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• Maria Alejandra Vazquez

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Trazo del básico delantero de la blusa Para el trazo del básico delantero de la blusa seguimos las siguientes indicaciones: 1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo de talle delantero. Dentro de este rectángulo marcamos: 2-Ancho de espalda : Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/2 de la medida de ancho de espalda y marcamos el punto B. 3-Ancho de escote: Desde A hasta C medimos 1/6 de la medida de contorno de cuello. 4-Largo de escote: Desde el punto A hacia abajo medimos la misma medida de A-C + 2cm y

colocamos la letra D(Línea azul) 5-Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote. (C-D) 6-Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda punto B, hacia abajo medimos 1/2 de ancho de escote y marcamos E 7-Unimos E-C formando la Línea de hombro 8-De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta que tendrá como medida la 1/2 de la medida de ancho de espalda más 1cm. Marcamos el punto F. Esta línea es la línea de sisa. 9-Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de busto. Obseve como trazarla usando la escuadra. Es importante aprender a usar la escuadra. 10-Buscamos la mitad de la línea de sisa y entramos 2cms.,en ese punto colocamos la letra G. Por la línea de sisa y desde el puno F hacia arriba marcamos 3cm y colocamos la letra H. 11- Procedemos a unir los puntos: E-G con una línea recta. Y desde G pasamos por H y terminamos en la línea de busto con una línea curva. 12- En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm. Se une la línea de cintura con la línea de busto y se forma la línea de costado. Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello hacia abajo y trazamos una línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto. Todavía nos faltan las pinzas. Esto lo explicaremos en la próxima entrada.

Correción de sisa

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa. Para que o porque? Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en esta parte. Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga". Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de sisa porque ellas no tienen busto. Tienen pecho. Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza de 1/2 cm de profundidad. Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura, para poder corregir en caso de que necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace de 1cm de profundidad. TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN Es una pequeña pinza de 1 ó 2cm de ancho trazada en dirección de la altura y separación de busto y que tiene de largo entre 6-7cm. Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 2cm dependiendo de si su busto es pequeño, normal o muy

grande. Observe el dibujo.

Trazo de las pinzas en la blusa Aprenda como trazar las pinzas en el patrón o molde de su blusa o vestido. 1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar del orillo hacia adentro la 1/2 de la medida de separación de busto, (punto i) 2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura.(punto J) A cada lado de ésta línea medimos 1 1/2 cm. Así se forma la pinza de cintura. Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma porque la medida del talle delantero es más largo que la medida del talle de espalda. Esta diferencia puede ser 2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto. A mayor medida de contorno de busto el talle delantero es mas largo. Tenemos que igualar costados, porque si no los igualamos al momento de unirlos veremos el costado delantero mas largo que el costado del patrón de espalda.

3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto hacia abajo medimos 4cm(esta medida es estándar) luego de medir los 4cm aplicamos la diferencia entre la medida del largo de talle delantero y la medida de largo de talle de espalda. 4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia de talles con líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se forma la pinza de costado. LA pinza de costado es una pinza

Ajustes en el escote de la blusa. Vamos a aprender correcciones en los patrones de ropa que podemos probar cuando la blusa que hicimos no nos queda perfecta. 1- Le queda la blusa apretada o demasiado justa en el cuello.

Solucion: Bajar empezando por un cm al contorno del trazo de cuello, hasta que la sintamos confortable. Como hacerlo? Dibuje al rededor del escote delantero y espalda la nueva posicion del escote y luego corte.

2- La blusa le queda ancha en el cuello: Solucion: Subir la linea de costura en la base del cuello colocando un bies al contorno. Como hacerlo? Dibuje en el molde delantero y espalda la nueva posicion de la linea de escote. Recortar esta pieza al sesgo. Podemos utilizar una tira de sesgo de las que venden en los almacenes del mismo color de la tela o aprovechar y hacer contraste. En este caso colocaremos 1 o 2cm menos del ancho del escote y ajustamos al coser. Tambien podemos usar cuellos resortados de los usados para sueter.

Parte trasera de la blusa paso a paso Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría. Entonces es el momento de aprender el trazo posterior. 1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por largo de talle de espalda. 2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero).

3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero). 4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.) 5- Formamos el cuello uniendo punto D-C

6- Trazamos la caida de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero(me imagino que ya sabe como. Si no sabe regrese a leer.) 7- Igual que en el delantero. 8- Igual que en el delantero. 9- Igual que en el delantero. 10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm 11- Aquí procedemos igual que en el delantero.

12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto 13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo) Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo. 14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K. A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Que hacer antes de cortar el molde de la blusa En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente. Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo. Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados. Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo. Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en

el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Parte delantera - Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida. - La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel.Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego colocarlo en la tela) - Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas. Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela. Espalda Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde - Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón. - Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela. - Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo. Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado trasero. - También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar modas no debe hacerle aumentos para costura.

Trazo de vistas de escote y sisa Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la misma forma de la parte donde se van a colocar. Aprenda como sacar las vistas para la blusa o corpiño. Trazo de la vista de escote 1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm.

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo. 3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro sobre el papel que está debajo. 4-Retire los alfileres y el molde. 5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5 cm) en toda la curva del escote.

6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confuciones a la hora de cortar y coser. También la señal "hilo de la tela" 7-Corte sin dejar pestañas.

Trazo de la vista de sisa 1- Aliste un papel de 30 cm de largo X 20 cm de ancho. 2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

3-Siga los pasos 3,4,5,6,7 de

escote y listo

Tema

Traslados de pinzas: Introducción Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la figura. No la figura que se adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer un repaso general de algunos detalles:

Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazó el básico delantero, cerró la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y pasó el molde a otro papel o cartulina. Si usted lo hizo así está bien. El nuevo molde solo tiene pinza de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las líneas de busto, altura de busto y pinzas trazadas. Los traslados de pinza no es otra cosa que quitar una pinza de un lado y colocarla en otro.Usted puede trasladar la pinza de costado y dejar la de cintura, puede trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede trasladar las dos pinzas a otro lugar. Los traslados de pinza se usan para hacer drapeados, para eliminar pinzas, para desarrollar infinitas modas. También siga las instrucciones para aprender a cerrar bien las pinzas. En el dibujo puede observar hacia todos los lugares de una blusa que usted puede trasladar una pinza. Haga un molde igual y guardelo como referencia. TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN DE SISA: Repito este paso para que rectifique y no cometa errores. La pinza de corrección de sisa no se traza en el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para arriba. Si lo hizo así está mal ubicada. Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste punto hacia abajo mida los 1.5 ó 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 7-8cm y la ubica en dirección a la altura y separación de busto. APRENDA A CERRAR PINZAS: Si usted no sabe cerrar una pinza, aprenda, ya que cuando una pinza está mal cerrada hace más mal que bien. 1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto. Una central y dos a los costados. 2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser iguales. 3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña. Que no pase el doblez del vértice de la pinza(punto donde se encuentran las tres líneas). 4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y le quedará perfecta la presentación del patrón.

