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• Joel Aguilera

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Curso de escalada en roca

Objetivo • Conocer técnicas de progresión y descenso. • Dominio de técnicas de seguro y auto seguro. • Dominar el uso correcto del material de escalada deportiva. • Técnicas de progresión física. • Ampliar los conocimientos generales sobre escalada.

Contenido • • • • • • • • • •

Tipos de escalada Material de escalada Cadena dinamica de seguridad Los Nudos Montaje de reuniones Maniobras y técnica Rapelar La técnica de escalada Sistemas de progresión Graduacion de la escalada en roca

La Escalada

La escalada es, básicamente, a la acción de ascender sobre algún medio físico (montaña, roca o muros artificiales.). En general, este deporte se practica de a dos personas: la que sube, el escalador, y la que se queda abajo, asegurando a su compañero.

¿Qué es la escalada?

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Qué es la escalada?

La escalada es un deporte lleno de desafíos, tanto físicos como mentales. En si misma es tan difícil, competitiva y peligrosa como uno quiera que sea. Si bien hay distintos tipos de escalada, en general es un deporte que exige un alto nivel de responsabilidad y La escalada unpersonas deporte lleno de madurez por parte es de las que lo practican

desafíos, tanto físicos como mentales. En si misma es tan difícil, competitiva y peligrosa como uno quiera que sea. Si bien hay distintos tipos de escalada, en general es un deporte que exige un alto nivel de responsabilidad y madurez por parte de las personas que lo practican

0.Tipos Escalada Tipos dedeescalada Escalada Libre En este tipo de escalada se avanza utilizando sólo el cuerpo, básicamente con las manos y los pies, a través del contacto con la roca. Aquí, el objetivo es trepar la roca. Existen equipos, como las cuerdas y mosquetones, que sólo se utilizan como protección (seguridad). Escalada Artificial Aquí se avanza usando elementos externos (artificiales) como ganchos, mosquetones, cuerdas y estribos, entre otros. Escalada en Hielo En esta escalada se progresa por el hielo usando unas herramientas llamadas piolets. La protección es similar a la de la escalada libre, pero hecha específicamente para el hielo. Escalada Mixta Escalada que combina la roca y el hielo.

Escalada en Hielo Consiste en escalar una pared de hielo (cascada o glaciar) utilizando herramientas (piquetas) en manos , crampones en los pies y tornillos como seguros intermedios.

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Big wall: Consiste en subir una pared de gran altura utilizando todas las técnicas conocidas de escalada , ya sea en artificial o en libre, generalmente lleva mas de 24 hs. y se realiza el vivac en la pared.

Según el estilo Existen muchos tipos de escalada, que se pueden dividir según la técnica o el estilo, pero éstos son los principales:

Escalada Alpina Escalada Tradicional Escalada Deportiva Escalada de Bloques (Boulder)

Escalada Alpina Escalada libre o mixta que busca subir por montaña con los mínimos recursos. Prioriza la velocidad y eficiencia de la escalada, en condiciones generalmente adversas (altura, clima o largos recorridos, etc.)

Escalada Tradicional Escalada libre que busca escalar afectando lo menos posible la roca. Para esto, usa métodos de protección momentáneos.

Escalada deportiva (muro) • • • •

Es el tipo de escalada que se realiza en un muro de resina. Nos obliga a planificar un entrenamiento a corto, mediano o largo plazo. Se realizan torneos regionales, nacionales e internacionales. Además es un excelente deporte para practicarlo simplemente como recreación o esparcimiento .

Campeonato Sudamericano Venezuela

Argentina en el Mundial

Escalada deportiva en Roca Escalada deportiva en Roca Escalada libre que se practica en roca. Se define por la protección que usa, ya que es fijada previamente en la roca. Forma más segura de escalar.

Escalando en Arenales

Valle Encantado

Escalada de Bloques (Boulder) El Boulder es la escalada deportiva en su máxima expresión. En esta forma se concentra toda la dificultad de una ruta larga en pocos metros de recorrido. Aquí, en vez de subir una pared de varios metros se sube un bloque más pequeño de roca, sin cuerdas ni aparatos. La protección es un colchón en el piso y los compañeros de escalada que dirigen y minimizan las caídas .

Boulder en Arenales

Material de escalada

La cuerda •

La cuerda es el elemento más importante. Une toda la cadena de seguridad y es responsable de la transmisión de la energía de una caída a todos los eslabones.

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Una de las características más importantes es la Fuerza de choque (FCH) que es la fuerza máxima que transmitirá al cuerpo del escalador y al resto de los eslabones de la cadena tras una caída. Este valor debe estar indicado en la cuerda y siempre será inferior a 1200 daN.

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Todas las cuerdas de escalada deben estar homologadas por la UIAA, lo que nos garantiza que soportan un mínimo de 5 caídas de factor 2.

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Un dato importante es la fecha de fabricación, pues las cuerdas con los años van perdiendo sus propiedades elásticas y por tanto de absorción de energía. La vida media de una cuerda es de 5 años aproximadamente, tiempo que se vera reducido, cuanto mas intensa sea su utilización y mayor numero de caídas soporte, pudiendo ser tan solo de 3 meses.

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En general a mayor diámetro de cuerda, mayor resistencia pero también mayor FCH.

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Existen cuerdas con tratamientos antihumedad y antiarista que las hacen más resistentes

Tipo de cuerda :

Aplicación

Utilización

Uso simple

9,4 – 11 mm 60 -70m

Escalada equipada y de poco compromiso

Escalada deportiva, artificial

Uso doble

8,1 - 9 mm

Escalada clásica, alpinismo y hielo

Para todo tipo de escaladas

Diámetro / longitud

Identificación 1

Cuerdas gemelas

7,8 – 8,2 mm

50 –60m

50 -60m

111

Poco polivalentes, se pasan juntas Escalada en pared y por los seguros alpinismo

Importante!

Utilización de los diferentes tipos de cuerdas:

Partes de la cuerda

Datos a tener en cuenta a la hora de comprar una cuerda: •

Ojo ¡ No escalar con cuerdas semiestaticas (generalmente de color blanco) su comportamiento se asemeja aun cable de acero, transmitiendo todo la fuerza de la caída al cuerpo del escalador. Solo útiles para rapelar y ascender con aparatos bloqueadores (cuerdas fijas).

e

Que cuerda elegir?

c u Ventajas e r Poco peso. Relativamentedeconómica. a todo tipo de Posibilidad de asegurar con

SIMPLES

Inconvenientes

Implica colocar cintas mas largas para que no frenos, haya un rozamiento excesivo. Limitación de incluidos automáticos . Rápida de maniobras técnicas (péndulos, ayuda adicional al e mosquetonear en pasos extremos (largos compañero...) . Poco útil en caso de retirada o l e difíciles protegidos con chapas). rapeles largos (tendríamos que hacer el doble de g rapeles) . i r

DOBLES

Muy útiles en caso de descenso (rapeles largos) Sí una cuerda resulta dañada (arista cortante, caída de piedras), aun nos quedaría otra. Disminución del rozamiento por el sistema de mosquetones alternado. Mayor protección del segundo en las travesías. •Permite cordadas de tres.

