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CAPÍTULO 1: TATUAJES ARTÍSTICOS. INTRODUCCIÓN Es un diario valioso para cualquiera que planee convertirse en un artista del tatuaje, y útil para quienes ya hayan empezado con algo relacionado. Acá juntamos los mejores y más variados métodos testimonio de 40 años de experiencia en el tema, y aportamos nuestros 15 años de vivencia en el tatuaje, sacamos métodos que dejaron de usarse hace más de 10 años, y actualizamos el arte de tatuar hoy día, con nuevas y mejoradas técnicas, métodos, y productos de esterilización, es una industria que se renueva día tras día. Si te enseñáramos a tatuar de acuerdo a las regulaciones, leyes y materiales de esa época jamás te habilitarían un Studio de tatuajes, sin contar que seis de cada diez personas tendría una enfermedad a causa del tatuaje o del lugar donde se lo realizó. Sin contar la sabiduría adquirida de un sinnúmero de charlas con otras personas del mismo oficio, al comparar tatuar con otras ocupaciones, hay mucho de bueno por decir. Los costos para iniciar, son relativamente bajos si son comparados con otras ocupaciones. No requiere el alquiler de un edificio costoso, ni de una persona demandante. Podés elegir las horas y los días de trabajo. Es una industria en crecimiento en que la demanda altamente supera a la oferta, y lo más probable es que se mantenga así por muchos años. A medida que el tiempo pasa, cada persona desarrolla un estilo y un método personal que puede variar con ideas presentadas acá. Si bien es cierto que no “se aprende” a tatuar de un libro, también es cierto que se resuelven muchos problemas de antemano, y vas a arrancar en la dirección correcta. Esta guía es práctica y esencial en el conocimiento de “cómo hacerlo”, y de cómo hacerlo bien. Te enseñaremos técnicas y habilidades escritas por expertos en un lenguaje simple y fácil de entender. Además tendrás la ayuda de diagramas y dibujos explicativos. Con práctica y estudio, estas habilidades serán parte tuya fácilmente. Serás un Tatuador experimentado e impresionarás a tus amigos y clientes en poco tiempo. Todas las herramientas para que avances como un Tatuador están acá. El grado de perfeccionamiento dependerá de tu propia ambición, iniciativa e imaginación. Esta industria está creciendo y necesita de los mejores Tatuadores, con un poco de trabajo, y tu curiosidad natural, esperamos que este libro te convierta en uno. Dedicado a las cinco maravillas de mí mundo moderno y mí esposa Laura. Propiedad intelectual y grafica de Argentina Body Art Tattoo & Piercing Solutions by Akira. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción total y/o parcial por cualquier medio manual y/o mecánico, venta, alquiler, préstamo y/o difusión pública y/o privada, con fines comerciales o no.

Digitalizado e impreso en Argentina Body Art Tattoo & Piercing Solutions by Akira. Agosto de 2009. Capítulo 2: Equipo para tatuajes El modo correcto. Es importante que aprendas la manera correcta desde el principio. Tenés que leer este libro de tapa a tapa para saber de que se trata ser Tatuador. Más tarde vas a volver en cada capítulo para estudiarlo con más cuidado, primero leés; después estudiás. El primer tema a considerar es que vas a ser un profesional, esto significa desarrollar tanto la habilidad como la actitud profesional. Cuando un Tatuador profesional entra en su Studio, todas las distracciones de su vida personal quedan fuera. El Studio es un lugar de trabajo (tu inversión), y siempre debe ser considerado como tal, no es un club o un lugar donde la gente va a pasar su tiempo. Si es así tu inversión va a durar poco, además es así como se obtiene una mala reputación, y eso es muy difícil de cambiar. Desafortunadamente, la mayoría de quienes empiezan a tatuar abandonan al poco tiempo, es muy común pero no debe pasarle a quien lea este libro. Muchos compran equipamiento barato e incorrecto, puede ser frustrante y causar que una carrera que acaba de nacer muera antes de tiempo, otros prefieren hacer de su Studio un club social y no se dan cuenta que desde afuera sus potenciales clientes ven eso y eligen no entrar. Tenés que comprar tus materiales en lugares confiables, lo barato sale caro, y si lo hacés te vas a dar cuenta de eso, y no son dignos de un profesional serio. Comprá lo mejor que puedas siempre, las compras de calidad nunca son en vano. Hay cosas que podés comprarlas a través de Internet, pero tené cuidado y fijate la reputación del vendedor, con el tiempo vas a lograr una carpeta de proveedores cada vez más amplia y vas a encargar lo correcto con sólo mirar tu Studio. La mejor forma de saber si servís o no para esto es haciéndote un tatuaje, andá al mejor Tatuador de tu ciudad, desde que entres hasta que salgas observá todo detenidamente, si querés preguntar hacelo, pero observalo trabajar que es más efectivo ver la minuciosidad con la que prepara el instrumental de tatuar y cómo tatúa tu cuerpo. En esta vida nada viene fácil, todos deben pagar su “derecho de piso”, con el tiempo y mucha paciencia vas a ver que tu carpeta de clientes crece día a día, si trabajás de manera limpia, calma, con seriedad, profesionalismo, y buenos hábitos vas ver a tu negocio crecer de la forma que querías. Nunca te pongas de lleno a instalar un Studio, empezá de a poco como parte de otro trabajo medio tiempo, hasta que seas reconocido por tu calidad de artista. Tené en cuenta que trabajás para vos, tu meta es darle al cliente un trabajo de arte superior, a cambio de eso vas a poder mantenerte, vas a contactar a muchas personas, y cuantas más haya mejor porque más ganancias vas a tener.

El tatuar es maravilloso y misterioso, tené eso en cuenta ya que por sus características de perpetuidad en la piel un pequeño error será el vivo testimonio de tus habilidades, la verán el resto de sus vidas y…que te respeten y admiren, u odien depende únicamente de vos. “UN TATUAJE ES ARTE, Y EL CLIENTE TU ELEMENTO” La calidad de un tatuaje va a depender altamente de tus conocimientos del trato, las técnicas y de cómo usarlas correctamente, y lo primordial, de tus conocimientos de arte. La práctica hace al maestro, con el equipamiento correcto, los conocimientos aplicados y la mejor actitud tendrás al mundo de las agujas en tus manos, tu esfuerzo y sólo eso te convertirá en un artista del tatuaje…y vas a poder decir en alto… ¡SOY TATUADOR ARTÍSTICO! Capítulo 3: Materiales para tatuajes MESA DE TRABAJO: una mesa de tamaño mediano (60 x 80 cm.), para realizar transfers y diseños, como así también para acomodar tus herramientas de diseño, tarjetas de cuidados y cualquier elemento que no deba estar esterilizado. SILLÓN PARA EL CLIENTE:este debe ser de tres (3) cuerpos, contar con apoyabrazos y cabeza móviles, debe ser reclinable hasta convertirse en camilla totalmente horizontal. Estructura de acero, aluminio o hierro laqueado, acolchonado y plastificado en su totalidad para garantizar una asepsia total. BANQUETA O TABURETE ALTO: te va a servir para tatuar la parte trasera o interna del brazo del cliente, ya que vas a necesitar mayor altura de la acostumbrada. LÁMPARA DE PIE: te permite ángulos distintos de iluminación en zonas a las cuales vos mismo harás sombra, es ideal por fotocromía utilizar lámparas de luz blanca pura. ASISTENTE DE PIE MÓVIL: es una mesa portátil o móvil de dos (2) o tres (3) bandejas para apoyar desde la máquina de tatuar hasta las servilletas de papel y los bactericidas, lo ideal es que sea regulable en altura, al menos la más alta de sus bandejas. APOYABRAZOS: aparte de los del sillón que deben poder sacarse o rebatirse para que no molesten podés contar con uno móvil de altura regulable, vas a encontrar más fácil el acomodar un brazo en uno de estos que en el del sillón ya que te permite ángulos de apertura mayores. REPISAS: vas a usar varias, pueden ser cerradas o abiertas; si son cerradas usá puertas de vidrio o acrílico, tus clientes se van a sentir más seguros si ven todo lo relacionado con el trabajo que vas a hacer, vas a acomodar las cosas de forma que te sean de fácil alcance cuando estés tatuando, lo más usado debe estar siempre primero, o sea, pigmentos, guantes, tetinas, varillas de agujas, servilletas de papel, vaselina y bajalenguas; bactericidas y cicatrizantes. Vasos descartables para limpiar los picos al

cambiar de color, de esta manera vas a olvidarte de tener que levantarte a cada rato si te olvidaste algo. HERRAMIENTAS (MÁQUINAS DE TATUAR): un mínimo de dos (2) máquinas son las necesarias para comenzar a tatuar, si una sufre un inconveniente se puede seguir con la otra y no quedás mal con un cliente. Más adelante podés tener las que quieras, jamás están de más las herramientas de tu trabajo. Repuestos de estos tenés que tener siempre: juegos de flejes, capacitores, y tornillos de contacto. VARILLAS DE AGUJAS (LINE-BARS):tenés que tener al menos cuatro (4) o cinco (5) varillas soldadas de cada una de estas: REDONDAS: 1, 3, 5, 7, 9 y 11 agujas. PLANAS: 3, 5, 7, 9, 11 y 15 agujas, un buen surtido te asegura continuidad de trabajo sin tener que parar para armar un grupo de agujas, y si se torciera la punta de alguna de las agujas poder cambiar la varilla inmediatamente. TUBOS, PICOS Y PUNTERAS REDONDAS: de una (1) y tres (3) agujas (delineadoras) al menos dos (2) de cada una para evitar el lavado y esterilización sin perder tiempo ni continuidad, después de 5,7,9,11 y 15 agujas podés tener las que quieras, acordate que nunca están de más. PLANAS: de 3, y 5 agujas bastan para empezar con dos (2) de cada una, después lo mismo que con las redondas. Siempre utiliza de Acero Quirúrgico 316L, ya que son más seguras en cuanto a resistencia al calor y los ácidos esterilizantes, elegí de alta calidad desde un principio, no bajes la calidad de los materiales jamás… de lo contrario va a bajar la calidad de tus trabajos, y también (lo que es peor), la calidad de tus clientes. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (POWER SUPPLY): utilizá una de cero (0) a quince (15) V., de voltaje regulable y de alta sensibilidad al incrementar la potencia, elegí siempre fuentes estabilizadas con sistema anti cortocircuito y fusible externo, alarga la vida de tu fuente y te garantiza un amperaje que no varía si hay altibajos de tensión. AGUJAS Y VARILLAS (LINE-BARS):las varillas siempre de Acero Quirúrgico, si las cuidás te van a durar años, hay de dos (2) clases: de punta redonda y plana, tenés que contar con al menos veinte (20) de cada una. Las agujas deben ser exclusivas de tatuar, nada de agujas de coser (muchos las usan), dejan en la piel restos de Cromo y Níquel, que son tóxicos para el organismo, las más usadas son de medida 0.30 ; 0.35 y 0.40 , las más finas son más difíciles de conseguir y más caras pero son mejores, con el tiempo te vas a decidir por una medida en especial, incluso con las 0.30 “súper point”, de un largo de punta mayor al normal para lograr una mejor perforación en pieles duras. Todas vienen en cantidades de quinientas (500) y mil (1000), tené siempre una buena cantidad, se gastan más rápido de lo que pensás. SOLDADOR ELÉCTRICO Y AFINES Soldador:es ideal con punta de cerámica para una distribución mayor del calor, eléctrico y de cincuenta (50) o sesenta (60) Wats. Flux:ácido decapante para soldar las agujas y luego estas a la varillas.

