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• Raul Mura

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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

ING. EMILIO BRARDA Delegado Catamarca Secretaría de Agricultura Familiar

DRA. LUCIA BENIGNA CORPACCI Gobernadora MLGA. MARIA NATALIA PONFERRADA Secretaria de Estado de Turismo TÉC. LUIS MARCELO SOSA Director Provincial de Desarrollo de la Oferta Turística. LIC. GUSTAVO YURQUINA Director de Artesanías

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ING. JUAN JOSÉ CIÁCERA Secretario General del Consejo Federal de Inversiones ING. RAUL CHICO - Representante ante el CFI por Catamarca Ministro de Producción y Desarrollo

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. ING. CARLOS CASAMIQUELA. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

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INTA ING. AGR. FRANCISCO JUAN OSCAR ANGLESIO Presidente ING. AGR. LUIS MARTIN TOMALINO Director del Centro Regional, CATAMARCA-LA RIOJA

MUNICIPALIDADES LONDRES DR. GILBERTO SANTILLAN Intendente BELÉN DN. JOSE ARNOLDO AVILA Intendente PUERTA DE SAN JOSÉ DN. MIGUEL ANGEL QUIPILDOR Intendente

POZO DE PIEDRA DN. RAMÓN ALFREDO GUZMÁN Intendente SAN FERNANDO DN. JOSE FIGUEROA Intendente HUALFÍN DN. MARCELO VILLAGRAN Intendente PUERTA DE CORRAL QUEMADO DN. ENRIQUE AYBAR Intendente CORRAL QUEMADO DN. OCTAVIO ISIDRO GOMEZ Intendente VILLAVIL DN. RAMON VILLAGRA Intendente

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EQUIPO DE INVESTIGACION Y TEXTOS MARÍA FLORENCIA RODRÍGUEZ VILLAFAÑE- Lic.en Turismo PAULA INÉS RONCORONI- Prof. de Historia GEORGINA SEAL.Lic. en Arqueología RITA BARRERA MARSILLI- Téc. Sup. Diseño Gráficoy Publ.

EQUIPODESARROLLO DE PRODUCTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA OFERTA - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE CATAMARCA JOSEFINA CARABAJAL– Técnica en Turismo ALBA OGAS– Técnica en Turismo

JORGE RÍOS- Tec. en Turismo

COLABORADORES

RAMIRO GONZALO NIETO- Lic.en Turismo

ORQUERA ANA MARÍA– Administrativa

RODRIGO CASTRO– Téc. de Campo SSAF.

JOSÉ TULA– Chofer

JUAN FRANCO ROMERO- Tec. en Comunicación Social

LIZÁRRAGA MARCELO- Chofer

ROBERTO SABINO ANGARAMO- Tec. en Comunicación Social

FOTOGRAFÍA RITA BARRERA MARSILLI CAROLINA CABRERA RODRIGO CASTRO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GEORGINA SEAL

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"El hombre activo prefiere el trabajo más oneroso al aburrimiento del tiempo vacío"

Luis Franco - "Pequeño diccionario de la desobediencia" -

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1.

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El punto de partida que inicia y enaltece este Manual de Producto Turístico ‚Ruta del Telar‛ son todos y cada uno de los artesanos/as tejedores del departamento Belén que forman parte de la Ruta Turística propuesta. Ellos han sido la esencia primordial y el núcleo central de este proyecto, que ha pretendido destacar y valorizar su cultura, visible en una práctica que atesora historia y pertenencia identitaria. La Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia de Catamarca, El Consejo Federal de Inversiones, La Secretaría de Agricultura Familiar y CA.VA.LA.F (Cadena de Valor de la Lana/Fibra) Belén, ha facilitado la puesta en marcha del proyecto brindando las herramientas necesarias para su ejecución, trabajando junto con los municipios de: Belén, Corral Quemado, Hualfín, Londres, Puerta de Corral Quemado, Puerta de San José, Pozo de Piedra, San Fernando y Villa Vil. El presente manual, crea las bases de contenidos teóricopráctico, para que el lector pueda situarse en los contextos socioculturales, antropológicos y turísticos de esta ruta emplazada en un departamento que nos muestra el rescate cultural de una herencia aborigen plasmada en las técnicas textiles que desde épocas milenarias, en manos de nuestros primeros habitantes, fueron transmitidas de generación en generación. Cabe destacar que la propuesta se inició con la necesidad de optimizar la comercialización de los productos textiles-artesanales de Belén, para que los mismos puedan ser promocionados y conocidos por aquellos interesados en el destino. Así mismo, se pretendió revalorizar a los hilanderos y tejedores, como ‚Tesoros Humanos Vivos‛ (UNESCO, 2003) y patrimonio cultural de la provincia de Catamarca. Se abarcó aquellos lineamientos que caracterizan a la actividad turística sustentable en relación directa con el desarrollo

socioeconómico de las poblaciones locales como impulsor respetuoso de las mismas, logrando ofrecer al visitante experiencias turísticas vivenciadas que se impregnen en su imaginario. Los recorridos y visitas in situ, han dejado visibilizar, muestras culturales en cada tejido, realizado no solo como sustento de vida sino como valor y acervo ancestral. Estas manifestaciones se ubican como atractores directos de la Ruta del Telar y en consecuencia se pretende que cada artesano pueda lograr un equilibrio en lo que ama hacer y lo que el turista espera encontrar. Se busca mediante el desarrollo de la Ruta, perseguir el crecimiento turístico paulatino del destino y de cada posta, compartiendo al visitante los recursos que dispone el lugar; brindando los servicios base para la satisfacción en su estadía y la calidad en dichos servicios ofrecidos. El trabajo conjunto de profesionales afines, ha establecido un marco de referencia para el presente Manual, y en consecuencia para la Ruta Turística, desde diferentes miradas objetivas aportando de manera positiva a la construcción y desarrollo de este proyecto. En consecuencia y a modo de síntesis El Producto Turístico Ruta del Telar crea un vínculo armonioso y equilibrado entre patrimonio viviente, identidad, valor y experiencia turística deseada.

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Inserción del manual a través de una mirada interdisciplinaria e integradora para lograr un producto turístico sostenible en el tiempo. Desarrollo de lineamientos teóricos y prácticos que permitan integrar conceptos base referidos a la Ruta del Telar. Disponibilidad para interesados en la temática, de la información como herramienta útil para el conocimiento y ejercicio en la actividad. Fomento, mediante el manual, de valorización sustentable del patrimonio tangible e intangible como riqueza y herencia cultural ancestral. Revalorización de los artesanos tejedores del departamento Belén, como patrimonio viviente de la provincia de Catamarca.

OBJETIVOS DEL MANUAL

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INTRODUCCIÓN

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Como parte del proceso de construcción y elaboración del producto turístico ‚Ruta del Telar‛ se buscar aportar desde las diferentes disciplinas aquella información tendiente a poner en valor y caracterizar el oficio del tejedor y sus textiles como una producción artística y tecnológica que tiene una dilatada historia cuyos orígenes se remontan a tiempos prehispánicos, constituyendo parte del patrimonio cultural, gravitando significativamente en la identidad de los catamarqueños. Así mismo, se procura que la actividad turística sea el recurso por el cual se canalice esa importancia patrimonial presente en cada posta y a su vez, sea compartida a cada visitante que elija como destino al departamento Belén. Las investigaciones arqueológicas realizadas en la región del noroeste argentino (NOA), dan cuenta de evidencias materiales que permiten testimoniar el desarrollo de actividades textiles en la provincia de Catamarca con una antigüedad de más de dos mil años. Los estudios actuales sobre los tejidos advierten que todavía se siguen reproduciendo técnicas de hilado, de confección y, que incluso, la iconografía guarda relación con esa historia milenaria. A partir de las investigaciones, fue posible comprender esta antiquísima tradición cultural, la cual se inició cuando los primeros grupos de cazadores - recolectores incorporaron hebras de lana asociadas a fibras vegetales de diverso origen para confeccionar las primeras sogas y bolsas. Así, los textiles más antiguos demuestran el paso intermedio entre la cestería y el tejido en técnicas que los investigadores denominaron ‚pre-textiles‛. Tras muchos siglos, dichas técnicas adquirieron mayor complejidad, desarrollándose para confeccionar, entre otras cosas, magníficas y variadas prendas como mantas y ponchos. Hombres y mujeres manipularon fibras vegetales y animales con el fin de producir tejidos para vestimenta o bien para elaborar redes, cestos, vasijas y otros tipos de utensilios. Desde estos primeros pasos, los tejidos constituyeron objetos de gran

importancia para los pueblos y se relacionaron tanto a la vida cotidiana como con aspectos del mundo ceremonial. De este modo, la textilería catamarqueña, en especial la de Belén, se compone de elementos nacidos de la fusión del pasado con el presente, de lo práctico con lo simbólico y de lo técnico con lo estético; características que le brindan desarrollos técnicos y artísticos pocas veces vistos en otras producciones textiles. La pervivencia de elementos indígenas en la confección de las prendas, combinado con los gustos, posibilidades técnicas y necesidades funcionales actuales, brinda una vinculación de gran riqueza cultural, histórica y etnográfica en cada prenda realizada. Las acciones previstas para este proyecto buscaron visibilizar la riqueza milenaria que poseen los tejidos y con ello, fortalecer a través del contenido teórico dotando de conocimientos al presente Manual permitiendo elaborar tesis interpretativas empleadas en las ofertas turísticas. En este sentido, es posible sostener que la vitalidad del norte del departamento Belén y la existencia de un patrimonio cultural milenario, rico y original vinculado a la industria textil permitirán ofrecer experiencias singulares ante un mercado turístico que valora crecientemente la autenticidad de las propuestas; y se hacen posible a través de una Ruta Turística. Sobre las bases de lo anteriormente nombrado, las ‚Rutas Turísticas‛, son estrategias consideradas como productos turísticos con la finalidad de impulsar recursos y elementos disponibles y característicos de un destino. Las mismas se presentan como un recorrido temático para aquellos visitantes que se dirigen al lugar ansiando consumir esa integralidad de ‚factores, atractores y servicios‛ (Modelo F.A.S. OMT, 2005) ofertados en el sitio. Implican, ‚espacios de creación y recreación de seres humanos por seres humanos, tiene una historia y es de una historia, son lugares donde 13

el valor de uso impera respecto del valor de cambio, donde la realidad presente e inmediata sustenta la calidad propia del destino, realidades sociales de convivencia y reencuentro‛ (Rodríguez, 2010)Briedenhann y Wickens (2003) la definen como la ‚creación de un cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo‛ (citado en Rodríguez, 2010). Éstas se organizan en función de un producto o de un rasgo cultural característico que les da su nombre, e incentiva el consumo de un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo local. Morales (2000) citado en Rodríguez (2010); plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos a su cotidianeidad; pudiendo interpretar y valorar lo que con calidez, las comunidades receptoras les comparten. Atendiendo a todo lo expuesto, las temáticas abordadas en este Manual, harán un recorrido por cada tópico, brindando al lector aportes de temas de gran relevancia y así poder comprender el significado simbólico y real de esta ansiada ‚Ruta del Telar‛.

Situarse en la conceptualización del turismo sustentable o sostenible, nos acerca al conocimiento de una tendencia que marca diferencia con el resto de las tipologías turísticas, éste produce una ruptura con el modelo característico de la masividad, y además se sustenta en principios de respeto y valoración del entorno en el que se lleva a cabo la práctica turística. En este marco ‚el producto

turísticoes una promesa de prestación de servicios básicos y complementarios en un tiempo concreto y en un entorno determinado. Es una promesa de uso del espacio natural y antrópico‛... (Crosby, Moreda, 1996 citado en Cebrián Abellán, 2001).

2· TURISMO SUSTENTABLE, PATRIMONIO Y COMUNIDAD LOCAL

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El desarrollo turístico sostenible conjuga la conservación de recursos, la implementación de planificaciones que tratan de generar el menor impacto posible y a su vez, trata de resguardar la identidad del destino que se ve reflejada en el respeto por las poblaciones locales, asegurando ese mismo respeto por los turistas que ingresan y circulan en el lugar. Éste fomenta el crecimiento económico de las sociedades con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Aplicar sustentabilidad a la actividad turística, asegura su permanencia a largo plazo, integra a la comunidad local y busca rentabilidad a través de la gestión de la capacidad y optimización de los recursos. Por lo tanto, ésta debe garantizar la biodiversidad, la autenticidad cultural y una mayor calidad de la experiencia turística. Las preferencias actuales en atractivos y destino están referidas a la búsqueda de lo singular, de lo auténtico, de lo exótico, de lo ajeno y de lo desconocido. En términosgenéricos se busca hoy, frente al postmodernismo, satisfacer la vieja y natural necesidad del hombre de ‚asombrarse‛

ante lo diferente; es ‚el regreso del descubridor‛ de siglos atrás (Di Santo, 1993 citado en Cebrián Abellán, 2001). El turista descubridor es aquel que busca la aventura, experimentar vivencias y enfrentarse a nuevos desafíos. El turista descubridor-aventurero demanda unturismo activo, un tipo de turismo en el que el atractivo, más allá de su magnitud, propicie el desarrollo de una actividad ‚compatible con la sustentabilidad‛; en la que él pueda sentirse protagonista, busca participar en tareas propias de la vida rural o de involucrarse en rituales o festividades religiosas propias de las comunidades que visita. … ‚Tiene la necesidad de prescindir del entorno confortable y seguro; vincularse con y medirse frente a la naturaleza y a otros entornos socioculturales, con una idea de autorreivindicación de su capacidad y de su individualidad *…+ ‚Se recupera la solidaridad como valor‛ *…+ (Cebrián Abellán, 2001). En cuanto a los servicios que espera recibir, este nuevo turista prioriza: la atención personalizada, el trato directo, la frescura de la espontaneidad, la sencillez de las relaciones, el color ysabor local. Este tipo de demanda favorece el desarrollo deempresas familiares, cooperativas y micro emprendimientos (tanto de hospedaje como de gastronomía, transporte, artesanías y servicios al turista) En efecto, la importancia que un sitio específico tiene sobre la calidad de experiencia turística, incluye otras consideraciones tanto o aún más importantes que las características físicas del área: la consideración de cómo se sienten los visitantes en ese lugar, y el significado que para ellos tiene ese sitio. Así, ‚el entorno, que se ha convertido en una parte clave de la experiencia turística, abarca el medio natural, el ámbito sociocultural, las infraestructuras y los servicios‛… (Crosby, 1997 citado en Cebrián Abellán, 2001). 15

Cualquiera sea la modalidad implementada en un destino (turismo cultural, rural, ecoturismo, etnoturismo, etc.) debe tener como base esa sustentabilidad que otorga a la ejecución de la misma, aspectos e impactos positivos en los ámbitos socioeconómicos, culturales y ambientales. En tal sentido un turismo sustentable tiene como finalidad: Requerir el menor consumo posible de los recursos no renovables. Alentar la participación de la comunidad local y procurar su bienestar. Contribuir a la conservación de la biodiversidad. Incluir experiencias de interpretación y aprendizaje. Favorecer la permanencia de la población en las zonas rurales. Potenciar la revalorización de los productos tradicionales. Promover las iniciativas culturales locales. En cuanto al patrimonio tangible e intangible, tema que se desarrollará con profundidad en las siguientes páginas, es un recurso utilizado como distintivo de un lugar. A través de su importancia y de su capacidad simbólica, se convierte en un potente instrumento para legitimar identidades; al mismo tiempo, junto a la importancia del bien patrimonial como base identitaria de los individuos es evidente el valor turístico comercial que hoy en día tiene. Más allá de sus

significados de identidad, el patrimonio cultural se entiende como recurso y se valora como factor de desarrollo turístico; por ello, es cada día más demandado y es considerado pilar para desarrollar estrategias y planes a futuro. Sin embargo, ‚no se trata de una mera

venta de cultura, sino de una puesta en valor para los visitantes y especialmente para la sociedad local‛ (Santapau, 2002, citado en Kravets y Camargo, 2008).

Según Bákula (2000), es la sociedad, la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desean valorar y que asumen como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconozcan históricamente en su propio entorno físico y sociocultural. En este sentido Bustos Cara (2001) resalta que el turismo, impulsa y demanda los procesos identitarios ya que es una actividad que necesita crear representaciones e imágenes, que lo enfrenta al otro y obliga a preguntarse ¿quiénes somos?¿de dónde venimos? ¿Qué nos representa como pueblo?, ¿por qué estamos juntos?, ¿qué nos emociona? y sobre todo ¿qué nos mantiene unidos? El turista lo pregunta y es necesario responderle para poder descubrir los secretos que guarda esa sociedad, logrando respeto por quienes están revelando exhibiendo su historia. En este orden de ideas, se puede decir que, la cultura de la Provincia de Catamarca, posee un enriquecedor patrimonio que la destaca y la posiciona en un marco cultural que caracteriza al Noroeste Argentino dadas sus características étnicas, sociales y geográficas.

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Éstas son las que provocan una sensación de identidad diferenciada que genera cohesión y noción de pertenencia en los habitantes del territorio. En este sentido, el interior de la provincia de Catamarca atesora una cultura que identifica a cada poblador, y el departamento Belén no es ajeno a esta realidad, expresa su identidad patrimonial a través de la práctica diaria de la artesanía y sus tejidos. Este departamento y sus localidades, han avanzado en materia turística notablemente, gracias a sus atractivos paisajísticos y sus recursos patrimoniales, permitiendo que el turista pueda disfrutar y vivenciarlos en su estadía. Es un visitante que se ve atraído por las costumbres locales, con el trato directo con las comunidades, por la belleza escénica de los diferentes ambientes, por la gastronomía típica y por las artesanías que caracterizan a esta población. Todos estos elementos reúnen y armonizan lo que espera encontrar una vez que decidió emprender su viaje. Es por ello, que se considera trascendental que el destino eleve y transmita experiencias a cada visitante, pues los destinos que buscan emerger deben abrir camino sobre la actividad turística para competir de forma rentable frente a las economías de escala de los grandes ámbitos turísticos consolidados. Se observa claramente que el turismo como actividad económica, se presenta como alternativa y como instrumento de transformación. La incorporación del turista al lugar impacta como un actor extraño a la sociedad receptora, pero no de manera negativa ni catalogándolo como una mercancía sino que es representante de otras sociedades con identidad propia, con formas y conductas, con información y experiencias, lo cual genera un ir y venir de experiencias, donde todos los hábitos son confrontados y compartidos, sobretodo en situaciones de turismo alternativo

(cultural, rural, etc) en el cual lo artesanal y vivencial es producto. Es en este sentido, los pueblos generan lazos de sociabilidad particulares, en donde los valores, la interpretación y el respeto por el otro se sitúa a través de esta prodigiosa actividad como lo es el turismo. En el marco del desarrollo paulatino que provea esta Ruta, el proceso de hospitalidad se acreditará mediante la disposición de la comunidad con cada una de las personas que visite las postas, con un propósito de encuentro con el otro, en las diferentes actividades que realizan y los diversos roles que desempeñan, en su condición de anfitrión-turista, residente y visitante, como protagonistas de sus espacios y su tiempo. El proceso de desarrollo en el departamento Belén y en efecto, a través del producto turístico Ruta del Telar, requiere articular las oportunidades de atraer, de satisfacer y de agregar valor, en el entorno de la calidad de recursos y servicios, asociando a la identidad y sostenibilidad del producto concebido; revalorizando principalmente a los tesoros vivientes como actores fundamentales de esta propuesta turística.

DATOS GEOGRÁFICOS DEL DEPARTAMENTO BELÉN Ubicación geográfica

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Belén, integra la región oeste de la provincia, a 1.500 m.s.n.m. y una distancia de 285 Km del departamento Capital. Limita al noroeste con Antofagasta de la Sierra, al nordeste con la provincia de Salta, hacia el oeste con Tinogasta, hacia el sur con Pomán, hacia el este con Andalgalá y Santa María. La cabecera departamental es la ciudad de Belén. Límites: Al norte con el Departamento Antofagasta de la Sierra. Al sur con los Departamentos de Tinogasta y Pomán. Al oeste con los Departamentos de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. Al este los Departamentos de Andalgalá y Santa María.

CLIMA El clima es cálido: árido de sierras y bolsones. Las precipitaciones son escasas y estacionales, concentrándose en verano con 341 mm. En invierno se producen nevadas en la zona occidental. Las heladas son frecuentes en siete meses del año y casi diarias entre abril y agosto. La temperatura media anual es de 14º C. aproximadamente, con una gran amplitud térmica, oscilaciones entre día y noche; como así también estacionales, con invierno helado y verano muy caluroso.

Otra característica es la excesiva falta de humedad en el aire. Los vientos más frecuentes soplan desde el oeste y del sur, estos últimos son secos y diarios en invierno.

OROGRAFÍA, GEOLOGÍA E HIDROGRAFÍA Este departamento, pertenece a las provincias geológicas de Puna al norte y Sierras Pampeanas, al sur, separados por una línea que pasa por las sierras del Hombre Muerto, Chango Real y La caldera de Vicuña Pampa. Posee tanto características de Puna como de Sierras Pampeanas, por los tanto sus ambientes geológicos son muy diferentes. En territorio puneño se encuentra el área que corresponde a la Reserva de la Biosfera de Laguna Blanca, zona protegida donde se conserva parte del patrimonio cultural y natural de la provincia. Geológicamente se destaca la Sierra de Laguna Blanca constituida en su gran mayoría por rocas de origen volcánico, que van desde dacitas a andesitas al igual que la caldera de Vicuña Pampa cuerpo dacítico cubierto por coladas basálticas de espesores muy potentes. El sector de Sierras Pampeanas donde que pertenecen al típico sistema de montañas en bloque, limitadas por fallas inversas de alto ángulo; son cordones orientados en dirección norte-sur, e integran un complejo de rocas graníticas y metamórficas conocido con el nombre de ‚Basamento cristalino‛ de edad precambrica a paleozoica inferior. Dentro de esta provincia geológica se encuentra emplazado el Complejo Volcánico Farallón Negro que alberga una de las minas de Cobre-Oro- Molibdeno más importante a nivel provincial y Nacional, Minera Alumbrera. Sin restar importancia se encuentra también La mina Farallón Negro, yacimientos de tipo 18

vetiformes que extrae Oro y plata, explotación a cargo de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Otros distritos mineros importantes en este departamento son: Distrito minero Culampajá donde tradicionalmente se lavaba oro; Distrito Papachacra, este último con gran producción de cristales gemológicas y de colección tales como: topacio, cuarzo ahumado, cuarzo hialino, microclino turmalina negra variedad Chorlita, y gran cantidad de minerales menos abundantes. Al sur encontramos encadenamientos montañosos de gran altura, sobrepasando los 3.000 msnm, todos ellos ubicados en dirección norte-sur característicos de la provincia geológica de sierras pampeanas, con una pendiente abrupta del lado occidental, denominado escarpa de falla. Estas sierras son: Laguna Blanca, Hombre Muerto, Culampajá, Altohuasi, Belén, Alumbrera, Zapata, Zupiara, Del Colorado, Hualfin, etc. Algunos de los cerros destacados son Overo, con 4.200 msnm, el Volcán Galán: límite con Antofagasta de la Sierra, Vicuñarco, Laguna Blanca, de Culampajá, Bayo, Humancito, entre otros. La principal cuenca es la del río Belén, la cual nace con el nombre de río Bolsón, en las faldas occidentales de las sierras de Chango Real, y recibe en su margen izquierda al río Los Baños, a partir de allí, se denomina río Villa Vil hasta la localidad de El Eje donde se le une el río Los Nacimientos y cambia su nombre por el de Belén, continua en dirección SO, pierde gran parte de su caudal en un extenso desierto conocido con el nombre de campo de Belén y desagua en el salar de Pipanaco. La subcuenca de Corral Quemado, a su vez compuesto por los ríos Papachacra, Vicuña Pampa, Yauquenco, Durazno, La Tranca, La Falda y Altohuasi, aporta un caudal importante al río Belén en su margen derecha. Algunos ríos importantes, aprovechados para el riego y consumo humano, son: Río Quimivil, flanquea el cerro El Shincal,

donde se encuentran las ruinas del mismo nombre; este muere en el campo de Belén. Arroyo del Cura, río Amanao, La Carpintería, Luna Aguada y Talamayo, quienes desaguan en el salar de Pipanaco. El departamento cuenta también con importantes lagunas, tales como: Laguna Blanca alimentada por deshielos, Laguna Colorado, Pasto Ventura, la Helada, etc.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS La Agricultura es importante para la economía, las plantaciones de vid son muy antiguas, pequeños proyectos de bodegas que después se convirtieron en industrias mayores, alguna de las cuales hoy persisten. Dentro de los frutales, las frutas secas ocupan la mayor superficie de la mano del nogal, complementados por frutales de carozo y pepita. Entre las aromáticas o especies: predominan el comino, el pimiento para pimentón, y anís; entre las forrajeras la cebada y avena. La ganadería concentra camélidos, ovinos y caprinos. En cuanto a la minería, desde 1997 es el pilar de la economía, se caracteriza por las grandes reservas de oro y cobre, extraídas por YMAD, Minera La Alumbrera y que constituye una importante fuente económica para el departamento, la región y la provincia. También Farallón Negro de donde se extrae oro, plata y otros minerales como Wolfrang, que se utiliza para los filamentos de lámparas eléctricas. Artesanías: textil de llamas, ovejas y alpaca, para ponchos, puyos, colchas, ruanas, mantas, e hilado artesanal. El turismo es muy importante para el departamento, ya que tiene gran variedad de paisajes y recursos patrimoniales, naturales y arqueológicos.