Traslado de pinza No.1 Los traslados de pinza debemos hacerlos utilizando el patrón de corpiño sin aumento para costuras. Ya usted tiene trazado el básico delantero de la blusa. Observa que tiene 2 pinzas. Pero seguramente no desea hacer una blusa o vestido con 2 pinzas encontradas. Pero no hay problemas usted con su molde puede hacer maravillas.Ya usted debe saber que hace esa pinza allí. Si no lo sabe regrese y practique.

1-Ubiquese en la línea de cintura con línea de costado.

2-Por la línea de costado y de la l[inea de cintura hacia arriba marque el ancho de la pinza de costado o lo que es lo mismo, la diferencia que usted tiene en medidas entre el talle delantero y el talle de espalda y haga una señal. 3- Desde este punto o señal trace una semicurva hacia el centro de la pinza de cintura y listo.Ahora, si desea haga los aumentos para costuras como expliqué anteriormente.. 4- En este traslado no cerramos la pinza, simplemente queda eliminada al quitar su valor en el costado. NOTA: Esta corrección se puede hacer en diferencias de talles desde 1-3cms.

Traslado de pinza No.2 Seguimos con el traslado de pinza No.2 Recuerden que estamos tratando de eliminar la pinza de costado. Ya explicamos como hacerlo en el traslado No.1 y ahora explicaremos otras dos maneras de eliminarla. En este caso vamos a traspasarla para la sisa. Hay dos puntos donde podemos colocarla y desarrollar 2 diferentes modelos de blusas. En este traslado vamos a desarrollar el corte princesa. Es un corte que va desde la sisa pasa por el busto y sigue hasta el largo de blusa o vestido. Con este corte eliminamos la pinza de costado y podemos dar armonía a la prenda. El corte princesa en la sisa lo desarrollaremos de dos maneras diferentes. Observe los dibujos: 1-Nos ubicamos en la sisa punto G, ( si usted no sabe donde está el punto G en el básico de la blusa regrese al patron y estudielo) bajamos dos centímetros y desde este punto trazamos una línea semicurva hasta altura y separación de busto; lugar donde termina la pinza de cintura. 2-Procedemos a separar las piezas cortando desde la sisa y siguiendo la curva y los lados de la pinza hasta la cintura (línea azul en el dibujo). Cerramos pinza de costado definitivamente. 3-Hacemos aumentos de 1cm para costura en las piezas al contorno.

Seguimos con otro corte en la sisa pero ahora lo trazaremos desde el punto E. LLevamos desde el punto E la línea hasta altura y separación de busto y seguimos hasta la cintura. Procedemos de igual manera, con los mismos pasos que en el procedimiento anterior. Los digujos explican como trazar, como separar las piezas y como queda el patrón después de cortado. No se preocupe si en los costados se ven los moldes más largos que el centro del patrón. Al momento de coserlo las piezas se embonan y forman la bolsa donde va el busto dando una bonita apariencia. Observe que el trazo lo puede hacer desde el centro de la línea de hombro o desde donde termina la línea de hombro

Traslado de pinza No.3

Seguimos con los traslados de pinzas en la blusa femenina. En este paso moveremos la pinza a dos diferentes lugares del cuello, dando dos modelos diferentes: Veamos el dibujo: 1- En la esquina entre el nacimiento del escote y línea de hombro como lo pueden ver paso a paso en los dibujos.

2- Otro lugar es 4cm arriba del escote midiendo estos 4cm por la curva del escote desde el centro del patrón o molde hacia arriba. Observe como queda:

Practique los traslados y esté pendiente a las modas quedesarrollaremos con cada uno de ellos.

Traslado de pinza No.4 Estamos viendo los 8 traslados de pinza que podemos trazar en un básico de blusa. Estos traslados son muy utiles a la hora de desarrollar modas, crear drapeados, fruncidos y estilizar la figura. Cuando terminemos estos traslados entonces empezaremos a desarrollar modelos utilizando cada uno para que les quede mas claro como aplicarlos. Es importante practicar todo el proceso. Para que los tengan como referencia tracen 8 básicos delanteros de blusa con corrección de sisa y en cada uno de ellos hagan un traslado. Guardenlos y en el momento que empiecen a desarrollar modas veran lo utiles que son. Seguimos con el traslado de pinza No.4: Con este traslado como con los anteriores podemos aplicarlos de diferentes maneras. Mucho me preguntan como hacer el fruncido o drapeado en el busto. Esta es la respuesta: Trasladando la pinzade costado al lugar que le indicaré.

Que cree que podemos hacer para aumentar la cantidad de drapeado en este modelo? No dude en dejar la idea en el blog del costurero. Vamos a ver quién acierta. Mas adelante colocaré modelos de blusas y como desarrollarlos usando estos conocimientos.

Traslado de pinza 5 Estamos ya casi finalizando los traslados de pinza. Hago la aclaración, no estamos desarrollando modas. Estamos conociendo los lugares más comunes donde podemos trasladar la pinza de costado y cintura. Trasladar es quitar de un lado para colocar en otro. Es decir la pinza no se elimina(Excepto en el paso No.1).Estaré colocando modelos de blusas y vestidos y cual traslado de pinza aplicaremos. El traslado de pinza 5 lo ubicaremos al final del centro del molde con línea de cintura observen el modelo y desarrollenlo en papel. Ya les indiqué que realicen 8 básicos delanteros con corrección de sisa en papel doble y en cada uno de ellos desarrollen los traslados.

Traslado de pinza No.6 Seguimos aprendiendo formas de desarrollar modas femeninas. Con este traslado movemos la pinza de costado hacia la cintura. Para esto cerramos la pinza de costado y cortamos por la línea central de la pinza de cintura. Entonces nos queda la blusa solo con una sola pinza. Veamos los dibujos y practique el trazo.