Estaño:de dureza media, es para soldar los grupos de agujas, ya sean redondos o planos y después estos a las varillas. Agrupador:es para agrupar las agujas de manera rápida y eficiente, debe ser de acero, bronce o algún material que resista el calor y los ácidos decapantes y esterilizantes. Armador:sirve para juntar los grupos de agujas a las varillas y soldarlos de manera mecánica y estándar tanto la primera como la última que hagas. Bandejas y botellas de spray:las bandejas siempre de acero inoxidable, te van a servir para apoyar lo que sueldes y lo que vayas preparando para lavar y esterilizar. Los rociadores son para lavar la zona a trabajar del cliente con jabón líquido, cloroxilenol y agua destilada, también vas a tener uno (1) o dos (2) con alcohol para cauterizar al terminar un tatuaje. Cajones de frente transparente:en ellos vas a poner las tetinas para pigmentos, bajalenguas, hisopos, gasas, cinta, hojas de bisturí y repuestos de las máquinas de tatuar, como así también barbijos descartables. SANIDAD Y ESTERILIZACIÓN Horno de calor seco: estos son los equipos que dan un shock de ultra alta temperatura, matando todo tipo de virus y bacterias, hay hornos de todo tipo, mecánicos, automáticos y digitales, te recomiendo uno de calor seco de dos (2) bandejas de 250º. Autoclave: funcionan con calor húmedo y vapor a presión de 1.3 a 2.2 bares, también hay con bomba de vacío, son los más efectivos pero su costo elevadísimo los hace muy difíciles de acceder a ellos. Limpiador ultrasónico: son para sumergir en una bandeja el instrumental una vez lavado, estos aflojan y despegan toda materia orgánica e inorgánica de la superficie de los instrumentos, desde picos y punteras hasta pinzas, agrupadores y porta tetinas de pigmentos. Instrumet: líquido para sumergir instrumental durante un período de quince (15) minutos, afloja la sangre, piel y cualquier resto orgánico que estos tengan, también se lo utiliza en la bandeja del ultrasonido. Glutaraldehido: líquido esterilizante por contacto, que actúa principalmente sobre Hepatitis B, H.I.V. (SIDA) y Bacilo de Koch (tuberculosis), corrosivo para la piel, se sumergen los picos en este una vez que fueron prelavados y sometidos al ultrasonido. Ácido Peracético: al igual que el anterior mata por contacto a virus y bacterias, como así también hongos y esporas. Trabajalo con guantes y barbijos, es altamente tóxico para el organismo. Se utiliza en esterilizadores llamados Quimioclaves ya que sólo trabajan con productos altamente nocivos para el ser humano. Ultravioleta: sirve para mantener libre de gérmenes todo el instrumental ya estéril, puede usarse también para las máquinas de tatuar ya que no es de calor y no daña las mismas, emite Radiación Gama, la cual actúa sobre virus bacteriológicos, no tenés que mirar la luz

en forma directa, demasiada exposición a la misma puede ocasionar cáncer de piel por ser Radiación Ultravioleta, tené la precaución de apagarlo al sacar algo de allí dentro. Pouch (pach) y sobres de esterilización: son distintos tipos de sobres plásticos, el primero es para hornos autoclave no para calor seco, los otros son aptos para calor de hasta 280º, colocás el instrumental totalmente lavado y secado en el sobre, lo sellás y colocás en las bandejas del horno. Una vez transcurrido el tiempo necesario podés acopiarlos en el ultravioleta hasta que debas usarlos. Los sobres deben ser descartados una vez abiertos. Jamás uses de vuelta un sobre de calor seco o un pouch (pach) para autoclave. INSUMOS TATUAJE Pigmentos: un buen surtido de colores es lo más indicado para empezar, no hace falta que sean de gran tamaño; eso podés hacerlo más adelante cuando tu trabajo te enseñe cuales se usan más que otros, aunque te aviso…siempre tené negro, rojo, verde, amarillo y blanco, después te podés valer de la paleta de colores y crear los tuyos. Tenés que tener una buena cantidad de tetinas descartables, son para colocar los colores a tatuar, tené siempre tres (3) medidas: chicas, medianas y extra grandes; las chicas para delinear, las medianas para los colores y las extra grandes para cuando tengas que diluir para sombrear, o para mixar dos o más colores. Nunca podés quedarte sin servilletas de papel tissue, si lo hacés vas a estar en problemas, y vas a quedar muy mal ante los clientes, siempre una reserva de estas te va a venir muy bien. De la misma manera jamás podés quedarte sin guantes, son los que van a evitar que te contagies una enfermedad de la sangre o contaminar a tu cliente. De la misma manera no te puede faltar cloroxilenol, alcohol, toallas húmedas, film autoadherente, cinta adhesiva, vaselina y bajalenguas para untar la vaselina en el tatuaje, bandas elásticas para presión de guantes y tensión de varillas. Carpetas de diseños:es lo más importante para vos, cuantos más diseños tengas mejor, de esa manera vas a poder mostrarle a tu potencial cliente un buen surtido de diseños de acuerdo a sus gustos, tenelos siempre en carpetas con folios transparentes para evitar el ajeo de las hojas, cuidalas ya que son ellas quienes te darán de comer junto a tu trabajo. Nunca están de más, hacé tus propios diseños aparte de los llamados “flash”, a ellos vas a poder cobrarlos un poco más ya que van a ser tu propia creación, única e irrepetible para tu cliente. Te adjunto un diagrama del espacio mínimo requerido para montar un Studio de tatuajes, espero te sirva.

Capítulo 4: Máquinas y fuentes de alimentación Se dice que la máquina no es mejor que quien la maneja. Es importante que conozcas a la perfección a tu máquina y su funcionamiento, no dejes que la máquina te haga trabajar, vos hacela trabajar a ella. Las máquinas varían en modelos y formas pero el funcionamiento es básicamente el mismo. Todas tienen la varilla con agujas que sube y baja rápidamente perforando la piel para que los pigmentos penetren. Esto ocurre cuando dos bobinas se magnetizan y atraen la barra de inercia hacia abajo, la barra se mueve para abajo, y al tener la varilla, las agujas perforan la piel, cuando la barra baja, las puntas de contacto se separan entre si causando un corte en el circuito eléctrico, entonces la máquina se para, las bobinas se desmagnetizan y la barra sube de nuevo a la posición normal retirando las agujas de la piel. Al subir, las puntas de contacto se tocan y el proceso se repite una y otra vez. Es un circuito de magnetización y desmagnetización donde la barra sube y baja, esto pasa a una velocidad de cincuenta (50) veces por segundo, de acuerdo al ciclo de la corriente y la potencia con la cual la uses, el ojo humano apenas ve el movimiento, y vas a percibir sólo el típico y característico zumbido de una máquina de tatuar.

Es un “ir y venir” constante de la barra hacia los núcleos de las bobinas, qué, al estar imantadas la atraen hacia ellos. Y, al despegarse el fleje del tornillo de contacto, se rompe el circuito, por consiguiente la barra va nuevamente hacia atrás, en el caso de estar tatuando, decimos que va hacia arriba, ya que la posición de la máquina al estar trabajando es con las bobinas arriba, y el pico abajo en la piel. DIAGRAMA DE LA MÁQUINA DE TATUAR

DIAGRAMA DE LAS BOBINAS Y SU CAPACITOR

DETALLE DEL CUERPO DE LA MÁQUINA

NOMBRES DE LAS PARTES DE UNA MÁQUINA DE TATUAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

fleje superior o de contacto. arandela de presión. arandela de fijación. tornillo de fijación fleje superior a inferior y a barra. fleje inferior o de tensión. cabezal del tornillo de barra de contacto o cierre de circuito. arandela de teflón aislante. ojo soldado de cable de bobina. cabezal de tornillo de contacto aislado. tornillo de contacto. barra de contacto o de cierre de circuito. tornillo fijador de tornillo de contacto. bandas elásticas para tensión de varillas. cuerpo, marco o carcasa de la máquina. tornillo para pata del clip cord. arandela plana de teflón. gancho opcional para bandas elásticas. tornillo para bobinas. tornillo para presión de mordaza de tubos. varilla porta agujas (line bar). tubo o puntera. pico del tubo. capacitor electrolítico de las bobinas. suplementos de acero. bobina inferior. cinta reemplazante de gromet’s o niples de caucho. barra de inercia o martillo. tope de contacto del fleje superior en platino o plata.

El lazo eléctrico entre la máquina y la fuente de alimentación es el cable “clip cord”, una de sus extremidades tiene dos (2) fichas banana o “plug” para la fuente, y la otra un clip de resorte que se conecta a la máquina, una de esas puntas se fija en una perforación en la punta del costado exterior del cuerpo de la máquina y la otra en el agujero localizado en el brazo resorte del cuerpo.

Las máquinas de tatuar funcionan con corriente directa de ocho (8) a quince (15) V., podés conseguir muy buenas fuentes de alimentación para comenzar, más adelante cambiala de acuerdo a tus necesidades. Hay infinita clase de modelos y marcas, estabilizadas, con sistema de protección anti cortocircuito, con display digital, con voltímetro mecánico, de plástico, aluminio, acero, y fibras poliéster, te recomiendo de fibras poliéster por una cuestión de higiene, y al no sufrir corrosión son más duraderas, comprá la mejor que puedas siempre. La función de la fuente es regular por medio de un potenciómetro la corriente de salida y la velocidad de la máquina, y la fuerza de la barra, algunas tienen un sistema anti corto, te vas a dar cuenta que al trabajar con un pedal los cables están muy expuestos a las pisadas, o lo que es peor a las sillas y sillones que pueden cortar el cable y poner en corto a la fuente, arruinándote la inversión de la misma. No uses con voltímetro digital… Son muy lindas pero no dan potencia terminal de la máquina, solo la de salida de la fuente, y la máquina al consumir electricidad hace variar la potencia en el display. Acostumbrate a la potencia de la máquina sólo por el oído y la vista, ningún display es más exacto que tu oído ni sabe cómo trabajar mejor que vos. El pedal se conecta entre la fuente y la máquina, deja libres las manos y sólo usás un pie para accionarlo. La función es la de hacer pasar electricidad de la fuente a la máquina sólo cuando vos lo necesitás, hay modelos y marcas en cantidad suficiente como para marearte si no sabés lo que querés, igual que con todo lo demás comprá siempre lo mejor que puedas, es tu inversión y te va a dar de comer.

Capítulo 5: Mantenimiento del instrumental para tatuar Mantener tu equipo en orden es muy importante, y te va a llevar más que un poco de suerte mantenerlo ordenado, tenés que entender cada aspecto de la máquina y su funcionamiento. Observá constantemente el estado de la punta del tornillo de contacto y que esté en la posición correcta. Fijate que se encuentre limpia la punta de este, apoyando bien plano con respecto al fleje, si no lo está limpialo con alcohol y un papel tissue entre estos dos, pasalo deslizándolo entre ellos y fijate que no halla quedado ninguna partícula. Si ya está muy gastado el fleje o el tornillo de contacto vas a tener que cambiarlos, pueden causar deficiencias en el funcionamiento de la máquina y provocar cortes de electricidad indeseados, siempre limpiá los contactos con alcohol antes de tatuar y después de terminar un trabajo.

Con el uso los flejes se debilitan y vas a tener que reemplazarlos, si el coloreado se te está poniendo borroso es porque los flejes se debilitaron, no van a rebotar lo suficiente como para perforar la piel. Antes de sacar la barra y los flejes, hacé una marca al costado de la barra y los flejes y continuá esa marca por el costado de las bobinas marcando el centro del núcleo de ellas para que cuando los cambies no tengas problemas.

ç Una vez que marcaste aflojá el tornillo de fijación del fleje inferior y retirá todo el conjunto (barra y flejes), pero sin separarlos entre ellos. Aflojá el tornillo de fleje a barra y sacá el fleje superior, aprovechá para limpiar la barra y pulir cualquier impureza o marca en la bobina superior

La posición correcta del tornillo de contacto es: con la máquina apuntando hacia abajo y vos viendo las bobinas de frente, el tornillo apuntando a la una del reloj como te muestra el gráfico, esto puede variar de acuerdo a la forma de tu máquina y de la dureza de los flejes. Esa sería la posición correcta estándar y de mejor funcionamiento. Ajustá en sentido contrario

La forma más fácil de ubicar la barra a la altura correcta es con una lapicera, puesta como si se tratara de un tubo pero con la punta de ella apuntando hacia la barra, una vez que colocaste el conjunto de barra y flejes solamente apretalos como para que no se salgan, andá corriendo de a poco el conjunto hasta que el espolón de la barra coincida con la punta de la lapicera, de esa manera sabés que la varilla va a estar correctamente centrada dentro del tubo. El espacio entre la punta de contacto y el fleje cuando la barra está pegada a la bobina es del espesor de una moneda de diez (10) centavos cuando es para colorear o sombrear, y de una de cinco (5) centavos cuando es para delinear, también son medidas que van a variar de acuerdo al estado de los flejes. Pero si tenés una máquina de bobinas muy resistente la distancia puede llegar a ser del doble.

De todas maneras. con el tiempo te vas a acostumbrar a regularla solamente con el ojo y el oído, el sonido ideal es suave, puede ser fuerte de acuerdo a los flejes, pero un sonido parejo sin cambiar la velocidad ni entrecortarse, debe moverse de abajo hacia arriba entre uno y medio (1 ½) milímetro y tres (3) desde su posición quieta, con la varilla colocada las puntas de las agujas deben sobresalir fuera del pico la misma distancia que mueva la barra, una vez que te acostumbres al sonido de tu máquina vas a trabajar regulándola de manera eficiente. Cuando coloqués el tubo y la varilla, la distancia de las puntas fuera del pico puede cambiar si la varilla está siendo muy presionada por las bandas elásticas contra las paredes. Ajustá el tornillo de contacto una vez que lograste regularla, obteniendo un sonido suave sin mucho golpeteo, fijá dicho tornillo con el de fijación al costado de la barra de cierre de circuito. Acordate que: cuanto mejor funcione tu máquina mejor vas a tatuar vos.