Peso reducido. Excelente anudabilidad . Menor volumen que la cuerda doble. Fuerza de choque GEME muy inferior a las cuerdas dobles mosquetoneadas a la vez y en un mismo seguro LAS .

• Algo pesadas (unos 5 kgr entre las dos cuerdas) • Manejo mas complicado. Se lían y se rizan mas entre si cuando se introducen las dos cuerdas en un mismo mosquetón (maniobra imprescindible en factores de caída superiores a 1 y en los dos primeros seguros de cada largo) •Solo se pueden utilizar con frenos dinámicos .

•No permiten el mosquetones alternado. Rozamiento similar a una cuerda simple. Frenada inferior a una cuerda doble. Vida corta (un año menos que las dobles)No validas para personas de más de 75 kgr o cordadas de tres.

El arnés Es el encargado de transmitir el impacto sobre el cuerpo del escalador de forma que no se produzcan lesiones. También sirve para transportar el material. El más utilizado es el arnés de cintura aunque tiene el peligro de volteo si llevamos una mochila pesada o sufrimos una caída descontrolada, para estos casos se recomienda cumplimentarlo con un arnés de pecho. Debe ser ligero, sencillo de poner y seguro, a la vez que será lo mas cómodo posible.

Arneses Para su elección tener en cuenta que: la escalada tradicional necesita muchos porta materiales, por el contrario en la escalada deportiva puede ahorrarse peso reduciendo su número y su tamaño. El aro posterior es necesario en escalada artificial cuando necesitas llevar colgando una cuerda auxiliar para el material. Los acolchados de alta densidad proporcionan confort y dispersan la energía en las caídas o cuando estamos colgados en las reuniones. Las perneras regulables garantizan una perfecta adaptación en condiciones donde tengamos que cambiarnos la ropa.

El Casco • • • • •

El casco además de protegernos de posibles impactos por caídas de materiales, atenúa los posibles golpes en la cabeza tras una caída. Para amortiguar los impactos, los cascos se deforman. Un casco rígido transmitiría todo el choque al cráneo. Un buen casco debe ser ligero, bien ventilado, de fácil regulación y certificado CE. Recuerda que un casco mal ajustado que baile sobre la cabeza no vale para gran cosa. Diferentes tipos y materiales de fabricación de cascos

PROTECCIÓN POR DEFORMACIÓN La energía del choque se absorbe deformando el material del casco. La cabeza se mantiene intacta y separada mediante un sistema de cintas interiores. Entre estas cintas y el casco exterior existe un espacio que consigue que el impacto no toque la cabeza. Después del impacto, el material exterior vuelve a su estado anterior y puede amortizar otros golpes. Son cascos robustos y muy seguros. Sin embargo, no se encuentra ningún modelo que pese menos de 400 gramos y estéticamente pueden no gustar. Son ideales para alpinismo aunque los golpes laterales quedan un poco desprotegidos debido al sistema de cintas. Las carcasas de estos cascos están construidas con policarbonato.

PROTECCIÓN POR ROTURA La absorción de la energía se realiza por la compresión del material. Se utiliza un poliestireno expandido de alta densidad que consigue una excelente relación pesoamortiguación. Además con este material se puede diseñar de cualquier forma la apariencia del casco. Su ligereza es la principal característica. La resistencia lateral es óptima. Sin embargo, el material es muy frágil. Cada pequeño golpe queda reflejado en la carcasa, dando una imagen de viejo. Para los impactos verticales fuertes puede tener menor absorción que los de la otra clase. Los cascos tienen una vida útil (+/- 5 años) a partir del cual van perdiendo sus características de absorción.

MOSQUETONES MOSQUETONES DE SEGURIDAD •

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Los mosquetones de seguridad son aquellos mosquetones a los que se han colocado un cierre para evitar que se abran involuntariamente. Su uso viene indicado para las prácticas de responsabilidad, como reuniones, autoaseguramientos, cuerdas fijas, etc. Es decir, ponemos mosquetones de seguridad cuando no nos confiamos de nada. Por esta razón, deberán ser unos elementos a los que tendremos que cuidar y elegir con acierto. Características comunes La gran mayoría de los mosquetones actualmente están construidos con aluminio 7075 de alta ductilidad y resistencia. La resistencia oscila entre un amplio abanico: • longitudinalmente y cerrado entre 20 y y 35 kn • transversalmente y cerrado entre 6 y 10 kn • longitudinalmente y abierto entre 6 y 10 kn.

Depende principalmente de la forma y del grosor del mosquetón. Aparte, claro está, de los mosquetones de acero especialmente diseñado para su exigencia de grandes cargas.

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Todos los mosquetones de seguridad se componen de las siguientes partes: – – – –

un gatillo articulado que posibilita la entrada de la cuerda un sistema de seguridad que imposibilita su apertura involuntaria unas zonas diseñadas para el paso de la cuerda o el anclaje dos zonas de información: • una donde se informa de las características del mosquetón • otra donde marca la normativa que cumple

Partes del Mosquetón:

Tipos de cierre Existen, principalmente, tres tipos de cierre: • de rosca: el más barato. Tiene los inconvenientes de necesitar el uso de la mano una vez abierto para su cierre. Además se suelen bloquear y es muy difícil aflojarlos cuando han estado sometidos a fuerza durante bastante tiempo. A veces es necesario colgarse sobre ellos para poder aflojarlos. Sin embargo, este tipo de cierre es el menos voluminoso. Con el uso y sin darnos cuenta se puedan aflojar. • automáticos: es el cierre más rápido. Con solo girarlo un cuarto de vuelta se abre y vuelve a cerrar automáticamente, sin necesidad de manipularlo. Un poco más voluminoso y pesado que el sistema de rosca, pero mucho más versátil. Hay que tener cuidado de no abrirlo sin querer con cualquier movimiento de nuestro cuerpo. • de bayoneta: son como los automáticos pero con un cierre más. Antes de girarlos hay que subir o bajar el cierre, lo que asegura que no se pude abrir involuntariamente. Es verdad, que dificultan su apertura pero son los más seguros. También los más caros. rosca

automatico

bayoneta

Siglas en los mosquetones • • •

N- Resisten más de 900 kn abiertos L- solo resisten 600 kn abiertos H o HMS- únicos para el uso del nudo dinámico, Estos mosquetones son de curvatura más abierta, más planos en el lado de la cuerda, para que el nudo dinámico actúe igual en todo su recorrido.

Formas de los mosquetones de seguridad

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Existen tantas formas de mosquetones de seguridad como del resto de los mosquetones. Cada forma está pensada para unos usos específicos, aunque muchos son polivalentes. - HMS, para nudo dinámico, como ya hemos dicho.

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Con forma de pera, amplios y de gran abertura. Estos y los HMS suelen tener menos resistencia que otros más potentes.

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Simétricos, muy útiles para ciertos nudos o para las poleas, ya que la fuerza incide bien en el centro y los lados de la polea apoyan por igual sobre el mosquetón.