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Fuentes de información www.atlas.catamarca.gov.ar

y

texto

extraídas

de:

Una parte fundamental de nuestra riqueza como sociedad multicultural y diversa está ligada a la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial. Éste último se ha manifestado históricamente a través de un capital humano portador de costumbres, expresiones y conocimientos ancestrales que sin los debidos cuidados peligran con extinguirse.

HISTORIA E IDENTIDAD

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La preservación es un tarea importante y delicada que requiere de políticas públicas y privadas responsables enfocadas a este fin y; de la valorización de este patrimonio por parte de los diversos integrantes de una sociedad sensible a la valoración de su acervo cultural. La ‚Ruta del Telar‛ es una reparación histórica que los habitantes de Belén, merecen en este comienzo del nuevo siglo. La Provincia de Catamarca y en especial el departamento Belén demuestra hoy, el rescate cultural de una HERENCIA ABORIGEN plasmada en las técnicas textiles que desde épocas milenarias en manos de nuestros primeros habitantes fueron transmitidas de generación en generación hasta nuestros días. Por ello apelamos al respeto y a la preservación de la identidad cultural de la comunidad, única dueña de sus tradiciones y también la responsable de no perderlas. Los hilanderos y tejedores, considerados ‚Tesoros Humanos Vivos‛ (UNESCO 2003) son los maestros en artes tradicionales que se encuentran ejerciendo aún su actividad junto a las nuevas generaciones transmitiendo con el testimonio concreto ese acervo cultural.

Telar criollo – Laguna Blanca Figura (Der.)Tejedora ‚Doña Borjita‛

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Belén es conocido como la ‚Cuna del Poncho‛ se caracteriza por la producción textil, agrícola, ganadera, minera, arqueología, paisajes y artesanías; fundada el 20 de Diciembre de 1681 por Bartolomé de Olmos y Aguilera. El nombre se le dio en recuerdo de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora del Belén en España. Este departamento ubicado en el centro de los llamados departamentos del oeste es el más antiguo de los territorios de la actual provincia de Catamarca, es el único que no posee límites con otras provincias, ni internacionales; en síntesis, es el más ‚catamarqueño‛ de la región, y es allí donde deben buscarse las profundas raíces del ser provinciano El departamento Belén, provincia de Catamarca, República Argentina tiene una historia más que importante y significativa desde las épocas aborígenes, colonial, independiente y hasta la actualidad que sigue resignificando permanentemente su legado cultural.

Época fundacional y colonial… continúa la herencia ancestral!!

BELEN PUEBLO CON HISTORIA

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Belén tuvo la particularidad de ser una ciudad española fundada en diversas oportunidades, además fue el primer territorio ocupado por españoles en la provincia de Catamarca y segunda en el país. El 24 de Junio de 1558, en el Valle de Quimivil, Juan Pérez de Zurita fundó Londres de laNueva Inglaterra, primera ciudad fundada por españoles en el actual territorio catamarqueño. Después de largos pleitos entre los propios españoles, y entre éstos y los rebeldes aborígenes se reemplazó a Zurita por Gregorio de Castañeda, quien cambió el nombre de Londres por Nuevo Extremo y la trasladó en 1561 al Valle de Conando, cerca del actual Andalgalá, allí se generaron graves problemas que terminaron por provocar una gran rebelión general de los diaguitas liderados por el cacique Juan

de Calchaquí. Los españoles deciden abandonar todo y refugiarse en Santiago del Estero, la única ciudad que quedó en pie en la inmensidad de la Gobernación del Tucumán, quedando interrumpida la conquista de esta región por varios años. Hasta que en 1606 asumió un nuevo Gobernador de Tucumán, Don Alonso de Rivera, quien retoma la ocupación abandonada anteriormente. Encomendó a su Teniente Don Gaspar Doncel a refundar Londres, y así con un grupo de españoles e indios amigos funda la tercera ciudad de Londres o San Juan Bautista de la Rivera, el 24 de Mayo del 1607 en el mismo lugar donde hoy se levanta la Villa De Belén. Doncel repartió solares a españoles y delimitó la jurisdicción de la nueva ciudad. El 15 de septiembre de 1633 Jerónimo Luis de Cabrera llevó a cabo una nueva fundación conservando el nombre de San Juan Bautista de la Rivera en las estribaciones occidentales del Ambato (actual Pomán); pero esta fundación nunca alcanzó características de una ciudad, en el lugar solo resistió de manera permanente el Capitán Francisco de Nieva y Castilla. Los vecinos se volvieron a la Rioja y al Valle de Catamarca ya que allí existía una importante población blanca por los beneficios de agua, tierra fértil e india pacíficos y sobre todo la devoción cada vez más creciente a la imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción que unió a la población del lugar. En cuanto al repartimiento y encomiendas, el Gobierno de Mercado y Peñaloza, Nicolás Carrizo de Garnica importante conquistador español, consigue en 1597 la encomienda de los indios de aquella zona. Después la obtiene su nieto Alonso Carrizo de Orellana en 1625. De esa antigua posesión como encomienda de la familia Carrizo a lo largo de tres generaciones, surge años después el poblamiento que se transforma en Villa que se conoce con el nombre de Londres. 23

Luego las tierras del Valle son concedidas en merced al Presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera, párroco del curato de Londres. Este destinatario le da a la merced un sentido misional, un sentido trascendente a sus empeños humanos. En el año 1678 entrega la merced a la Patrona Nuestra Señora de Belén, para ser repartida en lotes a la gente pobre necesitada. Por eso divide varias manzanas en cuatro lotes por cuadra, es decir 52 lotes en total, reservando dos de ellos para la Virgen de Belén. El censo realizado en 1756, por disposición del Cabildo de Catamarca, aporta el dato de 416 habitantes en el partido de Belén, dicho censo también manifiesta una mayor estratificación de la sociedad, donde los pobres y plebeyos iniciales en la posesión de la tierra repartida por el Pbro. Bartolomé de Olmos y Aguilera en 1681, quedan relegados ante la presencia de familias destacadas descendientes de oficiales que prestaban servicios a la Corona Española y algunos oriundos de Londres, conformando una élite local que alberga parientes, criados, sirvientes y esclavos. Se puede constatar un gran número de nuevas familias que unidas a las primeras hacen al Belén histórico y cuyos vástagos llegan hasta el presente. En el censo de 1778 el Curato de Belén registra 2.479 mulatos, zambos y negros libres y 136 mulatos, zambos y negros esclavos, 1005 indios, superando ampliamente a los españoles que eran 309 en total. Casados 140, viudos 6, viudas 22, solteros adultos 78 y solteras adultas 63. Entonces se deduce que hay más gente de color que blanca. Las castas ( los negros, mulatos, zambos, pardos y cholos) son la gran mayoría de su población más que en cualquier otra parte de la provincia y más en la zona rural que en la villa. Este hecho puede provenir de la necesidad de mano de obra para los trabajos de telares que para esa época ya están difundidos.

De acuerdo al censo de 1812 Belén tenía más de 1000 habitantes y los pueblos de los alrededores en conjunto tenían otros 1000, predominando los labradores y jornaleros, donde pervivían antiguos jefes militares que conformaban la élite local. Este censo revela un predominio de la población femenina, dedicada especialmente a la producción textil en la franja de 20 a 30 años de edad. Hasta llegar al censo de 1869 que evidenciaba 7.845 habitantes del Departamento Belén; de los cuales 3.094 habitantes eran del Distrito Belén, 201 habitantes de Laguna Blanca; 578 habitantes de La Puerta, entre otros. No se hayan registrado las poblaciones y localidades aisladas debido a las dificultades propias del territorio. El grupo comprendido entre 10 y 30 años de edad constituyen un número reducido debido al reclutamiento para las milicias emancipadoras. Durante la guerra de la Independencia Belén envía a Tucumán, hombres, mulas, novillos, caballos y dinero, hecho que pone de manifiesto la importancia de este departamento tanto desde el punto de vista patriótico, como demográfico y económico. En el marco de este gran aporte a la Nación no podemos dejar de mencionar como ejemplo de ello, un personaje destacado como fue el caudillo de Belén Don Juan Eusebio Balboa quien adhirió desde muy temprana edad a los ideales federales enfrentando en asonadas político-militares, a fuerzas provinciales y nacionales que intentaban cohartar el progreso social-político y económico del oeste catamarqueño. Triunfó en combate con la gran colaboración de otro belenista, el Coronel Don Justo Rivas y llegó a tener el grado de General de Brigada y Comandante de Armas de la Provincia. Reunía todas las condiciones de un caudillo, era quien tenía el poder real, palpable y cercano de la población de su área de influencia resguardando los intereses regionales en contra del poder centralista. Fallece en el año 1856 y pudo ver realizado los ideales Federales en la Constitución Nacional de 1853 por los cuales luchara toda su vida. 24

Los herederos de esas banderas como el Coronel MelitonCórdoba y Comandante Luís Quiroga, se unieron al pensamiento Americanista de Felipe Varela y, una vez más Belén logra un protagonismo en pos de una Nación Federal. Volviendo a las características sociales del Belén colonial y con respecto a la familia ésta estaba conformada por padres, hijos, criados, indios, esclavos, agregados y algunas veces abuelos. Los agregados, de gran número, son los parientes pobres o mujeres recogidas, pero sin embargo, ayudaban a la economía familiar, con trabajos de tejidos y diversas artesanías. El concepto de familia tendía a ser endogámica para preservar el poder económico, las tierras y el linaje, de tal manera que los hijos podían contraer enlace con parientes directos. Los descendientes de conquistadores eran quienes concentraban el poder alrededor de los gobernadores y cabildos, conservaban su identidad, transmitiendo de generación en generación sus valores ancestrales. A la vez dominaban el ámbito económico local y regional a través de las influencias derivadas de su apellido. Se puede constatar un gran número de nuevas familias que unidas a las primeras hacen al Belén histórico y cuyos vástagos llegan hasta el presente. Esta conformación de familias extendidas es heredada en la época independiente, época en la que se suman habitantes radicados originarios de otros lugares y nacionalidades como: La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumán, Bolivia, Chile, San Juan, Mendoza, Córdoba e Italia. Belén tuvo una ubicación estratégica, hacia el norte en la boca de entrada a la Quebrada de Belén y en un cruce de caminos comerciales que unían el Alto Perú con Cuyo, Chile y las ciudades del noroeste argentino, coincidiendo con antiguos caminos del periodo incaico prehispánico. En el abastecimiento de los centros mineros de Chile, Catamarca y en especial Belén tenía una presencia importante con el comercio transfronterizo de ganado bovino, ovino y equino,

productos agrícolas y también artículos manufacturados. Los arrieros y los troperos constructores de la unidad socioeconómica eran el sistema de transporte que contribuía al dinamismo del comercio y gozaban de buen prestigio al punto de acceder a niveles sociales mejores. O sea que el oficio contribuyó al desarrollo económico de una vasta región participando en la disposición de un orden social y de trabajo evitando el aislamiento total de Belén. La gran actividad comercial queda manifestada con la cantidad de comerciantes y profesiones diversas propias de una gran ciudad de la época, existe un abanico admirable de oficios o profesiones que sorprende: Labradores, olleras, carpinteros, herreros, lavandera, criadores, arriero, curtidores, trenzador, hilanderas, tejedoras, teleras, preceptor de escuela, costurera jornalero, cocineros, albañil, peón, sirviente, sombrerero, sastre, molinero, sacerdote, contramestre, leñero, carnicero, amansador, sangrador, violinista, vandejera, pastores de cabras, capataces, soldado, curtidor, pellonero, panadera, horticultor, telegrafista, educacionista, mayordomo, lavandera, platero , curanderas, pulperos, petaquero. Merece un análisis especial la producción textil como principal artesanía que se practica en el Departamento Belén, heredada de generaciones pasadas en las que se mezclan las tradiciones indígenas con las españolas; que siguiendo técnicas antiquísimas permite la elaboración de tejidos en lana de oveja, llama, guanaco, y antiguamente alpaca y vicuña de renombre internacional por la calidad de los mismos, ya en 1876 durante el gobierno del General Octaviano Navarro, Catamarca asiste a la Exposición Internacional de Filadelfia en Estados Unidos con ponchos y chalinas de vicuña y de lana de oveja, manteles y colchas confeccionados en el Departamento Belén. Una gran variedad de 25

prendas se fabrican cubriendo todo el proceso textil: desde la esquila, el hilado, el teñido y el tejido, con gran variedad de coloridos y diseños. Desde el siglo XVIII la tejeduría era el referente del progreso de Belén, la producción textil se desarrolló dentro del seno del hogar conformando una unidad productiva hogareña alrededor de la telera a través de las vinculaciones con los sectores comerciales de Belén y con las Caravanas y troperos que pasaban por allí. Los arrieros difundieron esta artesanía textil pues con sus viajes llevaban las prendas para comercializar y con ello una porción de cultura belenista. Laguna Blanca muestra en el censo de 1869 que la mayoría de la población se dedicaba a la cría de animales proveedores de lana lo que justifica el gran número de hilanderas. En la conquista y colonización española se produce una indiscriminada captura y sacrificio para obtener piel y luego de las pieles entrando así al circuito comercial colonial español. Esta situación se revirtió hacia fines del siglo XIX cuando los mismos pobladores de Laguna deciden cuidar y domesticar las llamas y la vicuña para su propio abastecimiento. Comerciantes y terratenientes ejercieron un patronazgo clientelar donde las mujeres se dedicaban al tejido y los hombres a la labranza. Esto provocó una desigualdad social a favor de una élite que se sustentó en la clase menos pudiente y necesitada de protección para su subsistencia. Quedó así establecido tres grupos de artesanas: uno era las tejedoras que trabajaban para otros, sin capital, no tenían acceso a la materia prima y por lo tanto no eran dueñas de sus productos; el otro grupo tenía la materia prima, tejen y comercializan sus productos a través de allegados o parientes y por último las teleras empresarias

Realizar un planteo sobre IDENTIDAD nos lleva a un ejercicio de mirarnos hacia dentro de nuestras propias individualidades y también hacia el interior de las sociedades a las que pertenecemos. O sea, que es un proceso de autoafirmación tanto individual como colectivo implica no solo experimentar la propia personalidad como única y singular, sino también la pertenencia a una comunidad. La búsqueda de nuestra identidad es la búsqueda de nuestro modo particular de ser, donde lo ‚nuestro‛ no alude a las cosas que nos pertenecen, sino más bien expresa nuestra particular relación con las cosas, de nuestra propia forma de vincularnos con los otros.

IDENTIDAD CULTURAL: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA

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La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Es un proceso de construcción en la que los grupos humanos se van definiendo a sí mismos en estrecha relación simbólica con otros y así, cada pueblo internaliza su propia experiencia cultural. Es un proceso de construcción social permanente y dinámica que caracteriza la manera común de vivir en el tiempo y en el espacio. Es una realidad muy tangible, no una abstracción absoluta, especie de humareda intelectual o académica. Resume la vida de un pueblo: el idioma, el arte, la religión, la tierra, su naturaleza; y en este caso particular del Departamento Belén , el rescate de un acervo cultural por demás significativo: las técnicastextiles ,una herencia ancestral que se evidencia en el trabajo del telar, en cada hilandera y tejedora y en cada tejido que se termina; además de ser el Departamento Belén el de mayor actividad textil artesanal con telar criollo y que constituye una fuerte motivación para todos aquellos que poseen una afinidad con el turismo cultural y tener una vivencia especial en esta experiencia trascendente.

Cuando se tienen contacto directo con este acervo y sus hacedores podemos apreciar cómo se reafirman los valores y principios de la comunidad a la que pertenecen los artesanos y sobre todo, la manera intacta que han perdurado a través del tiempo, y más loable aún el orgullo con que lo muestran y comparten. Es muy interesante y hasta emociona escuchar con sus voces el vínculo afectivo cotidiano y sentimiento de trascendencia que tienen con su telar…‛compañero de toda la vida y de sustento definitivo para todos…‛Ellos lo sintetizan con una frase: ...‛tejer es un modo de vivir y un medio de vida..‛ Es indiscutible, entonces que los artesanos merecen ser valorados como tales: PATRIMONIO CULTURAL VIVIENTE, sin duda son los que tejen en sus prendas la historia de su pueblo y desean detodo corazón transmitir a las nuevas generaciones lo que ellos recibieron de sus antepasados. Resulta pertinente asomarnos a un concepto de patrimonio para comprender mejor el alcance de esta Valoración Cultural e Identitaria de los tejedores y su oficio.

Patrimonio: es el legado de nuestros antecesores, el conjunto de bienes heredados que la comunidad puede reconocer como propiedad colectiva. Está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a un pueblo y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. El Patrimonio constituye la fuente insustituible de inspiración y de identidad de un pueblo pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y fundamento del mañana que aspira a dejar a las nuevas generaciones.

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Según el Documento emitido por la UNESCO en el año 2003 con respecto a la creación del sistema nacional de ‚Tesoros Humanos Vivos‛: Los Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo grado los conocimientos y técnicas necesarias para interpretar o recrear determinados elemento del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo, incluye los usos y expresiones, junto con los conocimientos, técnicas y valores que le son inherentes, que las comunidades y grupos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio se transmite de generación en generación, principalmente de manera oral. Es recreado constantemente en respuesta a los cambios en el entorno social y cultural. Infunde a los individuos, a los grupos y a las comunidades un sentimiento de identidad y continuidad y constituye una garantía de desarrollo sostenible. El primer propósito del establecimiento de sistemas nacionales de Tesoros Humanos Vivos es preservar los conocimientos y las técnicas necesarias para la representación, ejecución o recreación de elementos del patrimonio cultural inmaterial de gran valor histórico, artístico o cultural… El sistema también alienta a los jóvenes a adquirir los conocimientos y las técnicas requeridos para interpretar o recrear elementos del patrimonio cultural inmaterial proporcionándole el reconocimiento del pueblo a escala comunitaria, nacional o internacional…‛ Este conjunto de rasgos propuestos por la UNESCO se pueden aplicar perfectamente a los artesanos del tejido, pues son PORTADORES de una herencia cultural y lo mantienen vivo para los HEREDEROS de ese acervo. Son dueños de sus tradiciones ancestrales y eso los hace únicos, como único es lo que sus manos hacen, con la humildad y sencillez de los que habitan en el corazón de la Patria. 28

En este contexto las instituciones y las organizaciones estatales y privadas asumen un compromiso social que se traduce en la protección y conservación del patrimonio como una manera de conciliar el desarrollo económico con la cultura o sea un desarrollo culturalmente sustentable.

ARQUEOLOGÍA PRODUCTOS TEXTILES DE BELÉN COMO PRÁCTICAS Y HERENCIAS MILENARIAS

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El departamento Belén, provincia de Catamarca, posee una profunda historia que se plasma en la riqueza de su patrimonio cultural. En la materialidad de las ruinas y sitios arqueológicos presentes en la jurisdicción departamental se atesora un legado que, a través de su estudio, permitió -y sigue permitiendo- comprender diversos procesos históricos y sociales acaecidos en la región desde hace, al menos, unos 10 mil años. Dada la importancia del patrimonio presente en su jurisdicción es factible afirmar que el departamento Belén es ‚un gran sitio arqueológico‛. Esa materialidad fue objeto de numerosas investigaciones llevadas adelante por centros académicos nacionales e internacionales desde fines del siglo XIX. Así, por ejemplo, se pueden mencionar las expediciones científicas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, entre otros, que financiaron -y siguen haciéndolo- muchas de las excavaciones e investigaciones desarrolladas en el departamento. En este sentido, en la historia de la arqueología argentina las investigaciones emprendidas en Belén ocupan una parte importantísima e ineludible para comprender el desarrollo de esta disciplina. Sólo por mencionar algunos ejemplos, y sin intenciones de realizar un detallado repaso por las numerosísimas investigaciones desarrolladas en Belén, cabe señalar que sus sitios arqueológicos fueron visitados y estudiados, además de los pioneros trabajos de Adán Quiroga y Samuel Lafone Quevedo a fines del siglo XIX, por misiones científicas del extranjero como las que encabezaran ErlandNordenskiold y Eric Boman, apenas iniciado el siglo XX. A partir de entonces, los centros académicos del país comisionarían sus estudios a investigadores como Carlos Brusch, Salvador Debenedetti, Márquez Miranda, Antonio Serrano, Eduardo Cigliano y muchos otros. Luego, a mediados del siglo XX, el arqueólogo Alberto Rex

González inició sus excavaciones en el Valle de Hualfín y a partir del análisis de los materiales encontrados y la aplicación de novedosas técnicas -como el fechado por Carbono- propuso una secuencia cronológica para el desarrollo cultural del pasado regional. Sus trabajos en diferentes localidades del ‚norte Chico y norte Grande‛ constituyeron un paso importantísimo para empezar a considerar la profundidad temporal y la diversidad cultural del devenir histórico de las sociedades que habitaron la región.

Figura Nº 1-Paisaje de Belén

La trascendencia de la arqueología del departamento Belén puede dimensionarse cuando se toma en cuenta que muchas de las 30

‚culturas arqueológicas‛ fueron definidas a partir de las excavaciones realizadas en sus sitios alojados en su jurisdicción. Por ejemplo, manifestaciones culturales como ‚Condorhuasi‛, ‚Ciénaga‛, ‚La Aguada‛, ‚San José‛, ‚Hualfín‛, ‚Belén‛, entre otras, fueron caracterizadas por los arqueólogos a partir del estudio de los restos presentes en Belén. En la actualidad, a través del estudio de los sitios arqueológicos se abordan múltiples problemáticas del desarrollo cultural de la región NOA. Sólo por mencionar algunas, las sociedades agroalfareras durante el periodo medio (González 1955, 1977), formativo medio (Núñez Regueiro 1974) o de integración regional (Pérez y Heredia 1987) que elaboraron la cerámica conocida como ‚La Aguada‛, cuya excelencia y calidad estética marca un avanzado grado de conocimiento plástico y tecnológico. Otra temática muy importante que se viene analizando a partir de las evidencias presentes en Belén, es la modalidad de ocupación del espacio durante el periodo incaico. Al respecto, el sitio Shincal de Quimivil -que desde la década de 1980 es estudiado por el equipo que dirige el arqueólogo Rodolfo Raffinoconstituye una importante evidencia no sólo para abordar el esplendor de la arquitectura inka sino también las estrategias imperiales para establecer enclaves y centros administrativos y de control en regiones tan distantes del Cuzco (Raffino 1978, 2004).

Figura Nº 2 – Sitio arqueológico El Shincal, Belén

Figura Nº 3– Paisaje de Laguna Blanca (Belén) y tropas de vicuñas.

Como se puede observar, gran parte del conocimiento sobre la historia cultural de las sociedades indígenas que habitaron la región NOA y la provincia de Catamarca fue elaborado a partir de la riqueza material presente en el departamento Belén; empleando para ello diversas fuentes de información. Aunque la más sobresaliente fue la cerámica, también se estudiaron los objetos elaborados en piedra, en maderas, la metalurgia, los tejidos confeccionados a partir del procesamiento de las fibras obtenidas de los camélidos sudamericanos (vicuñas, guanacos, llamas, alpacas).

En relación a estos últimos, cabe señalar que las condiciones ambientales determinan su conservación por lo tanto sus hallazgos resultan muy escasos. De todos modos, los hallazgos registrados permitieron conocer y analizar diferentes aspectos de las tecnologías implementadas desde la selección y manejo de animales para obtener materia prima, pasando por su procesamiento, hasta la confección de los múltiples y diversos tipos de tejidos. Vale señalar que, por lo general, los textiles prehispánicos fueron hallados en contextos rituales y/o funerarios, permitiendo una aproximación a las implicancias y valoraciones de estas prendas en el mundo indígena prehispánico.

