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• Victor Pastor

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Cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un apagador sencillo ¿Cuál es la mejor? Los pequeños detalles hacen una buena instalación. En los siguientes esquemas puedes observar cuatro formas de conectar una lámpara incandescente controlada por un apagador sencillo. Las cuatro permiten encenderla y apagarla sin ningún problema, pero una de ellas presenta menor riesgo –y solo eso- para las personas al cambiar la lámpara cuando se funde, ¿Cuál es? Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás estén mal, es solo que una de ellas garantiza un poco más de seguridad para el usuario, aunque, cuando se trabaja con electricidad más vale no confiarse. Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una lámpara controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de “apagado”, lo cual es perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin embargo, cuando se trata de una lámpara controlada por dos apagadores de escalera, resulta imposible saberlo visualmente a menos que el interruptor tenga alguna luz indicadora. Hagamos una revisión de cada caso… CASO 1. Si por descuido o negligencia el interruptor está en posición de encendido entonces el conductor (R, Retorno) que va a dar al casquillo del socket estará energizado lo cual significa que al tocarse directamente con la mano o a través de la base roscada del foco al colocarlo, pase corriente a la persona. CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente al casquillo del socket, por lo tanto, existe riesgo potencial de que al colocar el foco la persona lo tocara con su mano o bien tocara la base roscada del foco al colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El neutro no tiene ningún efecto si el interruptor está abierto o cerrado. CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta seguridad para el usuario, aunque el interruptor estuviese en posición de encendido, solo que (ya lo he visto) a veces el portalámparas hace contacto accidental con alguna parte considerada como “tierra” dando como consecuencia que la lámpara se encienda independientemente del accionamiento del apagador (focos que se encienden y apagan sin causa aparente). CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de encendido entonces el conductor (R) que va a dar al punto central del socket estará energizado, aunque es el punto más lejano del portalámparas de cualquier manera significa un riesgo. Por otra parte, el casquillo del socket está conectado al neutro lo cual garantiza un poco más de seguridad. Si el interruptor está en posición “abierto” esta conexión es completamente segura para el usuario en cualquier momento a la hora de cambiar un “foco”.

CIRCUITO 1. Conexión de un PUNTO DE LUZ A diferencia de la conexión three way que necesita 3 cables y 2 interruptores, la conexión e instalación de un interruptor simple, es más sencilla. Se necesitan únicamente 2 cables. Conexión: Lo primero que tienes que hacer antes de cualquier actividad con electricidad, es desconectar el paso de esta a toda la casa o al sector en el que vas a trabajar. Hecho esto, puedes empezar con toda confianza. Insertas desde la caja donde se colocará la lámpara, dentro del tubo que se dejó para contener los cables una guía de acero flexible, luego atas a esta 2 cables color rojo ( si prefieres, puede ser otro color ), el paso siguiente es sacar poco a poco la guía hasta tener a la vista los cables, debes de dejar unos 12 ó 15 cms. extras, tanto en la caja donde vas a colocar el interruptor como en la caja donde se colocará la lámpara. Quitas unos 5 cms. de forro del cable positivo de la línea y unos 3 al cable rojo que se colocó para el interruptor, y lo enrollas en este punto, es importante que lo dejes muy bien enrollado para asegurar un buen contacto, para esto utiliza 2 alicates, uno para sostener un extremo, y el otro para darle vuelta a la punta sin forro del cable rojo del interruptor. Hecho esto, lo aíslas con cinta aislante. El siguiente paso es quitarle un cm. de forro al otro cable que colocaste dentro del tubo y atornillarlo en el centro del receptáculo de la lámpara. Ahora tienes que cortar unos 12 ó 15 cms. de cable para conectar el negativo de la línea al receptáculo, haces lo mismo que hiciste con los primeros cables, y luego atornillas el extremo suelto al otro tornillo del receptáculo, aíslas con cinta. Aquí ya puedes atornillar el receptáculo de la lámpara a la caja, antes debes de colocar bien los cables dentro de esta, y ya puedes atornillar. siempre que estés seguro que todo está conectado y aislado y colocas la lámpara. Te toca ahora conectar el interruptor, cada uno de los cables que tienes, en cada uno de los tornillos del interruptor, hecho esto, colocas bien los cables dentro de la caja y atornillas el interruptor a la caja. Bien, en teoría ya todo está correctamente bien conectado, ya puedes mandar la electricidad al sistema y pruebas tu conexión.