Si estás tatuando y la máquina se para de golpe las causas pueden ser varias, una es que los ganchos del clip cord estén torcidos y hagan falso contacto en la máquina con el movimiento de la misma al tatuar, si es eso sólo tenés que torcerlos de manera que se muevan libremente en los agujeros de enganche. Otro problema del clip cord es el resorte que lo mantiene abierto y presionado en los agujeros de la máquina, con tanto presionarlo se empieza a ablandar y pierde su fuerza de presión, si ves que están sueltos los ganchos tenés que cambiar el resorte. Solamente desoldás los ganchos y los retirás, están soldados a los cables dentro de cada pata del clip cord, empujás los espirales del resorte y al liberar los ganchos los desoldás. Sacás el resorte y lo cambiás por uno nuevo con más fuerza de presión (no de estiramiento), después solamente tenés que volver a soldar los ganchos a los cables, cuidá siempre que ni los cables, ni los ganchos, toquen el resorte por el metal, si lo hacen se pondrá en corto la fuente y puede llegar a quemarse si no tiene un sistema de corte. Sin contar tu desesperación porque no te anda la máquina. Aislalos siempre correctamente, si podés, y tenés, usá protectores termocomprimibles, al colocarlos les acercás un encendedor y se comprimen aprisionando los cables y los ganchos, prolongando así la duración del clip cord. Si continúa quieta cambiá de máquina y verificá que no sea la fuente la que se rompió, si la nueva máquina funciona terminá tu trabajo con esa y luego con calma vas a comenzar a revisarla hasta detectar cual es el problema. Si no funciona en lo absoluto es porque el circuito está roto (o sea, muy abierta o muy cerrada la distancia entre flejes y bobinas), fijate que los puntos de contacto estén limpios, si hay algo en ellos esto evita que se realice el cierre de contacto y su apertura, quitando

el movimiento de atracción de la barra de inercia.

Presioná con el dedo la barra contra las bobinas y limpiá el punto entre fleje y tornillo de contacto con un papel tissue mojado en alcohol. Si funciona sólo vas a tener que prestar más atención a este punto y revisarla más seguido de lo que habituás. Si notás que las bobinas tienen poca potencia (o sea, poca fuerza de arrastre de la barra), o la dejan pegada a los núcleos de las bobinas y no despegan es que está demasiado ajustado el tornillo de contacto y le quita espacio de movimiento al presionarlo contra los núcleos, o bien está quemado el capacitor, para solucionarlo tenés que desarmar la máquina.

Una vez colocado poné las bobinas nuevamente en la máquina y terminá de armarla. Colocá el clip cord y probá si funciona, andá apretando o aflojando el tornillo de contacto hasta que la barra tenga el movimiento correcto para tu gusto. Si continúa sin moverse para nada y la fuente está en perfecto orden entonces el problema lo tienen las bobinas y vas a tener que reemplazarlas por otro juego nuevo, dejando las averiadas a alguien capacitado en electro mecánica. La máquina de tatuar es bastante simple, pero el movimiento continuo de vibración hace que necesite de ajustes diarios, necesita mantenimiento continuo, esa es la clave para que te dure por muchos años.

Cambiemos de tema y vamos a otro problema, si salpica demasiado pigmento pueden ser varios motivos, un poco de salpicado está bien, es normal, común. Limpiá el pico porque puede ser una sobrecarga de pigmento, algunos picos no tienen demasiada capacidad y hacen que salpiquen el exceso de tinta al salir las agujas fuera del pico. Una punta cuadrada o plana es más propensa a salpicar que una redonda. Algunas máquinas con una carcasa liviana salpican más, debido a que su bajo peso absorbe menos vibraciones de la barra de inercia al golpear las bobinas. Mirá las puntas de los picos, si hay muescas en ellos las agujas van a salpicar más de lo normal, asegurate que la aguja correcta esté en el tubo correcto, que el lado abierto de la varilla esté del lado izquierdo de tu visión, segundo fijate que la varilla no pegue en el costado del tubo al accionar el pedal y las varillas vibren de un lado a otro.

Tercero, las bandas elásticas deben estar siempre ejerciendo la tensión justa sobre la varilla, andá alejándolas y soltándolas de a una hasta que veas que la varilla esté perfectamente centrada. Tené siempre en cuenta que estas deben cambiarse en cada tatuaje.

Cuarto, si la punta de un pico plano tiene surcos debido al uso es hora de cambiarlo por uno nuevo, no es bueno que tus tatuajes comiencen a decaer en calidad por no cambiar un pico. Otro motivo puede ser que en tu apuro pusiste las agujas equivocadas en el tubo incorrecto, o bien están mal soldadas y el estaño sobrante arrastra pigmento en exceso al entrar en el pico del tubo, ya que esta entrada tiene forma de embudo para facilitar el ingreso de la varilla cuando lo armás, y de esa manera no dañar la punta de las agujas, por esa forma (de embudo), es que no notás si tienen estaño en exceso al trabajar.

Revisalas siempre antes de esterilizarlas cuando las sueldes. Cualquiera de estas razones puede ser la causa de un salpicado mayor a lo normal, siempre verificá todas las posibilidades y opciones a tu alcance, si ninguna de estas funciona cambiá la varilla por otra, nueva y esterilizada. Revisá seguido los flejes, estos suelen quebrarse justo debajo del tornillo de sujeción y quedan apretados sólo por las arandelas, no viéndose la fisura de ellos. Si al moverlo con los dedos (tirándolo hacia afuera), se sale es porque están rotos o mal ajustados. Tenés que estar preparado para enfrentar siempre lo peor, si estás en medio de un tatuaje y no sabés que hacer te van a ganar los nervios y te va a costar caro, sin tener en cuenta que a tu cliente no le agradará el ver que no sabés que hacer. Capítulo 6: Consejos para armar la máquina Atornillá las bobinas al cuerpo de la máquina y centrá los núcleos con la mordaza del tubo y el agujero para el tornillo de fijación del fleje inferior en el brazo resorte de la máquina.

Cuando la máquina está funcionando, la barra golpea el núcleo de la bobina superior, pero no debe tocar el inferior, si lo hiciera vas a tener que limar su extremo para evitar eso, ya que de esa manera se pegaría la barra cerrando el circuito por completo y la máquina no funcionaría en lo absoluto. Si limaste el núcleo y aún la barra sigue tocando el núcleo inferior vas a tener que suplementar el fleje con una arandela para alejarlo de las bobinas y permitir que se forme el circuito. Una vez colocados los flejes tomá la barra en su parte más alta y empujala hacia las bobinas desde el espolón, cuando la barra esté tocando el núcleo superior fijate que debe quedar un espacio entre la barra y el núcleo inferior.

Para dar mayor tensión a los flejes, y ayudar en el “rebote”, se utiliza una arandela O`ring calzada entre la barra y el fleje superior, enganchándola en el primer tornillo de fijación de la barra. Nunca ajustes nada de más, y acordate siempre: cuanto más uso tenga la máquina mejor va a funcionar.

Capítulo 7: Cómo sostener la máquina Sostener la máquina implica mucho más de lo que te puede parecer al principio, es más que agarrarla fuerte y presionar sobre la piel.

El agarre básico es el que utilizamos para sostener un lápiz al escribir, el de la máquina es similar excepto en algunos pequeños detalles. Al principio vas a notar su peso, algunos dicen que son muy pesadas, no dejes que esto te incomode, es cuestión de acostumbramiento. Los músculos de la mano tienen que acostumbrarse al uso de la máquina al punto de que sea algo natural. Acordate que es tu elemento de trabajo y algunos tatuajes pueden llevarte mucho tiempo de trabajo continuo sin descanso, o si te va bien en tu Studio muchos tatuajes seguidos. Al principio todo es muy cansador, es por eso que tenés que acostumbrar los músculos de la mano para no acalambrarte, se forman bastante rápido y te vas a sorprender con los resultados, claro que no lo vas a lograr en una o dos semanas. Están quienes prefieren que las máquinas sean livianas por eso existen los modelos “micro”, pero no importa como sea la máquina, tené en cuenta que con cualquiera vas a necesitar un tiempo de acostumbramiento con tu mano. El peso también trabaja como absorbente de vibraciones, el golpeteo continuo de la barra contra el núcleo de la bobina es lo que más te cansará la mano, así que cuanto más metal tenga el cuerpo de la máquina menos vibraciones sentirán tus manos, eso es lo primordial al elegir una máquina de tatuar así que tenelo en cuenta llegado el momento. Practicá dibujar con la máquina y un lápiz colocado en su mordaza como si se tratara de un pico de delineado, también colocale el clip cord, ya que este hace fuerza al mover la máquina sobre el cuerpo de una persona. Acostumbrate, ya que así es como será tu vida en adelante, siempre...

Al tatuar, la mano descansa sobre la piel tal como lo hacés al escribir en un papel, sólo que la máquina descansa sobre los nudillos de la mano. Es una posición fija al tatuar llamada “puente”, la mano baja en primer lugar y después lo hace la máquina, tatuá usando la muñeca con suaves pero consistentes movimientos, haciendo pivote en ella. A veces un poco de vaselina bajo la palma ayuda a que tus movimientos sean más suaves y no arrastren sobre la piel, eso te puede causar errores y dolor en tu cliente al correr la mano en una zona ya tatuada. Tampoco demasiada vaselina, o sólo vas a lograr que tus líneas crucen el cuerpo de un lado hasta el otro, y tampoco querés eso. Angulo a 45º en relación piel mano

La mano forma un puente apoyando la palma sobre la piel a tatuar El puente da una sólida base a tus movimientos, mantiene tus manos firmes y de esa manera vas a lograr líneas rectas o grandes curvas cada vez mejores, y vas a notar, que si levantás los dedos, se pondrá difícil de hacer una línea del tamaño que sea. Tené en cuenta que cada línea cuenta en un tatuaje, y un profesional hace sus líneas a la perfección. Capítulo 8: Tubos de la máquina de tatuajes Este capítulo requiere de más atención que los anteriores, si bien el proceso es simple, es también muy importante, tenés que poner el tubo con su varilla y ajustar el tubo a la máquina y la varilla a la barra, después de un tiempo lo vas a hacer casi en forma automática, prestá atención al hacerlo porque por apuro vas a arruinar las agujas que estén en la varilla y tendrás que empezar todo de nuevo, esterilizando otro pico y otra varilla, o cambiándolo por otro ya esterilizado, en este tiempo perdiste tiempo y dinero que no deberías haber perdido. Este proceso se repite después de cada diseño elegido y a punto de tatuar, si tu negocio va bien es muy probable que debas hacer esto varias veces al día. El proceso de esterilización, armado de tubos con las varillas

correspondientes y máquina no es raro ni difícil, con el tiempo vas a terminar haciéndolo a las apuradas, especialmente si tenés clientes esperando por un trabajo tuyo. Es tu obligación hacerlo bien cada vez que debas comenzar un trabajo…… No podés darte el lujo de cometer errores y provocar una epidemia en tu Studio o contagiar alguna enfermedad a un cliente por no tomarte el tiempo que debés, más adelante voy a explicar este tema más detenidamente. Familiarizate con la rutina, esa es la clave. Agarrá una máquina, con el tubo a tu izquierda y las bobinas a la derecha ves un par de cosas, estudiá el diagrama de las partes para saber como se llama cada una de ellas, mirá el ojo al final de la varilla, para qué lado está mirando? Nunca apuntando hacia fuera de la máquina, mirá la punta del pico con las agujas dentro de este, por ahora no deben asomar, sobre todo si recién comenzás a tatuar. Ahora presioná la barra sobre las bobinas y fijate cuánto salen las agujas, si no salen aflojá el tubo y andá moviéndolo hasta que las agujas sobresalgan sólo cuando la barra esté sobre las bobinas, o sea, cuando la máquina está hacia abajo, deben salir entre (1, 1/2) uno y medio, y (2) dos milímetros, más de esto no es recomendable ya que podés dejar enganchadas las agujas en la piel causando un dolor mayor al normal en un tatuaje. El espacio que queda entre el fleje y el tornillo de contacto debe ser el mismo que sobresalgan las agujas fuera del pico. Ahora que el set de la máquina fue explicado vamos al ensamble y desamble de las varillas y los tubos. Empezá por aflojar la mordaza con la cual se fija el tubo a la máquina, si al aflojar la mordaza está muy apretado sólo giralo un poco a medida que lo vas retirando, después retirá las bandas elásticas que están sobre la varilla y colocalas sobre el tornillo de contacto.

Retirá el ojo de la varilla del espolón de la barra, sacá el tubo con la varilla y colocalo en una bandeja, siempre que manejes las agujas tené cuidado de no pincharte con ellas, lo que menos querés es contagiarte una enfermedad después de haber tenido tanto cuidado al hacer tu trabajo. ARMADO DE LOS TUBOS El armado es prácticamente lo mismo que el desarmado pero a la inversa. Insertá la varilla esterilizada en el tubo esterilizado correcto, cuidando que las puntas de las agujas no se dañen, si te llegara a pasar descartalas y tomá otra varilla nueva, colocá el tubo en la mordaza de la máquina y ajustalo suavemente, tené la precaución de colocar el ojo de la varilla en el espolón de la barra hacia la parte de adentro de la máquina siempre.

