvertido para los amantes ya sea como instrumento de vuelo, compañero de viajes, de los relojes históricos. Más allá de esta curiosidad, medidor de competiciones deportivas o utensilio básico de el RailRoad es un reloj que destaca por su excepcional equipamiento militar. Su evolución en el tiempo tiene su legibilidad, garantizada por unos índices negros lógica derivación en una gran variedad de gustos y estilos sobredimensionados en una esfera blanco roto. La caja de estéticos acordes con las modas del momento. La tendencia acero repite la simplicidad de su esfera, con un diseño muy vintage es muy amplia y puede acoger los minimalistas sencillo que tiene como única concesión un bonito grabado diseños de los años cincuenta o los más personales de la de una máquina de tren en el fondo de la caja, similar a década de 1970, sin olvidar las puntuales excentricidades los que lucían los relojes de bolsillo de la década de los años 20. También cambia respecto a la primera versión que siempre afloran en cada época. el calibre que acoge en su interior, en la nueva referencia La diversidad funcional y estética de su rico pasado ha un movimiento automático L888.2 realizada en exclusiva vuelto a dar una alegría a los aficionados de Heritage en para Longines. www.longines.es

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TISSOT

Vuelta al origen El Heritage 1936 de Tissot nos devuelve al principio de la relojería de pulsera. Espíritu clásico para atrapar el interés de las nuevas generaciones POR DANIEL CALDERÓN

Siempre se ha dicho que los mejores inventos surgen de la referencia de Tissot va más allá al acompañar estas asas de necesidad, y los relojes son un buen ejemplo. Aunque ya una correa similar a las usadas en los mencionados modelos existieran modelos de pulsera en el siglo XIX, este tipo de de pulsera primigenios. Fabricada en cuero, es un poco reloj no se popularizó hasta la I Guerra Mundial, cuando más sofisticada que las correas originales, aunque el modo los pilotos pensaron que las versiones de bolsillo no eran de empleo es similar: una tira inferior recorre el fondo de prácticas para el combate, puesto que les obligaban a despegar la caja para fijar el reloj a la muñeca de un modo similar al una de las manos del mando del avión. La solución ideada no que se consigue en las hoy tan populares NATO. El acabado fue otra que coger las piezas de bolsillo y soldarles en la caja de la correa, de piel, en acabado crudo y con pespuntes en unas asas metálicas a través por las cuales podían insertar contraste, es guiño al pasado, al igual que el cierre de hebilla una correa que posteriormente ceñían a su muslo o muñeca. tradicional. El invento demostró ser tan práctico que no fue cuestión No acaban aquí los secretos del Heritage de tiempo que este sistema desterrara 1936. Su caja de grandes dimensiones (45 definitivamente al reloj del bolsillo ADEMÁS DE SU ORIGINAL milímetros de diámetro) esconde en su de la chaqueta. La transición hasta las SISTEMA DE SUJECIÓN, parte trasera una tapa desplegable que actuales asas fue más prolongada en el cubre el cristal de zafiro del fondo. De tiempo y durante décadas el sistema de MEDIANTE CORREA QUE nuevo aparecen aquí reminiscencias de asas soldadas fue utilizada por las casas relojeras históricas, como nos demuestra ATRAVIESA EL FONDO DE LA los antiguos relojes de bolsillo empleados CAJA, CUENTA CON UNA por los aviadores, ya que muchos de ellos un modelo de 1936 de Tissot y el cual tenían este sistema para proteger los ha servido como base para una de sus TAPA DESPLEGABLE QUE delicados cristales de sus relojes, mucho novedades presentadas en Baselworld. PUEDE PERSONALIZARSE más delicados que los actuales de zafiro. Para poder acceder a la tapa es necesario Conocido el origen del reloj, era normal que el Heritage 1936 tuviera una imagen clásica, y este aspecto retirar la pulsera de cuero, algo que en principio no parece convertirá a esta novedad en una delicia para los amantes de muy práctico, pero que otorga al momento de un carácter las piezas vintage. Pero el Heritage 1936 no es un clásico al especial. El acabado liso de la tapa desplegable permite uso, si entendemos como tal el típico reloj de mediados de ofrece además una magnífica opción para personalizar el siglo. El propio origen que ha inspirado su creación queda reloj mediante un grabado, lo que convierte al Heritage 1936 reflejado en la curiosas formas de sus asas, similares a las que en una interesante pieza para regalo. El fondo trasparente se soldaban en los relojes de bolsillo para que fueran llevados nos permite acceder a un movimiento de cuerda manual, el en las muñecas por los pilotos en la I Guerra Mundial. Esta último de los guiños al pasado de la marca. Algo que no ocurre ingeniosa solución destaca hoy por su originalidad en la con su hermeticidad: los 50 metros de impermeabilidad relojería moderna y crea un curioso contraste con las limpias aseguran un uso seguro del reloj en ambientes húmedos sin formas de la caja de acero del Heritage 1936. Pero la nueva temor a estropearlo. es.tissotshop.com

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BELL & ROSS

El cielo como premio Bell & Ross presenta la versión Hyperstellar de su BR-X1 y demuestra las capacidades de este funcional cronógrafo de altas prestaciones POR ANDRÉS MORENO

Asistir a las presentación de novedades de Bell & Ross es uno DLC negro. Los materiales juegan un papel fundamental en de los mayores incentivos que ofrece la visita a Baselworld. este modelo. La primera entrega combinaba el titanio con la Pocas firmas son capaces de mostrar tal despliegue de cerámica y el caucho. Ediciones posteriores han demostrado creatividad e ingenio mediante una serie de referencias que la versatilidad del BR-X1 incorporando otros componentes siempre cuentan con un atractivo especial. La madurez de innovadores como el carbono o, en el caso del Hyperstellar, la compañía radicada en París ha sido palpable en la última el aluminio adonizado. edición. Su área de dominio ya no se limita al mundo de la aviación, el mismo que sirvió de base para su arranque como Si el primer BR-X1 ponía sus ojos en los cazas de quinta firma especializada y que posteriormente fue el pilar que generación, la edición especial Hyperstellar lo hace la inspiró su afamado BR01 Instrument. Bell & Ross extiende carrera aeroespacial. El cronógrafo se ha concebido como un instrumento ideal para el astronauta. sus tentáculos al motor, el espacio, los Así lo demuestra tanto la ligereza y barcos, los prototipos… Cualquier área SU VERSATILIDAD QUEDA resistencia de su caja como el peculiar donde la ingeniería sea aplicable. En CONFIRMADA CON sistema pivotante de los pulsadores, los este sentido, el reciente acuerdo firmado ESTA VERSIÓN PENSADA cuales permiten usar la función incluso con la escudería Renault Sport Formula con los guantes puestos. El origen del One Team promete ser fuente de PARA SER USADA POR Hyperstellar como instrumento hace interesantes propuestas de las que aún ASTRONAUTAS INCLUSO que el reloj tenga un componente no se conocen detalles. Mientras tanto, CON LOS GUANTES eminentemente funcional, aunque su Bell & Ross lanza al mercado creaciones PUESTOS aspecto más destacado sea su propio como el Hyperstellar, la nueva edición acabado estético. El Hyperstellar es un limitada realizada a partir del BR-X1. Recordemos que este cronógrafo presentado en otoño de reloj que entra por los ojos y dan ganas de ponérselo en la 2014 ha supuesto un cambio sustancial en el catálogo de muñeca según lo tenemos en nuestras manos. El equipo Bell & Ross. El BR-X1 es una variación hipervitaminada del de diseño de Bell & Ross, dirigido por Bruno Belamich ha mencionado BR01, con el cual comparte la peculiar forma hecho un estupendo trabajo de recreación del ambiente cuadrada de su caja y su naturaleza de instrumento, pero las espacial al incorporar los tonos azules mediante piezas de ligero aluminio, las cuales crean un acertado contraste con semejanzas acaban aquí. el gris del titanio de grado 5 y las inserciones de caucho. El El carácter especial del BR-X1 comienza en su propia caja, acabado esqueleto del movimiento redunda en la naturaleza la más complicada de cuantas había fabricado Bell & Ross tecnológica de la pieza. El reloj se completa con una correa hasta la fecha. Está concebida para mejorar en lo posible de caucho y piel de aligátor en color gris a juego con la caja. el uso de su función cronógrafo, la cual viene incluida en Por suerte, no habrá que tener el título de astronauta para un movimiento automático de acabado esqueletado y con hacerse con una de las 250 piezas de las que consta la edición característico puente superior en forma de X en acabado limitada. www.bellross.com/es

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CARTIER

Lecciones de conducción Drive de Cartier es la nueva colección masculina de la casa parisina. Un reloj de formas sinuosas, inspirado en los deportivos clásicos POR CARLOS CASTILLO

