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• Mauricio Lautaro Ceron

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INDICE

PÁGINA

1-Anatomía y fisiología de la mano………………………………………………... 2 2-La piel……………………………………………………………………………... 5 3-¿Qué es el pH?......................................................................................................... 7 4-Las Uñas…….......................................................................................................... 7 5-Alteraciones en las uñas…………………………………………………………. 9 6-Infecciones de las uñas………………………………….……..………………… 11 7-Onicofagia………………………………………………………………………... 13 8-Rayos UV…………………………………………………………………………. 14 9-Agentes de preparación…………………………………………………………. 15 10-Geles UV………………………………………………………………………….. 16 11-Cabinas UV……………………………………………………………………….. 20 12-Limas de mano…………………………………………………………………… 22 13-Torno……………………………………………………………………………... 23 14-Esmaltes Tradicionales……………………………………………………………26 15-Diluyentes y Disolventes………………………………………………………….28 16-El cliente y El Gabinete?………………………………………………………..…31 17-Medidas de Higiene para tu Gabinete…………………………………………….36 18-Bioseguridad………………………………………………………………………38

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1-ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DE LA MANO

Las manos son órganos que forman parte de las extremidades del cuerpo humano, cuya función principal es la manipulación física del medio. Se encuentran ubicadas en los extremos de los antebrazos, y abarcan desde las muñecas hasta las yemas de los dedos. Es la parte del cuerpo unida al extremo inferior del antebrazo y constituye el órgano de prensión y tacto por excelencia. A pesar de sus pequeñas dimensiones presenta una estructura óseamuscular de gran complejidad. Tiene forma aplanada y ensanchada y consta de tres partes: carpo, metacarpo y falanges. Debido a su compleja estructura, la mano puede llevar a cabo su función más importante, la prensión, que ejerce en tres modalidades fundamentales y que sintetizan casi todos sus movimientos:   

Prensión en forma de garfio, en la que los dedos, sin participación del pulgar, se encorvan para tomar el objeto. Prensión en la que participan todos los dedos, envolviendo el objeto. Prensión en forma de pinza, para lo cual es fundamental el movimiento de oposición del pulgar hacia los dedos restantes. Esta oposición del pulgar es una característica esencial de los seres humanos. Huesos de la mano Huesos de la fila distal: trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Huesos de la fila proximal: pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides.

Huesos de la palma de la mano La palma cuenta con cinco huesos más, uno para cada dedo. Estos son llamados metacarpos. También pueden dividirse según su ubicación, es decir, el dedo al que corresponden ordenados desde el pulgar hacia fuera: Primer metacarpiano Segundo metacarpiano Tercer metacarpiano Cuarto metacarpiano Quinto metacarpiano Huesos digitales La tercera área es la de las falanges o huesos digitales. Estos son 14. Contamos con 2 huesos para el pulgar y 3 para los demás dedos. Estos están separados en 3 secciones; la falange más 2

cercana a la mano se llaman falange proximal, a continuación viene la falange media (esta no está en el pulgar), y, por último, la más distante de la mano es la falange distal.  Falanges proximales: ubicadas en la base del dedo, en la parte conocida como nudillos.  Falanges medias: inexistente en el dedo pulgar, se sitúan entre las proximales y las distales.  Falanges distales: situadas en el extremo de los dedos.

Además de las áreas a las que ya se ha hecho alusión en los párrafos anteriores, también hay que decir sobre las manos que están formadas por tres partes: los dedos, la palma y el dorso. Como en los otros órganos pares del cuerpo humano, cada mano está controlada por el hemisferio cerebral del lado contrario del cuerpo. La mano dominante En todo individuo, siempre hay una mano dominante sobre la otra; que en el caso de la escritura, se dice que la persona es diestra si escribe con la mano derecha o zurda si escribe con la mano izquierda. Esto también se puede extender al desarrollo de otra clase de actividades cotidianas. COMPOSICIÓN DE LA UÑA NATURAL Los pelos y las uñas constituyen apéndices (anexos) de la piel que se denominan faneras. Las uñas son laminas corneas, duras, traslucidas y flexibles que ocupan la cara dorsal de la última falange de los dedos (son modificaciones del extracto corneo compuesta por células planas queratinizadas)

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MORFOLOGÍA DE LA UÑA Entre su estructura encontramos: -Raíz, Cuerpo y Borde libre *Todos descansan sobre el lecho ungueal. Matriz ungular: Se encuentra por debajo de la lúnula y la raíz. Es donde se encuentran las células que formaran la uña. La estructura responsable de dicha función lleva el nombre de Capa de Malpighi. La raíz se encuentra recubierta por una estructura llamada manto de Renaut formado por el repliegue de la dermis. Rodete y surco ungular: Así se denomina al pliegue cutáneo a ambos lados de la lámina y se denomina surcos a las estructuras existentes entre la uña y los rodetes. Borde libre: Así se denomina al extremo distal de la uña. Ubicado en la extremidad de los dedos, es de color blanco grisáceo y está separado de la piel que se encuentra debajo por la ranura subungueal. Crestas de Henle: Estas son eminencias longitudinales formadas por la rica vascularización y papilas que contiene la dermis a nivel de la uña. Matriz: Es la parte generadora de la uña y se compone, al igual que la epidermis, de una capa de células basales y de varias capas de células semejantes a las de Malpighi, pero con gránulos de Queratohialina. Cuando pierden estas granulaciones, forman la lámina ungueal, de queratina. Lamina Ungueal: (ungular) También llamada “limbo”, es el equivalente a la capa cornea de la piel y está constituida por la raíz, el cuerpo y el borde distal (vea la figura donde aparecen los cortes esquemáticos de la uña). Reposa sobre el lecho y se ubica entre los surcos laterales. Es la región visible de la uña, tiene forma cuadrangular y presenta curvaturas laterales, con un eje longitudinal mayor en las manos y transversal en los pies. La superficie suele ser suave y brillantes y presenta estriaciones longitudinales que se acentúan con la edad. Deja traslucir el color rosado de los vasos dérmicos y la tonalidad blanquecina de la lúnula, mancha en forma de media luna que corresponde a la parte anterior de la matriz. Lúnulas: Se visualiza a través de la porción posterior del limbo como una media luna blanquecina a causa de las granulaciones de queratohialina. Su forma es ampliamente variable den las distintas personas. La dermis que se encuentra por debajo presenta salientes longitudinales y paralelas denominadas crestas de Henle, muy irrigadas por vasos que se disponen en forma de red. Cutícula: Banda angosta de Epidermis que se extiende de la pared o borde proximal de la uña, a la superficie de la misma. Sirve como protección a la raíz y matriz de la uña. 4

2- LA PIEL También llamada órgano cutáneo tiene una trascendental importancia por las múltiples funciones que desempeña en los procesos biológicos y en la vida de relación del individuo. Es el órgano más extenso del cuerpo humano y también el más pesado. En casi todo el cuerpo cada centímetro cuadrado de piel contiene centenares de glándulas sebáceas, sudoríparas y terminaciones nerviosas, muchos centímetros de vasos sanguíneos y millares de células. La disposición y ubicación de la piel la convierte en un “órgano frontera”, que actúa en su superficie externa, como límite del cuerpo con el medio; en tanto en su cara interior, se encuentra en contacto estrecho con el medio interno en relación con el cual cumple funciones fundamentales de protección contra traumatismos, invasión bacteriana y los efectos de temperaturas extremas, pues actúa como regulador de la temperatura corporal. El grosor de la piel es muy variable; es especialmente gruesa en las zonas expuestas al roce continuo, como las palmas de las manos, y extremadamente fina en otras, como los párpados y las zonas de pliegues. La gran movilidad de todo el miembro superior y la gran sensibilidad que posee la mano hacen que ésta tenga una extraordinaria capacidad de trabajo. La mano por su constante participación en las actividades humanas, está expuesta a lesiones frecuentes de muy diverso tipo, como los golpes o heridas (traumáticas) o las producidas por variaciones de la temperatura (quemaduras o congelación). También corre el riesgo de surgir infecciones de diverso origen. En el aspecto de interés más directo para nuestros fines, las manos constituyen parte importante de la presencia personal; su embellecimiento y cuidado representan el centro de atención del presente curso, cuyo desarrollo requiere que usted conozca las nociones básicas de su compleja anatomía. Antes de entrar de lleno en este tema, revisaremos muy brevemente la estructura histológica de la piel y sus diversas capas. La piel ésta constituida por 3 capas: EPIDERMIS, DERMIS E HIPODERMIS *Epidermis: Es la capa externa. Protege el organismo de irritaciones, invasiones microbianas y otros agentes externos. Está compuesta por 6 estratos. Los más superficiales son: *Capa descamante: formada por las últimas hileras del estrato córneo y lo integran células planas en estado de sequedad muy avanzado. *Capa córnea: es la capa más externa y resistente, está formada por células muertas queratinizadas, que se disponen en laminillas, cuyo conjunto constituye la queratina blanda o epidérmica. (Distinta de la queratina dura de las faneras: uñas y cabellos). 5

Esta queratina está impregnada de grasa epidérmica que es la que protege la piel contra la penetración de los líquidos. * Capa profunda/Capa de Malpighi: área de actividad reproductora y metabólica. Dermis: capa intermedia, es la parte fundamental de la piel, constituida por tejido fibroelástico, resistente y espeso, lo que da elasticidad y fuerza a la piel. Dentro de la trama se encuentran los vasos sanguíneos y linfáticos como así también las terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas y sudoríparas, folículo piloso y musculo erector del pelo. La dermis está dividida en 2 zonas: *Dermis superior o papilar *Dermis inferior o reticular, llamada Corion, a esta altura se localizan las glándulas, el folículo piloso y el musculo erector del pelo. Hipodermis: está constituido principalmente por tejido graso. Este cumple 3 funciones: *Reserva de energía y nutritiva. *Protección contra traumatismos. *Protección contra el frío. GLANDULAS SUDORIPARAS Son componentes dérmicos cuya función es la formación y eliminación del sudor, manteniendo la piel humectada. Estas glándulas no existen en las cejas, zona externa de las orejas ni en ciertas zonas genitales. Existen 2 tipos: * Las Ecrinas: que eliminan el producto de su secreción y que se encuentran sobre todo el Cuerpo, palma de las manos y plantas de los pies. * Las Apocrinas: están localizadas en axilas y región mamaria. GLANDULAS SEBACEAS Segregan sebo, cuya función es la de lubricar y proteger la piel y el pelo. Están situadas en toda la superficie del cuerpo, menos en las palmas y plantas de los pies. Las secreciones sudoríparas y sebáceas al mezclarse sobre el extracto corneo forman una emulsión, que mantiene la normalidad funcional de la epidermis, llamada emulsión epicutánea o manto hidrolipídico. Forma de las Uñas Aunque las uñas crecen con varias formas y tamaños desde convexo a cóncavo, ancho a estrecho, redondo hasta angular; hay cuatro formas básicas de uñas: afiladas (estrechas), ovaladas, redondas, y cuadradas. Generalmente, mientras más cuadrada su forma más fuerte será la uña. Parte de tu trabajo será el realzar la forma natural de las uñas de tu cliente teniendo en cuenta la forma de sus dedos, su estilo de vida y la apariencia general de sus manos. Al seleccionar el largo de las uñas y el color del que hace con sus manos a diario y desde luego, sus deseos