Si el ojo estuviera muy apretado sólo tenés que tomar una pequeña pinza plana, la ponés dentro del ojo y apretás un poco para que se agrande y no trabaje mal, sí en cambio, tiene mucho movimiento, poné un suplemento llamado “gromet”, es una pequeña arandela de caucho o silicona.

Posee una ranura para que entre en el ojo de la varilla y se adapte a la barra, trabajando correctamente al evitar el movimiento excesivo de la varilla y las agujas en el tubo. Si no tuvieras de estos suplementos reemplazalo por una tira de cinta adhesiva sobre el espolón y la barra, esta hace que se ajuste el ojo de la varilla evitando el juego del mismo en el espolón.

Barra de inercia El ojo de la varilla, (desde ahora lo llamaremos gancho), tiene un lado abierto.

Mirando la máquina de arriba, con el tubo hacia abajo, el lado abierto del gancho siempre apunta hacia la izquierda tuya. Esa posición no cambia jamás, mas adelante te aclaro porqué.

Colocá las bandas elásticas sobre la varilla, empujá la barra con tus dedos hasta que toque el núcleo de las bobinas y asomen las agujas, andá regulando el asome de las agujas con el tubo bien fijado a la máquina, conecta el clip cord y pisá sobre el pedal,

fijate que las agujas salgan sólo lo justo, con la barra hacia atrás no deben asomar, más si recién estás aprendiendo a tatuar y mover la máquina en el cuerpo de una persona. Si colocás el gancho de la varilla hacia el otro lado, ésta vibrará demasiado debido a la forma en que se sueldan las agujas, ya que es una forma estándar de soldar agujas en todo el mundo. Las agujas hacen fricción sobre el lado de abajo del pico del tubo, arrastrando un poco de tinta cada vez que salen fuera, la varilla sobre esta las presionan para que no tiemble ni se desplace de costado, por eso nunca cambies nada de lugar ni de posición aunque te parezca raro. Si cambiás la forma de colocar la varilla esta va a salpicar, temblar y enganchar la piel. Ajustá el tornillo de contacto para adecuar la velocidad correcta al trabajo que debas hacer, ya sea delineado, pintado, o sombreado. Fijá bien el tornillo de contacto y probá si la distancia es la correcta, una vez que estés de acuerdo en la distancia ya está lista para trabajar. El buen tatuar sólo se logra si las agujas no tiemblan, si ves que tiemblan, o notás que se forma una imagen doble en la punta, ajustá las bandas elásticas o agregale más hasta que dejen de vibrar, reducí la potencia de la fuente o subila de acuerdo a lo que vayan haciendo las agujas fuera del pico. Si continúan temblando cambiá la varilla por una nueva, nunca la trates de doblar, o está torcida la varilla o mal soldadas las agujas a ella. Capítulo 9: Barillas y agujas Lo más importante en el tatuaje son las varillas y las agujas, todo es importante: esterilización, la forma de colocar la varilla, la de soldar las agujas, el tubo y los picos correctos para cada tatuaje y el diseño a tatuar. Pero el "vínculo entre el cliente y el Tatuador" son las agujas... Las agujas perforan la piel, por eso deben estar en perfecto estado, no con puntas torcidas, en gancho o puntas planas. Las agujas se sueldan a las varillas en grupos, llamados así por su forma de agruparse para soldarlas, cambian de forma y cantidad para los distintos pasos de un tatuaje. Hay varillas de dos clases distintas, las hay de punta redonda y de punta plana. Las redondas se usan para trabajos de delineado o trabajos en los cuales los detalles hacen que sea imposible trabajar con grandes grupos de agujas planas.Los grupos se sueldan al extremo de la varilla en su primer (1/2) centímetro.

Las planas tiene una punta achatada para poder soldar más fácil los grupos de estas que van en forma de peine. Llamarlas planas o peine está en vos, no cambia la forma de tatuar ni el tatuaje. Usá siempre las agujas de mejor calidad que puedas comprar, son un poco más largas, tienen la punta más larga y penetran mejor la piel, también son de mayor dureza. No uses materiales baratos o solo vas a ser un Tatuador barato. El proceso de soldar agujas, y después estas a las varillas es un poco más complicado de lo que creés, con el tiempo y mucha práctica vas a lograr hacerlo cada día más fácil y rápido, también cada vez te quedarán mejor. La forma de soldarlas lo explico en el siguiente capítulo más detalladamente. Cuando empieces vas a saber soldar aguj as, pero no sabrás si están bien o son un desastre. Podés hacer dos cosas: llevarle las varillas soldadas a tu Tatuador o maestro y preguntarle qué opina de tu trabajo, o bien comprá varillas ya soldadas y fijate bien la forma en que están soldados los grupos y estos a su vez soldados a las varillas. Las varillas duran casi por siempre si las cuidás, en cambio las agujas son descartadas ni bien se terminó el trabajo. Varillas para delinear: (con agujas ya soldadas). Vienen en (4) cuatro grupos distintos. (1) una aguja, es para trabajos muy chicos o de líneas bien finas y detalles chicos en los cuales más agujas solo arruinarían el tatuaje, en realidad este grupo tiene (3) tres agujas pero más adelante te digo por qué. (3) tres agujas, es para trabajos de tamaño promedio en los cuales las líneas deben ser no muy chicas ni exageradamente grandes y gruesas.

(5) cinco agujas, es para trabajos de estilo tradicional, en los cuales sus bordes son bien gruesos y deben notarse casi tanto como su totalidad. (7) siete agujas, es para trabajos ya realmente grandes o para rellenar lugares en los cuales un pico plano dificultaría su trabajo.

Tenés que acostumbrarte a revisar los insumos ni bien los recibas de tu proveedor, las agujas se dañan muy fácil, tenés que revisarlas al recibirlas, al soldarlas, esterilizarlas, y antes de usarlas en un tatuaje. Tatuar con una punta defectuosa hace que los pigmentos no entren correctamente en la piel, causa mucho dolor en el cliente además de causar escamado y cicatrices posteriores, se enganchan en la piel y pueden hacer que se te arruine un tatuaje, o lo que es peor, tu carrera de Tatuador que acaba de comenzar. Acá te doy un ejemplo de cómo pueden estar tus agujas en mal estado.

TUBOS PUNTERAS Y PICOS Los tubos punteras y picos son lo mismo, también depende de cómo los llames vos, todos son distintos en su agarradera (grip), hay diamantados, acanalados, cuadrados, octogonales y torneados de diferentes maneras para facilitar su agarre, aunque al momento de tatuar solo se tome su punta como un lápiz. A la vez se dividen en tres partes: el tubo, que es la parte que se agarra a la máquina. El grip, que es de donde se aferra la mano. Y el pico propiamente dicho, que es donde salen las gujas.

Hay (2) clases de tubos para delinear, uno con su pico (punta) redondo y otro cuadrado, el que elijas es tu elección personal. Con el de punta redonda vas a tener menos salpicado, y si lo sufrís es más fácil de solucionar ajustando sólo las bandas elásticas sobre las varillas. Si hacés un detalle en una punta al tatuar, el pico redondo puede permitir un pequeño movimiento de las agujas y te arruinará el trabajo. Además si sobresale demasiado la aguja tiende a enganchar la piel de la persona.

El verdadero tubo profesional es el de punta cuadrada, no tiene problemas de movimientos de agujas, sin importar cuan rápido vayas, las líneas siempre van a tener el mismo grosor, en el pico cuadrado la punta está levemente inclinada hacia arriba para facilitar la penetración de las agujas. No puede haber exceso de soldadura en un grupo de agujas para picos cuadrados, ya que vas a tener más salpicaduras, la potencia y la velocidad en la máquina deben ser menores y siempre debés dejar que, con la máquina parada, las agujas sobresalgan (1) milímetro o engancharán la piel. Depende de vos cual elegir, y si vas a delinear apoyando el pico sobre la piel o trabajar sólo con la punta de las agujas, el que sea cómodo para vos es el mejor, así de simple. Capítulo 10: Soldando las agujas Soldar las agujas es un arte en si mismo, no es un proceso sino más bien una habilidad a perfeccionar con el tiempo. Lograr que tus grupos sean fuertes y tengan la cantidad justa de soldadura (estaño) va a depender de tu práctica en la técnica explicada en este capítulo. En no mucho tiempo vas a lograr grupos y varillas iguales o mejores que los de tu proveedor. Estudiá y examiná las varillas ya soldadas por tu proveedor, fijate como están posicionadas y cual es el lado que se suelda, las puntas son tan finas que es bastante normal al principio confundirte de lado, y si te pasa vas a lastimar horrores a tu cliente, dejando grandes cicatrices, además de que no vas a tatuar nada de nada.

Sentate con todo lo pertinente a la soldadura, soldador, flux (ácido decapante), estaño, agrupador, agujas, varillas, papel tissue y alcohol en spray. Delante tuyo una luz fuerte para tener mejor visión es lo más recomendable. Te recomiendo que como base para soldar uses un vidrio de unos (20) veinte por (30) treinta centímetros, es plano y no se adhiere el estaño al soldar, si podés usá un vidrio templado para no correr el riesgo de quebrarlo con el calor del soldador. No te apures, las agujas son quienes te darán de comer. Respetalas. Sacá del envase (15) quince agujas y separalas en el vidrio, revisá una por una sus puntas, las que no estén en condiciones apartalas no las tires, más adelante las vas a usar igual.

El primer grupo a soldar será de (3) tres para delinear (redondas). Agarrá el agrupador, tiene distintos agujeros para distinta cantidad de agujas. Con los dedos agrupalas de a (3) tres y colocalas en el agujero más chico, dejando todo el resto de las agujas afuera, presioná con cuidado para que todas las puntas estén a la misma altura, colocá una gota de “flux” en la parte de atrás de las agujas, y con el soldador tomá una gota de estaño, apoyalo en el grupo y corré despacio por todo el largo hacia las puntas.

Si ves que falta estaño tomá otra gota y apoyando del lado de las puntas correla hacia atrás, de esa manera si sobra estaño quedará atrás que es donde lo vas a soldar a la varilla, rociá con alcohol para enfriarlas y retiralas cuidando las puntas, dejalas aparte, esto lo vas a hacer hasta formar (5) cinco grupos de delineadoras de (3) tres agujas. Con las de (5) cinco y (7) siete el paso a seguir es el mismo.

Con la delineadora “solitaria” es distinto, tomá (1) una aguja buena y (2) dos malas y agrupalas igual en el agrupador pero introduciendo la parte de atrás de ellas, solo tenés que soldar hasta la mitad de su largo, la sacás y a las (2) dos agujas malas las separás un poco y cortás sus puntas (1/2) medio centímetro, las colocás de nuevo en el agrupador y

las terminás de soldar. De esa manera vas a tener tu aguja solitaria, las demás de ese grupo le dan fuerza a una, que sola sería muy débil y vibraría en el pico.

Como ves no es tan difícil, sólo te lleva paciencia y mucha práctica, con el tiempo te vas a sentir orgulloso de tus grupos de agujas. Cuando tengas que hacer grandes grupos de agujas la técnica es la misma, sólo que vas a usar más “flux”, mas estaño, y más tiempo. OK. Ahora contá cuantos grupos de agujas tenés y tomá la misma cantidad de varillas redondas. Hechá “flux” en la punta de estas y colocá una gota de estaño cubriendo (1) un centímetro de la punta hacia atrás. Colocá el armador frente a vos, como ves tiene ahuecada la forma de una varilla y un perno detrás en el hueco del gancho. Adelante hay una ranura para las agujas ya soldadas (solo para delineadoras), colocá el grupo en la ranura teniendo la precaución de poner (1) una aguja debajo y las otras del lado de arriba de la varilla (gráfico).

Colocá la varilla encima del grupo con el gancho en el perno del armador, el lado abierto del gancho acordate siempre a la izquierda, esto es estándar y fijo, no lo cambies nunca. Tomá otra gota de estaño con el soldador y apoyalo en la punta estañada de la varilla haciendo un poco de presión contra el grupo de agujas, cuando se derritió el estaño de la

varilla y del grupo sacá el soldador deslizándolo hacia el lado del gancho, de esa manera el calor se pierde de a poco, y si hay sobrantes quedarán en la varilla y no en las agujas. Luego sacá la varilla soldada al grupo y limpiá la varilla de cualquier resto de estaño, apartala y repetí la acción hasta soldar todas las varillas a los grupos. Pasamos ahora a las planas, sacá unas (30) treinta agujas y revisalas, las malas dejalas en otro envase para ser usadas en delineadoras solitarias. Separá las buenas en cantidades de (3) tres, (5) cinco y (7) siete agujas. El agrupador tiene una parte ranurada plana más baja que el resto, es para apoyar las agujas una al lado de la otra, con un pedazo chico de acrílico hacé tope con las puntas mientras las apretás con los dedos en la ranura, bien pegadas entre si.