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En el presente capítulo de este libro se busca desarrollar un acercamiento al mundo textil andino. Por eso se persigue el objetivo de poner en relieve las particularidades históricas y culturales de las artesanías textiles desarrolladas en Belén para poder dimensionar los múltiples elementos de continuidad desde tiempos prehispánicos. Para abordar esta problemática, en el texto se desarrollan cuestiones relacionadas con la importancia que los tejidos alcanzaron en el pasado y en el presente de muchas comunidades. Para ello se parte de la siguiente noción central: la práctica textil constituye una tradición muy antigua que guarda profundos significados y que permite custodiar la memoria de los pueblos. En este sentido, en tiempos prehispánicos, los textiles no sólo sirvieron como prendas de vestir. Además de brindar abrigo, cumplieron una importante función que fue transmitir ideas que ayudaban a las personas a seguir unidas y a transitar por la vida. Ideas e informaciones que hacían -y aún hacen- que las comunidades se fortalezcan, cohesionen y se reconozcan como tales. En definitiva, los textiles resultan un importante soporte para trasmitir y comunicar pensamientos para la vida y las identidades de las comunidades. Muchos elementos ancestrales perviven en los textiles de nuestra región. De allí, entonces, que sea substancial comprender que los trabajos de los artesanos y teleras de Belén no resultan simples artesanías sino que constituyen un importante legado ancestral y cultural, cargado de profundos y extraordinarios significados. En este capítulo, se busca argumentar por qué la producción textil del departamento Belén es el producto de una herencia de tradiciones y costumbres transmitidas de generación en generación durante muchos siglos de historia. Para eso se ha organizado el escrito mediante dos partes. La primera, trabaja la información y las evidencias que la arqueología ha aportado para conocer los aspectos 32

tecnológicos de la producción de tejidos prehispánicos. La segunda, desarrolla aquellos componentes de la tradición textil que todavía pueden ser observados en las prendas y productos elaborados.

LA PRODUCCIÓN TEXTIL BELENISTA HEREDERA DE UNA TRADICIÓN ANDINA

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Los tejidos elaborados en el departamento Belén poseen cualidades propias y particulares que reflejan un acabado desarrollo del nivel técnico y estético. Por ejemplo, las prendas belenistas gozan del reconocimiento en el mercado artesanal nacional e internacional. De allí, que se pueda asumir que las prendas poseen un doble valor. Uno comercial, pues se trata de un bien artesanal que lleva en sus hilos y tramas muchas horas de trabajo, dedicación y entrega. Otro, no menos importante, que es su valor patrimonial. En la medida que cada tejido puede ser entendido como un bien cultural que sintetiza la sabiduría de una historia milenaria acerca del saber hacer de esas prendas. Tomando en consideración las investigaciones de arqueólogos e historiadores, es factible detectar que muchas de las técnicas y procedimientos que participan de la actual producción textil se remontan a miles de años (Corcuera 2006). Se entiende que la elaboración de textiles se inscribe en una escala más amplia que la local, hundiendo sus raíces en la región andina. En efecto, la textilería andina resulta una profunda tradición de elaboración de tejidos desarrollada en los territorios de Perú, Chile, Argentina y Bolivia, tanto en la Sierra Andina -área montañosa conformada por la Cordillera de los Andes-, como en la Costa -franja desértica existente en los países de Perú y Chile, ubicada entre la cumbres y el mar-. Las evidencias sobre elaboración de textiles en la región andina son muy antiguas, siendo factible establecer varios momentos en su historia o devenir. Inicialmente, hombres y mujeres manipularon fibras vegetales y animales con el fin de producir tejidos para vestimenta o bien para elaborar utensilios. No existe evidencia que por entonces existiera el telar, se trabajaba con la habilidad de las manos tejiendo un sólo elemento. Esto es, se trabajaba un hilo que se enlazaba sobre sí mismo y que permitía tejer sogas, redes, bolsas, hilos de pesca, entre otros artefactos. En un segundo

momento, las evidencias señalan la utilización de dos elementos del tejido: trama y urdimbre. Aunque, primero no se usara el telar, para épocas más recientes el registro arqueológico evidencia su completa incorporación en la confección de mantas, ponchos, entre otros. Se entiende, entonces, que los tejidos en la región andina poseen una extensa y dilatada historia que implicó un proceso lento y gradual, de ensayos y errores para la confección de objetos que fueron de gran importancia puesto que se relacionaron tanto a la vida cotidiana como a aspectos del mundo simbólico. Justamente, la importancia de los textiles radicaba en que funcionaban como vehículos de transmisión de ideas, memorias y mensajes culturales. En relación a esto último, se conoce que los textiles fueron bienes de prestigio involucrados en cuestiones políticas, económicas, sociales y religiosas. Constituyendo, entre otras cosas, sustanciales símbolos de identidad de los pueblos a través de los tiempos. Así, elementos como el origen y el color del hilo -pasando por el sentido en que las hebras fueron hiladas (derecha a izquierda o viceversa)-, encerraron sentidos de pertenencia familiar, grupal y/o regional, o bien reflejaban el rango social de la persona que los portaba.

Diferentes momentos en la historia de los tejidos andinos En los Andes, el tejido precedió a la alfarería, la agricultura y la vida aldeana. Las primeras evidencias corresponden a grupos cazadores recolectores marítimos que vivieron en las costas del pacífico, entre ocho mil y tres mil años atrás. Los grupos torcían fibras vegetales para elaborar todo tipo de objetos (bolsas, cestos, faldellines, cobertores usados en ritos funerarios, entre otros). Utilizaban técnicas estructurales como el torzal o amarra, un sistema 34

fijo de hilados de urdimbre, cruzados por una trama doble que los une, sin ser aún tejido a telar. A esta técnica, los arqueólogos la denominan pre-textil. Para estos momentos, se han encontrado hilados de lana de camélido (poco frecuente para la zona de costa) pintados con colores rojo y ocre que habían sido utilizados para bordar la superficie de las mantas de fibra vegetal. También, se encontraron esteras cuyas superficies habían sido pintadas con figuras geométricas. Por ejemplo, la cultura Chinchorro, relacionada con los más antiguos habitantes de la costa de Arica, en el actual territorio de Chile, hace ocho mil años atrás vestían faldellines (cobertores del sexo) hechos de cordeles de fibra vegetal. Una vez desarrolladas las fibras naturales modificadas, como la de la llama y el algodón, se continuó tejiendo cordeles con estas nuevas materias primas. También existe evidencia para el norte de Chile, en la región de Atacama, que muestra una larga secuencia de confección de textiles con una antigüedad aproximada de 4000 años. Esta tradición textil empieza cuando los grupos cazadores recolectores de las quebradas cercanas al salar de Atacama comienzan a domesticar los camélidos. En esta zona se han encontrado hilados de camélidos silvestres y domesticados, lo que permitió saber que los primeros pasos en la elaboración de textiles se dieron sobre esta fibra animal y no sobre fibra de algodón u otras fibras vegetales. Los diseños conforman zig-zags, diagonales y rombos, a veces logrados por efecto de diversos nudos o por inclusión del color rojo en las fibras. Algunos tejidos fueron hechos con dos elementos: la urdimbre y la trama. Aquí aparecen lana y pelo en la confección, junto a la fibra vegetal. Las evidencias referidas corresponden a sociedades cazadoras-recolectoras, con un hábil manejo de la cestería, que confeccionaban los abrigos con pieles y cueros trabajados con

instrumentos de piedra, madera y huesos. En otras zonas no hay antecedentes tan antiguos de uso de fibras vegetales debido a la presencia de lluvias que no permite conservar los restos orgánicos. Pero esto no quiere decir que no hayan sido usados. Copiando las técnicas con que ya se elaboraban todos esos objetos, las personas comenzaron a utilizar el algodón y la fibra de los camélidos. Estos textiles fueron fabricados manipulando las urdimbres (hilados verticales) con los dedos o mediante la ayuda de un instrumento, separándolas individualmente para entrelazar las tramas (hilados horizontales), generando de esta manera una estructura textil, cuya forma más básica es denominada ‚ligamento tela o tejido balanceado‛. En el norte de Chile, para estas épocas se usaron distintos tipos de fibras vegetales (hojas, gramíneas, algodón). También se utilizó el pelo humano y, como sucedía desde tiempo atrás, la fibra de camélido a la cual se aplicó pigmentos rojos. Se encontraron, además, tejidos anillados y anudados, de doble torsión y una vincha en ligamento tela. Por la gran cantidad de material textil hallado, los investigadores piensan que la gente pasó mucho tiempo hilando la fibra de los camélidos que obtenían de los rebaños que criaba.

Figura Nº 4 – Bolsa en miniatura elaborada con técnica de anillado y anzuelo de espina de cactácea encontrado en su interior procedente del contexto mortuorio de la puna de Chile. (Fotografía tomada de Cases et all. 2008). 35

En el norte de Perú, en un sitio llamado Huaca Prieta, se encontraron más de tres mil fragmentos elaborados con técnica pretelar, en donde sólo se utilizaban las manos. La mayoría de estos fragmentos son de algodón y poseen 4.500 años de antigüedad. Entre ellos se destaca la aparición del primer diseño textil conseguido a través del entrecruzamiento de hilos de urdimbre con los de trama, correspondiente a la representación de un cóndor con las alas desplegadas y una víbora enroscada en su estómago. Alrededor de tres mil cuatrocientos años atrás, se comienza a utilizar los primeros tejidos a telar. Las personas manipularon varios sistemas de urdimbres a la vez haciendo que el proceso de tejido sea mucho más rápido. La textilería avanzó paralelamente a la experimentación en el cultivo de vegetales, el trabajo en cerámica y en metal. El telar permitió que se desarrollaran tejidos cada vez más complejos y bellos. Los tejidos más antiguos elaborados en telar fueron encontrados en la costa de Perú, en el valle de Ica. Se trata de 300 textiles elaborados en algodón y tienen una antigüedad de unos tres mil años y pertenecen a la cultura Chavin. Ésta si bien era originaria de la sierra central, había logrado expandir su dominio e ideas hacia la costa peruana. Para decorar los textiles se emplearon pinturas que no empastaban las telas -es decir, que eran muy aguados, casi transparentes. Los motivos de la cultura Chavin representados fueron serpientes, aves, señores y guerreros portando bastones que terminan en cabezas con forma de víboras, ojos excéntricos y labios gruesos con colmillos entrecruzados. Con una antigüedad un poco menor, los textiles del norte de Chile también evidencian el uso de estas tecnologías. Allí, se encontró el primer tejido de dos elementos de color negro indicando ya el uso del telar-, hilados de camélido característicos de las mantas felpudas (hilado bouttonné), textiles de ligamento de tela 36

y turbantes usados para adornar a los muertos que fueron confeccionado por tejedores de hace dos mil doscientos años (Hoces de la Guardia y Rojas 2000).

Figura Nº 5- Técnica de: a) anillado de doble torsión; b) ligamento tela; c) hilado

bouttonné

A medida que se consolida la agricultura y el sistema de vida aldeano, tanto en los valles bajos como en la costa, se continúan utilizando el algodón y la fibra de camélidos. La cultura Nazca se destacó por sus finos bordados multicolores y por terminaciones hechas en volumen. El empleo de esta técnica permitió realizar líneas curvas que les dieron a las figuras representadas mayor plasticidad y movimiento. Los diseños decorativos abarcaban figuras humanas y representaciones realistas de motivos curvilíneos. Posteriormente, se fueron volviendo geométricos con figuras altamente repetitivas que forman patrones. Fabricaron extraordinarias fajas, bolsos, sandalias, abanicos, gorros y tocados turbantes.

Entre mil quinientos y mil años atrás, en los Andes se adoptan nuevas tecnologías y nuevas formas de organizar el espacio tejido, con una clara demarcación de un centro, espacios intermedios, espacios laterales y bordes. Se desarrolla la concepción de simetría, que se mantiene hasta la actualidad en los tejidos andinos. Crece la variedad de formas y usos. Aparecen la inkuña o paño rectangular usado en ceremonias, el taparrabo trapezoidal -confeccionado de dos paños tejidos unidos en el centro-, la chuspa -bolsa utilizada generalmente para contener hojas de coca y otras yerbas- y la bolsa faja. Además de los tonos naturales, las prendas se destacan por su variedad de colores verdes, azules, ocres y anaranjados. En la sierra de Perú, los textiles Wari, adquirieron una bella fusión de estilos provenientes de épocas anteriores que le brindaron hermosos colores. En tanto que la influencia de la cultura tiwanaku los dotó de una serie de motivos iconográficos de personajes alados portando báculos. La técnica del tejido preferentemente fue la del tapiz. Hay camisas, unkus, gorras, bolsas y otros objetos. Se destaca una técnica que consiguió dar aspectos terciopelados a las superficies de los textiles.

Las evidencias de la producción de tejidos prehispánicos en Argentina Los arqueólogos afirman que la relación entre la cestería y los comienzos del tejido se pone en evidencia en los sitios arqueológicos de Argentina, que ilustran el proceso que llevó a la incorporación de hebras de lana asociadas a fibras vegetales de diverso origen. Así, las más antiguas textilerías señalan el paso intermedio entre la cestería y el tejido en las técnicas que los investigadores denominan ‚pre-textiles‛. Durante años, dichas 37

técnicas fueron complejizándose y desarrollándose para terminar confeccionando magníficas y variadas prendas. Varios sitios arqueológicos del noroeste y otras áreas del país muestran evidencias muy antiguas. Se trata de enterratorios donde el ajuar funerario estaba compuesto por elementos realizados en cestería, tejidos en malla y otros. Por ejemplo, en Calingasta, provincia de San Juan, en el sitio Los Morrillos se descubrió una gruta con verdaderos paquetes funerarios de cuatro mil cuatrocientos años de antigüedad, donde los restos humanos estaban envueltos en cueros y pieles unidas con fibras vegetales, acompañados por grandes mantas de lana tejida y cestería. Para periodos más tardíos, en la misma provincia, en el Valle de Calingasta se halló una tumba de pozo con dos cuerpos adultosenvueltos en prendas textiles sujetas con espinas de algarrobo y ataduras de cordeles, fechados en 1180 DC. En tanto que en el sitio Punta delBarro, Valle de Iglesia, se hallaron cuatro cuerpos adultos y tresinfantiles envueltos en varias capas de textiles sujetos con espinas, palitos y ataduras de cordeles y/o fajas. Los fechados radiocarbónicos dieron una antigüedad de 1300 y1400 DC. En la provincia de Jujuy se realizaron varios hallazgos. Por ejemplo en el sitio Inca Cueva, Quebrada de Humahuaca, evidencias que fueron fechadas en 2.200 años antes de Cristo demuestran un interesante espectro del conocimiento textil. La mayor parte de los objetos tejidos fueron realizados utilizando la sencilla técnica de un solo elemento, en general de fibras vegetales y con muy poca utilización de lana. En la misma provincia, se ha registrado la evidencia con mayor antigüedad, en el sitio Huachichocana, con fechados cercanos a 7.600 años a. C. y se tratan de sogas y cuerdas que demuestran una habilidad en la torsión y manejo de la fibra. La manufactura de bolsas y gorros es de alta calidad, lo que demuestra

un perfecto conocimiento y dominio de la confección de mallas (Rolandi y Nardi 1978). En tanto que en el sitio arqueológico Doncellas, un asentamiento indígena habitado entre los siglos X y XV DC, se detectaron tejidos y herramientas para la manufactura de textiles. Muchos de ellos fueron confeccionados mediante técnicas que aún se utilizan en la actualidad como, por ejemplo, la técnica de faz de urdimbre. Otra evidencia procede del sitio Sayate, Quebrada del Arroyo de Sayate, departamento Cochinota. Allí se produjo el hallazgo del cuerpo de un adulto vestido con varias capas de piezas textiles. No pudo establecerse su antigüedad pero los investigadores sostienen que posiblemente pertenece a momentos incas, incluso hispanos. Un hallazgo parecido sucedió en sitio Sorcuyo, en la misma jurisdicción. Allí se encontraron prendas y fragmentos de vestimenta (túnica/poncho, un manto).En el Pucará de Tilcara -Quebrada de Humahuaca-, se recuperaron varios fragmentos textiles que estaban depositados en áreas de descarte (basureros de las áreas residenciales) y que tendrían una antigüedad entre 650 a1060 años DC. Los restos pertenecían a fragmentos de telas. En el sitio arqueológico Santa Rosa de Tastil, ubicado en la Quebrada del Toro, provincia de Salta, un pequeño y antiguo poblado pre-incaico que existió en el lugar entre los siglos XIV y XV, la industria textil se destacó como una de las más importantes, siendo eje del intercambio comercial entre las regiones puneñas y valles adyacentes. Allí se hallaron más de 600 fragmentos textiles pertenecientes a ponchos y fragmentos de telas, con un fechado asignable 1336a 1439 DC. Además, en la provincia de La Rioja, en la localidad de Angualasto, se encontró un tejido cuya decoración tomaba como elemento más denso a la trama; en donde los colores que se insertan 38

en la misma son los que terminan delimitando el motivo que se aprecia en el tejido (Renard 1994). Para el periodo inka se conoce que, en la región NOA, se establecieron centros estatales donde se producían tejidos. Así parecen sugerirlo las investigaciones desarrolladas en sitios arqueológicos correspondientes a momento incaico. La confluencia de la cultura de pastores de llamas y de pautas incas, se evidencia en las ofrendas de altura donde está presente la fibra de vicuña, que vistieron imágenes como las estatuillas de oro y plata, lo que muestra la importancia de los tejidos para estas sociedades. En tiempos Incaicos, la lana de vicuña, de alpaca, de llama, pelo de murciélago, algodón costeño, fibras vegetales, lentejuelas de plata y oro y hasta pelo humano, fueron utilizados para confeccionar, enteramente, o en parte, telas que se fabricaran tanto en un nivel masivo como para una elite de especialistas. Todo este material se trabajó en tres niveles de calidad, desde una basta y gruesa tela llamada ‚cosi‛, utilizada fundamentalmente como frazada, pasando por otra intermedia llamada ‚ahuasca‛, destinada al uso cotidiano, producto de los telares familiares, hasta la de mayor calidad y más preciada, llamada ‚cumbi‛, resultado de una gran tradición textil que tuvo en la técnica del tapiz su mejor expresión. Finalmente, con la llegada de los españoles se incorporó la oveja y el telar accionado a pedal generando el tejido mestizo resultado de la fusión de ambos aportes. Sin embargo, con los años, la corona española y los funcionarios residentes en América comprendieron el valor de los tejidos de lana de vicuña, guanaco, alpaca y llama.

Evidencias de tejidos arqueológicos encontradas en Catamarca

urna. Este hallazgo, constituye una evidencia del uso de las fibras por parte de las tejedoras en los primeros siglos de nuestra era.

En la provincia de Catamarca se han encontrado dos tipos de evidencias de la producción de tejidos. Una, del tipo directo, corresponde a prendas y tejidos que por el contexto cultural fueron asignadas a sociedades agropastoriles de momentos tardíos (Siglos X al XV). Otras, permiten a los arqueólogos inferir la utilización de textiles en momentos más tempranos a partir del hallazgo de evidencias indirectas que corresponden a elementos estrechamente relacionados con el proceso de elaboración de los tejidos. Los especialistas opinan que la ausencia en el registro arqueológico de textiles en momentos más tempranos se debe fundamentalmente a las condiciones ambientales y geológicas donde se encuentra depositados los restos arqueológicos. Esto provoca que los textiles prehispánicos sean muy raros de hallarse, porque su conservación queda restringida a zonas geográficas más secas como la puna. Lugares de donde provienen la mayoría de los hallazgos. Seguidamente se repasan las evidencias halladas en Catamarca, organizando la exposición de la secuencia cronológica propuesta por González (1955) Periodo agroalfarero temprano (0 al 400 DC) En los primeros siglos de la era cristiana se manifiesta en Catamarca un florecimiento artístico que coincide temporalmente con lo que los arqueólogos peruanos han denominado como de los ‚maestros artesanos o culturas florecientes‛. A esta época corresponden las piezas escultóricas de piedra de Alamito que sobresale por el esplendor de su arte. La faceta bélica se manifestaría, por ejemplo, en la zona de Abaucán, donde se encontró una cabeza-trofeo envuelta en un tejido de vicuña contenida en una 39

Figura Nº 6- Variedad de muyunas elaboradas con diferentes materias primas: piedra, cerámica y hueso.

Otras evidencias, pero indirectas, corresponden tanto a instrumentales vinculados con la preparación del hilado como a la representación de las vestimentas usadas. Así, entre las primeras, se encontraron contrapesos -torteros- de los husos que, por su decoración iconográfica, fueron asignadas a la cultura arqueológica Ciénaga. Mientras que entre las segundas evidencias, se hallaron

estatuillas o figurinas elaboradasen cerámica que se representan con sus atavíos y vestidos. Periodo agroalfarero medio (400 al 900 DC) En este momento se desarrolló la sociedad que elaboraba la cerámica que los arqueólogos han denominado La Aguada. Aquí, los artesanos y artistas alcanzaron un alto grado de desarrollo en cuanto a la técnica de elaboración de la cerámica - quizás, el elemento más conocido-, la piedra, el hueso y otros (González 1977). Sin embargo, a partir del hallazgo, en el vecino país de Chile, de un fragmento de textil finamente decorado con motivos felínicos -típica iconografía que define al estilo La Aguada-, se sabe que el desarrollo artístico también alcanzó a los tejidos (González 1998). En las excavaciones, los arqueólogos, han encontrado una infinidad de elementos y útiles para tejer. Donde el ambiente no hizo posible la conservación de los tejidos, la evidencia de la actividad textil se manifiesta en la presencia de los llamados ‚torteros‛. Estos eran pequeños contrapesos destinados a mantener el impulso rotativo de los husos, de ahí el nombre de ‚muyunas‛, ya que en quechua muyuy significa girar. También se encontraron instrumentos de huesos para ajustar las tramas. Por ejemplo, el sitio Pueblo Perdido de la Quebrada, emplazado en el departamento Capital de Catamarca, ubicado cronológicamente en momentos Aguada (300-1000 d.C), el arqueólogo Néstor Kriscautzky, en base a excavaciones sistemáticas realizadas en un espacio abierto, determinó que se trataba de un sector del poblado donde se llevaban a cabo actividades relacionadas al hilado. Tal inferencia la realiza a partir del hallazgo de torteros o muyunas, herramientas relacionadas con el trabajo del hilado (Kriscautzky 1996-97, Kriscautzky1999). 40

Figura Nº 7-Torteros para hilar elaborados en hueso correspondientes a la Cultura La Aguada. En ambas decoraciones se trabaja la representación simétricamente enfrentadas de una serpiente bicéfala (izq.) y figuras felínicas (der.) (Fotografías tomadas por Luis Rodríguez para Fundación CEPPA)

Periodo agroalfarero tardío (900 AL 1400 DC) En el sitio Punta de la Peña 4 (departamento de Antofagasta de la Sierra, provincia. Catamarca), se halló un cuerpo enterrado enun alero rocoso. Se trató del cuerpo de un adulto femenino vestido y cubierto por textiles (poncho), sujeto con palitos cañitas y atado de cordelería. Los fechados realizados a los cordeles que sujetaba la envoltura funeraria estableció una cronología de 1309 a 1413 años D.C. todas las piezas fueron elaboradas con técnica de faz de urdimbre.

Figura Nº 8-Manta que formaba parte del ajuar funerario del entierro de un adulto encontrado en Antofagasta de la Sierra (Fotografía tomada de López Campeny 20062007).

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En el siglo VI d.C. en el NOA se conocían numerosas técnicas textiles, y en la zona de Catamarca, el tejido alcanzó un alto nivel durante el primer milenio de la era. En los sitios que corresponden a Las Mansas, Las Faldas de Belén, Alto del Medio y el Durazno, en su mayoría los tejidos encontrados son fragmentos de: tejidos planos, tapices-kelim, gobelino, técnicas de decoración sobre la base de urdimbre, punto de poncho. Estas técnicas eran aplicadas con lanas de camélidos en colores naturales, pero también aparecen el naranja, negro, rojo y verde oliva. En Catamarca se han registrado hallazgos arqueológicos excepcionales conformados por dos fardos funerarios conteniendo un cuerpo asociado a piezas textiles (cada fardo), contenedores de origen vegetal y pieza cerámica. De conservación inusual para el territorio provincial, por las características técnicas, el hallazgo fue relacionado con grupos que ocuparon espacialmente vastos sectores de sierras y valles del NOA. Temporalmente los hallazgos corresponden a tiempos tardíos que pueden llegar hasta la época incaica y de contacto. El hallazgo se produjo en el año 1996 en la localidad de Lorohuasi, Fiambalá, departamento Tinogasta, cuando Vialidad Nacional realizaba el desvío de un camino. Actualmente, ambos textiles se almacenan en el ‚Museo del Hombre‛ en dicha localidad.