Algo tienen que echar al agua que beben en Cartier para Aunque no se conoce ninguna relación en el pasado de que la famosa casa no se canse de lanzar, año tras año, Cartier con el mundo del automóvil, la propia casa ha nuevas colecciones. En unos tiempos en los que priman señalado que las líneas del Drive están inspiradas en la vuelta de modelos antiguos en detrimento de una los elementos que podemos encontrar en los coches creatividad contemporánea, Cartier rompe la tendencia y clásicos, ya sea la carrocería, el interior o el panel de se convierte en una de las pocas casas capaz de proponer mandos del conductor. Esta circunstancia se aprecia nuevas formas en sus relojes. Aunque esta intención sea más en el modelo Gran Fecha, Segundo Huso Horario admirable, más llamativo es la frecuencia con la que hace Retrógrado e Indicador día/Noche, una de las tres uso de su imaginación. El año pasado fue el turno del Clé versiones que componen su presentación en el mercado. de Cartier, un modelo unisex que jugaba con la mezcla de En este caso, el contador de la segunda hora recuerda a la circunferencia y la elipse, además de incorporar una los indicadores de combustible que podemos encontrar original corona de forma trapezoidal. El Drive también en los antiguos cuadros de los automóviles. Combinada opta por las líneas diferentes para salirse de los modelos ya con el contador día/noche y la ventana de doble dígito conocidos circulares y rectangulares; para la fecha, esta función hace de una oferta de Cartier tiene bien este modelo en la más interesante de LA ESFERA DEL MODELO cubierta en el mercado masculino con DE DOBLE HUSO HORARIO la nueva colección por su carácter las familias Calibre, Tank y Santos. práctico y nivel relojero. Para los RECUERDA A LOS En su lugar, el Drive apuesta por que prefieran una opción más INDICADORES DE RESERVA la forma cojín, aunque de un modo sencilla, también está disponible la DE COMBUSTIBLE DEL completamente diferente a lo que disposición de tres agujas. En ambos conocemos hasta ahora. TABLERO DE MANDOS casos los modelos están disponibles con caja de oro rosa o acero. DE UN COCHE CLÁSICO Muchas veces hemos dicho que es necesario tener un reloj de Cartier La llegada del Drive de Cartier se en las manos para entenderlo mejor. Comentamos esta ha completado con la presentación de una versión de circunstancia porque cada uno de sus modelos posee una Alta Relojería con tourbillon volante y que cuenta riqueza tridimensional imposible de entender mirando además con el certificado del Sello de Ginebra gracias una fotografía. Las formas se combinan, contrastan, a que ha sido ensamblado y ajustado en los talleres unen y enfrentan hasta encontrar una identidad propia, que Cartier tiene en la primera planta de su boutique siempre diferente desde la perspectiva de la que se mire. en la ciudad suiza. Frente a las otras dos versiones, el Esta facultad del Drive se refuerza en esta ocasión con Drive de Cartier Tourbillon Volante destaca por el la aplicación de diferentes acabados en su superficie y acabado tridimensional de la esfera que ya conocemos la elección de un cristal de zafiro curvado que respeta la de otras referencias de la casa y cuyo efecto se consigue lineal transversal de la caja. Más que un reloj, el Drive es mediante la colocación en relieve de sus índices en una escultura. números romanos. www.cartier.es

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SIETE RELOJES INFALIBLES, SEA DONDE SEA QUE VAYAS A PASAR LA TARDE

La noche se mueve FOTOGRAFÍAS TOM VAN SCHELVEN EDICIÓN TEO VAN DEN BROEKE ESTILISMO CATHERINE HAYWARD

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MONTBLANC HERITAGE CHRONOMÉTRIE ULTRA SLIM, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Traje de terciopelo negro y camisa marfil de algodón, todo de Alfred Dunhill.

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BAUME ET MERCIER CLASSIMA 10216, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 MM, BISEL DE ORO ROJO, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Chaqueta burdeos de lana y seda y jersey ciruela de cuello vuelto de cashmere, todo de Gieves & Hawkes.

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BULGARI OCTO FINISSIMO, CAJA DE PLATINO DE 40 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Chaqueta de esmoquin azul marino de cashmere, chaleco azul marino de cashmere y camisa blanca de algodón, todo de Giorgio Armani.

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PORTFOLIO Nº 3 DE GRISOGONO NEW RETRO NO2, CAJA DE ORO ROSA DE 50 X 44 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Mono negro de lana y camisa blanca de algodón, todo de Ralph Lauren Purple Label.

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ZENITH ELITE 6150, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 42 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Y CAUCHO Chaqueta de esmoquin negra de lana, chaleco negro de lana, camisa blanca de algodón y pajarita satinada negra, todo de Dior Homme.

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HERMÈS SLIM D’HERMÈS, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 39,5 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Chaqueta azul marino de lana y jersey burdeos de seda, todo de Hermès.

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PIAGET ALTIPLANO CHRONOGRAPH, CAJA DE ORO BLANCO DE 41 MM, CORREA NEGRA DE PIEL DE ALIGÁTOR Chaqueta de esmoquin de seda y cashmere y camisa vaquera azul, todo de Brunello Cucinelli.

Asistente de fotografía: Olivier Barjolle Asistente de estilismo: Stephanie Crain Operador digital: Oli Hilyer-Riley Asistentes de comida: Iain Graham, Ivan Icra Diseñadores de estudio: Yasmina Kurinus, Dale Slater Maquillaje: Gigi Hammond para Untitled Artists usando Chanel Le Lift y Le Volume Ultra-Noir de Chanel Producción: Coco Wolf Modelos: George Koh, Fionn Greber para Supa Model Management Agradecimientos a The Grizzly Bear por las hamburguesas.

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N OV E DAD E S MECÁNICAS

TEXTOS: ANDRÉS MORENO

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OMEGA

Mirando a la luna EL SATÉLITE VUELVE A CONQUISTAR LA ESFERA DE LA COLECCIÓN SPEEDMASTER DE OMEGA ra cuestión tiempo que el único reloj que ha estado en la Luna volviera a tener al satélite terrestre presente en su E esfera. Es cierto que en todos los años que el Speedmaster ha estado en el mercado son varios los modelos que han incorporado la fase lunar como unas de sus funciones, pero aquí hablamos de referencias antiguas, equipadas con movimientos anteriores al programa de calibres manufactura que Omega ha venido aplicando en los últimos tiempos. El nuevo movimiento 9904 por fin incluye está indicación junto a un contador de calendario y el siempre práctico cronógrafo que ha caracterizado a todos los Speedmaster desde su creación. El flamante Speedmaster Master Chronometer Chronograph Moonphase supone un gran paso tanto técnico

como estético respecto a las anteriores versiones y conserva además el espíritu del legendario modelo original. Acorde con la arquitecturas de los calibres Co-Axial, el contador de cronógrafo aparece a las 3 horas, mientras el derecho se reserva para el segundero y un indicador de fecha de puntero. La fase de luna surge solitaria junto al índice de las 6 horas, con un detalle de reproducción tan excepcional que incluso se ha incorporado el punto exacto de la Luna donde Neil Armstrong puso el pie por primera vez en julio de 1969. El 9904 destaca además por cumplir las estrictas reglas del certificado Master Chronometer gestionado por Metas. Contiene dos barriletes, escape Co-Axial, espiral de silicio Si14 y volante de inercia libre. Su reserva de marcha es de 60 horas y es resistente a campos magnéticos de 15.000 Gauss. El Speedmaster Master Chronometer Chronograph Moonphase se presenta en ocho versiones, una de ellas en platino y de edición limitada. El modelo de la imagen corresponde a la versión en acero, con caja de 44,25 milímetros de diámetro, hermética a 100 metros. El bisel azul es de cerámica con inserciones de Liquidmetal. Todas ellas se comercializan con una garantía de cuatro años y se entregan con certificación individual del Metas. www.omegawatches.com/es

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BREITLING

La erótica del tamaño EL AVENGER HURRICANE DE BREITLING ESTRENA MATERIAL DE FABRICACIÓN

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uién había dicho que los relojes grandes habían pasado de moda? Es verdad que los últimos tiempos vienen marcados por un reajuste de los tamaños, más acordes con las medidas discretas de las creaciones pasadas. Pero esto no significa que las referencias de mayor diámetro hayan perdido el favor del público. Siempre tendrán su mercado cuando la filosofía del producto case adecuadamente con la imagen de la marca y las prestaciones que aporta. Un ejemplo es el nuevo Avenger Hurricane de Breitling, un gigante que se va nada menos que hasta los 50 milímetros de diámetro de caja. Hay que tener un muñeca

muy poderosa para llevar algo así. Si es el caso, el resultado es sencillamente espectacular. El Avenger Hurricane es la evolución lógica de las referencias más técnicas de la Breitling, que son relojes hechos con un perfil profesional que requieran piezas de altas prestaciones. La imagen del reloj impacta a primera vista gracias a su acabado íntegramente en negro, incluyendo su correa de caucho modelo Military. Pero el Avenger Hurricane va más allá de la simple apariencia. Su caja es la primera del mercado en está fabricada en Breitlight, un patentado material que destaca por su extraordinaria dureza y resistencia a la corrosión. Además, el Breitlight es 3,3 veces más ligero del titanio y 5,8 que el acero, según datos aportados por la propia Breitling. Este detalle es importante al hablar de un reloj de un tamaño tan descomunal. Su acabado negro con rasgos veteados dan también una apariencia única al reloj en comparación con los tradicionales tratamientos de PVD y DLC. La última de las sorpresas del Avenger Hurricane es la curiosa disposición horaria de su esfera. Gestionada por el calibre manufactura B12 (automático y con certificado COSC), la hora aparece en el centro de la esfera en un disposición de 24 horas que recuerda a la empleada en los antiguos relojes militares. www.breitling.com/es/

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J A E G E R - L E C O U LT R E

La constante reinvención EL REVERSO DE JAEGER-LECOULTRE ES UNO DE LOS POCOS ICONOS DE LA RELOJERÍA DEL SIGLO XX QUE HA LOGRADO MANTENER SU ATRACTIVO EN LA ACTUALIDAD

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o tiene que ser nada sencillo actualizar un clásico. Debes actuar con cautela para mantener todos aquellos elementos que siempre le han identificado, pero a la vez renovarlo para evitar que se quede desfasado con el paso del tiempo. Esto mismo ha hecho Jaeger-LeCoultre con su icónico Reverso en el año de su 85 aniversario. El Reverso, reconocible por su famosa caja giratoria sobre un chasis fijado al brazalete, es uno de los relojes más reconocibles del mercado y principal seña de identidad de la manufactura de Le Sentier. La puesta al día del modelo ha tenido que ver más con aspectos funcionales de la colección que con el propio modelo en sí. De hecho, hay que conocer muy bien el reloj para descubrir a simple vista las novedades que incorpora esta versión de 2016. El programa ha consistido en crear dos líneas diferentes, Classic y Tribute, cada una con sus propias característica y disponibles en tres tamaños. Por lo que respecta al Classic, los nuevos modelos son los

más fieles a la imagen que tenemos del Reverso de toda la vida. En su versión Large, la caja tiene 47 milímetros de largo por 28,3 de ancho y 11,6 de alto. Son unas medidas equilibradas, perfectas para las muñecas grandes y que permiten una generosa visión de las dos esferas del reloj. Porque, si algo caracteriza al Reverso es la posibilidad de utilizar ambos lados de la caja para mostrar información, en este caso un segundo huso horario. En el caso de la esfera negra, designada para la hora de residencia, hay un aspecto que no pasará desapercibido a los lectores más atentos. Se trata del círculo que rodea al eje de agujas, que no es otra cosa que el rotor de su movimiento 969. Un sistema de carga hasta ahora muy poco utilizado en la colección Reverso y cuya presencia aumenta el interés de esta novedad en aquellas personas que quieran un reloj tan elegante como práctico. El Reverso Classic Large Duoface está disponible en oro rosa o acero. www.jaeger-lecoultre.com/eu/es