Colocá una gota de “flux” en la parte de atrás y con el soldador estañado apoyalo en la parte de atrás y levantalo, sacá el tope de las puntas y presioná con el dedo en forma pareja a todas las agujas, colocá más “flux” y desde atrás hacia delante pasá el soldador hacia la punta de las agujas, levantándola a (3) tres milímetros de la punta. Esa es la medida correcta de soldadura, si soldás más solo vas a lograr lastimar la piel del cliente con la soldadura. Sin contar que vas a dejar impurezas tóxicas en el organismo. Absolutamente todos los grupos de planas se hacen de la misma manera.

Fijate bien que ninguna sobresalga más que la otra, o vas a tener problemas a la hora de tatuar, se engancharán en la piel y vas a lastimar más de lo normal. Una vez soldados los grupos andá apartándolas, da vuelta el armador y vas a ver que hay otro lugar para la varilla, pero el hueco para las agujas es una ranura plana. Contá los grupos soldados y agarrá la misma cantidad de varillas planas, para unir la varilla al grupo es exactamente igual que con las redondas, presionás la varilla para que no se mueva y alineás bien el grupo en línea con la varilla. Tomá una gota de estaño con el soldador y apoyalo sobre la punta de la varilla ya estañada de antemano, cuando se derrite el estaño de la varilla y del grupo retirá el soldador hacia la punta de las agujas, ya que si quedan restos sobre estas no perjudican al tatuar, los picos planos tienen una boca abierta en la parte de arriba para evitar que el estaño cause arrastre del pigmento y salpiquen. Estos grupos son para pintar, tomá la mitad de las varillas soldadas y agarralas con los dedos cerca de las puntas, con una hoja de bisturí comenzá a abrir las puntas con cuidado de afuera hacia adentro, fijate en el diagrama y te vas a dar cuenta que no es tan difícil de hacer.

Agujas separadas: a esto se llama planas “sombreadoras”, el esparcimiento de las puntas hace que los movimientos al tatuar sean más suaves, salpican menos y lastimás menos la piel también. Tomá las varillas y revisalas todas en su totalidad, retirá sobras de estaño y descartá cualquiera que esté defectuosa la punta.

Otra forma de soldar agujas sombreadoras es la siguiente: tomás las agujas para soldarlas en forma plana, y lo hacés hasta ½ centímetro antes de sus puntas, las agarrás y comenzás a empujar la punta de la primera hacia abajo, la punta de la segunda hacia arriba, y así hasta lograr que todas las agujas estén una para cada lado una por medio. Ahora otra forma de hacerlas, las soldás como toda plana pero tenés la precaución de dejar un (1) centímetro libre desde sus puntas, luego con otra aguja comenzás a cruzarla de manera que una de las agujas quede de un lado de la aguja cruzada y la de su lado del otro lado de la que cruzás, hacés una especie de traba para que queden todas espaciadas la misma distancia, ahora sí las soldás hasta ½ centímetro de su punta, retirás la aguja cruzada y presionás un poco sus puntas si llegás a ver que están demasiado abiertas, si se mueven mucho solamente tenés que alargar un poco más la soldadura para fijarlas bien.

CAPÍTULO 1: ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL

Estas son épocas dónde hay muchas enfermedades y virus, algunos de ellos mortales, y es tu obligación el usar materiales totalmente descartables, y esterilizados los usados. Tenés que tomarte muy en serio esto, ninguna varilla, tubo, pico, pinza, tarros de pigmentos, tetinas, porta pigmentos, porta tetinas, máquinas, los rociadores de bactericidas, tus sillas, sillón camilla, piletas, pisos y mesadas pueden estar contaminados. Todo debe ser esterilizado de la forma más efectiva que permitan los materiales de cada uno. Primero veamos las varillas recién soldadas, agarralas con cuidado una a una, y con la ayuda de un cepillo de cerdas chico (comprá uno dental) y un jabón enzimático los lavás desde el gancho hasta la punta de las agujas, cuidando muchísimo las puntas de ellas, apartándolas hasta terminar con todas, (redondas y

planas). Colocalas en un recipiente plástico en el cual entren a lo largo en el fondo del mismo, colocá redondas para un lado y planas para el otro. Si tiene algunas divisiones mejor así no se te mezclan las varillas de distintos grupos de agujas. Colocá una cucharada de bicarbonato de sodio y agregale agua destilada hasta que se cubran por completo, de esta forma las vas a dejar (6) seis horas para que blanquee el efecto del ácido usado para soldar. Una vez pasado el tiempo sacalas y secalas con papel tissue, pasalas a otro recipiente con “Instrumet” durante (2) dos horas, sacalas de esa solución y lavalas con abundante agua caliente y jabón nuevamente, secalas y envolvelas en unas hojas de papel tissue y guardalas en un lugar limpio. Tomá los picos y lavalos de la misma manera, solo que a estos debes lavarlos por dentro con un cepillo en forma de baqueta, lo único que no debés hacer es remojarlos en bicarbonato de sodio, tomá las varillas que correspondan a cada pico y colocalas, fijate bien sus puntas y que estés poniéndolas en el tubo preciso. Introducilos en un sobre para calor seco, cerralos con cinta "testigo" una vez doblados en su extremo, fechalos y aclará bien qué tubo hay en cada sobre y de cuántas agujas.

Colocalos en las bandejas del horno de calor seco.

Si tenés autoclave la diferencia es que los sobres son de otro material, controlá el tiempo en el timer del horno y encendelo. Una vez pasado el tiempo dejalos que se enfríen dentro del mismo, ya que si reciben aire frió de golpe el acero puede partirse o quebrarse al estar a altas temperaturas. Los sobres para autoclave se llaman: Pouch, vienen en una tira continua de hasta doscientos metros. Simplemente tenés que cortarlo de la distancia que necesites y sellar una de sus aberturas, para eso se usa una selladora térmica, pero, si no tenés no te hagas drama. Agarrá el soldador, sacale la punta que usás para soldar y colocale una de bordes redondeados, sin asperezas de ninguna clase, Cuando esté bien caliente pasalo por la parte de atrás del pouch, del lado que está el papel, avanzando despacio y sin quedarte en un solo lugar vas a cerrar la boca que quieras en primer lugar, después vas a colocar el pico dentro y vas a cerrarlo de la misma manera. Como seguridad extra hacé dos pasadas con el solador contra el papel (nunca contra el plástico), a una distancia de tres (3) milímetros una de otra. De esa manera te asegurás que estén bien cerrados.

Sacalos y acopialos en algún lugar estéril o en ultravioleta hasta que llegue el momento de usarlos. Las máquinas de tatuar, el clip cord, pedal, sillón en su totalidad, mesas y asistentes de pie, porta tetinas plásticos y mesadas serán lavados con una solución de “cloroxilenol jabonoso”, cada uno por separado y con una gasa distinta cada uno de ellos empapada en esta solución, para después secar con papel tissue. También los rociadores, por último tomá las máquinas, porta tetinas y rociadores y envolvelos en (2) dos o (3) tres vueltas de “film autoadherente”, si querés podés mantenerlos en ultravioleta aunque no sea necesario, pero le da seguridad al cliente y es más seguro para vos también que los demás vean y hablen de la limpieza y esterilidad de tu Studio. Las tetinas podés tenerlas en recipientes transparentes para que se vea su asepsia, también podés colocarlas en un recipiente con tapa que contenga alcohol, y sacarlas con una pinza para usarlas, teniendo la precaución de limpiar bien la pinza antes de sacarlas… ¡No sirven de nada tantos cuidados si después agarrás algo con un instrumento contaminado! Si decidís hacer eso tené el cuidado de limpiar los restos de alcohol de las tetinas antes de colocar el pigmento en ellas. Cuando terminás un tatuaje retirá los tubos como te lo expliqué antes, descartá las agujas delante del cliente y colocalas en un descartador especial para eso, las varillas en un recipiente para ser lavadas y vueltas a soldar, colocá los tubos en la solución de “Instrumet” como te lo aclaré anteriormente por un tiempo de (2) horas antes de pasar a lavarlos y continuar todo el proceso nuevamente. Si podés comprá un limpiador ultrasónico, son para remover restos de los metales que allí coloques, en la bandeja de dicho aparato se coloca agua destilada o un jabón enzimático para complementar la limpieza. Aflojá todo resto de tintas y de sangre o material orgánico que se halla adherido al acero de los tubos. Tené mucho cuidado de no lastimarte con las agujas usadas, sería irónico que tantos cuidados no te sirvan de nada si te contagiás alguna enfermedad por descuidar tu persona. Ninguna técnica de esterilización puede salvarte si te contagiás algo, sólo tu atención y la seguridad en vos mismo son los únicos que te ayudarán.

Capítulo 2: Esterilización de la piel No hay excusas para trabajos sucios ni infecciones, no importa de quién sea la culpa. Es tu obligación que todo el trabajo sea estéril, y enseñarle al cliente cómo cuidarlo hasta que esté totalmente cicatrizado también lo es. Nada está de más en cuanto a esterilidad. Inmediatamente después de elegido el diseño y listo para ser transferido a la piel vas a lavarte las manos hasta la altura de los codos con jabón bactericida y cepillo para las uñas, colocate un par de guantes y procedé a preparar la piel del cliente, cortá el vello al ras (no rasures), ya que este al crecer se encontrará con una capa de piel más dura de lo normal y se “acostará” en ves de salir a la superficie. Esto se debe a que la piel se regenera después del crecimiento del vello, y hasta ese momento se encuentra más elástica al contener un alto nivel de queratina. Lavá la zona elegida con una solución de “cloroxilenol” al (5) cinco %, o usá jabones desinfectantes en gel de los que ya vienen listos para usar. Secá la zona y rociá con alcohol, después colocá una capa fina de alcohol en gel, o gel para transfer y apoyá el diseño en la piel, rodeá la zona con campos descartables o servilletas de papel tissue y pegalas a la piel, dejando un borde de unos (5) cinco centímetros desde el diseño hacia fuera de este. Es para evitar contaminaciones con el contacto de las manos en una herida recién hecho, como lo es un tatuaje. Rociá con alcohol la mesa o asistente que vayas a usar, secá y colocá encima de esta unas hojas de papel tissue, encima de estas una capa de papel de aluminio para evitar que, si se te cae algo sobre la mesa la manche y también aísla aún más la superficie de contacto. Un paso a la vez comenzó a preparar todo, máquinas, tubos con sus varillas correspondientes, porta tetinas, tetinas, pigmentos, vasos descartables con agua para enjuagar los picos al cambiar de colores, sacá un poco de vaselina sólida con un bajalengua y ponela en el papel de aluminio junto al bajalengua. Realizá tu trabajo con calma y seriedad, sos un profesional y nada debe distraerte de eso. Hacé todo de la misma manera siempre, te vas a acostumbrar a hacer todo en forma mecánica y eficiente en tu Studio de acuerdo a tu lugar de trabajo, cada cosa en su lugar siempre, nunca te olvides de esto……………

………………TODO ESTERIL A TODO MOMENTO SIEMPRE. No es bueno que tu cliente se vaya con una enfermedad contagiosa así sea una angina, tu reputación va a ir a para a la basura más rápido de lo que te costó subirla, cualquier pregunta que te hagan sobre esterilización dáselas con confianza y seguridad, del tono de tu voz y la seguridad con que digas las cosas dependerá tu futuro como Tatuador. Dales una tarjeta o folleto explicativo con todos los cuidados y recomendaciones correspondientes siempre, más adelante aclaro todos los cuidados más extensamente. Capítulo 3: Tatuajes. La piel La piel es lo que cubre el exterior de nuestro cuerpo, consta de una capa llamada Epidermis y otra Dermis, la piel cuida nuestro cuerpo de lastimarse y de parásitos y bacterias que nos rodean a diario, es un órgano activo y muy sensible, no una cobertura plástica a la cual podemos maltratar sin que reaccione de ninguna manera. Por ello hay que tener cuidado al trabajar con ella, todas las pieles comparten ciertas características, después de eso las variantes son casi infinitas, tenés que ser consciente de que en algún momento vas a estar en contacto con todas o casi todas ellas.

Algunas pieles son escamosas y otras son grasas, algunas rechazan el tatuado por completo y otras lo asimilan a la perfección, unas muy sensibles y otras en lo absoluto, antes de tatuar tratá de determinar qué tipo de piel tiene tu cliente. No podés agarrar a todos por igual, algunas pieles se marcan y forman moretones con más facilidad que otras. No importa que tipo de piel sea, siempre mantenela humectada para que sea más fácil de perforar con las agujas al tatuar. Un buen tatuaje no debe ser profundo para que quede permanente, puede sobrevivir con éxito estando alojado en la capa de la Epidermis, también depende del espesor de la piel de la persona, no todas son iguales en los mismos lugares.