Figura Nº 9- Poncho que acompañaba el fardo funerario hallado en Lorohuasi, Fiamabalá, Catamarca. 42

La arqueóloga Susana Renard realizó un detallado informe sobre las prendas hallas en Lorohuasi y trazó una vinculación entre las guardas del diseño geométrico interior de la manta hallada y la decoración de las urnas funerarias de la cultura santamariana. Sobre los tejidos, dice la autora que ‚Algunos de ellos tienen dibujado el mismo motivo que las dos guardas laterales de grecas y escalerados que esta pieza... según lo planteamos, las urdimbres de este tejido quedarían ubicadas horizontalmente cuando se usaba la prenda y el motivo está formado por tramas que quedan verticales, blancas y marrón oscuro/negro, que forman las figuras/fondo. Si bien los tejidos de Lorohuasi están asociados a cerámica Belén, su contemporaneidad (440+50 años AP) con los grupos santamarianos nos permite pensar en el uso de prendas semejantes en ambas sociedades...‛ (Renard 1997) Efectivamente, las urnas de estilo santamariano para el entierro de niños, cuyo epicentro es el valle de Santa María y que comprenden a un amplio radio de dispersión, han sido estudiadas, entre otros autores, por Weber (1978). En base al análisis de formas y decoración, estableció cinco fases para el desarrollo cronológico de esta cerámica. Las piezas de las fases I y II presentan en el centro del cuerpo, unas bandas verticales ubicadas equidistantes de ambas asas. En dichas fases, resulta frecuente que los motivos decorados lo constituyen grecas unidas con escalonados, muy semejantes a los diseños de la pieza textil encontrada en la localidad de Lorohuasi, Tinogasta.

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Figura Nº 10-Urna funeraria estilo santamariano, obsérvese la guarda central (izquierda). (Fotografía tomada por Luis Rodríguez para fundación CEPPA).

A partir de esta asociación sería factible plantear que la decoración pintada podría corresponder a textiles utilizados por las poblaciones que elaboraron las urnas. Al respecto, el arqueólogo Velandia Jagua (2005) propuso que los diferentes motivos de las vasijas representan a mujeres sentadas con diferentes tipos de ponchos. En base a un minucioso análisis de los motivos inconográficos de las urnas santamarianas, el autor procede a desplegar las figuras representadas, dejando al descubierto la trama

de los tejidos que envuelven al personaje representado en las vasijas. Mediante la imagen del ‚tejido desplegado‛ quedan al descubierto las guardas y diseños geométricos como escalonados y grecas, muy común en los tejidos.

Figura Nº 11- Decoración de una urna funeraria estilo Santamariano y motivos decorativos desplegados que componen el poncho (Dibujos tomados de Velandia Jagua 2005) – (Der.)

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Considerando las forma de las vasijas, la decoración antropomorfa en la zona superior de las mismas (ojos, bocas y manos) y que las mismas han servido para la inhumación de pequeños niños, Velandia Jagua concluye que urnas conforman la representación de una mujer, sentada, ataviada y pintada con las marcas de su rango o de sus linajes, para asistir al funeral de sus niños muertos. Debajo del unku representado se halla un cuerpo humano -la imagen virtual de una mujer- sentada con las piernas dobladas bajo el cuerpo de la urna. Las urnas funerarias expresarían la cosmovisión de la sociedad que las elaboró respecto al ciclo de la vida y la muerte. Así, piezas cerámicas aparecen como un vehículo hecho de tierra- que liga el cadáver con los "elementos" de la naturaleza. Para este arqueólogo, las vasijas cerámicas podrían simbolizar ‚vientre de barro‛, mediante el cual regresa un ser (salido de otro vientre) que vuelve al vientre original que le dio la vida. En este proceso las mujeres son una intermediación entre la fertilidad de la tierra y la posibilidad de producir seres humanos; por lo tanto, las urnas funerarias, que como vasijas de barro participan de la misma esencia de la tierra progenitora, son el vehículo que permite cerrar el círculo, pues garantizan simbólicamente el proceso de retorno.

Periodo incaico (1400 hasta 1536 DC)

Figura Nº 12 - Ejemplos de decoración de urnas funerarias y despliegue del diseño. Ambas proceden de Fuerte Quemado, Santa María, Catamarca. (Dibujos tomados de Velandia Jagua 2005). 45

Con la llegada de los incas, se propone que se habrían establecido centros estatales de tejido. Esto parece desprenderse de las investigaciones desarrolladas en el sitio inca Potrero-Chaquiago, ubicado en el departamento Andalgalá (Williams 1994, 2000). La confluencia de cultura de pastores de llamas y de pautas incaicas se evidencia en las ofrendas de altura. Allí, la fibra de vicuña está presente vistiendo estatuillas de oro y plata.

Figura Nº 13- Ofrenda funeraria hallada en Incahuasi, Tinogasta. (Der) Detalle figurina de plata cubierta por mantos prendidos por un tupu, cintillo con detalles de concha de molusco y tocado de plumas. (Izq) Conjunto de Bolsa con red y chalas de choclo que en su interior contiene hojas de coca.

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En tiempos incaicos, las fibras de vicuñas, de alpacas, de llamas, del algodón costeño de Perú, incluso las fibras vegetales fueron empleadas y combinadas para ser ofrendadas en santuarios de altura. En Tinogasta, se halló una escultura de plata que estaba finamente cubierta con diferentes tipos de telas, que de acuerdo con sus técnicas de hilado remiten a distintos puntos de la región andina. Dicha ofrenda estaba acompañada por una bolsilla hecha con la chala del maíz donde se almacenó hojas de coca.

Figura Nº 14- Tupus o alfiler empleado para sostener los unkus o túnicas incaicas.

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Los textiles incas se caracterizaron por sus diseños geométricos o tocapus destacándose sus tapices y sus mantos de plumas, también de diseños geométricos. Entre sus textiles debemos mencionar el quipu, que consistía en un complejo sistema de cuerdas con nudos de diferentes tipos y colores dependientes de un cordón principal. Se usaba como instrumento de contabilidad y de acuerdo a la ubicación de los nudos permitía llevar un censo de personas, tierras e incluso podían registrar hechos históricos.

Luego agrega el autor que ‚la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se funda en 1683, y en su escudo de armas figuran dos valles, los dos de oriente y occidente, pendiendo sobre el de Catamarca una manta de algodón, con indicación de su porvenir, porque Mate de Luna era hombre de largas vistas.‛ El algodón significó una de las materias primas más importantes en el ámbito de Catamarca colonial, donde predominaban las telas hechas con éste material. Al respecto, dice Adán Quiroga:

Periodo Colonial

‚... Y es cosa cierta que quien necesita del género por muy distante que está lo va a buscar en el lugar que lo puede hallar como acontece con el Valle de Catamarca, que quien necesita de sus géneros, que son el algodón y sus efectos de pañito y lienzo va hasta ella aunque dicho valle está distante de dicho camino real (el que iba al Perú) cuarenta o cincuenta leguas...‛.

Los españoles incorporaron la oveja y el telar accionado a pedal generando el tejido mestizo resultado de la fusión de ambos aportes. Con el tiempo la corona española y los funcionarios americanos comprendieron el valor de la lana de vicuña, guanaco, alpaca y llama. El algodón significó una de las materias primas más importantes en el ámbito de provincial durante la colonia. El tejido alcanzó una gran relevancia durante esta época. Por ejemplo, el algodón del Valle de Catamarca era muy abundante y por mucho tiempo se utilizó como moneda de pago. Al respecto dice Adán Quiroga que

‚...Constituía una gran industria en Catamarca calchaquí y colonial, era una materia prima de la mayor importancia, siendo numerosas las telas de este material de las urdimbres. Fama es que en esta provincia el algodón era nativo, autóctono de la tierra, y que sus cultivos ocupaban grandes extensiones y daban pingües cosechas... En tiempo de las fundaciones de las ciudades de Tucumán, el algodón del valle de Catamarca era muy abundante, fue mucho tiempo moneda y constituía su valiosa riqueza colonial‛.

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EL MUNDO SIMBÓLICO CANALIZADO MEDIANTE LOS TEJIDOS

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La textilería andina no es simplemente una tradición de confección de prendas u objetos tejidos. Es en sí misma un cúmulo de ideas expresadas mediante un lenguaje visual. No sólo el objeto terminado guarda profundos significados. Todo el proceso de fabricación textil en los Andes lleva en sí mismo cargas simbólicas importantes que, al mensaje visual, le agregan sonido. Así, con frecuencia, mientras se tejía también se rezaba o cantaba, incorporando a los tejidos mensajes con sonido. Las investigaciones emprendidas por antropólogos, arqueólogos, historiadores, entre otros, pusieron en evidencia que los textiles andinos funcionaron como instrumentos de comunicación de la cosmogonía andina, soportes de ideas y conocimientos sobre el mundo y la vida. Los significados culturales están silenciosamente presentes en los tejidos tanto en los materiales -diferentes tipos de fibras-, técnicas de realización –tipos de hilados, tramas, puntos de tejidos-, como en el diseño y el uso de los colores. En efecto, existen múltiples mensajes, nociones, concepciones y cosmovisiones que se encuentran contenidos en la elección de la fibra, el sentido de su torsión, la opción de colores, motivos decorativos, entre otros. A través de los textiles, diversos pueblos expresaron su pertenencia a un grupo, género, rango social, relación con otras etnias, con sus dioses, y otros. En el mundo andino, los textiles se encuentran repletos de diseños cargados de ideas; las cosas están relacionadas por sus diferencias y semejanzas. Una forma de expresar y ordenar el mundo es a través del tejido, mostrándolas en paralelo o bien yuxtaponiéndolas en la disposición textil. Los investigadores han demostrados que los textiles andinos relatan y narran hechos del pasado, mitos, leyendas, saberes ancestrales, entre muchas otras cosas. Proponen que deberían ser entendidos como una memoria visual que expresa en sus formas, colores, espacios y contornos, la historia y formas de ver las cosas por

parte de una comunidad. De allí, que sea lícito señalar que la historia cultural de los Andes ha quedado plasmada en los textiles. Estas imágenes plásticas son documentos gráficos de una ideología o de un sistema de valores. Al igual que sucede hoy en muchos lugares del mundo, en donde existen textos escritos que cuentan la historia de tal o cual pueblo, en el mundo andino los tejidos pueden ser entendidos como textos que narran la historia de una comunidad: saberes, informaciones, también mensajes a los dioses y aquellas ideas que las personas tienen sobre el mundo que los rodea (su forma de ver a las plantas, los animales, a otras personas, a las estrellas, entre muchas otras cosas). Por lo general, esos mensajes eran comprendidos por las personas que formaban parte del grupo. A los de afuera les costaba mucho entenderlos y eso marcaba cuestiones de identidad, pues los tejidos llevan mensajes ‚escritos‛ en sus hilos que sólo pueden ser leídos y entendidos por las personas del lugar y que participan del sistema cultural que los produjo. Fue una forma de comunicación para defender y definir la identidad de un grupo, como sucede actualmente en muchas partes de los Andes.

Figura Nº15– Mujer tejiendo en telar. Cada paso de la producción guarda un conocimiento ancestral.

Los tejidos no se encuentran escritos con palabras, pero sí contienen otro tipo de lenguaje. Un lenguaje visual que trasmite ideas a través de elementos como ser figuras decorativas y muchas otras cosas más. Aquello que se quiere expresar -las ideas trasmitidas- son representadas tanto a través de los materiales de confección, las técnicas de realización, el diseño decorativo elaborado en el textil como mediante el uso de ciertos colores. Elementos como el origen y el color del hilo -pasando por el sentido en que las hebras fueron hiladas (derecha a izquierda o viceversa)- y los diseños decorativos llegaban a encerrar sentidos de pertenencia familiar y/o comunal. 50

Por ejemplo, en el pasado prehispánico, la materia prima elegida tenía -y en muchos lugares aún tiene- un significado esencial. Los guanacos y vicuñas eran considerados animales sagrados, por lo tanto su fibra también. Su uso, entonces, implicaba un acto simbólico. A ello se le agregaban cuestiones como las diferentes tonalidades de lana según la parte del cuerpo de donde ésta se extraía o el tipo de hilado que preparaba la hilandera. En relación a esto último, concretamente, el tipo de torsión y cantidad de hebras parece haber tenido un significado especial. En la actualidad las hilanderas del altiplano fabrican hilos de dos cabos expresando que todo tiene su par: oscuro-claro; arriba-abajo; cielo-tierra; día-noche; hombre-mujer; vacío-lleno, etc. En referencia a lo anterior, la dualidad o ley de paridad es una noción básica de los pueblos andinos, por el cual todo lo que existe tiene su par. En los textiles andinos la dualidad fue excelentemente representada, ya sea en base a diseños naturalistas como a diseños geométricos. En referencia a los diseños decorativos, los motivos que se usaron en el pasado son muchos, casi infinitos. En términos generales recrean seres y cosas de la naturaleza como así también aquellas relacionadas con el mundo de la religión. Se encuentran recreaciones de animales, de vegetales, de olas marinas, de sacerdotes oficiando misas, de seres monstruosos, de deidades o bien imágenes sobrenaturales creadas a partir de cosas pertenecientes al mundo real. También existen motivos abstractos, es decir que no son identificables con el mundo conocido, al menos en la actualidad. Todas estas figuras reflejan las ideas y forma de ver el mundo por el tejedor.

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¿De que “hablan” los textiles? Se sabe que fueron bienes de prestigio involucrados en cuestiones políticas, económicas, sociales y religiosas. Constituyendo, entre otras cosas, sustanciales símbolos de identidad de los pueblos a través de los tiempos. Entre otras cosas, ellos expresan cuestiones como:

El rol social de las personas Como bien preciado, el tejido expresaba la posición social que los individuos tenían en su comunidad: su acceso al poder y a los recursos. Por ejemplo, el hecho que una momia perteneciente a un individuo que vivió en la costa tuviera textiles adornados con plumas exóticas o bien con lana de camélidos indica el acceso del individuo o de su familia- a objetos muy difíciles de conseguir (bienes de lujo). A través de esto, se logra saber que el individuo debió pertenecer a un grupo de personas poderosas capaces de conseguir bienes preciados. También, la elaboración técnica o el tipo de prenda indican el rango que las personas tuvieron en vida o bien el que se les designó en muerte.

La organización política de un grupo Algunos atuendos sirvieron como emblemas de la autoridad política y religiosa. Por ejemplo, las camisas o unkus decorados mediante fina tapicería o con diseños teñidos con reserva de amarras, junto a cintillos y gorros de cuatro puntas confeccionados con red anudada eran usados solamente por dirigentes. En ciertos diseños

incas, como los tocapus, las figuras geométricas encerradas en cuadrados o rectángulos, según pudo comprobarse, expresaban de forma simbólica la pertenencia a cierto linaje o familia real inca.

Cuestiones de género Es sabido que desde la época prehispánica, en el mundo andino existió una asociación entre lo alto y lo masculino y entre lo horizontal y lo femenino. De esta manera, la orientación de la decoración en la indumentaria (disposición vertical u horizontal) como también el eje de las aberturas de los cuellos, expresaron y expresan ideas relacionadas al mundo de lo femenino y lo varonil. Denotando, entonces, la condición sexual de quien los portaba y, por ende, el lugar que tenía dentro de su comunidad. Más allá de la decoración, ciertas prendas en si misma denotaban el género de individuo que las llevaba. Así, los uncus o camisetas andinas eran usados por los hombres, igual que la chuspa o bolsa. En cambio, la lliclla, una especie de chal, perteneció y pertenece al mundo de las mujeres.

Función ritual Otra función comunicativa importante de los textiles se cumplía cuando ellos constituían ofrendas a los dioses. Esto fue documentado en la provincia de Salta con el descubrimiento de un sacrificio inca realizado en la cima del Volcán Llullaillaco (Reinhard y Ceruti 2000). Se encontraron tres niños -dos mujeres y un varón- que portaban majestuosas prendas como ser llicllas, uncus, sandalias, entre otros tejidos. Según los investigadores, aquí, estaría presente la 52

idea que los jóvenes sacrificados ‚viajan‛ hacia una divinidad llevando ‚mensajes‛ por medio de los textiles. Además de llevar mensajes a las personas y los dioses, en los Andes, los textiles también hablan entre ellos. Entablan un diálogo que se basa en un complejo de semejanzas y diferencias que al interior de una misma comunidad puede comunicar cuestiones de rango social pero fuera de ella, y en relación a comunidades de regiones circundantes, puede expresar que tan hermanada o distanciada se encuentra una de la otra. Así, comunidades vecinas que comparten gran cantidad de diseños y técnicas muestran una gran unidad. Sin embargo, es importante señalar que el contexto de interpretación de los significados almacenados en las prendas tejidas está directamente relacionado con las sociedades que elaboraron esas prendas. Por lo tanto, muchas veces no es posible acceder a sus verdaderos sentidos puesto que han transcurrido cientos de años y, sobre todo, que no se han conservado otras fuentes de información que permitieran establecer mayores certezas al respecto. En este sentido, no se debe olvidar que la conquista y sometimiento de los pueblos indígenas tuvo implicancias negativas para la transmisión de todos los significados culturales presentes en los textiles, por lo que los artesanos actuales si bien continúan reproduciendo ciertos estilos decorativos prehispánicos, desconocen las estructuras simbólicas subyacentes que los unen con el pasado. Así, gracias a la transmisión realizada de generación en generación, muchas veces ellos retoman motivos decorativos prehispánicos desconociendo los antiguos significados que pudieran haber tenido en contextos de sociedades que, por ejemplo, vivieron en 1200 DC. A pesar de esto, si es posible plantear un pervivencia clara de los procedimientos tecnológicos en la confección de las prendas. Es decir, la continuidad de prácticas vinculadas a un saber

hacerancestral y heredado de generación en generación, que está presente en cada etapa o paso de la elaboración de los tejidos.

ELEMENTOS DE LA TRADICIÓN ANDINA QUE PERVIVEN EN LOS TEJIDOS BELENISTAS

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Los textiles se han transformado en una de las principales economías regionales. Los artesanos teleros continúan confeccionando sus prendas llevando adelante muchos de los procedimientos tecnológicos que se usaban en el pasado y que pudieron ser analizados por la arqueología, la etnohistoria y la antropología. En este sentido, las evidencias permiten afirmar que en la actualidad los artesanos realizan muchos procedimientos utilizados nos sólo por otros tejedores de inicio de siglo XX sino, también, por aquellos que elaboraron las mantas y ponchos que encontraron los arqueólogos. Esto no implica que la actividad textil sea exactamente las misma desde hace miles de años atrás. Contrariamente, con el tiempo se han incorporados nuevos elementos y técnicas. Por ejemplo, hasta la llegada de los europeos al continente, en América no existía la lana de oveja, no se utilizaba la rueca ni se realizaban ciertos diseños. En la actualidad, algunos artesanos han incorporado en el proceso de teñido de la fibra tintes industriales que antes no existían o bien no se los usaba. No obstante, más allá de esto último, es posible identificar un patrón en la elaboración de las prendas que está presente en los tejidos desde miles de años atrás. Este, incluye ciertos componentes relacionados con la obtención de la materia prima y su procesamiento, las herramientas y técnicas usadas en la confección de las prendas e, incluso en algunos casos, hasta su forma misma de comercialización o intercambio. Seguidamente se desarrollan algunos aspectos que perviven en el proceso de elaboración en los tejidos artesanales producidos en el departamento Belén. Se hace referencia a cuestiones técnicas de la cadena productiva, implícitas en ese saber hacer de los textiles belenistas.

Obtención de la materia prima Básicamente, en la actualidad las prendas se confeccionan usando las mismos tipos de fibras que usaron los tejedores prehispánicos. Exceptuando la lana de oveja (introducida por los conquistadores europeos), la materia prima para manufacturar los tejidos se extrae de los camélidos sudamericanos. Dichos recursos naturales se encuentran en diferentes regiones geográficas con condiciones ambientales específicas, producto de la mayor altitud sobre el nivel del mar. Dentro de los camélidos dos especies son domésticas: la llama (Glamaglama) y la alpaca (Vicugna pacos). Y las dos restantes permanecen en estado silvestre: guanacos (Glamaguanicoe) -que son menos comunes en la región del NOA y por lo tanto su fibra es poco utilizada- y vicuñas (Vicugnavicugna). La distribución altitudinal de estos camélidos es amplia y con significativas diferencias, Pujalte y Reca (1985) configuraron un mapa distribucional para Argentina. Sostienen que los guanacos ocupan rangos de altitudes muy amplios: desde Isla Trinidad en Bahía Blanca, (provincia de Buenos Aires), hasta 4.400 m.s.n.m. en la Sierra de Santa Victoria (provincia de Salta). Por su parte, las vicuñas tienen un rango de altitud más restringido: su límite inferior es de 3000 m.s.n.m y el límite superior llega hasta los 4.800 m.s.n.m. Las vicuñas son animales que habitan las regiones del altiplano de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Catamarca, se las encuentra en regiones de puna y prepuna, de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Belén, y Tinogasta (Cabrera y Willink 1973, Morlans 1985, Costello 1993). Dentro de los camélidos, la vicuña posee la fibra más fina, alrededor de 12,5 micrones. Razón por la cual, las prendas confeccionadas con su fibra fueron muy apreciadas en el mundo indígena prehispánico (por los cronistas españoles se 54

sabe que su fibra era empleada para hacer prendas para el inca y la nobleza incaica) y siguen siéndolo en la actualidad. A partir de las evidencias arqueológicas, se conoce que la utilización de la fibra de camélidos tiene una larga tradición. Por ejemplo, las primeras poblaciones de América del Sur emplearon especies de camélidos desde hace 11.000 años aproximadamente. Grupos cazadores recolectores aprovecharon su carne para alimentarse, sus huesos para fabricar instrumentos y sus pieles para confeccionar vestimentas. Los camélidos fueron un recurso ampliamente utilizado por las poblaciones, esto queda manifestado en las iconografías y decoraciones de objetos de cerámica, metales, esculturas y arte rupestre perteneciente a sociedades que habitaron el actual espacio geográfico de Catamarca desde, al menos, 8.000 años antes del presente. Para épocas mucho más tardías se han encontrado estructuras arquitectónicas destinadas a la captura de camélidos. En este sentido, Orgaz (2002) estudió la región superior del Valle de Chaschuil y a partir del análisis en el terreno propuso que en tiempos incaicos la región funcionó como un corredor importante para circular bienes e información y que, además, en la zona de la subcuenca hídrica de Cazadero Grande (3.500 m.s.n.m.) se efectuaron encierros de camélidos. Allí, el arqueólogo pudo registrar en la zona de La Lampaya una estructura circular de piedra -cuyos muros tenían unos 30 a40 centímetros de altura- con una abertura de 200 metros de ancho y una superficie total de 1600 metros cuadrados aproximadamente. El autor interpretó esta alineación de piedras como el registro material de una práctica de cacería andina común en épocas incaicas conocida como chaku. Esta modalidad de captura comunitaria y aprovechamiento de camélidos se encuentra ampliamente documentada para el periodo histórico del imperio incaico. Por ello se sabe que cuando se

habilitaba la temporada de caza se procedía a realizar un cerco humano que permitía arrinconar y encerrar a los animales en esas estructuras semicirculares como las que se encontraron en La Lampaya. En esas estructuras, se seleccionaban los animales viejos y enfermos para sacrificarlos y procedían a esquilar las vicuñas más jóvenes y saludables (Orgaz 2002, Ratto 1995). Durante la Época Colonial y, sobre todo, en la Republicana, la caza indiscriminada produjo la disminución drástica de la población 1 de vicuñas, cuyos cueros eran exportados masivamente a Europa . En efecto, a mediados del siglo XX esta especie estaba al borde de la extinción a raíz del incremento de la caza furtiva. Esto motivó el desarrollo de diversas estrategias para proteger la especie a la par que se desarrollaron diferentes proyectos de manejo de la vicuña que permitieran aprovechar la fibra obtenida a partir de la esquila de animales vivos. Actualmente, en Catamarca la vicuña está protegida y fue declarada especie en peligro de extinción. Por lo que, para obtener su fibra, se realizan prácticas de captura comunales de vicuñas (Chaku) y posteriormente se las esquila sin dañar ni atentar contra la vida del animal. Dicha práctica puede observarse en la localidad de Laguna Blanca, departamento de Belén, donde la Dirección provincial de Ganadería y otros organismos estatales

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A partir de la conquista de América y del abuso de las armas de fuego, las matanzas de vicuña se convirtieron en un flagelo. Hasta que en 1825, Simón Bolívar dictó la primera ley de conservación de los camélidos silvestres. Recién en 1973, Argentina formó parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Y en la actualidad conforma una red junto a Perú, Bolivia y Chile que establece los lineamientos racionales de manejo, captura y esquila de la vicuña. 55

supervisan la obtención de los vellones de vicuña, su almacenamiento y posterior entrega a los artesanos de la provincia de Catamarca. En cuanto a las otras fibras empleadas en la elaboración de los tejidos (llama y oveja), algunos teleros obtienen su materia prima a través de la compra o intercambio con productores de Antofagasta de la Sierra y del norte Grande de Belén. Otros tejedores realizan compras en comercios ubicados en la ciudad de Belén o de San Fernando del Valle de Catamarca. Allí obtienen fibras animales hiladas, proveyéndose de madejas de lana de llama, de oveja y, en muy pocas ocasiones, de alpaca. No obstante, también algunos artesanos (llamados por algunos ‚cosecheros‛) obtienen la materia prima a través del esquilado de sus propias llamas y ovejas. Cabe señalar que la esquila de los camélidos se realiza antes que comience la época de lluvia, entre los meses de noviembre y enero, dependiendo de las localidades geográficas. Este proceso, consistente en la extracción del vellón de lana en bruto, se realiza en los lugares de crianza tanto de la oveja como de los camélidos domesticados (llama o alpaca); con excepción de la vicuña que, al encontrase en estado silvestre, requiere de los encierros o Chakus.