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Pequeños, pero robustos. Idóneos para reuniones o autoaseguramientos

Mosquetones sin seguro •

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Se emplean en escalada para configurar lo que se llama cintas express, que sirven al escalador par ir asegurándose durante la ascensión, sobretodo cuando se va de primero de cordada. Como se puede observar en la foto, una cinta express no es más que dos mosquetones sin seguro unidos por una cinta plana con dos presillas pequeñas por las que se introducen los mosquetones. La razón de emplear mosquetones sin seguro en la cinta express es facilitar al escalador la tarea de soltar la cinta que va colgada del arnés con facilidad, y a su vez, facilitar también la tarea de chapar.

Sistema Keylock. El mosquetón tiene una parte hembra y otra macho, fresadas en mosquetón y cierre. Este sistema evita 'morder' la cuerda, las cintas o los dedos. Generalmente se ve en mosquetones simples, pero tambien los hay en los de seguro.

Recomendaciones genéricas para todos los mosquetones: •Periódicamente realizar una inspección visual de los mosquetones y ante la mínima duda deshacerse del material. • Conocer perfectamente el historial del material con el que se juega la vida. •Limpieza: si está sucio, limpiarlo con agua limpia y templada y con una disolución apropiada de detergente suave. Secarlo al aire fuera del contacto con fuentes de calor. •Lubricación: en la articulación del gatillo, con lubricante a base de silicona. Siempre después de haberlo limpiado previamente. •Duración: punto muy difícil de estimar, debido al uso local geográfico y a las condiciones de almacenamiento. Una duración prudente es de 10 años a partir de la fecha de su primer uso. Sin embargo, existen factores que obligan a su retiro o destrucción inmediata: Parada de caída Desgaste general Contaminación química Deformación Caídas desde mucha altura Etc

Tracciones y palancas peligrosas

• Facilitan el aseguramiento y el deslizamiento de la cuerda en los anclajes intermedios. por dos Express mosquetones y una cinta de • Están formados Cintas longitud variable. • El mosquetón destinado al paso de la cuerda puede tener el cierre curvo para un mejor paso de ésta • La cuerda siempre se pasa de dentro hacia (pared) hacia afuera.

Cuidados! En caso de pasar mal la cuerda tenemos dos peligros : •

Que la cuerda haga girar la cinta y esta se salga

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En travesías y diagonales el cierre tiene que quedar hacia el lado opuesto a la dirección del escalador.

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El mosquetón tiene su máxima resistencia cuando esta cerrado pero este puede llegar a abrirse en el momento de soportar la máxima carga por diversos factores

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El uso de cintas de longitud adecuada y mosquetones de gran resistencia ayudan a paliar estas circunstancias. En caso de duda podemos utilizar mosquetones de seguridad o dos mosquetones contrapuestos.

CINTAS Y CORDINES Los anillos de cinta y los cordinos son elementos de escalada auxiliares insustituibles. Se utilizan para aprovechar los seguros naturales (árboles, lajas, puentes de roca, etc), reducir el rozamiento de la cuerda, unir seguros y anclajes de reunión y en maniobras de autoseguro (autoblocantes). • Materiales de fabricación Se utilizan fibras sintéticas, en un principio se fabricaban en poliamida (nylon) resistente y duradera con un peso aceptable, pero con poca flexibilidad y intolerancia a la radiación UV. Actualmente se han mejorado las prestaciones gracias a fibras como el dyneema y el Kevlar. Dyneema (y Spectra): el dyneema tienen una baja absorción de agua, pero tiene poca tolerancia al calor y es resbaladiza (los nudos pueden deshacerse con facilidad y soltarse al soportar una carga). Se comercializan tanto cintas como cordinos de dyneema. Kevlar: Fibra de aramida (poliamida aromática) con una estructura poco extensible, muy resistente en tracción (alta tenacidad) y alta resistencia al corte. Es menos resistente a la UV, a la abrasión y la flexión que la poliamida. Con relación al Dyneema, tiene la ventaja de no presentar deformación, pero es más sensible a la flexión (pérdida de resistencia en los nudos). El Kevlar se utiliza en la fabricación de cordinos. La temperatura de fusión de la fibra ya que la de la poliamida es de 230ºC, la de la dyneema es de 145 ºC y la de la aramida está por encima de los 300ºC.

Cintas •Características La resistencia mínima de una cinta según la normas debe ser de 500 Kg. La resistencia se puede identificar contando el número de  hilos de color con los que está marcada (en el centro de la cinta y en una sola cara). Cada hilo equivale a 500Kg. Existen 2 tipos de cintas, las tubulares y planas. La tubulares se caracterizan por su flexibilidad y las planas por su robustez (mayor resistencia a la abrasión). Las cintas se fabrican con fibras sintéticas de poliamida (nylon) y poliéster (dyneema). Las cintas son más sensibles a la humedad que disminuye su resistencia. Evitar el uso del nudo de alondra ya que disminuye a la mitad la resistencia de la cinta

•Unión y anudado de cintas Las cintas se comercializan como anillos cosidos (de mayor resistencia, aprox. un 20% más) o por metraje de cinta que se deberá unir mediante anudado. Para la unión de cintas el único nudo recomendable es el nudo de cinta. (los extremos sobrantes de 12 cm mínimo y se debe revisar ya que tiene tendencia aflojarse, especialmente con las cintas dyneema).

•Cintas Express Fabricadas de longitud variable en función del tipo de escalada siendo lo habitual las cosidas entre 10 y 30 cm. Se suelen fabricar en cinta plana, aunque también hay de dyneema como anillos cosidos. Las cintas express suele ser de 22KN (aprox. misma resistencia que los mosquetones) En vías clásicas se utilizan cintas de 60 cm (120 cm de diámetro) para alargar los puntos de unión, para evitar extracciones accidentales, rozamientos excesivos (anclajes muy separados, salidas de techos, salidas en diagonal, etc).

•Disipadores de energía Tipo especial de cintas express que permiten disminuir la fuerza de choque, evitando la sobrecarga de los seguros, absorbiendo la energía del impacto por desgarro las costuras de bucles de cinta cosidos de forma controlada cada 200 daN hasta llegar a quedar como un anillo, momento en el que la resistencia es equiparable al de una cinta cosida.

La Daisy Chain Los peligros de usar incorrectamente un Daisy Chains: • Los Daisy Chains fueron diseñados para la escalada artificial y solo para soportar el peso del cuerpo. Las Daisy son cintas y no tienen elongación, lo que significa que NO ABSORBEN mucha energía. Esto aumenta la carga sobre el anclaje y nosotros. • No utilizar la DC como parte del seguro mientras escalamos (como cinta express!). NO está diseñada para detener caídas! • Otro peligro es utilizar al Daisy Chain "clipeando" en corto, ya que puede ser potencialmente peligroso. MUY PELIGROSO. Muy importante recordar cuando "clipeamos" en corto con Daisy es utilizar un SEGUNDO mosquetón para acortar. Como lo muestra figura 1. • NUNCA, clipear un mosquetón  en más de un ojal a la vez. Si el cosido entre cada ojal llegara a fallar (descoserse) bajo carga, sin duda el mosquetón se saldrá del sistema, como lo muestra la figura 2.  fig. 1 fig. 2

•CORDINOS AUXILIARES Los cordinos son cuerdas de diámetro no superior a 8 mm de diámetro destinados a soportar fuerzas, pero no están diseñados para absorber energía.   Los cordinos se fabrican, al igual que las cuerdas, con un interior denominado 'alma' y la exterior 'funda' o 'camisa'. Anudado de cordinos Los cordinos auxiliares siempre se venden por metraje, lo que nos obliga a realizar un nudo de unión para realizar un anillo. Para la unión de cordinos de poliamida o dyneema se utiliza el nudo doble pescador, dejando unos 7cm (unos 4 dedos) por cada extremo. Para los cordinos de Kevlar, debido a que la aramida es más rígida y tiene tendencia a desanudarse es más recomendable el nudo triple pescador como nudo de unión.