Traslado de pinza No.7 Con el traslado de la pinza 7 hacemos fruncidos o drapeados en el costado inferior de la blusa. Veamos los dibujos. Si usted ha practicado los 6 traslados de pinza no necesitará mayores explicaciones para entender este. Espero que se sientan satisfechas con lo aprendido y practiquen. En los dibujos se ve fácil pero es mejor practicar. Les informo también que ya están arreglados todos los enlaces para el trazo del básico de la blusa los encuentran en la siguiente dirección: Básico de la blusa Para recordar: Trazamos una línea donde deseamos trasladar la pinza. En este caso la línea verde, cerramos la pinza que deseamos trasladar y cortamos por la línea donde deseamos hacer el drapeado, fruncido o copa.

Traslado de pinza No.8 Este es el último traslado que aprenderemos. El próximo paso es tomar un modelo de blusa o vestido y trabajar cada traslado de pinza. Como ya han practicado como hacer los diferentes traslados entonces hacer este no necesita explicación ya que el procedimiento es igual que los anteriores observe el dibujo. PRACTICA

Les aconsejo que hagan 8 básicos delanteros de blusa y en cada uno de ellos hagan los traslados siguiendo las indicaciones. Esto les va a servir despues cuando empiecen a trabajar con ellos. Solo los montan en otro papel y desarrollan la moda.

Parte posterior de la blusa paso a paso Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría. Entonces es el momento de aprender el trazo posterior. 1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por largo de talle de espalda. 2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero).

3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero). 4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.) 5- Formamos el cuello uniendo punto D-C 6- Trazamos la caida de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero(me imagino que ya sabe como. Si no sabe regrese a leer.) 7- Igual que en el delantero. 8- Igual que en el delantero. 9- Igual que en el delantero. 10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm 11- Aquí procedemos igual que en el delantero.

12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto

13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo) Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo. 14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K. A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Que hacer antes de cortar el molde de la blusa En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente. Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo. Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados. Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo. Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Parte delantera - Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida. - La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel.Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego colocarlo en la tela) - Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas. Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela. Espalda Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde - Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón. - Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela. - Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo. Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado trasero. - También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar modas no debe hacerle aumentos para costura.

Trazo de vistas de escote y sisa Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la misma forma de la parte donde se van a colocar. Aprenda como sacar las vistas para la blusa o corpiño. Trazo de la vista de escote 1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm.

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo. 3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro sobre el papel que está debajo. 4-Retire los alfileres y el molde. 5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5 cm) en toda la curva del escote. 6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confuciones a la hora de cortar y coser. También la señal "hilo de la tela" 7-Corte sin dejar pestañas.

Trazo de la vista de sisa 1- Aliste un papel de 30 cm de largo X 20 cm de ancho. 2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

3-Siga los pasos 3,4,5,6,7 de

Tema

escote y listo

Escote en V Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una medida adicional, que sirve para determinar la profundidad deseada del mismo. Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el hoyo del cuello y lo llevamos en dirección recta hasta el sitio donde queremos que nos quede el escote. ver dibujo.

También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el modelo. No olvidar que la misma medida que aplica en el hombro de la parte delantera la debe aplicar en el hombro de la parte trasera. De lo contrario los hombros quedaran desiguales. ver dibujo

El escote en V le favorece mucho a las gorditas porque hace ver la figura un poco más delgada. Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos. 1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del escote básico hacia abajo medimos la profundidad de escote. Unimos los puntos con una línea suave. 2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de busto con una profundidad de 1/2 cm y un largo aprox. 6cms. Para ésto medimos desde el final del escote hacia arriba 3cms. siguiendo la línea trazada anteriormente, trazamos la pinza.

3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y corregimos la desigualdad en la linea inclinada. cortamos el molde y listo. El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia adentro o hacia afuera. Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la parte delantera. Puede hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo solo en la parte de la espalda. Si es primera vez que entra al blog puede encontrar todas las lecciones relacionadas con la blusa en el link ubicado en la parte derecha.

El escote redondo Lección No.13 Este es uno de los escotes más comunes. Recomendado para personas delgadas, porque hace ver la figura un poco más gordita. La profundidad del escote depende del modelo o gusto de la persona. Utilice los moldes básicos para trazarlo y practicarlo. Sigamos los siguientes pasos: 1-Del largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada (Tomar la

medida según se ha explicado en las leccio

nes anteriores). 2-Por la línea del hombro de la sisa hacia adentro medimos 4 1/2cms (Puede variar de acuerdo al modelo). 3-Colocamos la plantilla y unimos los puntos, hacemos corrección de escote. 4-Cortamos y listo. ESCOTE REDONDO EN LA ESPALDA Puede hacerlo de igual profundidad o más subido. Eso

dep

ende de su gusto o del modelo a seguir.

OJO: SIEMPRE COMPARE EN LOS PATRONES TERMINADOS LA MEDIDA DEL HOMBRO DELANTERO, CON LA MEDIDA DEL HOMBRO TRASERO. RECUERDE QUE DEBEN SER IGUALES. Dibujos para mayor claridad. Lección No.12 Para realizar éste escote procedemos como en el escote en V, tomando la medida de profundidad de escote y seguimos los siguientes pasos: 1- Desde el ancho de escote por la línea de hombro medimos 6cm y colocamos una señal. 2-Ahora desde el largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada y marcamos una señal. 3-Utilizando la escuadra y como se muestra en el dibujo trazamos una línea de 13cm. (dependiendo de su gusto o la moda) Esta será la línea del escote. 4-Sobre ésta línea de escote marcamos la 1/2 de separación de busto y unimos éste punto con la marca que tenemos en la línea de hombro. Así queda formado el escote cuadrado.

5-Procedemos a hacer la pinza correctiva ubicándola en la mitad de la línea del escote como se explicó en las anteriores lecciones. 6-Cerramos la pinza y cortamos. TRAZAR EL ESCOTE EN LA ESPALDA Se procede de la misma manera que para el escote delantero pero SIN PINZA CORRECTIVA. OJO: las PINZAS CORRECTIVAS SE CIERRAN DEFINITIVAMENTE. EL ESCOTE DE LA ESPALDA NO LLEVA PINZA CORRECTIVA.