Figura Nº16–Chaku, esquila de animales.

Como puede observarse, existe variedad en la procuración de la materia prima por parte de los artesanos teleros. Las fibras pueden adquirirse por autoabastecimiento mediante esquila de los animales propios o bien la compra, intercambio o trueque con productores de zonas distantes. Concretamente, artesanos de las distintas localidades de Belén acceden a fibras que se producen en otros lugares. Tal como Laguna Blanca, Antofagasta de la Sierra o bien departamentos vecinos como Santa María y Tinogasta. En este sentido, es importante remarcar que desde tiempos prehispánicos las poblaciones accedieron a recursos que no estaban 56

disponibles en su ámbito propio. La circulación de bienes y materias primas tiene sus antecedentes en épocas muy antiguas. Así, por ejemplo, los arqueólogos que trabajaron en sitios ubicados en el departamento Antofagasta de la Sierra encontraron evidencias de objetos y bienes de consumo que provenían de regiones tan distantes como la costa pacífica (Chile) o la región de las selvas o yungas. Este acceso a recursos distantes se realizaba mediante estrategias como el caravaneo, que permitía que las diferentes poblaciones intercambiaran productos locales por bienes o materias primas que no se encontraban en sus lugares de origen. Por ejemplo, en regiones de las sierras y valles bajos de Catamarca, los arqueólogos encontraron materia prima que exclusivamente se encuentra en regiones como Antofagasta de la Sierra, tal el caso de la obsidiana o vidrio volcánico, que era empleada para fabricar diversas herramientas. Los viajes caravaneros implicaron la domesticación de la llama alrededor de 2.500 A. C. en los Andes circumpuñeños (Núñez 1987, Yacobaccio y Vila 2013). La identificación de restos osteológicos permiten afirmar la existencia de animales cargueros (Cartajena 1994, Yacobaccio 2003). Existe un consenso respecto a que los viajes ínter zonales se realizaron con ese tipo de llamas (Núñez y Dillehay 1995, Nielsen 2006). De este modo su domesticación permitió a los pastores no solo disponer de carne, lana y subproductos como cueros, tendones y huesos sino, también, aumentar la capacidad de transporte durante viajes intra e interregionales. Según Berenguer (2004), el transporte mediante tropas o manadas (recuas de llamas) en tiempos prehispánicos permitió el tráfico de bienes y productos a larga distancia. De modo que estas recuas cargadas permitían movilizar productos, bienes y objetos desde y hacia distintos puntos geográficos, articulando núcleos productivos distantes. No obstante,

además de todos estos elementos, mediante los caravaneos se intercambiaba información sobre recursos, ambientes y sociedades, y sobre todo, ideas, cosmogonías y cosmovisiones del mundo (Pérez Gollán 1986, 2000).

Procesamiento y elaboración del hilo Los artesanos están muy atentos a la calidad (o cualidad) de las lanas que utilizan. La mayoría de ellos selecciona cuidadosamente la fibra que adquiere. Por ejemplo, en el caso de la compra a vendedores, elijen personalmente el vellón adquirido. Mientras que, al esquilar sus propios animales, seleccionan siempre la lana ‚buena‛; es decir, la que no es ‚gruesa‛ porque, según ellos, es difícil de tejer. La lana se clasifica según las diferentes regiones del cuerpo del animal, las cuales tienen distintas características y coloraciones (lomo, panza y flancos para el caso de la vicuña) con las que producen distintas prendas según el caso. Después de obtenido el vellón, se procede a la limpieza y extracción de la cerdas (pelos gruesos), las motas (nudos) y elementos naturales adheridos a las fibras (palitos, espinas, abrojos, entre otros) a la par que se estira la fibra (‚abrir‛ o ‚tizar‛ la lana). Una vez limpia, está lista para conformar el hilo. El cual se realiza estirando y torciendo la lana para darle mayor conexión y cohesión a los componentes de la fibra y se almacena elaborando ovillos de hilos simples. Luego de tener varios ovillados, corresponde ‚torcer‛ atando a la par dos cabos de una sola hebra -hilos simples- y girando se logra producir un solo cabo de dos hebras. Esto permite que la lana tenga mucha más resistencia y elasticidad. Estos cabos de lanas, pueden tener más de dos hebras de acuerdo al destino del hilado (López Campeny 2006-2007). 57

Si bien en la actualidad también se utilizan herramientas que permiten fabricar el hilo -artefactos a pedal llamados ruecas o ‚maquinas‛-, es mucho más común que los artesanos usen técnicas e instrumentos cuyo origen es indígena. Tal es el caso del empleo del huso con los contrapesos llamados torteros o muyunas. Estos últimos pueden ser fabricados con ‚tejas de indios‛, con piedras blandas, fragmentos de vegetales -como papa-, o retazos de caucho. En algunos casos, las muyunas de piedra o cerámica resultan herencias que se pasan de generación en generación en familias de teleros y que, incluso, pueden tener un origen prehispánico. Igualmente, adquieren un valor muy preciado instrumentales como las palas, peines, flequeros que permanecen en las familias de los artesanos durantes muchos años.

Figura Nº 17 – Vellón de lana de llama

Figura Nº 18 – (Derecha)Artesano telero hilando con técnicas ancestrales mediante el empleo de huso y tortero.

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Figura Nº 19 – Torteros o muyunas elaboradas con fragmento de cerámica arqueológica; hueso y piedra (estos últimos probamente también de origen arqueológico), pertenecientes a uno de los artesano teleros.

Una vez hilada, la lana se lava y tiñe. El teñido se realiza por inmersión de las madejas de hilos en recipientes con agua hirviendo en la que se incorporaron los pigmentos o productos tintóreos. Por lo general, para colorear las fibras los artesanos utilizan elementos naturales; aunque también hacen uso de algunos tintes industriales sobre todo cuando desean que sus prendas lleven colores ‚menos tradicionales‛. En el caso de la lana de oveja, suele teñírsela utilizando tinturas derivadas del procesamiento de hojas, tallos, raíces, semillas, frutos, resinas e, incluso, insectos (por ejemplo, un parásito que vive en la tuna, en el quimil o en cactáceas, denominado cochinilla). A 59

dichas tinturas suelen añadírseles sustancias que actúan como mordientes (crémor tártaro, alumbre, limón, entre otros), es decir, como fijadores del color, para que los mismos no se alteren con los sucesivos lavados de las prendas. Consultados los artesanos, señalaron que emplean las técnicas de teñido que les enseñaron sus madres y abuelos -los mayores-. Por ejemplo, en base a la resina o ‚llora‛ de ‚El árbol‛ o algarrobo (Prosopissp.) los artesanos obtienen tintes negruzcos y marrones oscuros. Con la cáscara de cebolla o con cáscaras y hojas de la nuez, logran obtener tonos marrones claros. Mediante el uso de yerba mate ya usada se consigue el verde seco y con las hojas de jarilla se obtienen tonalidades amarillas. Con la parte más ‚sucia‛ de la cáscara de nuez y con el uso de la remolacha, obtienen morados. Algunos artesanos utilizan la cochinilla para teñir la lana de colores rojos y morados muy vivos. Por lo general, este último ingrediente es adquirido mediante la compra a productores de cochinilla de Catamarca o de otras provincias del NOA. No obstante, cabe señalar que, habitualmente, las lanas de llama y vicuña se usan en sus colores y variantes naturales. Esta particularidad es una característica que ya se registra en textiles arqueológicos. Por ejemplo, López Campeny y Martel (2014) indican que las piezas de vestimenta eran, en su mayoría, monocromas. Esto es, lisas o sin diseño en su superficie, con preponderancia del uso de los colores naturales de las fibras (tonos de cremas y castaños) y, en menor medida, teñidos (rojo).

Tejido de las prendas En esta etapa se utiliza un instrumento que tiene un origen prehispánico: el telar. Sin embargo, existe una amplia variedad de formas -pueden ser fijos o graduables, improvisados, con cuatro patas y dos travesaños- que recupera la integración de las tradiciones originarias de América y aquellas introducidas por los europeos. En este sentido, el telar aldeano de dos o cuatro cuadros que trajeron los españoles fue adaptado a los patios de tierra y elaborado con postes de madera de la región. Como parte de la fusión de tradiciones textiles, en lugar de los peines europeos los telares siguen empleando las palas duras y lisas para poder ajustar las pasadas, haciendo más parejo y compacto el tejido. Dichas herramientas son una herencia legada por los pueblos indígenas (González Eliçabe 2014).

Figura Nº 20 – Parte del proceso de teñido de la lana de oveja.

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Figura Nº 21Telar usado por nuestros artesanos actuales Figura Nº 22(Derecha) Parte del proceso de tejido.

Como se mencionara, en los tejidos existen dos elementos: urdimbre y trama. La urdimbre hace referencia a aquellos hilados verticales, mientras que la trama alude a los hilos horizontales. En el telar se efectúa el entrelazamiento de la urdimbre por la trama y las técnicas son muy diversas y variadas. Según la prenda que realicen los tejedores, uno u otro de los elementos pueden quedar escondidos, es decir, no ser visibles. El telar se caracteriza por uno o más lisos que permiten la elevación y separación de la urdimbre, produciendo un espacio llamado calada o cruz, por el cual pasará la trama.

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En base a las crónicas hispanas y la información aportada por los historiadores, se sabe que los indígenas legaron dos modelos de telar: uno vertical y otro horizontal. Los telares verticalesposiblemente se originaron en las culturas andinas para luego proyectarse hacia otras regiones. Dos tipos de los verticales poseen parantes sobre los que se fijan dos travesaños que sostiene la urdimbre. En uno la varilla del liso está apoyada sobre parantes suplementarios y, en otro, el liso cuelga sin apoyo. Un tercer tipo de telar sólo posee dos parantes verticales entre los cuales se dispone la urdimbre. Mientras que, en los telares horizontales, dos se fabrican con cuatro estacas fijas en el suelo sosteniendo dos travesaños, entre los que se extiende la urdimbre. En el primero, la vara del liso está apoyada sobre dos postes de madera y la urdimbre llega hasta el suelo; por lo que es conocido como telar de suelo y es característico de los pueblos de la Puna. En el segundo, el liso no tiene apoyo y la urdimbre se encuentra a mayor distancia del suelo, se usa en la Puna, en el NOA y en el centro del país. El tercer tipo de telar es conocido como telar de cintura porque el extremo de la urdimbre está sujeta a la cintura de la tejedora, usando una faja o tiento que sostiene el travesaño. Además del telar, la pervivencia de las tradiciones prehispánicas se puede observar en la vigencia de tipos y puntos de tejidos. En general, los teleros de Belén producen ponchos, mantas, chalinas, corbatines, ruanas, puyos, tapices, peleros y alforjas. Al respecto, López Campeny y Martel (2014) hicieron un recorrido por los hallazgos de textiles prehispánicos en el territorio argentino y, tras su análisis, llegaron a la conclusión que, a pesar de la variabilidad presente entre las prendas, se puede observar una marcada tendencia en el uso de faz de urdimbre como estructura de conformación y confección de ponchos y mantas. No obstante, señalaron que también se han registrado prendas que, 62

estructuralmente, se elaboraron con faz de trama e, incluso, se hallaron piezas que intercambian ambas técnicas. Para confeccionar los productos artesanales actuales se continúa empleando las técnicas de faz de urdimbre y faz de trama. Además, las telas belenista pueden estar preparadas en base a cierto punto de tejido o técnicas o bien a base de una combinación de ellos. Algunos son ‚el cordoncillo‛, ‚el peinecillo‛, ‚varilla quebrada‛, ‚barracán‛, ‚caranchao‛ (que los tejedores denominan ‚punto indio‛ y que fuera registrado en textiles inkas hallados en Llullaillaco, Salta), ‚punto quenco‛ y ‚el ojo de perdiz‛. Este último, también conocido como ‚ojito‛ implica un diseño con rombos concéntricos empleado en cordelería y dibujo por urdimbre.

Figura Nº 23 – Variante del punto ‘ojo de perdiz’.

En base al estudio de los textiles arqueológicos, se sabe que estos puntos y técnicas de tejido tienen un origen prehispánico. Un ejemplo de ello, es el tejido encontrado en la región de San Pedro de Atacama, del vecino país de Chile, que posee motivos y representaciones felínicas -propias de la cultura arqueológica La Aguada-. En dicha prenda se detectó que la urdimbre adquiere mayor densidad y que el diseño se conforma a partir de la disposición del color en esa estructura del tejido. Esta misma técnica prehispánica era usada para generar una amplia y compleja gama de dibujos como, por ejemplo, la de urdimbre discontinua donde el color varía a lo largo, estableciendo bloques y conformando planos en el diseño. Estos diseños todavía pueden visualizarse en los tejidos actuales. Otra técnica de origen prehispánico muy antigua, y que todavía se sigue utilizando, es la que denomina ‚ikat‛ o ‚ikatem‛, ‚guarda atada‛ o ‚amarrado de urdimbre‛. Con ella, las teleras de la localidad de Londres, Belén, elaboran prendas como, por ejemplo, ponchos. Para desarrollar esta técnica decorativa,

‚...Se procede a amarrar los hilos del color de base generalmente crudo o marrón claro- en grupos formando un diseño simétrico dentro de una banda, cuando la urdimbres está dispuesta en el plegador o enjulio y ya está determinado la densidad que ha de tener el tejido, luego se retira el plegador urdido y se expone a los hilos al tinte en una olla al fuego para que se fijen el colorante y el mordiente. Una vez terminado el teñido se vuelven a colocar los enjulios en el telar y cuando está seco se procede a desamarrar los nudos, que pueden ser cientos, para dejar a la vista el motivo obtenido por reserva. Al ser mayor la densidad de hilos en la urdimbre, esto hace que prevalezca en la cara del tejido la figura

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atada en la guarda, ya que la trama que es de un solo color liso, queda oculta por otro elemento‛ (González Eliçabe 2014: 111).

Figura Nº 24 – Atado de las urdimbres para la elaboración de la ‚guarda atada‛

Figura Nº 25 - Textil en proceso de elaboración proveniente de Londres cuyas urdimbres ya fueron teñidas a partir de la técnica de ‚guarda atada‛. Nótese la similitud de los diseños de este poncho con las decoraciones arqueológicas. (Ver figuras Nº 9, 10, 12)

Figura Nº 26 - Poncho elaborado en Londres mediante ‚guarda atada‛. Debido a sus diseños decorativos, este tipo de poncho es conocido como Poncho Pampa. Similares motivos cruciformes han sido hallados en la cerámica arqueológica del NOA y otras partes de la región andina, aunque sin una disposición continua, como sucede en las decoraciones pampeanas.

Otra técnica indígena que ha pervivido son piezas de cesterías combinadas con urdimbres envolventes ( wrapping). Esta última combinación de técnicas textiles y de cestería, combinando fibras vegetales y animales, se aplicó sobre piezas que la población local llama ‚tipas‛ o cernideros de granos, y que hasta comienzos del siglo XX continuaron confeccionándose y utilizándose (González Eliçabe 2014).

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también se usaron colores logrados por teñido (azul, rojo y verde). Estas bandas presentan mayormente su campo interno liso, aunque en algunas prendas exhiben motivos internos de pequeños dameros bicolores (estructura peinecillos) o segmentos de líneas cortas (urdimbres suplementarias discontinuas)‛ (2014:31). Los autores refieren que la transposición entre la trama y la urdimbre era frecuentemente usada en los motivos decorativos de túnicas. Esta técnica permitía lograr líneas quebradas e intercambiar colores sobre fondos de diversas gamas -tonos naturales o teñidos-.

Figura Nº 27 - Cesta elaborada mediante la combinación de lanas y fibras vegetales. Pieza perteneciente al Museo Arqueológico Adán Quiroga, Catamarca. Procedencia: Belén.

En relación a los diseños que ya estaban presentes en tejidos prehispánicos, López Campeny y Martel mencionan la fuerte recurrencia de confecciones estructurales. Dicen que entre ellas, predominan

‚...Bandas o listados logrados por cambio de color en las urdimbres. Las variaciones consisten en la alternancia de listas que presentan distintos grosores y/o colores, predominantemente en variedad de tonos naturales de las fibras, pero en algunos casos 65

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS TEJIDOS Y SU PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA REGIÓN

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Los textiles catamarqueños se compones de elementos nacidos de la fusión del pasado con el presente, de lo práctico con lo simbólico y de lo técnico con lo estético, características que le brindan desarrollos técnicos y artísticos pocas veces vistos. Los matices de colores, formas, diseños y texturas recorrieron todos los tiempos y se transmitieron a través de la memoria. Como tal, el tejido belenista es parte de la identidad y el patrimonio cultural de Catamarca. Puesto que el hecho que sus productos combinen componentes tecnológicos y artísticos propios de la textilería prehispánica con la habilidad de las más destacadas manos teleras del país, convierte a esta industria artesanal en un bien patrimonial de todos los catamarqueños. Entre las creaciones más conocidas de la textileria de la región, se encuentra el poncho; una prenda que representa a la provincia ante el país y el mundo que, junto a otros tejidos, constituye una síntesis de la herencia andina (Sarquíset al. 2005). Por su simplicidad y libertad de movimiento, el poncho se convirtió en la prenda predilecta de los españoles poco después de su arribo a la región; siendo más tarde adoptada por los criollos. El poncho es conocido desde la pampa hasta la cordillera y encierra en su trama la historia secreta de los pueblos de América. Cuando llegaron los españoles, las distintas culturas dominaban varias técnicas de confección de las prendas, tejido y teñido. La incorporación de la oveja y del caballo, y más tarde del telar a pedal, enriqueció las distintas variantes que existían. Con la introducción en el siglo XVI del telar español podían tejerse telas más anchas y de más metros de largo. Sin embargo, el telar autóctono no cayó en desuso, más tarde tendría gran protagonismo durante la época de la independencia. Concretamente, en Belén se labran tejidos de gran calidad y excelencia, cada vez más apreciados en el país y en el mundo. Una

muestra de esta valoración se puso de manifiesto en el año 2014 cuando la presidencia argentina optó por un fino poncho de vicuña elaborado por una telera belenista para conformar el regalo institucional para el Papa Francisco. Se trata de prendas que insumen semanas continuas para su confección en donde convergen la tradición textil introducida por los españoles y la sabiduría ancestral legada por los pueblos originarios. Ésta última todavía persiste en ciertas técnicas textiles de elaboración ya presente en mantas o ponchos prehispánicos. Por ejemplo, en la localidad de Londres (Belén), se destacan los tejidos elaborados con la técnica de listas atadas o ikat, confeccionados en varios tipos de lanas (vicuña, alpaca, llama, oveja). Las huellas indígenas continúan en los telares y técnicas de procesamiento y manufactura de fibras que los teleros emplean diariamente. Esa persistencia también puede verse en el uso de ciertas materias primas para los tejidos. Por ejemplo los textiles elaborados con la fibra de la vicuña, un camélido silvestre considerado en los tiempos incaicos como animal sagrado. La textura de su fibra es de finísima calidad.Según los especialistas, los ponchos catamarqueños de vicuña -suaves, livianos e impermeables- se consideran los más representativos del tejido catamarqueño.

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Figura Nº 28 – Poncho elaborado con fibra de vicuña

La fabricación de tejidos artesanales conforma un importante motor de las economías regionales. En este sentido, a esta extraordinaria tradición textil se viene a sumar un proyecto de revalorización turístico-cultural que puede colaborar a fortalecer iniciativas locales de mejora económica mediante un mecanismo de conservación y promoción de esta milenaria tradición. En este sentido, la Ruta del Telar resulta una iniciativa que agrupa gran parte de los artesanos de Belén, con el objetivo de rescatar prácticas y saberes ancestrales y colaborar en el asesoramiento de su puesta en valor en el mercado local, nacional e internacional. Como parte del proceso de construcción y elaboración del producto turístico ‚Ruta del Telar‛ en este escrito se buscó aportar,

desde el campo disciplinar de la arqueología, aquella información tendiente a poner en valor y caracterizar el oficio del tejedor y sus textiles como una producción artística y tecnológica que tiene una dilatada historia cuyos orígenes se remontan a tiempos prehispánicos y que constituye parte del patrimonio cultural, gravitando significativamente en la identidad de los catamarqueños. Esta antiquísima tradición cultural fue comprendida a partir del desarrollo sistemático de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región del noroeste argentino (NOA). Ellas brindaron evidencias materiales con una antigüedad de más de dos mil años que testimonian el desarrollo de actividades textiles en Catamarca. Los estudios actuales sobre los tejidos advierten que todavía se siguen reproduciendo técnicas de hilado, de confección y, que incluso, la iconografía guarda relación con esa historia milenaria. Así, por ejemplo, los arqueólogos advierten que la faz de urdimbre y la faz de trama fueron técnicas que ya estaban presentes en ponchos y mantas halladas en contextos funerarios del oeste catamarqueño (Renard 1997, López Campeny y Martel 2014). De este modo, la pervivencia de elementos indígenas en la confección de las prendas, combinado con los gustos, posibilidades técnicas y necesidades funcionales actuales, brinda una potencial fusión de gran riqueza cultural, histórica y etnográfica en cada prenda realizada. Consecuentemente, con las acciones previstas se busca visibilizar la riqueza milenaria que poseen los tejidos y con ello fortalecer este proyecto, dotándolo de los conocimientos que permitan elaborar tesis interpretativas empleadas en las ofertas turísticas. En este sentido, es posible sostener que la vitalidad del departamento Belén y la existencia de un milenario, rico y original patrimonio cultural vinculado a la industria textil permitirán ofrecer

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experiencias singulares ante un mercado turístico que valora crecientemente la autenticidad de las propuestas.

Entre la Dirección de Artesanías dependiente de la Secretaría de Turismo de Catamarca, la CAVALAF y los artesanos, se ha iniciado un proceso con el propósito de consensuar un proceso de Certificación Participativa. Este proyecto ésta basado en la Ley N° 4992/00, y tiene por finalidad promocionar, preservar e impulsar el desarrollo de las Artesanías Catamarqueñas como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia, como así también el reconocimiento a los artesanos como productores de bienes culturales, sociales y económicos. La aplicación de una Certificación Participativa tiene como finalidad mejorar la calidad de los productos de aquellos artesanos que conformarán la Ruta del Telar. A través de la implementación de un proceso de fiscalización, se determinará si los productos artesanales califican de acuerdo a una serie de criterios establecidos en cuanto al tipo de producto, materia prima utilizada, técnicas de transformación, etc. De esta manera la oferta artesanal de la Ruta del Telar responderá a normas de calidad y control que fomentará la aplicación de buenas prácticas en la elaboración de los productos, que a su vez logren cubrir las expectativas de los consumidores y de los productores.

3· FISCALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ARTESANOS

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Con ésta Normativa se pretende fundamentalmente lograr los siguientes objetivos: Para el Artesano:Desarrollar productos que cumplan con directrices de calidad en sus distintas fases de producción, agregando valor a la oferta artesanal de la Ruta del Telar, obteniendo así una mayor competitividad por las ventajas comparativas en calidad en relación con productos no certificados, lo que redundará en una mejor comercialización.

Para los consumidores: Brindar una garantía sobre la autenticidad y calidad de los productos que pueden ser adquiridos en la Ruta del Telar generando seguridad y confianza en los usuarios y consumidores.