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MIDO

Elegido por aclamación MIDO HIZO UN CONCURSO PARA SU EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA AL BIG BEN

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l pasado año la firma Mido puso en marcha una curiosa iniciativa para su anunciada edición especial en homenaje al famoso reloj del Parlamento británico. Consistió en invitar a tres de los más reputados diseñadores de relojes de Suiza a presentar sus propuestas para el reloj y que la ganadora fuera elegida como resultado del voto popular y un jurado especializado. Los diseñadores seleccionados fueron Eric Giroud, Lorenzo Vallone y Sébastien Perret. La convocatoria resultó un éxito y casi 100.000 personas emitieron su voto que, junto a la deliberación del jurado, dio como vencedor a Perret. La iniciativa es interesante en cuanto ofrece al público la oportunidad de elegir la

imagen de un reloj. Normalmente esta decisión queda limitada al equipo de diseño y dirección de producto de la marca. Que haya cada vez más marcas que ofrezcan la oportunidad de personalizar sus relojes, más allá de las inalcanzables piezas únicas, y proyectos como el Mido demuestran que una de las vías de la relojería del futuro es abrir la puerta al consumidor para ‘diseñar’ su producto. Será más o menos acertado, pero la decisión es suya, lo que crea un vínculo más fuerte con el reloj. Centrados en la pieza diseñada por Sébastien Perret, era normal que todos los detalles del reloj estuvieran relacionadas con el Big Ben. No basta con un único repaso para descubrir todos ellos. Por ejemplo, el recubrimiento de PVD rosado de la caja de acero es una referencia directa al acabado dorado de la torre del reloj, pero no es tan evidente la forma rectangular de la caja, sobrepuesta sobre el gran bisel, y que tanto recuerda a la propia disposición del Big Ben, con su circunferencia inscrita dentro de un cuadrado. Hay más: las agujas facetadas en negro o el singular índice del 4 en números romanos son algunos de los guiños más claros. El Big Ben Limited Edition destaca además por su calibre 80, basado en un movimiento de la casa ETA, que ha obtenido el certificado COSC de cronometría. La edición constará de únicamente 500 ejemplares para todo el mundo y se entregarán en un estuche igualmente diseñado por Sébastien Perret. www.mido.ch/es

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Una vez al año BLANCPAIN RECUPERA EL CALENDARIO ANUAL EN SU REFERENCIA VILLERET, AHORA DISPONIBLE EN ACERO

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n unos tiempos dominados por la funcionalidad y el pragmatismo en relojería, era normal que los calendarios anuales tuvieran una mayor presencia en el mercado. Recordemos que esta complicación es un puente entre el calendario normal y el calendario perpetuo. Al igual que este último, es capaz de discernir si el mes que acaba tiene 30 ó 31 días. La única diferencia con el perpetuo es la necesidad de corregir el cambio de mes a finales de febrero. Un calendario perpetuo sí que es capaz de hacerlo y funcionar sin ajuste alguno hasta el cambio de siglo. ¿Merece la pena el pequeño ‘sacrificio’ de hacer una modificación al año? Está en la mano del comprador, pero esta diferencia hace que el calendario anual sea más fácil de ajustar, sencillo de fabricar y, por tanto, más económico que un calendario perpetuo; aunque esta última ventaja se ve ahora atenuada con la llegada de calendarios perpetuos de nueva generación a precios más asequibles. De todos modos, el calendario anual es una muy interesante complicación a tener en cuenta por aquellas

personas que quieren evitar problemas por el desajuste de mecanismos tan complicados. Blancpain era una de las firmas veteranas en este campo con su Villeret Quantième Annuel GMT, una tan funcional como sorprendente pieza que está entre las más conocidas de esta línea clásica de la manufactura de Swatch Group. Pues bien, este modelo está ahora por fin disponible en acero, lo que sin duda le otorga un interés extra entre los aficionados. El Villeret Quantième Annuel GMT cuenta además con el atractivo de la curiosa disposición de las ventanas de su calendario, distribuidas entre los índices de las 2 y 4 horas. No es una distribución muy normal de encontrar, pero sí sumamente fácil de consultar. El carácter práctico de la referencia se confirma con la presencia de un indicador de segundo huso horario en un contador independiente y la carga automática de su calibre. Como ocurre en los calendarios de Blancpain, todos los ajustes se realizan mediante pestañas ubicadas en el reverso de las asas de la correa. www.blancpain.com/es

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La evolución inteligente FRÉDÉRIQUE CONSTANT LANZA UNA EVOLUCIÓN DE SU ‘SMARTWATCH’

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015 fue el año de los smartwatches. El anunciado lanzamiento del Apple Watch fue el empujón esperado para que firmas relojeras, tanto históricas como nuevas, se animaran a presentar sus propias propuestas. Una de las primeras fue Frédérique Constant, la casa radicada en Ginebra presidida por Peter Stas. Su condición de pionero dio al Horological Smartwatch una repercusión en los medios que más tarde se plasmó en ventas. Con más de 16.000 de unidades vendidas, este smartwatch ha sido el modelo de mayor éxito entre los lanzados por las manufacturas suizas. Pero el Horological Smartwatch no sólo fue uno de los primeros relojes inteligentes de la industria suiza. También destacó por la interesante mezcla de tradición y vanguardia

de su diseño. No hay que olvidar que Frédérique Constant es una manufactura de pleno derecho: sólo en 2015 fue capaz de presentar cinco calibres propios. Conocen los secretos de la relojería clásica y también lo quisieron aplicar a su smartwatch; un modelo de imagen clásica y lectura sencilla, pero capaz de conectar con el móvil de su dueño para ser informado de las rutinas de sueño y actividad. Esta capacidad de interacción la aporta la plataforma MotionX de Fullpower. Además de las funciones que aportan, otra de las ventajas de los smartwatches es la posibilidades de seguir desarrollando su plataforma tecnológica. Frédérique Constant lo ha hecho a partir de la experiencia aportada por todos los compradores de la primera versión del Horological Smartwatch. Gracias a este conocimiento acaba de presentar una segundo versión que incorpora una función muy útil para los aficionados más viajeros. El reloj se sincroniza automáticamente con el teléfono y señala la hora del lugar en el que estamos. Al pulsar el botón de la corona también tenemos la opción de conocer la hora de residencia o de otro lugar. Una verdadera herramienta de trabajo que mantiene la imagen clásica de su antecesor con una caja de acero de 42 mm con recubrimiento de oro rosa. www.frederiqueconstant.com

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BOVET

La magia transparente EL CRISTAL DE ZAFIRO PROTAGONIZA LA NUEVA ENTREGA DE LA COLABORACIÓN DE BOVET CON PININFARINA. EL OTTANTASEI ES UNA PIEZA EXCEPCIONAL

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a ligereza es un concepto que se ha extendido ampliamente en la relojería más técnica de los últimos años. Parte de la necesidad básica de hacer la puesta del reloj lo más cómoda posible, algo que se consigue con un buen diseño ergonómico, aunque conseguir reducir el peso al máximo posible es cada vez una solución más recurrida. Esta corriente explica la popularización de materiales como el titanio, la fibra de carbono y, más recientemente, los composites. El siguiente paso ha sido hacer visual esa sensación de ligereza, expresada en la creciente oferta de cajas transparentes. Bovet ha optado por esta solución en su última colaboración con Pininfarina, el Tourbillon Volante OttantaSei. Su diseño es de una gran pureza. La caja queda reducida al armazón mínimo necesario para sustentar los cuatro cristales de zafiro que protegen su interior. El resultado es un reloj que parece flotar, liviano tanto en imagen como en esencia. Uno de los mejores ejemplos de las tendencias técnicas actuales. Aunque el Tourbillon Volante OttantaSei es algo más que simple imagen. Bovet es una de la

pocas manufacturas existentes en Suiza capaces de elaborar todos los componentes de sus relojes. Una capacidad de autoabastecimiento que se refleja en arquitecturas exclusivas y un nivel de acabado excepcional. Existe una continuidad temática con el anterior Ottanta en la presencia del tourbillon, con su peculiar forma y acabado azul de su aro superior, aunque en este caso mantiene una posición más tradicional a las 6 horas (en el primer Ottanta estaba a las 3 horas) y es tipo volante. Aunque si por algo llama la atención este OttantaSei es por el curioso despliegue de la información horaria, con un contador de reserva de marcha que ocupa la mitad de la esfera. Un buen modo de destacar tanto su gran duración (diez días) como su exclusiva arquitectura, con el único barrilete de carga situado justo debajo y conectado mediante un sistema de engranaje patentado por Bovet. Esta magnífica pieza de Alta Relojería de vanguardia está disponible en titanio, titanio negro DLC y oro rosa, en ediciones limitadas a 86 piezas en cada versión. www.bovet.com

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CERTINA

Precisión en la cumbre ESTE DS-1 POWERMATIC RECUERDA LA PRESENCIA DE CERTINA EN EL DHAULAGIRI EN 1960