DISPOSITIVOS DE FRENO •

Existen multitud de ingenios para frenar la cuerda tras una caída diferenciándose básicamente en su mayor o menor capacidad de frenado y su maniobrabilidad (facilidad para dar o recoger cuerda).

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Podemos escoger entre, placas, tubos de freno, sistemas mecánicos, el nudo dinámico, se emplean unidos al arnés mediante un mosquetón de seguridad y se basan en la mayor o menor fricción de la cuerda con el dispositivo, o con este y el mosquetón de seguridad.

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La cuerda activa (la que va desde el asegurador al primero) para poder ser frenada, pasa a través del dispositivo y es sujetada a la salida del mismo por la mano del asegurador. La cuerda restante es la cuerda inactiva. Al dar o recoger cuerda NUNCA se soltara la cuerda inactiva.

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Es importante que el dispositivo de freno funcione de forma dinámica , es decir , que no pare la caída en seco sino que deje deslizar cierta longitud de cuerda antes de detener la caída. Con esto conseguimos reducir el impacto final al que se somete toda la cadena.

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Los dispositivos de frenado automático (Grigri), por su carácter estático, solo son recomendables cuando todos los anclajes son excepcionales .

Variedad

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ATC

Reverso

Aseguradores/descensores

Tubo

Ocho (solo p/rapell

Placa tipo ATC

Gri-Gri

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Pedulas o pies de gato

Dentro del los pies de gatos existen dos tipos: los simétricos y los asimétricos. Los simétricos ofrecen mayor confort a la hora de usarlos, pero a la hora de escalar vías de alta dificultad no son los más aconsejables. Los simétricos son recomendables para personas que se están iniciando en la escalada o para aquellos que van a realizar escaladas muy largas, en las cuales van a tener que pasar horas con los pies de gato puestos.

Cómo escoger correctamente la talla de tus pies de gato • La tabla comparativa de tallas se compone de una genérica para tallas de hombre o unisex y otra específica para las marcas que tienen tallas y/o modelos de mujer. • Si te dedicas a la escalada deportiva o quieres unos pies de gato para esta modalidad es recomendable que el pie de gato sea lo más ajustado posible, pero no tan pequeño ya que reducirá notablemente tu rendimiento debido al dolor. • Ten en cuenta que con el uso, los pies de gato tienden a estirarse ligeramente, por lo que un pie de gato muy holgado te quedará grande en unos cuantos usos y reducirá tu rendimiento. • Si te dedicas a la escalada clásica un pie de gato no muy ajustado y cómodo es más recomendable que uno muy ajustado, ya que se supone que lo tienes que llevar puesto mucho más tiempo.

Anclajes permanentes Son colocados de manera fija en la pared en agujeros previamente perforados. Su resistencia depende de su correcta colocación, de la calidad de la roca y de la resistencia del material del anclaje, perno y chapa.

• Los anclajes mas comunes que te vas a encontrar en escalada deportiva serán fijos, y estos son: Químicos: Son los que mayor resistencia alcanzan, el unico problema es que tienes que respetar un tiempo de secado, para que la resina alcance su resistencia optima (dependera del fabricante). El metodo para poner un quimico consiste en hacer un agujero y meter el seguro con una resina que lo fije a la pared de forma permanente.

• Parabolts: Son los mas usados hoy en día por su seguridad y durabilidad. Se trata de un perno de autoexpansión de 70 a 90 mm. Con una resistencia muy alta. Se diferencia del spit al tener en su parte externa un perno fileteado "tornillo" con una tuerca que sujeta la chapa.

• Spits: sistema antiguo que consiste en taladrar la roca con el propio taco de expansión. Solo alcanza los 30 mm con una merma de resistencia en comparación con los parabolts. Es el peor de los tres en cuanto a resistencia. Reconocerlo es fácil, ya que al exterior se nos presenta como la cabeza de un tornillo.

Reuniones y descuelgues Siempre deben ser equipados con al menos dos anclajes de gran resistencia unidos entre si. La cadena es la mejor solución para esta unión.

Anclajes naturales Mediante cintas y cordinos (mínimo 7mm) podemos aprovechar los anclajes naturales que nos ofrece la pared como puentes de roca, bloques, árboles, piedras empotradas cuya resistencia estará en función de su grosor.

LOS NUDOS: El nudo reduce en un porcentaje la resistencia de la cuerda (Ro), debiéndose tener en cuenta esta circunstancia cuando la sometamos a cargas elevadas. Se denomina carga de rotura al % de la resistencia que puede soportar la cuerda una vez confeccionado el nudo. Como norma general, se tenderá a confeccionar el nudo de carga de rotura más elevada, a igualdad de función. Para que trabaje en las mejores condiciones y reparta bien las tensiones, el nudo debe estar bien confeccionado, con los cabos paralelos, “peinado”, y con el cabo sobrante necesario (al menos un centímetro por milímetro de diámetro de la cuerda). Condiciones de los nudos: •Ser simple y fácil de reconocer. •Adaptarse a las necesidades. •No deshacerse solo. •Deshacerse fácilmente, incluso después de someterlo a carga. •Tener una carga de rotura elevada. Es más seguro el dominio de unos pocos nudos que el conocimiento superficial de muchos.

Partes del nudo

Como encordarnos? Ocho (por chicote) •Se deshace con relativa facilidad al recibir fuertes cargas por lo que es recomendable para ensayar vías o cuando las cuerdas están heladas. Rematarlo con un nudo de seguridad •Carga de Rotura: 62 %

Nudos de amarre Son nudos que nos permiten anclar una cuerda de manera fija, ya sea para autoasegurarnos, atar cuerdas a puntos fijos u otros usos auxiliares.

Gasa simple (por seno) Es el nudo mas fácil de hacer, pero difícil de deshacer si ha recibido tensión. Solo es útil para anclajes auxiliares que no reciban carga.

Ocho

(por seno)

El mismo que hemos hecho para encordamiento pero por seno. Útil para fijar cuerdas y todo tipo de anclajes

Nueve Es el nudo idóneo para fijar cuerdas que vayan a soportar grandes cargas o choques bruscos, gracias a su capacidad de absorción de energía. Ideal para fijar cuerdas estáticas. Se hace dando a la cuerda una vuelta más que en el ocho. Carga de rotura: 83 %

Ballestrinque •

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Cómodo para auto asegurarse a la reunión ya que es fácil de ajustar. Colocar la coca que soporta la carga próxima al brazo rígido del mosquetón. Interesante para montar repartos con la cuerda en las reuniones Carga de Rotura: 66 %

Nudos de unión Pescador doble: Es un nudo muy seguro aunque se deshace con bastante dificultad. Interesante para unir cuerdas de diámetros diferentes Carga de rotura: 74 %

Nudo de cinta Es el único nudo utilizable para cerrar en forma de anillo un trozo de cinta plana. Tiene tendencia a aflojarse por lo que hay que comprobar que esta bien apretado y que tenemos al menos 8 cm de longitud en los cabos Carga de rotura: 64 %

Nudo Simple o Gaza Este es sin duda alguna el nudo más sencillo, pero por este motivo a veces se utiliza incorrectamente. En escalada se utiliza para unir cuerdas para rapelar, pero en este caso los extremos deberan ser generosos ya que este nudo tiene tendencia a deslizar bajo tensión. En este caso el nudo simple tiene la ventaja de correr perpendicular a la superficie, evitando que se atasque en fisuras.