El escote ojal. LECCION No.9 de la blusa. Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar. Empecemos por el escote ojal o bandeja. Este escote dá elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no dá abertura a la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo. En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras. Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen la corrección el escote no quedará sentado. Ver paso a paso como se traza el escote

Escote drapeado Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos anteriores). Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas. Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las aseguramos con alfileres y notarán que se forma una abertura. Esto indica que se produjo el traslado de las pinzas al escote. Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote más largo queda y más drapeado.

Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede hasta hacer un vestido. Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación, ya que como ustedes saben ésta blusa no lleva botones ni correderas. Puede hacer una blusa en este estilo,sin mangas o con mangas.

El material textil recomendado son telas con suficiente elongación.

Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal . LECCION No.10 En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del escote ojal en el delantero de la blusa pero no está de más algunas aclaraciones: 1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada escote un básico es una idea muy buena ya que así practican el trazo básico de la blusa y les queda de modelo para cuando más adelante vayan a desarrollar una moda. 2-También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los patrones que

realice: Un folder con los patrones básicos de falda, blusa, pantalón. Otro folder con el trazo de escotes etc. De ésta forma tendrá orden y facilita el trabajo. 3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida siempre hacia la altura y separación de busto. 4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza correctiva, asegurarla con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la pinza se produce una ligera curva o desnivel en el trazo hecho, usted simplemente corrige el trazo que quede parejo.

OJO: Si usted olvida cerrar la pin cortar, el escote no quedará sentado al colocarse la blusa.

za correctiva antes de

TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no tendrá problemas. El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva. La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

Telas con elongación Las telas con elongación o telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas elaboradas en tejido de punto y las que en su fabricación se mezclan con filamentos de spandex o elastano. Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene elastano son las telas strech. Pero una preguntan que se hacen muchas es como trazo los patrones cuando voy a utilizar telas con elongación?

Dependiendo del grado que estiren y la dirección en que lo hacen; si es solo a lo ancho o también a lo largo, se modifica y se acomoda el patrón en la tela. Si la tela estira en ambas direcciones usaremos el lado que más estira para los contornos. Solo se disminuyen los contornos,los largos se respetan.

Una forma práctica y muy cierta es: 1Multiplicar la medida de los contornos(contorno de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8 cuando la tela estira mucho como es el caso de las lycras, telas para camisetas etc. 2- Multiplicar los contornos por 0.9 cuando estire medianamente y 3- Multiplicar por 0.95 cuando estira poco.Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el mismo ejercicio anterior con los largos.Pero solo si la elongación es mucha. Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor lavar la tela antes de cortarla para que encoja. Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que utilizaré la medida 0.8. Entonces voy a trazar una blusa. Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas que se marcan en forma horizontal. Ej: busto 90 x 0.8 = 72 Cintura. 60 x 0.8= 48 Espalda 36 x 0.8= 28.8 entonces redondeamos a 29 La tela estira poco: Busto 90 x 0.95= 85,5 Cintura 60 x 0.95 = 57 Espalda 36 x 0.95= 34,2 aquí redondeamos a 34 Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando me preguntaban como hacían para cortar una falda o un pantalón en tela strech y yo les respondía que hicieran el molde normal y no hicieran aumentos para costuras a lo ancho, porque la mayoría de los linos strech tienen poca elongación y puede trabajarlos perfectamente de esta manera. Entonces trazamos los moldes utilizando estas medidas y los marcamos con las medidas y recalcando que solo para usar en telas strech.

Descuentos por elongación II Ya antes les habia explicado como hacer descuentos a las medidas para trazar los moldes en telas strech.

Antes de proseguir con el trazo de los moldes de corsetería y lencería es importante que aprenda a hacer los descuentos necesarios para el textíl que usará. Ahora vamos a ver otra técnica para trabajar el elastano. Si usted no sabe que es el elastano por favor lea antes de seguir. Es importante que usted aprenda bastante de telas. No se quede con coser nada más. Como ya leyó y sabe que es spandex o elastano entonces le explicaré la tabla siguiente: Los descuentos que se hacen a las medidas son diferentes de acuerdo a la tela que utilice. Esta tabla es solo para spandex, elastano trabajado en tejido de punto. MEDIDA TOTAL DE CONTORNO DE BUSTO Para corpiños descontaremos a la medida total el 25% Para camiseta descontaremos el 20% Para malla el 16% MEDIDA TOTAL DEL CONTORNO DE CADERA Para pantys descontaremos 30% Camisetas 20% Maya 16% ALTURA DE TIRO Y LARGOS DE TALLE En pantys descontaremos el 5% Corpiño base 5% Camiseta 5% Malla 5% Ejemplo:Tenemos una medida total de cadera de 90cm - 30% 90 x 30 = 2.700/100= 27 Este valor 27 es el que descontaremos al total de la medida 90cm - 27cm =63cm Esto quiere decir que usted trabajará con un contorno de cadera de 63cm. Haga la misma operación con los demás porcentajes.

Básico de blusa: Respuestas I Ya está organizado todo lo relacionado con el básico de blusa. Pueden ver los dibujos de los patrones a tamaño. Ahora vamos a responder las inquietudes que se han presentado que son muchas.

1-De donde sale la medida de sisa, hombro y costado? Seguramente las personas que me hicieron estas preguntas no han elaborado paso a paso el trazo de básico de blusa. Yo entiendo que en muchas partes enseñan que para trazar el patrón de la blusa deben tomar la medida de ancho de hombro, el contorno de la sisa y el largo de costado. Yo puedo dar fe que los diferentes métodos que me enseñaron mis antiguas profesoras y que yo he mezclado para dar uno solo, da resultado porque yo lo practico y se que queda perfecto y

