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• Carolina López Di Tulio

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Tecnología del tejido de punto

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Prendas cortadas en tejidos realizados en máquinas circulares por trama Cátedra Barretto Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Diseño de Indumentaria Técnicas de producción de Indumentaria 2

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Prendas cortadas en tejidos realizados en máquinas circulares por trama 3

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Tejido de punto por trama máquina circular Los tejidos de punto son aquellas telas obtenidas mediante un proceso de fabricación en el cual se utilizan agujas para la formación de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos. Las mallas formadas en sentido transversal, determinan el tejido de punto por trama. (Fig. 1)

Tejido de punto por trama

Fig.1 Tejido de punto por trama

Fig.2 Máquina circular

Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido horizontal. Resulta bastante elástico más allá de las fibras con las que esté construido y se emplea para sweaters, prendas deportivas, ropa interior, medias y calcetería. Si se rompe un hilo, tiene tendencia a formar la llamada “carrera” o “corrida”. La malla se puede deshacer de arriba a abajo. La mayoría de los tejidos de punto destinados a prendas fabrican en máquinas circulares (Fig. 2). El alto nivel de rendimiento de estas máquinas, los diferentes materiales y la gama de títulos de hilos que son capaces de procesar, la gran variedad de diseños y ligamentos, son algunas de las

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Cátedra Barretto razones por las que hayan concedido las máquinas circulares de liderazgo en el mercado en el sector de tejido de punto.

Frontura La frontura es la parte de la máquina que contiene las agujas que permiten la formación de la malla. La galga es la cantidad de agujas que hay dentro de una pulgada inglesa (25.4mm) dispuestas en la frontura. La galga es el parámetro que se utiliza en tejido de punto para determinar el grosor del tejido. Los telares circulares tienen las agujas dispuestas en círculo, sujetas a un cilindro o corona que tiene un movimiento de rotación. Aguja Fig. 3 Aguja de lengüeta

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Una a una en secuencia las agujas de lengüeta (Fig. 3 ) son movidas individualmente por medio de planos inclinados llamados levas que actúan sobre el talón dándoles un movimiento de ascenso y descenso, dentro de la ranura que ocupan en una placa llamada frontura. Este movimiento de ascenso y descenso es necesario para poder producir las mallas y con ellas el tejido. (Fig. 4)

Fig. 4 Frontura del telar circular.

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Tecnología del tejido de punto El tejido que se obtiene es tubular (cerrado), y va descendiendo y enrollándose en un cilindro colocado en la parte inferior de la máquina. La Malla Los hilos van formando las mallas, tejiendo bucles entrelazados entre sí de forma helicoidal o en espiral, o sea que, si tiramos de un hilo del principio del tejido, el mismo va a deshacerse pasada por pasada hacia abajo en forma continua. (Fig. 5 ) Se lo conoce como Porcentaje de espiralidad o torque. Su principal característica es la capacidad de alargamiento y recuperación inherente a su estructura. La malla puede cambiar su forma alargándose o ensanchándose para dar elasticidad en cualquier dirección del tejido.(Fig. 6 ) Elongación sentido vertical

Fig. 5 Sentido helicoidal del tejido

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Elongación sentido longitudinal

Fig. 6 Partes de la malla

La diversidad de galgas es muy amplia, varía de 6 a 42, y el ancho del tubo que se obtiene depende del tamaño del cilindro y la cantidad de agujas que tenga la máquina.

Acabados para los tejidos de punto Una vez realizada la operación de tejido se pasa a la etapa de acabado. Son muchos los procesos que pueden realizarse a la tela según el producto final que deseamos obtener. Las operaciones como descrude, blanqueo y tintorería son operaciones de terminación de los tejidos vistas en la materia Técnicas de Producción e Industria Nacional 2 El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Sistema de prendas cortadas Esta categoría de prendas se obtiene con el proceso de confección similar al de las prendas de tejido plano, es decir que se cortan moldes de donde se obtienen cada una de las partes conformantes de la prenda y luego son reunidas mediante costuras elásticas. El tejido de punto debe quedar en reposo antes de proceder al tendido o encimado y al posterior corte dado que cuando se enrollan para su venta el tejido se somete naturalmente a un estiramiento que desaparece después de estar desenrollado por lo menos durante 24 horas. Si se realiza el corte sin descanso de textil se mantienen el llamado estrés de la tela, es decir esa elongación que luego del descanso desaparece. Si se corta la tela directamente las prendas, después de ser cortadas recuperaran la elongación cambiando sus dimensiones en relación con el molde original y por consecuencia toda la escala de talles se altera. Las ventajas de este proceso son: -Los costos relativamente bajos del tejido, producidos a altas velocidades con poca mano de obra.

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-La posibilidad de realizar una producción a gran escala. Las desventajas son: -El rango de desperdicio del tejido, este es un costo grabado a las prendas producidas.

-El costo de ensamblado de las prendas.

Prendas cortadas en tejidos tubulares Los tejidos de estas prendas son provenientes de maquinas tricotosas circulares que se dejan en el formato de tubo con el que sale del telar. Estas máquinas varían en sus diámetros por lo que se obtienen diferentes anchos de tejidos en diferentes galgas que se permiten grosores de tejidos distintos. Las partes se cortan sobre la capa superior del tubo y se obtienen dos piezas de cada molde. Se pueden combinar distintos tejidos para lograr una mejor funcionalidad de la prenda.(Fig. 7)

Fig. 7 Tizado de moldes en tejido tubular

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Fig. 8 Tizado puños tejido tubular

Las telas en formato de tubo se suelen cortar colocando los moldes sobre los dobleces de la tela de forma que un molde se obtienen por mitades que se completan extendiendo la tela plegada que forma el tubo. Este tipo de aprovechamiento del tejido deja una marca sobre el medio del molde que algunos suponen se retira con al lavado, pero se olvidan o desconocen que esta tela fue estabilizada mediante calor y que el borde se fijo dejando ademas la presencia de brillo que no se retira con el lavado posterior como se piensa determinando ya una prenda de segunda calidad. (Fig. 9)

Fig.9 tizado de moldes sobre el doblez

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Prendas cortadas en paño abierto Cuando el tejido circular se abre al medio se obtienen un paño que se utiliza para cortar los moldes. El tejido puede abrirse a lo largo de la generatriz del tubo (a lo largo de una columna de mallas) transformándolo en una pieza de una sola hoja. La máquina que se utiliza se la llama Abridora-plegadora: para esta operación dispone de una cuchilla circular (Fig. 10) que corta a lo largo del tubo tejido que una vez abierto es enrollado (Fig. 11 y 12)

Fig.10 abridora

Cuchilla Circular

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Fig. 12 Abridora de tejido de punto circular.

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Rameado es el paso siguiente que busca estabilizar el desvió de la trama mediante calor. Para lo cual se coloca el rollo de tela abierta en la rama (Fig. 13), la cual recibe el tejido y lo extiende hacia los extremos. Con el uso de las púas acomoda las mallas dejándolas perpendicular al orillo, esta operación deja una linea de aberturas de la trama con forma de puntos. Si bien este proceso parece corregir el revire de la trama con el orillo esta no es una permanente ya que el tejido aplicado a una prenda después del lavado recuperara el porcentaje de espiritualidad. Este desvió se deberá tener en cuenta cuando se realiza el tizado de los moldes. (Ver capítulo de corte encimado y tizado.)

Las distintas molderias de la prenda se acomodan en los distintos tejidos que la componen, teniendo en cuenta que se deberá descontar el ancho de los orillos de cada lado

Fig. 13 Rama y orillo del tejido

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Fig. 14 Tizado de moldes en el tejido abierto.

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Recepción y Almacenamiento de Materias Primas En esta etapa de la producción se diferencian tres áreas de procesamiento que según su naturaleza definen características propias:

RECEPCIÓN - REVISIÓN - ALMACENAMIENTO

RECEPCIÓN

Fig. 15 transporte

Camiones de

El inicio de la producción requiere la adquisición de materias primas para su procesamiento por ejemplo, tejidos, avios, etc. En primer lugar se recepcionan los insumos o materias primas que fueron acordadas entre el comprador y las empresas proveedoras mediante los pedidos efectivizados de acuerdo a las especificaciones. Luego se inician las tareas de revisión según su naturaleza. El ingreso a las plantas se realiza mediante transporte en camiones, camionetas o furgones. (Fig. 15) Se procede a la descarga con la ayuda de diferentes transportadores como: cintas de acción continua de rodillos y también, carretillas y montacargas eléctricos. (Fig. 16) Las materias primas e insumos se presentan según su naturaleza: Rollos Textiles:

Fig. 16 descarga.

Elementos de

Los tejidos se despachan en rollos recubiertos de material plástico o en contenedores, que pueden reunir varios rollos, esto solo si el diámetro o el peso de los mismos no exceden

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Cátedra Barretto las posibilidades de manipulación de las personas. La información requerida para cada compra es detallada en la Documentación correspondiente, la cual se conoce con el nombre de control de partida o remito. El remito deja constancia de las características descriptivas de la compra, mientras que las etiquetas de rollo identifican: (Fig. 17)

- Número de partida



- N° Artículo



- Rinde x kg



- Peso aprox. rollo



- Color



- Tipo de tela



- Composición



- Ancho



- Fecha de despacho



- Proveedor



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En la actualidad podemos encontrar también etiquetas con información que responden a criterios de sostenibilidad, es el caso de las materias primas naturales su reducción (una libra de algodón) en el uso de energía, la huella de dióxido de carbono, desgaste de suelo y huella hídrica. (Fig. 18)

Fig. 17 Etiqueta de identificación de tejidos de punto

Fig. 18 Etiqueta de Huella ecológica

En otros casos se detalla el nivel de material reciclado u orgánico de los materiales constituyentes del tejido, es decir en su composición u orgánico de materiales constituyentes del tejido.(Fig. 19) Cajas o bolsas: La mayoría de los avíos, hilos, tancas y demás auxiliares se entregan en este formato. Parte de las funciones de la recepción es inspeccionar cuidadosamente cada avío, insumo, tejido, etc. y su correspondencia con la documentación de la partida y las etiquetas respectivas de cada rollo/caja.

Fig. 19 Etiqueta de composición del reciclado

REVISIÓN Las tareas de revisión tienen como objetivo la observación hecha con cuidado orientada a la detección de desvíos o fallas, se basa en una lista determinada con anterioridad como las causantes de defectos en la producción. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Rollos Textiles:

En éstos, se presta especial atención a los defectos textiles como: las manchas, los sectores del rollo más estrechos, la diferencia de tonalidad de los bordes del tejido en comparación con el centro, la decoloración a lo largo de la pieza y otros defectos, que influyen en el procesamiento de las telas y en el aspecto final de la prenda. La tarea de control de la tela permite determinar las coincidencias o desacuerdos entre lo comprado al proveedor y lo entregado por el mismo, en caso necesario presentar las demandas. Es imprescindible verificar la calidad entregada, muchas veces los retrasos o incumplimientos en las fechas de entregas hacen que la tela se corte inmediatamente después que los rollos fueron descargados. Por esta razón se debe ser flexible y estar dotado de métodos de ensayos rápidos y representativos del uso real del producto a fabricar.

Fig. 20 Revisora de telas

Medido y Revisión Mediante equipos de revisión: la tela se mide en el ancho y en el largo, cuando ocurre un estrechamiento brusco del ancho de la pieza, se marca la longitud del tramo en cuestión. (Fig. 20)

Contador por desplazamiento por ruedas

Fig. 21 metros

Contadores

de

Los resultados de las mediciones se escriben en un certificado de identificación de la pieza, señalando el nombre de los defectos textiles visibles encontrados. Asimismo se compara la medida real y la medida declarada por el proveedor. Antiguamente esta tarea de comprobación de longitud y de ancho, se realizaba en las mesas de medición hoy existen los métodos mecánicos para medir la longitud del tejido, esto aumenta la exactitud de la medición hasta un 0,06%, y ± 0,5% en las mesas comunes de medición, esto se debe a la disminución de la tracción de los tejidos. La exactitud de la medición de la longitud se garantiza, porque pasa a través del dispositivo contador. De aquí que el control de calidad y la medición de la longitud y el ancho del tejido, se efectúan al unísono. En la máquina se puede seleccionar tejidos en rollos, plegados, en distintas formas ya que posee dispositivos especiales para desarrollar y desplegar el tejido, y también para alumbrar el tejido que pasa por la pizarra de observación. (Fig. 21) Propiedad del tejido Los tejidos de punto poseen como característica primordial la elasticidad. Se lo llama comúnmente en la industria “rebote” y define la propiedad de elongación, o alar-

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Cátedra Barretto gamiento que sufre un tejido que se somete a esfuerzo de tracción. Este factor varía de acuerdo al tipo de fibras utilizadas para su composición, como así también al tipo de ligamento del tejido. Puede suceder que el tejido posea poco rebote, es decir que una vez sometido a un proceso de elongación , no recupere su tamaño original y presente una deformación. Es por esta razón que se deben realizar pruebas sobre el tejido, ya que sus resultados influyen directamente sobre la construcción de la moldería. Ensayo de elongación y recuperación -Para realizar este ensayo hay que construir una regla de cartón de 5 cm de alto y 60 cm de largo

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- Marcar el 0 y a 10 cm del borde, otros 10 cm, luego 20 cm, 30 y 40 cm..-

Esta es la base del trabajo

- De 0 a 10 cm es decir los primeros 10 cm, será la longitud inicial de la probeta de tejido.