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3- ¿QUÉ ES EL pH? El término pH, o “potencial de hidrógeno”, se refiere a la concentración de IONES hidronio en una solución acuosa. El valor de pH indica qué tan “ácida” o “básica” es una solución acuosa en comparación con el agua destilada que tiene un pH “neutro” de 7 en una escala de 1 a 14. Hay que tener en cuenta que la medición del pH se limita a soluciones acuosas, los aceites no tienen pH. Cualquier líquido acuoso con un valor de pH por debajo de 7,0 se considera un ácido, y cualquier valor superior a un pH de 7,0 se considera alcalino o “básico”. En general, los ácidos tienen un sabor agrio y las bases tienen un sabor amargo. El zumo de limón, por ejemplo, es ácido porque contiene aproximadamente un 5% de ácido cítrico que tiene un pH de 2.2. Por otro lado, el bicarbonato de sodio tiene un sabor amargo y tiene un pH de 9. Se estima que el pH promedio de la superficie de la piel sana es de 4.7. La mayoría de estudios han dado valores de pH por debajo de 5 (el 95% estuvo entre 4.1 y 5.8). Esto contrasta con la suposición general de que el pH de la superficie de la piel está entre 5 y 6.Se ha demostrado que la piel con valores de pH por debajo de 5 está en mejores condiciones que la piel con valores de pH superiores a 5 en cuanto hidratación y composición de la flora bacteriana de la piel. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones’ (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.

4- LAS UÑAS Las uñas son estructuras, compuestas de queratina y de consistencia dura, sirven como protección, aparte de intervenir en el sentido del tacto, la prensión, la motricidad fina y, en el caso de las de los pies, en la locomoción y circulación periférica. El aparato ungueal o ungular (el compuesto por la uña, los pliegues que la rodean, la raíz donde nace, la cutícula, la lúnula o media luna y el lecho ungueal o la parte sobre la cual descansa la lámina) se convierte en un indicador de la presencia de enfermedades sistémicas. Cardiopatías, enfermedades pulmonares o del sistema digestivo, deficiencias vitamínicas, así como problemas de la tiroides, afectan la estructura y coloración de la uña. 7

“Un buen grupo de enfermedades sistémicas se expresan en la piel y las uñas”, dice Rafael Isa Isa, director general del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Como expresa el dermatólogo: “Las uñas pueden ser indicador de una enfermedad sistémica o la enfermedad produce cambios en la uña a través del tiempo en su evolución”. Los dedos en palillo de tambor o hipocráticos (tienen puntas agrandadas y uñas con una curvatura bastante marcada) se presentan como consecuencia de enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas y por trastornos del sistema digestivo. Las uñas frágiles y quebradizas pueden indicar problemas de la tiroides o deficiencia de hierro. Las uñas de las manos responden mejor al tratamiento. Las onicopatías de los pies suelen presentarse en personas de edad avanzada o con complicaciones como várices, diabetes u obesidad, las cuales dificultan la respuesta a los medicamentos. ¿Respiran mis Uñas? En cuanto a respirar ¿se refieren más exactamente a "descansar " del producto?

¿DEBILIDAD DE LAS UÑAS NATURALES AL RETIRAR EL ESCULPIDO o ESMALTE SEMIPERMANENTE? La realización de uñas esculpidas no genera debilitamiento en las uñas, existen factores que pueden debilitar tus uñas: ⚠ Un mal preparado de la uña natural (limado extremo). ⚠ Mal retirado del producto ⚠ Que se haya generado algún trauma o alergia ⚠ Sensibilidad a ciertos productos porque no todos soportamos igual o reaccionamos igual ante el mismo tratamiento. Eliminando todos los factores antes mencionados hay que entender que las uñas están hechas de queratina. Cuando tenemos esculpidas o semipermanente por 2 semanas, o más, las uñas se "ablandan”, pero no por debilidad sino por el mismo motivo que le pasa a la piel cuando la cubrimos con una bandita o apósito (curitas), o cuando pasamos mucho tiempo bajo el agua, la piel se ablanda, modifica su textura por la cantidad de humedad que recibe al estar "tapada", sea humedad natural (propia de la piel) o externa (agua). Esto NO SIGNIFICA QUE NECESITEN DESCANSAR, sólo es que no estuvo en contacto con el aire para que éste "seque la humedad" (oxidación). Esto TAMPOCO SIGNIFICA QUE NECESITEN OXIGENARSE, ya que el oxígeno lo obtienen de los vasos sanguíneos del dedo, no del oxígeno que las rodea. Dicho esto, las uñas no quedan débiles por el esculpido o por los productos. Modifican naturalmente 8

su estructura y para que ésta vuelva a "endurecer" sólo deben estar en contacto con el O2 atmosférico.

5- ALTERACIONES EN LAS UÑAS Leuconiquia, manchas blancas en las uñas. Definición: Alteración del color más frecuente. Generalmente se presentan manchas blancas transversales provocadas por pequeños traumas en la matriz. Decoloración blanca de la uña atribuible a una disfunción de la matriz, que adopta una gama de patrones. Puede afectar todos los dedos. La palidez del lecho ungueal puede ser un signo de anemia, edema o problemas vasculares. Puede darse en determinados patrones que se asocian a ciertas condiciones. Existen variantes: 1.- Leuconiquia verdadera: Decoloración blanca de la uña. 2.- Leuconiquia aparente: Apariencia blanca de la uña debida a cambios en el lecho ungueal 3.- Leuconiquia transversal: banda transversal arqueada. Refleja trastornos sistémicos 4.- Leuconiquia punteada: Manchas blancas atribuidas a traumatismos de la matriz por manicuras agresivas. 5.- Leuconiquia longitudinal: a veces atribuible a pequeños tumores. -. Uñas de Terry: Porción proximal blanca y distal normal. Se atribuyen a cirrosis, insuficiencia cardiaca congestiva y diabetes de inicio en la edad adulta. -. Uñas mitad-mitad. Porción proximal blanca y distal parduzca (20-60%) Demarcación bien definida. Clínica: La Leuconiquia puede indicar una paraqueratosis, una alteración en las fibrillas de queratina intracelulares o una alteración en la adhesión intercelular a nivel de la placa ungueal, que pueden ser primarias o secundarias a la acción de un agente sistémico. (Intoxicación por arsénico, quimioterapia). La palidez del lecho ungueal puede ser un signo inespecífico de anemia, edema o problemas vasculares. Puedes darse en determinados patrones que se asocian a ciertas condiciones. Otras: En algunas leuconiquias, la histología de la placa ungueal revela la existencia de células paraqueratóticas y de alteraciones en la observación con luz polarizada. Se cree que esto refleja las bases cromáticas de la leuconiquia.Si Ud. padece Leuconiquia en las uñas no espere, Consulte con su médico o el dermatólogo.

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Onicocriptosis (Uña encarnada). Cuando la uña del pie se clava en el borde produce una herida que puede infectarse produciendo dolor e inflamación del borde del dedo...Y la uña al clavarse actúa como un cuerpo extraño y el organismo reacciona rechazándola y formando la infección piogénica (infección que genera la producción de pus) Síntomas: -Dolor - enrojecimiento de la zona - inflamación / hinchazón que aumenta-principalmente con el empleo de zapatos estrechos_pus Onicorrexis Fisuras de las uñas. Fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas. Las encontramos en modificaciones o alteraciones nutricionales como déficit de minerales, vitamina, lisina y biotina. Hay variantes de onicorrexis con hendiduras y grietas superficiales de las uñas que pueden extenderse hacia el borde libre. (Uñas quebradizas) La onicorrexis puede también Adoptar una apariencia polvorienta en las grietas. En la onicorrexis las placas queratinizadas pueden desecarse y causar descamaciones o desdoblamientos de la uña. Los tumores (verrugas, quistes) La onicorrexis puede también comprimir la matriz ungueal causando fisuras distales. Clínica y causas: Es necesario buscar en primer lugar la patología que ha causado la onicorrexis, especialmente un Psoriasis o enfermedades generalizadas. En la mayoría de los casos de onicorrexis puede tratarse de un trastorno en la función de la matriz ungueal, fragilidad, déficit de minerales, vitaminas e incluso asociaciones sistémicas. El origen puede también ser Traumatismos, reacciones alérgicas, Alteraciones cosméticas, inflamatorio o metabólico. Onicolisis Es un Signo observable es un término médico usado en dermatología, derivado del griego onico, uña y lisis, destrucción, y que consiste en la separación de la uña del lecho ungueal La Onicólisis psoriática puede considerarse el punto de referencia de las demás formas de Onicólisis. La enfermedad precipitante causa una brecha en la integridad de la unidad ungueal, que puede ser subepidérmica o intraepidérmica. Esto puede asociarse al aumento en la tasa de proliferación epidérmica en la psoriasis, incompatible con el mantenimiento de la habitual adherencia ungueal. Existen diferentes tipos según su origen: -Onicomadesis: es una infección provocada por un virus y que provoca la muda de las uñas, comenzando en la matriz y volviéndose completa, provoca la caída de las uñas sin que haya continuidad con la nueva que empieza a crecer. -.Onicomicosis Fundamentalmente en las uñas de los pies. La Onicolisis puede ser el primer signo de una colonización fúngica. -.Vulgar o de la ama de casa: Por prolongadas inmersiones en agua caliente con álcalis y detergentes, jabón etc... -.Dermatológica: En Psoriasis, liquen rojo, alopecia areata, dermatitis de contacto. 10

-.Medicamentosa: Por determinados antibióticos. -.Química: Al manipular detergentes enzimáticos. -.Físicas: Por quemaduras térmicas. -.Cándida albicans: Se encuentra básicamente en los dedos de las manos, como flora colonizadora o como causa de Onicólisis. -. Cosméticos: Por formulaciones con compuestos alergénicos, esmaltes, utilización de quitaesmaltes mal formulados y abrasivos, manicuras agresivas. -. Traumáticas: mal uso de las uñas y accidentes. -. Idiopática Leucoonicólisis paradentónica. -. Asociaciones Sistémicas Circulatoria, uñas amarillas, endocrina, embarazo, anemia. -. Congénitas y /o hereditarias Displasia, desalineamientos, distrofia, Paquioniquia Los análisis son necesario, Si Ud. padece alguna enfermedad de las uñas no espere, Consulte con su médico o el dermatólogo.