se puede adaptar a cualquier cuerpo haciendo algunas variaciones. Entonces para no repetir las remito a los siguientes enlaces: Aprenda los nombres de las diferentes partes del patrón Medidas para elaborar el patrón básico de la blusa Trazo del básico delantero Trazo del básico de espalda Si después de hacer el patrón 5 veces con diferentes medidas todavía no sabe de donde salen estas medidas por favor escriban y con gusto hago la aclaración. 2-El molde delantero debe ser mas ancho que el molde trasero? Muchas academias enseñan a trazar los moldes delanteros con aumento de 1cm en busto y cintura(1/4 de busto +1, 1/4 cintura +4; 3cm para pinza) y los traseros con -1cm.(1/4 de busto -1 y 1/4 de cintura +2; pero se hace la pinza de 3cm ) Esto con el fin de correr un poco la costura de costado hacia atrás. Usted puede hacerlo si lo desea. No tiene nada que ver con anatomía es más para efecto visual. La bolsa para el busto la hacen las pinzas. Solo se hacen los moldes diferentes en medidas para personas con mucho busto o mucha pompis.. Pero tomando las medidas de otra manera. 3-Cierro la pinza de corrección en el molde y se forman bolsas y se curva el molde. Cuando se cierra la pinza de sisa es cierto que se hace una pequeña bolsa no le preste atención pero, el molde no se curva en el centro y si se llegare a curvar sería muy poco como para prestar atención. Yo le aconsejo que aprenda a doblar las pinzas así: afile las tres líneas de la pinza con la uña y si no tiene uñas suficientes utilice el filo de la tijera, regla o escuadra. Una un lado de la línea de pinza con el otro tratando de que quede una línea encima de la otra. También le aconsejo que haga su básico con corrección de sisa y lo pase a otro papel dibujando el contorno y pasando línea de busto y pinzas y utilice este nuevo patrón ya corregido para desarrollar modas. 4-SIEMPRE SE DEBE HACER LA CORRECCIÓN DE SISA? El básico siempre lleva corrección de sisa de allí vamos a sacar muchas blusas que necesitarán esta corrección. Hay muchas blusas que no necesitan la corrección por ejemplo el strapless para que necesita corrección de sisa si no lleva sisa? 5-Con el corte princesa se hace corrección de sisa? El corte princesa que sale de la sisa si usted lo trazó con el patrón básico ya corregido no necesita la corrección de sisa. Pero si traza el básico, haga la corrección y bote la pinza como se muestra en el dibujo. Las líneas rojas es por donde se hace el corte. 6-De donde sale la medida de ancho de escote? El ancho de escote sale de aplicar 1/6 parte de contorno de cuello. El largo de escote es la medida de ancho de escote más 2cm. Esto está explicado en el trazo del patrón. 7-Los patrones tienen incluidas las costuras? Cuando usted trabaja los patrones siguiendo la explicación lo hace con las medidas de su cuerpo. Esto quiere decir que no tienen ni elongación ni tienen aumento para costuras. El aumento se le da una vez terminado el trazo. Cuanto se le aumenta? ya está explicado en Preparando el patrón para el corte. Cuando usted compra patrones la mayoría ya vienen con costuras incluidas. 8-UNA BÁSICO DE BLUSA DE NIÑA LLEVA LA CORRECCIÓN DE SISA Y LA CORRECCIÓN EN LA ESPALDA?

La ropa de niña no necesita ninguna corrección ni pinzas. En el centro de la espalda hacia la cintura no se le entra nada ya que no lo necesita. Las pinzas si las desea como decorativas las puede hacer de 1cm. 9-Que hago si tengo el talle de espalda mas largo que el talle delantero? Si usted tiene el talle de espalda más largo que el largo de talle posterior lo primero que debe saber es que en el delantero no lleva pinza de costado ya que la pinza de costado se traza cuando el largo de talle delantero es mayor que largo de talle trasero. Lo segundo es que necesita hacer una corrección en la espalda. Vas a trazar el básico de espalda como lo explico pero utilizando la medida del talle delantero. No hagas corrección en el centro del molde porque se te nota más el problema Traza una línea desde el centro del molde trasero hacia el costado. Ya sea por la línea de busto o más arriba. Corta la línea y abre como se ve en el dibujo. Cuanto debes abrir? la diferencia que hay entre la medida del delantero y la espalda. Si la diferencia es de más de 3cm debes hacer dos o 3 cortes y dividir la diferencia entre los cortes. Es decir si tienes 5cm de diferencia haces tres cortes uno en la línea de busto otro más arriba y el otro abajo de la línea de busto. los abres de 2,2,1. Esto con el fin de repartir esa diferencia en la espalda y darle mejor diseño a la blusa evitando que se forme una bolsa. Con esta corrección la espalda queda más larga pero los costados son iguales. 10-QUE PASA SI LA BLUSA NO LLEVA CORTE VERTICAL EN LA PARTE POSTERIOR(TRASERA) SE HACE LA CORRECCIÓN EN EL CENTRO DEL MOLDE? La corrección que hacemos en el centro del molde trasero definitiva mente obliga a cortar el molde por el centro. Si usted no desea la blusa o vestido con costura a lo largo por el centro del molde trasero no haga la corrección. Usted decide como quiere su blusa. Haga una blusa con corrección y otra sin corrección y observe la diferencia. Ya he explicado que las telas que se adaptan a la figura porque son elásticas no necesitan ni pinzas ni corrección de espalda. Excepto la correcciones de escote y sisa. Esas siempre hay que hacerlas.

Básico de blusa: Respuestas II Seguimos contestando las preguntas pendientes sobre el básico de la blusa para terminar este tema: 11-Si no deseo pinzas en el costado de la blusa como hago?

Hay muchas soluciones: Trasladar esta pinza a la pinza central, trasladarla a la sisa y desarrollar el corte estilo princesa, eliminar la pinza cortando en el largo de costado la diferencia y desvanecer hacia el centro del molde como se ve en el dibujo. Para cortar la diferencia en el costado del delantero debe tener una diferencia de 1 ó 2cm. Una diferencia de 3 ó 4cm lo más apropiado es hacer el corte estilo princesa o trasladar esta pinza a la pinza central. 12-CUANDO CIERRO LA PINZA DE COSTADO EL MOLDE SE CURVA. Si usted cierra la pinza de costado sin trasladarla no está haciendo lo correcto. Cuando yo le explico que antes de cortar el molde en el papel debe cerrar la pinza de costado es solo cerrarla mientras corta el patrón, no definitivamente. Los traslados de pinza los verá cuando empiece a desarrollar modas. 13-CIERRO LA PINZA DE COSTADO Y ME QUEDA EL COSTADO POSTERIOR MÁS LARGO. Si le pasa esto quiere decir que no está haciendo lo correcto. O está trazando mal el molde o hizo la pinza sin tener necesidad. Verifique el trazo, verifique las medidas. Reste el largo de talle delantero del largo de talle posterior(trasero) y de al ancho de la pinza la diferencia. Si no hay diferencia entonces no trace ésta pinza. 14-QUE HAGO SI LA DIFERENCIA ENTRE EL TALLE DELANTERO Y TRASERO ES MUCHA. Eso quiere decir que la persona tiene mucho busto. En este caso debemos utilizar otra forma de trazo del básico. Aquí si vale que: 1-el molde delantero debe ser más ancho que el posterior. 2-Trazar pinza de costado y trazar la pinza central de más de 3cm 3-Buscar modas apropiadas donde se pueda jugar con las pinzas para dar el mejor diseño. Hay personas que me han escrito que doblan la pinza de costado y se quedan practicamente

