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• Miguel Morales Ch

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Asignatura Técnicas de Producción I Profesor Enciso, Hugo Alumna Perez, Florencia (Nro. Legajo 73760)

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INDICE Desarrollo Teórico Origen y evolución del denim

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pág. 2 a 4

Características del denim

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pág 5 a 14

Descripción de procesos

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pág 14 a 20

Muestra 1: Original ..........................................................................

pág 21 a 22

Muestra 2: Descrude

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pág 22 a 23

Muestra 3: Blanqueado

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pág 24

Desarrollo Práctico

Muestra 4: Resinado Sintético

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pág 24 a 25

Muestra 5: Estampado Transfer

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pág 25

Muestra 6: Estampado Plastisol

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pág 26

Muestra 7: Devoree ..........................................................................

pág 26 a 27

Muestra 8: Flameado

pág 27

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Muestra 9: Microesmerilado

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pág 27

Muestra 10: Teñido .........................................................................

pág 28 a 29

Muestra 11: Resinado látex ..............................................................

pág 30

Muestra 12: Libre

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pág 31

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pág 32

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pág 33

Conclusión personal

Bibliografía

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DESARROLLO TEÓRICO ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DEL DÉNIM

COMIENZOS Las primeras señales de uso del tejido dénim, provienen del sur de Francia. En la localidad de Nímes se hacía uso de diferentes tipos de prendas con la llamada “tela de Nímes”. De esta frase provino la posterior deformación del vocablo por su reconocido nombre: Dénim; cuando Nímes se volvió un gran centro industrial textil basado en la producción de tejidos de algodón.

Por otro lado, el dénim usado como pantalón de vestir, encuentra su origen en el oeste de los Estados Unidos, en la época precolonial, durante la llamada “fiebre del oro”. Su creador, el comerciante alemán Leví Strauss, fabricó esta prenda en 1853 para hacer frente a la creciente demanda de los mineros. Estos querían una prenda que fuese barata y lo suficientemente resistente para enfrentar su intensa labor. La prenda original, el “overol”, era de un tejido duro y resistente; de 20 onzas, de color marrón (ya que Leví utilizó la fuerte tela de las carpas para fabricarlos) y sin bolsillos traseros.

También, los comerciantes de origen genovés comenzaron a vender pantalones hechos de este tejido para cubrir las demandas de los marinos. A su vez, fueron quienes implementaron la técnica de teñir la urdimbre con un pigmento proveniente de la India: el Índigo (posteriormente, el químico alemán Adolf Von Baeyer, desarrolla este colorante como tintura sintética) dejando la trama de color crudo; de ahí su clásico color; que fue patentado por Strauss en 1873. Y, también por la deformación del vocablo, a las “telas de Genoa”; comenzaron a llamarlas Jean.

En 1866, Leví introduce la primera etiqueta de cuero con una imagen grabada de dos caballos tirando de un par de jeans. En 1873, patenta el remache metálico que se utiliza, aún hoy, como refuerzo en los puntos de tensión de las prendas de denim; como en las esquinas de los bolsillos. O sea que, a través

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del tiempo, estos detalles se han mantenido y se siguen utilizando en la confección de la indumentaria de jean habitual.

EVOLUCIÓN A partir de su creación, las prendas de denim comenzaron a imponerse de manera creciente como la vestimenta predilecta de los trabajadores mineros, los agricultores, obreros ferroviarios y los vaqueros.

Debido al doble pespunte; que reforzaba las costuras, a los remaches de cobre inoxidable en los bolsillos; que aumentaban su resistencia, y a la tintura de la urdimbre en color índigo; para repeler el ataque de algunos insectos y ayudar a disimular las manchas, el denim comenzó a formar parte de todos los uniformes de trabajo y a tener mayor presencia en la vida cotidiana de las personas (mayormente de clases bajas).

Posteriormente, llegado el siglo XX (más precisamente en los años ’50), el dénim conquistaría definitivamente a la juventud, derribando las barreras de género, clase social y condición. Se lo asoció con una imagen que denotaba rebeldía, como un símbolo de protesta y necesidad de cambio.

Esta evolución se produjo paulatinamente y a través de varios sucesos históricos y gracias a personalidades famosas que impusieron la moda del uso de las prendas de jean; entre ellos, podemos destacar: el Mayo Francés, el feminismo, el movimiento hippie, Woodstock, la caída del muro de Berlin, la guerra de Vietnam, James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marlon Brando y Andy Wharhol, como los hechos más importantes. Una nueva tendencia y cultura se estaba imponiendo y el nombre de la prenda, que hasta entonces era llamada waist overall (overall a la cintura), pasó a denominarse en el slang juvenil “jeans” o “blue jeans”.

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Producto de esta “fiebre del denim” se consagraban las gigantes marcas industriales: Levi’s, Lee, Mustang y Wrangler.

A su vez, reconocidos diseñadores de la industria de la moda comenzaron a utilizar este tejido en sus diseños y colecciones. En los ’70, diseñadores de renombre como Giorgio Armani, Gianni Versace e Yves Saint Laurent, lograron la definitiva aceptación y consagración del uso de este tejido en toda la sociedad, donde algunos todavía mantenían ciertos prejuicios asociándolo a las clases más pobres y a la rebeldía. La rápida y continua propagación del uso del jean, también, se asocia también a su practicidad y comodidad, aliados al fácil cuidado; en una época donde el tiempo libre comenzaba a escasear.

En los 80’s se llevó la tecnología textil a este tejido y las grandes marcas comenzaron a buscar e implementar distintos procesos de acabados para las prendas de este material; el más reconocido fue el stone wash (implementado por Fiorucci), se llevaba a cabo en los lavaderos con piedras y le aportaba un aire de prenda vivida, gastada; a raíz de estos procesos, también, las prendas de dénim empiezan a disminuir las onzas. Actualmente se presenta como el estándar de la moda, un tejido que puede utilizarse para prendas de múltiples usos. Debido a todo lo expuesto anteriormente, el jean fue elegido como “la prenda” del siglo XX. No en vano, decía Yves Saint Laurent sobre esta revolucionaria prenda de vestir: “Me hubiera encantado ser el inventor de los vaqueros. Tienen personalidad, modestia, sex appeal y rebosan simplicidad. Todos los ingredientes que deseo para mis prendas”.