6- INFECCIONES DE LAS UÑAS Estas infecciones son las comunes que podemos ver en nuestros gabinetes, sabemos que DEBEMOS derivar estos a un especialista para que las trate. Pero, ¿cómo sabemos que es una patología o cómo sabemos que lo que estamos viendo es una infección? Para eso debemos entrenar nuestro ojo clínico, leer mucho y saber qué hacer en estos casos. Hongos y Bacterias Bacterias Pseudomonas aeruginosa (bacterias) es un patógeno típico de las aguas embotelladas y que causa una amplia gama de infecciones: ocular, otitis del nadador, el síndrome de la uña verde, y más Puede formar parte de la flora microbiana normal de zonas húmedas del cuerpo y vive en todo tipo de aguas y humedades, sobre todo en las aguas de manantial Entre sus características, destaca su capacidad de producir variedad de pigmentos a 35-37 ºC como la piocianina (azul-verde), la piorrubina (roja) i la fluoresceína (verde fluorescente). En algunos casos en los que la infección está en el pie, el olor es característico fuerte y penetrante superando al olor natural de la humedad del pie... Es una bacteria o bacilo piocianico, la infección es la consecuencia en general de una complicación de la Onicolisis y la paroniquia crónica, y puede limitarse a infectar una o dos uñas. Eso se debe a que esta bacteria se implica como oportunista en las lesiones de las uñas. El Pseudomona produce dos pigmentos como la piocianina (azul verdoso) y fluoresceína (amarillo verdoso fluorescente) que dan a las uñas una coloración verdosa. También se multiplica si el medio es 11

propicio y está húmedo. Por eso es muy importante como profesionales de las uñas desinfectar y mantener costumbres higiénicas con el cliente y con tus herramientas. Hongos La onicomicosis está producida por hongos del tipo dermatofitos. ...en la mayoría de los casos es el Trichophyton rubrum. Otros hongos que pueden producir esta infección son el Trichophyton mentagrophytes o incluso la Candida albicans (que no es un hongo dermatofito). Es la infección micótica de la lámina ungueal o el lecho ungueal. Las uñas presentan deformación y decoloración amarillenta o blanquecina.

REACCIONES ALÉRGICAS: Es una reacción del cuerpo que debemos tener en cuenta si ocurre, nuestro cliente puede tenes alergias a algún componente especifico que usamos durante el servicio de manicura. Si notamos que nuestro cliente tiene: Picazón, Ardor, Dolor, Coloración diferente, Incomodidad, Inflamación, no realizar ningún servicio y es necesario derivarlo con vea un especialista, y recuerda como manicura que debes llevar un registro de los materiales que usaste con este cliente para luego poder mostrárselo al especialista para que pueda dar mejor tratamiento a tu cliente, créeme que va a necesitar saber que productos usaste en ese servicio. Las causas pueden ser  Por algún agente agresivo y/o por tiempo de exposición al mismo.  Productos sin diluir o extendido el uso del tiempo indicado.  Por una determinada sensibilidad de la persona a determinadas sustancias, y es posible que ese mismo producto no le produzca ese daño a otra persona. Las reacciones a determinados productos pueden evidenciarse en parpados, cuello y costados de la cara. Puede ser que nunca haya tenido alergia a ese componente que uso durante años y en un determinado momento se manifieste los síntomas, puede que de golpe desaparezcan los síntomas de alergias o que de golpe aparezcan .Hay organismos y situaciones de cada persona que lo hacen propensos a tener alergia a determinada marca o componente. Por ejemplo, son signos de una alergia potencial cuando un cliente tiene una sensación de calor incluso horas después de que el servicio se haya hecho, cuando se detecta una sensación de hormigueo, o cuando se dan cuenta de los signos de un desprendimiento de la lámina ungueal del lecho ungueal. Los polvos de los productos polimerizados son la principal causa de reacciones alérgicas, como siempre, evitar el contacto directo 12

7- ONICOFAGIA Es un comportamiento patológico, un mal hábito que nos lleva a mordernos las uñas frecuentemente. Existen muchos grados de onicofagia, de grados menores a grados mayores donde ya no queda uña y lo que queda está en muy mal estado. No solo que lastimamos nuestras uñas sino que nos llevamos los dedos a la boca permitiendo así que los microrganismos que están presentes en todo lo que tocamos entra en nuestra boca .también modificamos la dentadura al morder las uñas y arrancarnos pedazos. Este comportamiento es muy común en personas que son muy ansiosas y que están en momentos de estrés o concentración profunda. Debemos reconocer este comportamiento en nuestro cliente. Hay muchas técnicas que sirven para ayudar a quienes sufren con este mal habito, no voy a hablar de cada una , es muy importante registrar en la ficha del cliente que tiene onicofagia ya que esto nos recuerda los cuidados y técnicas que esta persona necesita así como también el tratamiento a seguir , También sabemos que hay muchas chances que siga con el habito incluso con las uñas esculpidas y las arranque o despegue prematuramente ,mi consejo no es que retemos al cliente porque arruina nuestro trabajo ,sino que lo eduquemos porque sabemos que este comportamiento tiene que ver con su personalidad , debemos sentir empatía aunque nosotras nunca hayamos pasado por este mal habito , debemos respetar a quien lo padece educándolo y ayudándolo en su recuperación ,obtenemos muchos resultados en el gabinete con estas personas ya que es importante el tiempo de relajación y una cita agradable en tu espacio, la persona que está pasando por momentos estresantes y/o es muy ansiosa va a sentirse a gusto en tu gabinete donde consigue tranquilidad y empatía…

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8- RAYOS UV

El sol emite radiaciones electromagnéticas con diferentes longitudes de onda, dentro de éstas encontramos las ondas que forman la porción de la radiaciones ultravioleta (UV)

La radiación ultravioleta (UV) se divide en dos segmentos diferentes: UVA: Alcanza totalmente la superficie terrestre; broncean de inmediato, pero su resultado es poco duradero. UVB: Penetran menos que los UVA, pero son más reflejantes; 90% es bloqueada por el ozono y por el oxígeno de la atmósfera y como es más energética resulta más dañina para la biósfera La luz ultravioleta ó UV es la parte de radiación electromagnética situada por debajo de la luz visible, con longitud de onda desde 100 nm a 400 nanómetros. Los científicos han clasificado la radiación UV en apartados según los efectos que produce:

UV-A: Su emisión va desde los 320 nm hasta 400 nm. Esta radiación es capaz de penetrar nuestra piel o cualquier sustrato y se usa frecue ntemente en la industria en procesos de "curado en profundidad". UV-B: Es la radiación comprendida entre los 280 y 320 nm. Tiene una mayor energía que los UVA pero no penetra tan profundamente, produciendo un curado más rápido. La radiación UVB 'quema'. UV-C: Es el tramo comprendido entre los 200 y 280 nm. Esta radiación tiene una alta energía que cae tan pronto incide contra cualquier superficie. En la industria se usa para el "curado superficial". También se utiliza ampliamente en aplicaciones germicidas eliminando eficazmente virus y bacterias.

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9- AGENTES DE PREPARACIÓN Todos hemos oído acerca de la importancia de utilizar productos que ayuden a mejorar la adherencia a la uña natural a los productos para esculpir, pero la gran cantidad de ellos puede generar confusión a la hora de emplear el más adecuado para cada momento. ¿Cuál es la diferencia real entre un primer y un bonder, y cuándo debe usarse cada uno? Doug Schoon, presidente de Schoon Scientific en California, explica que los anuncios publicitarios y la diferente terminología generan confusión en el sector. Por ejemplo, muchos profesionales no saben que los primers y los bonders son esencialmente la misma cosa. “Ambos sirven para facilitar la adhesión a la uña”, dice. Sin embargo, este propio hecho en sí mismo no aclara su empleo. Gracias a las explicaciones de reconocidos químicos del sector estadounidense, vamos a conocer las diferencias entre ellos para que, de una forma simple y fácil, podamos aclarar cualquier duda. A-Primer Significa primer paso o primera capa, a mi entender estos son los agentes de preparación que usaremos en el primer paso al iniciar nuestro set. 1-Deshidratadores Disuelve la humedad y parte de la oleosidad natural de la superficie de la uña y depende el producto también ayuda a elevar el pH natural de la uña, de todos modos, hay que tener presente que la humedad y la oleosidad aparecerán de nuevo de forma natural después de 30 minutos, o inmediatamente si la uña entra en contacto con el agua, o se toca la cara y el cabello. Algunos de estos disolventes incluyen metiletilcetona, alcohol Isopropílico y su uso se recomienda en todo tipo de servicios de manicura. 2-Metacrilato El primer con ácido Metacrilato hace porosa a la uña, en forma corrosiva con las primeras capas creando una reacción entre la uña y el producto actúa como imán pero una forma corrosiva. Tiene un aroma particular muy intenso y penetrante. No es aconsejable abusar de ellos ya que adelgazan la placa de la uña natural y pueden quemar. Los primers sin ácido (acid free, que en realidad tiene poco, pero tiene…ehem!) actúa como una cinta adhesiva de doble cara fijando el producto a la uña y la uña al producto. Se pueden utilizar tanto para gel como para acrílico y no dañan la placa de la uña natural es por esto mismo que puede incluirse en la categoría del BONDER B -Bonders (Adherentes) O vinculador de gel es un agente que aumenta la adhesión de los geles constructores sobre la uña y normalmente está formulado de oligómero, no son CORROSIVOS para la uña sino que actúan como una goma de pegar, Son más seguros que los primers porque no producen irritación en la piel al ser libres de ácidos. Se aconseja aplicarse una pequeña cantidad en la uña natural después de haber usado el deshidratador. Balancea el pH de la uña, algunos pueden se pueden aplicar como capa base y se curan con cabinas UV. 15

10- Geles UV En el año 1985 aparecen los primeros geles, esta técnica se basa en esculpir las uñas con productos de apariencia gelatinosa. En el mercado existe una gran variedad de geles y dependiendo de las propiedades pueden cumplir funciones diversas. La escultura de uñas de gel también se puede realizar con extensiones sobre el tip o molde. Es una técnica muy demandada, ideal para uñas que necesitan una forma adecuada, con problema de onicofagia, desniveladas, etc. Estos geles deben ser expuestos a rayos ultravioletas para “endurecer” el producto y para esto necesitamos cabinas con lámparas que emitan Rayos UV. Es de suma importancia cuando se trabaja utilizando resinas fotopolimerizables (GEL) curar adecuadamente los productos utilizados. Y este es un paso crítico que determina un trabajo exitoso”. 1. El curado de la resina de fotopolimerización es invisible para el ojo humano La radiación UVA que emiten los focos de las luces utilizadas para las uñas se derivan de una parte del espectro de luz que no es visible para el ojo humano. Las bombillas UVA crean la luz visible e invisible. Estas lámparas se utilizan desde hace mucho tiempo y son seguras para los ojos y la piel, ya que se utiliza una bombilla de uso común que utiliza una intensidad de rayos UVA menor que la emitida por la luz del sol (los clientes no tienen que preocuparse por los posibles efectos nocivos, debido a que sus manos están expuestas a estos rayos UVA durante períodos muy cortos de tiempo). 2. La banda está fuertemente atraída por resinas fotopolimerizables UVA La banda UVA es absorbida por resinas fotopolimerizables tanto que las capas externas absorben la mayor cantidad antes de que pueda penetrar profundamente. La capa de superficie del gel funciona como un paraguas que protege las capas subyacentes, y es, por tanto, que las capas de gel demasiado gruesas son más difíciles de curar. Esto explica por qué las resinas fotopolimerizables deben distribuirse en capas delgadas para que puedas hacer el curado del gel correctamente y porque el gel muy pigmentado, es muy difícil de curar. 3. El oxígeno interfiere en el proceso de fotopolimerización con los rayos UVA. El oxígeno presente de forma natural en el aire impide la reacción química que permite que las moléculas se unan entre sí formando una cadena de polímeros. Es por eso que la parte más superficial del gel permanece espesa y pegajosa. En virtud de este gomosa "capa de inhibición" se caracteriza por una pequeña presencia de oxígeno, los rayos UVA polimerizan el gel por lo que es estable y duradero, siempre y cuando no se estire en capas demasiado gruesas. 4. La calidad de una lámpara no depende de la potencia de sus vatios La intensidad de los rayos UV emitida por las bombillas de las lámparas es muy importante porque determina la cantidad de rayos disponibles para polimerizar el gel. Una intensidad insuficiente no permite un curado adecuado. Y la formulación del gel para determinar la intensidad de los rayos UV del tiempo de exposición necesario y apropiado dentro de la lámpara. Es muy importante entender que cuando hablamos de intensidad de los rayos UVA no se refiere en modo alguno a la potencia de las bombillas. 16

La potencia mide la cantidad de electricidad que se utiliza por una bombilla. Cuanto mayor sea el número de vatios, mayor será el consumo de electricidad. Un curado adecuado no depende de la potencia de la bombilla que se utilice, así que no te dejes engañar por el número de vatios de las bombillas: Por ejemplo, algunas lámparas de 27 W tienen una intensidad de rayos UVA mayor que algunas lámparas de 36 vatios. 5. Las bombillas de las lámparas deben cambiarse con regularidad Recuerda siempre: la potencia en vatios de las bombillas sigue siendo la misma, lo que cambia es la intensidad de la luz UVA que va disminuyendo lentamente cada vez que las bombillas se encienden. Después de unos meses de uso, las bombillas no pueden curar adecuadamente los geles. ¿Con qué frecuencia debo reemplazarlas? Generalmente se deben cambiar después de unos 6 a 8 meses de uso constante o incluso antes en el caso de que las uñas de un cliente muestren señales atribuibles a la polimerización incompleta. 6. Si las resinas fotopolimerizables se polimerizan un tiempo insuficiente. Todas las resinas fotopolimerizables solidifican después de ser polimerizadas en el 50 o 55% del tiempo requerido. Pero sólo porque han solidificado no significa que se hayan curado correctamente. El gel que se polimeriza durante un tiempo insuficiente tiende a manchar, cambiar de color, elevar, romperse y aumentar el riesgo para tus clientes a desarrollar alergias a los productos. . Otras señales de polimerización insuficiente son pequeñas burbujas de aire debajo de la reconstrucción, la pérdida de brillo, viscosidad excesiva de la capa superficial, un aspecto mate o cuando, durante la etapa de desengrasado o limado, el producto viene con demasiada facilidad, No siempre "más" es mejor! La excesiva intensidad de la luz UVA puede polimerizar geles excesivamente formulados para ser endurecidos con una lámpara que emite una intensidad de luz UVA inferior. 7. Características de los geles Geles SOAK OFF/ Suaves: Estos geles se llaman así por la forma de retirado, Se retiran fácilmente con removedor ya que son porosos. Geles duros /HARDGEL: Estos fueron los primeros geles que se lanzaron al mercado. El gel es un acrílico premezclado, lo que significa que no tiene que preocuparse por la proporción de la mezcla de acrílico durante la aplicación o incluso que se endurece a medida que trabaja el producto La belleza del gel duro es que puedes esculpir con un aspecto acrílico, es un poco más flexible que el acrílico y no requiere pulido debido a la naturaleza brillante del gel. GEL BASE para semipermanente utilizado para adherir el esmaltado. Pueden ser para reforzar o revitalizar la uña, dar forma y nivelar imperfecciones. Gel TOP para sellar/ dar brillo final al esmaltado, estos pueden necesitar ser clarificarlos o son sin clarificar, NO WIPE. Geles de colores (semipermanente): los geles de colores están basados en los geles base a los que se les ha añadido pigmentos de colores. Usados para decoración de uñas o para esmaltados permanentes.

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Geles de maquillaje: Son geles de construcción de colores rosados, melocotones orientados a maquillar las uñas. Los geles constructores suelen tener variedades en colores (colores rosados, blancos, natural etc) disponen de estas opciones en caso de que haya que darle un toque de color al fondo de uña natural de las clientas. 8. TIPOS DE GELES Geles de esculpido/construcción: Se puede considerar como los primeros y los más utilizados en el mercado de estética, Normalmente el aprendizaje y manejo de este tipo de geles suele ser sencillo, depende del fabricante es algo a tener en cuenta ya que los fabricantes pueden crear geles con diversas viscosidades y por ende se trabajan de forma diferente. Actualmente como ya hemos dicho es el estándar que normalmente se usa en los salones de belleza, sobre todo porque este tipo de geles dan mucha resistencia y durabilidad, dando forma y estructura a la uña. Pueden ser Geles de maquillaje o geles transparentes. Geles multifuncionales: es una nueva apuesta que están realizando los fabricantes de productos de uñas, es una mezcla entre geles monofásicos, geles basados en tecnología CCFL o LED e incluso SOAK- OFF, con ventajas como que se pueden trabajar con diferentes técnicas de trabajo. Geles Fantasía: Geles que sirven para diseñar, crear, decorar: Geles 3d para crear diseños en 3d, Geles Spider Gel, que crea líneas finas y es muy elástico. Geles para realizar efecto acuarela, Pueden ser base o top o color disuelve el pigmento dando un efecto acuarelado. Geles con agregado, de glitter, confeti, flores artificiales, también existen los Geles para adherir gemas, Son para adherir y facilitar la permanencia de un accesorio de decoración. Gel Paint, son geles espesos y muy pigmentados mayormente se usan en varias técnicas de decorado como Sweet Bloom, Geles de Estampado, son aquellos que están diseñados para usar con placas para estampar diseños. Gel TOP MATTE, brinda un terminado del esmaltado con efecto mate. Gel Color Termales, cambian de color según la temperatura al que está expuesto. Gel Magnéticos, son geles que tiene partículas metálicas que al exponerlas a un imán generan brillo y un diseño especial. Gel Crackelado, brinda un efecto roto como agrietado.

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Algunos de los motivos más frecuentes por los cuales pueden desprenderse o romperse las uñas esculpidas. Datos a Observar cuando estamos frente a este problema. -Como primer paso Alta calidad en el cuidado y preparación de la uña natural para el esculpido, esto significa Limado correcto, acondicionamiento y limpieza de cutículas. -Adherentes/ Deshidratadores Como agentes que evitan el desprendimiento prematuro del esculpido. -Estructura de Esculpido: Tener en cuenta estos datos para mejorar la estructura del esculpido ANCLAS DE TENSIÓN: orejas laterales que se forman en la aplicación de técnica de reversa al marcarse la sonrisa. Es decir, se llama así al ensamble del acrílico con la uña natural en borde libre para formar la parte más larga en los laterales de la sonrisa. PERALTE: punto o estructura más alta de la uña artificial que se forma en el cruce de las líneas perpendiculares en el trazo de la uña, formando un arco a lo largo de la uña. Curva C La curvatura perfecta: En la construcción de una uña uno de los aspectos más importantes del trabajo es conseguir darle la forma correcta. Ante todo, buscamos que tenga una apariencia natural y solo lo conseguirás si eres capaz de darle la forma adecuada a las curvas. Además, así evitaras reclamaciones posteriores y retoques sobre trabajos ya acabados. Una curva con forma incorrecta es igual que un edifico a que le faltan unos cimientos firmes: puede venirse abajo en cualquier momento Colocación y limado del producto para esculpir. Mala Colocación del Molde para alargar la uña. Si el producto que usaste para esculpir es gel de construcción observa que el tiempo de curado sea el correcto para esa marca. Si es acrílico observa tus productos si han cambiado desde que los compraste, cambio de olor, color, textura...etc leer la fecha de vencimiento del producto. Y por último saber que existen Patologías de base y/o Medicaciones que habitúa el cliente que puede propiciar el medio para desprendimiento prematuro .

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11- CABINAS UV Los geles UV requieren que endurezcan usando una cabina UV, son dispositivos que usan rayos ultravioleta , en el mercado se pueden encontrar con lámparas de Led y de CCFL Lámparas CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) (Cátodo Frío de Luz Fluorescente) Respetuoso con la salud Es de luz fría y no produce calor si el usuario toca las bombillas, cuando se usa la lámpara UV, de tubos convencionales, que resultan ser muy frágiles y se rompen con facilidad; pero el LED está hecho de una sustancia sólida y fuerte.

Lámparas LED (Light Emitting Didode) (Diodo emisor de Luz) Requieren de menos potencia, las bombillas LED consumen menos potencia. Gracias a la tecnología LED en los geles y este tipo de dispositivos el tiempo de curado es muy inferior dependiendo de la viscosidad del gel, normalmente las bombillas LED suelen tener una vida útil de unas 30.000 a 50.000 horas .Cuando se usa la lámpara de tubos convencionales, que resultan ser muy frágiles y se rompen con facilidad; pero el LED está hecho de una sustancia sólida y fuerte. Lámpara LED 9w Esta lámpara de 9w es perfecta si la vamos a usar ocasionalmente. Además de ocupar poco espacio, se puede transportar y guardar fácilmente. Tiene menos potencia por lo que puede tardar más en secar.

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CAPA DE INHIBICION Clarificador (CLEANSER) Sabemos que la capa pegajosa residual del gel cuando sale de la lámpara se llama Capa de inhibición, esta capa es gel que no se curó bien y que con contacto del oxígeno más la lámpara no logra curarse y genera un residuo pegajoso. Por lo que en muchos geles debemos quitarle esa capa. Hay muchas marcas que tienen su propio CLEANSER recomendable para cada kit de productos que puedes adquirir y también existe una forma: casera: de crearlo. Formula Casera del CLEANSER… 3 partes de Alcohol Isopropílico más de 70% y 1 parte de Acetona Pura. Cuanto más % tenga el alcohol más puro es... Si el Alcohol es al 70% eso quiere decir que esta diluido en agua destilada un 30%. El alcohol Isopropílico ayuda a que el agua se evapore más rápido que el alcohol etílico y no deja el residuos de humectación que queremos evitar...

Cómo remover el gel UV? Remover es el acto de exponer al gel a diferentes abrasivos que retiran y ablandan. La remoción puede ser Mecánicas, químicas o ambos en simultáneo. Si es SOAK OFF sabemos que es de fácil remoción, con un limado simple y la exposición al removedor es suficiente para que luego después de 15 a 25 minutos retiremos los restos de gel con un palito de naranjo. Remoción con Torno eléctrico la fresa, la inclinación, la fuerza y la precisión exacta podemos remover el gel suavemente sin lastimar la lámina dela uña Remoción con removedor eléctrico que crea vapor, es una forma de remover fácilmente el semi sin que las uñas luzcan deshidratadas Remoción con dedales o broches, o papel aluminio se trata de unos capuchones que ejercen presión mantener el contacto del removedor con el producto y se agrega un algodón empapado de removedor. Remoción con limas de mano tipos de limas, 100, 180, 220, de cartón, acolchonadas, de metal, en bloque, etc.

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12- LIMAS DE MANO Partes que componen una lima: Soporte: En primer lugar tenemos el soporte, es decir el material con el que está hecha la base de la lima. La lima más comúnmente utilizada es la de cartón, ya que su precio la hace sumamente accesible, incluso desechable. Otros materiales utilizados en la elaboración del soporte de las limas son: plástico, cristal, madera o incluso de metal. Aglutinante: Es el pegamento utilizado para adherir el grano al soporte. Este componente es muy importante para determinar la calidad de una lima. Las resinas sintéticas otorgan mayor resistencia, contrario a la cola natural que da menor resistencia. Grano: Es el material abrasivo que mediante el aglutinante se adhiere al soporte. Este puede ser de varios materiales, tales como: oxido de aluminio, óxido de zinc, carburo de silicio, entre otros. Ahora vamos a hablar de lo que significa el número que indica el grosor de la lima o más bien dicho el grosor del grano de la lima. Este dato significa el número de granos que hay en tu lima, por centímetro cuadrado, por lo tanto, mientras menor sea el número más grueso es el grano, y a mayor número más fino, o dicho en otras palabras, cuando el número es menor, la lima es más abrasiva y cuando es mayor es más suave. Dado lo anterior los usos más recomendados en base al grosor o número de la lima, son los siguientes:

Lima 80, 100, 120 Estas limas las debes utilizar única y exclusivamente para las uñas artificiales, es decir, para limar el acrílico, pero nunca la utilices en la uña natural de tu clienta ya que puedes ocasionarle un daño “Irreparable”. Normalmente esta lima la utilizaras para darle forma al acrílico principalmente en el área del borde libre y peralte, o para eliminar el gel de terminado, cuando vas a retirar o hacer cambio de diseño o un retoque, pero siempre cuidando de no llegar hasta la uña natural. Lima 150 Estas limas las debes utilizar principalmente para limar el gel de construcción, para darle forma en el área del borde libre y peralte. Al igual que las limas del punto anterior, estas limas son muy agresivas para ser usadas en la uña natural, por lo que debes evitar el uso de la misma en las uñas de tu clienta. Lima 180, 220 o 240 Estas limas las podrás utilizar para preparar la uña, para abrir canales de adherencia y para sellar en el área de cutícula, además de que también la puedes utilizar para eliminar rallones en las uñas previo al pulido.

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Lima Spongee, Buffer o pulidor, Este tipo de lima normalmente tiene un grano de 180 a 240, pero a diferencia de las limas del punto anterior tienen una base acolchonada, ideal para pulir y dar terminado al acrílico o gel. Algo muy importante a tomar en cuenta, independientemente del grano de la lima, es la presión que ejerces sobre la uña en el momento del limado, ya que aunque utilices una lima muy fina sobre la uña natural, pero haces mucha presión o limas demasiado, puedes ocasionar un daño irreparable en la uña de tu clienta. Recuerda que la uña está conformada por 100 capas, de las cuales durante la preparación solo debes de retirar de 3 a 5 capas.

13- TORNO (Lima eléctrica, Electric File) Los tornos de uñas son herramientas eléctricas en las que se acoplan fresas de diversos tipos. Pueden incluir aspiradores para las pedicuras, pero lo que es común a todas es que son rápidas y logran una estética superior en el limado de las uñas. Lo primero a tener en cuenta a la hora de adquirir un torno eléctrico para tu salón es buscar aparatos y herramientas de trabajo de calidad y asegurarte una buena formación. La postura forzada de la mano y de la articulación al limar produce tensión en la espalda y en el cuello. Con una buena lima eléctrica se pueden prevenir estos trastornos, corregirlos y mejorarlos y continuar trabajando sin problemas. De esta forma, tras un período de formación adecuado puedes aportar comodidad a tu trabajo y hacerlo con más rapidez. Un torno tiene RPM que es la velocidad de rotación del cabezal del torno y se expresa habitualmente en revoluciones por minuto (rpm) y tiene torque o torsión mecánica que es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar una pieza. Para usar un torno se debe practicar motricidad fina y adquirir precisión, inclinación y la correcta presión para aplicar abrasión pero no la suficiente como para lastimar al cliente. El uso del torno eléctrico en manos de personas inexpertas puede provocar lesiones importantes a la clienta, por lo que repito una vez más, se ha de tener mucho cuidado. Es una herramienta que si se sabe usar puede ser muy práctica y acelerar mucho el trabajo pero en caso de no conocer su funcionamiento es un peligro. Piezas de un torno TORNO MANUAL o LAPIZ -EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y REGULADOR DE VELOCIDADFRESAS -PEDAL regulador (algunos traen otros no) 23

Tipos de Fresas FRESA MANDRELL O MANDRIL: Soporte para las limas de papel arena de usar y tirar. Para rebajar los callos, y así como son de usar y tirar el servicio es más higiénico. RECAMBIOS FRESA MANDRELL O MANDRIL: Se venden por separado y en distinto grano, son de usar y tirar y de tamaño universal. FRESA BARRIL MEDIO Y BARRIL GRANDE: Sirven para retirar el exceso de producto. No las recomiendo para uñas de las manos. FRESA CÓNICA: Sirve para retirar el exceso de producto, su forma hace que podamos retirar mejor la zona de cutícula. No la recomiendo para uñas de las manos, si para la pedicura. FRESA OVALADA: Se utiliza para la zona de cutícula, retirarla. No la recomiendo para uñas de las manos. Yo la utilizo para las pedicuras quitar la cutícula de todas las uñas antes del esmaltado. FRESA PUNTA FINA o AGUJA: Esta fresa es ideal para trabajar la zona de cutícula con mayor precisión, y también es ideal para crear la curva C. FRESA BARRIL GRANDE: Se utiliza para retirar el exceso de producto en uñas artificiales, y también la podemos utilizar para los rellenos hacer el surco en la francesa utilizándola inclinada. FRESA DE SEGURIDAD: Esta fresa al igual que la anterior se utiliza también para retirar el exceso de producto en uñas artificiales. Con la punta redondeada hace que nos podamos acercar mucho a la cutícula sin dañarla. FRESA DE RELLENO: Esta punta es ideal para hacer la francesa en los rellenos, con ella vamos dibujando la sonrisa haciendo un pequeño surco en la uña para después rellenar con el color. Después de comprarme las doradas, decidí dar un paso más y comprarme las de cerámica. Estas fresas están desarrolladas con el material de la más alta calidad y pureza. FRESA BARRIL DE SEGURIDAD: Se utiliza para retirar el exceso de producto, con punta de seguridad para podernos acercar más a la zona de cutícula. Es ideal para retirar el gel y esmalte permanente. Se puede utilizar sobre uña natural ya que no quema nada, pero si hay que saber utilizar el torno para no quemar.

Tipos de Materiales de Fresas Cerámica. La cerámica es el material que menos calor genera. También es Antibacterial, Excelente rendimiento a muy baja velocidad, mejora la sensación de los clientes Tungsteno. Carburo Estas brocas llevan un baño de titanio, lo que hace que la fresa resista más al desgaste y produciendo menos calor a la fricción. Diamante Piedra. Titanio. Bandas de Lija o papel de arena.

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Para los primeros pasos del uso del torno debemos saber sobre las divisiones referenciales de las zonas de las uñas. Esto nos sirve para saber la inclinación del torno manual y la zona de la fresa que debemos usar

Las zonas de las fresas que debemos usar deberán corresponder a las Zonas I (i) por la forma en la que imaginan las líneas de referencias. Este conocimiento nos ayudar a la inclinación y el manejo del lápiz torno en la uña. Otra habilidad a desarrollar es la presión correcta para que no deje sensación de calor al usarlo. La motricidad fina realmente se desarrolla con toda la manicura, pero a mi parecer donde más se nota la agudeza de la profesional es con el torno porque en el proceso de aprendizaje uno debe leer, practicar, estudiar, mantenernos hábiles para alcanzar el nivel de aprendizaje que nos permita, no dañar y dar un servicio amplio.

Para más información en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TMaL9sIASik&t=5s

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14- ESMALTES TRADICIONALES Son aquellos esmaltes/ barniz de nitrocelulosa que se secan con la exposición de aire ambiental y se remueven con quitaesmalte. Historia del esmalte Nace en China alrededor del año 3,000 Ac surge el esmalte de uñas. Sin embargo, se dice los japoneses y los antiguos romanos se esmaltaban las uñas desde los tiempos más remotos, así que es muy complicado y difícil saber quiénes fueron los primeros en inventarlo y usarlo. Los chinos usaban laca coloreada hecha con goma arábiga, claras de huevo, gelatina y cera de abeja. También usaban una mezcla consistente de rosas machacadas, orquídeas y pétalos de otras flores. Mientras que los egipcios usaban los tintes de color rojo a café derivados de la henna para pintar las uñas así como las puntas de sus dedos. La aristocracia china frecuentemente mezclaba partículas metales preciosos como oro o plata con los tintes para uñas. Un manuscrito del siglo XV de la dinastía Ming cita al rojo y al negro como los colores de elección de la realeza. Los egipcios usaban también el color de las uñas para indicar las diferencias sociales. Esmaltes o Lacas para uñas están hechos de nitrocelulosa disuelta en algún tipo de solvente al cual se le añaden los pigmentos. También, en esa mezcla suelen incluirse resinas, elementos plastificantes y polímeros adhesivos para hacer el esmalte más duradero y flexible, evitando así que se desprendan fácilmente de la uña. Los esmaltes "free" son aquellos libres de tóxicos nocivos. Los esmaltes de uñas que no contienen ni formaldehído, ni tolueno ni dibutyl phthalato (DBP) son conocidos como 3 free. Un paso más allá lo representan los 5 ,7 y 9free, que tampoco tienen en sus fórmulas uno o dos de estos ingredientes: tosylamida TSFR, resina de formaldehído, y Camphor (alcanfor) Parabenos, Xylene, Triphenyl Phosphate (TPHP). 1-Formaldehyde Es un producto químico comúnmente utilizado para preservar y embalsamar animales y humanos muertos. Sus vapores también son irritantes y pueden provocar asma. 2-Resina de formaldehído Plastificante que ayuda a transformar el pulido de goteo a secar en minutos. Este ingrediente ya se ha elaborado en Europa debido a sus propiedades antibióticas y su preocupación por la resistencia a los antibióticos. . 3-Camphor (alcanfor) Se usa en las lacas de uñas como solvente, para suspender en la laca los pigmentos consiguiendo un líquido uniforme (seguro que os ha pasado a veces con algún esmalte que se separa: liquido "claro" arriba, líquido denso pigmentado abajo, Es un ejemplo de un ingrediente natural con el que hay que tener cuidado. De hecho está prohibido desde los '80 en Estados Unidos vender productos con más de un 11% de alcanfor en la fórmula. En dosis pequeñas es antiséptico, analgésico, se usa como filtro solar. 4-Los ftalatos de dibutilo DBP. La exposición prolongada a los DBP puede causar efectos inmediatos como náuseas, vómitos, dolores de cabeza y mareos. Sin embargo, también hay consecuencias a largo plazo a la exposición de este producto químico, tal como daño renal y hepático. A las mujeres embarazadas se les advierte sobre defectos de nacimiento causados por los ftalatos de dibutilo. 26

5-El tolueno. Es un líquido transparente e incoloro usado para fabricar tintes y pinturas. El tolueno se usa también para disolventes de pintura y explosivos. Se sabe que este producto químico peligroso afecta a la función del sistema nervioso central, de acuerdo con greenlivingtips.com. La exposición al tolueno puede causar dolores de cabeza, fatiga y mareos. Este producto químico en el esmalte de uñas también se ha ligado a la insuficiencia renal y hepática. 6-Xylenos Los xilenos son buenos disolventes Es irritante para la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Puede causar toxicidad sistémica por ingestión o inhalación. 7-Parabenos estos son conservantes que han tenido una mala reputación por sus efectos de imitación de estrógeno, que investigaciones anteriores han sugerido que pueden desencadenar importantes problemas de salud como los problemas hormonales. 8-Triphenyl Phosphate (TPHP) Un químico usado en plásticos para mejorar la flexibilidad y un retardante. Un puñado de estudios en animales y estudios in vitro han sugerido que podría ser un disruptor endocrino que afecta sus hormonas 9-Tosylamida, TSFR Se trata de un polímero fruto de la reacción entre toluenosulfonamida y el formaldehído. Uno de los ingredientes base de los esmaltes de uñas es la nitrocelulosa, que es muy dura y puede llevar a que el esmalte se descascarille. La tosylamida hace que el producto sea más flexible, dando además brillo. Lo mismo que el DBP, logra que el esmalte permanezca "pegado" a la uña más tiempo. El ingrediente en sí está permitido

CRUELTY FREE – No testeo en animales La experimentación con animales, no solo experimentan con conejos o ratones, también con perros, gatos, monos, etc., poniendo productos en sus ojos, para ver si les irrita, dejándoles la piel en carne viva, en fin. Probablemente te has preguntado en algún momento si tus marcas son testeadas en animales, y cuando quieres buscar, te encuentras con una cantidad de información contradictoria que te deja más perdida de lo que estabas antes.

Sobre Productos y Habilitación de los Laboratorios en Argentina ANMAT En argentina rige la ANMAT como organismo que controla y garantiza eficacia, seguridad y calidad de los productos: Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica en territorio Nacional. Creado en 1992.Esta organización, entre otros, regula a los laboratorios de cosmética brindando habilitación y legalización de los productos e ingredientes que usan los laboratorios. Durante esta investigación aprendí muchas cosas. Primero que es importante LEER los ingredientes de las etiquetas de los productos que compro, sea fecha de vencimiento o componentes, o bien para saber si tengo alergia a algún componente o si estoy buscando un componente especial me fijo que lo tenga. Si en la etiqueta dice b3free significa que no tiene BIG 3 FREE (está libre de ingredientes específicos formaldehído, tolueno y DBP (ftalato de dibutilo), también conocidos como The Big 3) peeeeero, si leemos en la etiqueta del laboratorio el listado de los ingredientes que lo componen dice que tiene 27

tolueno, entonces ese producto no es b3free, aunque lo diga la etiqueta de la marca, los ingredientes del laboratorio son los verdaderos. La ANMAT aconseja NO USAR esmaltes que no tengan el listado de sus ingredientes en su envase. Ya que no tienen las habilitaciones ni análisis fisicoquímicos requeridos por este organismo. Sabemos que hay muchos laboratorios en Argentina que sacan MUCHAS marcas distintas y con RENOMBRE en esmaltes, si queremos saber más sobre ellos miramos el listado de ingredientes también aparece el LEGAJO del laboratorio http://www.anmat.gov.ar/listados/Listado_laboratorios_cosmeticos_al_11-11-15.pdf buscamos aquí entonces a que laboratorio pertenece cada esmalte. Esta información es importante para las que trabajamos con esmaltes y las que somos entusiastas porque podemos aprender que INGREDIENTES contienen, evitando riesgos en clientes y en nosotras mismas.

15- DISOLVENTE y DILUYENTE El disolvente: en el campo de la pintura, es un líquido que ayuda a dispersar el medio pictórico, consiguiendo que pierda poder de adhesión al soporte y que las partículas de pigmento se disipen. A medida que se vaya añadiendo más porcentaje de disolvente al medio, este se volverá cada vez más insustancial, hasta convertirse en transparente y sin poder de fijación. El diluyente: sin embargo, es un líquido que simplemente aporta volumen al medio, y lo vuelve menos viscoso. No dispersa el aglutinante, sino que se une a él para formar parte del mismo. Por supuesto cuanto más diluyente se sume al medio, menos porcentaje de pigmento habrá en él, por lo que se tornará más transparente a medida que se añada el diluyente. Aquí es donde suele producirse el malentendido, porque tanto disolvente como diluyente aportan transparencia al medio pictórico. La acetona es uno de los disolventes generales que más empleo tienen en la técnica industrial y profesional, debido a sus excelentes propiedades disolventes. Es un eficaz quitamanchas y es muy utilizado para quitar el esmalte de las uñas. Es una de las causas por la que NO se le agrega quitaesmalte al esmalte espeso y viejo, porque disuelve/rompe y no diluye ni aporta hidratación...

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¿Qué es la Acetona? La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula CH3 (CO) CH3 del grupo de las cetonas que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua. La acetona sintetizada se usa en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos, así como disolvente de otras sustancias químicas. La acetona es uno de los disolventes generales que más empleo tienen en la técnica industrial y profesional, debido a sus excelentes propiedades disolventes. Es un eficaz quitamanchas y es muy utilizado para quitar el esmalte de las uñas. También es un excelente disolvente de los barnices y pinturas oleosas (esmaltes sintéticos o pinturas de aceite). La Acetona se fabrica principalmente mediante los procesos de peroxidación del Cumeno o la deshidrogenación del Alcohol Isopropílico (2 – Propanol). En el primer proceso, que es el utilizado en mayor proporción, el Cumeno se oxida hasta hidroperóxido, el cual se rompe para producir Acetona y Fenol. La acetona jugó probablemente un papel clave en la creación del moderno estado de Israel. Y la pista está en quien fue su primer presidente electo, allá por 1949: Jaim Weizmann, un destacado químico de origen ruso a quien el imperio británico estaba especialmente agradecido. Para entender el origen de ese agradecimiento, debemos concentrarnos en nuestra pequeña molécula protagonista de hoy: la acetona. Seguramente la mayoría de nosotros asociamos rápidamente la acetona al típico olor penetrante del quitaesmalte de uñas, donde se emplea como disolvente. En la actualidad, aparte de sus múltiples usos como disolvente, la acetona se emplea también para la fabricación de plásticos tan útiles por su dureza, resistencia y transparencia como el metacrilato o los policarbonatos. La producción anual de acetona supera ampliamente los 6 millones de toneladas. Los quitaesmaltes tradicionales son los de acetona, aunque también los hay sin acetona. Los de acetona son más efectivos, sobre todo si lo que hemos usado es un esmalte con glitter. Los quitaesmaltes sin acetona normalmente tienen como solvente el ethyl acetato, que se obtiene haciendo reaccionar alcohol etílico (etanol) con ácido acético (reacción llamada esterificación). Existen otros quitaesmaltes sin acetona aún más suaves, formulados con d-limoneno (deriva de las naranjas),ethyl lactato (viene del maíz), methyl soyato (del aceite de soja) o con carbonato de propileno. Ahora, que con ellos hay que frotar más. Los quitaesmaltes sin acetona son preferibles, aunque por lo general hay que insistir más con ellos. La acetona seca la uña (sí, la uña también se seca) y la piel con la que entra en contacto. Además, su olor irrita los ojos y las vías respiratorias. Por eso deberían usarse en lugares bien ventilados y sin frotar la uña en exceso. Para ello lo mejor es impregnar un algodón, ponerlo firmemente sobre la uña unos segundos y después deslizarlo por la uña hacia fuera, arrastrando el esmalte 29

¿Qué es el MMA Metilo Metacrilato?

El Metilo Metacrilato (MMA), es un ingrediente utilizado en los monómeros dentales y al inicio de la industria profesional del cuidado de las uñas fue muy utilizado en productos para uñas artificiales y como resultado de utilizar este tipo de productos, se obtenían uñas muy resistentes y rígidas, por eso se les conocía como “uñas de porcelana”. A finales de los años 70´s, las quejas relacionadas con el uso del MMA fueron en aumento, por lo que la FDA llegó a determinar que los productos fabricados con monómeros de MMA eran demasiado peligrosos para su uso en la industria de productos de belleza. Algunos de los problemas relacionados con el uso de este monómero son: - Alergias en la piel. - Perdida permanente de la superficie de la uña. - Perdida permanente de sensación en la yema de los dedos. - Deformidades permanentes en las uñas. - El uso prolongado puede ocasionar daños permanentes al sistema respiratorio. Las uñas artificiales fabricadas con MMA, son resistentes a las rupturas cuando se atoran o golpean accidentalmente. Esto con frecuencia causa dolorosas rupturas de la base de la uña a nivel de la cutícula, lo que a su vez puede resultar en infecciones severas. No es difícil determinar si el producto contiene MMA. He aquí algunos puntos para identificarlo: Un olor excepcionalmente fuerte o extraño, que no es similar al de otros líquidos acrílicos. Uñas artificiales que son extremadamente resistentes o difíciles de limar, aun con ayuda de limas muy ásperas. Los precios bajos también pueden ser un factor indicador del uso de MMA, ya que esta sustancia tiene un costo varias veces menor que otros monómeros más seguros (como el EMA) Uñas artificiales que no se remojan en solventes diseñados para remover acrílicos (como la acetona). Esta última es el indicador más importante. Los técnicos del cuidado de las uñas que se encuentran con uñas artificiales fabricadas con ingredientes que contienen MMA generalmente se sorprenden de lo difícil que es remover el producto. La única forma de remover estos productos es limando con un abrasivo muy áspero, lo que usualmente resulta en mayores daños a las uñas, y al lecho de las uñas, del cliente. Como verás, los daños que puede ocasionar este tipo de productos a tu salud y a la de tu clienta, pueden ser muy graves, por lo que mi recomendación es que tu decisión para elegir un monómero no se base únicamente en el precio ya que a la larga puede ser más costoso. SALUD INTEGRAL (para las manos). Tener las uñas cuidadas no alcanza para la completar la salud de nuestras manos, por eso es muy importante hidratar, beneficiar la piel que recubre nuestras manos. Proteger/Hidratar/Exfoliar/Nutrir la piel de nuestras manos es tema importante para la Cosmetología y la Manicura Integral.

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16- EL CLIENTE Y EL GABINETE Como muchas de Uds. saben, soy Manicura y Enfermera Profesional en ejercicio activo, actualmente trabajo en Hospital de Pediatría de Pilar Bs As, por lo que estoy avalada y matriculada por la Ahora Secretaria de Salud para poder accionar y educar sobre temas relacionados a la salud y sus cuidados... Voy a empezar por las primeras acciones que como Manicuras debemos actuar al recibir un cliente en nuestro gabinete, tener en cuenta cuán importante es mantener la esterilidad/desinfectar nuestras herramientas antes durante y después de usarlas, sanitizar las manos del cliente antes, durante y después del servicio son los hábitos que nos diferencian entre los profesionales y los aficionados de la industria. Cuando observamos alguna alteración o infección en las uñas de nuestros clientes debemos saber cómo actuar si podemos o no realizar el servicio, en muchos casos las colegas manicuras deberán derivar a su cliente al médico/dermatólogo para que trate su patología . RESULTA IMPORTANTE EDUCAR AL OJO CLÍNICO DE NUESTRAS COLEGAS MANICURAS, PARA EVITAR INFECCIONES Y SOLUCIONAR AL PROBLEMA DEL CLIENTE CON NUESTRO OJO AGUDIZADO Y NUESTRAS HERRAMIENTAS LISTAS PARA REALIZAR UN BUEN TRABAJO. Otro punto importante es registrar la visita todos los clientes que llegan a nuestra consulta, llevar un registro en fichas o planillas separadas por nombre y apellido y volcar los todos los datos del cliente en cada servicio que realizamos. El registro de nuestros clientes nos permite llevar un orden y rememorar a cada cliente en cada cita con el fin de brindar un buen servicio registrando las necesidad del cliente y muchas veces suele ser el secreto, por el cual siempre “nos acordamos de esos detalles y gustos únicos” del cliente. El registro de alergias y antecedentes de nuestros clientes es importante pero también los productos que usamos en cada servicio con cada cliente, por ejemplo, para poder brindar información en un futuro si el cliente sufre de alergia a algún producto, con el registro y la información podremos determinar más fácilmente a que producto le tiene alergia porque ya tenemos un registro de los componentes que usamos en ese servicio con ese cliente. Hace falta resaltar aspectos que hacen que el cliente vuelva a elegirnos como su manicura es crear un espacio con ventana que renueve el aire natural, o filtrar los olores fuertes de los productos, procurar mantenerlo limpio y cómodo, también durante la cita puede ofrecerse alguna infusión/bebida esto crea un espacio de armonía y bienvenida. No aconsejo que se coma ni se fume en la mesa de trabajo ya que puede contaminar nuestros productos. Tener empatía y saber escuchar al cliente es muchas veces una de las virtudes más destacadas de la manicura. Lograr que la clienta venga sin apuro a la cita, sola, y se relaje es uno de nuestros objetivos más esperado. La economía es otro punto a debatir y mi consejo es llevar registro de nuestros ingresos y compras, es importante cobrar por lo que sabemos y también por los productos que usamos, mantenernos al día y exigir nuestro reconocimiento al tiempo de trabajo materiales invertidos, horas de estudio, y Si lo haces por pasatiempo y porque te gusta, haz un intercambio por material o por algo que represente el tiempo de esfuerzo, aunque disfrutes de lo que haces siempre recibe algo a cambio de tu trabajo. 31

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE UÑAS Para llevar a cabo un servicio profesional de uñas necesitas una selección de productos, utensilios, y equipo. El equipo para manicura incluye el mobiliario y las provisiones necesarias para proveer un servicio profesional.

Lista de herramientas: 

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Desinfectante general (bactericida liquido efectivo; desinfecta las herramientas de metal y otros utensilios.) Antiséptico (Reduce las bacterias, virus, y hongos de la piel.) Quitaesmaltes, removedores. Algodón, Wipes. crema /aceite de cutícula. Limas, Bloque Pulidor. Tijeras, Alicates, Curetas. cepillo para uñas. toallas Esterilizador Esmaltes tradicionales y Semipermanentes. Agente de preparación primer/bonder Geles de Construcción. Torno, Fresas para torno. Recolector de Polvo Eléctrico. Cabina UV. Elementos de Nail Art , Accesorios para decoración Monómeros/ Polímeros /Acrygel /Dipping /fibra de vidrio/ hilos de seda Pinceles, Punzones, Palito de Naranjo Formas/Moldes

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Elegir un color de esmalte adecuado a cada persona: Aprende a identificar los tonos y subtonos de la piel, en general, tenemos tres categorías de subtonos: Cálido: Tonos amarillos, durazno y dorado. Frío: Tonos rojos, rosados y azules. Neutral: Piensa en oliva o una mezcla de los dos de arriba. Observa las muñecas: La parte interna de tus brazos es un espacio del cuerpo que casi no recibe luz, por lo que ahí encontrarás tu tono de piel al natural, sin daños del tiempo ni del sol. Si tus venas tienen un color azul o violeta, tu subtono de piel es frío. Si, en cambio, tienes venas verdes, eres cálida. ¿Te sonrojas fácilmente? Si es así, entonces tienes subtonos fríos en tu piel. ¿Aún no logras determinar tu subtono? Probablemente es que sea neutral. Esto quiere decir que te queda bien cualquier color, sea frío o cálido. Para elegir la combinación de colores para la decoración de las uñas recuerda usar la teoría del color…

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FICHA DE CLIENTES FECHA

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Datos Personales Nombre ……………………………………………………….………. Edad……………………….. Domicilio …………………………………….……… Profesión……………………………………… Teléfono/email ……………………………………………………………………………………………

Estado de las uñas …………………………………………………….. …………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………….……….

ALERGIAS………………………………………..……………………………………………………. TRATAMIENTOS MEDICOS……………………………………………..………………………………..

SERVICIOS REALIZADOS EN LA PRIMER CITA SPA BASICO ………………………………….. SPA COMPLETO….………………………………. SEMIPERMANENTE…………………………… ESCULPIDO……………………………………… PIES …………………………………………… NAIL ART………………………………………… NOTAS………………………………………..…………………………………………………………………. ………………………………………..…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………

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Servicios Realizados FECHA PRIMERA CITA

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Datos Personales Nombre ……………………………………………………….………. Edad……………………….. Domicilio …………………………………….……… Profesión……………………………………… Teléfono/email ……………………………………………………………………………………………

SERVICIO FECHA

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SPA BASICO ………………………………….. SPA COMPLETO….………………………………. SEMIPERMANENTE…………………………… ESCULPIDO……………………………………… PIES …………………………………………… NAIL ART…………………………………………

SERVICIO FECHA

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SPA BASICO ………………………………….. SPA COMPLETO….………………………………. SEMIPERMANENTE…………………………… ESCULPIDO……………………………………… PIES …………………………………………… NAIL ART…………………………………………

SERVICIO FECHA

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SPA BASICO ………………………………….. SPA COMPLETO….………………………………. SEMIPERMANENTE…………………………… ESCULPIDO……………………………………… PIES …………………………………………… NAIL ART…………………………………………

SERVICIO FECHA

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SPA BASICO ………………………………….. SPA COMPLETO….………………………………. SEMIPERMANENTE…………………………… ESCULPIDO……………………………………… PIES …………………………………………… NAIL ART…………………………………………

NOTAS………………………………………..……………………………………………………………………………. ………………………………………..…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

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17- MEDIAS DE HIGIENE PARA TU GABINETE ¿Sabías la diferencia entre uso del alcohol de 70% y de 96%? Para la desinfección de superficies es recomendable utilizar el alcohol diluido al 70% frente a la utilización del alcohol al 96%, por numerosos motivos (eficacia, seguridad y costo). – Por eficacia: es cierto que ambos sirven para desinfectar, y ambos lo hacen mediante los mismos mecanismos (deshidratando a los agentes patógenos y desnaturalizando sus proteínas), pero la clave de su eficacia reside en la velocidad con la que lo hacen. Mientras que el alcohol 96% deshidrata demasiado rápido a los patógenos, el alcohol diluido al 70% lo hace de una manera más lenta llegando mejor al microorganismo, pero de una forma más eficaz. – Por seguridad: al estar diluido, la facilidad con la que la mezcla es inflamable disminuye. Es más difícil que empiece arder, por lo tanto es más seguro. – Por su menor costo… al diluirlo con agua (a ser posible destilada…) nos estamos “ahorrando” el alcohol. El alcohol 96º contiene 96 mililitros de alcohol por cada 100 ml de AD, o sea que contiene una pequeña de Agua Destilada que no son exactamente 4 ml sino un poquito más. El alcohol 70º contiene 70 mililitros de alcohol por cada 100 ml de Agua Destilada. Se utiliza el alcohol 70º como antiséptico, para aplicar sobre una herida, porque tarda más tiempo en evaporarse, permanece más tiempo en la piel pudiendo ejercer su acción desinfectante, que el alcohol 96º. Asepsia: Se define como asepsia a la falta absoluta de gérmenes. A: falta o ausencia, Sepsis: contaminación o infección, La cual se realiza mediante la esterilización. Esterilización: Conjunto de procedimientos para destruir gérmenes, evitar su proliferación e impedir la contaminación. Para esta utilizamos en nuestro caso al igual que en Manicuría y Pedicuría esterilizadores de cuarzo los cuales realizan su función mediante color seco. El calor coagula el protoplasma celular del germen en forma irreversible. Antisepsia: Se define como el conjunto de procedimientos realizados para eliminar los agentes contaminantes de todo elemento que no puede ser esterilizado. Los términos antisepsia y desinfección tiene la misma definición, pero suelen utilizarse en el caso de antisepsia para manos de la clienta y técnica. Para la antisepsia podemos utilizar compuestos tales como