sin costado. Eso no es posible, estoy segura están haciendo mal el trazo. Si yo tengo un largo de talle delantero de 55 y un largo de talle trasero de 46, el costado delantero debe tener 9cm más largo. Esos 9cm son los que van a hacer la pinza. Es cierto que no tiene estética una pinza de 9cm, pero recordemos que es un básico y después cuando saquemos una blusa de éste patrón jugaremos con los 9cm y podemos desarrollar una moda por ejemplo un bonito drapeado.

Toma de medidas para el trazo de la manga Aprenda a tomar las medidas para trazar el básico de manga y medidas extras que necesitamos para elaborar diferentes modelos. Los dibujos hablan:

Largo de manga

Contorno puño manga corta

Contorno de puño manga tres cuartos

Contorno de puño manga larga

Partes de la manga Aclarando dudas y antes de iniciar los desarrollos de modas de diferentes mangas, es importante que conoscamos cuales son las mangas más comunes, las partes de una manga y como tomar las medidas según el modelo. Manga larga: Es la que cubre desde el nacimiento del hombro hasta la muñeca. Manga tres cuartos: Es la manga que va desde 5cm después del codo o más larga sin llegar a la muñeca. Manga corta: Es la manga que va desde el hombro hasta mitad de brazo.

Depende del modelo o del gusto de la persona pero siempre

el largo máximo arriba del codo.

Partes de la manga: La manga básica está formada por una sola pieza y sus partes son sisa, cabeza de la manga, centro delantero, parte posterior, costados y bocamanga. Observe el dibujo.

En la manga

larga encontramos la

abertura que facilita la entrada y salida de la mano. El puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga. También encontramos unos piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa la manga, evitando que quede torcida. Posiblemente la sisa de manga quede un poco más grande al compararla con la sisa de la blusa, pero eso se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa de la blusa en las curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída. Lo ideal para una mejor presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de manga y luego cosa la manga a la blusa. Este método aunque es más engorroso hace lucir mejor su blusa

La parte delantera de la manga se de la sisa es más profunda.

identifica porque la curva

Trazo detallado de básico de manga Vamos a explicar más detallado el trazo del básico de la manga, para aclarar dudas. Este básico solo lo puede utilizar con el patrón básico de la blusa aquí explicado. Les garantizo que casa perfecto, tiene buena caída y cuando se coloquen la blusa notarán que al subir el brazo la blusa continúa en su lugar. Muy diferente a otros trazos que cuando usted sube el brazo, la cintura de la blusa se sale de su puesto. Gracias a que? a la cabeza de la manga que no se hace con una medida estándar sino que se acomoda a la medida del busto. Paso a paso 1- Trazar el largo de la manga de arriba hacia abajo por el doblez del papel.

2- De arriba hacia abajo por la misma linea de largo de manga medimos 1/10 de contorno de busto y en ese punto trazamos una linea horizontal. Ejemplo: Si usted tiene de contorno de busto 100cm entonces 1/10 de busto son 10cm. Esta medida es la que forma la cabeza de la manga. Gracias a esta medida tenemos el largo exacto de caida de manga. Cuando la cabeza de la manga está muy largo al usted subir el brazo la blusa en el costado se sube demasiado. 3- Desde donde empieza el largo de manga del lado del doblez del papel en direccion a la linea horizontal antes trazada en forma inclinada medimos 1/2 de contorno de sisa. Esta mitad de contorno de sisa la saca asi: (Sumamos total de sisa delantera mas total de sisa de espalda, el resultado lo dividimos entre 2 y le restamos 0,5cm) Y TRAZAMOS LA LÍNEA INCLINADA PARA UNIR LOS PUNTOS 4- RECTIFICAMOS LA MEDIDA DE LA LÍNEA INCLINADA Y ESTA MEDIDA LA DIVIDIMOS ENTRE 3. 5- PROCEDEMOS EN LA LÍNEA INCLINADA A HACER LAS CURVAS DELANTERA Y TRASERA CON COLORES DIFERENTES(GUIESE POR EL DIBUJO).Las curvas se suben o se bajan aplicando 1cm hacia arriba o hacia abajo. 6- DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS UNA LÍNEA HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA INCLINADA Y MEDIDA DE PUÑO Y FORMAMOS EL COSTADO DE LA MANGA. 7- DAMOS AUMENTO PARA ARANDELA O COSTURA EN EL PUÑO.

Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul que es la que corresponde a la parte trasera de la manga. Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que corresponde a la parte delantera de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA UNA COSTURA PERFECTA. AL PASARLA A LA TELA HACEMOS LOS AUMENTOS NECESARIOS PARA COSTURA. 1CM . EN CABEZA DE LA MANGA Y COSTADOS Y EN EL PUÑO 3-4 CM. Observe que en la parte delantera de la manga la curva es más profunda porque la sisa de la blusa también es más profunda. Si se equivoca al coserla colocando la parte más curva hacia la espalda le saldrá defectuosa Así que tenga mucho cuidado.