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tra propuesta recién presentada en Baselworld que nos demuestra el tirón que siguen teniendo la recuperación de clásicos para las nuevas generaciones. En esta ocasión ha sido Certina con las nuevas versiones de su celebrado DS-1, que incluyen dos ediciones especiales dedicadas al Himalaya, más en concreto su montaña Dhaulagiri, ascendida por primera vez en 1960 por una expedición equipada con este mismo modelo de Certina. Más allá de la recuperación de este pasado glorioso de la marca, hay un matiz simbólico que explica bien claro la razón de esta nueva versión: han pasado más de cincuenta años y los relojes de entonces siguen siendo muy

atractivos. Es por esto que el DS-1 Powermatic no sólo respeta las formas del modelo original, sino que acompaña las nuevas versiones de guiños a la propia historia de la marca, como observamos en la recuperación del antiguo logotipo de Certina en la esfera del reloj. Estos guiños a los antiguos modelos se hace más evidente en esta edición especial Himalaya, identificable por el acabado plateado de la esfera y la decoración posterior con un anillo dorado junto a la escala de minutos. Al igual que la otra edición especial (una referencia de esfera plateada acompañada de un brazalete de acero), el fondo de la caja está protegido con un cristal de zafiro grabado con la leyenda Certina 1888 y Dhaulagiri 1960. Este cristal permite ver además los desplazamientos de su movimiento Powermatic 80. Aquí no hay nostalgia que valga: el Powermatic 80 es uno de los mecanismos automáticos más avanzados creados por la casa ETA, perteneciente a Swatch Group al igual que Certina, y que destaca por su reserva de marcha de 80 horas. El DS-1 Powermatic tiene un diámetro de 40 milímetros y es hermético hasta 100 metros gracias al sistema DS, que incluye una doble junta de protección en la corona. www.certina.com

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C A R L F. B U C H E R E R

Estreno de motor CARL F. BUCHERER PRESENTA UN NUEVO MOVIMIENTO DENTRO DE SU COLECCIÓN MANERO EN UNA PIEZA DE FUERTE IMAGEN CLÁSICA Y ELEGANCIA

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s raro que el gran protagonista del año de una firma sea un movimiento en lugar de un reloj, algo que acaba de ocurrir con Carl F. Bucherer. Más de tres años de investigación y desarrollo ha llevado a los ingenieros de la firma de Lucerna dar vida al CFB A2000, su nuevo calibre. Este mecanismo es una evolución del ya conocido CFB A1000, lanzado al mercado en 2009 y que ha cosechado un gran éxito de crítica en todo este tiempo. Los que lo conozcan sabrán el CFB A1000 es un mecanismo soberbio y uno de los primeros en popularizar el sistema de rotor de carga periférico. Como no podía ser de otro modo, el CFB A2000 mantiene este sistema de carga que permite ver a través del fondo de la caja el mecanismo al completo. La arquitectura recuerda a su hermano mayor, pero el CFB A2000 propone cambios interesantes, comenzando por una frecuencia de funcionamiento más alta (28.800 alternancias a la hora en lugar de 21.600) y un nuevo volante

de espiral libre. También quedan reflejados los cambios en la imagen exterior del movimiento, en el que se opta ahora por unos puentes más clásicos en acabado Côtes de Genève en lugar de los satinados en dos niveles que equipaba el CFB A1000. Más allá de estas variaciones técnicas y estéticas, el CFB A2000 ofrece a Carl F. Bucherer un extraordinario potencial de crecimiento. Más sencillo de elaborar que su antecesor, este mecanismo tiene todas las papeletas para convertirse en el gran ‘motor’ de la manufactura, para lo cual se ha preparado una arquitectura del mecanismo abierta a la incorporación de futuras complicaciones. Por ahora el calibre lo tenemos disponible en la nueva referencia Manero Peripheral. Se trata de un reloj de aspecto clásico y acorde con la estética poderosa y elegante de esta veterana colección. Se han presentado cuatro versiones diferentes, con opciones de caja en acero o oro rosa. www.carl-f-bucherer.com

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ZENITH

Rebelde con clase ZENITH SE DEJA ATRAPAR POR LA TENDENCIA CAFÉ RACER Y PRESENTA UNA EDICIÓN LIMITADA DE SU HERITAGE PILOT CON UNA ATRACTIVA ESTÉTICA

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reado para el aire para acabar besando el asfalto. La línea Pilot de Zenith, inspirada en los relojes creados por la manufactura para los aviadores a comienzos del siglo XX, ha sido la elegida por Zenith para realizar un homenaje al mundo de las Café Racer. En este caso, más que el origen, lo que se destaca es su característica como plataforma ideal para desarrollar este proyecto. El Pilot es un reloj de dimensiones muy grandes, imagen vintage y equipado con un poderoso movimientos. Vamos, que contaba con todos los ingredientes para ser la base de una edición especial que homenajea a este movimiento motociclista surgido en la Inglaterra de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un aspecto también importante de la edición que le relación con el espíritu Café Racer. Las motocicletas conocidas por este nombre no eran comercializadas como tales por las famosas casas del momento como Triumph o Norton. Más bien era el producto de la imaginación y pericia de sus dueños, capaces de personalizar

su creación cogiendo de desecho o canibalizando motos ya inservibles. Visto desde nuestra perspectiva, una Café Racer era una reloj personalizado por uno mismo. Más allá de esta relación con el origen de esta tendencia, el Heritage Pilot Café Racer es una muy sugerente propuesta dominada por el aspecto gastado, similar a aquellas motos fabricadas con piezas prestadas, de su caja, correa y esfera. Mención especial merece la caja de acero de 45 mm, que adquiere un atractivo acabado envejecido, diferente en cada uno de las unidades. Esa pátina usada se repite en la esfera, rematada por el acabado crudo envejecido del material luminiscente de agujas e índices, y la correa de nobuck (con forro de caucho) y hebilla de titanio. Como siempre ocurre con las referencias de Zenith, el movimiento es uno de los grandes atractivos de la novedad. En este caso es la versión 4069 de El Primero, con frecuencia de 36.000 alternancias y función cronógrafo con rueda de pilares. www.zenith-watches.com/es_es

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VICTORINOX

Un submarino en la muñeca VICTORINOX PROLONGA EL ÉXITO DE SU INOX CON UNA NUEVA VERSIÓN DIVER

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ace dos años Victorinox celebró el 130 aniversario de su creación. Este momento fue aprovechado por el famoso fabricante de navajas para dar cuerpo a su más ambicioso reloj hasta la fecha. Con el nombre de INOX fue presentado un modelo prácticamente indestructible que trasladaba a la muñeca el concepto práctico y resistente de sus cuchillos. Su creación duró más de cuatro años de investigación y tres de desarrollo. Se hicieron cerca de 420 prototipos que se sometieron a 130 pruebas hasta dar con los resultados deseados. Para dar fe de la dureza del INOX, Victorinox informó que el reloj estaba preparado para soportar el paso de un tanque de 64 toneladas sin

que su caja sufriera daño alguno. También fue capaz de aguantar un ciclo de dos horas en una lavadora; una prueba más convencional y más práctica para la vida diaria: nuestro reloj corre más riesgos de acabar por error en una lavadora que sea atropellado por un tanque. Resistencia a los cambios extremos de temperatura, a agentes dañinos como la gasolina y disolventes o a aceleraciones de más de 12 G garantizan la dureza de la pieza. El INOX fue un éxito instantáneo y ya es el buque insignia de Victorinox; era cuestión de tiempo la llegada de una versión Diver, que acaba de ser presentada en Baselworld. Las cualidades del original se mantienen intactas, y se añaden la visibilidad de la esfera a una distancia de 25 centímetros y la inclusión de un bisel giratorio. La hermeticidad sigue estando garantizada a 200 metros, al igual que el primer INOX. El modelo se presenta en varios acabados cromáticos, incluyendo esta versión en amarillo, que es el color que mejor se distingue dentro del agua. Cuenta con correa de caucho con extensible para llevar por encima del traje de buceo y se entrega con un bumper (parachoques) con efecto lupa para mejorar la lectura de la esfera. www.victorinox.com/global/es

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LOS CLÁSICOS ILUSTRACIONES JOEL PENKMAN

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PATEK PHILIPPE CALATRAVA, CAJA DE ORO BLANCO DE 35 MM, CORREA MARRÓN DE PIEL DE ALIGÁTOR El reloj de vestir más ejemplar, el Calatrava de Patek, fue presentado en 1932. Identificable por su bisel, el diseño original del Calatrava se inspiró en el movimiento de la Bauhaus.

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TAG HEUER CRONÓGRAFO MONACO CALIBRE 12, CAJA DE ACERO DE 39 MM, CORREA DE PIEL DE COCODRILO Hecho famoso por Steve McQueen, quien llevó uno de estos en la película Le Mans de 1971, su icónica esfera cuadrada hacen de él el reloj de carreras definitivo.

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03 / 10 IWC PORTUGIESER DE CUERDA MANUAL OCHO DÍAS, CAJA DE ORO ROSA DE 43 MM, CORREA MARRÓN DE PIEL DE ALIGÁTOR Concebido cuando dos hombres de negocios portugueses le pidieron a IWC que les fabricara un reloj tan preciso como un cronómetro marino, este Portugieser de 75 años representa el estilo más icónico de la marca.

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04 / 10 ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE CHRONOMETER, CAJA DE ACERO DE 34 MM, BRAZALETE DE ACERO Patentado en 1926, el modelo Oyster original de Rolex fue el primer reloj de muñeca resistente al agua del mundo. Hoy, el Rolex Oyster Perpetual sigue siendo además sinónimo de estilo y discreción.

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BREITLING NAVITIMER 01, CAJA DE ACERO DE 43 MM, BRAZALETE DE ACERO El reloj original de los pilotos, el fornido Navitimer de Breitling de 1952, se mantiene inalterado. Instrumento de navegación funcional, actualmente es el reloj oficial de la Asociación de Propietarios y Pilotos de Aviones, con sede en Estados Unidos.

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JAEGER-LECOULTRE REVERSO CLASSIQUE, CAJA DE ACERO DE 38,5 MM X 23 MM, CORREA MARRÓN DE PIEL DE ALIGÁTOR Jaeger-Le Coultre produce este clásico art deco desde 1931. Con una caja deslizante que gira completamente para mostrar una caja posterior lisa, ayuda a proteger la esfera de arañazos y golpes.