Nudos autobloqueantes • Se confeccionan con cordino, cuerda o cinta auxiliar que se colocan alrededor de una cuerda auxiliar. Al ser sometidos a carga presionan y se bloquean sobre la cuerda y para desplazarlos se necesita eliminar la tensión y moverlos con la mano.

Prusik Nudo bidireccional. Poco practico, se afloja con dificultad y resbala con cuerdas mojadas.

Machard doble (este usamos) •

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Trabaja en los dos sentidos y se afloja muy bien al no estar cargado. Los senos que se enganchan al mosquetón han de ser lo mas cortos posibles para que el nudo no se estire sobre la cuerda y bloquee correctamente. Se recomienda dar al menos unas cinco vueltas. Se empleara un cordino de 5 mm o 6 mm de diámetro.

Machard simple •

Se bloquea en una sola dirección y funciona bien incluso con cuerdas mojadas o heladas. Es practico para ascender por cuerdas fijas, auto seguro en rapel y maniobras de rescate

Nudos de frenado y bloqueo •

Nudo dinámico (nudo UIAA). Interesante para aseguramiento por su capacidad de frenado poca transmisión de fuerza de choque sobre los anclajes y escaladores. Permite ser bloqueado con facilidad con un nudo de fuga o transformándolo en un ballestrinque. Se debe realizar sobre un mosquetón de pera (HMS)

MONTAJE DE REUNIONES •

Las reuniones han de disponer de un mínimo de dos puntos de seguro, siendo de tres puntos mucho más aconsejables. Estos puntos de reunión han de ser fiables, resistentes y "a prueba de bombas".

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Existen dos maneras de unir los diferentes puntos de seguro que configuran una reunión:

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Mediante la utilización de cintas (preferentemente cosidas) y/o cordines de reunión (mínimo 8 mm).

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Utilizando la propia cuerda.

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Los mosquetones empleados en los anclajes serán de seguridad o normales nunca ligeros. En el “punto central” siempre serán de seguridad. Dependiendo de la disposición y calidad de los anclajes montaremos la reunión de una u otra forma.

Sistemas de reparto de cargas •

Consiste en unir los diferentes anclajes de forma que la carga se distribuya entre todos por igual. Indicado cuando los anclajes son de similar resistencia. El ángulo que se forma entre las líneas que unen cada anclaje con el punto central, ha de ser lo mas cerrado posible y nunca mayor de 60º.

Triangulo de fuerzas multidireccional • Lo utilizaremos cuando tengamos dos anclajes que no estén muy separados y tengan optima resistencia. • Se ajusta automáticamente ante un cambio de dirección de la carga. • Tiene el inconveniente de que en caso de fallar uno de los puntos se produce un tirón de ajuste que puede ser peligroso, bien por el tirón que dificultaría el frenado del caído por parte del asegurador, bien por el choque de unas piezas metálicas con otras que puede llegar a romperlas. Por ello no es recomendable utilizar este sistema con anillos de más de 2 o 3 m de perímetro. En caso de rotura de la cinta la reunión se deshace

Triangulo multidireccional

Triangulo de fuerzas semimovil •

Es la instalación más funcional. Mantiene cierta direccionalidad de la reunión y distribuye la carga por igual en los anclajes. • Reduce al mínimo el tirón en caso de ceder uno de los puntos y la instalación tiene más posibilidades de no deshacerse en caso de rotura de la cinta • Haremos un nudo de gaza en el cabo mas largo del triángulo. Podemos hacer otro nudo en el otro cabo con lo que conseguiríamos, en caso de fallar cualquiera de los seguros, evitar el choque entre los mosquetones. • Si realizamos los nudos muy cerca del punto central la reunión pierde su movilidad y por tanto puede impedir el correcto reparto de la tensión

Triangulo semimovil

Triangulo Bloqueado • •

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En este tipo de instalación se tiene que tener en muy en cuenta la dirección del posible tirón de manera que la carga se distribuya correctamente. Si uno de los anclajes cede el resto no sufre ninguna sobretensión. La reunión sigue manteniendo su funcionalidad aun en el caso de rotura de uno de los segmentos. Este tipo de instalación es recomendable para reuniones con anclajes dudosos, rapeles, instalaciones fijas y maniobras de salvamento.

Triangulo de fuerza Las extensiones en los triángulos las deberemos tener en cuento en caso de que alguna saliente de roca provoque un roce excesivo en la cuerda o haga trabajar al o los mosquetones de manera indebida (palanca)

Triangulo de fuerza fijo La utilizacion del triangulo que se muestra abajo solo debe usarse en la maniobra de rapell, ya que si escalamos en top-rope sobre él desgastamos el anillo y seria peligroso para el futuro uso

Factor de caída El “factor 2” • El factor de caída se calcula dividiendo el número de metros caídos entre los metros de cuerda activa (la cuerda entre el primero y el segundo). La violencia de la parada depende de dicho factor y no de los metros caídos. • Para disminuir el riesgo de un factor de caída alto, en los primeros metros de escalada, es conveniente chapar en una posición en que la cintura se encuentre lo mas cercano posible a la express. Esto también impedirá que, en caso de que el primero de cuerda caiga, no quede TAN próximo al suelo.

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Progresión en cordada Un solo largo (vía deportiva con descuelgue) El tipo de terreno será de escuelas equipadas o rocodromos. El primero avanza asegurándose a las chapas mediante cintas Express, hasta llegar al descuelgue por donde pasara la cuerda y avisara a su compañero para que le baje. Se utilizaran preferiblemente sistema de frenos automáticos (grigri). El asegurador no se alejara de la pared y prestaremos atención a la longitud del largo y al momento del mosquetoneo. Top-rope o en polea El tipo de terreno será el mismo que el ejemplo anterior y es utilizado frecuentemente para iniciación, entrenamiento o ensayos de vías. El primero escala con la cuerda por arriba ya pasada por el descuelgue. Utilizaremos el mismo sistema de freno, procurando recuperar con una velocidad constante sin que se lleguen a formar grandes combas.