Problemas con la manga? He recibido emails y muchas preguntas con respecto al trazo básico de la manga. Antes de resolver las inquietudes quiero repetir lo que he escrito muchas veces antes. 1-Si usted no tiene experiencia con la costura empiece primero haciendo cosas sencillas. Practique la toma de medidas de falda, blusa, pantalón. tome las medidas varias veces a la misma persona y verifique que siempre es la misma medida. 2-Empiece con la falda ya que es el patrón más sencillo. Si realmente quiere aprender no dude en invertir. Por ejemplo: Compre todo lo que necesita para trabajar: Una buena cinta métrica, una buena regla y escuadra, buenos lápices, papel, dos tijeras una para cortar tela y otra para cortar papel y lo más importante telas. Si hace el molde en papel y no lo corta en tela no está haciendo nada. En los almacenes venden telas de lino strech super barato, si a usted no le gustan las faldas, simplemente puede hacerla a otra persona y no se conforme con hacer una, haga varias

mínimo seis. No se preocupe por el dinero, si la primera le quedó buena las otras cinco las puede vender para recuperar lo que se gastó, la ganancia es que aprendió. Ya vendrán tiempos mejores. Yo insisto en esto porque veo a muchas personas corriendo. La carrera trae cansancio y yo soy enemiga de hacer las cosas corriendo sobre todo cuando se está aprendiendo. En la manga tenemos cinco lecciones. Se supone que antes de hacer el molde básico ya usted ha leído las lecciones y las ha practicado sobretodo la toma de medidas y las partes de la manga. Voy a colocar cinco preguntas a ver quién las contesta y dependiendo de las respuestas explico el trazo de la manga paso a paso. 1-Que medida forma la cabeza de la manga. 2-Cuales son las partes de la manga 3-En que se diferencia la sisa de la manga delantera de la trasera. 4-Cuanto sube y cuanto baja para formar las curvas de la sisa de la manga 5-Que medida se marca en la línea inclinada 6-Para que sirve la medida 1/10 de busto Me pasé en una, pero me quedaron como 5 más por hacer. Vamos a ver si es verdad que quieren aprender.

Diferentes modelos de mangas Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. Esta manga puede hacerse recta, justa, bombacha, acampanada Con puño o sin puño.

Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta mas abajo del codo y antes de la muñeca. Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o acampanada. Manga larga fruncida con arandela: Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el puño.

Manga larga con puño: Comunmente usada en las mangas de la camisa o blusa. Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Una pieza entera que se traza de inicio de cuello a final de sisa. Manga martillo: Un trazo parecido a la manga ranglan pero en línea recta desde el cuello a la sisa.

Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir.

Manga ajustada: Justa al contorno del brazo. Manga acampanada: Con aumentos en el puño de la manga. Mangas globo: Bastante aumento al costado y puño justo. Manga japonesa: Manga enteriza que termina con puño justo. Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga. Manga con prenses horizontales. Manga sastre.

Problemas con la manga? He recibido emails y muchas preguntas con respecto al trazo básico de la manga. Antes de resolver las inquietudes quiero repetir lo que he escrito muchas veces antes. 1-Si usted no tiene experiencia con la costura empiece primero haciendo cosas sencillas. Practique la toma de medidas de falda, blusa, pantalón. tome las medidas varias veces a la misma persona y verifique que siempre es la misma medida. 2-Empiece con la falda ya que es el patrón más sencillo. Si realmente quiere aprender no dude en invertir. Por ejemplo: Compre todo lo que necesita para trabajar: Una buena cinta métrica, una buena regla y escuadra, buenos lápices, papel, dos tijeras una para cortar tela y otra para cortar papel y lo más importante telas. Si hace el molde en papel y no lo corta en tela no está haciendo nada. En los almacenes venden telas de lino strech super barato, si a usted no le gustan las faldas, simplemente puede hacerla a otra persona y no se conforme con hacer una, haga varias mínimo seis. No se preocupe por el dinero, si la primera le quedó buena las otras cinco las puede vender para recuperar lo que se gastó, la ganancia es que aprendió. Ya vendrán tiempos mejores. Yo insisto en esto porque veo a muchas personas corriendo. La carrera trae cansancio y yo soy enemiga de hacer las cosas corriendo sobre todo cuando se está aprendiendo. En la manga tenemos cinco lecciones. Se supone que antes de hacer el molde básico ya usted ha leído las lecciones y las ha practicado sobretodo la toma de medidas y las partes de la manga. Voy a colocar cinco preguntas a ver quién las contesta y dependiendo de las respuestas explico el trazo de la manga paso a paso. 1-Que medida forma la cabeza de la manga. 2-Cuales son las partes de la manga 3-En que se diferencia la sisa de la manga delantera de la trasera. 4-Cuanto sube y cuanto baja para formar las curvas de la sisa de la manga 5-Que medida se marca en la línea inclinada 6-Para que sirve la medida 1/10 de busto

Me pasé en una, pero me quedaron como 5 más por hacer. Vamos a ver si es verdad que quieren aprender.

Confección de mangas Aunque existen diferentes modelos de mangas todas se confeccionan de la misma forma. La confección de la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se hagan frunces o pliegues donde no se necesitan. Por lo general la copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa de la blusa. Paso a paso

1-Para hace r más fácil la confección proceda primero a marcar el centro de la sisa de la manga con un piquete. Luego haga un pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el dibujo. También debe hacerlo si la manga va fruncida en la copa. Este pespunte es lo primero que debe hacer, luego el frunce y reparta por igual los frunces en toda la copa. 2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también debe estar cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro de la m

isma.

3-Voltee la mang a al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga. Si no es muy experta hilvane todo el contorno.

4-Pase

La manga bombacha

costura a máquina, pase remalladora en los orillos.

Hay infinidad de modelos de mangas, pero empecemos por las más sencillas. Me preguntan sobre el molde para hacer la manga bombacha. Esta es una manga que se caracteriza por su amplitud que se la dan los fruncidos o prenses que lleva en la cabeza de la manga y en el puño. Al final del largo de la manga, usted puede terminarla en un puño o en una gola.Si la va a terminar en una gola debe dar un aumento al largo de la manga de aproximadamente 4cm o más largo si lo desea. Para hacer ésta manga, que la puede hacer corta, ¾ o larga. Trace el básico de la manga como se ha explicado anteriormente, abra el patrón córtelo por el centro en forma vertical y coloque las dos partes del patrón en otro papel separados uno de otro por el aumento que desea hacer para el bombacho. Entre mas aumente mayor será el fruncido. Proceda a hacer el desarrollo de modas como lo ve en el dibujo. Observe el aumento que se hace en la cabeza de la manga y ese mismo aumento también se lo debe dar al largo de la manga si desea que le quede levantada.

En el dibujo vemos un aumento al ancho de 10cm. En la cabeza de la manga de 2,5cm y al largo debemos aumentarle mínimo 2,5cm. Ese aumento a la cabeza de la manga y al largo es para que la manga abombe. Como le dije antes usted puede variar éstos valores dependiendo de la moda. Puede recoger en prenses o fruncir. Antes de trazar este patrón y confeccionar la manga usted debe conocer lo siguiente:

Otros modelos de mangas fruncidas Vimos anteriormente la manga bombacha, ahora les mostraré otros dos modelos para desarrollar mangas, muy fáciles. Si miran bien como trabajamos el patrón de la manga, seguramente éstos métodos también los puedan aplicar para ampliar faldas, pantalones, camisas.