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CARTIER TANK LOUIS CARTIER, CAJA DE ORO DE 18 QUILATES DE 33,7 X 25,5 MM, CORREA DE PIEL DE ALIGÁTOR Una versión influida por el art deco del Tank original de 1917, que a su vez se inspiró en las orugas de los tanques de la I Guerra Mundial. Este simplificado Tank Louis Cartier era el reloj favorito de quien le da nombre, el fundador de la marca.

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08 / 10 AUDEMARS PIGUET SELFWINDING ROYAL OAK, CAJA DE ACERO DE 41 MM, BRAZALETE DE ACERO. Creado en 1970 por el padre del diseño moderno de relojes, Gerald Genta, el Royal Oak es identificable por su bisel octogonal, que está asegurado por ocho tornillos hexagonales.

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OMEGA SPEEDMASTER ’57 CO-AXIAL CHRONOGRAPH, CAJA DE ACERO DE 41,5 MM, CORREA DE ACERO Inspirado en el Speedmaster original de 1957 y pieza fija en cada misión tripulada de la NASA, el nuevo Speedmaster Co-Axial 57 mantiene la firmeza y robustez de la pieza original.

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HAMILTON VENTURA ELVIS80 AUTO, CAJA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE PVD DE 44 MM, CORREA NEGRA DE CAUCHO El angular Ventura de Hamilton se hizo famoso cuando Elvis llevó uno en 1961 en el rodaje de Blue Hawaii. Esta pieza mantiene las líneas originales con una reserva de marcha de 80 horas.

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N OV E DAD E S URBANOS

TEXTOS CARLOS CASTILLO

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CT ESCUDERIA

Viajeros del placer Cuatro colores diferentes de esfera aplicados a la característica forma de sus relojes son los grandes atractivos de la nueva colección Corsa Café Racer de CT Scuderia El Café Racer se ha posicionado como una de las tendencias del momento y no sólo en relojería. Firmas de moda se inspiran en este movimiento surgido en la Inglaterra de la postguerra, cuando los más jóvenes tiraban de imaginación y realizaban sus propias motocicletas a partir de chasis y motores desechados. Con una estética muy particular, usaban estas motos para recorrer los cafés y bares situados en los alrededores de sus localidades. Café Racer es sinónimo de estética clásica motera, abundancia del cuero, mucho mejor si está desgastado, y un uso del color que recuerda a los utilizados por aquellos jóvenes en la personalización de sus motos. CT Scuderia es la firma que primero y con más fuerza ha apostado por la estética Café Racer en sus relojes. La casa incide este año con la línea Corsa, en la cual encontramos aquellos aspectos que han hecho de ella una de las alternativas más atractivas del momento dentro de su segmento.

Corsa Café Racer es una colección compuesta por cuatro modelos que se diferencian entre ellos por el color de la esfera. La caja es de acero de 44 milímetros con acabados en negro en varios de sus componentes. Las correas de cuero son uno de los atractivos de estas referencias, aunque su principal seña de identidad sigue siendo la curiosa disposición de la corona y pulsadores en la posición de las 12 horas; un formato inspirado en los cronógrafos de mano utilizados antiguamente para medir los tiempos de carrera. Emplean un calibre de cuarzo. La función aparece en la esfera en una disposición bicompax acompañada de una ventana de fecha. Pero la oferta para este año de CT Scuderia no se acaba en Corsa Café Racer. La firma italiana también ha preparado una amplia lista de novedades que siguen teniendo el mundo de la moto como principal fuente de inspiración. www.ctscuderia.com/en/

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Bajo presión Nuevos sensores más precisos son algunas de las mejoras técnicas del G-Shock de Casio

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CASIO

El reloj de moda más resistente del mundo es una buena definición para G-Shock. La colección ha sido pionera en el mercado en aunar dos conceptos tan diferentes como son tendencia estética y altas prestaciones. Ambas virtudes están presentes en todas las referencias de G-Shock y han permitido que sus relojes sean tan apreciados tanto por los jóvenes como por los profesionales que tienen que confiar su vida al reloj que llevan en su trabajo. Bien lo saben los submarinistas, militares marinos, investigadores y demás personas que desarrollan su trabajo en el mar, tanto en superficie como en el fondo. Desde 1993 tienen en el Frogman de G-Shock una perfecta herramienta para desarrollar sus tareas con la mayor cantidad de información posible y con la seguridad de saber el carácter casi indestructible de su reloj. La línea Frogman incorpora este año la referencia GWF-D1000 con el deseo de Casio de elevar aún más sus estándares de calidad y prestaciones. El nuevo Frogman es un reloj profesional sin concesiones, con un diámetro de 59 mm que cobra sentido cuando se lleva por encima del traje de buzo. Las novedades respecto a anteriores versiones es un profundímetro mucho más preciso, capaz de medir descensos hasta 80 metros en intervalos de diez centímetros. Esto se combina con los tiempos de medición total y un sensor de brújula más avanzado, capaz de registrar la inclinación en el momento del descenso.

Todos los datos del descenso son grabados por el reloj, que es capaz de avisar al usuario si está realizando una subida a la superficie demasiado rápida. Frente al componente profesional del Frogman, Gulfmaster ofrece una cara más versátil, aunque sin perder por ello su capacidad de enfrentarse a las condiciones más extremas. Simplemente es un modelo que supera el concepto de reloj de buceo y se adapta a otros usos en ambientes marinos, como queda reflejado en su indicador de nivel de mareas. El Gulfmaster es un viejo conocido de los seguidores de G-Shock, aunque este nuevo modelo poco tiene que ver con la anterior referencia de mismo nombre. Los técnicos de Casio han mejorado su mecanismo y han elevado a cuatro en número de sensores alojados en el interior de su caja. La novedad es el sensor de profundidad real bajo el agua, el cual se suma a los ya conocidos de presión atmosférica, temperatura y brújula. La suma de todos ellos eleva considerablemente el número de funciones a las que puede acceder el usuario, las cuales se completan con un reloj de hora mundial con 48 ciudades programadas, cronógrafo con temporizador cuenta atrás, cinco alarmas, ajuste mediante radiofrecuencia y alimentación por energía solar. La caja está protegida con inserciones de fibra de carbono para asegurar la resistencia del conjunto. Tiene un diámetro de 48 mm y un peso de 115 gramos. www.g-shock.eu/es/

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Elogio de la forma La sencillez y perfectas formas geométricas, la principal carta de presentación de Skagen

La escuela danesa de diseño no necesita carta de presentación. Maestros como Arne Jacobsen o Finn Juhl han colocado al pequeño país escandinavo en el mapa del arte del siglo XX con una producción de objetos marcados por las formas simples y un providencial uso de los materiales, con especial importancia de la madera y el plástico. El propio Juhl está considerado el introductor de esta corriente de diseño en el mercado estadounidense en la década de 1950. Un camino que casi cuatro décadas más tarde también emprendería la pareja formada por Charlotte y Henrik Jorst, esta vez trasladado al mundo del reloj y los complementos. La belleza de la puesta en práctica, unido a una inteligente política de precios, han convertido a Skagen en una firma

de éxito internacional, refrendado en 2012 con la adquisición de la marca por parte del gigante americano Fossil. Skagen sigue hoy en día evolucionando y perfeccionando el concepto creado por los Jorst con unas propuestas en las que priman las formas geométricas como elementos más reconocibles de los relojes. Un ejemplo la referencia SKW6279 perteneciente a la familia Hagen. Su caja está construida en acero, tiene un diámetro de 40 milímetros y es hermética hasta 30 metros. Los códigos propios de la marca quedan plenamente definidos en este modelo marcado por el contraste entre su correa de cuero en acabado crudo y la gélido azul, otra referencia al país de origen de sus creadores, de la esfera. Detalles como el acabado en amarillo del segundero o la pequeña ventana de fecha identifican muy bien la filosofía de la marca. Pero Skagen también va mas allá del círculo y propuestas como en SKW6289, también de la familia Hagen, demuestran las posibilidades del rectángulo como materia de expresión artística. En este caso, el carácter minimalista de la marca va incluso más allá al limitar la información a unos pequeños índices mimetizados con la superficie plateada de la esfera. Diseño limpio para unos relojes versátiles y de gran calidad de acabado. www.skagen.com.

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La sencillez como meta Gran simplicidad y materiales avanzados distinguen a esta joven firma danesa

El nombre de Bering sugiere vastas extensiones de hielo apenas exploradas por el ser humano. Belleza en estado salvaje. No es de extrañar que el empresario danés René Kaerskov lo eligiera para comenzar su aventura relojera en 2008. Con esta elección Kaerskov también realizaba un homenaje a uno de sus compatriotas más famosos, Vitus Bering, explorador danés del siglo XVIII de desdichada trayectoria (falleció en la segunda de sus expediciones) y que pasaría a la historia por ser el descubridor del estrecho que hoy en día lleva su nombre, demostrando así la inexistencia de conexión por vía terrestre entre Rusia y Alaska. Fiel a la escuela danesa, la casa Bering destaca por la propuesta minimalista de sus referencias. Sus diseños son de gran simplicidad y

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son la elección del color y el juego entre las diferentes texturas de las superficies los elementos que ayuden a definir la personalidad de cada referencia. Pero Bering es algo más que pura estética. La colección actual incluye elementos tecnológicos de gran interés, como el uso del titanio y la cerámica, la carga solar de las baterías e incluso la elección de movimientos mecánicos automáticos para los modelos de mayor presupuesto. Entre los modelos más interesantes del actual catálogo de la marca encontramos esta referencia de la línea Ceramic que, como indica el nombre tiene su caja de 39 milímetros fabricada en material cerámico. Otro de los signos más característicos de Bering, el formato de malla milanesa para los brazaletes de acero, se utiliza también para la ocasión, aunque esta vez con un curioso acabado en negro. Equipa movimiento de cuarzo y su elegante esfera azul en acabado soleil queda protegida por un cristal de zafiro. Como curiosidad, el estuche en el que viene el reloj está realizado en cristal con la idea de poder ser posteriormente reutilizado como pequeño jarrón, vaso de vela o simple contenedor para el uso que mejor le encuentre su propietario. Una interesante muestra de la cultura de reciclaje que tanto abunda en las sociedades del norte de Europa. www.beringtime.com/es-es.