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Aptos para usar como Sanitizante de manos: El cloruro de benzalconio es un tensioactivo, bactericida e inhibidor de la actividad viral. Antiséptico y desinfectante de origen sintético. Es un detergente catiónico de amonio cuaternario con un grupo lipofílico o hidrofóbico y carga positiva. Antiséptico de piel y mucosas. Desinfectante para esterilización de instrumentos y utensilios quirúrgicos. Su espectro antimicrobiano es muy amplio e incluye bacterias (grampositivos), hongos. Clorhexidina La clorhexidina entra en acción muy rápidamente y posee gran actividad bactericida frente a gérmenes grampositivos y gramnegativos, aunque las Pseudomonas son relativamente resistentes. No es virucida. Por lo que a las esporas se refiere, impide su germinación pero sólo llega a eliminarlas si se eleva la temperatura. El alcohol aumenta su potencia de acción. Alcohol etílico El alcohol etílico presenta actividad bactericida, pero su eficacia es variable frente a hongos y virus y no es activo frente a esporas. Aptos para usar en mobiliario: Alcohol etílico Para la desinfección de superficies es recomendable utilizar el alcohol diluido al 70%. Hipoclorito sódico (Lavandina) Su actividad bactericida y virucida es potente, pero se inactiva rápidamente en presencia de materia orgánica. Su acción se basa en la liberación de cloro. Al 5% es un buen desinfectante de mesas, mesadas, pisos, Se debe emplear con cuidado, ya que en contacto directo con la piel es muy irritante. En el mercado existen productos diferentes que contienen lavandina, como lavandina en gel, lavandina combinada y pura…etc

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18- BIOSEGURIDAD Guantes, barbijos, Antiparras, Recolector de polvo, Correcta altura de la mesa de trabajo, un sillón cómodo de trabajo. La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir de la exposición a agentes potencialmente infecciosos tanto para el profesional como para el cliente. Podemos encontrar dentro del mercado opciones disponibles de guantes de látex y nitrilo. Las utilizaciones de guantes nos proveen de protección, tanto para evitar enfermedades infecciosas, del desgaste producido por las limas sobre nuestra piel y del contacto con productos de esculpido. El uso de barbijo nos protege de la aspiración del polvillo desprendido durante la preparación de las uñas como así también del producido por el uso del torno y lima. El uso de un recolector eléctrico de polvo minimiza el riesgo de aspiración de partículas que pueden afectar nuestros pulmones. ERGONOMÍA Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, escritorio, vehículo, etc, a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. El término ergonomía se deriva de dos palabras griegas ergo trabajo; nomos leyes naturales, conocimiento o estudio. Literalmente estudio del trabajo. PIES Y PIERNAS Si permaneces de pie durante un prolongado periodo de tiempo, los pies y los tobillos pueden hincharse, y tienes mayor riesgo de padecer de venas varicosas. Además, di cualquier parte del pie se encuentra bajo presión, se crearán callos, durezas o irritación de la piel, en el punto de presión. Las recomendaciones para prevenir los problemas de pies y piernas incluyen: No permanecer de pie durante prolongados períodos sin sentarse. Cambiar de posición frecuentemente. Usar un taburete o asiento movible si necesitas descansar tus pies mientras trabajas con el cliente. Elevar los pies sobre un taburete cuando tomes un descanso. Usar zapatos cómodos con suela de goma y con un buen apoyo en los arcos, que te sujete bien el pie. Usar medidas especiales para evitar la inflamación de las piernas. (Cremas frías, masajes, baños de agua fría al llegar a casa…) MANOS Y MUÑECAS La mayoría de los músculos que mueven la mano y los dedos están, en realidad en tu antebrazo. Estos músculos están unidos a la mano y a los dedos por los tendones, que son como cuerdas que pasan a través de la muñeca. La tendinitis se produce cuando estos tendones se inflaman. 38

El túnel carpiano está situado en la muñeca, rodeado por huesos y tejido. Un nervio y varios tendones pasan a través de este túnel. Si tienes tendinitis, los tendones se hinchan y el nervio que se encuentra en el túnel queda oprimido. Esta condición, llamada síndrome del túnel carpiano puede hacer que la mano presente entumecimiento y debilidad. Las principales causas para padecer STC, son: Doblar mucho la muñeca. Apretar o agarrar demasiado fuerte. Repetir un movimiento una y otra vez. Las recomendaciones para prevenir estos problemas son: Usar técnicas de corte que te ayuden a mantener las muñecas rectas. Debe haber apoyabrazos para ti y para la cliente en el sillón para hacer la manicura. CUELLO La contractura de cuello y espalda puede producirse si durante tu trabajo: Giras tu cuerpo para acercarte a un cliente o para alcanzar algo. Intentas alcanzar productos en lugares demasiado altos. Te arqueas (inclinas) hacia atrás porque has permanecido de pie durante mucho tiempo. Permaneces de pie durante mucho tiempo con zapatos de tacón alto. Las recomendaciones para prevenir los problemas de cuello y espalda incluyen: Mantener la espalda derecha mientras trabajas. Flexionarte por la cadera, en vez de por la cintura (con la espalda recta). Ajustar la altura de la silla de tu cliente. Usar una silla con asiento inclinado para hacer la manicura o sentarse sobre un cojín en forma de cuña para que el cuerpo quede inclinado hacia adelante. Cuando permanezcas de pie durante prolongados periodos de tiempo), colocar de vez en cuando un pie sobre un taburete o sobre la barra debajo de la silla de tu cliente, si la hubiese. Evitar zapatos de tacones altos

HOMBROS Nuestros hombros tienen músculos y tendones. También tienen una bolsa sinovial que es un saco lleno de líquido. Si sufrimos contracturas en los hombros, podemos tener dolor muscular, tendinitis o bursitis. Es muy fácil padecer algo de esto si mantenemos los hombros a menudo alejados del cuerpo y muy estirados o si los elevamos llevando el codo por encima de la altura del hombro. Se sufren contracturas en los hombros cuando: - Nos estiramos para cortar, secar o rizar la coronilla de la cabeza. - Nos estiramos por delante del cuerpo de nuestro cliente para lavar o secar. - Nos estiramos por encima de una mesa para hacer la manicura. - Nos estiramos para tomar las tijeras y los peines del tocador. - Nos estiramos para alcanzar productos o útiles de un estante alto. - Sostenemos maquinillas pesadas, especialmente si nuestro brazo está estirado o levantado.

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Las recomendaciones para prevenir problemas en los hombros son: - Ajustar la altura de la silla cuando trabajemos en un cliente, así nuestros brazos estarán cerca de los laterales. - Girar la silla y acercarnos al cliente lo más que podemos. - Inclinar la cabeza del cliente en una posición que nos resulte cómoda. - Sostener las herramientas de tal manera que no tengamos que levantar los brazos. - Pedir a la cliente que estire su mano hacia nosotras cuando le estemos haciendo las uñas; no te estires para llegar a su mano. - Usar un apoyabrazos cuando hagas la manicura o apoyar tus brazos sobre toallas dobladas. Recolectores/Aspiradores de polvo En todo gabinete debe existir un recolector electro de polvo para evitar ensuciar el gabinete con el residuo de polvo que se genera al tornear o limar las uñas evita que respiremos esos residuos de gel en forma de polvo y que también el polvo vuele por el ambiente y recambiar la bolsa de polvo con regularidad. Equipo mobiliario Lo ideal es tener un equipo mobiliario que nos ayude a mantener posturas más saludables Es importante observar el alto de la mesa de trabajo con respecto a tu cuerpo y a la silla en la que te sientas todos los días para trabajar. Busca una silla/sillón cómoda para usar en tu gabinete. Las sillas hidráulicas son muy recomendable porque tienen un mecanismo de ajuste para poder elevarlas y bajarlas, ajustarlas a tu medida.

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DEDICATORIA A MI FAMILIA QUE SON LOS MAESTROS MÁS CONFIABLES. A TODOS AQUELLOS MAESTROS QUE ME ENSEÑARON COMO HACERLO, Y A ESOS MAESTROS QUE ME ESPEJARON “AQUELLO” QUE NO SE DEBE HACER.

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Nota de la Autora En este manual solo se profundiza el sistema de esculpido en GEL ya que es el sistema que más uso y usé en mi gabinete. Existen otros sistemas de construcción de uñas esculpidas, como la técnica con fibra de vidrio, hilos de seda, el hibrido Poligel, Sistema Dipping, y por supuesto Acrílico (Monómero, Polímero), estas técnicas que seguramente con el tiempo ampliaremos en los próximos tomos de este Manual…. Elegí que esta información sea accesible y libre para todos porque vivimos en un mundo violento, complejo, lleno de trabas y negativas, al que respondo con una sonrisa. “Al libro lo cree porque quiero facilitar y sumar”. ¡Gracias! Abril 2019

¿Dudas, Más información? Uníte a nuestro grupo en Facebook COMUNIDAD NAIL ART. Me podes encontrar en mis redes sociales Facebook ROSAFRACTALIA IG @rosafractalia También podes visitar mi canal en YOUTUBE BELLALUNA NAILART https://www.youtube.com/channel/UC5ENAtKsohbYo7l7q9bRVNA

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Bibliografía de consulta -Principios de anatomía humana de Crouchy McClintic Histología de Finn Genesser. -Histología de Cormak Ham*Adaptado de Health and Safety for Hair Care and Beauty Professionals (Seguridad e Higiene para los Profesionales del Cuidado Capilar y de la Belleza). Programa de Salud Ocupacional Laboral. Universidad de California. Berkeley. -Manual de Estudio Hand and Nail Harmony: Andrea Karina Cerra, Agustina Pino, Carina Ventos -Angelica Osorio Tecnica Educadora Nacional -Academia Qro Nails-Fuente: PBA Nail Manufacturers. https://coralsanails.com https://nailsand.co.uk http://www.qronails.com/ https://belleza159.webnode.es/news/arcos-y-curvas-en-c/

-Masters International Online Lizie de Nail Hub, Anastasia de NAILCOU, Susie de Nail Carrier Education, Christine de SimplyNaillogical

Edición, Adaptación y recopilación de datos Rosa Fractalia Gracias por confiar en nosotros Equipo de Bella Luna Nail Art

Abril 2019 Pilar/ Provincia de Bs As, Argentina María Rosa Pasquotto Enfermera Profesional MP153625 MN90361 Manicura / Cosmetóloga / Terapeuta Holístico Integrador

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