-Los siguientes 10 cm son un 100 % más, de la longitud inicial. -Los siguientes 10 cm serán un 200 % más, etc.

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Es conveniente, si puedes marcar entre cada 10 cm, centímetro a centímetro. (Cada cm será un 10 % en tus mediciones) Probeta 1- Tomar la muestra de tejido cortando una tira de 10 cm de ancho, por unos 20-30 cm de largo.

2- Dejas tu muestra o probeta 24 horas en reposo.

Ensayo 3- Apoyar la probeta sobre el cartón y marcar sobre la tela los 10 cm con lápiz.

4- Tomando ambos extremos del tejido, se procede a estirar sobre el cartón. Alinear o igualar en la primer marca del cartón, la marca realizada en el tejido y estirar con fuerza, hasta donde llega tu segunda marca. Supongamos que tus 10 cm se estiran hasta 25 cm totales (Esto es, un 150 % de alargamiento)

Post ensayo 5- Luego de realizar la elongación dejar el tejido reposar 24 horas. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto 6-Tomar la muestra y comparar los 10 cm de origen (marcados en el tejido) con el patrón de cartón. Si coinciden, no presenta deformación. Si el tejido mide 10,5 cm. Presenta una deformación del 5 %.

Avíos Se denomina avíos a una serie de objetos que participan en la confección de prendas y que se producen en múltiples materiales que no son telas o tejidos principales, por el contrario aportan funcionalidad y/o decoración. Clasificamos los avíos en: - Funcionales: Son los avíos que cumplen solo una función sin incorporar su aspecto al de la prenda. - Funcionales - decorativos: Estos avíos cumplen la función y dado sus materiales o formas aportan el aspecto decorativo a la prenda. - Decorativos: Solo aportan decoración, son complementos de la prenda. 18

Fig. 22a Botones con perforaciones

Fig. 22 b Variantes en la formas de sujeción

Botones Un botón es una pieza pequeña de metal, hueso, nácar, plástico u otra materia de cierta dureza que se cose en la vestimenta para que, entrando en el ojal, la abroche y asegure. También se pone por adorno en la ropa. Los botones se sujetan a la tela de distintas formas: - Por perforaciones o agujeros pueden tener dos o cuatro por los que se pasa la puntada de costura y el hilo lo fija a la tela. (Fig. 22 a y b)

Fig. 23 Variantes de patas de botones

- Con pata: en estos botones las puntadas de sujeción no están a la vista, están por debajo sujetos a la tela mediante un pie o pata que porta un agujero por donde pasa el hilo.(Fig. 23)

- Con ranura: es un canal hecho a lo largo de la cara inferior de la pieza, como simple orificio alargado de paso para el hilo. (Fig. 24)

Fig. 24 Botón con ranura

- Forma: pueden ser planos, perlas, cónicos, cuadrados, cóncavos o convexos. También tener motivos de fantasías no hay limites para las formas, lo que hay que tener en cuenta que cumplan con la usabilidad prevista si son funcionales, para los de adorno no importan si son difíEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto ciles de abrochar (Fig. 25) Altura del Pie Los botones se sujetan a la/las telas a una distancia que varia según el grosor o la sumatoria de ellos. Esta distancia se denomina altura del pie. La distancia mínima es de 2 mm. y la máxima dependerá de la suma de los espesores de la telas. (Fig. 26) Fig. 25 Variantes de botones por forma

Teñido de botones Teñido EN MASA El color es mezclado con la materia prima, los diferentes pigmentos darán la tonalidad deseada y el color será igual en el interior y en el exterior. Teñido SUPERFICIAL :Una vez terminado el proceso de elaboración, independiente al acabado, con brillo o sin brillo, los botones se someten a un proceso en el cual se agregan colorantes con el fin de obtener un tono específico. Los botones en su interior conservan el color de la materia prima empleada.

Fig. 26 Altura del pie del botón

Cargas y efectos Los botones pueden obtener la apariencia de vetas, nubosidad, rayas, capas o reflejos, con esto se pretende simular alguna textura natural o artificial. En la composición se pueden incluir materiales orgánicos o inorgánicos mezclados o incorporados a la resina, como perlas en polvo o líquidas, pigmentos, flores secas, lentejuelas, escarcha, etc. (Fig. 27) Unidad de medida

Fig. 27 Botones en colores variados

La unidad para los diámetros de los botones y se mide en milímetros (mm) ó líneas. Siempre partiendo de la base de un círculo que es el formato mas frecuente. La línea equivale a:

Medidas de los botones equivalencia líneas /milimetros 14 Líneas = 9 mm 16 Líneas = 10mm 18 Líneas = 11 mm 20 Líneas = 12.5 mm 24 Líneas = 15 mm 30 Líneas = 19 mm El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto 32 Líneas = 20.5 mm 36 Líneas = 23 mm 40 Líneas = 25 mm 45 Líneas = 28.5 mm 54 Líneas = 34 mm 60 Líneas = 38 mm 70 Líneas = 44.5 mm 90 Líneas = 57 mm

Ojales Los ojales son hendiduras practicadas en la parte opuesta a la posición del botón de modo que pasando éste a través del ojal queda cerrada o fijada la prenda. Para evitar el deshilachado del corte se realiza un recubrimiento del borde. Los ojales pueden tener las siguientes formas: Para calcular el largo del ojal (Fig.28) se debe tener en cuenta la siguiente formula:

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Fig. 28 Cálculo del largo del ojal

La ojaladora es la máquina que borda los ojales. Se suelen realizar al final de la producción a excepción de las tapas de bolsillo o charreteras. (Fig. 29)

Fig. 29 Ojaladora

Broches Estos avíos los constituyen un conjunto de dos piezas de metal, plástico, u alambre que se enganchan una en la otra El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto bajo la acción y el efecto de apretar, comprimir o enganchar. Se los puede llamar broches a presión ,dado que es a la forma de sujeción de estos avíos es por presión donde es embutida la primer pieza sobre la segunda. Los materiales pueden se metal o plástico. Las piezas o elementos son: macho - hembra y dependiendo del sistema de sujeción podemos tener: - Por costura: se colocan uno en la cara interior y otro en la superior de forma que se ocultan a la vista. Son conformados por dos elementos el macho y la hembra. (Fig. 30) Fig. 30 Broches sujetos por costura

- entre las telas: este broche de cuatro componentes se coloca con o sin perforar la tela mediante una tapa o arandela que se une a el macho uno de cada cara de la tela y lo mismo para con la hembra. Deben ser colocados con máquina. (Fig.31) Las tapas pueden ser recubiertas o con algún motivo decorativo o con aplicación de marca.

21 Fig. 31 Broches con arandela sujetos entre las telas

Fig. 32 Broches con tapa decorados

La colocación de los broches se realiza con la remachadora que se prepara con los las matrices de broches.(Fig. 33)

Fig. 33 Remachadora broches

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Cierres de contacto Como su nombre lo indica es un cerramiento producido por el contacto de dos superficies. La característica sobresaliente de estos cierres son su facilidad para abrirlos y cerrarlos y su flexibilidad para la colocación. Hay dos tipos de superficies de cierre por contacto, una formada por la cinta de ganchos y otra cinta de bucles como se ve en las figura. (Fig. 34) Los diminutos ganchos de una cinta encajan con los diminutos bucles de la otra cinta, de modo que producen una unión que tiene una gran resistencia transversal y longitudinal. La fuerza para abrirla es relativamente poca ya que sólo hay que romper unos

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Los cierres de contacto se colocan principalmente por medio de cosido, pero otros métodos incluyen recubrimientos adhesivos y líquidos, termosellado (activado por calor eléctrico o ultrasónico) y grapado. Se pueden esterilizar o someter al autoclave, planchar, lavar o lavar en seco y no se atascan ni oxidan. Con el uso de troqueles, los diseñadores pueden producir formas de cierre personalizadas para satisfacer las necesidades variables de la moda.

Cierres o cremalleras Hay disponibles tres sistemas distintos de construcción de cremalleras para satisfacerlas demandas del diseño del producto en lo que se refiere al aspecto visual y comportamiento en una amplia variedad de aplicaciones. Son dos grupos los que conforman los cierres o cremalleras: los de filamento continuo y los de elementos individuales. (Fig.35)

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-Filamento continuo

Cremallera de espiral (S) Tienen elementos dentados de rizo helicoidal hechos de monofilamento de poliéster o poliamida. Los rizos se pueden formar y tejer integralmente en las cintas soportes (conocidas como “entretejidas “) o pueden ser, realizadas y cosidas en cintas o bandas prefabricadas como operación distinta (conocidas como “cosidas”)

-Elementos individuales

Cremallera de perfil (P) Estas cremalleras tienen dientes plásticos moldeados que se unen individualmente moldeados por inyección en una cinta teñida pretejida. Cremalleras de metal (M) Estas tienen los dientes de miembros metálicos estampados o fundidos a presión (unión individual) colocados en el bordón de una cinta de soporte teñida.

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Partes del cierre Fig. 36 Partes del cierre

24 Medidas del cierre Largo del cierre: se refiere a la longitud medida de topes inferior a tope superior y se expresa en centímetros. (Fig. 37 )

Fig. 37 Largo del cierre

Ancho del cierre Filamento continúo: se refiere a la medida que se obtiene de los dos espirales enlazados que conforman el cierre expresada en milímetros o en centímetros.(Fig. 38 )

Fig. 38 Ancho del cierre

Tiracierre El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto Los tiracierres son piezas terminales del cursor del cierre o cremallera con un diseño o un logo de la marca; se encuentran ligados al cursor del cierre permitiendo que éste se desplace a lo largo de la longitud de la cremallera facilitando así la apertura y cierre de la misma.(Fig.39)

Fig. 39 distintos tipos de tiracieres

Cordones El cordón es una cuerda que se utiliza para atar. Esta compuesto por hilos unidos de tal manera que conforman un solo cabo. Un cordón puede estar compuesto por fibras naturales, artificiales o sintéticas, o bien la combinación de algunas de ellas. Las fibras sintéticas son las utilizadas para generar cordones son poliéster, acrílico, poliamida, lurex, polipropileno, etc. La mayoría de los cordones encontrados en plaza son los de fibras fabricadas sintéticamente, además de sus cualidades por ser más accesibles económicamente. Los cordones de fibras sintéticas poseen una estructura más densa, son más fuertes que el algodón y tienen mayor elasticidad, son más resistentes a la abrasión y a la degradación química. Resisten manchas y el secado es más rápido. Suelen ser resistentes al ataque de ácidos y álcalis y se blanquean con productos a base de color o de oxígeno. Estas fibras, por tener mayor superficie de contacto con la tintura, tiñen absorbiendo mayor cantidad de colorante con menor intensidad de color, por lo que deberá agregar más colorante para igualarla. Sistemas de fabricación Cordones chatos tejidos Tejidos comprende los artículos obtenidos por entrecruzamiento, en telares de urdimbre y trama, de hilados textiles. El entrecruzamiento se llama ligamento, siendo el ligaEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto mento tafetán es el más sencillo y también el más utilizado. Los tejidos de ligamento tafetán siempre presentan las dos caras idénticas (tejidos sin revés) porque la proporción de hilos de urdimbre y de trama visibles por las dos caras es la misma. Como consecuencia del ligamento, el cordón carece de elasticidad. (Fig. 40) La composición puede ser de algodón o de poliéster En los de algodón la trama esta formada por poliéster generalmente y la urdimbre por algodón, este ingreso de poliéster se debe a su resistencia quedando oculto entre la trama ya que posee un título mayor. En los de poliéster tanto la trama como la urdimbre son de poliéster Fig. 40 Cordones chatos

Cordones trenzados Son tejidos formados por hilos que se entrecruzan unos con otros de cada lado, así se comienza con uno y una dirección del giro de entrecruzamiento que luego se repite con los otros, genera una trenza con alma hueca. (Fig. 41)

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Planos: Los cordones trenzados se planchan quedando planos, con la superposición de las dos capas se genera el aumento del grosor dando como resultado, el aumento del la resistencia si se lo compara con el tejido plano. La trenza genera en el cordón elasticidad media. Rellenos rígidos: Estas trenzas generan un interior hueco que puede ser rellanado con hilos paralelos que generan el cuerpo cilíndrico. Cordones trenzados de punto Son tejidos tubulares por trama de pequeño diámetro que realiza el entrelazado del hilo por medio de 4 agujas. Estos elásticos se destejen fácilmente si se tira en el sentido inverso al que fue tejido. (Fig. 42)

Fig. 41 Cordón trenzado

Huecos: Estos cordones presentan elasticidad que le es conferida por ser tejidos de punto por trama. Rellenos: Con la inclusión de hilos en el alma o hueco del cordón se confiere resistencia, cuerpo circular y estabilidad dimensional, es decir no posee elasticidad. Partes del cordón Cinta: es el cuerpo del cordón Topes o Herretes: Son terminales generadas por el recubrimiento y compactado de la cinta por medio de un material termoplástico. (fig.43) Medidas

Fig. 42 Cordón tejido punto circular

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Tecnología del tejido de punto Longitud: Su longitud depende del número de agujeros por donde debe pasar Grosor: El cordón se mide en relación al diámetro, expresado en milímetros. Densidad: La densidad del cordón esta determinada por la relación del peso y la longitud. Por ejemplo un cordón de75 cm. puede estar disponible en dos peso siendo el cordón mas denso el de mayor peso. Acabados de los cordones También el aspecto estético y táctil dependerán de diferentes variables como la materia prima utilizada en su composición, el teñido, el lavado o los distintos tipos de acabados como suavizantes, aprestos, impermeabilizantes, encerados, etc..