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Por tierra, mar y aire Tommy Hilfiger destaca por la variedad de estéticas y funciones de sus propuestas

Joven, urbanita y atento a las tendencias: este es el perfil al cual van dirigidas las referencias que la casa Tommy Hilfiger ha preparado para estos meses de primavera y verano. Como ya ocurría con anteriores entregas, estamos ante una colección donde impera el color. Alegre y llamativa, pero sin perder nunca de vista la elegancia casual de la firma de moda. Cómo no, en la gama de colores mandan la combinación de azul, blanco y rojo de la bandera estadounidense y que también forman parte del logotipo de la marca. Si algo llama la atención de este año es la apuesta de Tommy Hilfiger por extender su gama de productos a diferentes ámbitos de la relojería. El catálogo no duda en apostar por

los modelos de corte aviador o submarinismo, siempre adaptados a la particular estética de la marca. En el campo del buceo encontramos el muy atractivo Brandon 1791221, reloj con caja de acero en acabado negro y con unos destacables 46 milímetros de diámetro. Su hermeticidad hasta 50 metros nos advierte que no es un reloj propio para el buceo, aunque sí que resiste sin problema el contacto con el agua. Si lo que nos gusta es el mundo del aire, la alternativa es el Jake 1791232, un curioso modelo en acero de 46 milímetros que interpreta los códigos de los relojes de aviador desde un modo muy original. Aunque sus contadores recuerden a los de un cronógrafo, la información que nos aparece corresponde al calendario con fecha, día de la semana e indicador día/noche. El material luminiscente en acabado crudo y la forma de las agujas son también referencias directas a la moda de los modelos vintage de piloto. Por último, el Hudson 1791224 es una propuesta más tradicional, muy acorde con la elegancia casual de la que hablábamos antes, y que en esta ocasión toma como referencias los clásicos cronógrafos deportivos de carrera. Como siempre, un momento para el detalle: el curioso acabado tricolor de la aguja calada de minutos. es.tommy.com

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Todo un brazo de mar Neckmarine dispone de un completo catálogo de referencias de inspiración marina

Neckmarine pertenece al grupo de firmas españolas que, por medio de llamativos diseños inspirados en las grandes tendencias relojeras de las últimas décadas y una inigualable relación calidad/precio, han conquistado los primeros puestos del segmento de entrada al mercado. Aunque si hay un apartado que distingue a Neckmarine es su vínculo con el mar. La casa es desde hace dos años patrocinadora de la Real Federación Española de Vela y ya ha asegurado su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como cronometrador oficial del equipo español paralímpico de vela. Esta relación debía tener su lógica expresión en el catálogo de la firma. Sin duda el modelo más especial es el X-Treme Regatas (imagen superior izquierda), un reloj que cumple con solvencia las exigencias de los aficionados a la vela. Su

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característica más notoria es el contador de cuenta atrás para la salida de regata, medición que se hacer a través de las agujas horarias del eje central. También cuenta con cronógrafo, indicador 24 horas y ventana de fecha de amplia apertura. La caja es de acero con un recubrimiento negro y tiene un diámetro de 42 milímetros. Existe en versión completamente azul o de esfera blanca con correa roja de caucho, esta última personalizada con el logotipo de la Real Federación Española de Vela. Aunque también hay que destacar que la oferta de Neckmarine se extiende más allá del mar. Entre las referencias de mayor éxito en estos momentos destacan las pertenecientes a la colección Vintage, con modelos inspirados en la historia de la relojería. El Vintage Chrono (imagen superior derecha) es una sugestiva síntesis de los códigos más empleados en la relojería deportiva de las últimos tiempos. Cuenta con una caja de acero de 42 milímetros y una esfera de gran legibilidad gracias a la falta de bisel, sustituido en este caso por un cristal curvado que cubre la totalidad de la superficie. Los contadores están dispuestos en formato bicompax a lo largo del eje longitudinal de la caja. Este modelo también está disponible en esfera y caja en acabado negro. En ambos casos se acompañan de un correa de tela tipo NATO fácilmente intercambiable a gusto del usuario. www.neckmarine.com.

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Nos vamos de misión Gbqhg l^ ZingmZ Z eZ m^g]^g\bZ lfZkmpZm\a \hgngk^ehcbgm^eb`^gm^iZkZ^efZkreZgb^o^'

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NIXON Es el primer smartwatch concebido para la práctica del deporte. Cuenta con aplicaciones exclusivas de Nixon que serán de gran utilidad para los amantes del surf y la nieve.

Nacer en California te otorga un carácter especial. Aquí fue donde Nixon nació, concretamente en la ciudad de Encinitas, en 1997 de la mano de Andy Laats y Chad DiNenna, dos emprendedores que querían trasladar a la muñeca su pasión por el surf y la estética que le rodea. Como bien saben los que lo practican, el surf es más una forma de vida que un deporte. Así lo reflejan sus relojes, que siempre tienen un elemento diferencial que va más allá de las propuestas tradicionales. El crecimiento de Nixon ha sido constante en todos estos años. El surf sigue estando muy presente en su catálogo, aunque también se ha abierto a nuevos ámbitos. El ejemplo más claro es la colección inspirada en el universo Star Wars. A lo largo de todo un año Nixon ha venido presentando diferentes referencias, y no sólo en relojes, basada en la imagen de los diferentes personajes de esta saga cinematográfica. Ahora sólo queda repetir el éxito con la nueva aventura de Nixon, The Mission, probablemente el proyecto más ambicioso de la historia de la marca. Nixon ha aprovechado la plataforma Android Wear para presentar su primer reloj smartwatch. No es la primera casa del mercado que propone un producto con esta tecnología, aunque sí que éste sea creado para ser usado principalmente para practicar deporte. Esta concepción de The Mission plantea requisitos específicos tantos en su construcción como en las funciones seleccionadas. La caja es extraor-

dinariamente resistente gracias a su construcción de policarbonato con bisel de acero. Tiene un diámetro de 48 milímetros, lo que permite un acceso muy cómodo a las indicaciones de la esfera, y está protegido por un cristal Gorilla ultrarresistente. Como buen reloj para el surf, es hermético (hasta 100 metros) e incluso está preparado para usar la conexión por voz en el mismo mar. En cuanto a las funciones, una de las ventajas de emplear una plataforma con Android Wear es la posibilidad de adoptar (y evolucionar en el tiempo) las aplicaciones a las peculiaridades propias del reloj. En The Mission encontramos las propias de Android Wear como Google Fit, control de GPS, acceso a mapas o pronóstico del tiempo. Pero la propia Nixon ha desarrollado dos exclusivas para el reloj que serán de gran utilidad para los amantes del surf y la nieve. Son Mission App y Trace App, ideadas para conocer en cada momento las condiciones climáticas del sitio donde nos encontramos y registrar la jornada y ver sus estadísticas. The Mission también ofrece la oportunidad de conectarlo a una cámara GoPro y que el reloj actúe de editor, poniéndose en marcha y parada en los momentos de mayor acción. Su acabado, que incluye un generoso arco de diferentes colores, cierra la lista de atractivos que ofrece este avanzado reloj para el segmento más joven y activo del mercado. www.nixon.com/es/es.

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Cuando el color manda La línea Prestige de Festina apuesta por el azul y el negro en un modelo de gran tamaño

Siempre decimos que la relojería urbana se puede tomar unas licencias de estilo imposibles de encontrar en propuestas de mayor presupuesto. Es normal esta libertad creativa al entender el reloj más como un complemento en el vestir, susceptible de ser combinado con otros elementos como la camisa o el pantalón. Por supuesto, el reloj debe garantizar un uso y resistencia de acuerdo a los estándares de calidad actuales. En esta oferta de producto entra la línea Prestige de la conocida firma española Festina. Sus referencias incluyen todos los elementos que buscamos en un reloj de estas características. Para empezar, un atrevido uso del color que parte de los tratamientos

PVD de las cajas y brazaletes de acero. La línea Prestige se sale de habitual negro para apostar por el azul, uno de los colores de moda de la temporada. Es más, las posibilidades se extienden a los cada vez más demandados bicolor, ya sea en negro y acabado oro rosa, o incluso azul y acabado oro rosa. Son combinaciones arriesgadas, pero no carentes de elegancia y sofisticación, algo posible gracias al buen acabado general de las referencias y la suma de pequeño detalles que completan la imagen del reloj. Lo podemos comprobar en el modelo de la fotografía, la referencia 16886, un cronógrafo con caja de acero 316L de 44,50 milímetros de diámetro, hermética a 100 metros. El bisel viene decorado con una escala taquimétrica en relieve con un contraste que define la personalidad del reloj. A juego aparecen los pulsadores del cronógrafo y la corona, todos ellos integrados en el lateral de la caja para protegerlos de golpes laterales. Y completa la alternancia los eslabones de la fila central del brazalete de acero. La esfera mantiene el juego de contrastes entre el oro rosa y el azul. Existe también la opción de la pulsera de cuero con un dibujo en relieve de aspecto deportivo. www.festina.com.

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Apuesta por el azul El color de moda inunda la oferta de novedades de Viceroy para hombre

No seremos los primeros que hablan del azul como el nuevo negro. Es un hecho demostrado que este color ha alcanzado un grado de presencia en la relojería masculina que apenas ya podemos hablar de moda pasajera y tengamos que hacerlo como una de las tendencias más potentes de los últimos años. Es normal que los hombres hayan aceptado con interés el azul como primera opción en sus compras de colores. Con el azul ocurre lo mismo que con el gris o el marrón, aunque en estos últimos casos se dé en menor medida: es una alternativa para aquellas personas que quieren escapar de la esclavitud del blanco y el negro, pero no quieren tampoco salirse de los estrictos códigos de la

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elegancia. El azul es versátil, fácil de combinar y mantiene la discreción en la estética del reloj. Viceroy, siempre atenta a las tendencias que impone en el mercado cada temporada, ha vestido sus grandes novedades del año en las diferentes alternativas de las que dispone para su uso. El habitual acabado de una esfera con este color ha quedado superado y se pueden explotar muchas más variables hasta conseguir una pieza realmente original. La referencia 42217, por ejemplo, adopta en azul tanto su bisel como una esfera; esta última con un atractivo patrón que recuerda a las Côtes de Genève paralelas que se emplean en la decoración de los calibres de gran prestigio. Este cuidado por el detalle también queda reflejado en una correa de cuero con un dibujo que recuerda a las pulseras utilizadas en los antiguos cronógrafos de mediados del siglo XX, algo que sin duda imprime carácter a la pieza. Este toque vintage casa a la perfección con el espíritu deportivo de la pieza, como bien queda demostrado con los toques en rojo de los contadores del cronógrafo. La caja es de acero con un diámetro de 42 milímetros, está protegida por un cristal mineral y es hermética a 50 metros. www.viceroy.es.