A lo largo de la historia, el jean fue cambiando su tipología, su diseño y uso. Primero lo subieron hasta las costillas para, años más tarde, apoyarlo apenas en las caderas con un tiro bajísimo; lo militarizaron, lo giraron del revés, etc. Las industrias han sido capaces durante casi 30 años de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo carácter e identidad a sus diseños; al tiempo que abrían nuevas vías de inspiración a las grandes marcas de este producto camaleónico y siempre sorprendente.

Los 90’s trajeron desarrollos de nuevas combinaciones de fibras que, sumados a los avances tecnológicos, reposicionaron al denim con más fuerza. La tecnología se hizo presente de la mano de procesos de mercerizados al hilo, que resultó en tejidos más suaves, brillosos, voluminosos, resistentes y con más afinidad tintórea. Asimismo, la presencia de hilados flamé en el tejido hace que la textura sea más sutil. También tienen lugar los acabados especiales como, por ejemplo, la aplicación de resinas, coatings o sobreteñidos. A raíz de todos estos nuevos procesos, Levi’s presenta la línea llamada “Engineered”, la cual se proclama como la reinvención del jean para el siglo XXI. 4

Características del Denim

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tejido plano sarga, compuesto de hilos entretejidos de urdimbre (teñida con colorante índigo) y de trama (sin teñir, color crudo), son esencialmente hilos de algodón. Hilados comúnmente por el procedimiento de extremo abierto (Open – End) en los que, para lograr un tacto suave y una rigidez de urdimbre visible después del lavado del tejido, los hilos utilizados para la urdimbre son predominantemente hilos mezclados de algodón y de rayón viscosa (que imita muy bien las características del algodón, pero es una fibra hecha por material textil artificial). Con el denim se hace de todo (desde accesorios hasta trajes de baño) y se presenta de infinitas maneras: bordado, desteñido, roto, con aplicaciones, etc.

Nombre comercial:

Jean / Denim

Composición:

100 % algodón

Características del hilado: •

Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rústico, grueso e irregular. Se utiliza comúnmente para construir tejidos medianos y pesados.

•

Open – end: este tipo es igual al cardado pero la diferencia está en que genera una hilatura más abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para la fabricación del denim, ya que disminuye un 25 % del espacio físico utilizado y aumenta en un 400 % la producción; con respecto al denim con hilado cardado. Sin embargo, éste último es de mayor calidad que el primero.

Estructura del tejido:

Sarga: Tejido plano. Es un tejido rígido, donde los hilos de la trama y la urdimbre se encuentran entrecruzados de manera perpendicular.

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TIPOS DE TERMINACIÓN Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del fabricante, la época, la moda reinante, etc. Para obtener los diferentes efectos sobre le Denim se pueden modificar las siguientes variables, antes, durante y/o después del lavado. -PH de baño neutro o acido -Temperatura del agua -Tiempo de exposición al proceso -Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo) -Cantidad de producto -Tamaño de la piedra -Cantidad de agua El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección de las prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas:

•

Teñido de la urdimbre con una tintura sintética de color Índigo, que tiene como propiedades: baja solidez al frote y al lavado.

•

Sanforizado. Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos (vapor de agua), se fija un ancho determinado en el tejido para que no encoja ± 2 cm, parámetro fijado, durante el proceso de terminación o en su posterior uso. Le confiere a la tela estabilidad dimensional. Se

realiza

con

una

máquina

para

encogimiento compresivo de tejidos. Esta máquina da un

encogimiento

en

el

sentido de la urdimbre y lo fija, hasta el próximo lavado. •

Gaseado o chamuscado. Este acabado general chamusca, mediante la utilización de gas, las fibras superficiales que anteriormente hemos levantado mediante un cepillado ligero, eliminando toda la vellosidad que pueden ocasionar la formación de pilling. Este acabado busca “limpiar” el tejido.

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•

Aprestado o encolado. Es un acabado general con productos químicos para mejorar las cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es soluble en agua

•

Decatizado. Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor volumen y cuerpo. Se plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros.

•

Stone- wash. Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se introducen alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras. Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C. De acuerdo con la concentración del hipoclorito de sodio utilizado, variará el color del denim, será más fuerte o más claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza para darle a la prende el efecto de gastada, es un ataque al color y a la resistencia del tejido. Después se lava.

•

Pre – Wash. Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso en general. Puede ser mecánico.

Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al denim los siguientes: •

Coatings. Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr impermeabilizarlo.

•

Resinados. Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante una acción mecánica.

Para lograr algunos de los acabados detallados anteriormente, se utilizan las siguientes maquinarias industriales: MAQUINA CENTRIFUGA La centrifuga consta de un tambor circular horizontal con perforaciones y una cobertura exterior. Por las perforaciones se elimina el exceso de agua debido a la fuerza centrifuga. En la parte interna pueden tener, dos, tres, cuatro paletas o ninguna de acuerdo al modelo. Luego de los distintas operaciones que se les realiza a las prendas para llegar a diferentes efectos de gastado o bajada de color, las prendas con el suavizante, se colocan en carretillas y se trasladan a las centrifugas, donde el operario las coloca en forma manual, para ser centrifugadas y quitarles el exceso de agua. MAQUINA TUMBER Es una máquina secadora. El tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45 minutos y la temperatura de 70 a 75 grados, no es constante sino que disminuye progresivamente para que la prenda no quede rígida. PLANCHAS PRENSA Estas son grandes planchas prensa vapor.

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PESAJE El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de onzas, mejor es el dénim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo tanto, tengo más cantidad de material. Como consecuencia de esto, aguantará más la abrasión, el pre lavado, el stone-wash y se deformará menos con el calce. En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. Por otro lado, el “gramaje lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30 gramos / m² Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m² Gramaje lineal = gramos / metro

CLASIFICACIÓN SEGÚN PESO 10 a 16 onzas

Tradicional

8 a 10 onzas

Semipesado

6 a 8 onzas

Semiliviano

Hasta 5 onzas

Liviano

CONCEPTO DE CALIDAD Es relativo y no solo depende del tejido, sino de la funcionalidad. Se logra una estimación en relación con el costo y, así, se logran identificar tres tipos de calidad: •

Bueno y barato

•

Malo y caro

•

Bueno y caro

En base a esto, también se pueden enunciar los siguientes preceptos: •

Bueno y barato no existe

•

Que no sea barato, no significa que sea bueno

•

Si es bueno, no será barato

IDIOMA DEL DENIM AUTHENTIC / AUTENTICO: Ring spun, “como en los viejos tiempos”. BITONOS: Diferentes colores entre urdido y trama. Contrastes plenos.