CIRCUITO 2. Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) con una toma de corriente. 1. Necesitas ubicar los conductores Fase (F) y el Neutro (N) desde donde vas a alimentar la lámpara, para lo cual necesitas un multímetro y un tester (probador de fase).

Con el multímetro en la escala de los VOLTS (200 o 750 VCA~) coloca sus dos cables (la punta que corresponde al cable negro debe estar conectada en la entrada COMún, y la roja se conecta en la entrada que indica Volts). Cada punta se coloca a la vez en un conductor (desnudo) y cuando encuentres un valor aproximado a 127 volts entre dos conductores (115-130 Volts) ahí tienes la Fase y el Neutro. Ahora bien, para saber cuál de los conductores es la Fase y cuál es el Neutro verifica con el probador (tester) colocando su punta en cada conductor. El que produzca luz en el probador es la Fase. Después que descubras cual es la Fase y cuál es el Neutro desenergiza toda la instalación y procede a hacer lo siguiente. 2. Empalma una de las puntas de un alambre (calibre 12) lo más firme posible a la Fase y conecta la otra punta en uno de los dos tornillos del apagador sencillo (cualquiera). 3. En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de otro alambre (calibre 14) y la otra punta del mismo se conecta a uno de los tornillos (el del centro) del portalámparas (socket). 4. En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro conductor y la punta restante se une lo más firme posible al Neutro. Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja (“chalupa”) donde estará el apagador sencillo haz un “puente” del tornillo en donde conectaste la Fase a uno de los tornillos del contacto y “baja” el Neutro hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va conectado al tornillo del contacto que corresponde a la ranura más grande. Ambos conductores Fase y Neutro deben ser de calibre 12. GLOSARIO. Fase. Conductor que alimenta de electricidad. Neutro. Conductor que permite “cerrar” el circuito. Multímetro. Aparato que permite realizar múltiples mediciones eléctricas. Probador (Tester). Dispositivo que permite “detectar” la Fase de una serie de conductores eléctricos.

CIRCUITO 3. Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto de toma corriente en la misma caja. Significado de las letras. P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja de conexiones si se requiere también en otro dispositivo colocado en el mismo lugar, ya sea otro apagador o un contacto, lo que suele hacerse es “puentearla” para ahorrar conductor. Si no lo hiciéramos así tendríamos que “bajarla” dos veces. En ambos casos la conexión funciona perfectamente, solo que desde el punto vista económico es más barato hacer un puente entre los dos dispositivos que la requieren. R. Retorno. Este conductor permite “completar” el circuito al conectarse a uno de los tornillos del Socket (portalámparas) y el otro tornillo desde luego debe unirse al Neutro. F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación. N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito. Recordemos lo siguiente… 1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en alambre THW calibre No. 12, por lo tanto, al “puentear” ambos dispositivos (apagador y contacto) igual debes hacerlo en alambre calibre No. 12 Nota. Si quieres puedes asumir la siguiente idea como regla: En circuitos derivados (por ejemplo, para recámaras, baños, comedores, etc.) cada vez que “bajes” la Fase o el Neutro (o ambos) al dispositivo que sea (apagador o contacto) hazlo en calibre No. 12. 2. El conductor R. Retorno, debido a que soporta poca carga puedes ponerlo en calibre No. 14 3. Si quieres conectar más lámparas en paralelo controladas todas con el mismo apagador, simplemente añade dos conductores calibre No. 14 en los puntos indicados en azul claro en el esquema mostrado. Las otras puntas de ambos conductores -obvio- únelas a los tornillos del socket de la (las) lámpara(s) adicionales. 4. Si puedes y quieres conectar a tierra el contacto hazlo, es mejor, pero si no… ni modo, de todos modos, la instalación funcionará bien.

Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE. CIRCUITO 4. Conexión en PARALELO. Cuando conectes dos o más lámparas incandescentes o fluorescentes compactas (focos ahorradores) en una instalación residencial, comercial o industrial debes hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por accidente lo hicieras en SERIE, aunque no hay “corto circuito” ni daño a la instalación, las lámparas prenderán, pero con una intensidad luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide entre el número de lámparas. Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en PARALELO. Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación eléctrica, entonces conecta la fase directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo, mientras que el otro lo conectas a uno de los tornillos del socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar otra lámpara, simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el conductor que traías del apagador hasta el socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el circuito con el neutro, y así sucesivamente. Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en alambre o cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada, aunque los electricistas de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4 pulgadas…

CIRCUITO 5. Conexión en SERIE.

Observa que la conexión en serie es “entrada conectada a la salida”, y luego “salida conectada a la entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya que hay varios lugares en donde se utiliza, por ejemplo, cuando colocas baterías en un aparato de consumo eléctrico. Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya que el apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es, un promedio de 10 lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor consumo.

CIRCUITO 6. Iluminación variable, Interruptor múltiple NOTA: No olvides desconectar la energía eléctrica, así evitaras accidentes y trabajaras con toda confianza. Sigamos los pasos: 1- Definimos que color de cables vamos colocarle a cada una de las lámparas, no olvidando que para el cable que alimentará a los interruptores usaremos café (marrón) para facilitarnos la identificación y colocación, este, como se puede ver en el diagrama lo unimos al cable café (marrón) de la línea (fase o positivo). Diagrama de un interruptor múltiple en el diagrama se usan cables: Negro, gris y café (marrón), para alimentar cada una de las lámparas, en este caso 3. 2- Tomamos una guía (de acero) especial para este trabajo y la introducimos desde la caja octagonal (desde el techo), desde la cual tengamos el acceso a la caja donde quedará la placa con los interruptores, cuando salga la punta de la guía, tomamos los 4 cables (es recomendable usar cable flexible no rígido), los colocamos en la punta de la guía y los aseguramos con cinta aislante fuertemente para que no se suelten. 3- Tomamos el extremo de la guía que quedó en la caja octagonal y jalamos hasta que los cables queden visibles. 4- En este punto quitamos la cinta aislante y liberamos los cuatro cables. 5- Tomamos el cable negro que viene de la caja de los interruptores y cortamos dejando unos 20 ó 22 centímetros que salgan de la caja rectangular, le quitamos unos 4 a 5 mm de aislamiento, este extremo lo vamos a conectar al tornillo central de la placa; cortamos un trozo de cable azul de unos centímetros para puentear y llevar alimentación a cada interruptor. 6- El siguiente paso es aislar con cinta aislante la unión de los cables que están expuestos para evitar cortocircuitos. 7- Si en esta caja octagonal vamos a colocar una de las lámparas, seleccionamos el interruptor que queremos dejar para esta y tomamos el cable correspondiente (No olvidarse que cuando vamos a colocar una lámpara fuera de la casa, se debe de utilizar para esta, el primer interruptor, o sea el de arriba), si las tres lámparas son interiores, tomamos en este caso el cable negro o sea el primer interruptor, el cable gris, el segundo y el cable café el tercer interruptor. Ahora procedemos a llevar el cable café hasta la tercera caja octagonal y proceder a conectar la última lámpara como se hizo con la primera. OBSERVACIÓN: Si la última lámpara será colocada siguiendo la misma línea, se deberán de llevar los cables gris y café juntos, si por el contrario la tercera lámpara no se colocará seguida de la segunda, dejar en la primera el cable café y proceder después a colocarlo de la forma que se hizo con los cables negro y gris.