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DE LA TRADICIÓN A LA TECNOLOGÍA EL SEGMENTO DE RELOJES URBANOS HA SIDO EL MÁS ADEPTO AL INCORPORAR LAS FUNCIONES ‘SMARTWATCH’. PERO EL CUARZO SIGUE DÁNDONOS GRANDES ALEGRÍAS [1] MAURICE LACROIX Eliros Chronograph. Una de las más populares colecciones de la firma ha recibido una profunda puesta al día de sus diseños. Destacan ahora por un mayor nivel de acabado, reflejado en la presencia del logotipo en sus correas de cuero. Entre las novedades destaca esta versión íntegra en azul de la versión cronógrafo, con caja de acero de 40 milímetros y calibre de cuarzo. [2] LACOSTE Goa. Una de las referencias más llamativas de la famosa firma de moda para esta temporada. El blanco de la caja y la correa contrasta

con una esfera multicolor donde el logotipo del cocodrilo queda perfectamente mimetizado. Es unisex, tiene un diámetro de 40 milímetros y también está disponible con más variedades de esfera, siempre en acabado multicolor. [3] FOSSIL Q Founder. La firma americana ha entrado de lleno en el mundo de los smartwatches con una colección que abarca diferentes estéticas y necesidades. El Q Founder es un modelo muy acorde con la relojería tradicional (caja de acero de 47 milímetros) pero que esconde en su interior un avanzado procesador

de tecnología Android Wear. Disponible a partir de septiembre. [4] EMPORIO ARMANI Sport ARS9107. La firma italiana de moda ha realizado un gran esfuerzo en las últimas temporadas en aumentar el nivel de acabado de sus referencias, perfectamente traducido en la adquisición del sello Swiss Made de sus más recientes creaciones. La elegancia sigue inalterada, incluso en este modelo deportivo de caja acero de 44 milímetros con tratamiento IP rosa y movimiento de cuarzo de la casa Ronda con función cronógrafo y ventana de fecha de doble dígito. [5]

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FESTINA Chrono Bike. Muy vinculada al mundo del ciclismo durante más de dos décadas, la firma española ha aprovechado Baselworld para presentar una colección de relojes deportivos inspirados en este deporte. En las referencias no faltan guiños a las bicicletas, como vemos en los pulsadores en forma de pedal o el bisel que recuerda a los platos dentados. Caja de 44 milímetros de acero con movimiento cuarzo función cronógrafo. [6] WENGER Urban Metropolitan. La visión más cosmopolita de esta firma especializada en relojes de aventura. El Urban Metropolitan mezcla elementos vintage con el diseño suizo más racional. Caja de acero de 41 milímetros hermética a 100 metros con movimiento de cuarzo Swiss Made y correa de cuero tipo NATO. También disponibles con correa de cuero negra e índices en

color crudo. [7] SANDOZ Sport. La referencia 8141137 de la colección Sport nos confirma que el color azul sigue siendo una de las apuestas seguras de la actual relojería deportiva masculina. Un modelo Swiss Made con caja de acero de 44 milímetros y cristal de zafiro. Equipa movimiento cronógrafo de cuarzo con indicador de fecha. Hermético a 100 metros. [8] SCUDERIA FERRARI Tipo J-46. El espíritu deportivo propio de la marca adopta en esta ocasión una atractiva inspiración clásica en una caja que recuerda las formas del mítico Ferrari 275 GTB de 1965. La caja es de acero negro pulido y tiene un diámetro de 46,5 milímetros. Movimiento de cuarzo con indicador de fecha, día de la semana y día/noche. Correa de caucho grabada con el logotipo Scuderia Ferrari. [9] SWATCH Pop. Viejo conocido de los

seguidores de la popular marca, el Pop cambia de aspecto para adaptarse a los nuevos tiempos. Líneas más perfiladas tanto en la caja como en la esfera y marcado contraste entre el blanco y el negro son algunas de las características de esta versión, que tiene el atractivo de poder ser llevado tanto en la muñeca como en el bolsillo gracias a la cadena que incorpora. [10] TW STEEL Maverick. Los responsables de la firma holandesa ya han declarado que esperan hacer de esta nueva colección uno de sus iconos para los próximos años. Cuentan con los medios necesarios para ello, porque es indudable el interés que despierta esta pieza inspirada en el mundo del motociclismo. Este modelo cronógrafo con caja de acero es una de las 42 referencias que se han presentado de la nueva línea.

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N OV E DAD E S MUJER

TEXTOS EMMA ALONSO

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Libertad de movimiento 40 AÑOS CUMPLE LA IDEA DE CHOPARD DE DEJAR LIBRES DIAMANTES BAJO EL CRISTAL

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stos diamantes son más felices en libertad”. Esta frase pronunciada por Karin Scheufele la primera vez que vio un Happy Diamonds explica de manera tan breve como precisa lo que significa esta colección que cumple ahora cuarenta años. El Happy Diamonds es hijo de la misma irreverencia creativa que caracterizaba al sector a mediados de los setenta y que tuvo su reflejo en creaciones como el Royal Oak de Audemars Piguet o el Nautilus de Patek Philippe, por nombrar algunos de los modelos hoy en día más celebrados. El autor del fue Ronald Kurowski, diseñador de Chopard en 1976, quien tuvo la feliz idea de colocar varios diamantes sobre el cristal de zafiro de un reloj para que éstos se movieran libremente según

los movimientos de la muñeca de su dueño. El Happy Diamonds consiguió salir a la calle después de superar varias dificultades técnicas (una de las más peliagudas, conseguir la distancia exacta entre los cristales para que los diamantes no ‘bailaran’ pero tampoco se quedaran presos y sin posibilidad de moverse) y se convirtió desde aquel momento en el icono más reconocible de la casa Chopard. Además, de su brillante juego formal, estaba claro que el Happy Diamonds ofrecía un gran potencial creativo aplicable a otros productos de la casa. Nueve años más después de su lanzamiento se aplicó el concepto de diamantes móviles a las joyas. En relojes, 1993 fue uno de los momentos clave de la colección con el lanzamiento de la serie Happy Sport, el primer reloj Happy Diamonds construido en acero. Chopard ha aprovechado esta edición de Baselworld para lanzar una nueva versión de esta línea más deportiva y funcional, idea para su cotidiano. Su caja de acero tiene 36 mm y está disponible con bisel liso o engastado con diamantes. Estas nuevas referencias poseen además la posibilidad de cambiar fácilmente su correa de caucho y escoger el color que mejor vaya con el estilo que su portadora ha elegido en el momento de vestirse. www.chopard.es.

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RICHARD MILLE

Combinado de éxito LA CAJA DE ZAFIRO TRANSPARENTE DE RM ESTÁ AHORA DISPONIBLE PARA MUJER

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arte y media de ginebra, media de zumo de limón, un poco de granadina y rematamos con una clara de huevo. Esta es la fórmula del cóctel Pink Lady, el nombre que ha escogido Richard Mille para su flamante versión del RM 07-02. Como ocurría con la citada bebida, la referencia de esta exclusiva casa representa la adaptación de una fórmula genuinamente masculina al universo de la mujer. En esta caso se trata de la caja de zafiro. Richard Mille asombró al mundo reloj hace cuatro años con el lanzamiento del RM 056, el primer reloj con caja fabricada íntegramente en cristal de zafiro. A pesar de su precio (rondaba el millón y medio de euros), el RM 056 tuvo un éxito inmediato y todas las piezas fueron vendidas en cuestión de días. Richard

Mille ha continuado esta saga lanzando todos los años referencias en este material, tan espectacular como difícil de trabajar. Ahora por fin llega el turno de la mujer. El RM 07-02 Pink Lady Zafiro varía respecto a las versiones masculinas en el color elegido para el cristal de zafiro, que pasa de ser completamente transparente a tener una tonalidad rosa. Pero la dificultad del proceso de fabricación sigue siendo la misma. Son necesarios cuarenta días para elaborar cada una de las cajas, que después son sometidas a los controles de calidad de la casa. La caja de zafiro es el componente más llamativo de un reloj que expresa sofisticación en cada uno de sus detalles. Tan la platina como los puentes de su movimiento automático están realizados en oro rosa y engastados con diamantes, al igual que los realces que se ven en el frontal del reloj. La esfera es de nácar y se acompaña de unas agujas facetadas y elaboradas igualmente en oro rosa. Como ocurre con sus hermanos masculinos, el RM 07-02 Pink Lady Zafiro es un producto exclusivo sólo al alcance de unos pocos afortunados, aunque siempre es muy estimulante observar cómo las firmas piensan también las mujeres como destinatarias de sus propuestas más espectaculares.www.richardmille.com.