ESTIRANDO LA PIEL Lo más importante a la hora de tatuar es que la piel a perforar esté bien tensa, de lo contrario hará que las agujas penetren de manera incorrecta, dejando líneas muy finas, y débiles o entrecortadas. Si son muy gruesas es que estás penetrando demasiado en la piel, y vas a dejar nudos de tinta y cicatrices posteriores.

Si no está bien estirada la piel el pigmento se alojará en la primera capa de la Epidermis y con el tiempo se saldrá junto con el tejido muerto que a diario cambiamos en nuestro cuerpo. Siempre mantené el área limpia para ver si lo estás haciendo bien y que tan sólidos son tus trazos y los colores usados, si estás tatuando una pierna o brazo tomalo por detrás, apretá fuertemente sin acalambrarte o lastimar al cliente, tirá con tu mano hacia atrás de donde estás tatuando, haciendo que la zona quede bien tersa y firme, nunca cambies la tensión de la piel estirada mientras estás haciendo una línea o los trazos también cambiarán, en el momento no vas a notar la diferencia, pero el tiempo te lo demostrará. Si tenés que parar de estirar por cualquier motivo dejá de tatuar, acomodate de nuevo y seguí tu trabajo.

La mano por detrás, siempre manteniendo la tensión en la zona a tatuar Si la zona a tatuar es un torso o una espalda la forma de estirar es distinta, con el pulgar estirá hacia un lado y con el resto de los dedos estirá hacia el lado contrario, siempre ejercé cierta presión hacia abajo a la vez que estirás la piel, apretás, estirás, abrís la mano suavemente, esa es la definición correcta de cómo se estira. Si la piel se resbala demasiado colocá una hoja de papel tissue en la base de la mano para evitar ese movimiento.

La mano apoyada, presionando a la vez que se abre y estira parejo la zona a tatuar Cuando hagas transfers (plantilla del diseño), tené la precaución de hacerlo con la piel en reposo, o sea, sin estirar, si lo hacés estirándola al soltarla se vería deformado, siempre acordate que la persona debe estar parada en forma natural sin importar el lugar a tatuarse.

Para delinear estirá siempre la totalidad de la línea a tatuar, para colorear o sombrear podés estirar zonas más chicas. PIEL OSCURA No hay diferencia en tatuar una piel oscura de una clara, solamente no resaltarán tanto los colores en una oscura, sean cuales sean. Al contrario de lo que se cree, la tinta blanca no es la solución para una piel oscura, olvidate del blanco en ese tipo de piel. El rojo y el negro son los que mas resaltarán, cuando alguien de piel oscura entra a tu Studio y duda… “¿…y cómo quedaría?”, es ahí donde vas a poner en práctica tus conocimientos de relaciones públicas. Tenés que asegurar que si es de color negro se notará, no tanto como a las pieles claras pero se notará, y tratá que se tatúe la parte interna del brazo, donde la piel tiene un tono más claro que el resto del cuerpo. De última vos intentaste persuadirlo del lugar a tatuar, si no acepta e insiste en hacerlo hacelo firmar la correspondiente autorización y tatualo. Capítulo 4: Partes a tatuar Hay zonas del cuerpo más fáciles de tatuar que otras, en los hombres las más fáciles son los brazos, antebrazos y pantorrillas, son lugares donde la piel está más tirante en forma natural y te facilita la penetración de las agujas. En las mujeres las zonas más fáciles de tatuar son las mismas, sólo que las más populares de tatuar son el omóplato, cadera y pechos. La parte de arriba del seno, donde comienza el mismo es la zona más fácil de tatuar gracias a su comodidad, la cadera es un lugar con piel muy elástica, te dará trabajo tatuar y estirar esa zona. Sentá a la persona de espalda a vos en una silla elevada más que la tuya, hacela recostarse hacia adelante exponiendo la cadera hacia atrás, de esa manera la piel va a tensarse sola y te facilitará el trabajo, de todas formas vas a tardar un poco más que con el resto del cuerpo por ser una zona elástica, de piel gruesa y dolorosa para ellas. Armate de paciencia y comprendé que un tatuaje duele y no a todos por igual. Siempre tené en cuenta el tamaño, la forma y donde estará ubicado, un tatuaje de un dragón occidental aleteando va a quedar un poco raro y grotesco en un brazo delgado, siempre orientá al cliente a lo que vos creas que mejor quedaría, no elijas su diseño, sólo dale tu “punto de vista artístico”. Tratá de hacerle ver tu punto de vista, mostrale fotos de tatuajes correctos en lugares justos, seguí las formas del cuerpo y los músculos. Los tatuajes medianos y redondos quedan bien en la parte alta del hombro, los diseños grandes son para pecho y espalda.

Para los antebrazos usa diseños que recorran desde el codo a la muñeca, ya sea de adentro o afuera del antebrazo, los brazos quedan bien con brazaletes en todo su perímetro o diseños que acompañen el movimiento del músculo, los más alargados recomendalos para las piernas. Si el tatuaje es grande en zonas pequeñas no son claros de distinguir ya que casi nunca los podés ver desde un solo ángulo en su totalidad, por el contrario los tatuajes chicos en lugares grandes quedan perdidos y no se lucen, no siempre la idea que tenía el cliente es la que mejor le quedará, vos recomendás y das tu opinión hasta un cierto punto, no es tu obligación convencerlos de nada. Con respecto a la orientación del tatuaje, este siempre debe mirar al frente de la persona, y hacia el centro del cuerpo cuando se trata de pecho o espalda la zona a tatuar. En la piel vas a encontrar de todo un poco, arrugas, granos, cicatrices, hematomas, verrugas, quistes, úlceras escamosas, herpex tipo 1 y 2, puntos negros y miles de variantes epidermales más, si podés evitá tatuar sobre cualquiera de estos. Las cicatrices en cambio son blanco de tatuajes para disimularlas, no se tapan, solo se disimulan. Como experiencia propia te aseguro que más de una persona te agradecerá de por vida el mostrar alguna parte de su cuerpo que tenía escondida por una cicatriz, así que no te preocupes que si la persona lo quiere soportará el dolor (y vos la sangre, ya que sangra más). Con los quistes y verrugas tratá de esconderlos dentro del diseño sin tatuarlos, hacelos formar parte del mismo, manchas en las alas de las mariposas o escamas en los animales como dragones o peces, o flores en los cuales dejás el centro de la misma por el contorno de la verruga, nariz de dragones y cualquier parte en donde deba ir una marca sin tatuar más que una sombra. Las manos, pies, rostro, cuello y cabeza no son fáciles de tatuar, aparte de no ser bien vistos por la sociedad también son lugares más propensos a desarrollar infecciones, si están decididos tatualos, pero tratá de no hacerlo, no seas parte de su equivocación y el día de mañana es más que probable que te lo agradezcan. Tampoco lo hagas sobre los dedos, muñeca y manos, son lugares de piel muy débil y de gran sensibilidad al dolor, por debajo de la arruga de toda articulación podés tatuar hasta un par de centímetros de ella, si podés evitalo, pero si estás haciendo una manga completa o una pierna deberás tatuarlo, estirá la piel hacia un costado tratando de que no se apoyen las agujas sobre los huesos de las articulaciones. Los nervios están envolviendo los huesos y tatuarlos puede ser muy doloroso. Preguntale a tu cliente en qué trabaja siempre, si quiere tatuarse manos o muñeca y trabaja reciclando basura no se lo hagas aunque insista, es muy probable que desarrolle grandes infecciones y jamás acepte que no lo cuidó, siempre te dirán que se lo cuidaron como se los indicaste y hasta un poco más también, es más fácil para los demás decir que está mal hecho antes que aceptar que fue por su negligencia que el tatuaje este rodeado de pus.

De cada (10) diez personas tatuadas te vas a dar cuenta que sólo (4) cuatro se cuidarán el tatuaje como es debido. ¡Al resto siempre le quedó mal por estar mal tatuado! No te hagas problemas, forma parte del aprendizaje el saber reconocer un tatuaje mal hecho de uno mal cuidado y ya lo vas a descubrir… Decile a las mujeres que no se tatúen las manos, cuello y lugares visibles ya que el día de mañana se les pondrá difícil escalar de jerarquía dentro de un trabajo por tener un tatuaje visible. Muchos lugares y empresas no toman personal con tatuajes visibles, sobre todo a las mujeres. Aclarale a quien se quiera tatuar un nombre que no sea el propio o de un hijo o sus padres que no lo haga, es una de las principales causa de tapar un tatuaje, con el tiempo las relaciones se terminan (aunque suene feo) y los tatuajes continúan por toda la vida, como Tatuador te tocará tapar cientos de estos tatuajes de enamoramientos repentinos. Cuando hagas nombres hacelos en colores que no sean negro, de esa manera los vas a poder tapar el día siguiente, o bien dale la posibilidad de elegir cualquier idioma ya que están muy de moda los idiomas orientales, y nadie más que la persona y vos sabrá qué es lo que dice. Un poco más sobre piel……vas a necesitar de ella, ¿cierto? Si vas a vivir de esto tenés que comenzar a practicar así que, si sos diestro vas a comenzar a cubrir tus piernas con tus comienzos de Tatuador, ¿por que no? Si no tenés tatuajes en tu cuerpo te va a ser difícil publicitar algo en lo cual vos no creés o formás parte. Una vez que tengas un par de buenos tatuajes buscá a algunos amigos que tengan ganas de realizarse uno, ellos te harán publicidad de “boca en boca”, y nada mejor que eso para alguien que recién comienza. Si te animás poné un aviso en diarios y radios locales pidiendo “voluntarios y voluntarias“ para tatuarse por un aprendiz, o decí que es para una escuela de tatuajes. Te vas a sorprender de la cantidad de personas que aparecerán, tanto sin tatuajes como con ganas de taparse alguno que otro mal hecho o que ya se aburrieron de verlo, ¿qué más querés? Vas a poder practicar y a la vez te van a publicitar ellos mismos al salir de tu Studio, eso siempre y cuando seas un profesional verdadero y tu trabajo sea bueno. Es un voluntariado social a la comunidad, trabajás aprendiendo estilos y técnicas de tatuaje, dejás feliz a la gente y te harán propaganda viviente en las calles a las cuales querés hacerte conocer. Capítulo 5: Diseño de tatuajes

Lo más importante en tu Studio después del instrumental son los diseños, sin ellos, ¿que podrías ofrecerles a tus clientes...? Nunca están de más los diseños, aunque te parezcan demasiados y que tardarías años en tatuarlos a todos solo un pequeño porcentaje de ahí serán usados, si bien los gustos son totalmente variados te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que vos creés que un cliente elija un motivo para tatuarse. Nunca sobran y que seas un excelente Tatuador no quiere decir que no debas tener hojas compradas, los diseños son hechos por dibujantes para que nosotros los tatuemos, van desde lo tradicional hasta lo ultra bizarro, y no es bajarnos de calidad el tatuar un “flash”. El 90 % de los que hagas serán esos. Para que tengas una idea de lo más usado, puse al final de este libro una buena cantidad de diseños de los más usados y elegidos por los clientes... Cuando encuentres un estilo de tatuaje que te guste más que otro o te sientas más cómodo con él especializate, estudiá, buscá, preguntá, perfeccionate leyendo y estudiando libros de arte y tratados sobre el estilo que te agrade más. Si un cliente te pide algo para que le diseñes puede que tardes horas o días hasta encontrar lo que quiere, eso es lo que espera él que vos hagas, que te preocupes y le hagas ver que para vos lo más importante es ver su idea hecha arte en la piel. Mirá todo el tiempo todo lo que te rodea, siempre te puede ayudar al tener que crear algo para alguien. Es común que tengas que cambiar el tamaño o la forma de algún diseño para adecuarlo al cuerpo del cliente, tené en cuenta que el cliente espera tu aprobación así que empezá a entrenar el ojo hasta que puedas decir con sólo mirar el diseño……”éste te queda bien pero yo le sacaría o le agregaría tal o cual cosa”. Capítulo 6: El transfer y la plantilla Cundo vos y el cliente hayan elegido el diseño tenés que pasarlo a la piel en la zona elegida, y por muy buen Tatuador que te creas nunca trabajes sin líneas guías de ningún tipo, ya que en la piel no hay borradores y una vez cometido un error no hay vuelta atrás. Ahora te doy dos métodos distintos para realizar plantillas o transfers. 1- Es el método más simple, con el lápiz hectográfico. Tomás el pedazo de papel elegido y calcás el diseño con lápiz común si es para usar el diseño de la forma en la cual se ve y no debés darlo vuelta hacia el otro lado, ahora tomás el lápiz hectográfico y lo remarcás por cada una de sus líneas hasta ver que todas están bien marcadas y no falta ninguna. La única contra de este método es que tenés que pasarlo varias veces hasta que quede bien marcado, si apretás mucho se rompe el papel y las líneas quedan demasiado anchas. 2- Carbón hectográfico, calcá el diseño en el papel de transfers y apoyalo sobre el hectográfico, repasá las líneas con una lapicera sin tinta si son de gran tamaño y con un