CIRCUITO 7. Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras) controladas desde 3 lugares. Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde tres lugares, esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y acullá ¿ejemplos? pasillos largos, baños con tres accesos (servicio para dos recámaras y puerta al frente), oficinas, etc. Sin embargo, la práctica de instalaciones eléctricas es una realidad que supera expectativas de comodidad y a veces es necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino desde cuatro o cinco. Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera (tres vías) y uno de cuatro vías (o de paso). La conexión se realiza de la siguiente manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a necesitar la FASE para una toma de corriente (contacto) en la “chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la hayas “bajado”, entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en lugar de “focos ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que hacer exactamente lo mismo… Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar apagadores de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores “puentes” entre los apagadores de escalera, con lo cual evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que conectarías en los 4 tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se conectan en paralelo. Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o cinco lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de cuatro vías en los conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de “escalera”, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.

CIRCUITO 8. Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos. Conectar una toma de corriente a la línea de alimentación principal o circuito derivado es de lo más fácil, simplemente se deriva del alimentador la FASE y el NEUTRO. Conecta cada conductor a cada uno de los tornillos del contacto como te indico en la figura, el tornillo de la ranura mayor se conecta al NEUTRO, y el otro a la FASE. Cuando se trabaja con contactos ATERRIZADOS el orificio circular del receptáculo se conecta a un alambre con una conexión a tierra mismo que puedes localizar entre el grupo de conductores de la instalación. Si no existe conductor a tierra el tornillo puede quedar desconectado sin problema (aunque lo recomendable de acuerdo a la NOM-001-SEDE-Vigente es que esté conectado). Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de una instalación especial que lamentablemente en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales y en viviendas de interés social de nuestro país no existe. Apenas estamos empezando a concientizarnos respecto de la protección por este medio (la conexión a tierra es para canalizar cualquier descarga de un aparato hacia una persona a tierra física y proteger de los famosos “toques”). Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no sobrepasen 15 Amperes. Para saber cuántos Amperes circulan por un aparato puedes verificarlo en sus datos de placa. Si no encuentras el dato, puedes determinarlo con suficiente aproximación utilizando la fórmula I=P/V también conocida como Ley de Watt. Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él (cosa común) debe tener escrita la potencia eléctrica que requiere (cosa común). Por ejemplo, suponiendo que quisieras saber cuál es la corriente que circula por una lámpara (foco) de 100 Watts conectado a una línea de 220 Volts, tendrías que hacer lo siguiente: I=100/220=0.45 Amp. Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un contacto y quisieras saber cuál es la corriente que circulará por ella sabiendo que la plancha tiene en sus datos impresos una potencia de 1,400 Watts ¿es apropiado conectarla a un contacto común? I=1400/220=6.36 Amp. Si es apropiado. Lo que NO es correcto es conectar la plancha y otros aparatos que consuman entre todos más allá de los 3000 Watts al mismo contacto, como veremos enseguida. Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire acondicionado que en sus datos de placa tiene una potencia eléctrica de 4,200 Watts ¿es apropiado conectarlo a la toma de corriente común? I=4,200/220=19.09 Amp. En este caso NO recomendaría conectar dicho aparato a un contacto común más bien debe adquirirse una toma de corriente especial que pueda soportar como mínimo 20 Amperes. De hecho como ya lo dije- cualquier aparato que consuma 3,300 o más Watts, ya no es recomendable conectarlo a una toma de corriente común que soporta solo 15 Amperes.