Voces de mando • • •

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VOY : se dice ANTES de empezar a subir y debo esperar la respuesta de mi asegurador VAYA: lo dice el asegurador al primero de cuerda para comunicar que ya tiene puesto el dispositivo de seguro TENSA o RECUPERA: Lo dice el escalador cuando hay demasiada comba y quiere que el asegurador recoja la cuerda. También porque el escalador quiere colgarse a descansar en algún seguro intermedio o tiene que montar la reunión. CUERDA: Lo dice el primero cuando quiere que le den cuerda, bien para chaparse a un seguro o porque la cuerda esta muy tensa. TE QUEDAN “X” METROS: Para avisar al primero de que le queda poca cuerda REUNIÓN: El primero para confirmar que la reunión esta montada y esta autoasegurado (va a rapelar) LIBRE. Lo dice el asegurador al escuchar la orden anterior cuando ha soltado el dispositivo para PIEDRA: Lo dice cualquiera que vea caer una piedra o cualquier otro objeto CUERDA: Se grita siempre antes de dejar caer la cuerda,. LIBRE: Cuando el que ha rapelado llega al suelo o a la siguiente reunión y deja las cuerdas libres.

Guiar la cuerda Debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes: - reducir el rozamiento -como situar la cuerda respecto al cuerpo durante una escalada de primero. • El rozamiento de la cuerda se produce en todo aquel acodamiento intermedio que se aleje de la teórica línea (más o menos vertical) que une a los dos escaladores. El que escala de primero tendrá que luchar contra la resistencia que le ofrece la cuerda al ir pasando esta por los diferentes puntos intermedios, impidiéndole progresar de manera cómodo. Este rozamiento será mayor cuanto mas grande sea el zig-zag que dibuje la cuerda en la pared o luego de superar un techo, en el borde que éste forma. Para sortear este problema podemos utilizar cintas expres mas largas, teniendo en cuenta que aumenta la distancia de caída. En escaladas de grandes paredes la técnica de doble cuerda reduce este problema. • La posición de la cuerda con respecto a nuestras piernas y nuestro cuerpo es muy importante, existe el grave peligro de que durante el vuelo y su detención, las piernas se enganchen en la cuerda provocando un volteo que puede lanzarnos con fuerza cabeza abajo. La cuerda siempre hay que mantenerla entre las piernas si escalamos en la vertical y por delante del pie o el muslo si escalamos en diagonal.

Asegurar desde el suelo • El sistema de freno se colocara en el arnés del asegurador, quien deberá tener en cuenta hacia donde se vera proyectado por el tirón de la cuerda en una posible caída del primero. En función de esto se auto asegurará o se situará de modo que evite desequilibrios, ser proyectado contra la pared u otros obstáculos, o perder el control sobre la cuerda. • Si el asegurador es notablemente más ligero que su compañero deberá atarse a algún anclaje .

Asegurar a un primero de cuerda Posición correcta de aseguramiento • •

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Hemos de elegir una superficie lo mas plana y estable posible con el fin de conseguir una buena base de equilibrio. Una vez que el escalador haya mosquetoneado la primera pieza de seguro nos mantendremos alejados de la pared aproximadamente un metro, para que nos permita reaccionar en caso de caída del escalador. Al mismo tiempo podremos observar los movimientos del compañero y mantener un contacto visual con él. No es conveniente separarnos excesivamente de la pared para asegurar, a no ser que nos autoaseguremos a una reunión, árbol o bloque. Mantendremos una posición de piernas lo más estable posible(parecido a una posición de karate) con el propósito de no perder equilibrio en caso de tirón. En lo posible siempre mantendremos el dispositivo de freno bloqueado, de tal manera evitaremos que el compañero se nos caiga más de lo debido. La cuerda ha de permanecer relativamente tensa. Para asegurar intentaremos situarnos practicamente en linea con el escalador evitando en lo posible desplazarnos excesivamente de la vertical .

Asegurar en polea o top-rope •

En este tipo de escalada la cuerda esta pasada por la instalación del final de la vía y somos asegurados por el compañero desde abajo. Nunca pasaremos la cuerda directamente por el anillo de cinta, el riesgo de quemarlo y cortarlo es seguro. Utilizar un mosquetón de seguridad. Se recomiendan sistemas de freno automáticos. Si los cabos de la cuerda llegan muy justos al suelo, toma la precaución de hacer un nudo al final de uno de ellos o que el asegurador se ate directamente a la cuerda también.

Cuando escalamos en polea emplearemos las mismas técnicas de aseguramiento descritas anteriormente con algunas variaciones: •

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Durante la escalada en polea el peligro de hacerse más daño radica en los primeros 2 ó 3 metros de la vía. Hemos de mantener una buena tensión en la cuerda durante esos tramos de escalada. Al escalar en polea el despliegue de cuerda es grande y por lo tanto el estiramiento de ella es notable. Tal elongación es necesaria, sobre todo cuando se escala de primero. No obstante, cuando escalamos en polea y nos caemos cerca del suelo tal estiramiento puede llevar al escalador a alcanzarlo, de ahí la necesidad de mantener esa tensión en la cuerda a través del sistema de frenado. Si la persona que escala es pesada tal tensión es muy importante. Una vez superados los dos o tres primeros metros de la vía podemos dejar de mantener tal tensión y volver a realizar un aseguramiento normal.

Pasar la cuerda por el mosquetón (chapar) •

En función de la mano disponible y del sentido en el cual esta situado el mosquetón, son aconsejables dos técnicas: -

Escalando en Arenales

Petzl Grigri Instructional Demo Video http://www.youtube.com/watch?v=cxqMTwx4LZM&feature=related

Pasar la cuerda por el descuelgue •

En escuelas equipadas, donde las vías suelen tener un largo y de una corta longitud, ser descolgado por el compañero es la maniobra mas frecuente para descender. Una vez que el escalador llega al final de la vía se encuentra con el descuelgue.

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El descuelgue ideal podría ser un grueso mosquetón unido por una cadena a dos anclajes de gran solidez. Mayormente nos encontraremos con descuelgues formados por anillas, eslabones u otros sistemas cerrados que nos obligan a desatarnos para pasar la cuerda.

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Utilizar siempre como cabo de anclaje una cinta con mosquetones de seguridad en los extremos. (daysi o cinta 120cm)

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No olvides en los descuelgues tener en cuenta la longitud de la cuerda. Para evitar sorpresas deberíamos adoptar sistemáticamente alguna de estas precauciones: – –

atarse a los dos cabos: si el asegurador se ata al otro extremo, evita que la cuerda se le escape. si resulta corta hacer un nudo grueso que no pase por el dispositivo de freno a unos 30 cm. ntes del final de la cuerda.

Secuencia de descuelgue

No pasar cuerda por nudo

RAPELAR •

Descender en rapel es una maniobra sencilla pero en la que hay que poner toda nuestra atención. El rápel no perdona errores. Los anclajes que utilizaremos deben darnos total seguridad y ser un mínimo de dos. Para unir estos anclajes y repartir el peso entre ellos podemos emplear un triangulo fijo, un anillo de dos senos anudado o dos anillos independientes. Revisar y desconfiar de cualquier instalación que nos encontremos en la pared.

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Durante la preparación del rápel permaneceremos desencordados pero siempre auto asegurados a la reunión con cabos de anclaje. Pasaremos la cuerda por el punto central de la reunión y lanzaremos la cuerda pared abajo. Para ello formaremos una madeja en la mano con el cabo hacia fuera (anillos abiertos), gritaremos bien alto “cuerda” y lanzaremos la cuerda. Como medida de seguridad haremos unos nudos en los cabos de las cuerdas (a unos 30 cm.) que evitaran que en caso de despiste se nos vaya la cuerda de las manos. Si utilizamos dos cuerdas las uniremos o bien con el nudo de ocho o bien con el nudo doble pescador (ver nudos).