Mi deseo es ser un punto de apoyo. No darles todo masticado. Es importante que analicen los desarrollos de modas que aquí en el Costurero se presentan y como esos mismos pasos los pueden aplicar para otras transformaciones.

Vamos a ver los dibujos de dos mangas. Una que va fruncida en el hombro, pero justa en el puño La segunda todo lo contrario. Va fruncida en el puño y justa en el hombro. Fáciles, muy fáciles. No necesitan explicación, solo decirles que utilicen el patrón del básico de la manga y manos a la obra.

Trazo de manga enteriza modelo 1 Hay muchas formas de trazar vestidos o blusas con mangas enterizas dependiendo del modelo a desarrollar. Podemos trazarlas largas o cortas y el método de cada uno es diferente. Vamos a seguirnos por lo que nos indica el dibujo. 1-Este modelo es una blusa amplia, manga enteriza, escote redondo, con resorte en la cintura, botones al frente Trazamos el básico delantero y trasero de la blusa. Trasladamos la pinza de costado para la cintura para darle mas amplitud aumentamos 5cm al largo de la blusa y seguimos con el trazo de la manga como lo indica el dibujo. El resorte lo trazamos como se explica, sumamos el ancho del resorte delantero + el ancho del resorte de espalda y la medida la multiplicamos por dos para que nos salga completo. Si queremos ser creativas podemos desarrollar un vestido aumentando el largo hasta media pierna y colocar el resorte ya no al final de la blusa sino al final del vestido, trazar la manga más corta y cambiarle el escote. Nos quedaría un vestido estilo globo.

Trazo de manga enteriza modelo 2 Cualquier modelo de blusa puede desarrollarlo en vestido dándole el aumento deseado a partir de la línea de cintura hacia abajo. Desarrollaremos el trazo de una blusa o vestido manga enteriza, corte estilo princesa con botones al frente y terminación en punta.

Necesitamos el básico de la blusa delantero y espalda con aumento de la cintura hacia abajo de 15cm, aumento de 3cm para cruce de botón. Seguimos el trazo guiándonos por el dibujo. Separe las piezas,haga aumento para costuras, enumere y coloque delantero o espalda a cada una para que no se confunda al momento de unirlas. Corte también las vistas para el escote de la espalda(observe que está trazado en el patrón) y saque la vista para el frente de la blusa.(ya está trazado en el patrón. pasarlo a otro papel por favor). CORTE Coloque las piezas en tela doble siguiendo el hilo de la tela. COSTURA 1-Empiece haciendo reborde a las orillas: Centro de espalda, costados, corte central imperio, hombros y bajos de la blusa. 2-Una las dos piezas delanteras: Centro y costado y haga lo mismo con las dos piezas de la espalda. 3- Coloque vista al escote de espalda y al frente y escote delantero. 4-Una la blusa por los hombros con las vistas abiertas. 5-repise la costura de las vistas por encima para que se sienten. 6-Haga orillas a las mangas 7-Cierre costados y haga orillo al bajo de la blusa. 8-Ojales y botones y listo. Si piensa hacer la blusa en tela spandex o strech no deje aumentos para costura en costados ni en el corte por donde va a unir las piezas.

Trazo manga enteriza 3 Este es un modelo de manga sencillo y fácil de trazar. Es la manga enteriza mas corta.

Necesitamos el trazo del básico del vestido o blusa, Ampliamos escote, ampliamos línea de hombro.

Bajamos 2cms por el costado desde la línea de busto y trazamos la manga como se ve en el dibujo. Tema

Trazo de la manga campana Vamos a terminar de explicar varios trazos de mangas que hacen falta. Empecemos con el trazo de la manga campana. Necesitamos el trazo del básico de manga y en este básico desarrollar la moda como lo puede ver en el dibujo.

-Trazamos el basico de la manga. -Trazamos linea por el centro del molde en sentido vertical. -Cortamos por esta linea y abrimos aumentando el ancho. -En otro papel trazamos un angulo recto con el vertice hacia arriba. -Trazamos linea como lo muestra el dibujo. -Ubicamos el molde allí y abrimos. -En la copa de la manga subimos 2cms. -Cortamos la manga al sesgo.

Trazo de la manga raglan paso 1. Para el trazo de la manga raglan o rangla como dicen algunas necesitamos: 1- Trazo del molde de la blusa o vestido delantero y posterior donde vamos a desarrollar la moda y trazo del basico de manga. 2-Dividimos escote y sisa en tercios. (3 partes iguales) 3-Desde la linea de busto por el costado bajamos 2,5 cm para alargar un poco la sisa. 4-Unimos el primer tercio del escote, el ultimo tercio de la sisa y seguimos hasta los 2,5cm que prolongamos con una linea semicurva.. 5- Esto lo hacemos tanto en el molde delantero como posterior. 6- Marcamos cada pieza superior "Delantero, " posterior" para no confundirlas. 7- Recortamos el molde de la blusa delantero y posterior por la linea trazada (Linea roja) 7-Tomamos el basico de manga, lo abrimos, marcamos el delantero y posterior, trazamos una linea vertical por todo el centro del molde. Nota: No tiren a la basura la pieza que recortaron porque con ella vamos a construir la manga raglan. Observe los dibujo, siga las indicaciones.

Trazo de la manga raglan paso 2 Seguimos con el trazo de la manga raglan. Para terminar como escribi antes, abrimos el molde del basico de manga, trazamos linea vertical a todo lo largo del centro de la manga y colocamos las piezas superiores que recortamos del basico delantero y posterior de la blusa o vestido como lo muestra el dibujo. 1cm abajo de la cabeza de la manga. y corregimos curva de la manga como lo muestra el dibujo, entrando 1cm a cada lado. Nota. Para que queden bien ubicadas las piezas recuerden continuar la linea central de la manga hacia arriba. Tambien recuerden colocar la pieza del molde delantero de la blusa del lado delantero de la manga, lo mismo con la parte posterior. Otra cosa a aclarar es que no aseguro que quede bien si traza esta manga con unos moldes diferentes de blusa y mangas a los que yo explico. Observe los dibujos: