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TECNICO PATRONISTA ESCALADOR

MANUAL CONFECCION DE SUDADERA

NEYSA YANETH PEÑA SANTAMARIA

Código 429035

Trabajo Presentado a: Tutora: MARILSE ESPINOSA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 2013

1. Reseña Histórica Ropa deportiva La ropa deportiva ha cambiado bastante a través de la historia. Aunque la vestimenta haya ido transformándose a medida que la gente desarrollaba nuevas actividades, sólo en tiempos recientes las telas y los estilos han cambiado para ayudar a la gente que hace ejercicios y deportes Tiempos antiguos En la antigüedad, la gente se ejercitaba con sus ropas de calle. Los atletas profesionales, como los que intervenían en las Olimpíadas, competían desnudos, presumiblemente porque la ropa les restringía los movimientos. Los militares entrenaban en sus uniformes para que la situación se asemejase lo más posible a las posiciones de combate. Era muy raro que las mujeres hicieran deportes de competición. Y si lo hacían, usaban versiones más pequeñas de la ropa de los hombres. Fines del siglo XIX y comienzos del XX No fue hasta fines del siglo XIX y principios del XX que se desarrolló una clase de gente que tomaría parte en los deportes por el gusto que sentía por ellos. La primera de las Olimpíadas modernas de 1896 incluyó a muchos atletas de clase alta que usaban ropas rudimentarias, similares a los overoles o un pantalón corto y una camiseta para los deportes de canchas. Para el tenis se requería una vestimenta más formal, con los "blancos de tenis" de rigor. Las mujeres usaban vestidos de tenis mientras que los hombres usaban pantalones y camisas, y hasta un jersey, como lo mandaba la costumbre. Las mujeres debían ser modestas cuando usaban un traje de baño, se debían cubrir totalmente cuando estaban en la playa. Los trajes que usaban no habían sido diseñados para usar en natación competitiva. Usaban una vestimenta que las confinaba para hacer cualquier actividad que fuera más extenuante que el badmington y las caminatas. Para 1907, sin embargo, las cosas cambiaron y las mujeres comenzaron a competir en natación. La nadadora asutraliana Annette Kellerman le cosió medias al traje de baño de un niño para crear uno similar a lo que hoy es el leotardo ceñido. De cualquier manera, la mayoría de las mujeres siguió usando los vestidos para baños tradicionales. Hoy El cambio de costumbres resultó en un cambio de estilos. Cuando antes era impensable que las mujeres usaran un maillot, en las Olimpíadas del 2008 los equipos de volley ball de playa compitieron, en su mayoría, con bikinis. De la misma manera, cuando durante casi todo el siglo XX ni siquiera se amagaba a aparecer en la calle con buzos o pantalones cortos, hoy son una vista común. Hoy, la moda de la ropa deportiva sigue cambiando. Esta ropa se ha convertido en una forma de vestirse en forma casual para mucha gente, hasta para los adultos mayores a los que le gusta la comodidad de los trajes de abrigo y de los buzos. Continúa la evolución de nuevas telas y estilos para la ropa deportiva.

I.

Parámetros básicos del Patronaje. (instrumentos y simbología)

El Patronaje es el procedimiento técnico mediante el cual se desarrolla un patrónpartiendo de un diseño elaborado de un dibujo de la prenda, o de un conjunto completo en un plano, cumpliendo con el seguimiento de unas medidas, sean

antropomórficas (medidas standart) o sobre medidas, y llevando un orden de procedimientos o pasos, luego después de elaborado el patrón, se lleva a la mesa de corte, para hacer el trazosobre la tela y cortar hasta terminar en la construcción o armado de una prenda de vestir; las diferentes técnicas de moldería son de gran importancia para la interpretación de los diseños, el diseñador debe tener bases para interpretar el modelo, conocer la anatomía masculina y femenina, la toma de medidas corporales y los conceptos fundamentales de antropometría, para este caso haremos un patrón sobre medidas de una sudadera femenina infantil. En el plano hemos de marcar cierta simbología que nos guía para entender los procedimientos y procesos a seguir a fin de hacer un corte y confección de calidad.

SIMBOLOGIA

II.

Toma de medidas para la prenda a realizar.

Para conseguir un buen ajuste del patrón, es imprescindible haber tomado adecuadamente las medidas, en las figuras puedes observar en líneas de color rojolas medidas más habituales a la hora de confeccionar, para este caso tomaremos las siguientes medidas: Las medidas a tener en cuenta son: Largos que se toman de forma vertical Anchos que se toman de forma horizontal de un punto a otro Contornos Se toman de forma circular y el punto de medida es el punto de llegada. Largo total de la sudadera: Para hacer el patronaje de la chaqueta las medidas a tener en cuenta son Largo talle: 

Se coloca la cinta métrica desde la base del cuello, pasando por la parte más alta del pecho hasta la cintura. Altura de Cadera:  Por el costado, desde la cintura, hasta la mitad de la cadera. Contorno pecho:  Se pone la cinta métrica horizontalmente, alrededor del torax, sobre los homoplatos, bajo las axilas, cerrando al llegar al punto de partida con el punto de llagada.

Ancho espalda  Se coloca la cinta métrica desde el pliegue posterior axilar pasando por los homoplatos, hasta el otro pliegue posterior axilar. Para el patronaje del pantalón las medidas que se deben tener en cuenta son: Contorno Cintura: 

Se coloca la cinta métrica ligeramente tensionada, desde el promontorio del inicio de las vertebras lumbares, pasando por los putos medios entre la costilla flotante inferior y la cresta iliaca, cerrándose el metro sobre la zona umbilical. Contorno de cadera: 

Se coloca la cinta métrica horizontalmente, ligeramente tensionada, sobre las crestas iliacas, pasando por la parte mas sobresaliente de los glúteos y cerrando en el punto de partida. Largo del pantalón. Se coloca la cinta métrica desde la línea lateral de la cintura por la parte lateral exterior, hasta abajo del tobillo.

CUADRO DE TALLA INFANTIL MEDIDAS ESTATURA Contorno de cadera Contorno de pecho Contorno de cintura Ancho de espalda Ancho de pecho Largo de talle Largo de costado Largo de centrofrente Largo de centroatras Largo de hombro Largo de pantalon Largo de tiro Largo de falda Largo de blusa Largo de manga Cabeza de manga Puño

2 93 62 62 50 24,25 23,25 26,5 10,25 21,5 25 8,75 60 17,5 35 44,25 35 9 17,5

4 103 64 64 52 25 24 27,5 11 22,5 26 9 64 18 37 45 37 9,5 18

6 113 68 68 56 26,5 25,5 29,75 12,5 24,5 28,25 9,5 69 19 41 46,5 41 10,5 19

8 123 72 72 60 28 27 32 14 26,5 30,5 10 74 20 45 48 45 11,5 20

10 133 76 76 64 29,5 28,5 34,25 15,5 28,5 32,75 10,5 79 21 49 49,5 49 12 20,5

12 143 80 80 68 31 30 36,5 17 30,5 35 11 84 22 53 51 53 12,5 21

14 153 84 84 72 32,5 31,5 38,75 18,5 32,5 37,25 11,5 89 23 57 52,5 57 13 22

III.

Instructivo para la construcción del Patronaje de la prenda manual y Cad.

Patronaje prenda manual: Para el desarrollo de este patronaje vamos a enunciar cada una de las etapas a seguir, teniendo en cuenta las medidas del modelo predeterminado, teniendo en cuenta que el modelado está a cuarta escala, es decir dividiendo en 4 cada una de las medidas para ser plasmadas: 1. Luego de establecidas las medidas que para este caso son: Contorno pecho: 64 cms Contorno Cintura: 56,5 cms Hombro: 7 cms Largo Manga: 48 cms Largo chaqueta: 48 cms Largo talle: 29 cms Contorno de cadera: 64 cms Largo del pantalón: 73 cms

2. Patrón básico de la chaqueta: a. Trace un rectángulo de 29 cms de alto (A, )el cual corresponde con el largo de talle, el ancho corresponde a la base que es la medida del contorno de pecho de 64 cms (B), dividido en dos y se le suman tres centímetros. i. Base= CP/2+3 cms b. Profundidad de siza (C): Se toma la medida de la base y se divide en 4 y se suma un centímetro: i. PS=B/4+1 cms Trazando la línea horizontal (se escuadra), y se divide en tres partes iguales, en el rectángulo inferior se divide a la mitad y se escuadra, esta línea divide el delantero de la espalda.. c. Ancho de pecho: Del punto D, se mide 0,7 mm hacia izquierda y se escuadra. d. Ancho de espalda: Del punto E hacia la derecha se miden 1,5 cms y se escuadra.

e. Ancho del escote de la espalda: Se divide el contorno de pecho en 20 y se

f.

g. h.

i. j.

k. l. m. n.

o.

medida se trasladará a diferentes puntos. Altura de Hombro: Se divide el ancho de escote en 3 (E) y la medida de un segmento se denomina O , posteriormente desde el punto derecho del ancho del escote, se eleva esta medida sobre el plano. Caída de hombro (F): La medida del segmento O, se traza del plano hacia abajo. Ancho de hombro (G): La medida del segmento O+0,5 mm, se traza sobre la medida del ancho de espalda, partiendo desde el punto F, hacia la derecha. Ancho Total de hombro(H): Se traza una línea desde el punto G hasta la parte alta de la altura del hombro. (I): Se mide desde la línea de costado hasta al ancho de espalda, esta línea se divide en dos y se simboliza con la medida del segmento nos sirve para trazar (J) el cual va a 45°, de la intersección de la profundidad de siza con el ancho de espalda. Escote delantero (K): Para trazar la profundidas (K), se toma como referencia la medida (E), y se le suma 0.5mm. Ancho escote delantero (L): Se utiliza la medida de (E). Curva escote delantero: Se utiliza O + 0,5 mm en un ángulo de 45°, en la intersección de (K) y (L). Ancho de hombro delantero (M): La medida O+1 y se mide sobre la línea (D) hacia abajo y se marca, luego se mide el (F) y se traslada la medida al (M )del delantero pasando sobre la caída de hombro. (N): Se toma la medida de y se le resta 0,5 mm, con ángulo de 45° en la intersección (D).

p. Levante de pecho (O): Se divide la medida (D) a la mitad y se escuadra, del extremo derecho inferior de (B),hacia abajo se marca O+0,5 mm (P) y se traza; de la línea que se escuadró en la mitad de (O), se mide hacia abajo igual que (P) y la denominamos (P1)y se marca.

q. Se unen los puntos y se trazan las curvas de acuerdo a la figura:

Con esto se da por terminada la fase de corpiño básico que se utiliza como base para el diseño de la chaqueta deportiva y que también aplica para camisa infantil.

3. Diseño de chaqueta sobre el corpiño: Las medidas que se le adicionan a los anchos se denominan desahogos y los aumentos que se dan a los largos varían de acuerdo al diseño de la chaqueta. Todos los aumentos se marcan sobre el plano básico trazado en color negro, todas las curvas que se marcan en los planos se marcan con la regla de curva de siza. DISEÑO DEL DELANTERO a. Largo Total (A): Se aumentan 16 cms hacia abajo b. Ancho total (B): Se aumenta 1 cms hacia la izquierda y se escuadra hasta la altura de la profundidad de siza. c. Ancho de hombro (C): Se aumenta 1 cms d. Desahogo de siza (D) Se aumenta 1 cms hacia abajo e. Desahogo escote(E), (F): Se marca a 1 cms de la curvatura del cuello. f. Ancho Pretina (G): Sobre el costado se mide 4 cms desde la intersección de (A) y (B) y se escuadra. g. Bolsillo canguro: Se marca la línea (H) desde la pretina hacia la línea base del molde básico a la medida deseada, para este caso lo trazamos a 12 cms; desde el punto superior de (H) trazamos 5,5 cms, desde la pretina hacia arriba marcamos 5 cms (J) y se escuadra, el ancho del bolsillo es de 13,5 cms.

DISEÑO DE ESPALDA

a. Largo Total (A): Se aumentan 16 cms hacia abajo b. Ancho total (B): Se aumenta 1 cms hacia la derecha y se escuadra hasta la altura de la profundidad de siza. c. Ancho de hombro (C): Se aumenta 1 cms d. Desahogo de siza (D) Se aumenta 1 cms hacia abajo e. Desahogo escote (E), (F): Se marca a 1 cms de la curvatura del cuello. f. Ancho Pretina (G): Sobre el costado se mide 4 cms desde la intersección de (A) y (B) y se escuadra.

DISEÑO DE LA MANGA

a. Para el patrón de la manga, se mide la curva de la siza del delantero y de la espalda, se traza una línea vertical con la medida del largo de la manga: 48 cms (A). b. Cabeza de la manga (B): El largo total de la manga se divide en 4 para este caso 12 cms, allí se marca un punto en el segmento superior al cual se suman en la parte alta 0,5 cms; sobre la marca que hicimos donde se marca el segmento se traza una línea horizontal, sin una medida definida, para formar el triangulo de la cabeza de la manga a la parte derecha, desde el punto alto del largo de manga (A), se traza una línea que tenga la misma medida de la siza del cuerpo del delantero (C)y se repite el procedimiento para la parte izquierda con la medida de la siza de la espalda (D) c. Línea de puño (E): Con la medida del contorno de puño, 20 cms, se traza una línea que esté centrada, es decir a 10 cms a la derecha de la base del alto de la manga y 10 cms a la izquierda. d. Curva derecha cabeza de manga: Para dar esta curva se divide (C) en 4 partes iguales y se hacen las marcas, en el segmento (F) se marca 1 cms hacia afuera, en el segmento (G) se marca 0,5 cms hacia arriba y se traza la curva. e. Curva izquierda cabeza de manga: Para dar esta curva se divide (D) en cuatro partes, en el segmento (H) se marca 1 cms hacia afuera y en el segmento I, se marca 0,5 cms, se trazan todas las curvas de acuerdo al gráfico. f. Se trazan las líneas desde la base del triangulo de la cabeza de la manga con la línea (E) a izquierda y a derecha

CAPOTA a. Alto capota (A): Se toma la altura de la medida de la altura de la cabeza, para este caso 24 cms y se traza una línea vertical, para el ancho de la capota se toma la medida del ancho de la cabeza por la parte más ancha 22 cms y se traza una línea formando un rectángulo (B) b. (C): De la base de la capota se miden 5 cms hacia ()abajo y se traza. c. (D): De la esquina inferior derecha del rectángulo se marcan 3 cms hacia adentro y se fija un punto, desde este se traza una línea diagonal que intercepta (C) d. La diagonal se divide en tres partes iguales y se marcan los puntos e. (E): Se mide 1 cms hacía adentro y se marca f. (F) Se mide 0,5 cms hacia afuera y se marca g. Con la regla curva de siza, se dibujan las curvas como muestra el gráfico.

; PANTALON DELANTERO a. (A), (B): Se traza un rectángulo que mida de ancho 17 cms y de alto 20 cms. b. Gavilán(C): en la intersección de (A) y (B), en la parte inferior derecha se traza un línea horizontal que mida 3 cms, que corresponde a la medida de cadera dividió en 16 menos 1 cms. c. (D): A la medida total de la línea (A) inferior más el gavilan (C), se divide en dos partes iguales y se marca. d. Línea de aplome (E): Se traza una línea desde (A), que pasa por la parte media de (D) y se da el largo total del pantalón para este caso 73 cms. e. Altura Rodilla (F): Para dar la altura de rodilla se mide desde la línea de altura de tiro hasta la línea de bota, se divide en 2 y se le resta 3 cms y se traza. f. Ancho de bota (G): Se divide el contorno de cadera en 4, se le resta 2 cms y esa medida se centra sobre la altura final del pantalón. g. Para la medida del ancho de rodilla se suma 1 cms a cada costado del ancho de bota y se centra en (F) h. Línea de cintura (H): En la parte alta derecha del rectángulo de (A) y (B), se mide hacia abajo 1 cms y se marca. i. (I): Del punto (H), se mide 1 cms hacia adentro y se marca. j. Ancho de cintura (J): Se divide el contorno de cintura en 4 y se le suma 1 cms de desahogo y se marca, la medida es 15,25 cms y se traza la línea desde (J) hasta (H). Se trazan todas las líneas de acuerdo a la figura.

DISEÑO DEL DELANTERO DEL PANTALON a. Sobre el plano básico del pantalón, se dibuja el bolsillo que es interno, la pretina y el diseño de la bota.

PANTALON POSTERIOR a. b. c. d. e.

Sobre el plano básico del delantero del pantalón, trazamos el posterior así: Sobre la línea del gavilán delantero extendemos la línea en 5 cms (A) Sobre la línea de cintura, se entra 3,5 cms y se marca (B) Sobre la marca de (B), subimos 2 cms (C) Desde la marca de (C) se traza una línea diagonal con la medida de la cintura mas 2 cms de desahogo (D). f. Sobre la línea de altura de tiro se mide 1 cms hacia la izquierda (F) g. Sobre la línea de altura de rodilla hacia la izquierda y derecha se marca 1 cms hacia afuera (G) (K) h. Sobre la línea de bota, se marca 1 cms hacia izquierda y derecha hacia afuera (I) (J) i. Se trazan todas las líneas de acuerdo a la figura.

IV.

Instructivo para el despiece de la prenda. a. Para el procedimiento del despiece de la prenda se procede a individualizar cada una de las partes. b. Se da el aumento para costura que es 1 cms por todo el contorno c. Se marcan los piquetes

Instructivo para el Escalado de tallas Para este proceso de escalado se utilizó la aplicación Modaris y se procede de la siguiente manera: a. Abrir el fichero b. Bajar hasta el renglon donde dice nuevo y click, aparece un renglón para dar nombre al patrón a desarrollar c. Pasar a hoja, se de la nueva y click d. Pasar a parámetros determinando que se va a trabajar en centimetros e. Tenemos funciones hasta f8.

PATRONAJE BASICO a. Utilizar f1 para trazar puntos y líneas para dar forma al plano básico y bezier para trazar las curvas que unen los puntos. b. Utilizar f2 donde aparece un renglón que dice rectangulo, se ingresa al renglón y se le dá medidas sobre el plano cartesiano, se trazan los puntos y las líneas c. Utilizamos f3 para alargar las líneas que sobresalen del rectangulo d. Utilizamos f4 para extraer la pieza ya patronada e. En f8 aparece un renglón en donde se da longitud de medidas.

ESCALADO

Una vez tenemos el patrón básico establecido:

a. Cuadro de tallas, este se establece desde un archivo plano de txt, encontramos este accesorio en todos los programas y se dan las instrucciones pertinentes en cadena de código y se guarda con un nombre en una carpeta.

b. En la barra de menu entramos a visualizar y elegimos cartucho. c. Utilizamos la funcion f7 que importa el archivo de Word con Imp.Tev d. Utilizamos f6 para que genere el cuadro de coordenadas ddx y ddy, donde se registran las diferencias de medidas de talla en talla que puede ser mono básico o bibásico. e. Una vez escalada la prenda para mostrarla, se marca con la lupa, esta se activa con enter y se pulsa al mismo tiempo f9 y f12 para que muestre el escalado, las prendas deben visualizarse según el ejemplo adjunto:

PLANOS BASICOS Y ESCALADOS

El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón básico, este método está basado en la utilización del plano cartesiano, se ubica el patrón básico en la intersección o 0 de x y y, los largos se miden en la escala de y, los los anchos y contornos en función de x. Para hacer la proyección del delantero aumentando en una talla teniendo como base la talla 8 e incrementando hacia la 10, , se deben marcar los focos, donde el foco 1 e es el punto el escote en el centro frente, el foco 2 es donde se une el escote con el hombro, para hacer el incremento se toma la diferencia, del largo del talle 2,25 y se le resta la diferencia del costado 1,5, en el foco 3 aumenta la misma diferencia 1,25 proyectandolo en x y se aumenta la mitad de la diferencia del ancho de pecho 0,75, en el foco 4 amenta la mitad de la diferencia del ancho de pecho 0,75, quedando proyectado en x, en el foco 5 aumenta en x la cuarta de la diferencia del total del contorno de pecho 1, en el foco 6 aumenta la cuarta de la diferencia del total de contorno proyectado en x, 1 y en y la diferencia del costado 1,25, en el foco 7 aumenta en y la diferencia del costado 1,25; teniendo en cuenta que en el cuadro de tallas, la talla 8 mide 32 cm de largo y 72 de ancho, nuestra siguiente talla debe quedar de 34,25 largo, por 76 cms de ancho y se sigue el procedimiento para escalar a la siguiente talla incremental, si se desea disminuir las tallas, se sigue el mismo procedimiento y se utiliza el cuadro de tallas para fijar los puntos. Para hacer la proyección de la espalda se utiliza el mismo sistema, teniendo en cuenta que el foco 1 esta en el punto del escote del centro atrás de la espalda-

Para hacer la proyeccion del pantalón, se ubica la prenda en la intersección de x y y, en el punto cero sobre la líne de aplome, los focos 1 al cuatro se marcan en el eje positivo de x; se marca el foco 1, en la cintura por el costado y de ahí en adelante en el sentido de las manecillas del reloj, teniendo en cuenta que se marca la altura del tiro como foco2 , la altura de la rodilla como foco3 y la línea de bota como foco 4, todos estos puntos se reflejan en el eje negativo de x llegando hasta el foco 8. En el foco 1 aumenta la diferencia de la altura de tiro en y, en x aumenta la diferencia del contorno de cintura dividido en 4, en el foco 2 aumenta la diferencia del contorno de cadera dividido en 4, en el foco 3 baja la mitad de la diferencia del largo total del pantalón menos el tiro y en x aumenta la mitad de la diferencia del contorno de rodilla, en el foco 4, hacia y aumenta la diferencia decl largo total del pantalon menos la altura de tiro, en x aumenta la mitad de la diferencia del contorno de bota, todo esto se proyecta hacia el lado negativo.