Instalación de un tomacorriente Veremos ahora como instalar un tomacorriente. Los tomacorrientes se denominan como polarizados y no polarizados, estos son los más utilizados en una casa normal, aunque para proteger todos los aparatos conectados lo ideal es que se coloquen tomacorrientes polarizados. NOTA: No olvides desconectar la energía eléctrica, así evitaras accidentes y trabajaras con toda confianza Tomacorriente polarizado: Este tomacorriente se caracteriza por tener tres puntos de conexión, el de fase, vivo o positivo, el neutro o negativo y el de tierra física, es muy importante el uso de estos tomacorrientes. A la derecha un ejemplo de la espiga que se utiliza. Tomacorriente no polarizado: Este tomacorriente únicamente tiene 2 puntos de conexión, el de fase, vivo o positivo y el neutro o negativo; este tipo de tomacorriente no es recomendable para aparatos que necesiten una protección adecuada contra sobrecargas y descargas atmosféricas. A la derecha un ejemplo de la espiga que se utiliza. >Para la instalación de un tomacorriente se debe de desmontar él toma anterior quitando los tornillos que aseguran el tomacorriente a la caja, luego, aflojar los tornillos que aseguran los cables y colocar el nuevo. Si es una instalación nueva, primero debemos de colocar los cables dentro del tubo y proceder como se hizo con los interruptores, ver Interruptor simple e Interruptor múltiple. En el caso de los tomacorrientes los cables se conectan al positivo y negativo de la instalación directamente. En la figura puede verse que debemos de conectar tres cables para instalar un tomacorriente polarizado: CAFÉ, NEGRO O GRIS: Este debe de conectarse a la línea de fase, viva o positiva de la instalación eléctrica. AZUL O BLANCO: Este debe de conectarse a la línea neutra o negativa de la instalación eléctrica. VERDE O VERDE CON AMARILLO: Este corresponde a la tierra física instalación eléctrica. NOTA: ver imagen arriba del código de colores. En el caso de un tomacorriente no polarizado se deben de conectar dos cables: ROJO: Este debe de conectarse a la línea viva o positiva de la instalación eléctrica. NEGRO: Este debe de conectarse a la línea negativa de la instalación eléctrica. Para una instalación nueva seguir los pasos indicados en Interruptor simple e Interruptor múltiple. No hemos utilizado símbolos para estos casos ya que lo que se pretende es enseñar de forma simple como instalar tomacorrientes. Esperamos que este tutorial sea de utilidad para los estudiantes y personas que deseen hacer sus propias instalaciones eléctricas.

CIRCUITO 9. ¿Una lámpara controlada desde cuatro lugares? Variaciones de diagramas de conexiones vistos anteriormente. ¿Una lámpara controlada con 4 apagadores? ¿Tiene sentido? En lo personal no he visto ningún lugar en donde se aplique, aunque por lógica simple podría realizarse en pasillos largos o en lugares en donde se camine hacia cuatro direcciones, supongo también en residencias muy grandes. Pero independientemente de que esta conexión tenga o no aplicación común, a manera de práctica -por si acaso- la he realizado con mis alumnos incluso con más de cuatro apagadores. El diagrama correspondiente es el siguiente, analízalo… Si ya instalaste un foco controlado por dos apagadores de “escalera” por el método de puentes, e igual si ya instalaste un foco controlado por tres apagadores, entonces no tendrás problemas al realizar esta conexión, solo requieres “insertar” entre ambos apagadores (ubicados en los extremos del diagrama), dos apagadores de cuatro vías (de paso), esto significaría “cortar” en dos puntos los dos conductores que sirven de “puente” entre ambos apagadores de escalera, e insertar en las ocho puntas que se generan los dos apagadores de escalera (cuatro por cada uno). Y así podrías seguir incrementando el número de lugares desde donde “prender” o “apagar” la lámpara, insertando más y más apagadores de cuatro vías… ¿Por qué “separar” la alimentación de Fase y Neutro a los contactos haciéndolo por un lado a dos cajas y por el otro lado las otras dos? ¿Cuál es la razón de no prolongar los dos conductores derivados de un mismo lugar izquierda o derecha- a todos los contactos ubicados en las 4 cajas? Respuesta. Equilibrar las cargas. Siempre trata de hacer esto último: equilibrar cargas. ¿Conductores de que calibres? Fase y Neutro en calibre No. 12 AWG (3.31 mm2). Todos los demás conductores en calibre No. 14 AWG (2.08 mm2). Recomendación. Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para “aterrizar” los contactos de cada caja. No los puse en el diagrama, pero ya sabes que debes hacerlo, obvio, si no los pones igual funcionarán el radio, la TV, el estéreo y hasta el cargador del celular que conectes ahí, tampoco te meterían a la cárcel si no lo haces, pero por Norma Oficial debes hacerlo. Tubería de 3/4 “