Fig. 43

Tancas Se trata de un avío de sujeción regulable acompañado por un cordón elástico que permite adaptar el ajuste al acceso. Componentes Está formado por tres partes componentes:(Fig. 43) - Pieza contenedora. - Resorte. - Pieza reguladora. Formas En la actualidad se han desarrollado formas volumétricas, las que se pueden agrupar por la forma generadora. Básicamente se pueden clasificar en: (Fig. 44)

Fig.44

- Tancas cilíndricas. - Tancas paralelepípedas. - Tancas esféricas. - Tancas esféricas chatas. Las tancas pueden clasificarse según los agujeros por donde permiten pasar el cordón en: (Fig. 45)

Fig. 45



- Tanca de un agujero.



- Tanca de dos agujeros.

La pieza contenedora admite variación en su morfología y la pieza reguladora que acoplada a esta se adapta a la morfología de la contenedora. El resorte ejerce la resistencia para que el cordón que pasa por los orificios que poseen el El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto contenedor y el regulador, generando la fijación del ajuste

Cintas Elásticas Los elásticos son considerados telas angostas generadas por hilos entretejidos con goma o lycra. Fabricación Para generar cintas elásticas se pueden utilizar diferentes materias primas, según el uso final. Se puede utilizar: goma (confiriéndole un acabado de siliconas o de talco para lograr una óptima separación de las hebras), lycra (utilizada mayormente para corsetería), cashmilon, polipropileno, poliester y algodón, entre otros. La estructura de los elásticos es la de un tejido plano donde dos o más conjuntos de hilos que se entrelazan perpendicularmente. Los hilos longitudinales son la urdimbre del tejido y los hilos transversales son la trama o relleno. En los elásticos la trama es generalmente hilo de poliéster o algodón y es en la urdimbre donde se insertan los hilos que otorgan al tejido la elasticidad requerida.(Fig. 46)

Fig. 46

Elasticidad 28

La principal cualidad de los elásticos es la elasticidad, propiedad de recuperar casi su longitud inicial, después de haber sido estirados por una fuerza en el sentido de su eje longitudinal, una vez desaparecida la acción de este esfuerzo. La facilidad de alargarse aumenta con el grado de humedad, entonces, a mayor humedad relativa se estiran con mayor facilidad. Los agentes atmosféricos, entre otros, disminuyen la propiedad elástica. Las fibras tratadas con vapor y sometidas a estiramientos en intervalos que superan los 15 minutos, no recobran sus longitudes iniciales al no ejercer más sobre ellas la tensión. Este alargamiento permanente por el cual queda incrementada su longitud inicial, se aprovecha en las operaciones de acabado como el “potting” y el “decatizado”. Para medir la elasticidad de un elástico existe una regla con porcentajes. Para que un elástico sea de buena calidad, tiene que estirar el doble que la longitud inicial o más. La lycra estira menos que la goma. La cintas elásticas se clasificamos en: Cintas elásticas -Cintas elásticas simples -Elásticos de embutir El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto - Elásticos de embutir con cordón inserto -Con tira de ajuste para brete -Con felpa / sin felpa - Con o sin fantasías Elástico de terminación - Quebrado o Elásticos para ribetear - Picot - Fantasía - Elásticos ojalados, - Reforzados

Entretelas En ciertos lugares claves dentro de la prenda de indumentaria se hace necesario e imprescindible el uso de un elemento (adicional al género principal) para otorgar al tejido cuerpo y tersura. Este elemento es denominado entretela y se utiliza en cualquier tipo de confección ( alta costura, sastrería, pret- a- porter, sport, etc.) y tejido ( plano, de punto, cuero, gamuza o nobuk) en lugares estratégicos en la prenda: en vistas, botamangas, cuello, solapas, puños, etc.. Las entretelas son tejidos internos que colocándose en ciertas partes de la prenda, entre la tela y el forro le confieren algunas de las siguientes propiedades: - Dar rigidez - Conferir forma - Dar cuerpo - Limitar parcialmente la elasticidad. Tejido de Punto Están compuestos o por hilos de trama, o de urdimbre, pero formando siempre unos bucles especiales llamadas mallas. Los hilos puede variar su composición siendo generalmente sintéticas o bien mezcla ( algodón y sintético): Características generales: Se presentan: -Varios grosores: depende de los grosores de los hilos para tejidos de Invierno o Verano. -Diferentes caídas: esto se debe al acabado de apresto ( Idem “De Tejido Plano”). El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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-Colores Blanco y Negro.

-Rollos de diferentes largos: de 25 mts., de 50 mts. y de 100 mts., pero todos del mismo ancho ( 1,50 mts.). Aplicación: Se utilizan preferentemente en tejidos que presentan cierta elasticidad, para otorgar cuerpo sin que el tejido externo pierda sus cualidades. Generalmente se ubican en cuellos, puños y vistas de tejido de punto. Ventajas: El uso de estas entretelas, si son correctamente trabajadas, ofrecen buena terminación estética a la prenda. Desventajas:

- No se pueden cortar en cualquier sentido.

- No se pueden ubicar en cualquier sentido debido a su elasticidad.

- Son difíciles de manejar manualmente.

- Su utilización genera mayor tiempo de mano de obra.

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Etiquetas La función básica de una etiqueta es INFORMAR, por ejemplo acerca de la marca, características de composición de la prenda, precauciones para su cuidado, talle, etc. A cada etiqueta se le impone un valor personal que corresponderá con el valor que cada empresa quiera dar a su producto. Las firmas realizan un gran esfuerzo por diferenciar sus etiquetas, de allí las innovaciones en cuanto a la ubicación, cantidad por prenda, materiales, tamaños, funcionalidades, etc..

Fig.47 etiqueta de composición bordada

Dependiendo del sistema de producción podemos tener: -Bordadas: se las llama bordadas pero se trata de una tejido plano jacquard. Sobre la base del ligamento sarga o tafetán se define el texto o dibujo del lado derecho del tejido dejando del lado revés las bastas . La base del tejido es el hilo de urdimbre sobre el cual se tejen las tramas con las variantes del color, las urdimbres son blancas o negras y de esto depende el color final que se percibe.(Fig.47) -Estampadas: Mediante estampación se aplica el texto o dibujo en la cinta que se usa como base. Los materiales de las cintas pueden ser:

Fig. 48 Estampada sobre no tejido

Tejidos no tejidos como las entretelas con un tratamiento especial que las transforma en una cartulina textil El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto que resiste el lavado. (Fig. 48)

Fig. 49 Estampada sobre cinta tejida

Cintas realizadas en satín poliester (Fig.49)

-Transfer: mediante el uso de una lamina que se transfiere con calor se aplica la imagen o texto directamente sobre la prenda o sobre una superficie que luego se une a la prenda. - Plastisoles: El plastisol es la mezcla de una resina (PVC), de un plastificante y otros aditivos, este compuesto, bajo la acción del calor cambia su comportamiento mecánico notándose un aumento en la viscosidad, deja su estado líquido inicial para pasar a un estado de gelación. Para realizar la etiqueta se realizan sobre un molde coladas de cada color exponiendo cada una a la acción de la temperatura, gelificando y armando la etiqueta. -Seguridad o seguimiento : estas etiquetas se describirían en gestión de producción y transporte.(Fig.50) Depende del tipo de información y el material se clasifican en:

Fig.50 Etiquetas de seguridad por radiofrecuencia



- de Logo



- de Marca



- de Talle ( ver norma IRAM)



- de origen ( ver norma IRAM)



- de Composición ( ver norma IRAM)



- de Cuidado y conservación ( ver norma IRAM)



- Colgante de cartón

- Grifa Formas Los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del diseñador, aunque las formas más comunes son:

- Cuadradas



- Triangulares



- Redondas



- Ovaladas



- Las troquelas dan muchas posibilidades de formas

Pueden encontrarse etiquetas simples o dobles; de tamaño pequeño, mediano o bien grandes. Presentación: puede ser en rollos, cortadas y dobladas ( al medio, en los extremos u oblicuas), cortes fundidos, corte El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto por ultrasonido para no irritar la piel, orillo tejido, y tubulares( selladas en todos sus lados). Las etiquetas se pueden comercializarse por metro (rollo) en el caso de las cintas, y por cantidad en las etiquetas cortadas o troqueladas. Los rollos se manejan generalmente de 1000 m, siendo relativo el cálculo de la cantidad de etiquetas en ese rollo, ya que dependerá de las dimensiones de las mismas. Los costos se miden por una relación Producción/ Metraje, así a mayor volumen menor será el costo de cada etiqueta ya que la producción de etiquetas es mayor sobre un costo de producción de base mínimo.

ALMACENAMIENTO El almacenamiento de los rollos de tejido se deben tener: Ubicación correcta: debe ser fresco, sin humedad, y con buena ventilación. Evite que la luz del sol llegue directamente a los rollos, para evitar decoloración.

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Fig. 51 rollos bien almacenados especialmente pero sin empaquetado de protección

Empaque: deben ser empacados en polietileno negro para prevenir decoloración y manchado del tejido. En tejidos tubulares es primordial que no se manchen los bordes del tubo. (Fig. 51) Superficies de almacenamiento: deben ser pulidas y libres de asperezas para evitar uñas sobre el tejido. Evitar las proximidades a fuentes de calor, (calderas, calefactores, etc.), así como la exposición de los rollos a gases de combustión (escape de motores), que ocasionaran decoloración. Los rollos deben almacenarse horizontalmente, y no sobre los extremos o soportando presiones excesivas o por largos periodos de tiempo, lo que ocasionaría quiebres o deformaciones permanentes. Es común ver los rollos cruzados (Fig. 52). Cuando se cruzan, los rollos depositados en la parte de abajo de la pila reciben un peso concentrado en los cuatro puntos de contacto entre ellos, lo que genera deformaciones permanentes y defectos futuros irreparables. En el caso de telas de algodón hay que tener más cuidado, porque por la propia formación del punto de la tela, la deformación y sus consecuencias normalmente son peores y muchas veces irreversibles. (Fig. 53)

Fig. 52 Rollos cruzados mal almacenados

Fig. 53 Rollos correctamente almacenados

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EVALUACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS Evaluación de confiabilidad El proveedor debe ser clasificado para realizar una base de datos de proveedores, dentro de la cual se encontraran los las referencias de contacto y una puntuación de 1 a 3 según estos tres parámetros: - Tiempo de entrega - Calidad del producto - Servicio postventa Donde asignamos el número 1 - al cumplimiento satisfactorio 2 - poco satisfactorio 3 - no satisfactorio

Fig. 54 Código de colores o semáforo de confiabilidad

La clasificación permite asignar un valor de referencia según la confiabilidad como proveedor, basado en el semáforo cada proveedor presenta un color. Cuando un proveedor obtiene en los tres parámetros el valor 1 es confiable y podemos considerarlo un aliado (color verde) dentro de nuestra estructura productiva. En el caso que los parámetros presente en los tres parámetros el valor 3 no confiable, (color rojo) debemos ser conscientes que causara siempre inconvenientes en la producción y hay que seguirlo en forma continua, (lo que genera un desgaste de recursos) hasta encontrar una solución o su reemplazo. Los que presentan alternancia de valores (color amarillo) son proveedores con los que tendremos que acordar alianzas para respaldar la confiabilidad y determinar si pasan a verde o a rojo. (Fig.54)

Evaluación de transparencia Con el objetivo de reducir la huella ecológica es necesario evaluar la cadena de insumos que nuestros proveedores nos presentan, esta nueva relación se basa en la confiabilidad y la transparencia de todos los integrantes. El objetivo hoy de una empresa con marca es brindar a sus consumidores la seguridad de que se trabaja en la reducción de la huella ecológica de sus productos , según se disponga de reemplazo de materiales e insumos como así también de su esquema económico de sistema integrado. Es decir que reduce el impacto sobre el medioambiente y respeta las condiciones laborales y los derechos humanos de sus comunidades de influencia. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto Entre los ejes de evaluación sostenible nos encontramos con: - Selección de materias primas e insumos. De la selección de una fibra u otra dependerá el impacto sobre la corteza de la tierra, pero también cambiará el comportamiento durante el proceso de fabricación y tratamientos de acabado. Como impacta cada cambio es parte de la transparencia con que los proveedores nos brindan información probatoria. - La no presencia de materiales tóxicos, en los productos como en el proceso de obtención y manufactura. La industria textil es responsable del 20% de la contaminación de las aguas en relación a toda la industria tomada globalmente.