lápiz bien fino si las rayas de este deben ser finas. Si debe estar mirando hacia el otro lado calcalo directamente con una birome, apoyas la cara calcada con lapicera sobre el carbónico y repasás del otro lado con un lápiz, de esa manera queda a la inversa del diseño original. Otra manera es apoyar el carbónico y sobre este el papel para transfer, arriba de este el diseño y remarcás con una lapicera sin tinta, de esta manera solo hacés un repaso, pero la lapicera aunque no tenga tinta daña la hoja de diseños y el carbónico puede pasarse a la hoja arruinándotela por completo. Todos los métodos son válidos para la realización de una plantilla, cual usar es tu decisión, tené en cuenta que de una plantilla mal hecha saldrá un tatuaje peor aún, y de una buena plantilla un tatuaje superior al diseño de la hoja. Está en vos decidir tu calidad de trabajos. Capítulo 7: Letras para tatuar En el tatuaje son muy importantes los distintos tipos de letras o caligrafías, muchos van a querer poner dentro de banderas o cintas nombres o letras mostrando el significado de su tatuaje a los demás, las más usadas van desde las capitales pasando por las romanas, redondas, y la más usada para nombres la Inglesa texto antiguo, mal llamada gótica por el período en el cual se comenzó a utilizar en la escritura. También son muy comunes las cursivas con grandes “volutas” y arabescos. Si no sabés hacer letras no te preocupes demasiado, hay libros para ello, se llaman letrógrafos y contienen una cantidad innumerable de clases de letras, igual tendrías que empezar a practicar un poco de caligrafía, nunca se sabe cuando van a querer una letra tuya o reformar alguna de tus carpetas. Tratá de especializarte en un tipo de letras o dos, no es sólo dibujarlas, las letras deben estar perfectamente espaciadas, se hacen de un solo trazo y no puede haber equivocaciones. El espacio entre una M y una L no es el mismo que entre una T y una A. Las caligrafías son infinitas en formas y estilos totalmente distintos, tené siempre un surtido de ellas lo más amplio que puedas de las que más fácil te resulten para tatuar, si alguien quiere una letra que no tenés una vez que la preparaste en la piel de la persona practicala con la máquina haciendo movimientos en el aire antes de tocar la piel con las agujas, probá de que forma y en que dirección te es más fácil comenzar cada una de ellas. Pocas personas tatúan bien letras sin guía, hasta un profesional usa líneas guía, no se trata de no saber sino de mantener fiel un diseño tal y como está en la carpeta. Cuando tengas que agregar letras o un banderín o cinta fijate cual es la línea central del mismo, contá bien las letras y los espacios, si los espacios se ven muy chicos o muy grandes volvé a dibujarlas hasta que sean los correctos. Si las banderas las vas a tatuar vos, primero hacé las letras y después agregá el banderín, de esa manera te va a quedar más real y más suelto en los lados, podés darle más movimiento y rajaduras entre las letras al acomodarlo a estas.

Cuando debas marcarlas en la piel usá marcadores quirúrgicos, usá los que son de colores claros ya que los oscuros pueden mezclarse con la tinta utilizada para tatuar y arruinarte un color claro. Tratá de no tatuar nombres de novios ni novias, es solo un ataque de amor pasajero y al poco tiempo se lo querrán tapar, porque tarde o temprano un nombre se tapa. Leé y releé bien un nombre antes de tatuarlo, cualquier palabra que no sepas o tengas dudas al escribirla pedile al cliente que lo haga. Después copiá su nombre o palabra y dáselo para que lo lea, cuando tenés su aprobación comenzá. Si es en otro idioma asegurate que sea lo correcto, pedíselo, o mejor aún pedile que realice la plantilla, va a quedar muy contento de tener algo en su misma caligrafía.

Capítulo 8: Delineado en el tatuaje En un tatuaje el delineado es lo más importante, después las sombras y los colores. Requiere mucha atención hacer las líneas, hacelas en un solo trazo limpio y seguro, no cortes el trazo nunca, o al retomarlo vas a encontrarte con que es difícil hacerlo coincidir y que quede bien al cicatrizar.

Lo primero es llenar la punta del pico con tinta, la máquina debe estar apagada, sumergí el pico en la tetina cuidando de no tocar el fondo de la misma para proteger las agujas. Esta tinta no durara mucho, y vas a tener que repetir esta acción a lo largo de todo el tatuaje, probá la máquina funcionando sobre un papel tissue para ver si salpica demasiado y si las agujas sobresalen lo correcto.

Sumergir la punta del pico en la tetina con el pigmento Si salpica hacé ajustes con las bandas elásticas y la velocidad hasta que logres la posición correcta de la varilla. Si sos diestro (derecho), siempre comenzá de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, es la única manera para que no se corran las líneas con la sangre, el roce, y los pigmentos. Siempre tatuá hacia adelante, no importa la dirección del diseño, siempre hacia el frente de la máquina, la posición de la varilla y las agujas marcan la forma de desplazamiento de ella.

Nunca mover el pico de manera cruzada con respecto a la línea que estés haciendo. Siempre de forma paralela con la máquina. Si cruzas el pico, la línea va a salir en “zigzag” a medida que las agujas entran y salen de la piel La piel tirante en todo momento del delineado, si está floja vas a hacer líneas débiles, torcidas y entrecortadas. Cuando las agujas comiencen a penetrar la piel la máquina cambiara su sonido por uno más trabajoso, se llama “choking down” (estrangulado), si no es así tenés demasiada

velocidad, y vas a lastimar por demás la piel, solamente bajá la potencia y notá el cambio en el sonido. Al empezar tatuá líneas cortas de las que no sean principales, hasta que vos y el cliente se acostumbren a la máquina, al dolor, y mutuamente el uno al otro. Pisá el pedal antes de tocar la piel con las agujas, nunca apoyes la máquina en la piel y luego la hagas funcionar. Cada vez que pares la máquina limpiá la punta del pico de restos de tinta seca y sangre, recargá nuevamente ya que lo que menos querés es quedarte sin tinta en una línea. Si la mano tatuadora se te patina en la piel agarra un papel tissue y envolvelo en los (2) dos últimos dedos de tu mano, van a ayudarte a sostener la mano firme e ir limpiando el sangrado y las manchas de pigmento corrido sobre la piel. Papel tissue alrededor de los dos dedos

Limpiá presionando y levantando, no arrastrando sobre la piel lastimada, eso hacelo únicamente con las toallas húmedas, ya que refrescan y no causan mayor dolor a la persona, con el tatuaje ya tiene suficiente como experiencia. Hay muchas marcas de papel tissue (demasiadas), y no todas sirven para limpiar el tatuaje, unas son muy duras y lastiman la piel, otras muy blandas y se desintegran dejando partículas en la piel, como así también en el pico al limpiarlo. Si pasa eso comienzan los problemas, entre las agujas se atrancan partículas de papel y las líneas comienzan a ser pobres y débiles, se atrancaran en la piel retrayéndola hacia el pico, y lo que es peor, van a quedar partículas de papel bajo la piel provocando infecciones que no querés para tu comienzo de Tatuador. Revisá constantemente las agujas, si tienen papel presioná la barra hacia las bobinas y limpiá las agujas de inmediato. Si las limpiaste y se enganchan en la piel es porque las agujas están fuera del pico aún con la máquina parada, nunca trabajes a una velocidad que no puedas seguir con la mano, hacelo con calma que es lo mejor y lo más seguro.

El delineado de espaldas hacelo con varillas de (5) cinco agujas para dejar una línea más gruesa. Dejá que la punta sobresalga entre (1) uno y (2) dos milímetros fuera del pico y seguí la línea a poyando el pico en la piel bien estirada, es cómodo apoyar la punta del pico en tatuajes grandes para no cansar demasiado la mano antes de tiempo. No hagas fuerza para tatuar. Solamente guiá la máquina hacia donde vos querés que vaya, las agujas perforan la piel y el pigmento penetra por gravedad. Cuando una línea es defectuosa es por los siguientes problemas: puntas de agujas dañadas, vibración de varilla o agujas, falta de tinta en el pico, apuro del Tatuador, demasiada presión en la máquina, penetración de agujas en la piel floja, baja velocidad, flejes quebrados. Si evitás estas cosas vas a lograr líneas bien definidas. PROBLEMAS Línea ondulante

- Máquina a velocidad excesiva. - Vibración de las agujas. - Pulso débil en el Tatuador. - Mal agarre de la máquina. - Cliente inquieto. Línea doble de bordes oscuros

- Penetración muy profunda en la piel.

- Aguja torcida fuera del grupo. - Partículas de papel entre las agujas. Línea pobre

-Velocidad lenta de la máquina -Trazo demasiado rápido en la piel. -Poca tinta en el pico. -Aguja inferior del grupo sobresalida o torcida. Línea irregular e inconstante

- Punta de aguja en mal estado. - Vibración de costado en la varilla. - Varilla incorrecta en tubo incorrecto. Línea con nudos

- Enganche de agujas en la piel. - Velocidad muy baja. - Velocidad en extremo alta. - Puntas de agujas sobresaliendo demasiado. - Fleje quebrado. Antes de trazar una línea imaginate como quedaría y te va a ser más fácil realizarla, nunca empieces una línea por el medio, siempre por el principio.

Cuando hagas puntas o uniones en punta no hagas dos trazos en la misma, hacelas de un solo movimiento levantando un poco la máquina y no te apures ni te detengas en un mismo lugar o te va a quedar una punta redondeada. Ejemplos de cómo deben quedar las uniones de dientes, garras y alas.

Las puntas de alas, garras, y colmillos hacelas en un solo trazo, usá una aguja solitaria y con suavidad en los movimientos. Si durante una línea tenés que parar por algún motivo elegí un cruce de líneas o pliegue, o lugares donde más tarde lleve sombra o negro puro. Acordate de comenzar el tatuaje por la parte menos importante, si tu cliente está nervioso y vos apurado se pueden cometer errores en el delineado. Limpiá con toallas húmedas la zona tatuada, y cubrí con un poco de vaselina para que no se reseque, sacá los tubos delineadores de la máquina una vez terminado y colocalos en una bandeja hasta su lavado, desoldá las agujas inmediatamente después de terminar y descartalas, poné las varillas en la bandeja y colocá los tubos para sombrear y pintar. Antes de comenzar explicale al cliente lo que hiciste y lo que harás, hablale mucho ya que están nerviosos y no saben que esperar del tatuaje. Si estás en silencio pensaran demasiado en el dolor del tatuaje y en como quedará, se pueden descomponer, marear, sufrir lipotimias e incluso desmayarse o vomitar. Si te pasa eso suspende el tatuaje, cubrí el instrumental y hace lo necesario para cada situación. Acostumbrate a escucharlos, no solo te van a hablar del tatuaje sino que también te contaran parte o toda su vida si tienen tiempo. Vas a ser el confesor de ellos, van a confiar en vos contándote sus problemas, dramas y alegrías. ¡No los defraudes…! Confían en vos, y te van a respetar y admirar para siempre después de ver su tatuaje terminado. ¡Nada de lo que se habla con un cliente en el Studio sale de ahí dentro jamás…! ¡Sos un profesional y nada de su conversación es para contarle a alguien más, nada de nada…!

Capítulo 9: Sombreado en el tatuaje Los tatuajes con un buen sombreado negro tienen un atractivo fascinante que no se logra con colores, la mayoría de los Tatuadores adora las sombras (no en mi caso), es un desafío que te permite demostrar tus habilidades como artista. Se logran efectos de resaltado casi “tridimensional”, hace que el tatuaje parezca salir de la piel si están bien hechos. El estilo plumeado demuestra la experiencia del artista y parece hecho a pincel más que con una máquina de tatuar. Las sombras se usan para hundir o sobresalir una o varias partes del tatuaje, un diseño en papel es “bidimensional”, en la piel, con una sombra bien lograda podes dar el efecto de (3) tres dimensiones dando la iluminación correcta, logrando realismo en el trabajo. No es solamente colocar tinta cerca del delineado, es una ciencia de luz y sombras, donde hay mucha luz hay piel blanca y donde la luz no da, hay sombras oscuras, casi puras. En medio de este espectro de luz hay sombras translucidas, para sombrear imaginate una luz apuntando al tatuaje del ángulo que quieras, en los pliegues que deben sobresalir vas a dejar mas luz del lado que da la luz, y donde terminan estos vas a hundir el tatuaje con sombras, oscuras en los bordes y aclarándose hacia donde la luz enfocaría lo que sobresale. Para enseñar esto no alcanzaría el libro entero, tenés que estudiar más a fondo en libros de arte y tratados sobre el tema. Te doy como recomendación a Miguel Ángel, Da Vinci, Máx Ernst, y el genio de la pintura surrealista Salvador Dalí.