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BROKEN TWILL: Sarga cortada (aspecto arrasado). COMFORT: Denim con leve elasticidad para favorecer la confortabilidad en el uso. CHAMBRAY: Tejido tipo tafetán con urdimbre teñida y trama cruda. DEEP BLUE: Proceso de teñido con profundidad de azul. Con desgaste, se logran los aspectos grisáceos de tipo vintage. FADING / ESFUMADO / DESTEÑIDO: Efecto desgastado por lavados, más visible en las costuras de la prenda donde la abrasión es más fuerte. FINE WEAVE (FW): Sarga de construcción 2x1, más firme que la construcción 3x1. FIVE POCKETS: Modelo clásico de jeans llamados así por incorporar el bolsillo relojero. HIGH DENSITY / ALTA DENSIDAD: Mayor cantidad de trama y urdimbre que las telas básicas obteniéndose así una construcción más firme. JEANSWEAR: Estilo de vestir en “jeans and jackets”. LEFT HAND (LH) SARGA S: Sarga cuya diagonal va de derecha a izquierda. RIGHT HAND (RH) SARGA Z: Sarga cuya diagonal va de izquierda a derecha. MICROESMERILADO: Esmerilado de alta densidad con pelo corto. OLD CAST: Proceso de teñido de telas color para lograr un desgaste similar al denim color con menos tiempo. OVERFIXED: Sobreteñido de alta gama realizado sobre la tela Denim. PRESHRINKAGE: Sanforizado. RACLEADOS: Recubrimiento con colorantes sobre la cara derecha de la tela. RAW DENIM: Telas con tratamiento especial. Alta performance en procesos suaves y/o enérgicos de lavados RE-INVENTED: Generación de telas con un concepto diferente del denim tradicional.

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STRETCH: Tejido obtenido tejiendo con un hilado con elastano en su composición en la trama (no en la urdimbre, porque encogería la prenda a lo largo) STRIPPED: Generación de telas con irregularidad acentuadas en urdimbre. TWILL SARGA: Tejido diagonal, en el caso del denim es una construcción 3x1 o 2x1. TWO WAY: Denims con efectos visuales y táctiles vertical y horizontal. UNEVEN / DESPAREJO: Con un toque rústico, efecto irregular, típico del ring spun. WICKDENIM: El efecto “mecha” en trama equilibrando los aspectos irregulares del urdido.

CONFECCIÓN PANTALÓN DE JEAN PROCESO GENERAL 1- Recepción de la materia prima: -Tela -Avios

2- Control de calidad -Visual (cantidad y tipo de fallas, el largo y el ancho) -De laboratorio Para constatar la calidad del producto sobre la base de los requerimientos de la empresa.

3- Depósito -Telas -Avios

4- Diseño y muestra -Control de moldería -Control de encogimiento y solidez del color, luego del proceso de pre-lavado

5- Tizada Puede ser de dos tipos: -En computadora: a-Copia del molde en la computadora

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b-Se lleva el molde a escala c-Tizada d-Ploter de tizada, impresión -Manual

6- Sector corte a- Desenrollan varias capas de tejido denim sobre la encimada, para esto, todos los tejido deben tener la misma dimensión. El control se realiza luego del el pre-wash, donde se separarán los tejidos según el porcentaje que dé el control de estabilidad dimensional) b- Se ubica el ploter de tizada sobre la encimada c- Se fijan la tizada y la tela con ganchos a la mesa de corte d- Se realiza el corte con máquinas f- Al ser la tizada en varios talles, van codificando las partes. g- Agrupado de partes

7- Sector de confección Puede realizarse en un taller interno o externo, según la empresa.

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Sector lavado

(Siempre con agua caliente) a- Lavado (puede ser con o sin piedras) b- Se escurre en canastos c- Centrifugado

9- Sector secado Es una máquina que da vuelta los pantalones según si el tipo de proceso lo necesita o no. Se realiza la limpieza de piedras y corte de hilachas.

10- Sector planchado Existen dos tipos de planchado diferenciado: para la cintura y para las piernas.

11-Control de calidad Primera y segunda según el tipo y cantidad de fallas. Si se encuentra una falla y tiene arreglo, la prenda vuelve a la instancia que sea necesaria del proceso para enmendarla. 11

12- Colocado de etiquetas, internas y externas.

13-Empaquetado o presentación en perchas.

14-Depósito y distribución.

AVIOS BOTONES Se caracterizan por ser metálicos y su sistema de pegado es el remachado. •

Fijos: generalmente se utilizan para la cintura

•

Móviles: se usan en la bragueta en el caso de suplantar el cierre por botones.

CIERRES Suelen usarse los metálicos, ya que son más resistentes. El tira cierre en general tiene un sistema de traba que evita que se abra en momentos de tensión como, por ejemplo, al sentarse.

REMACHES Los pantalones llevan seis en los bolsillos delanteros, su función es otorgar resistencia. Hoy en día es tendencia utilizar remaches con la inscripción o el logo de la marca, esto logra una mayor identificación y diferenciación del producto final.

ATRAQUES Como variante de los remaches, en cuanto a función, se utilizan en los bolsillos traseros presillas y en la vista de la bragueta.

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BADANA Etiqueta de marca exterior que se pega sobre la pretina en la parte trasera. Suele ser de cuero, goma, plástico o cartón. Originalmente el propósito principal del parche era informar a los clientes de la resistencia del producto y ayudarles a identificar la marca. Levi´s introdujo su famoso parche de cuero en 1886 utilizando símbolos en lugar de palabras para ayudar a los clientes analfabetos y extranjeros a entender el mensaje.

ETIQUETAS •

En el exterior de la prenda: -Grifa: Etiqueta tipo libro que va plegada y se cose junto con uno de los bolsillos traseros -Etiqueta para bolsillo relojero: Estas cumplen la función de identificación de marca •

En el interior de la prenda: -de marca -de talle -de composición

CARTONES Cumplen la función de identificación de marca.

ALEGORÍA (Resolución estética) Se realiza en los bolsillos traseros, es un pespunte que cumple una función decorativa. Hoy en día se realizan con bordados, con costura recta; generalmente representando la marca de ropa. Colocando en los bolsillos plaqué tachas, o cierres también.

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EL INDIFIO El indicio es el hilo de algodón teñido de color índigo, adecuado para el tejido de punto. Este producto posee todas las características de pérdida de color y envejecimiento del “blue jeans”. Para lograr esta diferenciación, el proceso de teñido es distinto al del resto de los hilados, la tintura sólo queda en la superficie y no penetra en el centro del hilo, éste se mantiene blanco. La abrasión provocada en el resto del proceso de producción de la prenda y en el uso, irán desgastando la tintura de la superficie, dejando aparecer el centro blanco del hilo. PROCESAMIENTO: Los hilos de la urdimbre se sumergen en bateas (grandes recipientes que contienen la tintura). Los hilados entran y salen, repetidas veces y, en el medio, existe un tiempo de secado para que reaccione con el oxígeno del aire. Luego se realiza un lavado que elimina el exceso de tintura.

PROCESADO DEL DENIM La variedad de acabados en los pantalones denim nunca deja de sorprender. En lo que parece ser un mercado saturado, los diseñadores todavía vienen con algo nuevo, inspirador y atractivo. Este tejido es único tanto por su resistencia y durabilidad, como por su capacidad de transformar y ser transformado por un número cada vez mayor de procesos. En la constante evolución del mercado de denim, los clientes continúan demandando algo diferente. Y para las grandes marcas que han encontrado su éxito en la innovación constante y continua, el precio no parece ser una barrera. A pesar de la sugerencia de que estamos avanzando hacia un deseo por textiles y prendas más inteligentes, esto puede ser sólo un extremo del espectro, hoy en día se busca también el aspecto vintage y de segunda mano. Las marcas de Jeans dan una gran importancia en el acabado de su producto. Un acabado con éxito en combinación con la excelencia en el estilo, la tela, tipología y color, se convierte en una prenda vendida, mientras que el tratamiento le da a cada servicio de lavandería las características de una pieza individual.

PROCESO I: TEÑIDO Un atributo del teñido índigo es la capacidad de transformarse dependiendo del tipo de teñido que tenga. 100% Índigo es la nueva tendencia 2013, donde el añil del indigo penetra hasta el núcleo de la fibra que, muy en su interior, permanece blanco. De

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esta forma, el teñido es fácilmente erosionado, ya sea naturalmente con el tiempo, o mejorado por técnicas de acabado. En este tipo de teñidos, 100% INDIGO, existen las variantes de intensidad, dependiendo si se tiñe con 1, 3, ó 6 bateas de añil. Las dos primeras opciones permiten tener un azul birome que baja rápidamente hacia los bleach, o tonalidades extra claras. Tienen un tinte ecológico, dado que parte de su procesamiento logra reducir el consumo de agua y productos químicos.

PROCESO II: TRATAMIENTOS VINTAGE Para lograr el aspecto vintage y de segunda mano se utilizan una combinación de múltiples acabados y tratamientos, con el fin de crear esa apariencia deseada en el tejido. Estos pueden ser el desgaste y la abrasión en los bordes de bolsillo y las costuras; frotando alrededor de la bolsa del bolsillo, parches, manchas marrones, manchas de color blanco o amarillo, y la eliminación de uso de hipoclorito de sodio, lijando.

PROCESO III: LAS TÉCNICAS CON LÁSER La tecnología láser, utilizada inicialmente por los militares, se ha desarrollado espectacularmente en los últimos años como un tratamiento de textiles, acabados con láser ahora se utilizan ampliamente en el mercado de denim. Como este tipo de tecnología requiere de un lugar limpio y no utiliza agua en sus procesos, se considera una técnica ambientalmente más aceptable que los métodos tradicionales de acabado. Los procesamientos por láser son más rápidos y productivos y, por lo tanto, más efectivos en su relación costo – beneficio, esto es gracias a la mecanización del proceso y una mayor versatilidad de los equipos.

Usando el sistema de Technoblast americano, un par de jeans puede ser tratado en 45 segundos, adelante y atrás. 15

Compañías, tales como el productor italiano Tonello, han producido brazos robóticos automatizados para mover el muñeco vestido con pantalones a la cabina de procesamiento sin intervención humana. Los maniquíes inflables se mueven en planos diferentes y giran completamente, permitiendo el tratamiento láser en ambos lados, la espalda y la parte delantera. Los láseres pueden ser dirigidos vertical u horizontalmente, y ser usados para crear tanto los patrones de texturas detalladas y específicas, como para realizar los procesos de desgaste. La frecuencia del haz de láser se establece para erosionar la superficie índigo con el fin de alterar el color o para estampar la tela. El tratamiento es ideal para crear patrones gráficos, pero no tanto para la reproducción de las características vintage. El marcado con láser ofrece una reproducibilidad superior y mantiene la calidad del material.

PROCESAMIENTO: •

El haz de salida; 10.6-micras a partir de un G-100, 100-vatios de CO

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láser, es

dirigido en un sistema de escáner basado en el marcado. El láser se utiliza para grabar la tintura indigo del denim con velocidades de proceso de hasta varios metros por segundo. El laser debe ser aplicado sobre tejidos cuya composición de poliéster se encuentre por debajo de 6%, en caso contrario, el tejido pierde resistencia y se rompe. Lo

más

recomendable

para

estos

tratamientos es utilizar tejidos denim 100% algodón o fibra con un pequeño núcleo compuesto de lycra. •

El “Laser wash”, por otro lado, no utiliza agua en absoluto, sino el láser para lograr

el efecto visual vintage y pre-distressed look.

Jeanologia es la firma

líder a nivel mundial en

tratamientos y desarrollos con láser en el acabado de prendas. Éste es un sector de gran importancia ya que entre el 80 y el 90% de la producción de jeans en este momento tiene un acabado que permite imitar los pantalones usados (desgastados, lavado a la piedra, rotos, etc). El 85% de las máquinas láser

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que actualmente están en el mercado pertenecen a esta empresa y con su tecnología se producen el 8% de los jeans en el mundo, aunque se prevé que para el 2012 ese porcentaje ascenderá al 30%. Las principales marcas del mercado del Jean como Levi’s, Tommy Hilfiger, Polo, Lee, Abercrombie & Fitch, GAP, Zara, Diesel, o la prestigiosa marca japonesa Edwin Jeans usan los desarrollos, técnicas y la tecnología láser desarrollada por Jeanologia.

PROCESO IV: OZONO (O3) Una nueva tecnología cada vez más aplicada, incluso en Argentina, es el lavado de prendas de índigo con ozono (O3). A través de esta nueva técnica se ahorra un gran porcentaje en el consumo de agua y energía, ayudando de esta forma al medio ambiente. Su aplicación es principalmente para lavados oscuros.

PROCESO V: EL CEPILLADO Método utilizado para la avejentar la prenda y marcar los puntos de desgaste. En los tratamientos más caros esto se hace a mano para dar un acabado muy personalizado, a través del lijado de las prendas. Métodos mecanizados utilizan brazos robóticos equipados con una variedad de cepillos de alambre y dispositivos de lijas. Estas máquinas de alta tecnología trabajan en toda la prenda desde todos los ángulos, y pueden aplicar un acabado en unos pocos minutos. Los robots pueden aprender y replicar los movimientos requeridos, después del tratamiento inicial escaneado del trabajo de lijado manual.

PROCESO VI: RIEGO Y TINCIÓN Un cierto color pulverizado puede añadirse en varias fases en el ciclo de acabado, ya sea a mano, o por un robot automatizado. El efecto se suma a la mirada envejecida de prendas de vestir mediante la introducción de las zonas manchadas, contraste de color o tonos moteados. El “Overdyeing” y “tintométrico” se llevan a cabo en lavadoras gigantes, donde un efecto sucio o manchado se logra a través de la utilización de colorantes. Los efectos más sutiles y sofisticados son hechos a mano, aplicados en áreas individuales.

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PROCESO VII: DECOLORACIÓN En común con otras áreas de textil, la confección y el acabado, las empresas buscan aumentar la aceptabilidad ambiental de los tratamientos mediante la reducción de la cantidad de agua utilizada en el proceso, así como también, en el uso de hipoclorito de sodio (lavandina). Este último, es el producto químico comúnmente utilizado para remoción del color en los textiles, es de bajo costo y está disponible a nivel mundial. Este químico, no causa daño a la fibra, sin embargo, tiene una vida útil limitada y es perjudicial para el medio ambiente; a pesar de esto, con frecuencia, se lo utiliza incorrectamente.

PROCESO VIII: ENZIMAS Hoy en día se realizan múltiples tratamientos de acabado en las prendas denim y, muchos de ellos, son agresivos para el tejido, por lo que presentan un desafío a los productores que quieresn lograr el efecto deseado sin dañar la prenda. El tejido debe tener la durabilidad y resistencia para soportar los distintos acabados a los que deben ser sometidos. Por otro lado, el confort y un tacto suave son cada vez más deseados, en un mercado sin estaciones y en particular para la demanda femenina del producto. Tradicionalmente, la eliminación del color y el ablandamiento de las prendas, se han logrado por un tratamiento prolongado de lavado a la piedra. Sin embargo, esta técnica ha disminuido en popularidad debido a los problemas potenciales que atraen, entre ellos se encuentran el daño de las fibras, la pérdida de resistencia de la fibra y la contaminación de las aguas residuales con el sedimento. La eliminación del color y la abrasión a través del uso de enzimas presenta hoy en día una alternativa más ecológica. Introducido en el mercado en los años 80, los recientes avances en la tecnología han aumentado el número de colores alcanzables a través de un tratamiento enzimático. No hay riesgo de blanqueado excesivo, y sólo existe un nivel mínimo de pérdida de resistencia de la fibra. Al aflojar el tinte de índigo en la superficie del hilo, un tono más claro se crea, con menos desgaste en lo que respecta a la maquinaria utilizada y un entorno de trabajo más limpio. A demás, se puede aplicar un agente de fijación en ciertas zonas de la prenda, como los bordes de bolsillo y las costuras, para proteger a estos puntos de la abrasión y retener un oscuro color índigo.

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PROCESO IX: LOS TRATAMIENTOS MECÁNICOS Algunos tratamientos mecánicos utilizados para crear patrones sin abrasión o envejecimiento, pueden llevarse a cabo en el tejido antes de la fabricación de la prenda en sí misma. El “Lijado gráfico” es un método que aplica el esmerilado (o lijado) con un rodillo de grabado al agua fuerte. El chorro de agua puede ablandar la superficie de trabajo mientras que simultáneamente crea una textura sutil o un diseño que emula un patrón de tejido. Como ocurre con muchas nuevas tecnologías, las innovadoras técnicas hidroeléctricas para los textiles son todavía muy costosas y, actualmente, sólo se utiliza en el desarrollo.

Las técnicas con agujas también se puede utilizar para crear un gráfico de auto-patrón de color al romper los hilos de trama y tirando de ellos sobre la faz de la mezclilla. Este tipo de técnica general se ha aplicado en algunos de

los

tratamientos

más

interesantes que están siendo utilizados en el dril de algodón y en el sector del jeanswear.

EL ALGODÓN ECOLÓGICO Entre las décadas del ’80 y ’90 aparece el llamado “Denim ecológico”. Es un artículo que deja menos residuos en su producción que el resto. Para confeccionarlo tiñen el algodón en la planta por técnicas de ingeniería genética (los colores son limitados: gris, negro, beige y marrón). Estos son más caros que el denim clásico y más limitados en la cantidad que puede ser producida. Este nuevo material textil, el algodón ecológico, no se utiliza solo para el tejido denim, para este último la diferencia es que será más abierto. Para producir este tipo de algodón se exige que el campo donde sea producido este material no permita el uso de agroquímicos. Los abonos, fertilizantes y plaguicidas utilizados deben ser naturales. 19

Por otro lado, billones de toneladas de suelo son removidas debido a la erosión cada año, particularmente aquella tierra de uso agrícola. Las prácticas orgánicas ayudan a reducir la erosión al reponer el suelo con mayor material orgánico. En cuanto a los procesos de terminación, el denim ecológico utilizará enzimas en lugar de hipoclorito de sodio, para los procesos de blanqueado y desgaste de las prendas. Los residuos se descomponen y no requieren de un tratamiento industrial. No son contaminantes, pero su cultivo es muy costoso y no muchas empresas pueden afrontarlos. Con respecto al resto de los tratamientos aplicados al Denim, en general, serán iguales a cualquier otro tipo de prenda (tanto ecológica como no ecológica). Ningún producto puede ser ecológico en un 100%. El algodón orgánico es mucho más suave que el algodón común, permite a la piel una mayor ventilación y respiración. Por este último motivo, disminuye la posibilidad de presentar reacciones alérgicas por su uso.

Hoy en día, el énfasis de las empresas por buscar materiales y lograr procesos ecológicos es en beneficio del marketing, ya que en la última década ha habido una concientización mayor en las personas por el cuidado del medio ambiente; en base a esto, la demanda de este tipo de productos ha aumentado en gran medida.

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DESARROLLO PRÁCTICO INTRODUCCIÓN Mediante el trabajo práctico se buscó aplicar diferentes técnicas al tejido denim, con el fin de lograr doce muestras que presentasen texturas bien diferenciadas entre sí.

MUESTRA 1

Muestra Original Análisis técnico del tejido utilizado para el desarrollo del trabajo.

Nombre comercial:

“Blue Deep”. El denim utilizado presenta una tonalidad muy oscura de color índigo.

Composición:

100 % algodón, en trama y urdimbre. Para comprobarlo se utilizó el cuentahílos y se realizó la prueba de combustión; al despedir olor a pelo quemado y dejar ceniza en ambos hilados, se llega a esa conclusión.

Características del hilado:

Ambos son hilados open-end. Utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rústico, grueso e irregular y genera una hilatura más abierta, con cierto rotor.

Estructura del tejido:

Tejido plano. Sarga. Es un tejido rígido, donde los hilos de la trama y la urdimbre se encuentran entrecruzados de manera perpendicular.

Tipo de terminación

Teñido de la urdimbre en color índigo, el hilado es del tipo Indifio. La trama se dejó en color crudo, pero se observa que está manchada de color índigo por el constante contacto y fricción con la urdimbre. También, por la prueba realizada en la muestra 2, se comprobó que el tejido está sanforizado y, como procesos de acabado básicos, debería estar gaseado, aprestado y decatizado.

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Gramaje:

300 grm/m²

El gramaje se obtuvo de la siguiente manera: Se pesó una muestra del tejido de 10 cm x 10 cm en el laboratorio, peso = 2.8886 grm. Por lo tanto,

Por otro lado,

100 cm²

→

2.8886 grm

10000 cm²

→

288.86 gr/cm²

30 grm

→

1 oz

288.86 grm

→

9.63 oz

Redondeando, se obtiene que el peso del denim seleccionado es de 10 oz.

Obtenemos el gramaje:

1 oz

→

10 oz →

30 grm/m² 300 grm/m²

Gramaje lineal: 300 grm (gramaje) x 1,6 (medida del ancho del tejido)= 480 grm/m Entonces,

1m

→

480 grm

3m

→

1440 grm

Redondeando, se obtiene que el gramaje lineal es de 1.5 kg.

MUESTRA 2

Descrude. Control de estabilidad dimensional El objetivo de esta prueba es verificar si el tejido se encuentra sanforizado o no, de ser así, el mismo no deberá encoger ni agrandarse en ± 2 centímetros, posterior al lavado.

PROCEDIMIENTO Se marcaron, en el reverso del tejido, tres líneas paralelas a la trama y otras tres líneas paralelas a la trama; de treinta centímetros exactos cada una. Se cosió una puntada con hilo naranja en los extremos de cada línea, para el caso de que se borrasen las líneas por el lavado. Luego, se procedió a lavar la muestra con abundante agua y jabón (a 43 ° C, por un período de 30 minutos en lavarropas). Se dejó secar horizontalmente (no se colgó para evitar que se estire) y luego se planchó, utilizando la plancha de manera vertical, para eliminar las arrugas sin estirar la prenda por el efecto del corrido de la plancha. Se miden las marcas de trama y urdimbre nuevamente para verificar si hubo un estiramiento o encogimiento de la muestra. En esta instancia, pueden suceder tres cosas: 22

1) Hallar un valor igual. 2) Hallar un valor mayor. 3) Hallar un valor menor. Este cálculo se realiza según la siguiente fórmula para los seis casos:

E % = ( longitud final – longitud inicial ) x 100 Longitud inicial Y luego se realiza el promedio para la trama y para la urdimbre. Si es el primer caso, o el valor resultante se encuentra dentro del rango de ± 2 cm, el tejido está sanforizado. Si el número resultante es negativo, quiere decir que el tejido encogió y si, a demás, es menor a -2 esto querrá decir que el tejido no está sanforizado. Por lo tanto, en caso de tener que producir prendas con el mismo, deberá corregirse la molderia y aumentarla de tamaño. Si, por otro lado, el número es positivo, el tejido se habrá estirado y si, es mayor a 2, no estará sanforizado. Al contrario del caso anterior, habría que disminuir el tamaño de la molderia para la producción.

En el caso del tejido seleccionado, se obtuvieron los resultados siguientes: TRAMA

URDIMBRE

E1: ((30.2-30) / 30) . 100 = 0.6667 ≈ 1 %

E1: ((29.4-30) / 30) . 100 = -2 %

E2: ((30.1-30) / 30) . 100 = 0.3334 ≈ 0 %

E2: ((29.3-30) / 30) . 100 = -2.33 ≈ -2 %

E3: ((30.2-30) / 30) . 100 = 0.6667 ≈ 1 %

E3: ((29.4-30) / 30) . 100 = -2 %

Promedio Etrama = 0.666 % ≈ 1%

Promedio Eurdimbre = -2%

Conclusión de la muestra Producto de la medición realizada, anterior y posterior al lavado del tejido, se concluye que el mismo está sanforizado. El encogimiento y estiramiento se encuentran dentro del rango estimado.

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MUESTRA 3

Blanqueado El objetivo de este procedimiento es lograr el desmontado, parcial o total, del color del tejido de manera que quede una tonalidad uniforme. Para tal fin, se utilizará hipoclorito de sodio (lavandina), este químico se “come” la celulosa del tejido, es decir el color. El nivel de blanqueo será mayor cuanto más tiempo se encuentra la prenda sumergida en la solución (tiempo mínimo: 3 horas). Se sumergirá el tejido en una solución compuesta según la siguiente relación: Por cada litro de agua se agregan 250 cc de Hipoclorito de sodio (lavandina).

En este caso se sumergió la prenda totalmente en un balde de plástico y se utilizaron 2 litros de agua a temperatura ambiente, por lo que se agregó medio litro de lavandina (500 cc). Se dejó la prenda en esta solución por un período de cuatro horas y media.

Luego, se retiró y se procedió a realizar varios enjuagues con abundante agua; en el tercer enjuague se agregan 10 cucharadas de bicarbonato de sodio para neutralizar el efecto abrasivo de la lavandina. No debe haber olor a lavandina para saber que se eliminó completamente; con esto se logra evitar la aparición de manchas amarillas en el tejido por el posterior planchado. Por último se dejó secar la muestra toda la noche y, ya seca, se planchó para eliminar las arrugas.

MUESTRA 4

Resinado sintético Se busca lograr un acabado que sea simil a la cuerina. El tejido quedará más rígido. Para lograr esto, se aplicaron 9 capas de pintura sintética en aerosol color rojo, a una distancia de 15 cm sobre el derecho del denim. Entre capa y capa se lo dejó secar por un período de 1 hora, excepto la primera, más liviana y

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suave que las siguientes, que se la dejó secar por 3 horas para que el material se adhiera bien al tejido y no traspasen las capas siguientes. Luego de la última capa aplicada, se lo dejó secar durante toda la noche (un período de 12 horas) y se lo dejó orear para que perdiese el olor a pintura sintética. Por útlimo, se planchó el tejidp ya seco para su presentación.

MUESTRA 5

Estampado transfer Se busca estampar un diseño en el tejido utilizando la técnica de transfer. Para esto, se imprimió un diseño previamente seleccionado en la hoja para estampar transfer, utilizando una impresora con tinta a chorro. Se recortaron los márgenes blancos del diseño para que no se imprimiesen en el tejido. Luego se utilizó una plancha industrial a 175° C para transferir el diseño al tejido, de la siguiente forma: Se deposita el tejido del lado del derecho hacia arriba en la plancha, se ubica el diseño impreso en el papel transfer (previo sacarle el papel protector adherente que lleva detrás) en la posición deseada para estampar, se coloca un papel siliconado por encima y otro común para que no se manche la plancha. Después se baja la tapa de la plancha, comprimiendo el diseño y la prenda por un período de tiempo de 20 segundos.

Una vez levantada la tapa de la plancha, se retira el papel siliconado (con el tejido todavía caliente) y la estampa ya quedó adherida al diseño.

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MUESTRA 6

Estampado plastisol Se busca realizar un estampado en el tejido que tenga cierto relieve y se pueda apreciar a la vista y al tacto. Se hace uso de un material termoplástico que se hincha al darle calor. Para esta experiencia se utilizó pintura Fastix colorada y rosa claro. Se aplicó sobre un esténcil de acetato con la ayuda de un pincel sobre el derecho del tejido y a temperatura ambiente. Esta operación se repitió cuatro veces; dejando orear entre capa y capa un período de 1 hora para que secase bien. La última capa se la dejó secar toda la noche. Luego, se planchó el tejido sobre el reverso para darle calor al material de manera indirecta y activar el producto aplicado; al darlo vuelta notamos que la pintura se hinchó, aumentando su volumen.

MUESTRA 7

Devoree El objetivo de esta práctica es lograr un diseño en la muestra mediante la aplicación de hipoclorito de sodio en zonas específicas del tejido. Para lograr esto, se cubrió con cinta adhesiva de papel a lo largo de la muestra (para que no se deforme el diseño buscado),

dejando

libre las zonas donde se pasó luego, con la ayuda de una esponja, la lavandina en estado puro. El diseño obtenido es asimétrico, ya que una de las franjas no sigue el diseño de una línea recta, de esta forma se logró romper con el efecto de la simetría. Esta operación se repitió 20 veces hasta que comenzó a observarse la clara decoloración del tejido, por el desmontado de color que provoca la

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lavandina al comerse la celulosa. Luego, se enjuagó la muestra tres veces con abundante agua a temperatura ambiente y, en el tercer enjuague, se disolvieron 6 cucharadas de bicarbonato de sodio, para neutralizar el efecto abrasivo de la lavandina. Se dejó secar toda la noche y se planchó para eliminar arrugas.

MUESTRA 8

Flameado Para realizar esta experiencia se pone la muestra de denim en un horno a una alta temperatura, precalentado a 200° C, directamente sobre la parrilla. Se dejó la muestra del lado del derecho 10 minutos y luego 5 minutos más del lado del revés. Se realizó un extremo seguimiento de este proceso para evitar roturas y quemaduras en el tejido.

MUESTRA 9

Microesmerilado Mediante la aplicación de esta técnica, se busca obtener un efecto gastado, vintage, en el tejido mediante la acción de fricción sobre la misma. Se utilizaron dos lijas esmeriles de diferente granulometría (tamaño de las piedras que la componen), una media y otra más suave. Se colocó un esténcil sobre el tejido y se friccionó varias veces siguiendo el diseño, primero con la lija más gruesa y luego con la más suave en forma horizontal y vertical, teniendo mucho cuidado de no dañar el denim. Con esto se logró un efecto de avejentado siguiendo un patrón específico. Por último, se planchó la muestra para su mejor presentación.

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MUESTRA 10

Teñido Para realizar el teñido del tejido denim se utilizó: •

Anilina Dylon de color cereza, R.B : 1:20 (relación de baño: por cada kilogramo de material, se usarán 20 litros de solución de agua y anilina disuelta)

•

Sal, relación de baño: 300 cm3 por cada litro de solución.

•

Vinagre blanco, relación de baño: 300 cm3 por cada litro de solución.