Para hacer la proyección de la manga se ubica la manga en la linea del centro de la manga en la intersección de x y y ; en la manga se marca foco 1 en el centro de la cabeza de la manga, el foco 2 en la línea de la siza, el foco 3 en la linea del codo, y foco 4 en la linea del puño y se refleja en el eje negativo de x. En el foco 1 aumenta el incremento de la diferencia de la altura de la diferencia de la cabeza de la manga, en el foco 2 aumenta la mitad del contorno de la manga en x, foco 3 aumenta la mitad de la diferencia del largo total de la manga menos la altura de la diferencia de la altura de la cabeza, en el foco 4 aumenta en y la diferencia del largo total de la diferencia de la manga menos la diferencia de la altura de la cabeza de la manga y en x aumenta la mitad de la diferencia del contorno de puño, eso mismo se aplica en el otro lado.

Para hacer la proyección de la capota, tomamos como punto y el centro frente de la capota y como x la base de la capota, el foco 1 se marca en la parte alta de la capota y se marca hasta el foco 6 como lo indica el gráfico. El aumento de talla de la capota se hace bibásico, lo que significa que se hace de dos en dos, es decir una misma medida sirve para dos tallas, el incremento de la diferencia es 1 cms en el largo en y positivo y negativo y 1 cms en x; en el escote, se aumenta 0,5 cms.

Para

DELANTERO

BOLSILLO CANGURO

POSTERIOR DEL PANTALON

CAPOTA

ESPALDA

MANGA

DELANTERO PANTALON

V.

Verificación de la calidad en el Patronaje de la prenda.

En el proceso de verificación de la calidad del patronaje se debe tener en cuenta a. Definir el tipo de mercado y rangos de tallas que servirán de base para la creación de las siluetas b. Definir las medidas verticales, horizontales y de circunferencia c. Definir los tipos de e costura y holguras de las prendas d. Definir los parámetros de graduación e. Conocer los tipos de tela con los que se va a trabajar analizando su encogimiento y estiramiento, según el proceso a que va a ser sometida la prenda f. Conocer los tipos de maquinaria, aditamentos y procesos por los cuales pasarán las prendas a confeccionar g. Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas.

VI.

Fichas técnica de Patronaje:

FICHA TECNICA DE DISEÑO Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: Sudadera Referencia: 0001

Linea: Infantil Talla: 8

Colección: Primavera Fecha: 15/09/2013

Descripción de la prenda Observaciones Sudadera infantil para niña de dos piezas, Chaqueta color fucsia con envivados en azul chaqueta y pantalón, en contraste de colores. aguamarina y pantalón en color azul aguamarina Los falsos de la chaqueta, cremallera y boca de con envivados en color fucsia. bolsillos, en el color del pantalón. El pantalón con boca de bolsillo y broches en la bota del color de la chaqueta. Materiales Insumos Tallas Cantidad Color Algodón licrado fucsia Cremallera y broches 2 y algodón licrado azul azul aguamaria, Hilo 4 aguamarina calibre 120 azul 6 aguamarina y fucsia, 8 1 Azul aguamarina-fucsia hilaza de dos cabos 10 azul aguamarina y 12 fucsia 14 Diseñado por : Aprobado por:

FICHA TECNICA DE PATRONAJE Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: chaqueta

Linea: Infantil

Referencia: 0001

Talla: 8

Item Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Espalda Espalda Espalda Espalda Espalda Espalda

Acotación A B C D E F G A B C D E F

2

PRENDA SIN COSTURAS 4 6 8 48 18 44 12 8 19 15 48 18 28 19 8 8

Colección: PRIMAVERA Fecha: 15 Sep. 2013

10

12

14

16

Capota Capota Capota Bolsillo Bolsillo Bolsillo Bolsillo Manga Manga Manga Manga Manga Pretina Pretina Puño Puño Observaciones

Item Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Delantero Espalda Espalda Espalda Espalda Espalda Espalda Capota Capota Capota Bolsillo Bolsillo Bolsillo Bolsillo

A B C A B C D A B C D E A B A B

Acotac ión A B C D E F G A B C D E F A B C A B C D

28 20 18 16 14 7 7,5 48 17 18 18,5 20 30 10 8,5 10

2

4

PRENDA CON COSTURAS 6 8 10 47 17 43 11 7 18 14 47 17 27 18 7 7 27 19 17 15 13 7 6,5

12

14

16

Manga Manga Manga Manga Manga Pretina Pretina Puño Puño Observaciones:

A B C D E A B A B

47 16 17 17,5 19 29 9 7,5 9

APROBADO POR:

Patronista

Jefe de producción

FICHA TECNICA DE PATRONAJE Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C

Nombre de la prenda: Pantalón Referencia: 0001

Linea: Infantil Talla:8

Colección: Primavera Fecha: 15 sep. 2013

Item

Acotaci ón Delantero A Delantero B Delantero C Delantero D Delantero E Delantero F Delantero G Posterior A Posterior B Posterior C Posterior D Posterior E Bolsillo A Bolsillo B Bolsillo C Bolsillo D Observaciones:

2

PRENDA SIN COSTURAS 4 6 8 15 74 18 54 24 7 10 17 73 19 54 30 12,5 22 7,5 10

10

12

14

16

Item

Acotaci ón Delantero A Delantero B Delantero C Delantero D Delantero E Delantero F Delantero G Posterior A Posterior B Posterior C Posterior D Posterior E Bolsillo A Bolsillo B Bolsillo C Bolsillo D Observaciones:

2

4

PRENDA CON COSTURAS 6 8 10

12

14

16

14 73 17 53 23 8 9 16 72 18 53 29 11,5 21 6,5 9

APROBADO POR:

Patronista

Jefe de producción

VII.

Instructivo para el trazo y corte de la prenda. Para comenzar nuestra labor en el área de trazo y corte, primero necesitamos verificar que nuestro lugar de trabajo este en perfectas condiciones de orden y aseo. Para esto es necesario limpiar las mesas de trabajo y las herramientas de corte, bajo supervisión del docente encargado. Luego recibimos la orden de producción y con esta identificamos con cuales materiales vamos a trabajar es decir con que tipo de tela , de que longitud , cuantas unidades, el tipo de trazo que realizaremos y la muestra fìsíca de la prenda. Ya teniendo estos elementos claros podemos empezar la ejecución de la orden de corte, en la cual consignamos los datos correspondientes al producto, material, las tallas, el ancho ùtil largo de trazo y de tendido, luego sa En un primer paso hacemos el trazo de la prenda teniendo en cuenta el ancho útil de la tela que emplearemos, luego marcamos cada pieza para tener la referencia de los moldes que se han marcado. El siguiente paso a seguir es realizar el extendido de la tela para esto es necesario que tomemos la medida del largo del trazo y en base a esto empezaremos a extender las capas sacamos los promedios de consumo de materia prima, valor unitario y valor total de la prenda.

El extendido de forma manual puede hacerse con 2 personas ubicadas uno al lado de la mesa. Al llegar al extremo de cada capa cortamos la tela del lago del trazo que inicialmente trazamos, este procedimiento lo hacemos manualmente con tijeras. Al finalizar el número de capas para el número de prendas solicitadas, colocamos finalmente el trazo hecho y empezamos a cortar los moldes Para dicho proposito empleamos la maquina vertical en piezas grandes y la maquina sin fin en piezas de mayor precisión o pequeñas, el resultado final se logra con mayor facilidad cuando se trabaja en equipo.

VIII.

Ficha técnica de trazo y corte.

FICHA TECNICA DE TRAZO Y CORTE Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: Chaqueta Referencia:

Linea: Talla:

Colección: Fecha:

Item Cantidad Codificación Descripción Delantero 1 01 Chaqueta Espalda 1 02 Chaqueta Manga 2 03 Chaqueta Bolsillo 2 04 Chaqueta Pretina 1 05 Chaqueta Puño 2 06 Chaqueta Capota 2 07 Chaqueta Características del trazo: Puños y pretina en la misma tela de la chaqueta

APROBADO POR:

Cortador

Jefe de producción

Observación

Canguro

FICHA TECNICA DE TRAZO Y CORTE Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: Pantalón Referencia:

Item Delantero posterior Bolsillo

Linea: Talla:

Cantidad 2 2 4

Codificación 08 09 10

Colección: Fecha:

Descripción Pantalón Pantalón Pantalón

Características del trazo:

APROBADO POR:

Cortador

Jefe de producción

Observación

IX.

FICHA TECNICA DE COSTOS Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: Sudadera infantil niña Referencia: 0001

Tipo

Proveedor

Tela

FACOL

Tela

FACOL

Línea: Infantil

Colección: Primavera

Talla: 8

Fecha:15 sep. 2013

MATERIA PRIMA Nombre Cant.x Característi unidad cas Algodón 1mt. fucsia licrado Algodón 1 mt Azul agua licrado marina

Hilaza Hilaza

CADENA CADENA

2 cabos 2 cabos

INSUMOS Cant.x unidad 125 gr 125 gr

Hilo Hilo

VENUS VENUS

120 120

120 Yr 120 Yr

Cremallera Broches

REY BOTONIA

Tipo

Proveedor

Calibre

1 und 4 juegos

Característi cas Fucsia Azul Agua Marina Fucsia Azul Agua Marina Nylon Plástico

Uni. Medida Metro

Precio x unidad 7000

Metro

7000

Uni. Medida Gramo Gramo

Precio x unidad 2000 2000

Yarda Yarda

2300 2300

Unidad Juego

800 200

APROBADO POR:

Jefe de producción

X.

Instructivo para la confección de la prenda. a. Selección de la tela b. Toma De las Medidas c. Patronaje d. Corte e. Confección siguiendo el instructivo de la ficha técnica f. Control de calidad

XI.

Ficha técnica de confección. FICHA TECNICA DE CONFECCION Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C

Nombre de la prenda: Chaqueta Referencia: Maquinaria Fileteadora Plana Recubridora Maquinas especiales

Linea: Talla: Agujas Calibre 80 80 80

Folder

Colección: Fecha:

Referencia OB5 260 Sk 500 Aditamento

Punta P.P.P De bola 10 De bola 10 De bola 10 Especificaciones

RUT A OPERACIONAL PREPARACION N° 1 2

3

Operación

Maquina

Tiempo

Aguja Referencia B 27 134

Calibre 80 80

Punta De bola De bola

B27

80

De bola

OB5

Aguja Referencia B27

Calibre 80

Punta De bola

260

134

80

De bola

OB5

B27

80

De bola

OB5

B27

80

De bola

OB5 OB5

B27 B27

80 80

De bola De bola

pégar capota OB5 pegar 260 bolsillos a delanteros Unir OB5 hombros

Aditamento

4 5 6 ENSAMBLE N° Operación 1 2 3 4 5 6

Pegar capota Pegar cremallera Pegar mangas Unir costados Pegar puños Pegar pretina

Maquina

Tiempo

Aditamento

TERMINACION N° Operación

Maquina

Tiempo

Aguja Referencia

Aditamento Calibre

Punta

1 2 3 4 5 Observaciones:

APROBADO POR:

Jefe de producción

FICHA TECNICA DE CONFECCION Centro de Manufactura Textiles y Cuero C.M.T.C Nombre de la prenda: Pantalón Referencia 0001: Maquinaria Fileteadora Plana Collarin

Linea: Infantil Talla 8: Agujas Calibre 80 80 80

Maquinas especiales

Folder

Colección:Primavera Fecha:

Referencia B27 134 B63 Aditamento

Punta P.P.P De bola 10 De bola 10 De bola 10 Especificaciones

RUTA OPERACIONAL PREPARACION N° 1 2 3 4 5 6 7

Operación Pegar bolsillos

Maquina OB5

Tiempo

Aguja Referencia B27

Aditamento Calibre 80

Punta

ENSAMBLE N° Operación 1

2

Maquina

Tiempo

Unir costado OB5 posterior con costado delantero Pegar el Ob5 caucho a la cintura

Aguja Referencia B27

Calibre 80

Punta De bola

Aditamento

B27

80

De bola

Aguja Referencia B27 B63

Calibre 80 80

Punta De bola De bola

3 4 5 6 TERMINACION N° Operación 1 2

Encauchar Hacer dobladillos

Maquina OB5 B63

Tiempo

Aditamento

3 4 5 Observaciones:

APROBADO POR:

Jefe de producción

XII. XIII. XIV.

Instructivo para la verificación de la calidad de un producto. Ficha técnica de calidad de producto terminado. ANEXO 1: Muestra física de la prenda

.

XV.

Agradecimientos.

XVI.

Conclusiones.

BIBLIOGRAFIA

http://modainfanti.blogspot.com/2012/02/manual-de-corte-costura-confeccion_11.html http://gagiraldo.blogspot.com/ http://trazoycorte.blogspot.com/2007/11/cuales-son-los-pasos-en-el-proceso-de.html http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/prendas/p-confeccion/pre-produccion-deprendas