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- Km0. Medios de transporte y distancias desde donde se trasladan. La globalización atomiza la fabricación de los insumos por todo el planeta, si sumamos los kilómetros de traslado de cada parte que compone el producto. Se debe sumar a ésto el transporte en el caso de reprocesos por fallas, distorsiones de la calidad o incumplimiento de las especificaciones. El impacto en consumo de energía, emisión de CO2 a la atmósfera, el embalaje de cada parte asociado al gran consumo de recursos. - Tecnologías de producción sostenibles que reemplacen a los procesos contaminantes del medio ambiente y degradantes de la salud de los trabajadores y los pobladores de las comunidades de influencia.

Kilómetro Cero es el termino que expresa la cadena de proveedores de cercanía

- Condiciones laborales. Auditorias permanentes a cada proveedor para constatar que las condiciones de trabajo se ajusten a las reglamentaciones vigentes como parte de la responsabilidad social hacia el interior y su proyección fuera de la empresa. - Observar la gestión de residuos, minimizar los residuos por fabricación, por transporte o por final de ciclo de vida. TERNUA

Un ejemplo que la marca lleva a cavo es el Proyecto NUTCYCLE realizado junto al Departamento de medio ambiente de la diputación de Gipuzkoa, la asociación de sidrerías de Gipuzkoa y Archroma. Como marca del País Vasco, Ternua está muy influida por su cultura. Aquí la gastronomía es muy importante, y es muy común tomar decisiones importantes alrededor de la mesa. Las sidrerías, por ejemplo, son restaurantes típicos vascos que reciben la visita de 20.000 personas cada año. En ellos, las nueces son el postre habitual: hasta 55.000 kilos de nueces son consumidos cada temporada. Una vez que supimos que los residuos orgánicos El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto podian utilizarse para la creación de tintes naturales se nos ocurrió utilizar los desechos de las nueces de las sidrerias para la creación de tintes para nuestras prendas.

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SECTOR DE CORTE Tizada, encimada y corte

1-Tizado o marcado Tizar o marcar es trasladar mediante dibujo las diferentes partes (molderia) de la prenda o las prendas que se han de cortar según la distribución previamente estudiada para obtener un mayor aprovechamiento del tejido. La operación de marcar inicia con un estudio previo que comienza con la verificación de la serie de talles indicados y su cantidad a producir. Asimismo se deberá verificar la tela y los modelos a tizar, la cantidad de piezas componentes de cada modelo, las distintas telas que se necesitarán para realizar las prendas en el caso de que la misma posea combinaciones, es decir que hay que conocer todos los datos que influyen en la construcción de la tizada. Tizadas digitales La marcada se realiza sobre un rectángulo que representa la tela, el operador acomoda los moldes digitales mediante su selección y arrastre con el mouse, en cada una de las incorporaciones se previsualiza en pantalla la disposición de los mismos. Una vez optimizada la tizada se realiza su impresión en papel mediante un plotter pudiendo repetir la tizada cada vez que se requiera sin costo de tiempo. Papel Se marca directamente sobre un papel de l mismo ancho de la tela el juego completo de moldes que se requieren para la tizada. Ventajas: tiene la posibilidad de obtener nuevas copias por ploteo o mediante el uso de papel carbónico. Desventajas: pueden trasladarse deformaciones al cortar.

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Realización del Tizado

El tizador recibe los moldes que componen la prenda en cada uno de sus talles, y debe contar con la siguiente información para realizar el marcado: -Ancho de la tela Este es el primer elemento que se debe tener en cuenta, si en la compra de materiales no se normalizan los anchos de las diferentes telas da como resultado telas en las cual hay variaciones importantes de medidas, esto afectará sensiblemente el rendimiento de la tizada. Si en la tizada hay telas con anchos diferentes se deberá tomar una decisión respecto a: En las telas mas anchas asumir el sobrante como un desperdicio, y para las telas mas angostas cortes defectuosos por falta de material o bien realizar dos tizadas por separado lo que conlleva más tiempo y para las telas más angostas, cortes defectuosos por falta de material.

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El proveedor factura la compra basadas en el peso por kilos de cada rollo de tejido y a un ancho definido. A modo de ejemplo, 1,60 m. si en lugar de ello nos provee telas de 1,57 m la tizada deberá lógicamente alargarse afectando el rendimiento que se planificó. De forma gráfica podemos decir que la diferencia mencionada en los anchos puede hacer que la tizada prevista para 6 cm se alargue a 8 cm. Si por ejemplo cortamos 200 hojas de una vez, cada una de ellas tendrá un incremento de 6 a 8 cm. Y se consumirá en corte de 12 a 16 m. más de tela.

Fig. 55 Ancho de la tela tubular

Calidad del orillo: inspeccionar el orillo es parte importante ya que puede ser de 1,5 cm. pero tener un espacio mayor de deterioro que deberá ser agregado ya que no puede ser contemplado en el área útil para cortar. El ancho de la tela se expresa en metros o centímetros lineales y contempla los orillos. Es el dato que brinda el proveedor. Se habla de ancho útil del tejido al resultado de restar los orillos del ancho de la tela apto para utilizar en la tizada Por ejemplo: tejido tubular Jersey 20/1 peinado de 0.97 metros de ancho los orillos son del plegado, con lo cual cada orillo es de tan solo 0.5 cm. (Fig. 55) Mientras que en un tejido de paño abierto con un ancho de 1,60 metros, los orillos se generaron con la abridora y luego la rama dejando un orillo de 1, 5 cm cada uno.(Fig. 56)

Fig. 56 Ancho de la tela en paño abierto

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Pasando a cm. tenemos:



Ancho comercial 160 cm Suma de orillos 1,5 +1,5 =3 cm

Fig. 57 Muestra

Orientación de la tela

Fig. 58 Muestra 2

También llamada dirección, es el sentido de corte que presenta la tela, esto no puede ser determinado en forma intuitiva, se debe aplicar el siguiente procedimiento para definir la dirección de la tela. Para determinar se debe utilizar un cartón con la forma rectangular ( 8 x 8 cm.), marcar el sentido de la urdimbre y de la trama. 1- Se recorta con esta plantilla la tela (Fig.57)

Fig. 59 Muestra rotada 180°

2 - Se pliega al medio en sentido de la urdimbre y se realiza una muesca sobre el doblez cortándola con la tijera, luego se recorta en dos partes siguiendo la línea indicada. (Fig.58)

3- Separar las dos partes y marcar el centro en la pieza de la derecha.(Fig.59 )

4 - Para realizar la comparación tomar el rectángulo de la derecha y rotarlo 180° utilizando el centro de giro. La pieza a rotar debe ser colocada al lado de la otra como lo indica la figura y compararlas. (Fig.60) Fig. 60 Dirección de la tela

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Clasificación de las telas según el dibujo o pie Un tejido puede o no tener pie u orientación del dibujo. Esta característica está determinada por la estampa o la construcción del tejido. Según esta característica las telas pueden clasificarse en: Sin pie o de doble sentido: Cuando un tejido no presenta pie en las dos direcciones se dice que el tejido es indistinto o sin pie. Para determinar si presenta esta característica se debe realizar el procedimiento para definir la dirección de la tela. En la producción la disposición de las piezas de moldería puede ser ubicada en los dos sentidos de orientación. Este motivo hace que el rendimiento de la tela sea superior y genere pocos desperdicios.(Fig.61 )

40 Fig. 61Tejido sin pie

Con pie o con orientación de dibujo. Cuando los tejidos, ya sean por estampa o por pelo o por brillo o contraste de luz, presentan una dirección o pie obligado. En producción se debe colocar todas las piezas de la moldería en el mismo sentido, o con la parte superior siempre arriba en sentido del largo de la tela. El consumo de la tela es superior y genera costos elevados. (Fig.62 )

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Fig. 62 Tejido con pie

Con doble pie o doble dirección. Cuando los tejidos, ya sea por estampa o por pelo, o por brillo o contraste de luz, permite que pueda ser utilizado en dos sentidos. Las piezas de moldería deben colocarse en un sentido para un talle y en el otro sentido para el talle distinto. En producción la disposición de los moldes se realiza en aéreas, teniendo en cuenta que todos los moldes de algunos talles se coloquen en el mismo sentido y en el otro sentido los otros restantes. El consumo del tejido es medio. Si esta clasificación es ser usada para telas que tienen pelo, los resultados serán malos, ya que el cambio del contraste del pelo genera prendas opacas y otras con brillo.(Fig.63 )

Fig. 63 Con doble pie o doble dirección.

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Derecho y revés Para definir el derecho o revés del tejido, se utiliza tomado como base el procedimiento para definir la dirección de la tela los puntos 1 y 2 3- Se marca el eje baricéntrico y se rota 180°. 4- Luego se evalúan las diferencias presentes.(Fig.64 )

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Fig 64 Procedimiento para determinar derecho y revés

Hay telas que presentan doble cara, es decir que no hay diferencias entre un lado y el otro pero son mayormente por tejeduría.

Sentido de los moldes Orientación al hilo Los moldes disponen de un sentido de orientación en relación con la urdimbre es decir paralelo a los orillos. Esta es la orientación mas común en las molderías.(Fig.65 )

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Fig.65 Sentido moldes al hilo

de

los

Orientación al bies Plegando la tela a 45° se presenta el bies, se orientan los moldes en el sentido diagonal respecto a la trama y urdimbre. El tejido dispuesto de esta forma presenta una elasticidad suave que mejora el ajuste de las faldas o el drapeado. Se utiliza en algunas piezas para obtener un efecto especial. (Fig.66)

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Fig 66 Sentido de los moldes al bies

Orientación de través o por trama Los moldes se orientan en el sentido de la trama o del ancho del tejido. (Fig.67)

Fig. 67 Sentido de los moldes de través

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Solapamientos o empalmes Los solapamientos o empalmes son zonas donde se prevée en la tela el corte por presencia de defectos o finalización de las piezas de tela, de esta forma las marcas comunican al personal que encima como continuar con el rendimiento previsto si se presentan deterioros o la finalización de rollos de la tela. Tipos de solapamientos a- Solapamiento simple o línea de empalme El solapamiento simple se indica con una línea vertical en el ancho de la tela sobre la que lindan o yacen los extremos de secciones contiguas de moldes. Se marca sobre la mesa la zona de solapamiento e indica al encimador el lugar donde puede efectuar un añadido, dejará 5 cm a cada lado de la marca lo que será suficiente como margen de seguridad.(Fig.68)

Fig. simple

68

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b- Solapamiento cruzado o zona de empalme Cuando dos grupos se encuentran sobre una zona común, quedando partes de cada uno en la misma. La marca en la mesa para este tipo de solapamiento será cruzado por un par de diagonales Se dejaran 5 cm a cada lado de la marca lo que será suficiente como margen de seguridad. El solapamiento cruzado ocurre cuando las secciones colindantes de los moldes se entrecruzan en lugar de adyacer sobre una vertical común en el ancho de la tela.(Fig.69 )

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Solapamiento

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Fig. 69 solapamiento cruzado

Los dos solapamientos generan mermas en el aprovechamiento de la tela, tema que profundizaremos más adelante.

Armado de grupos Las telas pueden presentar variaciones de tonalidad en el largo o ancho, lo cual genera piezas que si se reúnen evidencian cambios de tono en la prenda. Si la variación se da en el ancho se llamara variación en ancho y si lo es en el largo variación en largo (Fig.70 ) Los grupos delimitan zonas próximas de donde se sacaran partes de una prenda, esto evita cambios de tono entre piezas de una misma prenda. Los grupos pueden ser: a - Marcada “mezclada”

Fig. 70 Variantes de ancho y largo

Las piezas se colocan sin tener en cuenta los grupos definidos. Se utilizan para telas con bajo índice de variación de tono.(Fig. 71)

Fig. 71 Marcada mezclada

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Cátedra Barretto b. Marcada “ordenada” Las piezas se colocan teniendo en cuenta los grupos definidos. (Fig.72)

Fig. 72 Marcada ordenada

Módulo de la tizada Para optimizar el rendimiento teniendo en cuenta las distintas cantidades de las ordenes de producción, se realizan módulos que contienen la curva de talles que pueden repetir a los largo de la tizada varias veces. Ejemplo: si tenemos una remera de manga corta, tomaremos todas las piezas componentes de moldería en los tres talles (S-m-l) y este será el MODULO DE LA TIZADA. 46

Es decir que en Jersey de algodón y poliéster 40/1 Ancho 1,60 m en 1,66 m de largo obtengo una prenda completa de cada talle. Si tengo una orden de producción de 1200 prendas en S-M-L puedo saber cuanta tela me hace falta: si 1200/3=400 módulos 400 módulo X 1,66 m. = 664 m de jersey 1200 prendas consumen 664 m de jersey

Fig. 73 Módulo

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Fig. 74 El modulo permite repetir una unidad de curva de talles en el largo de mesa de corte

2- Calculo de consumo, capas Metros por peso En las tizadas realizadas con tejido de punto se puede realizar cálculos con su peso. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Cátedra Barretto El rendimiento del tejido se expresa en los metros que entran en 1 kilogramo de tejido, de forma que dividiendo 1 kilogramo por los metros que rinde tenemos el peso de un metro

Regresando el ejemplo anterior del modulo de tizada el tejido es

Jersey de algodón y poliéster 40/1.



Ancho 1,60 m.



Rinde 4,30 m por kg.