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En la ejecución de este proyecto, los relevamientos iniciales de conformación de la Ruta del Telar, el diálogo con los artesanos y la lógica de comunicación entre ellos, han despertado un interés de participación, generando una dinámica muy particular entre las asociaciones e interesados pretendiendo así sumarse a esta propuesta de trabajo. Es por ello que se ha podido identificar, la apertura de nuevas postas y el acondicionamiento de algunas ya existentes con la finalidad de generar mayor posibilidad de acceso y reconocimiento de puntos estratégicos de comercialización próximos a la red caminera principal pudiendo así consolidarlas y afianzar los productos que las mismas ofrecen. Por lo expuesto, y a la fecha de publicación de este manual, se identifican

distintas

categorías:

postas

relevadas

con

datos

completos, incorporación de postas de las cuales algunas no han sido aún relevadas, otras que no se mencionan por encontrarse en etapas preliminares para incorporarse de acuerdo a las condiciones establecidas en la CAVALAF.

4· RELEVAMIENTO DE POSTAS

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JURISDICCIÓN BELÉN Posta: ‚RUA CHAKI “ Artesanos/as: Ramón Baigorria, Graciela Carrasco Domicilio: Bº 17 de Agosto - Casa Nº 28 – Belén Contacto: 03835 – 461068 (fijo). Correo Electrónico [email protected] Productos: Ponchos, caminos de mesa, chales, capas, pies de camas, cubrecamas, puyos, corbatines, bufandas. Materia prima utilizada: Hilo de oveja. Fibra de llama. Tintes: Naturales Puntos: Liso, caranchado, barracán. Técnica: Telar criollo, bordados. Hilado: Industrial y Manual en huso y rueca. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Recibimos pedidos de todos lados llegamos a la semana de la moda en Paris-Francia, al BafWeek en Buenos Aires, a nuestras prendas las mandamos a Corea, a Francia a diferentes lugares que nos piden‛

Posta: “TELERAS DEL FAMAYFIL” Artesanos/as: Sara Margarita Delgado. Domicilio: Calle 11 de Septiembre S/N – Bº San Antonio - Belén Contacto: 03835 – 461199 (fijo) Productos: Ponchos, ruanas, pullos, caminos de mesa, bufandas, corbatines Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama. Hilado: Manual en huso. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso, triángulo, caranchado. 72

Técnica: Telar criollo Frase distintiva de la artesana/o: ‚Siento mucho amor por este trabajo y le agradezco a mi madre y a Dios por ello. Le enseñe a mis hijos a tejer. Cuando las fuerzas no me den voy a dejar de tejer, antes no‛

Posta: ARTESANÍAS “EL PETISO” Artesanos: Don Francisco Javier Álvarez- Doña Aida de Socorro Soria. Domicilio: Pasaje Luis Franco N°698 Contacto: 03835 - 461071 (fijo) Productos: Ponchos, ruanas, ponchos peruanos cerrados y abiertos, gorros, bufandas y chalecos, morrales, carteras, chulos, chales. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibras de llama y vicuña. Hilo de alpaca. Técnica: Telar criollo Hilado: Manual en huso y rueca. Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, caranchado. Frase distintiva de la artesana/o: ‚El día que no hago nada estoy enfermo, tejo y es una terapia, no me duele nada‛

Posta: COOPERATIVA DE TRABAJO ARAÑITAS HILANDERAS Artesanas: María Quinteros, Elizabeth Castro, María Isabel Abarza, entre otras. Domicilio: Av. Virgen de Belén y Belgrano. Frente a Vialidad Nacional. Contacto: 03835 – 15482073-Correo electrónico: [email protected] -Facebook: Arañitas Hilanderas Productos: Alfombras, individuales, caminos, bolsas, ponchos, ruanas, chales, bufandas, gorros, guantes, polainas, medias, pie de cama,

almohadones, pompones, aros, llaveros, carteras, sombreros, porta celulares, pantuflas, llamitas, captus, pulseras, coleros, cintas, collares, porta cosméticos, estuches de lentes, lápices, lapiceras, polleras y chalecos Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama Tintes. Naturales e industriales. Hilado: Manual en rueca. Puntos: Liso, Caranchado, punto seda. Técnicas: Telar criollo, se realizan bordados, fieltro. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Tejemos sueños, que hacemos realidad. No vamos a parar hasta que no tengamos la escuela, buenas ventas y el vehículo de la Cooperativa en la puerta‛

Posta: TELAR “EL CHANGO REAL” Artesana/o: Susana Miranda y Demetrio Gómez Domicilio: San Cayetano y Pasaje Fermín Carrizo S/N - Barrio: El Bajo - Belén Contacto: 03835-15523513 http://tallerelchangoreal.blogspot.com.ar/ Productos: Ponchos, puyos, mantas, fajas, chales, chalinas, corbatines. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Tintes: Naturales e industriales. Técnica: Telar criollo Hilado: Manual, en huso y en rueca. Puntos: Dos ases, Ojo de Perdiz, liso, caranchado y cordoncillo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Somos artesanos tradicionales, trabajamos a partir de un vellón de lana, lo trabajamos, lo hilamos manualmente y a partir de allí tejemos nuestros ponchos con diseños tradicionales de nuestros antepasados, es decir que no fue enseñado en ninguna escuela.‛ 73

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA PETRONA” Artesana: Petrona Contreras de Molina Domicilio: Avda. Virgen de Belén 718 - Belén Contacto: 03835 – 463314 (fijo) Productos: Ponchos, ruanas, chales, corbatines. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Hilo de alpaca. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso. Técnica: Telar criollo Frase distintiva de la artesana/o: ‚Yo veía por la tele que la presidenta le entregaba el poncho al Papa, y yo decía ¿De qué será? ¿Será de alpaca, de vicuña? ¿Lo habrán hecho en Tucumán, en Catamarca, Salta? Jamás se me ocurrió que sea mí poncho…‛

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA TEODORA” Artesana: Teodora Yapura Domicilio: Av. Virgen de Belén S/N – Bº El Bajo. Contacto: 03835 – 463266 (fijo). Productos: Chales, ponchos, chalecos, cortes de telas. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña, hilo de alpaca y algodón. Tintes: Naturales e industriales. Hilado: Manual e industrial. Puntos: Liso, Caranchado. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Tejer es el amor de mi vida…Yo no tengo más que pedirle al telar y al huso, ellos son los padres y madres de mis hijos, con eso yo los crié‛.

Posta: ‚ARTESANÍAS REINOSO” Artesanas/os: Ciriaco, Carlota y Ruth Reinoso Domicilio: Bº El Medio S/N - Belén Contacto: 03835 – 463063 (fijo) Productos: Ponchos, puyos, chales, chalinas, corbatines. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibras de llama y vicuña. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso, ojo de perdiz, caranchado. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Era de Barranca Larga, aprendí a tejer por mi mamá, mi abuela…Era de orden 12 años, mi abuela tenía 120 usos, las muyunas antes eran de piedra de sapo, no había goma como ahora‛.

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA JULIA” Artesana: Julia Isasmendi. Domicilio: Av. Pacífico Arquez S/N - Belén Contacto: 03835 - 15412225 Productos: Ponchos, chalinas, bufandas, mantas, ruanas, puyos Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Tintes: No utiliza. Hilado: Manual en huso y rueca. Técnicas: Telar criollo. Puntos: Liso, Caranchado. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Me gusta el tejido, aunque muchas veces me contractura toda. Yo tenía que vender para sobrevivir…‛

Posta: ARTESANÍAS “EL HILADO FINO” Artesana: María Mercedes Gutiérrez de Cruz 74

Domicilio: Calle pública S/N - Barrio: Huaco Sur Contacto: 03835 – 462370 (fijo) Productos: Ponchos, corbatines, chales triangulares, bufandas, mantas Materia prima utilizada: Fibra de vicuña Hilado: Manual en Huso Tintes: No utiliza Puntos: liso Técnicas: Telar criollo, realiza bordados y rapacejos. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Cuando me casé, mis padres me regalaron el equipo del telar completo‛

Posta: ARTESANÍAS “SAN JOSÉ” Artesana: Jovina Morales. Domicilio: Casa N°15 - Bº San José - Belén Contacto: Productos: Ponchos, puyos, bufandas, medias, ponchitos, ruanas, alforjas Materia prima utilizada: Lana oveja, fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales Hilado: Manual, en huso y en rueca. Puntos: Liso. Técnica: Telar criollo, crochet y dos agujas. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Nosotros lo tenemos al tejido como una reliquia muy importante…‛

Posta: ARTESANÍAS “LA MORENITA” Artesana: María Luz Aybar Dirección: Bº El Molino S/N – Belén (sobre río El Molino)

Contacto: 03835 – 463489 (fijo) Productos: Caminos de mesa, bolsos, fajas, pullos, cubrecamas, corbatines. Materia prima: Lana de oveja, fibra de llama, hilo de algodón. Tintes: Naturales e industriales. Hilado: Manual en huso y en rueca. Industrial. Puntos: Liso y caranchado. Técnica: telar criollo. Frase distintiva: ‚Tejo porque me gusta y porque fue mi forma de vida siempre… vivíamos y estudiábamos…, mientras tenga energía voy a seguir con esto…‛

Domicilio: Calle Pública S/N- BºArtaza–Paraje El Chañaral – Belén – (se recomienda el acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: 03835 - 15447762 Productos: Bolsos, morrales, alfombras, caminos, chales, puyos Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama. Hilado: Manual en huso y rueca, e industrial. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso, Caranchado. Técnicas: Telar criollo, realiza bordados en felpa. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Siento amor y alegría cuando tejo, Dios sabe cuándo se va a vender la prenda…‛

Posta: SALÓN ARTESANAL MUNICIPAL “FERMÍN GUTIÉRREZ” Domicilio: Calle Rivadavia S/N. Al lado de la Terminal de Micros Contacto: 03835 – 461304 (fijo) / Responsable: Graciela Carrasco. Artesanas: Rosa Rasgido, Ramona Macías, Jovina Morales, entre otras. Productos: Hilos, fino, mediano y grueso, ponchos, puyos, pulloveres, chalecos, bufandas, bijouterie, alforjas, guantes, gorros, coleros, prendedores. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama, vicuña, e hilos de alpaca y algodón.. Tintes: Naturales e industriales Hilados: Manual en huso y en rueca, e industrial. Puntos: Liso, caranchado, barracán, ojo de perdiz. Técnicas: Telar criollo, a dos agujas.

Posta: ‚ARTESANÍAS DE BELÉN” Artesano: Marcos Herrera Domicilio: Avda. Calchaquí S/N - Bº La Cañada - Belén Contacto: 03835-15411521/03835-461603 Productos: Ponchos, chales, ruanas, caminos de mesa, mantas. Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales Hilado: Industrial. Puntos: Liso, caranchado,dos ases. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Tejer es una forma de vida, plasmas muchas cosas, yo no solo vendo un poncho vendemos mucho más. A veces se llevan penas, tristezas, alegrías, sentimientos…‛

Posta: ARTESANÍAS “EL HACHAO” Artesana: Irma del Rosario Torres

Posta: ARTESANÍAS “LAS OVEJITAS” Artesanas. Elinda Figueroa, Tamara Bordón, entre otras. Domicilio: Gral. Roca 18 - Belén

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Contacto: 03835-15402040 - Facebook: Las Ovejitas Productos: Ponchos, fajas, bufandas. Materia prima utilizada: Hilo de oveja. Tintes: Industriales. Puntos: Liso,guarda atada. Hilado: Industrial Técnica: Telar criollo,. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Que gran valor mi telar, lo primero en mi casa el telar, nos une como familia, acá no sólo tejemos familiares si no vecinos que ya son amigos‛.

Posta: PASEO ARTESANAL “CAMILA DE AYBAR” Domicilio: San Martín 288 (frente a Plaza Olmos de Aguilera) Contacto: 03835 – 15527128 Artesanos: Olga Torres, Ángel Vacazur, Antonia Celaya. Productos: Cobertores, pies de camas, vinchas, aros, ponchos, billeteras, agendas, ponchos, ruanas, caminos de mesa, chalecos, frazadas, guantes, corbatines, individuales (algunas de estas artesanías son combinadas con cuero) Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama, hilo de algodón. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso, caranchado. Técnica. Telar criollo, tejido a 2 agujas, crochet. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Cada uno tiene su forma de trabajar, algunas usamos anilinas y otras tintes naturales, de Antofagasta o Laguna Blanca viene la fibra y de Santa maría el hilo que utilizamos para tejer‛

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Posta: ARTESANÍAS “DOÑA BORJA” Artesana: Francisca Borja Domínguez Domicilio: Avda. calchaquí S/N - Barrio: El Molino Contacto: 03835 – 463732 (fijo) Productos: ponchos, corbatines, chales, triángulos. Madejas de hilo de oveja. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Tintes: Naturales Puntos: Liso. Técnica: telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Me gusta, me encanta tejer, hilar. No puedo estar ociosa, prefiero hilar a ver televisión‛

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA RAMONA” Artesana: Ramona del Carmen Macías Domicilio: Pasaje Virgen del Valle S/N – Bº El Molino - Belén Contacto: 03835 – 463857 (fijo) Productos: Pullos, ruanas, ponchitos, chalecos, triángulos. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Técnica: Telar criollo Tintes: Naturales e industriales Puntos: Guarda atada, Liso y Caranchado. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Siempre me gustó trabajar‛

Posta: ARTESANÍAS “TRADICIONES LUGAREÑAS” Artesana: Antonia Gutiérrez ‚Kika‛ Domicilio: Calle Pública S/N – Bº Huaco Sur - Belén Contacto: 3835-15527453

Productos: Bolsitas, pullos, mantas, ponchos, ruanas, telas, alforjasTeje en telar criollo, en 2 y 1 aguja. Materia prima utilizada: Lana de vicuña, oveja y llama Tintes:Naturales e industriales Puntos: Liso, crochet en 1 y 2 agujas Hilado: Manual en huso e industrial. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚A veces me desilusiono de todas estas telas, pero veo la fibra y me ilusiono de vuelta y vuelvo a tejer. Me ayudan mis hijas y nietos‛

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA MAFI” Artesana: Mafalda Cabrera. Dirección: Calle Pública S/N – Belén Contacto: 03835 – 461053 (fijo) Materia prima: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Productos: Pullos, ponchos, chales corbatines. Tintes: naturales e industriales. Puntos: Liso, cordoncillo Hilado: Manual en huso y en rueca, e industrial. Técnica: Telar criollo, Crochet, tejido a 2 agujas. Frase distintiva: ‚El tejido es lo más importante que hice en mi vida y además es un trabajo que me permitió vivir y criar a mis hijos‛

JURISDICCIÓN CORRAL QUEMADO Posta: ARTESANÍAS “MANOS A LA OBRA” 77

Artesanas: Lorenza Yapura, Lidia Hidalgo, Irene Quiroga, entre otras. Domicilio: Bº San Cayetano S/N – Corral Quemado Contacto: 03835-15437347 - Facebook: Irene Marilyna Quiroga/ Leylu QuirogaProductos: Ponchos, chales, bufandas, puyos y peleros. Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama Tintes: Naturales e industriales Puntos: Ojo de perdiz, caranchado, cordoncillo, barracán, guarda levantada. Técnicas: Telar criollo, a dos agujas y crochet. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Cuando me muera les digo a mis hijos me tienen que llevar al telar, yo amo los tejidos‛

Posta: SALÓN ARTESANAL MUNICIPAL DE CORRAL QUEMADO Domicilio: Av. Vicente Saadi S/N – Corral Quemado Contacto: 3835-15694538 / Responsable: Irma Lamas. Productos: Puyos, ponchos, ruanas, alforjas, chalecos, chales, triángulos. Materia prima utilizada: Lana de oveja y llama. Tintes: Naturales e industriales. Puntos: liso, caranchado, ojo de perdiz, rombitos, Hilado: manual en huso y rueca e industrial. Técnica: Telar criollo,a 2 agujas y crochet.

Posta: TEXTILES “SAN CAYETANO” Domicilio: Av. Vicente Saadi S/N-Barrio: San Cayetano Contacto: 03835-15518482 Carmen Ramos/383-154229388 Zulma Ramos Artesanas/os: Carmen, Zulma y Gregorio Ramos.

Productos: Chalinas, bufandas, guantes, ponchos, medias, puyos, alforjas, peleros. Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales. Hilado: Manual, en huso y en rueca. Puntos: Liso, Caranchado, cordoncillo, ojo de perdiz, guarda atada. Técnicas: Telar criollo,crochet en 2 y 5 agujas. Realizan bordados. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Mi mamá nos enseñó a tejer a todos los hermanos tanto a varones como mujeres… somos una familia que produce su propia lana, de ovejas y llamas que tenemos en la puna de Corral Quemado…‛

Posta: ARTESANÍAS “CAMPO LOS CALIVAS” Artesanas: Rosa Delgado, Marcela Viltez, Johana Ramos, Reina Araya, entre otras. Domicilio: Ruta Provincial Nº137 S/N – Bº Las Calivas - Corral Quemado Contacto: 383-154268299 Productos: Medias, guantes, alfombras, pullos, alforjas, pellones, pantuflas Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama Tintes: Naturales. Hilado: Manual en huso y en rueca. Puntos: Liso. Técnicas: Telar criollo, fieltro, crochet a 1 y 4 agujas. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Somos un grupo de amigas que aprendió cada una con su familia y hoy nos unimos para trabajar juntas…‛

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JURISDICCIÓN LA PUERTA DE SAN JOSÉ Posta: ‚ARTESANÍAS EL CARDÓN” Artesanos/as: Julia del Valle Segovia y su hijas. Domicilio: Calle publica S/N – La Ciénaga de Abajo Contacto: 03835 - 15526644 (solo mensajes) Productos: Hilos mediano y grueso, triángulos, chalecos, bufandas, puyos, ponchos, chales. Materia prima utilizada: lana de oveja y fibra de llama. Hilado: Manual en huso y rueca Técnicas: Telar criollo y crochet. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Vengo de Familia muy humilde, y nuestra madre nos crió con esto, por eso es una tradición para nosotros‛

Posta: “ARTESANÍAS DEL VALLE” Artesanos/as: Carlos Nolasco Gutiérrez, Mariela del Valle Bordón. Dirección: Ruta Nacional 40 S/N - La Ciénaga. Contacto: 03835 - 15258886 (Solo mensajes). Productos: peleros, puyos, ponchos pampa, fajas, alforjas. Materia prima utilizada: Lana de oveja, llama, alpaca, algodón. Tintes: Naturales e industriales. Hilado: Manual e industrial. Puntos: Liso, cordoncillo, ojo de perdiz. Técnicas: Telar criollo, guarda atada, dos ases.

Frase distintiva de la artesana/o: ‚Somos del puesto de Vallegrande, esto ha sido siempre muy lindo y hemos vivido de esto, oficio que hemos heredado de nuestros padres.‛

Posta: “LA CASA DEL PRODUCTOR” Domicilio: Ruta Provincial N° 125 S/N – La Puerta de San José Contacto: 03835- 464702 (fijo) Artesanas: Elodia Villagra, Bety Aguirre, Cristina Contreras, Margarita Yapura, entre otras. Productos: Madejas de hilo fino, mediano y grueso, puyos, ponchitos, chales, ponchos, alforjas, bolsos, medias, guantes, polainas, gorros. Materia prima utilizada: Lana de oveja y llama. Técnicas: Telar criollo. Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, Guarda atada, caranchado. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Tejer es algo propio de cada uno. Es una identificación, una tradición‛

Posta: “ARTESANOS DE CHISTÍN” Artesanos/as: Irma del Valle Ortiz y familia. Domicilio: Calle Pública S/N –Chistín – (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: 03835-15407855/383-154599344/03835-15527333 Productos: centros de mesa, caminos de mesa, bolsitos, morrales, pulseras, hondas, alforjas, porta celulares, cintos, adornos para los sombreros, puyos Materia prima utilizada: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales Técnicas. Telar criollo, bordados y diversos trenzados. 79

Puntos: Naturales-Nudo, liso, quenco, mishimido, crochet en 5 agujas. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Para mí sería algo terrible dejar de tejer, porque yo vivo de eso, yo llevo eso adentro por mi mamá, tejería hasta el último, se me hace difícil. Mi telar es el…Una vez me faltaban unos palos y me han tenido que hacer y me volvieron a armar el telar porque era algo que me faltaba‛

Posta: ARTESANÍAS “SANTA BÁRBARA” Artesanos/as: Elisa Aguirre, entre otras. Dirección: Ruta Provincial N° 125 S/N – La Estancia Contacto: Productos: Hilo mediano y grueso de oveja y llama. Ponchos, chales, bufandas, medias. Materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: naturales e industriales. Técnicas: Telar criollo, tejido a dos agujas, crochet. Hilado. Manual en huso y en rueca. Puntos: Liso. Frase distintiva del artesano: ‚el tejido es algo muy valioso, que viene de nuestros ancestros, y no debe perderse…‛

JURISDICCIÓN LONDRES Posta: ARTESANÍAS “LA NUEVA ESPERANZA” Artesanas: Doña Andrea Gutiérrez Domicilio: Calle Pública S/N - Londres

Contacto:03835 - 15411612 Productos: Peleros, guantes, ponchos peruanos, caminos de mesa, alfombras, fajas, chales, bufandas. Materia prima utilizada: Lana de oveja, fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, cordoncillo, caranchado, Ojo de Perdiz. Técnicas: Telar criollo Frase distintiva de la artesana/o: ‚Antes cambalachábamos mucho y caminábamos también, cambiábamos por ropa, azúcar. Era por ejemplo 2 pullos por una bolsa de azúcar‛.

Posta: ARTESANÍAS “PONCHOS SALVATIERRA” Artesana: Graciela Salvatierra de Gutiérrez, Mauro y Diego Gutierrez. Domicilio: Calle Pública S/N - Londres Contacto: 3835 – 491190 Productos: Ponchos Materia prima utilizada: Hilo de oveja y alpaca Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, Guarda atada sin costura. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Creo que a los tejidos no les falta nada porque la gente sabe que esto es trabajo‛.

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA PASCUALA” Artesana: Pascuala Quispe Domicilio: Calle Pública S/N - Londres Contacto: 03835 15483814 Productos: Ponchos, caminos, ruanas, alforjas, bolsos. Materia prima utilizada: Lana de oveja, hilo de algodón y alpaca. 80

Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, caranchado,guarda atada. Hilado: Industrial. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Este es mi trabajo, haga frio o haga calor hay que estar acá (en el telar)‛

Posta: ARTESANÍAS “ALE‚ Artesanos/as: Sara Yapura y Ramón Cabrera Dirección. Calle del Señor S/N – Londres. Contacto: 03835-491006/03835-15690424 Productos: Ponchos, corbatines, chales. Materia prima utilizada: Hilo de alpaca. Hilado: Industrial. Tintes: Naturales. Puntos: Liso,guarda atada. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Yo empecé con esto a los 6 años, y tengo un nieto de 5 años que también le hace…‛

Posta: ARTESANÍAS “ORESTES” Artesana. Noemí Castro ‚Vivi‛ Domicilio: Calle Pública S/N - Londres Contacto: 03835 15528382 Productos: Ponchos, pullos, chales. Materia prima utilizada: Hilo de alpaca y de oveja. Hilado: Industrial Tintes: Naturales. Puntos: Liso, guarda atada.

Técnicas: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Yo aunque sea que esté puesto el ponchosoy feliz‛.

Posta: ARTESANÍAS “LA PINTUNA” Artesana: María Alicia Díaz Domicilio: Calle Pública S/N - Londres Contacto: 0383154230724 Productos: Ponchos, Chales, corbatines. Materia prima utilizada: Hilo de alpaca. Tintes: Naturales Puntos: Liso,guarda atada. Técnicas: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Es feo no tener un telar, en el telar desde los 15 años tejo…‛

Posta: ARTESANÍAS “SAN RAMÓN” Artesana: Laila Norma Díaz ‚Toti‛ Domicilio: Calle pública S/N - Londres Contacto: 3835-464487 / 03835 15525916 Productos: Puyos, ponchos, cubrecamas, ruanas. Materia prima utilizada: Hilo de oveja y de alpaca. Hilado: Industrial Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso,guarda atada. Técnicas: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚No sé lo que sería cuando no pueda tejer, es la única manera que no le falte la plata, yo vivo de mi platita‛ 81

Posta: ARTESANÍAS “ADÁN” Artesanas: Adelma Carrizo Dirección: Calle Pública S/N – Londres Contacto: 03835 – 491220 (fijo) Productos: Ponchos con nombre, corbatines, chales. Materia prima utilizada: Hilo de alpaca Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso, guarda atada. Hilado: Industrial. Técnica: Telar criollo. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Cuando no tejo por un tiempo sueño con los hilos, yo tejiendo me desconecto, me tranquilizo‛.