•

Agua

Primero se debe calcular la cantidad de agua que debemos utilizar para disolver la anilina. Gracias

al

pesaje

inicial

de

100 cm²

→

2.8886 grm

2500 cm²

→

72.215 grm

la

muestra

de

10

cm

x

10

cm,

se

sabe

que:

Por lo tanto, por la relación de baño conocida, sacamos la cantidad de agua necesaria para la disolución inicial: 1000 grm

→

20 litros

72.215 grm

→

1.4443litros

Por lo tanto, la anilina se disolvió en 1,4443 litros de agua (redondeando 1,5 litros) y, por otro lado, se utilizaron 433,29 cm3 de vinagre y sal.

El proceso, lleva un tiempo total de 2 horas y media, durante el cual no debe dejar de revolverse la mezcla cada cinco minutos para unificar la temperatura en todo el recipiente. Se debe tener en cuenta que se tiñó un tejido oscuro de color índigo, por lo que el color resultante fue un violeta tornasolado.

Primero, se lavó la muestra de tejido con agua y detergente, a temperatura ambiente, para eliminar suciedad y el apresto y se enjuagó con abundante agua. Se calentaron los 1,5 litros de agua, cuando hirvió, se disolvió todo el contenido de la anilina.

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En una olla grande de aluminio, se colocaron 6 litros de agua, el tejido y los 1,5 litros de solución. En total, había 7,5 litros de líquido en la olla junto con el tejido, se marcó el nivel de agua para poder manterner siempre la relación de baño y se colocó todo a calentar sobre

la

hornalla

a

fuego

mínimo.

Cuando la mezcla llegó a los 50° C (medidos

con

un

termómetro

para

líquidos) se colocó la sal, cuyo propósito es "empujar" el colorante dentro de la fibra. Se continúa removiendo la mezcla y, al alcanzar los 70° C, se agregó el vinagre; éste cumple la función de fijar el color, "precipita", es decir, saca lo que no se pudo fijar con la sal.

Una vez que la mezcla llegó al punto de ebullición, se la dejó hirviendo por una hora cuidando siempre de agregar agua a medida que se iba evaporando. Finalizado este período, se apagó el fuego y se dejó reposar por media hora más.

Finalmente, se eliminó el agua con la anilina y se enjuagó tres veces el tejido con abundante agua, hasta que la misma salió limpia, sin colorante. Se dejó secar el tejido toda la noche y se planchó para eliminar las arrugas.

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MUESTRA 11

Resinado Latex Através de esta experiencia se busca lograr un efecto "resinado" en el tejido denim, dependiendo de cuántas capas de pintura se apliquen sobre el tejido, éste será más o menos parecido a la cuerina.

Primero, se realizó el diseño de rayas de grosor irregular con la ayuda de cinta adhesiva de papel. Luego, se aplicó pintura látex, pintura al agua marca "Preference" de color turquesa con un rodillo de goma espuma sobre el derecho del tejido denim.

Las pasadas se hicieron en forma horizontal y vertical para lograr cubrir bien el tejido. Previo a la aplicación, se revolvió media hora la pintura diluida con un poco de agua para alivianarla y remover el sedimento formado en

el

fondo

por

el

reposo

de

la

misma.

La primera capa de pintura aplicada fue más liviana que el resto y se la dejó secar por tres horas antes de aplicar la siguiente. Esta operación se realizó para lograr impermeabilizar el tejido y que la pintura no traspase al otro lado en las siguientes

aplicaciones.

En

total,

fueron

aplicadas diez capas de pintura, con un período de secado de una hora y media entre capa y capa. La última capa de pintura se dejó secar toda la noche (un período de 10 horas). Finalmente, y una vez que la pintura secó por completo, se planchó el tejido para quitar las arrugas.

30

MUESTRA 12

Textura Libre El objetivo de esta última muestra fue crear un trabajo en donde se aplicasen dos o más de las técnicas vistas anteriormente. En este caso, se optó por utilizar: la técnica de estampado transfer, el resinado látex y el microesmerilado.

Primero, se realizó la impresión del diseño floral seleccionado para la muestra, en papel transfer por una impresora de tinta a chorro. Luego, se recortó el diseño cuidadosamente, para evitar que el blanco del fondo traspasase al tejido. Se sacó el papel protector del transfer, se ubicaron los diseños en la posición deseada y se colocó por encima el papel siliconado. Utilizando una plancha precalentada a 150° C, se hizo la adhesión del transfer sobre el tejido. Una vez pasada la plancha, se sacó rápidamente el papel siliconado estando todo “en caliente”.

Por otro lado, el resinado látex puntual, se realizó utilizando una figura de madera con forma de ave cubierta de pintura al agua "Preference" color magenta. Se aplicaron 3 capas de pintura, dejando secar por una hora entre cada una de ellas para que el material adhiriese bien en el tejido. A demás, utilizando la misma técnica se hizo un decorado de puntos alrededor de todas las figuras.

Finalmente, se utilizaron dos lijas de dos granulometrías diferentes; una mediana y otra más suave, para marcar el contorno de los diseños con el fin de hacerlos resaltar más en el tejido.

Una vez que todo se secó perfectamente, se planchó el tejido del revés.

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CONCLUSIÓN PERSONAL

Considero que este trabajo ayudó a afianzar los conocimientos aprehendidos durante el curso a cerca de todos los tipos de técnicas de procesamiento y acabado que se aplican a los tejidos, ya sea para prendas de vestir como para cualquier otro fin que se le pueda dar a un tejido. Algunas de ellas pudimos aplicarlas y observarlas claramente, lo que ayudó a mi comprensión de las mismas. Además fue un recorrido teórico por todos los temas profundizados y, en este caso, aplicados a un tipo de textil en particular. Por lo tanto, fue un trabajo en donde se pudieron aplicar todos los conocimientos, tanto en forma teórica como práctica y que, sin embargo, no restringió a la hora de crear diseños y formas de aplicación dentro de los parámetros estipulados. En mi opinión, lo considero un excelente cierre para la materia ya que engloba todo lo visto y aprendido durante la cursada.

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BIBLIOGRAFÍA

•

Apuntes de clase: Carpeta y “Apuntes y procesos Denim 2012”

•

www.modabit.com

•

cursos.fadu.uba.ar/apuntes

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