Costo por kilogramo $220

Como dato anterior teníamos que para confeccionar 1200 prendas se debe comprar 664 metros de tela. Pero la tela se venden por kilo y me expresan el rinde en metro x kilogramo, es decir 4,3 m x kg 48

1- ¿cuantos kilos de tela consume? 2- ¿Cuanto dinero debo invertir? Podemos averiguar cuanto pesa 1 metro

Después multiplicar por los metros que se requieren

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Peso por prenda Podemos obtener el peso de dos formas y esto es según los datos que se posean. 1 -En el caso que tengamos el consumo total de la producción en kilogramo como es el caso del ejemplo del jersey, estamos estimado el peso en función a los cálculos de una producción. En ese caso se aplicaría la siguiente formula:

Tomando el ejemplo que seguimos desarrollando. 1 ¿cuanto pesa 1 prenda en kilogramos y en gramos? 2 ¿Cuanto cuesta en pesos cada prenda considerando solo el tejido?

2- En este caso, estamos realizando el calculo desde un prototipo o desde la muestra de producción y tenemos que calcular el consumo de tela . Para conocer el peso por prenda se reúnen todas las piezas de la moldería de una prenda y se pesan en una balanza .

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Fig. 75 Piezas de mólderia

Seguimos con los datos del ejemplo y cuando pesamos los moldes de la prenda nos da 0, 110 Kg. Esta diferencia entre el peso obtenido en el calculo de la tizada y el real de los moldes esta dada por el desperdicio en la tizada.

Mermas Se llama MERMA a todas aquellas “pérdidas” que se producen a lo largo de la tizada, encimada y corte 50

Estas pérdidas son un flagelo cuando no se controla debidamente, atentando directamente a la rentabilidad del negocio, colocando a la Merma en un objetivo primordial en cuanto a sus resultados, cuando los márgenes de las ganancias hacen que se produzca un fuerte análisis de los gastos, para poder seguir produciendo y seguir siendo rentable el negocio. Encaje o aprovechamiento porcentual por peso Expresa el aprovechamiento y el desperdicio relacionados, ya que uno es el peso de la tela empleada para los moldes y el otro el peso de los restos no utilizados. Para conocer este dato debemos utilizar la siguiente formula: Primero se obtienen el Desperdicio Porcentual

PD: peso del desperdicio de todas las capas PE: peso de la encimada de todas las capas

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Tecnología del tejido de punto Segundo se obtiene el Aprovechamiento Porcentual

Fig. 76 Áreas de telas

Datos del ejemplo: - El modulo que dimos como ejemplo de 1,66 m de largo - El peso x prenda es de 0,11 Kg - El peso estimado de la remera de 0,128 Kg - 6 capas de encimado Averiguar: 1- ¿Cuanto pesa el modulo? 2-¿Cual es el peso de las prendas tizadas en el modulo? 3-¿Cual es el peso del desperdicio? 4-¿Cual es el aprovechamiento porcentual si hay 6 capas ?

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Merma por formula

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La merca por el desperdicio del tejido de un tendido se puede expresar en porcentaje [%]. Durante la planificación de la producción se puede utilizar los siguientes porcentaje de merma a modo de referencia inicial, estos datos deberán ser rectificados para optimizar el rendimiento, en ningún caso se deben sobrepasar ya que seria un factor de perdida de rentabilidad por improductividad:

Tolerancias El propósito de las medidas de tolerancia es el de admitir un margen para las imperfecciones en la realización del encimado, ya que se considera imposible la precisión absoluta desde el punto de vista técnico, es una buena práctica de ingeniería el especificar el mayor valor posible de tolerancia mientras el componente en cuestión mantenga sus propiedades, dado que cuanto menor sea el margen de tolerancia cualquier imperfección la pieza será más difícil de producir El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto o deberá ser reprocesada y por lo tanto más costosa. A) Ancho de Tizado: Es el ancho útil del tejido descontando como mínimo 0.02m por lado como Tolerancia de tendido. Este margen se aplica dado que el tejido de punto cuando es encimado sufre algo de estrés y tiende a cambiar dimensionalmente . B) Largo de Tizado: Es el largo del tejido descontando como mínimo 0.02 m al inicio y final del Tizado como Tolerancia. es igual que el anterior, margen se aplica dado que el tejido de punto cuando es encimado sufre algo de estrés y tiende a cambiar dimensionalmente .(Fig. 77)

Fig. 77 Tolerancias tizado

del

Desperdicio en tejido de punto El desperdicio mas importante se da por una característica propia del tejido de punto el listado. Las telas con listados son telas llamadas rayadas por tejeduría. Las telas con LISTADO Esta telas presentan al inicio y final del final de tendido desperdicios por el revirado de la trama, este revirado es propio del avance del tejido de punto circular que fue abierto Ejemplo 1

Fig. 78 Ejemplo 1 de prendas con tejidos listados

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Cátedra Barretto Para determinar el ángulo del listado hay que: 1- Extender el tejido alineando el listado de las capas por los orillos.

2- Seguir el listado en el ancho trazando un línea perpendicular con la del orillo.

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3-Formar el triangulo con el cateto mayor que delimita el desvió en el ancho de la tela mientras que el orillo forma el cateo menor.

4- La unión de las dos triángulos por la hipotenusa que genera un caudrilátero que define el área de desperdicio.

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Tecnología del tejido de punto Ejemplo 2 En este caso el tizado se realiza con los moldes levemente al bies , cada uno siguiendo el ángulo de desvió del listado

Fig. 79 Ejemplo 2 de prendas con tejidos listados

Calculo de tizada y encimada La construcción de la tizada debe realizarse siguiendo una cantidad de unidades de prendas fijadas por el sector comercial en proyección con las ventas estimadas. Para iniciar la producción de prendas se fijan coordenadas de valores que se relacionan entre si y que nos permitirán establecer las unidades de productos en producción o a un código SKU (Stock Keeping Unit), asociado al objeto producido. A estos valores o ratios se fijan en principio con orientadores generales de la industria y se modifican o consolidan según el histórico de ventas de cada empresa: La curva de talles: este ratio establece la relación entre los talles y cantidades de producto vendidos de cada talle.

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Cátedra Barretto Curva de colores: este ratio establece la relación entre los colores y cantidades de producto vendidos de cada color.

Estos ratios se asocian con la cantidad de prendas que se piden producir mediante la orden de producción Orden de producción: 1200 prendas EJEMPLO 1° paso - Calcular las cantidades de prendas para cada talle/color

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2° paso - Calcular las capas de la encimada que se deberán colocar para lograr la cantidad de prendas según Capa/ Color. El tizador nos brinda la cantidad de prendas de cada talle que saldrá de cada capa de tela según el tizado.

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3- Encimada, extender, tendido Descanso Antes del proceso de encimado el tejido debe descansar sin tensiones sobre la mesa de corte, para lo cual se lo coloca desplegado en forma de acordeón, y se lo deja descansar entre 24 y 48 horas aproximadamente. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Cátedra Barretto Los tejidos de punto pueden estar deformados antes de extenderse y tener un encogimiento latente. Este es un problema particular de los tejidos de algodón y generalmente se manifiesta por un alto encogimiento en el largo de las prendas después del primer lavado. Estos tejidos han sufrido la deformación durante el teñido u otro proceso de acabado y no han descansado el suficiente tiempo para recuperar su estabilidad dimensional. La tensión durante el plegado debe ser mínima y uniforme. Para prevenir el rizado de las partes cortadas se recomiendo colocar una hoja de papel kraft cada 2 capas de tela en el encimado, esto es particularmente necesario para los cortes pequeños. Las telas con elastano generalmente no resbalan en el encimado, pero si así lo hicieran, las mismas deben ser ancladas con grampas o por medio de un taladro térmico.

Encimado

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Se denomina encimado a la acción de colocar el tejido capa sobre capa encima de la mesa de corte respetando el largo de la tizada. El encimado puede realizarse colocando (Fig.80)

Fig. 80 Encimado capas, B plegado

a por

A - Cada tela y cortando cuando llega al borde opuesto B - Plegandola capa a capa sin cortar. El encimado puede realizarse de distintas formas teniendo en cuenta si la tela tiene o no pie:

Fig. 81 Tela con pie

a. Tela con pie

Entonces habrá que extenderlo con el pie y la cara (derecho de superficie), orientado hacia un solo sentido de dirección. (Fig. 81 )

b. Tela sin pie

Se puede extender con el pie o la cara de la superficie corriendo en direcciones opuestas.

Fig. 82 Tela sin pie - a contra cara

A contra cara: las caras corren en dirección contraria y el pie corre en la misma dirección (Fig. 82 ) A contra pie: los pies corren en dirección contraria y las caras corren en la misma dirección (Fig. 83 )

Fig. 83 contra pie

Tela sin

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pie- a

Tecnología del tejido de punto

c. Pie y cara opuestos

Se conoce como encarado las telas quedan cara con cara y con el pie también opuesto, si la tela no tienen pie esta forma de encimado es la más usada. (Fig. 84 ) Fig.84 Pie y cara opuestos

Calidad del encimado Las distintas capas de tela que se enciman se las llama colchón de telas y deberán tener: 1- Alineamiento de las hojas: dentro del que se distinguen: - Alineación vertical: que es el que deberá mantenerse superponiendo exactamente orillos sobre orillos de todas las capas. Esto se realiza, prácticamente sobre uno de los orillos y el otro alineamiento ocurrirá si todas las piezas tienen en toda su longitud, el mismo ancho. De no ser así, obtendremos alineamiento vertical según un solo borde encimado. - Alineamiento horizontal: en este caso también se trabajará guiándose con uno de los orillos, y buscando la superposición de todas las capas a lo largo de todo el encimado. 2- Tensión de capas: se deberán lograr encimados en los que las capas no se encuentren ni flojas y ni tensas. Un encimado tenso es aquél en el que las capas han sido traccionadas durante el encimado, el cual se contraerá una vez terminado. Durante el encimado y durante el corte. Por el contrario un encimado flojo, tendrá mayor longitud de encimado entre los extremos del encimado, se lo identificará por la aparición de pliegues y arrugas. Es frecuente la aparición de distorsión en aquellas piezas de telas que presentan tensiones laterales. (Orillos bobinado muy tensos, o mayor tensión de bobinado en el centro de la tela quedando los orillos flojos). 3- Solapamiento: se refiere la superposición necesaria cuando una misma capa se debe ubicar final y principios de distintas piezas o cuando se debe cortar para sacar una falla y continuar el encimado. El solapamiento debe ser sólo el necesario para permitir El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto que todas las partes tizadas se corte de acuerdo con los moldes. Un solapamiento corto puede llevar a que una parte resulte cortada en una capa en forma incompleta. 4- Ubicación de las fallas: muchas empresas mide en las fallas durante el encimado. La frecuencia de aparición de las fallas da origen a mayores desperdicios por solapamiento y gran posibilidad de cometer errores, sobre todo en tejidos con diseño superficial. 5- Electricidad estática: se refiere a la carga eléctrica generada durante el proceso de encimado. Estas cargas permanecen en el tejido y si no son eliminadas pueden provocar distorsiones causadas por la atracción por repulsión de cargas de distinto o igual signo. En el trabajo de confección se encontraran dificultades en separar capas contiguas cargadas con distinto signo o en manipular dos partes cargadas con igual signo. Se puede eliminar este fenómeno mediante: 60

- Aumento de la humedad en la sala de corte.

- Disminución de la fricción de la superficie del tejido con los equipos de encimado.

- Con equipos eliminadores de estática. Altura de la encimada

El límite de capas a encimar va a depender del tipo de tejido (grosor, textura o dibujo) y de la de la calidad del producto. Generalmente se enciman entre 40 y 50 capas en un mismo colchón.(Fig. 85)

Fig. 85 altura del encimado

Tanto antes como durante el encimado se deben cuidar determinados requisitos de control de calidad para lograr un producto optimo. Entre los cuidados el tejido se va moviendo para posicionarlo, se tratara de no estirar el tejido para evitar distorsiones. Inevitablemente los bordes del tejido deben quedar alineados, de no ser así provoca mayores desperdicios.

La altura del encimado no debería sobrepasar los 150 mm., cuidando que los orillos coincidan. Se debe evitar en todos los casos evitar tirar del tejido para evitar deformaciones por tensión.

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Tecnología del tejido de punto Cada capa debe ser controlada en todo su ancho y largo, ya que las distorsiones tienden a ser acumulativas y pueden afectar considerablemente el resultado final de la prenda. Los tejido pueden venir en forma doblada o tubular y esto acrecienta la dificultad para alinear las capas. Una ves realizada la encimada los errores serán muy difíciles de eliminar por lo que se deben prevenir. Muchos tejidos de punto son asimétricos, solo los jersey del tipo mas simple pueden tratarse como simétricos. Los tejidos asimétricos deben tener cada capa orientada en la misma dirección; cada capa del tejido debe extenderse desde el mismo extremo de la mesa de corte. La apariencia del tejido de punto es generalmente distinta del derecho y del revés, y una de sus superficies es elegida para ser usada como el derecho de la prenda. Con los tejidos tubulares o doblados, el lado elegido puede quedar en la encimada, para arriba y para abajo (encarados). Esto se deberá tener en cuenta para aquellos diseños asimétricos, ya que solo podrán cortarse con todas las capas mirando en la misma dirección, o sea con el tejido abierto. Los tejidos de punto pueden tener dibujos estampados o tejidos. Estos pueden presentar problemas ya sea de alineación como así también dentro del marcador de la misma capa. Inevitablemente deberá tomarse mucho cuidado y un alto grado de habilidad para encimarlo correctamente.