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Otras medidas de seguridad serian los sistemas de autoaseguramiento sobre la cuerda que consistirían en el empleo de dispositivos como el “shunt” o de nudos autobloqueantes como el Machard de dos senos. Estos se colocarían unidos al arnés con mosquetones de seguridad y por debajo del descensor.

Antes de soltar nuestros cabos de auto seguro para bajar hay que: Comprobar que tenemos correctamente colocado el descensor y que este unido con un mosquetón de seguridad al cabo de anclaje (mejor comprobar el del compañero y él el nuestro) Verificar que la cuerda no tiene nudos o líos y que llega al lugar previsto. Recordar de que extremo tendremos que tirar para recuperar las cuerdas. Bajaremos con continuidad, despacio y sin tirones, manteniendo las piernas ligeramente flexionadas y perpendiculares a la pared para separarnos y no golpearnos. Hay que estar atentos durante el descenso para no tirar piedras. Atención a los cabellos largos, pañuelos, mangas u otras partes holgadas de las prendas que pueden introducirse en el descensor y causar problemas. Una vez que el primero en bajar termina el rápel, comprobara que la cuerda desliza bien para su posterior recuperación, si existiera algún problema podría solucionarse antes de que baje el ultimo escalador.

Rappel de abandono con argollas

Rappel de abandono con cordines

Recuerda •

Todas las maniobras de preparación para el rápel se deben realizar autoasegurado.

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Se ha de descender con las piernas separadas, con la mayor superficie de los pies en contacto con la pared, para conservar la estabilidad, y con el cuerpo ligeramente girado hacia abajo, para ver tanto la cuerda como el itinerario de descenso.

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La mano que queda más baja, mano de frenado, controla la velocidad, mientras que la que queda alta conserva la estabilidad y, en su caso, maneja el auto seguro.

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El mosquetón a utilizar en el arnés ha de ser de seguridad y se debe comprobar que está bien cerrado, antes de iniciar el descenso.

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Se debe bajar asegurado o auto asegurado, siempre que las circunstancias (poca destreza, malas condiciones meteorológicas, desconocimiento del punto de llegada, cansancio, poca visibilidad, etc.) lo exijan. Es muy recomendable hacerlo siempre.

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En rápeles encadenados, es aconsejable hacer un nudo en los extremos de las cuerdas para el descenso del primero. Habiendo alcanzado éste la reunión, anclará las cuerdas.

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El descenso se debe realizar a una velocidad uniforme y sin saltos, para evitar sobrecargas en los anclajes.

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IAntes de utilizar los anclajes es fundamental comprobar su solidez, debiendo contar con un buen anclaje natural o, al menos, dos artificiales fiables.

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Una vez anclado el rápel, se lanzarán las cuerdas dando la voz “CUERDA” y, posteriormente, se comprobará que no están enredadas y que quedan extendidas. Si es posible, se comprobará que llegan hasta el suelo o hasta el rápel siguiente.

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No se debe escatimar material a la hora de montar el rápel, abandonando el necesario.

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Cuando las condiciones de viento, visibilidad escasa, vegetación en la pared, etc., no permitan el lanzamiento normal de las cuerdas, éstas se podrán tender a medida que se desciende.

Autoaseguro y Nudo Machard a la cuerda

Plegado de rappel y nudo de seguro Antes de recuperar la cuerda, soltaremos los nudos que le hayamos hecho y comprobaremos que no tiene rizos. Recupera la cuerda de manera lenta pero continua, sin dar tirones bruscos. Ponte al resguardo de la caída de la propia cuerda y de posibles piedras que se puede desprender mientras la recogemos. Evitar rizos

Deshacer los nudos

Plegado de cuerda

Plegado de la cuerda

Los símbolos •

Para facilitar el entendimiento de los rasgos de la pared en cada largo, la UIAA propone una serie de símbolos que, con pocas variantes, son los de uso mas común.

La técnica de la escalada: Reglas básicas

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Escalar es fundamentalmente un juego con las posiciones de equilibrio. Cuanto mejor sea la técnica empleada, menos fuerza será necesario emplear. Deberemos tener en cuenta los siguientes tres principios.

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Al progresar con los pies o con las manos, tres de los cuatro puntos de apoyo (2 manos + 2 pies) deben permanecer pegados a la pared (regla de los tres puntos) -el centro de gravedad del cuerpo debe mantenerse, dentro de lo posible, por encima de la superficie de apoyo -todos los movimientos deben ser reversibles (es decir : debe ser posible destrepar)

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Cuanto mayor sea la dificultad técnica de la vía, más difícil será cumplir estos principios. En los grados de dificultad superiores (6º grado) se requiere una capacidad de fuerza especial debido a la verticalidad y a que los agarres son muy pequeños. Resulta importante poder aprender secuencias de movimientos, para memorizarlos y utilizarlos según las situaciones. Aprende también a “leer la roca” y mejora el sentido del equilibrio para obtener posturas estables.

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La técnica de los pies.

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Una condición esencial para escalar ahorrando fuerzas. En general se escala maximizando la adherencia de la goma por lo que la puntera será la zona de la suela que mas se debe intentar usar. En apoyos pequeños y especialmente en regletas estrechas apoyaremos la parte interior de la suela, ya que se desarrolla más fuerza. En travesías horizontales y en pasajes extraplomados puede ser ventajoso también apoyarse con la cara externa del pie. Estas posiciones laterales del calzado se denominan “canteo” .

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Por el contrario en los agujeros se apoyara la puntera. Según el tipo de presa se elevara más o menos el talón, para ejercer la presión o adherencia adecuadas. Evita usar solo apoyos grandes que estén muy separados entre si, ya que el resultado es un desplazamiento generalmente desfavorable del centro de gravedad del cuerpo, con lo que el gasto de fuerza es mayor. Intenta dar pasos más cortos aunque sea en apoyos de menor tamaño

La técnica de los agarres •En terreno fácil, los brazos tienen la única misión de estabilizar el equilibrio. A medida que aumenta la inclinación y la dificultad, sirven para sujetarse, traccionar y bloquear.Para aprovechar los agarres lo mejor posible ten en cuenta: •Agarrarse con la mayor superficie de la mano o de los dedos posible, acoplándose a la estructura de la presa. Con ello logras un mejor reparto de la presión y mayor adherencia -sujetar los agarres justo con la fuerza necesaria (ahorro de fuerzas). El miedo nos hace agarrar las presas con más fuerza la que en realidad se necesita. •La carga se realizara verticalmente al agarre para evitar sobreesfuerzos y lesiones en las articulaciones, se sujetaran los agarres en la medida de lo posible con el método de los dedos colgantes. Traccionar con los dedos muy arqueados puede provocar lesiones. •Separarse de la pared para ampliar el campo de visión, tanto de los pies como de las manos. •En regletas o salientes muy pequeños podemos reforzar la presa colocando el pulgar sobre el índice

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Tipos de agarres: Se diferencian entre agarre de tracción y agarre de apoyo. Además, según la posible dirección de la carga , tendremos : agarres normales, laterales e invertidos. Los agarres de apoyo se cargan generalmente con la palma de la mano y los utilizaremos siempre :

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1. agarre de pinzamiento 2. agarre romo 3. dedos colgantes 4. bidedo 5. agarre invertido 6. dedos en arco

Agarre de apoyo.