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA ÁNGELA” Artesana: Ángela Gutiérrez, Fernando Gutiérrez. Domicilio: Calle Pública S/N - Londres Contacto: 03835- 15489010 Productos: Ponchos, puyos, corbatines. Materia prima utilizada: Hilo de oveja y alpaca. Hilado: Industrial Técnicas: Telar criollo y guarda atada. Tintes: Naturales e industriales. Puntos: Liso. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Si no tejo me siento una persona inútil, ¿Cómo va vivir de que le den? ahí le atacan las enfermedades. El trabajo es virtud‛

JURISDICCIÓN SAN FERNANDO Posta: ARTESANÍAS “DOÑA SELVA” Artesanas: Selva Reales – Vanesa Reales Domicilio: Calle Pública S/N - San Fernando Sur Contacto: 03835-15447176 Productos: Ponchos, ruanas, alfombras, cubre sillas, chalecos, peleros, pellones, carteras, chalecos, aritos, sombreros, pantuflas, llaveros, animalitos y muñecos. Materia prima utilizada: lana de oveja, fibra de llama. Hilo de Algodón. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso, Ojo de perdiz, cordoncillo, empedrado, tejido común, zigzag. Técnicas: Telar criollo, Crochet, Amigorumi, Fieltro. Realizan bordados. Frase distintiva de la artesana/o: ‚Me enseñó mi abuelita que era de Azampay se llama Ramona Espinoza Marcial, vive, y tiene 101 años‛.

Posta: ARTESANÍAS “TRAMAS DE MI PUEBLO” Artesano: Carlos Quiroga Domicilio: Calle Pública S/N – Bº La Banda (cruzando el río) - El Eje (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: Productos: Ponchos, pullos, ruanas, chales, corbatines, fajas, bufandas, alforjas, alfombras. Materia prima utilizada: Lana de vicuña, oveja y llama. Hilo de alpaca. Tintes: Naturales e industriales. 82

Puntos: Liso, Caranchado. Hilado: Manual en huso, e industrial Técnicas: Telar criollo, guarda atada. Frase distintiva de la artesana/o: ‚No me gusta trabajar en otra cosa, tan solo tejiendo. Me encontraría mal haciendo otra cosa, no me gusta ser mandado me gusta ser independiente‛.

JURISDICCIÓN LA PUERTA DE CORRAL QUEMADO Posta: SALÓN ARTESANAL MUNICIPAL DE EL DURAZNO Artesanas: Elena del Carmen García, Andrea Ochoa, Nidia Delgado, Casilda García, Mariela Herrera, Marcelina Ríos, entre otras. Dirección: Calle Pública S/N – El Durazno - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: 03835 - 15518102 (Manuel Villanueva - solo mensajes) Productos: ponchos, pullos, ruanas, chales, chalecos, bufandas, caminos de mesa, alfombras. Materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Hilado: Manual en rueca y huso. Técnicas: Telar criollo, crochet, tejido a 2, 4 y 5 agujas. Tintes: Naturales e industriales.

JURISDICCIÓN VILLA VIL Posta: CENTRO ARTESANAL MUNICIPAL E INFORMACIÓN TURÍSTICA “HUILLA HUIL” Dirección: Calle Pública S/N – Villa Vil - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: Mensajes a través de Radio Gobernación 0383 4437520 Artesanos: Local abierto para artesanos de la jurisdicción Villa Vil. Responsable: Edgardo Rolando Segobia. Productos que elaboran: madejas de hilos finos, medianos y gruesos, pulloveres, chalecos, sacos, bufandas, chalinas, chales, puyos, ponchos, indumentaria en fieltro (pantuflas, boinas, gorros, bolsos), artesanías en cerámica, y venta de productos de gastronomía local. Técnica: Telar criollo, Tejido a cinco agujas, crochet y fieltro. Tipo de materia prima: Lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Tintes: Naturales Hilado: Manual en huso y rueca, e industrial (De Planta textil de Barranca Larga). Puntos utilizados: Liso, Ojo de perdiz, Caranchado, Quenco, Empedrado, Barracán.

Posta: MUSEO INTEGRAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE LAGUNA BLANCA Artesana: Doña Rosa Pachado Domicilio: Calle Pública S/N – Laguna Blanca - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: Mensajes a través de Radio Gobernación 0383 4437520. Productos: Cubrecamas, pullos, chales, bufandas, ponchos, guantes, chalecos, polainas, medias. 83

Materia prima utilizada: Lana de vicuña, llama y oveja. Tintes: Naturales. Hilado: Manual en huso y rueca. Técnica: Telar criollo, fieltro, tejido a 2, 4 y 5 agujas. Puntos: Ojo de pollo, ojo de perdiz, empedrado, caranchado, varilla quebrada, barracán. Frase distintiva de la artesana/o: ‚No me imagino sin tejer, me siento mal cuando no tejo, estoy mal. Mientras pueda tengo que tejer, ya me crie así. Les digo a mis hijos que me dejen tejer mientas pueda (risas) me siento mal si no hilo si no tejo. No puedo dejar‛.

Posta:COOPERATIVA MESA LOCAL LAGUNA BLANCA LIMITADA Dirección:Calle Pública S/N - Laguna Blanca - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: Mensajes a través de Radio Gobernación 0383 4437520 Correo Electrónico: [email protected] Artesanos: Local abierto a todos los artesanos de la Cooperativa. Productos:Alfombras, peleros, cubrecamas, pullos, chales, bufandas, ponchos, guantes, chalecos, medias, gorros. Materia prima utilizada: lana de oveja, fibra de llama y vicuña. Técnica: Telar Criollo, Crochet a dos agujas, tejido a 5 agujas, fieltro. Tintes: Naturales Tipo de hilado: Manual en huso y rueca. Puntos:Ojo de perdiz, barracán, varilla quebrada, caranchado, y wincha. Frase distintiva de la artesana/o: ‚En la cooperativa lo más difícil es la organización, a los 7 años de haber comenzado recién nos estamos organizando bien, como en el tema contable. Nuestro sueño es tener nuestro propio local‛.

Posta: ARTESANÍAS “DOÑA CELIA” Artesana: Celia Miranda Dirección: Calle Pública S/N – Barranca Larga - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: 03835 15522703 (solo mensajes) Productos: Pullos, chales, chalinas, ponchos, alforjas, peleros, corbatines. Tipo de materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: Naturales Hilado: Manual, en huso y en rueca. Puntos: Barracán, sarga, ojo de perdiz, liso, caranchado, dos ases. Técnica. Telar criollo. Frase distintiva de la artesana: ‚tejer es la alegría más grande, cuando tejo se me pasan todas las aflicciones, es una felicidad…‛

Posta: ARTESANÍAS “LAS MELLI” Dirección: Calle Pública S/N – Bº Virgen de Belén - Barranca Larga (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Artesanas: María Inés Villagra, Marta Gladis Chaile; Antonella, Paola y Lorena Villagra. Contacto. 03835 – 15409375 (solo mensajes) Productos: Hilos teñidos en tintes naturales, caminos de mesa, carteras, portacelulares, almohadones, pullos, chalinas. Materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes. Naturales. Hilado: Manual en huso y en rueca. Industrial de la planta textil de Barranca larga. Puntos: Liso y caranchado. Técnica: Telar criollo.

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Frase distintiva: ‚Más allá de que el tejido sea nuestra forma de sustento, desde chicos nos acompañó en nuestras vidas, y tenemos mucho amor por este oficio…‛

Posta: ARTESANÍAS “EL BOLSÓN” Artesanos/as: Anita Pereira, Carlos Gómez, Nancy Villagra, entre otros. Dirección: Ruta S/N - El Bolsón – Barranca Larga - (se recomienda acceso en vehículo de doble tracción) Contacto: Productos: Hilos de oveja y llama rústicos, mediano y grueso, simple, luchado y caspeado. Peleros, pullos, alfombras y chales. Materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Tintes: Naturales e industriales. Hilado: Manual, en huso y en rueca. Puntos: Liso y ojo de perdiz. Frase distintiva: ‚Para nosotros es un arte que se transmite de generación en generación, que amamos y que aprendimos a valorar desde chicos…‛

JURISDICCIÓN HUALFÍN Posta:“SUEÑO ENTRE HILOS” Artesanos: Doña Socorro Ortiz y Don Senairo Ortiz Domicilio: Calle San Martín S/N – Bº La Costa, Hualfín. Contacto: 03835-15402838 (Solo mensajes)

Productos: puyos, chalinas, corbatines, ruanas, alforjas, ponchos y chalecos Materia prima utilizada: Lana de oveja y llama. Técnicas: Telar criollo. Tintes: Naturales e industriales Puntos: Liso Frase distintiva de la artesana/o: ‚Si estoy tejiendo y quiero terminar,

sigo hasta tarde hasta que lo termino‛

Posta: ARTESANÍAS “SAN LORENZO” Artesano: Bonifacio Llampa Dirección: Calle Pública S/N - Bº La Estrella - Hualfín Contacto: 011 1531502318 (solo mensajes) Productos: Hilos gruesos y finos de oveja y llama, luchado o caspeado. Pullos y pies de cama. Reutiliza prendas industriales, desarma el tejido y vuelve a hilar y a tejer. Materia prima: Lana de oveja y fibra de llama. Prendas industriales viejas. Tintes: No utiliza. Técnica: Telar criollo. Puntos. Liso. Hilado: Manual en huso y en rueca. Frase distintiva del artesano: ‚Con el tejido crié a mis hijos, me dio de comer siempre, me saca de apuros…‛

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BELÉN

GEOREFERENCIACIÓN

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CORRAL QUEMADO

LONDRES

HUALFÍN

NORTE CHICO

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PUERTA DE CORRAL QUEMADO

VILLAVIL

SANFERNANDO

VILLAVIL - BARRANCA LARGA

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VILLAVIL - LAGUNA BLANCA

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IMAGOTIPO

5· DISEÑO

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La elección del imagotipo ‚Ruta del Telar‛, tiene que ver con cuestiones no solo estéticas (formas y colores plasmados gráficamente), sino con parte de aquellos elementos constitutivos y caracterizantes de la actividad textil actual del departamento Belén. Así, los trazos verticales fueron utilizados para remitir a las urdimbres (hilos verticales) que, en los tejidos belenistas, son los de mayor peso debido que definen los diseños en los ponchos más tradicionales. Por otro lado, la representación vertical alude a aquel instrumento que aprieta el punto y que es, por decirlo de alguna manera, el objeto más sobresaliente en el proceso de la producción textil: la palas. Este último elemento nos pareció importante de representar en el logo puesto que no solo las palas dan ese ‚golpe de gracia‛ que termina afirmando urdimbres y tramas (apretando el tejido), sino que es, quizás, el único elemento que pasa de mano en mano y de

generación en generación entre los teleros. De madres a hijas, de nietas a abuelas, de tías a sobrinas y de suegras a nueras; las palas transfieren los buenos augurios de una generación de teleros a otra y, hasta quizás, porque no, parte de sus habilidades (como si de varitas mágicas se trataran). En cuanto a lo colores, nuestra elección tampoco es al azar. El amarillo ocre se relaciona con los colores predominantes en la fibra animal más antigua de la zona: los camélidos andinos (llamas, vicuñas, alpacas y guanacos). Representa una tonalidad media en la gama de colores brindados por estos animales; que varía según la parte del animal y que puede ir desde los tonos casi blancuzcos hasta los marrones más oscuros, dependiendo de la especie esquilada. El amarillo ocre, por tanto, representa en nuestro diseño el color que une la actividad textil con los aspectos más tradicionales o ancestrales. Por el contrario, el magenta fue seleccionado para significar todos aquellos elementos nuevos que están siendo incorporados y que nos hablan de una actividad viva y llena de dinamismo. Se trata de un color fresco y vigoroso, que revitaliza a la producción y que nos permite graficar de forma sencilla los aportes que las generaciones más jóvenes están volcando a los productos, textilería de Belén.

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Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca Ruta del Telar en todas sus posibles expresiones.

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca se tienen que seguir una serie de normas genéricas. La marca está construida a base de una imagen, un logotipo y colores corporativos que se deberán respetar por su uso correcto. El logotipo es el identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones.

MANUAL DE APLICACIÓN

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Colores Las referencias de color de Ruta del Telar son los aquí especificados. Este es el color principal de la marca y el que debe predominar. Área de seguridad y reducible Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logoimagen en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos equivalente a 0,5 cm. El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido es a 1,7 cm de ancho x 0,8 cm de alto.

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Tipografía La tipografía pertenece a la familia MARI&DAVID, será la tipografía de uso genérico y obligada en todos los soportes y documentos, ya sean internos o externos.

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos contraproducentes en su aplicación. Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener de sus valores y servicios. Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa. Versiones correctas

Normas para el buen uso de la marca Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca Ruta del Telar se tienen que seguir una serie de normas genéricas. El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación.

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Aplicaciones

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En cuanto a la elección de las fotos se muestran las manos de un hombre, las manos de una mujer grande y una mujer joven y el telar con guarda e hilo incluido, como para englobar todo lo que respecta a Ruta del Telar. La disposición de las imágenes se encuentran al margen, ya que lo que se quiere representar con esto es el tejido cuando va saliendo del telar.

AFICHES

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CATALOGO

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FOLLETO TRIPTICO

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PROPUESTA ORIENTATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEÑALÉTICA CARTEL DE SITIO

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Utilización Estos carteles permiten la señalización de edificios religiosos con un valor histórico y cultural. Normalmente la singularidad y valor histórico de la fachada del monumento a señalizar no permite su instalación mural, motivo por el cual se utiliza el tipo de soporte presentado. Características Técnicas: Señal construida en chapa galvanizada lisa de 18 mm.de espesor, insertada en un bastidor de tubos estructurales de 50 X 30 mm. Exterior. En la parte superior una chapa en semicírculo galvanizada de 18mm. de espesor radio 0,30 m. Colocación de acrílico cristal de 3,2 mm. vista frontal. Altura Bajo Señal: 1,50 metros. Grafismo: Reflexivo cortado por plotter con base vinílico adhesivo. Soportes 1 postes de tubos estructurales de 70 mm.de diámetro por 1,2 mm.de espesor. Fijación de la señal a los soportes con bulones. Color azul. Instalación: La Instalación se realizarápor medio de base de hormigón, lo que ayudará a soportar la presión de vientos de 60 Km/h.

CARTEL DE RECORRIDO

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Utilización Estos carteles permiten la señalización de los recursos turísticos naturales, culturales emplazados en la zona. Están emplazados en las principales vías del recorrido; tomando por referencia las coordenadas y las rutas importantes de vinculación. Se utilizan las ilustraciones con realismo fotográfico para su realización, ya que el empleo de simbología básica podría resultar confuso y no ajustado a la correcta interpretación. Características Técnicas: Señal construida en chapa galvanizada lisa de 18 mm. De espesor, insertada en un bastidor de tubos estructurales de 30 X 30 mm. Dimensiones 2,00 metros por 1,00 metros. Altura Bajo Señal: 1,50 metros. Grafismo: Reflexivo cortado por plotter con base vinílico adhesivo.

Soportes 2 postes de tubos estructurales de 80 mm. Por 1,2 mm.de espesor. Fijación de la señal a los soportes con bulones de color, según diseño adjunto. Instalación: La Instalación se realizarápor medio de una base de hormigón, lo que ayudará a soportar la presión de vientos de 60 Km/h.

CARTEL INFORMATIVO

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Utilización Estos carteles permiten la señalización de los recursos específicos emplazados en la zona. Están emplazados in situ y tienen como finalidad brindar información acerca de las características entre otros. Características Técnicas: Señal construida en chapa galvanizada lisa de 18 mm. De espesor, insertada en un bastidor de tubos estructurales de 100 X 100 mm. Doble T Dimensiones 2,00 metros por 2,50 metros. Altura Bajo Señal: 1,50 metros. Grafismo: Lona impresa full color tensada sobre estructura. Soportes 2 postes de tubos estructurales de 80 mm. Por 1,2 mm.de espesor. Fijación de la señal a los soportes con bulones de color, según diseño adjunto. Instalación: La Instalación se realizarápor medio de una base de hormigón, y tensores de apoyo en la parte posterior lo que ayudará a soportar la presión de vientos de 60 Km/h.

CARTEL DE PLANIMETRÍA

Utilización Estos directorios planímetros incorporan los datos generales de interés turístico de la Ciudad. Son el complemento del sistema de señalización informativa y contiene la totalidad de la información local de interés general. Se instalan en los lugares de máxima afluencia de turistas: Cascos Urbanos, Plazas y/o otros. Características Técnicas: Señal construida con tubo estructural de diámetro 80 mm. exterior. En la parte central un marco de 20 por 20 mm.con chapa galvanizada lisa de 18 mm. De espesor, ploteada en ambas caras. Colocación de acrílico cristal de 3.2 mm. en ambas caras. Dimensiones 1,50 metros por 1,15 metros. Altura Bajo Señal: 0,64 metros. Grafismo: Vinilo Impresión Full Color. Soportes 2 postes de tubos estructurales de 80 por80mm.por 1,2 mm. Chapa superior galvanizada 20 mm.de espesor en forma de semicírculo con radio de 0,22 mts., con plotter. Panel Gráfico Lateral de Chapa Galvanizada de 18 mm. plegada de 0,25 mts. por 1,46 mts. Color negro satinado. Instalación: La Instalación se realizarápor medio de una base de hormigón, lo que ayudará a soportar la presión de vientos de 60 Km/h.

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La estrategia que nos planteamos en este punto, es intentar que los Medios de Comunicación al abordar el contenido de la ‚Ruta del Telar‛, lo caractericen como un emprendimiento turístico-cultural que considera a los artesanos ‚patrimonios culturales vivos que

transmiten una cosmovisión de la realidad a partir de la producción artesanal heredada de sus ancestros y transmitida de generación en generación‛.

6· ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO “LA RUTA DEL TELAR”

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Para lograr este objetivo estratégico, los principales actores involucrados en el proyecto (productores, artesanos, municipios e instituciones), necesariamente deberán interactuar y compartir algunas instancias de reflexión y acuerdos mínimos, que permitan la elaboración de mensajes claros y consensuados. Dicho en otras palabras, en este proceso de significación y construcción de sentido existen algunos ejes (‚ideas fuerza‛) que deberemos poner a consideración hacia adentro de las comunidades y organizaciones que acompañamos de la misma manera que entre los actores institucionales involucrados en el acompañamiento de este proyecto, para lograr la construcción de un mensaje homogéneo y coherente que permita visibilizar ante el conjunto de la sociedad las pautas culturales de los integrantes de la Ruta del Telar y los criterios estratégicos y metodológicos de las instituciones que apoyan dicho proyecto.

A partir de la experiencia de acompañamiento que desde diversas instituciones venimos llevando adelante, consideramos que existen tres ejes fundamentales (transversales a todos los actores protagonistas del Proyecto la Ruta del Telar), que ineludiblemente deberán acordarse y estar presentes en los espacios de difusión que publican los Medios de Comunicación como así también en las relaciones cotidianas que se mantienen con la sociedad en su conjunto. Estos tres ejes son: Políticas de estado (En referencia al abordaje de las instituciones) Promoción del desarrollo local (Destacar la indispensable articulación que deben desarrollar los Municipios) Difusión de la cultura local para mejorar la calidad de vida (Fundamental y medular en el mensaje de los Productores, Artesanos/as y sus organizaciones).

EJES FUNDAMENTALES PARA LA COMUNICACIÓN

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Cuando decimos Políticas de Estado, estamos afirmando que los actores institucionales (municipales, provinciales y nacionales) que acompañamos y asesoramos el proyecto Ruta del Telar, no somos entes aislados y voluntariosos, sino que representamos a organismos del Estado que articulan acciones con el objetivo en común de consolidar la identidad cultural y mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores que de alguna manera son parte de este proyecto.

Al hablar de Promoción del Desarrollo Local, estamos mencionando la importancia de incorporar al mensaje un eje comunicacional que valore el rol fundamental de los diferentes municipios que articulan este proyecto, rescatando el hecho político de superar las diferencias a la hora de promover y acompañar un proyecto estratégico para todos los pobladores de la región

adelante para difundir este proyecto a través de las diversas herramientas y canales de comunicación con los que contamos. La primera actividad de comunicación y difusión a llevar a cabo en el territorio es el ‚Lanzamiento y Difusión del Manual de producto de la Ruta del Telar‛, en la cual los medios de comunicación recibirán una información en la cual se expresa la pluralidad e integralidad de los objetivos y acciones del proyecto.

Que los pobladores y sus organizaciones manifiesten y difundan lo que representanculturalmente y la necesidad de mejorar sus condiciones de vida, implica incorporar al mensaje la idea de que –más allá de las diferentes maneras de comercializar y de relacionarse con los visitantes- los productores criadores de animales, artesanos, tejedores/as teleros/as, constituyen en sí mismo un patrimonio cultural esencialmente necesario para la realización de las prendas y son portadores y transmisores de un bagaje cultural ancestral. En este sentido, es esencial darle prioridad a la voz de los productores/artesanos, quienes deben reflejar las pautas culturales y los valores propios de su entorno cotidiano.

La segunda actividad consiste en realizar una jornada (TallerEncuentro) en la que participemos todos los actores involucrados (instituciones, municipios y artesanos/as) para poner en consideración estos ejes transversales y aportemos de manera colectiva los canales de difusión con los que contamos para transmitir el mensaje al conjunto de la sociedad. A partir de estas dos instancias básicas de comunicación-difusión:

Hasta aquí hemos desarrollado los lineamientos generales de una estrategia de ‚comunicación‛ (proceso de ‚significación y construcción de sentidos‛) que necesariamente deberá traducirse en el territorio a partir de generar instancias y espacios que vinculen a los actores involucrados en el proyecto ‚La Ruta del Telar‛, de tal manera que la difusión que se lleve adelante se enmarque en estos ejes considerados estratégicos y transversales. En función de este análisis, resulta indispensable y estratégico llevar a cabo dos actividades básicas destinadas a darle sentido, contenido y coherencia a todas las acciones específicas que se lleven

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Desde las instituciones que acompañan este proceso, se garantizan: Tres (3) publicaciones mensuales en diarios (digitales), una (1) en diarios de papel, revistas y páginas web. Al menos tres publicaciones o salidas (también por mes) en los medios audiovisuales (radio-TV). Desde los municipios que intervienen en el proceso se podrán elaborar y publicar diferentes aspectos y matices del proyecto, a través de folletos, banners, gacetillas gráficas y

radiales, etc. con el acuerdo de los demás actores locales del proyecto y con asesoramiento y apoyo de las instituciones.

Este Plan de difusión es el inicio de un proceso que -de manera gradual- deberá generar independencia en la elaboración de mensajes y en su difusión, de tal manera que los municipios locales y los equipos de trabajo promuevan ‚desde el territorio‛ la participación activa de los artesanos/as y sus organizaciones en la difusión de su realidad. Esto permitirá que los saberes ancestrales sean difundidos y compartidos y las artesanías y fibras ofrecidas desde los lugares en que son producidas, a partir del empoderamiento de la experiencia y de la necesidad de las comunidades campesinas y pueblos originarios de construir sus propios mensajes y convertirse en protagonistas activos de sus historias.

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Todos los servicios de alojamiento y gastronomía del departamento Belén deben ser consultadas en la página oficial de turismo de la provincia. www.turismocatamarca.gob.ar RUTAS Y ACCESO Rutas Nacionales:RN 40 atraviesa el departamento en dirección N-S, y de ella se desprenden todas las rutas provinciales del departamento, comunica al sur con Tinogasta y la provincia de La Rioja y al norte con Santa María y la provincia de Tucumán. Rutas Provinciales:RP 46 desde la ciudad de Belén comunica al este con Andalgalá. RP 3 desde la ciudad de Belén comunica al oeste con Tinogasta. RP 43 nace en la localidad de El Eje y comunica por el norte con Antofagasta de la Sierra. Existen otras rutas de corto recorrido, que nacen de la RN 40 y comunican con los pueblos, algunos de estos son: RP 240 a las ruinas del Shincal, RP 144 a CondorHusi, RP 35 a Farallón Negro, RP 236 a Villa Vil, RP 137 a Culampajá.