4- Sistemas de cortado y maquinarias Corte convencional Es el más utilizado entre las empresas de confección, ya que precisa de una inversión en equipos y maquinaria bastante pequeña. El nivel tecnológico de este sistema es básico ya que las funciones que se realizan son las siguientes: - Extendido: Consiste en el estirado de las telas sobre la mesa de tendido, de forma manual o asistida. Entre los auxiliares que facilitan esta operación nos encontramos el cargador de piezas de tejido, con diferentes capacidades y el carro extendedor, que puede ser manual o automático. - Destrozado: Es la división del colchón en unidades más manejables, para su posterior afinado, o bien en las piezas de prenda definitivas, para su confección. En el destrozado se utiliza máquina de cuchilla vertical, en espesores medios y grandes. - Afinado: Consiste en la realización de un corte de precisión sobre el perfil de las piezas procedentes del desEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto trozado. Para esta operación se utiliza máquina de cinta continua, que es válida para el corte de piezas sin destrozado previo.

Máquinas y herramientas del corte convencional Máquinas circulares La máquina circular esta compuesta por un disco que realiza el corte a medida que gira accionado por el motor. El sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. El disco es el elemento cortante y puede ser circular ó poligonal. El uso de esta máquina esta recomendado para espesores pequeños de tejido. Esto se debe a que la altura de corte está determinada por el radio del disco. (Fig. 86)

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Fig. 86 Partes de la máquina circular

Ángulo de ataque Es el ángulo con el que el filo de la cuchilla incide en el colchón de telas encimado. Las cuchillas curvas tienen todas ángulos de ataque menor a 90°. Este ángulo es igual a la curvatura que va desde la base a la superficie del tendido. (Fig. 87)

Fig. 87 Ángulo de ataque máquina circular

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Tecnología del tejido de punto En los casos donde el ángulo de ataqué es menor a 90° , las capas superiores se cortaran antes que las inferiores. (Fig. 88)

Fig. 88 Acción de corte de la máquina circular.

Además el movimiento circular del disco se realiza en un único sentido, provoca el deslizamiento de telas livianas

Máquinas rectas La cuchilla esta accionada verticalmente mediante un mecanismo biela manivela dentro de su alojamiento, por el mando que está vinculado directa o indirectamente el motor. La cuchilla es 5 cm más corta que la vaina y esto le permite el movimiento de ascenso y descenso con el que realiza el corte. (Fig. 89 )

Fig. 89 Partes de la máquina recta

Recta es la cuchilla mas utilizada (Fig. 90 ) El uso de esta máquina está recomendado para espesores de colchón medios y grandes. Las medidas estándar en que se presentan las cuchillas son: 4”; 5 “; 6 “; 7 “; 8 “; 9 “; 10 “ y 12 “. Ángulo de ataque Fig. 90 cuchilla recta

En las máquinas rectas este ángulo de ataque es de 90 grados. El corte de las capas es parejo y el movimiento de

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Cátedra Barretto ascenso y descenso le permite cortar en los dos sentidos. (Fig. 91 y 92)

Fig. 91 Ángulo de ataque máquina recta

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Fig. 92 Acción de corte de la máquina recta.

5- Piquetes o marcas Piquetes Llamaremos piquetes a las marcas realizadas sobre el perímetro de las partes cortadas. Si estos piquetes son muy profundos no serán absorbidos durante la confección y aparecerán en la prenda.

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Tecnología del tejido de punto

Fig. 93 marcas de piquetes

Si los piquetes son poco profundos, no podrán ser conocidos al momento de la confección, por lo que su ubicación es confusa Un piquete fuera de posición puede deberse tanto a una mala ubicación del mismo en el tizado como un ataque desacertado del equipo. Esto último ocurre cuando la herramienta utilizada por el cortado enfrenta al encimado El piquete no debiera exceder el margen de la costura, Por ejemplo en una costura overlok de 5 milímetros de margen el piquete no puede ser mayor al 3 milímetros.

Perforaciones Son marcas realizadas con agujas de los taladros en sectores interiores del área de los moldes. Se utilizan para posicionar bolsillos por ejemplo. La aguja perfora dejando la marca que luego es oculta al ser cosida la pieza sobre la misma como es el caso de los bolsillos, o bien los hilos se re-posicionan dependiendo de las características de la tela. (Fig.94)

Fig. 94 Perforaciones

-Taladro de aguja maciza: (Fig. 95) Máquina con la que se realiza un orificio en la tela mediante una aguja que deja El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto una perforación.

- Perforadora Aguja tipo hipodérmica esta máquina usa este tipo de aguja hueca que contiene un líquido marcador que señala sobre la tela al ir pasando. Existen dos tipos de tintas: Fluorescentes: detectable sólo con luz negra.- No fluorescentes: detectables en condiciones normales.(Fig. 96)

Fig. 95 Taladro

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Pinzas Una vez realizado el destrozado, las distintas piezas que se obtienen son sujetadas con pinzas que impiden la movilidad de las distintas capas que forman el colchón, se procede al afinado en la sierra sin fin lo que se mueve para el corte son las distintas partes de prenda que tenemos pinzadas. (Fig. 97)

Fig. 96 Perforadoras

Anclajes para moldes Estos dispositivos formados por un plano de apoyo y cuatro agujas muy finas de fijación, sujetan el colchón en el momento del corte.( Fig.98)

Fig. 127 Pinza de sujeción

Fig. 98 Anclaje para moldes

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Tecnología del tejido de punto Seguridad La seguridad en el corte está dada por las protecciones de las máquinas de corte como los guarda dedos, además se debe utilizar un guante de tejido metálico para proteger las manos cuando se realiza el uso de las maquinas de corte tanto recta como vertical.(Fig. 99)

Fig. 99 Guante de tejido de metal

Mesas de encimado Encimar tejido de punto usa la misma tecnología a la de tejido plano pero con una gran diferencia. Los tejidos de punto son extensibles y fácilmente deformables en su ancho y en su largo. Se deben tomar grandes cuidados en el manejo del tejido en todas las etapas, ya sea que se encime a mano o con maquinas encimadoras. El encimado puede efectuarse a mano o a maquina. Las mesas de corte para tejidos de punto deben ser particularmente anchas ya que un tejido abierto de una máquina de tejer de 30 cm de diámetro puede medir 2.28 metros de ancho y encontramos en el mercado tejidos de mayor diámetro. El encimado a mano requiere de no menos de dos personas, una a cada lado de la mesa. Ellos no solo desenrollan el tejido sino que también lo van moviendo para posicionarlo, se tratara de no estirar el tejido para evitar distorsiones. Inevitablemente los bordes del tejido quedaran desalineados, provocando mayores desperdicios que en el tejido plano. Cada capa debe ser controlada en todo su ancho y largo, ya que las distorsiones tienden a ser acumulativas y pueden afectar considerablemente el resultado final de la prenda. Los tejidos pueden venir en forma doblada o tubular y esto acrecienta la dificultad para alinear las capas. Una vez realizada la encimada los errores serán muy difíciles de eliminar por lo que se deben prevenir.

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Cátedra Barretto

Corte Informatizado Este sistema enlaza digitalmente: moldería, escalado, trazado, marcadas con el cortado del colchón de telas previamente estirado. El sistema de corte informatizado consta de las siguientes unidades: - Unidad de control: que consta de un ordenador. - Mesa de corte: sobre la que se sitúa el tejido a cortar. Esta mesa está recubierta de una materia pilosa, para evitar que se dañe la cuchilla. Además, esta mesa puede tener un sistema de succión de aire para comprimir el tejido, facilitando el corte. El más utilizado de los sistemas de corte informatizados es el corte por cuchilla, gracias al perfeccionamiento técnico que ha alcanzado. Esta cuchilla tiene tres movimientos, ascenso, descenso, y circular, que permite el corte en diferentes direcciones. La cuchilla tiene unos 10 mm. de ancho provista de un sensor que va informando continuamente datos a la unidad de control.

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Por el sistema de cuchilla se pueden cortar colchones, ya compactados, que oscilan entre 10 y 15 cm. Este grosor estará siempre en función del grueso del tejido y del tipo de fibra que lo componga. Dependiendo de la dureza del género, se pondrán más o menos capas en el colchón, con el fin de que la cuchilla no sufra flexiones o pueda partirse. (Fig. 100)

Fig. 100 Corte informatizado por cuchilla

6- Empaquetado Se entiende por paquete al conjunto de prendas que han sido unidas (atadas) para su transporte a la sección de costura Los paquetes se preparan teniendo en cuenta el tipo de tizada que se realizó. En el caso de las tizadas ordenadas se deberán agrupar en cada paquete las piezas de un mismo El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto talle. Es muy importante evitar el manipuleo de las piezas después del corte ya que sus extremos suelen enrollarse o deshilacharse, deben conservarse en pilas planas, a veces entre plantillas de cartón para facilitar el traslado. (Fig. 131)

Fig. 101 Paquetes de cortes

7- Defecto de calidad de prendas cortadas Deshilachado: puede deberse a construcción inadecuada del tejido, así como el uso de herramientas de corte en mal estado. Bordes irregulares e imprecisos: producidos por corte de baja calidad. Impedirán un posterior proceso de confección adecuado y generarán baja calidad. Se produce este tipo de problema generalmente por falta de afilado de la cuchilla. Bordes chamuscados y / o fusionados: se deben básicamente al calor generado por la alta velocidad de la cuchilla. Pueden deberse también al calor desarrollado por la flexión de la cuchilla. Se reconocen dos tipos de fusiones: - Capa a capas: los bordes adyacentes de las capas superpuestas se funden en el uno con el otro. Esto dificulta la confección al tener que tomar y separar una parte de la otra para coser. - Fusión simple: consiste en la fusión del borde de una capa sin unirse con los bordes de las capas inmediatas. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto En ocasiones este fenómeno es deseable puesto que protege del deshilachado. No obstante puede transformarse en indeseable y la dureza o rigidez generada impide a una rápida manipulación o provoca incomodidades al vestir la prenda. Precisión: se refiere la exactitud con que se logró reproducir el perímetro del molde, defectos en este aspecto se deben a la mala calidad de mano de obra en el corte. Piquetes: se deben controlar las profundidades y la ubicación. Perforaciones: en lo que respecta al tamaño de la perforación o diámetro se deberá controlar que no cause daños irreparables en la prenda confeccionada. Para contrarrestar este fenómeno a veces se hace necesario perforar con la adición de líquidos marcadores. En estos casos la aguja en hueca y lleva el líquido que se deposita al ser retirada la misma, la calidad de este perforado deberá medirse en función de la intensidad de la marca y de la permanencia de la misma durante los procesos posteriores.

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Se deben tener en cuenta algunos requisitos como: Utilizar las cuchillas a baja velocidad especialmente con materiales de fibras sintéticas para evitar que el calor provocado por las altas velocidades funda las capas. Las cuchillas deberán estar limpias, bien afiladas y lubricadas regularmente con cera o silicona, también es conveniente dejar que se enfríen o cambiarlas frecuentemente durante el uso. Es muy importante evitar el manipuleo de las piezas después del corte ya que sus extremos suelen enrollarse, deben conservarse en pilas planas, a veces entre plantillas de cartón para facilitar el traslado. (Fig. 102)

Fig. 102 colchón

Evaluación de sostenibilidad Gestión de residuos El sector de corte genera recortes propios de los espacios intersticios de los moldes, de las diferencias de anchos en las telas y de los defectos del tejido todos estos residuos entran dentro de lo que se conoce como merma. Por ende los recortes son parte de la gestión de residuos, objetivo base del sistema tradicional de corte a partir de esta mirada hacia la sostenibilidad. Entre las gestiones habituales esta el solo hecho de sacar en bolsas a la calle o disponer de la recolección de los mismos por un servicio contratado. En otros tiempos la empresa no creía que esos residuos fueran parte de su responsabilidad siendo la gestión de los mismos hoy, parte del proceso productivo. Basados en la investigación de Rissannen (2005) El 15% El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Traslado

del

Tecnología del tejido de punto del tejido utilizado por la industria son mermas que acaban en los suelos de las salas de corte de la fábricas. Se tiene la conciencia de la magnitud real del problema y cuan importante es encontrar formas de reutilizarlos, reciclarlos pero lo mas significativo es no generarlos mediante el repensado. Estrategias

La marca Skunkfunk coloca en el interior de cada prenda de la colección Zero Waste está impreso el patrón que ha permitido este máximo aprovechamiento de la tela.

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Cátedra Barretto

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Tecnología del tejido de punto

SECTOR DE CONFECCIÓN Máquinas y costuras Propiedad de elasticidad En el ensamble de prendas cortadas mediante costuras se debe tener en cuenta que la propiedad de elongación o elasticidad del tejido debe estar acompañada por la costura. Es decir que la costura puede tener mayor elasticidad que el tejido pero nunca menor . El hilo y la puntada son los elementos que intervienen sobre el tejido de punto para realizar el ensamble de las piezas. En el estiramiento de las prendas durante el uso intervienen en forma conjunta la densidad y elasticidad.