Control del centro de gravedad del cuerpo •

Nuestro centro de gravedad cambia según la posición corporal. En posición erguida se encuentra aproximadamente dentro del cuerpo a la altura del ombligo, pero según varié nuestra posición puede situarse incluso fuera del mismo según donde se situé el centro de gravedad será necesario el empleo de más o menos fuerza.

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En el caso ideal, el centro de gravedad se encuentra exactamente por encima de la superficie de apoyo. En ese momento el cuerpo permanece en equilibrio, sin un trabajo adicional de sujeción de las manos (equilibrio estable).

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Esto solo se logra en terreno fácil o cuando la estructura de la roca (diedros) permite descansar parte del peso abriendo las piernas.

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Si la pared es vertical o extraplomada intentaremos mediante movimientos mantener el centro de gravedad lo mas próximo posible a la superficie de apoyo. Posiciones como la de la rana, en arco o con la cadera girada facilitan esta labor a la vez que se requiere mayor empleo de la fuerza de los brazos y manos.

Técnica

Técnica

Técnica •

Una situación especial conocida como “efecto pendular “ o “ bisagra”, se da cuando al realizar el siguiente movimiento de sujeción , el escalador tiene que soltar el agarre que aun le sujeta y con el que mantiene el equilibrio. Para solucionarlo podemos: -Enganchar la puntera o el talón del pie en algún apoyo lateral cruzar la pierna por detrás (1) -Cruzar la pierna por detrás (2) -Cruzar la pierna por delante a la vez que giramos un cuarto de vuelta(3) -Cambiar de apoyo el pie (4). -Dejarse balancear hasta conseguir una posición de equilibrio (5).

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Técnica de apoyo. Es la mas sencilla la emplearemos en paredes con agarres y apoyos definidos.Son validos los principios de las técnicas básicas: -el trabajo de empuje lo realizaran las piernas -escalar ahorrando fuerzas mantener el CG sobre los apoyos o todo lo cerca posible .

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Técnica de adherencia. Se utiliza en placas inclinadas sin agarres ni apoyos de tamaño considerable. La confianza y el conocimiento de la capacidad de fricción de la suela del pie de gato facilitan la progresión. El CG se mantiene dentro de la superficie de apoyo. Si se traslada demasiado peso sobre los brazos disminuye la presión en las suelas y comenzamos a resbalar. Se darán pasos cortos y se evitara la extensión completa de las piernas.

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Técnica de escalada en “X”. Se utiliza en diedros y chimeneas anchas. Mediante la extensión de piernas se alcanza una mayor superficie de apoyo, una colocación más correcta del peso corporal, y con ello un acercamiento del centro de gravedad a la superficie de apoyo. Debido a la presión resultante que actúa en diagonal hacia afuera pueden ser también de utilidad los apoyos de adherencia.

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Técnica de chimenea. Se utiliza en acanaladuras y grietas que resultan demasiado estrechas para una gran apertura de piernas. Es una técnica de oposición, se apoyan las piernas en un lado de la chimenea y la espalda en el lado contrario. Esta posición es también de reposo. Para progresar, los brazos y las piernas realizan una presión de oposición, de tal forma que el cuerpo pueda ser empujado hacia arriba.

Técnica de apoyo

Técnica de escalada en x

Técnica de chimenea

Técnica de adherencia

Técnica •

Técnica de Bavaresa o de oposición. Se emplea en aristas verticales, diedros o lajas adosadas, lugares que aunque tengan buenas presas, no tienen buenos apoyos para los pies. Se trata de crear una oposición entre los brazos y la fuerza de las piernas. En esta situación el centro de gravedad se encuentra siempre fuera de la superficie de apoyo. Cuanto mas empinada sea la escalada más habrá que desplazar el CG hacia atrás para alcanzar la fuerza de presión necesaria. , para lo que tendremos que aproximar las manos y los pies

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En placas y muros empleamos esta técnica para aprovechar de forma óptima los apoyos de adherencia. Dado que esta técnica exige mucha fuerza, la emplearemos cuando sea inviable otra posibilidad.

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Técnica de empotramiento. Se producen mediante el bloqueo de las extremidades en el interior de una fisura. Éstos pueden ser muy variados, siendo los más comunes:

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De dedos Cerrojos. Se introducen los dedos hasta la articulación central con los pulgares hacia abajo y, al cargar el peso, se giran produciendo la sujeción deseada. -Empotramientos. Se introducen los dedos en la fisura con los pulgares hacia arriba; el efecto se produce en las articulaciones centrales de los dedos, reforzada con la tensión de los músculos flexores.

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De mano Se introduce la mano con el pulgar hacia arriba y los dedos extendidos en el interior de la fisura; seguidamente se flexiona el pulgar todo lo que se pueda. Cuando la anchura de la fisura es mayor, el empotramiento es de puño, introduciendo primero la mano con los dedos extendidos, para seguidamente cerrarlos. Este atascamiento puede ser horizontal o vertical.

Técnica de oposición o Dulfer

Técnica de empotramiento

Técnica

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De codo: Se utiliza cuando la fisura es más amplia, para lo cual se introduce el antebrazo y posteriormente se gira.

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De pies: Se utiliza para fisuras estrechas, para lo cual se introduce el pie de canto y a continuación se carga el peso sobre él. En ocasiones, antes de cargar el peso, se puede girar el pie lateralmente en el interior de la fisura.

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De rodilla: Si la fisura es más amplia, se introduce la pierna girándola en su interior.

Técnica • Al escalar en grietas resulta aconsejable ponerse un vendaje de esparadrapo que proteja las zonas que mas vayan a sufrir rozamiento (fundamentalmente los dedos y el dorso). De esta forma reducimos la sensación de dolor y podemos concentrarnos mejor en los empotramientos. Normalmente este tipo de escalada se da en granito y arenisca.

Técnica: •

Existen otros tipos de atascamientos que se utilizan para escaladas de alta dificultad

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De dedos, utilizando la combinación de todos ellos.

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De manos y puños, combinando las dos manos y mano con puño.

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Combinación de codo y mano según la amplitud de la fisura

Técnica • Escalada de extraplomos •

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En este tipo de escaladas son

de aplicación siguientes normas: El CGC. Deberá estar lo más próximo a la pared.

Los brazos estarán extendidos para economizar energía. Se podrán emplear posiciones en arco y de cuerpo girado.

Técnica

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Escalada en techos

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Se seguirán las mismas normas que en los extraplomos, evitando el movimiento pendular descontrolado que provocaría una pérdida de contacto con la pared. En estos dos procedimientos juega un papel fundamental la adecuada colocación de los pies.

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Superaciones :

Técnica

Son necesarias cuando la distancia entre presas es tal que no permite la progresión normal, no existen presas de tracción a la salida de un paso, o al alcanzar una repisa estrecha seguida de una pared lisa. Hay dos formas de ejecutar estas superaciones: frontal y lateral.