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BREGUET

Hechizo de luna LAS FASES DE LUNA ES LA COMPLICACIÓN PREFERIDA PARA LAS PIEZAS FEMENINAS

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a popularización de las complicaciones relojeras para la mujer ha tenido una curiosa consecuencia en el modo en el que las firmas han adaptado sus mecanismos a este segmento del mercado. Vistas las propuestas de los últimos años, triunfan los cronógrafos, aunque más por una cuestión estética que funcional. Puede sonar raro, pero ocurre exactamente igual entre los hombres: les encantan las esferas de los cronógrafos, pero apenas van a usar la función. También los calendarios, aunque en este apartado las firmas resaltan que las mujeres prefieren los modelos anuales a los perpetuos, que son igual de vistosos, pero mucho más

sencillos de utilizar. Aunque la complicación estrella en el universo femenino sigue siendo la indicación de fases de luna. Este éxito viene explicado por la vistosidad que está función imprime a las esferas, las posibilidades creativas que ofrece y la relativa sencillez de elaboración, lo que redunda en unos precios no muy altos comparados con las versiones básicas. Así lo ha entendido Breguet, que ha elegido las fases de luna como emblema de su nueva referencia femenina, el Classique Phase de Lune Dame 9088. Como curiosidad, es uno de los raros relojes para mujer de la manufactura que no emplea la singular caja ovalada del Reine de Naples. El mensaje es claro, al proponer el 9088 como un reloj más práctico y versátil. La oferta es amplia e incluye la posibilidad de elegir la caja de 30 milímetros de diámetro en oro rosa o en blanco, con el bisel liso o engastado en ambos casos. La esfera puede ser de esmalte grand feu con los índices pintados a mano o en nácar natural con decoración guilloché. Sí que se mantiene igual el mecanismo en todos los casos: el movimiento 537L de carga automática, con reserva de marcha de 45 horas y equipado con escape y espiral de silicio. www.breguet.com/es.

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EN PEQUEÑAS DOSIS LAS FIRMAS BUSCAN DOTAR A SUS COLECCIONES FEMENINAS DE UNA PERSONALIDAD PROPIA QUE LAS ALEJE DE LOS MODELOS MASCULINOS [1] PIAGET Limelight Gala. Que la malla milanesa vuelve a ser tendencia lo saben bien en la sede de la manufactura de Ginebra. Para demostrarlo, ha realizado una nueva versión de su Limelight con este tipo de brazalete, el cual ha sido íntegramente rediseñado para que se adapte con suavidad a la muñeca, quede perfectamente integrado en la caja y además puede ser fijado cómodamente con un sencilla presión de la hebilla. En oro blanco o rosa, la caja tiene un diámetro de 32 mm y está engastada con 62 diamantes. [2] BOUCHERON Reflet Bleu de Jodhpur. La inspiración de la India ha hecho posible esta nueva versión del clásico de la firma parisina, famosa por ser de los primeros relojes en incorporar un sistema de

correas intercambiables. La caja es de acero de 29,50 mm y anchura de 18 mm. La esfera es de aventurina y está presidida por un diamante en el índice de las 12 horas. [3] CHANEL J12 Mirror Collector. La colección más icónica de la casa Chanel sigue dándonos sorpresas muy agradables. La última es esta edición especial, limitada a 1.200 unidades, donde se juega con la esfera en acabado espejo y los números de los índices, grabados en el interior del cristal de zafiro y que parecen flotar sobre la superficie. Caja y brazalete de cerámica blanca. Equipa un movimiento automático y tiene un diámetro de 38 mm. [4] HERMÈS Faubourg Manchette Joaillerie. Un reloj donde convergen la historia y conocimiento que han

hecho famosa a Hermès. La correa tipo manchette está realizada según la tradición de marroquinería de la casa francesa. En ella se ha incluido una caja de oro rosa de 19,5 mm. Se han realizado tres modelos (verde, azul y etrusco) con un bisel engastado con 36 piedras (zafiros azules, marrones o esmeraldas). [5] BLANCPAIN Ladybird. Se cumplen sesenta años de este clásico y la manufactura lo celebra con una serie de ediciones especiales entre las cuales se encuentra esta versión de caja de oro blanco y esfera de nácar engastada con diamantes, limitada a 60 ejemplares. El Ladybird se hizo famoso en su momento por ser el reloj más pequeño del mercado equipado con movimiento redondo automático. Diámetro de 21,50

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mm. [6] HUBLOT Big Bang Tutti Frutti Linen. Hublot ha sido una de las firmas que más se han esforzado por investigar en el uso de nuevos materiales. La edición especial Tutti Frutti Linen emplea el lino como componente de fabricación de la caja en un proceso similar al de la fibra de carbono. También se usa esta tela para la esfera y la correa. Son cuatro modelos, de 200 ejemplares cada uno, en azul oscuro, turquesa, naranja y morado.[7] BAUME & MERCIER Petite Promesse. Caja de acero de apenas 22 mm. Tan pequeño tamaño no es problema para disfrutar de sus elegantes formas, que recuerdan a las creaciones de Baume & Mercier de los años setenta, y donde se mezclan los trazos ovales

con los circulares. Dispone de doble brazalete de acero o en versión de correa de piel. [8] ULYSSE NARDIN Jade. Ejemplo del interés de las manufacturas por crear un producto exclusivo para la mujer. Este elegante reloj de forma oval destaca por equipar un movimiento que cuenta con un ingenioso sistema de manejo de funciones que evita la necesidad de extraer la corona. Disponible con caja de acero (39 mm de ancho por 36 de largo) y engastado con 76 diamantes. Su movimiento automático cuenta con escape de silicio. [9] VERSACE DV 25. Una pieza, disponible tanto para mujer como para hombre, que perpetua los códigos más conocidos de la firma de moda, como vemos en los dibujos de

inspiración griega que aparecen en la caja y los anillos de la correa. Caja de acero con tratamiento IP gris mate de 36 mm y movimiento de cuarzo. Se entrega con dos correas: una de serpiente tipo muñequera y otra gris en formato clásico de aligátor. [10] DIOR HORLOGERIE Grand Soir Kaleidiorscope. La imaginación al servicio del lujo más sofisticado. Dior Horlogerie imagina cómo se vería una de sus creaciones de costura a través de un caleidoscopio y lo traslada a la esfera de este reloj ‘pieza única’. Esfera de nácar con diamantes, zafiros, oro e inserciones de piedra crisoprasa semipreciosa. Caja de oro blanco con bisel de oro amarillo con diamantes engastados y correa de tela denim.

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¿Cómo definirías exactamente tu trabajo? Relojero en el Palacio de Westminster. Aquí hay tres mecánicos relojeros cualificados. Cuidamos de todos los relojes propiedad del parlamento, desde el Big Ben hasta los que hay en los despachos. Eso supone alrededor de 2.000 piezas. ENTREVISTA

Ian Westworth RELOJERO Y RESPONSABLE DEL BIG BEN

¿Qué es lo que más quiere saber la gente cuando conoce tu profesión? Encuentran muy divertido saber que todavía hay gente cuida de todos estos relojes. Cuando les digo que me ocupo del Big Ben, hace que su interés aumente. Cuando eres responsable del Big Ben, ¿realmente disfrutas del día de Nochevieja? Trabajamos en Nochevieja. Los tres estamos arriba, en la torre del reloj. Una compañía pone micrófonos en el campanario, y un sistema de altavoces que hace que todo el distrito pueda escuchar las campanadas en directo. Nuestra labor es asegurarnos de que el Big Ben esté exactamente en hora. También tenemos unas fantásticas vistas de los fuegos artificiales. ¿No os lleváis nada para beber? No mientras trabajamos. Lo más fuerte que tomamos es café o una bebida energética. Otros días importantes serán cuando haya que atrasar o adelantar el reloj. Eso son fines de semana muy largos para nosotros. El sábado cambiamos todos los relojes del edificio principal del parlamento. Eso nos lleva todo el día. Luego, a las ocho de la tarde, subimos y nos ponemos con el Big Ben. Estamos en la torre hasta las tres de la mañana. El domingo empezamos de nuevo y hacemos todos los relojes que faltan del edificio. Un buen momento para cogerse vacaciones… Sí, aunque no estaría muy bien visto. Por error, uno de esos fines de semana me fui de vacaciones hace un par de años. Los compañeros me lo perdonaron.

POR BEN MITCHELL

En la película de 1978 ‘39 escalones’, Robert Powell para el reloj colgándose del minutero. ¿Podría soportar la aguja el peso de un hombre realmente? Probablemente. El reloj no es tan potente como para mover el peso de una persona. El minutero tiene más de cuatro metros de largo. Esos ‘39 escalones’ del título se refieren al número de escalones de la torre del Big Ben. ¿Pero cuántos hay en realidad? Son 334.

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¿Con qué frecuencia subes esos escalones? Tenemos que subir tres veces a la semana. Cada lunes, miércoles y viernes damos cuerda al reloj, pero en realidad subimos más veces para hacer alguna labor de mantenimiento o comprobar la hora. Así que prácticamente subimos cada día. ¿Alguna vez has subido hasta arriba y te has dado cuenta de que te faltaba algo? Pasa más lo contrario, que una vez abajo te des cuenta de que te has dejado algo arriba, y tienes que dar la vuelta y volver a subir… Y cuando estás arriba te das cuenta de que lo llevas en el bolsillo. El otro problema es ir al baño. No hay baños allí arriba, así que si quieres ir, tienes que bajar toda la escalera. Esa es la versión oficial, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Debes estar en muy buena forma. Todo el mundo al que se lo cuento me dice: “No necesitas ir al gimnasio, ¿verdad?”. Mi sistema cardiovascular está fantástico y tengo unas piernas que te mueres. Pero me sobran unos kilos. ¿Tienes permiso para usar el gimnasio de Westminster? Sí. Todos lo que trabajamos en el palacio tenemos acceso. ¿Lo usas? No.

¿Qué tipo de reloj usas? Tengo uno de cuarzo, uno que coge una señal de radio así que siempre está en hora. De esta forma la hora que me marca es muy precisa y puedo poner en hora todos los relojes. ¿Hay muchas personas interesadas en ser relojeros del Palacio de Westminster? Lamentablemente, la relojería es un arte que está desapareciendo. Las tres personas que estamos ahora nos quedaremos probablemente los próximos 10 o 15 años. No es un oficio sexy. No tienes un sueldo demasiado alto. El problema será encontrar a la próxima generación de relojeros. ¿Puedes describir lo que sientes cuando escuchas el Big Ben dar la hora? Es maravillo, lo adoro. Cuando has trabajado en el Big Ben, el reloj se convierte en parte de tu vida. Mis amigos me preguntan cómo es el Big Ben. Todo el mundo lo considera parte de la familia.

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