1- Densidad de la puntada/ pespunte La densidad de una costura expresa la cantidad de puntadas que se encuentran en una unidad de medida. Puede ser expresada en pulgadas (PPP)(Fig. 103) o en centímetros (PPC)(Fig. 104)

Fig. 103 Densidad en pulgadas

Fig. 104 Densidad en centímetros

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Cátedra Barretto En los pespuntes Zig-Zag utilizados en prendas deportivas, o de corsetería se aplica el mismo concepto de densidad, sea para la variante de 1 PPC , 2 PPC, 3 PPC, o 4 PPC (Fig. 105)

Fig. 105 Pespunte Zig-Zag densidad en centímetros

Pase entre pespuntes El pase expresa la distancia entre dos o mas pespuntes paralelos. (Fig. 106) Fig. 106 Pase de pespuntes.

74 El pase puede ser regular entre los pespuntes (Fig.107 ) o irregular (Fig. 108)

Fig. 107 Pase de pespuntes cadeneta 3 agujas.

Fig. 108 Pase de pespuntes overlock 2 agujas y el borde de la teja

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2- Elasticidad de la costura La elasticidad es una propiedad del pespunte o costura que le permite recuperar su longitud original después de haberse extendido en una magnitud dada. El dibujo muestra la densidad de 7 puntadas por pulgada, sin estiramiento y con estiramiento de la tela/costura PPP (Fig. 109)

Fig. 109 Elasticidad de la costura

En un tejido elástico nunca debe ser menor de 6 PPP y se recomienda para tejido grueso de poca elasticidad entre 6 y 8 in/cm Y en tejido fino de alta elasticidad de 8 a 10 in/cm. Se debe prestar atención a las telas criticas de alta elasticidad, como tejidos de satiné u de circulares, las cuales tienen una tendencia a la corrida de la Lycra o del punto. Lo más conveniente en estos casos es efectuar pruebas de costuras hasta encontrar el ajuste correcto antes de iniciar la confección propiamente dicha.

Prueba de elasticidad de costuras Para realizar las pruebas de costura debe procederse de la siguiente manera: 1- Se toman cuadrados de tela de 30cm. de lado, estableciendo el sentido de mayor elasticidad.

2- Se doblan por el medio en el sentido de las columnas de mallas y se cosen. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto

3- El mismo rectángulo se vuelve a doblar al medio por el otro sentido y se realiza otra costura.

4-Se abren las muestras cosidas, y se procede a estirar fuertemente en ambos sentidos.

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5- Observar deslizamientos de mallas, cortes de hilo de las costuras, corridas de puntos o desgarros en los lugares donde perforo la aguja.

Estas pruebas de costura también son recomendables cuando se incorpora una tela con la que no se tiene experiencia. La prueba de elasticidad nos permite distinguir elongación y elasticidad. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto El término elongación se refiere a la magnitud en que la costura se estira antes de romperse o alcanzar su punto de ruptura. La elongación a la ruptura es la magnitud hasta la cual se extiende una costura a su punto de ruptura (cracking), expresada como un porcentaje de su longitud original. La elasticidad se refiere a la capacidad de una costura para estirarse y recobrar su longitud original después de retirar la tensión que provocó que la costura se estirara. La elasticidad es una propiedad de la costura que le permite recuperar su longitud original después de haberse extendido en una magnitud dada. Se expresa como un porcentaje de su longitud original. Si este porcentaje es de superior a 60% se habla de elasticidad de acción. Si es menor se habla de elasticidad confortable.

Máquinas del taller de confección Siempre se enuncian disgregados los distintos componentes que intervienen el sector de confección si bien este es un conocimiento basal en el campo industrial los usos y costumbres llevan a agrupar en un nombre una cantidad de los componentes en función de una aplicación de costura. Es decir que hay términos asociados al oficio de los costureros y trabajadores de la industria de la confección. Por esta razón enunciaremos una secuencia de máquinas de confección que asocian características propias para operaciones de costura.

MÁQUINAS OVERLOCK -Tienen mayor incidencia en prendas de tejidos de punto como remeras, buzos, joggins, etc. -Pueden ser de 3, 4 y 5 hilos, y poseen una cuchilla que va cortando las 2 capas de tela a medida que se cose. -La puntada se forma mediante una varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del mismo. Al realizar la puntada cadeneta el borde del tejido es recortado mediante una cuchilla. Para la formación de esta puntada se requiere una aguja y dos crochet. Características de este tipo de puntada son su poco voEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto lumen, sobrehilado del canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.

OVERLOCK DE 3 HILOS 1 AGUJA Es la más usada para cerrar costuras para trabajos livianos y mediano; interlock, lencería. Se la puede distinguir por la presencia de 3 conos de hilo en los platillos de la máquina: 1 para la costura recta y 2 hilos abajo con el crochet que son los que dibujan el entrelazado de los hilos.

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Fig. 110 OVERLOCK DE 3 HILOS 1 AGUJA

OVERLOCK DE 4 HILOS Y 2 AGUJAS Se le agrega una aguja para la sobrecostura (recta) que va por encima del zigzag. Se utiliza para costura regular en tejidos gruesos como los usados en sweater y prendas de mucho espesor.

Fig. 111 OVERLOCK DE 4 HILOS Y 2 AGUJAS

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OVERLOCK DE 5 HILOS Y 2 AGUJAS Se agrega una aguja que hace la puntada de seguridad del tipo 400, retirada del borde donde se efectúa una puntada del tipo 500. A continuación se describe la misma máquina con costura de seguridad. La costura de seguridad tiene por finalidad aumentar la resistencia de la costura, ya que sin su presencia podría abrirse con el uso de la prenda

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Fig. 112 OVERLOCK DE 5 HILOS Y 2 AGUJAS

COLLARETA Produce una “costura de recubrimiento”, que fija: El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Cátedra Barretto vivos, cuellos y ribetes de ribb en prendas. Le da terminación a una prenda mediante un ribete que, con el uso de una boquilla o guía, dobla la tela y recubre el orillo de una o más piezas. La guía es el accesorio que se encarga desplegar la tira de tela que va a recubrir el orillo de la prenda; esta guía tiene diferentes anchos.

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Fig. 113 Collareta

Fig. 114 Boquillas collareta

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para

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Fig. 115 Vista de la cama con la guía

COLLARETA DOBLE AGUJA TIPO CADENETA Fig. 116 Collareta doble aguja tipo cadeneta

Maquina especial para limpieza de hombros o tapar la costura interna. Dos AGUJAS puntada cadeneta. Esta máquina es especialmente de cinta vinculante para cruzar costura de hombros, especial para ropa deportiva, para Fortalecer y de finalidad ornamental, se la llama limpieza de cuello.

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COLLARETA PEGA ELÁSTICO Collareta 5 hilos tipo pega elástico con dispositivo inserción y dobladillado de elásticos. Ideal para trabajos de lencería. El dispositivo de inserción retiene el elástico de manera constante generando un pequeño fruncido que da mas confort al uso.

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Fig. 117 Collareta pega elástico

TAPACOSTURA o INTERLOCK Para realizar costuras que unen paños de tejido ubicados en un mismo plano o superficie. La Maquina Tapacosturas El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

Tecnología del tejido de punto se utiliza para dobladillar. No une partes. Pueden venir con 3 agujas y 5 hilos ó 2 agujas y 4 hilos. Las Tapacosturas utilizan puntada tipo 600.

Fig. 118 Tapacostura

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MÁQUINA CORTA COLLARETA Esta máquina de corte complementa a la Collareta, dado que a partir de un rollo de tejido corta tiras continuas de ribb o de cualquier tejido que será utilizado como vivo. Posee una guía que fija el ancho de la tira a cortar y forma un rollo que va directamente a alimentar la collareta.

Fig. 119 Corta collareta

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Tecnología del tejido de punto Para conseguir el rollo de metraje se utiliza una tela circular, es decir que el proveedor deja tejido de punto sin abrir para este proceso. Se puede costurar y formar un tubo, pero los empalmes quedaran a la vista. Hay empresas de servicios que fraccionan los rollos completos de tela, en esta máquina la operación se realiza pero con mayor cuidado para no perder la constante en el ancho de la tela.

PEGAR BOTONES Máquina recta de una aguja que produce un zigzag por medio del cual se fija el botón a la tela. Con esta máquina se pueden coser botones de 2 y 4 agujeros.

Fig. 120 Pega botones

OJALADORA Máquina Zig-Zag de una aguja que realiza un esquema rectangular para formar el ojal. Al terminar la secuencia de forEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto mación cae una cuchilla que en forma automática realiza la abertura para el botón.

Fig. 121 Ojaladora

MÁQUINA ZIG-ZAG -PESPUNTE Producen una costura zigzag con dos hilos, uno superior que viene del carretel y otro inferior que proviene de la bobina del crochet. Utiliza la costura 304 Fig. 122 Zig Zag pespunte

86 Zig Zag de tres puntos 308 Maquina para corsetería Producen una costura zigzag donde cada recorrido esta compuesto por tres puntadas, consta de dos hilos, uno superior que viene del carretel y otro inferior que proviene de la bobina del crochet. Utiliza la costura 308.

Fig. 122 Zig Zag corsetero

MÁQUINA ZIG-ZAG - CADENATA Máquina ZigZag ideal para procesos que requieren alta velocidad (como cordón o festón) y para alta producción. Producen la cadeneta con un hilo de aguja y otro de crochet. Su característica es que presenta 2 porta conos

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Fig. 123 Zig Zag cadeneta

MÁQUINA PICOTERA La máquina picot es una variante de la zig-zag de cadeneta que realiza costuras decorativas donde, parte del zigzag se realiza sobre el borde del tejido y otra por fuera suspendida por el pie prensatela. Cuando avanza la costura dela el dibujo del picot en el borde. Hay de 2 agujas que dejan mas ancho el dibujo del picot.

Fig. 124 Zig Zag picotera

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MÁQUINA FLATLOCK -COSTURA PLANA Máquina tipo cama cilindro, realiza costuras planas que no presenta doblez de ningún lado el tejido queda recubierto por la costura . Se caracteriza por ser de 4 agujas y puede usar de 4 a 9 hilos. Requiere de mayor cantidad de hilo. Por ejemplo, para coser 1 pulgada de tela se utilizan hasta 32 pulgadas de hilo.

Fig. 125 Costura Flatlock

La costura se realiza colocando las piezas de tela como la máquina ametralladora.

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Fig. 126 Máquina Flatlock

88 Las costuras realizadas con Flatlock se utilizan en prendas de primera piel, debido a que no presentan pliegues que generen roces o irritaciones.

Soldadura por Ultrasonido Aplicando ultrasonido se puede obtener un corte o una soldadura textil, la unión se produce, no por calor directo, sino por la elevada temperatura ocasionada por la vibración ejercida sobre la zona de unión Con ultrasonidos se producen vibraciones de alta frecuencia en dos componentes, que juntos provocan la vibración de las moleculares por debajo de la superficie del material, esto crea una rápida acumulación de calor que produce una soldadura o corte en pocos segundos sin derretir los materiales de base. La propiedad termoplástica de los materiales es una condición para el soldado, Los tejidos y no tejidos que podemos utilizar son los compuestos por fibras acrílicas, poliamidas y poliéster

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Fig. 127 Cabezal de soldadura por ultrasonido

Para generar la unión la tela pasa por debajo del Sono-trono, el emisor y la parte del conjunto oscilante sobre la que apoya las telas a soldar, transmitiendo las vibraciones hasta conseguir la fusión entre las dos piezas , dirige las vibraciones ultrasónicas a través de las capes contra la zona de apoyo donde se produce la soldadura. La elevada vibración ejercida sobre esta zona que se encuentra presionada, provoca que los materiales se calienten se fusionen juntos, generando la unión entre las telas o un borde. El patrón de unión presenta un dibujo obtenido por la matriz del disco de sellado. Existen gran variedad de perfiles y dibujos de rodillo intercambiables según se requieran.

Fig. 128 Discos con variantes de patrón

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Fig.129 Selladora por ultrasonido con boquilla envivadora

En los últimos años, la tecnología de unión por ultrasonido ha evolucionado para ofrecer procesos continuos que pueden llegar a en prendas de 20 a 100 metros por minuto. 90

SOLDADURA CON CINTA TERMOADHESIVA Se trata de un sistema de fijación con laminado termo adhesivo, aplicando entre dos tejidos un pegamento térmico y presionando se obtiene la unión. La máquina de unión textil con cinta termoadhesiva realiza los siguientes procesos, la colocación del pegamento termoplástico dispuesto en forma de cinta, aplica calor por aire sobre la cinta y presiona simultáneamente los tejidos para realizar la unión.

Desarrollada en base a los requisitos de confort y suavidad que las prenda de deportiva o interior que los usuarios demandan.

Fig. 130 Cinta termoadhesiva

Fig. 131 Dobladillo en el borde de la copa de sujetador o forma en 3D.

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Fig. 132 Máquina ribeteadora por sellado termoadhesivo

La máquina de ribetear con cinta termoadhesiva se suministra con una boquilla sopladora de aire caliente y tiene la capacidad de añadir más zonas de temperatura sobre el área de unión. Los dos rodillos con arrastre permiten la unión de formas complejas con facilidad y velocidad de hasta 5 metros por minuto.

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Fig. 133 Ribeteado bordes del corpiño

Fig. 134 Cintura con las piernas

de

soldado

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LA AGUJA Se debe seleccionar el número de aguja, el largo de puntada y el tipo de hilo de acuerdo con el peso de la tela. Para tejidos de punto con un alto porcentaje de fibras sintéticas, como el nylon o el poliéster, se debe cambiar la aguja cuando cada tanto, ya que las fibras sintéticas desgastan y desafilan más las puntas de las agujas que otros materiales.

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Bola especial

Aguda ligeramente redonda

Estándar en cosTejidos de punto turas de cadeneta. con elevado contenido de elastano. Ejemplos: Tejidos Ejemplo: Ropa de punto fino y deinterior, prendas licado, microfibras y bordados ortopédicas

Bola Fina Tejidos de punto

Fig. 135 Agujas recomendadas por tipo de Tejido

Ejemplos: Camisetas ,remeras,ropa interior, tejidos de punto finos

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Tecnología del tejido de punto Es aconsejable cambiar las agujas a intervalos regulares, aproximadamente 3 o 4 veces al día, ya que los daños que pueden ocasionar las agujas con punta deteriorada son desastrosos. Por ello es conveniente controlar continuamente el estado de las puntas. Cada rebarba produce carreras, una señal inequívoca de que hay que cambiar urgentemente la aguja La numeración más apropiada no debe superar los 90 Nm, ya que la aguja de mayor tamaño podría causar carreras y/o agujeros al estirar las costuras. Para tejidos de jersey finos es aconsejable utilizar 70Nm o 80 Nm como máximo. Diferentes colores y tratamientos de acabado dentro de una misma calidad pueden tener influencia sobre el comportamiento de un tejido durante el proceso de cosido. Por lo tanto es muy recomendable realizar una prueba orientativa antes de iniciar la producción. Para ello debería coserse sin hilo, pero a toda velocidad de trabajo, sobre una muestra de calidad y del color a elaborar. Si la aguja es demasiado gruesa, al efectuarse la prueba de estirado se apreciarán enseguida daños en las mallas o carreras. Entonces hay que ir reduciendo el grosor de la aguja sistemáticamente, hasta que nuevos ensayos demuestren que el género no se daña. También hay que tener cuidado con el calor de la aguja generado por las altas velocidades ya que podría fundir el material.

Fig. 136 Tejido fundido por el calor de la aguja

Las agujas SAN 10 de la marca GEBEDUR fueron diseEl presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto ñadas en toda su construcción para trabajar en forma óptima bajo las exigencias de esta aplicación especial.

Fig. 137 Daño por rotura de hilos

Una aguja SAN 10 con un diámetro Nm 70/10 tiene la estabilidad de una aguja estándar con Nm 75/11. Pero el desplazamiento de las fibras del tejido en el lugar de penetración es de una aguja estandard del Nm 65/9.

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Fig. 138 Paso de la aguja y rotura de hilos

De ello resulta una máxima protección de las fibras del tejido acompañada de una mayor seguridad de puntada. En saltos de puntadas, costuras irregulares o rotura de agujas, una aguja SAN 10 del mismo diámetro como la aguja hasta ahora utilizada o el diámetro mayor siguiente, realiza el trabajo sin el peligro de producir daños en las mallas del tejido de punto. • Menos daños al material por reducción de las fuerzas de penetración • Menos saltos de puntadas, roturas de aguja y de hilo por reducción de la desviación de la aguja • Mayor seguridad del proceso de costura El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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EL HILO Los hilos más comunes usados para coser telas de tejidos elásticos son los de poliéster texturizado o nylon, tales como el Wildcat Plus™ o el Best Stretch™. Los hilos texturizados son ideales para sobrehilados y puntadas de cobertura, por que estos ofrecen una excelente cobertura y elasticidad de la costura. Generalmente, los tejidos livianos son cosidos con hilos de dimensión T-18 o T-24. Los tejidos medianos son generalmente cosidos con los T-24 y T35. Los hilos hilados de poliéster (Spun polyester) tales como el Perma Spun™ y Excell™ de A&E, son también usados en lugar de los 100% de algodón, por que éstos tienen una alta elongación ofreciendo excelente elasticidad a la costura. Se deben usar hilos finos de torsión pareja, con pocas o ninguna fibra suelta. Los hilos con fibras sobrantes y áreas disparejas no producen una puntada perfecta. Las máquinas overlock cosen a mayor velocidad que las rectas produciendo mayores esfuerzos en los hilos. Por esta razón, los hilos tienen que ser fuertes y durables. Los hilos sintéticos poseen un reducido grosor, tiene una resistencia a la rotura muy elevada y un gran coeficiente de elasticidad. Además ofrecen una resistencia al roce excelente, una buena solidez a la sublimación y al planchado y es resistente al sudor. Los hilados adecuados para coser tejidos elásticos deben tener alta elongación sin dejar de lado la resistencia, para lo cual lo más recomendable es el hilado de nylon liso en las agujas y texturado en el crochet. Los hilados de algodón no son recomendables, primero por tener baja elongación y segundo no debe olvidarse que estos hilados son fácilmente atacados por el agua y el sol; esta desventaja debe tenerse especialmente en cuenta en la construcción de mallas y shorts de baño. La tensión de hilo sobre la costura debe ser la mínima necesaria para permitir coser sin dificultad y además se debe cuidar que todos los hilos cosan a tensión uniforme evitando que uno de los hilos sea más exigido que los demás. También es muy importante que los dispositivos de arrastre no sean inadecuados: que ni el agujero del chapa aguja, ni en los tornillos de sujeción del chapa agujas, ni en los prénsatelas haya rebarbas, puesto que en tal caso podrían deteriorarse capilares o podrían presentarse hilos sacados. También los dientes tienen que hallarse en perfecto estado. El grosor del hilo y la longitud de puntada tienen que ajustarse a la elasticidad del género de punto. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Acabado y Terminación de prendas

Lavado, centrifugado y secado Algunas prendas terminadas especialmente aquellas tejidas con fibras de algodón son lavadas y luego centrifugadas en las mismas máquinas pares luego pasar al secado. Estas máquinas poseen un gran volumen de capacidad. Es muy importante regular la temperatura de secado, en especial en los tejidos realizados con fibras sintéticas, ya que las altas temperaturas pueden dañarlos gravemente. Previo al lavado, se realizan pruebas de solidez al color tanto al lavado como al secado, con el fin de regular las temperaturas y los tiempos de cada proceso. En algunos tejidos es preciso agregar en la etapa de lavado un producto suavizante para mejorar la “mano” del tejido dándole un tacto más agradable a la prenda.

Terminación de prendas En la terminación de prendas le confiere el aspecto final al producto. Las tareas del sector de terminación de prendas son: 1- Marcado y confección de ojales / colocación de broches

2-Limpieza de prendas



3-Planchado final./Tratamiento termohúmedo



4- Etiquetado



5- Empaquetado

Marcado y confección de ojales / colocación de broches El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Cátedra Barretto Los lugares donde se deben realizar los ojales o colocar los broches se marcan siguiendo el patrón del molde del modelo, se pueden realizar plantillas con las marcas para agilizar la tarea. Consultar el capitulo de avíos para ver los tipos y las características.

Limpieza de prendas Las distintas costuras dejan coletas de hilos que deben retirarse tanto del derecho como del revés de la prenda. Se cortan los restos de hilos con el corta-hilos.(Fig. 139) Cortadora de Hilachas (Fig. 140)

Fig. 139 Corta-hilos

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Planchado final El planchado tiene por objeto dar a la prenda el aspecto final de la misma, con el que llegará al usuario o comprador. Es un proceso manual/ semi automático en el que las diferentes características de cada tipo de prenda, diferencias de modelos y el empleo de la diversidad de tejidos obliga a la necesidad de particularizar los procesos de trabajo.

Fig. 140 Cortadora de Hilachas

La operación de planchado manual con plancha se puede realizar con calor seco, solamente calienta, o con calor húmedo donde se desprende calor y vapor. En la industria de confección el uso de planchas/prensas con calor seco se limita solamente para forros, las planchas con calor húmedo se utilizan prácticamente para todo el tipo de tejidos. Tecnológicamente, el planchado manual precisa de dos superficies, la superior constituida por la base de la plancha de mano y la inferior constituida por la propia mesa de trabajo. -Plancha y mesa por separados. - Planchas de vapor con bomba. (Fig. 141) El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Fig. 141 Mesa de planchado y plancha

En la plancha de vapor con bomba el vapor se produce dentro de la plancha a partir del agua bombeada desde un depósito auxiliar conforme la plancha lo va necesitando. Planchas de vapor con generador de vapor. En la plancha de vapor con generador de vapor no es la plancha la que produce el vapor sino un generador independiente que le sirve de soporte. La cantidad de vapor producida es mucho mayor que la de los otros tipos de plancha y por lo tanto el planchado es mucho más fácil. (Fig. 142) 99 Fig. 142 Planchas de vapor con generador de vapor.

Mesas de Vaporizar, planchar y fijar Las mesas de vaporizar son superficies planas donde se efectúa el vaporizado (a presión atmosférica) de la prenda de punto sin presión. Mesa vaporizado manual Se acomodan las prendas sobre la superficie y se aplica vapor. Mediante el uso de una manopla se alisan y de ser requerido se pueden utilizar una plancha manual. (Fig. 143)

Fig. 143 Mesa vaporizado manual

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Cátedra Barretto Mesa vaporizado automática Esta mesa presenta un plato vaporizador de entrada donde se produce el vaporizado de la prenda a una temperatura que prepara las fibras para ser planchadas por el operario con unos guantes especiales da volumen y suavidad a la prenda. Plato posterior de enfriamiento para fijar la prenda y evitar la aparición de arrugas y hongos. (Fig 144 y 145)

Fig. 144 Plato de entrada

100 Fig. 145 Plato de salida

Cuidados de la prenda en el post-planchado Las prendas salen de las prensas de plancha, o del planchado manual, con un cierto exceso de humedad y temperatura. Ello hace que sea de la máxima importancia la forma de secado de las prendas. Así si dejamos la prenda de cualquier manera esta adquirirá y de manera permanente, la forma ( arruga, doblez, deformación) que haya sido depositada. Su se deja con humedad esta permanecerá en el embolsado dejando feo olor la generación de hongos y la posibilidad de generar manchas.

EMPAQUE

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Etiquetado El etiquetado de las prendas consiste en la colocación de la etiqueta colgante denominada de aguja, u otra etiqueta autoadhesiva que requiera la comercialización. Existen dos modelos de máquina una con la aguja fina para prendas más delicadas que necesitan que el agujero de inserción sea el mínimo posible, pero también la aguja es más delicada y se puede romper con más facilidad. Otra aguja normal estándar que es más resistente y un poco más gruesa. (Fig. 146) Los nabetes o sujetadores se clasifican según: Fig. 146 Pistola etiqueta de aguja

- Por su longitud de 25mm o de 50 mm de largo - Fina y gruesa - Gancho colgante de la ropa. Las etiquetas autoadhesivas son utilizadas para colocar los precios de comercialización. Son abastecidas por un rollo que contienen las etiquetas de variados tamaños y formas. (Fig. 147)

Doblado Se pueden realizar el proceso manual de doblado de prendas.

Fig. 147 Pistola de etiquetas autoadhesivas

Máquina de doblado automático Automatizan y estandarizan el proceso de doblar las prendas formando un sistema completo de doblado, embolsado y sellado. Se integra el sistema de inserción de tarjetas con lo que se puede insertar una amplia variedad de tarjetas y refuerzos en las camisetas y otras prendas durante el proceso de doblado.(Fig. 148) El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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Fig. 148 Máquina dobladora y ensobradora automática

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Ensobrado/ Embolsado Teniendo en cuenta las exigencias del mercado, cada vez es más necesario que la prenda vaya perfectamente cerrada tras su proceso de fabricación con el fin de permitir que su manipulación, transporte y almacenamiento se realice con la misma seguridad. Para tal caso se colocan en bolsas por:

Por unidad: cada prenda en su bolsa particular.

Por cantidad: se colocan una cantidad definida por la comercialización (10- 6- 12) por ejemplo las remeras de niños se venden en bolsa de a dos por talle, el minorista compra el paquete. Por color: se reúnen un solo color en varios talles o variantes de color de un talle. Mixtos: pueden ser combinaciones de todas las anterior Las bolsas se colocan en cajas para su distribución, así se asegura el correcto cuidado de las prendas. Fig. 149 prendas

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Bolsas

para

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Fig. 150 Despacho prendas enbolsadas

de

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Fig. 151 Bolsas con perchas

CONTROL DE CALIDAD Una vez terminada la confección de las prendas, estas pasan por el control de calidad. Un método de control consiste en colocar las prendas en tubos con luz blanca que permiten distinguir los defectos rápidamente. Se señalan los defectos de las prendas defectuosas, las que no pueden arreglarse pasan a prendas de segunda y las que sí se pueden solucionar se zurcen por operarias especializadas en dicha tarea. El presente material de estudio se encuentra en etapa de revisión

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