7· INFORMACIÓN TURÍSTICA

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Distancia desde las provincias al departamento Belén San Miguel de Tucumán 290km Salta 601km Córdoba 630km Mendoza 815km Rosario 1.031km Buenos Aires 1.325km

Distancias desde Belén hacia otros departamentos

ATRACTIVOS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL

Andalgalá 84 km Tinogasta 151 km Santa María 175 km San Fernando del Valle de Catamarca 285 km Antofagasta de la Sierra 285 km Distancias a los diferentes municipios. Puerta de San José 11 km Londres 13 km San Fernando 47 km El Eje 53 km Puerta de Corral Quemado 64 km Hualfín 63 km

Santuario “Nuestra Sra. De Belén” y museo sacro: Inaugurado el 06 de Enero el año 1.907, es el principal punto de encuentro del devocionario popular. A su resguardo se encuentran las imágenes de la Virgen de Belén y El Señor de los Milagros‛, santos patronos del lugar que convocan, año tras año, a miles de fieles cada 6 de Enero a las festividades en su honor. En el museo sacro se exhiben imágenes y elementos litúrgicos propios del Santuario desde la fecha misma de su fundación, además de algunos donados por la comunidad. Museo arqueológico “CondorHuasi”:Nuestro territorio es un reservorio arqueológico que abarca aproximadamente desde el año 1.000 hasta las manifestaciones de la conquista incaica y la posterior irrupción española 500 años atrás. En esta maravillosa muestra se podrá disfrutar de piezas únicas, reliquias y vestigios documentados en prestigiosas publicaciones, que evidencian la existencia de las antiquísimas culturas milenarias que poblaron nuestro suelo en los diversos periodos de nuestra civilización. Monumento a la Virgen de Belén:Obra icónica de importante envergadura, realizada bajo la supervisión del escultor marplatense HidelbergFerrino en el año 1.979, e inaugurada tres años después un 20 de Diciembre, día en el que se celebraba el 301º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Belén. Emplazada sobre uno de los cerros al oeste de la ciudad, es el testimonio viviente de la profunda devoción religiosa de los fieles locales, quienes participaron activa y desinteresadamente en su construcción. La imagen representa a la Virgen de Belén, tiene 15 mts. de altura y el camino a su encuentro se diagrama a la usanza de un Santo Vía Crucis. La cumbre, a 200 mts. de altura, se presenta como un excelente punto de observación de todo el Valle.

Acceso al departamento Belén Desde San Fernando del Valle de Catamarca, distancia 285km. Recorrido Saliendo desde San Fernando del Valle de Catamarca por RN 38, pasando la localidad de Chumbicha. Luego se sigue por RN 60 pasando por la Quebrada de la Cébila, Aimogasta, Alpasinche, Cerro Negro, se llega a Londres y luego a la localidad de Belén. Camino: Pavimentado y Consolidado.

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Quebrada de Belén: Es un atractivo recorrido de 11 Km. al norte de la ciudad, que se abre paso entre imponentes montañas y el sutil caudal del Rio Belén, configurando inolvidables postales. Rio Belén: Es la principal cuenca hidrográfica del Departamento, sobre la que se levanta el puente de acceso (construido en el año 1.948) a la ciudad y a sus centros productivos rurales. En sus inmediaciones puede visitarse el Centro Recreativo ‚Famayfil‛, el lugar perfecto para realizar actividades al aire libre o prácticas deportivas. SERVICIOS BÁSICOS Telefonía . COOPERATIVA TELEFONICA DE BELEN LIMITADA: (COTELBE) Calle Rivadavia Nº 375. Tel.: S/ Cargo 110/ 112/ 119 (03835) 461844/ 461509 Atención Lunes a Viernes: 07,00 a 14,00 hs. / 16,00 a 23,30 hs. Sábados, Domingos y Feriados. 08,00 a 13,00 hs. Servicios . 3 Cabinas en funcionamiento llamadas locales, nacionales e Internacionales . Servicio de Fax. . Venta de tarjetas PIN . TELECENTRO ‚LA PLAZA‛ (Servicio COTELBE) Calle Lavalle Nº 275. Teléfono: 03835 – 463006 Atención: Lunes a Viernes: 08,00 a 24,00 hs. Sábado: 09,00 a 14,00 hs. Domingo: 18,00 a 24,00 hs. Servicios: 115

. 6 Cabinas en funcionamiento llamadas locales, nacionales, internacionales a celulares sin crédito. . Recargas virtuales . Venta de tarjetas Pin, Claro, Personal, Movistar . Cargas Virtuales: Direct T.V, . Saldo: Gran D.T, Nextel, Nuestro . Internet . Venta de Celulares, Chip, Tarjetas de Memoria, Pen Drive, Auriculares. Internet . CIBERAMA: Calle San Martín Nº 351. Atención: Lunes a Domingo: 09,00 a 13,00 hs./ 17,00 a 24,00 hs. . CIBER PLANET@: Calle Lavalle Nº 368 Atención: Lunes a Sábado: 08,00 a 14,00 hs./ 16,30 a 24,00 hs. . PUNTO COM: Calle Lavalle Nº 452 Atención: Lunes a Viernes: 08,00 a 13,00 hs./ 17,30 a 21,30 hs. . TELECENTRO ‚LA PLAZA‛: Calle Lavalle Nº 275 Atención Lunes a Viernes: 08,00 a 24,00 hs. Sábado: 09,00 a 24,00 hs. Domingo: 18,00 a 24,00 hs SALUD . Hospital Zonal ‚Belén‛: Avda. Calchaquí Nº 61. Tel 107 (Guardia) 0383 461550/461115. . Sanatorio Privado ‚Calchaquí‛: Avda. Calchaquí Nº 512. Tel. 03835 461214 . Sanatorio Privado ‚Francés‛: Gral. Paz Nº 137. Tel. 03835 – 463300

. Posta Sanitaria: Bº 120 Viviendas sobre Ruta Nacional Nº40.BANCO . Banco de la Nación Argentina: Lavalle y Rivadavia. Tel. 03835 461832 /463170 /461502 CAJERO AUTOMATICO (Red Link) . Cuatro cajeros automáticos, instalados en Calle Rivadavia en el predio del Banco de la Nación Argentina. . Uno en la localidad de Londres. . Uno en la localidad del El Eje, distrito San Fernando. SERVICIOS DEL AUTOMOTOR . Estación de Servicio - Santa Clara Srl - venta de combustibles: nafta y gasoil - dirección: entre calle: Calchaquí y Belgrano, Belén Catamarca. . Estación de Servicio CSS Franco Bosetti – Refishop, combustibles líquidos, teléfono público. Dirección: Sarmiento y Coronel Díaz, Belén – Catamarca.

LONDRES Distancia: Desde Londres a Belén 15km. Camino: Pavimentado y Consolidado. Atractivos Es la primera localidad fundada por los españoles en Catamarca, en 1.558 por Juan Pérez de Zurita a orillas del Rio Quimivil y que por las guerras calchaquíes, debió cambiar repetidas 116

veces de ubicación. Londres es un largo pueblo dibujado a la vera de la ruta 40. Frente a la llamada ‚plaza de abajo‛ está la iglesia de San Juan Bautista, y frente a la ‚plaza de arriba‛, se encuentra la iglesia de La Inmaculada Concepción, declarada Monumento Histórico Nacional. Ruinas del Shinkal de Quimivil:Monumento Histórico Nacional (1.997): Situado a 6 Km. De Londres, este sitio arqueológico comprende un predio de casi 30 hectáreas, donde se ven parcialmente reconstruidos numerosos recintos , escalinatas y senderos que forman parte de un populoso centro urbano habitado desde los siglos XV y XVI, construido y habitado por los Incas entre 1.470 y 1.536. Enmarcado por un extraordinario entorno natural comprende más de un centenar de recintos agrupados en edificios monumentales. Tiene dos plataformas construidas en sendas lomadas a cada lado de la plaza las que se utilizaban como mirador y para el culto a sus dioses. Desde allí el turista podrá impactarse con la panorámica y construcciones como la ‚Kallanca‛, galpón hecho de piedra, del que se conservan las pircas perimetrales y sus puertas trapezoides y que funcionaba como taller y depósito. El ‚Ushnu‛, trono de forma cuadrangular con una escalinata de piedra, la plaza y el ‚Sinchihuasi‛, habitaciones en hilera.

‚Si este territorio tiene 500 años de presencia española, hay que pensar que tiene más de 10.000 de presencia indígena. Cuando Diego de Almagro, Núñez del Prado o Juan Pérez de Zurita, que son los primeros ojos europeos que ven estas tierras, llegan a este territorio no era un páramo, sino que estaba poblado por miles de indígenas que tenían una tradición cultural milenaria‛ (Fragmento De la Conferencia de Prensa del Dr. Rafino, publicada en Julio de 2.001).

PUERTA DE SAN JOSÉ Acceso: Por Ruta Nacional Nº40, distante a 11 Km. de la ciudad de Belén Camino: Pavimentado y Consolidado Atractivos Comprende las localidades de La Ciénaga de Arriba, La Ciénaga de Abajo, Asampay, El Carrizal, Chistín y La Estancia. Tiene una población de 1.800 habitantes y se encuentra a una altitud de 1.300 a 1.750 m.s.n.m. Limita al norte con la jurisdicción de San Fernando, al este con el cordón montañoso Sierras de Ampujaco, al oeste con la jurisdicción de Pozo de Piedra y al sur con la ciudad de Belén. Sitio ideal para el descanso y las actividades de montaña, ofrece un circuito arqueológico y artesanal inolvidable. Complejo Turístico Agua Clara:Construido con materiales de la zona como piedra, adobe y cañizo, dando al lugar un perfil tradicional y único de la zona. Cuenta con cabañas, confitería, piscinas con toboganes acuáticos, quinchos, asadores, plazas con juegos infantiles y anfiteatro para multitudinarios eventos. En este predio se realiza en el mes de Febrero uno de los festivales más importantes de la Provincia como es el ‚Festival Mayor del Chimbote Calchaquí.

HUALFÍN Acceso: Por Ruta Nacional Nº40, distante a 63 Km de la ciudad de Belén. Camino: Pavimentado y Consolidado.

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Atractivos El nombre Hualfín proviene del quechua ‚Gualfin‛ o simplemente ‚Malfin‛, en el idioma madre, denominación del pueblo originario del lugar. Una de las acepciones del nombre ‚Hualfin‛ es la de ‚Pueblo rodeado de Fortificaciones‛, haciendo referencia a la presencia de importantes yacimientos arqueológicos de gran relevancia cultural y arqueológica como el ‚Pucara de Hualfin‛, ‚Lomas de Maray‛ y ‚Hualfín Inca‛. Es la puerta de acceso a los emprendimientos mineros de Farallón Negro y Bajo La Alumbrera que explotan cobre, oro, plata y otros minerales. Recorrer Hualfin es transitar por un largo segmento de nuestra historia. Capilla de Nuestra Sra. del Rosario: Monumento Histórico Nacional (1.967): La Capilla puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, se encuentra en la entrada del pueblo de Hualfín, frente a la plaza principal. Data de 1.770 y es una joya de la arquitectura popular, una de las más bellas iglesias coloniales catamarqueñas y está ubicada en el antiguo camino del inca. De adobe y madera de algarrobo, la mandó a construir Doña María Medina de Montalvo, en cuya estancia se formó la actual población. Al lado de la misma se encuentra el Museo Arqueológico José Saravia, donde se puede apreciar significativo material cultural asociado al Pucara de Hualfín, sitio estratégico fortificado de altura, es el más alto del valle y reconocido por el descubrimiento de las Culturas Condorhuasi, Ciénaga, Aguada y el asentamiento de la Cultura Belén.

SERVICIO DEL AUTOMOTOR

Camino: Pavimentado y Consolidado.

Estación de Servicio YPF - Autmóvil Club Argentino (Acá) - venta de combustibles: nafta y gasoil - dirección: Ruta Nacional 40 Km 883, Hualfín - Catamarca.

Atractivos Antiguamente este sitio estuvo habitado por pobladores denominados ‚Huillahuiles‛ que en el idioma cacán significaría: ‚Aguada de la Liebre‛. Considerada una de las zonas másvírgenes de la Argentina.Las comunidades que la conforman son: Termas de Villa Vil, Cotagua, Rodeo Garván, Huasicienaga, La Angostura, El Bolsón, Barranca Larga, Morteritos, Las Cuevas, Portezuelo, Chango Real, Laguna Blanca, Corral Blanco, Nacimiento de San Antonio, Aguas Calientes, Las Angosturas, Yerba Buena, Carachi Pampa y Aparoma. Esta zona de transición de pre puna a puna es apta para el cultivo de papa andina, maíz andino, quinua, habas, pimiento, comino, trigo y otros cultivos y hortalizas de estación. También el pastaje para la cría de ganado: ovinos, caprinos, bovinos, equinos, asnos y camélidos (llamas y vicuñas). En sus paisajes y su gente se inspiraron artesanos y poetas que nos regalaron poesías, coplas y relatos ‚tejen ponchos, mantas para abrigar a los hombres del país y del extranjero‛. Quienes visiten el distrito de Villa Vil no sólo se quedará con el gesto amable o en la tradicional hospitalidad de su gente. Es un distrito con rico pasado histórico y una cultura que están presentes en cada rincón de su territorio: vestigios arqueológicos, museos, artesanías, música, folclore, comidas típicas y tradición.

CORRAL QUEMADO Acceso: Por Runa Nacional N° 40, distante a 83 Km de la ciudad de Belén. Se accede por Ruta Nacional Nº40 hasta el poblado de El Eje, luego por Ruta Provincial Nº36 unos 8 Km. hasta Puerta de Corral Quemado y luego por Ruta Provincial Nº137 hasta Corral Quemado. Camino: Pavimentado y Consolidado. Atractivos Corral Quemado, CUNA DEL PULLO, se encuentra emplazado en un valle a una altura de 2.091 m.s.n.m. Se ubica al norte de la cabecera departamental Ciudad de Belén, distante a 83 Km. y a 365 Km. de San Fernando del Valle de Catamarca. Se accede por Ruta La zona de influencia se conforma por 8 localidades: El Campo de los Caliva, El Cajón y Papachacra, Huasicienaga, Culampaja, Minas de Culampaja, Cuesta de Vicuña Pampa y Vicuña Pampa.

VILLA VIL Acceso: Por Ruta Nacional Nº40 a 80 Km. de la ciudad de Belén; tomando hasta El Eje donde se empalma con la Ruta Provincial Nº36 transitando 8 Km. por un camino pavimentado hasta la ciudad de Puerta de Corral Quemado, prolongando el recorrido 18 Km. hasta llegar a Villa Vil por Ruta Provincial Nº43. 118

BARRANCA LARGA Acceso: Por Ruta Nacional Nº40 a 98 Km. de la ciudad de Belén. Camino: Pavimentado y Consolidado.

Atractivos Planta Procesadora de Fibras. Paisaje y naturaleza.

LAGUNA BLANCA Acceso: Por Ruta Nacional Nº40 a Km. de la ciudad de Belén. Se accede Luego después del Paraje del Eje se accede a la Ruta Provincial N°36 y a continuación la Ruta Provincial N°43. Camino: Pavimentado y Consolidado Atractivos Reserva de la biosfera Laguna Blanca:Laguna Blanca se ha constituido en una de las reservas integrantes de la red internacional de reservas de la biósfera, dentro de un programa del hombre y la biosfera (MAB) por la UNESCO desde 1.982, posee una superficie de 639.734 has. Integrando un ambiente de Puna. Enmarcada por cerros de 6.000 msnm y complementada por humedales. Fue declarada Reserva Provincial de vida silvestre con el objeto de salvaguardar y permitir la recuperación de las poblaciones de vicuña, camélido silvestre en peligro de extinción por su caza descontrolada, debido a su gran valor biológico (es un ecosistema representativo de la puna) no sólo por proteger poblaciones de vicuñas, también tres especies de flamencos, suris y la biodiversidad asociada a la puna, sino también por su gran valor arqueológico y por contar con varias comunidades autóctonas que desarrollan una tradicional vida pastoril según técnicas ancestrales. El interés fundamental ha sido el de preservar la relación armónica entre las comunidades puneñas con el ambiente y mejorar su calidad de vida dentro de la reserva, estas

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comunidades desarrollan actividades ganaderas y pastoriles, viviendo de la cría de llamas, ovejas y cabras. Más allá de su interés biológico, Laguna Blanca posee un gran valor arqueológico e histórico, ya que se han detectado numerosos sitios de arte rupestre, especialmente grabados y petroglifos en sitios de peña y cavernas correspondientes a las culturas preincaicas. Esto motivo la creación del Museo Integral de la Reserva de la Biosfera.

La ejecución de este Manual de Producto Turístico Ruta del Telar, se estableció como la elaboración de una herramienta de información y comunicación a partir de un trabajo responsable e interdisciplinario de investigación y trabajo de campo, con la intención de obtener y sistematizar aristas de la realidad cotidiana de los artesanos/as que – además de ilustrar al turista- permita mejorar el apoyo institucional que venimos realizando y recabar antecedentes para la planificación, formulación y ejecución de futuros proyectos.

8· CONCLUSIONES

En este contexto, la primera conclusión a la que arribamos quienes participamos en la elaboración de este Manual, es la certeza de habernos involucrado en un proceso histórico a través de un trabajo compartido que habrá cumplido con sus objetivos en la medida en que implique el inicio de nuevos desafíos y proyectos colectivos destinados a consolidar y mejorar el camino que vienen recorriendo los integrantes del proyecto ‚Ruta del Telar‛. En consecuencia, los beneficios que se generen a través del proceso sustentable de la actividad turística, deben ser mantenidos en el tiempo mediante acciones estratégicas, articuladas y consensuadas. Dicho en otras palabras, la planificación constante y el seguimiento a mediano y largo plazo sobre este producto, implica el trabajo mancomunado de los sectores y actores sociales que activaron esta propuesta significativa para el departamento Belén y para toda la provincia de Catamarca. En este sentido, la experiencia adquirida en la construcción interdisciplinaria, nos permite reafirmar que:

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‚El Turismo‛ es una actividad que permite el impulso y fomento de los espacios, ambientes, recursos, identidad y patrimonio. Este emprendimiento favorecerá el desarrollo socioeconómico de las comunidades receptoras del departamento Belén, logrando que las mismas mejoren su calidad de vida y logren a través de las visitas, que los productos textiles sean valorados no solo como productos comerciales sino como símbolos de riquezas identitarias que atesoran técnicas y un puñado de sentimientos propios que cada artesano genera al momento de su contacto con lanas, husos y telares. Quienes recorran la Ruta del Telar podrán realizar un viaje en el tiempo donde podrán comprobar que los protagonistas son los artesanos y que sus productos son el resultado de todos sus sacrificios, sueños, esperanzas y anhelos. La fuerte impronta de los pueblos originarios del oeste catamarqueño, nos ha dejado la herencia de un acervo cultural transmitido de generación en generación y que hoy –a través de ‚la ruta del telar‛- se puede mostrar al mundo tal cual es: como una manera de vivir y convivir auténtica, original y única.

Los tejedores encierran una magia especial, al ser portadores de una cultura milenaria, que orgullosamente transmiten a sus herederos y que los posiciona en un lugar de privilegio para la Cultura y la Identidad de su pueblo y del mundo. Por 121

todo esto, tal como lo sugiere la UNESCO merecen ser considerados TESOROS HUMANOS VIVOS. En función de lo expuesto, no quisiéramos terminar estas líneas sin hacer mención a un aspecto en particular. Nos referimos al profundo amor hacia la actividad que la mayoría de los artesanos manifiesta. La risa y el llanto son dos elementos presentes en cada evocación efectuada por ellos en relación a la acción de tejer. Incorporan el recuerdo de los antepasados más directos (padre, madre, tías, abuelas, abuelos, etc.) y de aquellos que no tienen rostros definidos pero que, sin embargo, la mayoría reconoce como ‚los primeros que tejieron‛, ‚quienes nos enseñaron‛, ‚nuestros indios‛. También incluyen el recuerdo de aquellos momentos en que no había nada para comer y en donde el poncho vendido fortuitamente o ‚por gracias de Dios‛ traía un poco de alivio a los duros momentos vividos. También, de esas felices horas en familia en donde, casi jugando, aprendían a tejer mientras ‚traveseaban con los hermanos‛. Vale la imagen de aquellas mujeres que hasta manifestaron que sus telares son sus ‚grandes compañeros‛; ‚bueno… es que he hablado mucho con el telar, más con el telar que

con mi esposo… horas y horas hablando sola con mi telar‛…

Podíamos decir que esas evocaciones expresan, entonces, una relación muy estrecha con los tejidos que no puede explicarse en base a una lógica comercial. ‚El poncho es mi vida‛, …‚quiero que me

entierren debajo de mi telar‛, …‚el poncho te quita y el poncho te da‛, … ‚alegría, mucha alegría… clarooo… siento de que la gente lleve *luzca+ mis ponchos‛, …‚nunca puedo vender un poncho o una manta si antes no me abrigué con ellos aunque sea una vez‛, ‚lo que soy, me lo dio el telar‛ ‚el poncho tiene que estar en mi vida‛ ‚cuando me voy a la ciudad, sueño con los hilos‛, ‚el telar es el padre y la madre de mis hijos, con eso yo los crié‛…

Por todas estas cuestiones que tienen que ver con el pasado y el presente, la alegría y el dolor, la familia y los recuerdos, el sacrificio, el cansancio, (entre muchas otras cosas), es que entendemos que en esta humilde experiencia que llevamos adelante, apenas hemos comenzado a acercarnos al profundo y fascinante mundo de la actividad textil en el departamento Belén. Finalmente, consideramos necesario rescatar y destacar la importancia del trabajo interdisciplinario y la conformación de un equipo responsable y comprometido, lo cual permitió abordar la realidad de los protagonistas del proyecto ‚Ruta del Telar‛ desde distintas visiones, abarcando dimensiones históricas, económicas, culturales y sociales que anhelamos haberlos podido reflejar en los contenidos de este ‚Manual de Producto Turístico‛; pudiendo de esta manera ofrecer un aporte al conocimiento de las vivencias, esperanzas y sueños de las comunidades que integran las diferentes postas incluidas en el recorrido.

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Caranchado, caranchao, palagar o paladar:Es el mismo punto queda para definir en la visita. Chuspas: Bolsa chica, se usa para cargar cosas chicas. Huso: Instrumento que permite el hilado de la fibra. Kenko o quenco: Punto endibujo zigzag, para faja, chuspas. Liso: Pieza del telar de pedales que sirve para seleccionar los hilos de cada calada. Sus agujas pueden ser de lana o metal. Muyuna o tortero: Peso de madera, piedra o caucho que se ubica en el extremo inferior del huso para permitir el giro del mismo. Originalmente era de cerámica o ‚piedra sapo‛ en tiempos prehispánicos. Ojito de perdiz/ojitos: Diseño con rombos concéntricos empleado en cordelería y dibujo por urdimbre. Pala: Instrumento de madera en forma de cuchillón, empleada para tensar el tejido.

9· GLOSARIO

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Pintuna: Elemento del telar que cumple la función de enrollar el tejido, a medida que se avanza en la elaboración de la prenda. Pisadera: Elemento del telar que cumple la función de elevar o bajar los lisos (verificar este concepto). Pullo /puyo: Manta de cama/frazada.

Rapacejo, reja o enrejado: Tejido que se realiza para colocarlo en los bordes externos de las prendas, que además tiene flecos, sirve como ornamento de las prendas. Rueca: instrumento mecánico para hilar, de fabricación casera e industrial. Puede ser a pedal o a motor. Telar de faja o de cintura: Instrumento formado por dos varas o palos que tensan la urdimbre, fijando un extremo con estacas al suelo y el otro con cordeles a la cintura. Telar de pedales/telar español: de origen europeo, posee peine y lisos accionados por pedales. Trama, urdiembre o urdimbre: Estructura de hilo que forma parte del tejido. Urdir: Disponer los hilos para el tejido. Liso: pieza del telar de pedales que sirve para seleccionar los hilos de cada calada. Sus agujas pueden ser de lana o metal. Labor: nombre que las artesanas le dan a los dibujos logrados por la selección de algunos hilos de la urdimbre. Telar Criollo: Telar de gran difusión en toda la zona del noroeste desde la Puna hasta Cuyo. Es una copia de los telares europeos traídos por los colonizadores y sigue siendo muy utilizado en estas regiones. Consta de cuatro postes que sostienen dos largueros, sobre los que asientan dos travesaños necesarios para sostener la soga de los lizos accionada por los pedales o las manijas. Los envolvedores se 124

fijan con ataduras, a la altura deseada. A medida que se progresa en la producción del tejido, el envolvedor de la urdimbre se va desenrollando y el proximal va envolviendo la tela. Hoy nuestros artesanos siguen adaptando los telares a su conveniencia.

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10· BIBLIOGRAFÍA

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