Un buen sombreado necesita mucha práctica hasta poder hacerlo a la perfección, la experiencia es un talento que se adquiere solo con el tiempo y la practica constante.

Si hacés sombras muy claras no resaltarán ni se hundirán las partes que correspondan, si es muy oscuro será solamente una mancha negra, la cual se llama “cabezal negro”. Tenés que manejar muy bien la técnica de sombreado ya que aparte de darle vida a un tatuaje te va a servir para corregir y tapar errores, como así también tatuajes viejos. EJEMPLOS DE SOMBREADOS Si no lo hacés en este orden, los colores oscuros se van a introducir en la piel tatuada y teñirán a los colores mas claros, si te pasa esto no tiene otra solución más que cubrir todo de negro, y si en ese lugar no llevaba negro entonces acabás de arruinar un tatuaje, y tenés un cliente que te hará muy mala propaganda. Las sombras son tan llamativas que hay tatuajes con mucho color que sólo toman vida si los colocás correctamente, muchos Tatuadores hacen de las sombras un arte, lleva años de práctica y de probar distintas técnicas el lograr especializarte en un estilo de tatuaje.

Los tatuajes en sombras (Black & Gray), logran un efecto de envejecidos cuando pasados unos meses de terminado se los retoca, solamente de esa manera vas a lograr la perfección en el arte del tatuaje en sombras. Bueno, vamos a las técnicas en si. Con el tubo plano de (5) cinco o (7) siete agujas en la máquina de acuerdo al tamaño del tatuaje estas listo para empezar a sombrear. Fijate que la varilla no tiemble, que las puntas de las agujas estén esparcidas como lo explique en el capitulo ocho (soldando agujas). Mojá la punta del pico en pigmento negro, el pico se llenará de tinta y esta bajará al tocar la piel la base del pico y las agujas, por gravedad caerá en la piel y penetrará la Epidermis por los microagujeros que dejan las agujas tiñendo la piel. Empezá por el negro puro, no presiones nunca, guiá la máquina viendo donde penetran las agujas, y no dejes que el pico se vacíe, ya que si te pasa esto solamente lastimarás sin sombrear. Llená constantemente el pico que aunque se gaste mucha más tinta es preferible a tener que pasar por donde recién lastimaste. Aparte estás cobrando por ello. Siempre realizá pequeños movimientos en círculo a medida que avanzás, de esa manera las agujas cubren mayor cantidad de poros a la misma vez.

Realizá los círculos de la línea hacia adentro siempre, si la línea está a tu derecha y la sombra a la izquierda los círculos van de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, si es a la inversa de izquierda a derecha pero siempre hacia arriba para evitar que la sangre penetre la Epidermis tiñendo de color marrón al cicatrizar. Si hay demasiado sangrado tatuá en otro lugar hasta que pare la sangre en esa zona del tatuaje, así hasta cubrir todo en sombras. Para pintar los movimientos siempre son en círculos, encimando un círculo con el siguiente De las líneas hacia adentro siempre.Y desde abajo hacia arriba

La piel siempre bien estirada para rellenar con colores bien puros, no lastimes demasiado o el tiempo de curación va a llevar el doble o más, y los colores no serán tan nítidos al estar tan profundo. Si vas demasiado rápido vas a dejar partes sin tatuar y eso es lo que nunca te debe pasar, que te pase por mucho sangrado si pero por estar apurado nunca. Al Tatuador nadie lo apura, jamás. Como siempre la inclinación de la máquina a (45 %) cuarenta y cinco grados con respecto a la zona a tatuar. Siempre hacia adelante, si la usás apoyando el pico y la movés para abajo las agujas se engancharan en la piel y se trabará la máquina, lastimando y provocando demasiado dolor en tu cliente. Limpiá siempre la zona tatuada y cubrí con vaselina para evitar el rápido resecamiento y detener un poco el sangrado, no todas las personas sangran por igual, incluso las distintas zonas en una misma persona sangran distinto. Las agujas deben apoyar su punta en forma pareja, ningún lado más que el otro, bien plano en la piel y siempre en círculos hacia arriba y hacia adentro del tatuaje. Cuando quieras un tono más pálido tenés que hacer los movimientos más rápidos, o hasta que te pongas mas practico, diluyendo la tinta con agua destilada, nunca agua

potable, esta contiene minerales y nutrientes que si bien no son tóxicos al ingerirlos, si pueden provocar daños al introducirse en la piel. La tinta negra penetra más profunda que los colores, aunque contrario a lo que se cree los colores oscuros son más difíciles de introducir y de hacer cubrir la piel que los colores claros, también influye y mucho, el tono de la piel a tatuar. Los colores oscuros de por si cubren toda la piel, no dejando ver bien que zona está tatuada y cual no, por eso debés tener mucho cuidado al tatuar grandes zonas de negro. El sombreado de nubes, tormentas y cielos japoneses está muy de moda desde hace varios años, en nuestro país desde hacéoslo un par nada más.

Si ya está delineada la tormenta o el cielo empezá desde ahí hacia el lado que quede la parte interna del cielo o tormenta, si aún no está o no lleva delineado comenzá desde la parte mas lavada hasta los bordes de la misma, queda mucho mejor si las nubes no tienen bordes delineados en ningún lado, y solamente se separa una de otra por un espacio de luz creado solo con piel. El sombreado pareciera que anda mejor con el negro y el rojo más que con ningún otro. Para las figuras humanas usá marrón y ocre para músculos y bordes, dejando las luces de color piel natural, sin tatuar o un toque apenas de blanco. También hay tubos para sombrear redondos, tienen la ventaja de cubrir una gran superficie en menor tiempo ya que hay tubos de hasta (60) sesenta agujas. No obtendrás los mismos resultados que con los planos y solo sirven para sombrear, no para pintar. Lastiman menos la piel porque se trabajan en forma totalmente vertical respecto al cuerpo, por eso las agujas penetran menos, y por ende entra menos pigmento en la piel. El sombreado pincelado no es tan conocido ni usado por los Tatuadores como el de barrido o plumeado, el motivo es que se trata de una técnica difícil de lograr, y lleva mucha práctica sin tener en cuenta que tu máquina debe ser excelente, con una buena no te alcanza. El efecto logrado es sorprendente, te va a diferenciar del resto de los Tatuadores. Podés hacerlo hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha. Se hacen movimientos muy cortos a la vez que levantás la punta de la máquina, es de lo oscuro a lo claro, despacio en lo oscuro y rápido al llegar a la luz a medida que vas levantando el pico.

La mayor parte debe ser hecha a alta velocidad de la mano pero baja la potencia de la máquina, apenas debe perforar la piel, apoyás y corrés suave hacia adelante acelerando tu mano, y levantás al llegar a la zona de luz. Te recomiendo que pruebes antes en un papel blanco con un lápiz negro o una fibra que es lo más parecido en cuanto a fricción en la piel. Aunque te suene raro es normal colocar la fibra en la mordaza de la máquina en lugar del tubo para acostumbrarte al peso de ella, y ver que la máquina al hacer contrapeso facilita el movimiento de pincelado. PLUMEADO

Movimientos rápidos de lo oscuro a lo claro, levantás al llegar

Capítulo 10: Pintar un tatuaje El colorear es relativamente fácil siempre que te acuerdes de las reglas y las técnicas, es básicamente igual que con el negro, aunque en realidad es un poco más fácil. Siempre en forma de círculos hacia adelante, superponiendo un círculo con el anterior hasta cubrir la zona en no más de dos pasos, trabajando siempre con la punta de las agujas. No aprietes ni pares en un punto específico del tatuaje como si tuvieras un lápiz o una fibra, cuanto más lastimes mas sangre, mayor tiempo de cicatrización y colores más opacos. La cáscara arrastrará pigmento al formarse y se llevará lo mejor del tatuaje, los colores no serán más brillosos ni resaltarán más si intentás meterlos en la piel a golpes o martillazos. Limpiá siempre el exceso de tinta, por más apuro que tengas o gente esperando su turno tomate tú tiempo, no es una carrera y tu futuro depende de tu trabajo. Si te quedan zonas sin color donde estás tatuando es porque vas demasiado rápido, si

esa zona sin color no sangra es porque directamente no estás apoyando las agujas, y tu cabeza está en otro lado menos donde debería. Si los colores cambian de tonalidad es porque los pigmentos no están bien mezclados, agitá los tarros antes de llenar las tetinas. Limpiá cada tanto la punta del pico para evitar resecamientos de la tinta, hay colores que al contacto con el aire secan más rápido que otros, y si se desprenden partículas los vas a introducir en la piel trayéndole problemas a tu cliente, y a vos dolores de cabeza posteriores, más una mala propaganda. Y eso no te conviene. Cuando cambies de color y uses el mismo pico, sumergilo en un vaso con agua con la máquina funcionando, parala y secá la punta con tissue, empujando las agujas hacia fuera. Después de terminar cada color lavá la zona y cubrilo con una capa de vaselina para evitar el sangrado y que se mezclen otros colores, todos los Tatuadores tienen alguna vez problemas con el color verde, hay varias razones para eso: una máquina es tan buena como quien la usa, el error más común es no estar seguro si el color penetró en la piel, sucede que la mayoría de los verdes son mezclas con blancos, y al ser aplicados se nota más el blanco que el verde. Si el verde es mezcla de azul y amarillo vas a notar un amarillo verdoso, y al ver esto vas a volver a repasar. Nunca hagas eso ya que lastimás demasiado dejando una cicatriz posterior con una burbuja de sangre. Acordate que por más pálido que se vea el verde siempre está ahí. El amarillo es el color que peor se lleva con los Tatuadores, debido a su tono y al sangrado inmediato de la zona no vas a distinguir que tatuaste y que no. Un ojo poco entrenado y falta de técnicas son los responsables de los huecos blancos en un tatuaje. Dale unos minutos mientras tatuás otra zona, y vas a ver que el color amarillo está correctamente aplicado y comienza a notarse. También se notará más si está dentro de colores oscuros que le hagan contraste, es una buena forma de usar el amarillo si la piel a tatuar es oscura. El color puede mezclarse en las tetinas, o con mucha práctica directamente sobre la piel, o dentro del mismo pico, pero eso sólo lo vas a aprender con el tiempo y mucha práctica en distintas técnicas. Acordate que si bien un tatuaje es impresionante por sus colores no lo es por la cantidad de ellos que tenga, uno con veinte colores puede no ser tan atractivo como uno con tres o cuatro si están correctamente aplicados. No pongas colores a lo tonto, sin lógica, usalos de forma inteligente para lograr distintos efectos. Rojo Naranja

Amarillo Verde Azul Índigo Violeta Cualquier color puede ser mezclado con su vecino en la escala cromática, al medio de cada color del arco iris hay una zona donde se mezclan dos colores, pintá una hoja de árbol: bordes negros y sombra en el tallo, tenés que agregarle verde, irá de negro a verde oscuro, a verde claro en el centro y algún amarillo sobre el verde más claro, a su vez amarillo en el centro de la hoja con toques de verde claro. Pintá con colores sobre las sombras siempre, por más que te parezca inútil acordate que las cosas no pierden su color al tener sombras, solamente están más oscuras que el resto. El blanco es el último color en aplicarse siempre, no dura mucho tiempo ya que es demasiado sensible al sol, y la piel al broncearse se pondrá más oscura, y lo tornará de un color más claro que la piel pero amarronado. Para iluminar otros colores, dar efectos de luz en ojos y dientes es muy útil, y si lo retocás después de algún tiempo de cicatrizado queda muy bien. También se lo aplica a lo último ya que cualquier otro color te lo puede arruinar al introducirse en la zona trabajada con blanco, incluso la misma sangre lo puede arruinar, siempre trabajalo secando rápido la zona, nunca repases sobre el blanco si hay sangre o vas a tener problemas. Al terminar el tatuaje lavalo con cloroxilenol jabonoso y eliminá todo rastro de pigmentos y sangre, revisá bien el tatuaje en su totalidad y arreglá cualquier cosa que te haya quedado mal o no estés conforme con los resultados. Una vez que tenés el visto bueno del cliente lavá la zona con alcohol, esto cauteriza y detiene el sangrado, aparte de ser la única forma de esterilizar un tatuaje en forma inmediata. Cubrilo con una capa de vaselina o pomada para tatuajes pasándola con un bajalenguas, mostrale siempre al cliente lo que estás haciendo y decile el porqué de cada cosa. Cuando lo vea te vas a dar cuanta que su cara cambió totalmente, en ese momento te das cuenta que tu trabajo es bueno, la cara del cliente lo dice todo. Sacale una foto al tatuaje para tu carpeta de trabajos y procedé a cubrirlo, es en este momento cuando los tatuajes están más brillosos como nunca lo estarán, ya que después de unos días se formará la nueva piel sobre el pigmento, y de acuerdo al color de piel de la persona es como se notarán los colores. Cubrí la zona con film autoadherente y cerralo con cinta pegándola a la piel, de esa forma ellos verán su tatuaje y se lo podrán mostrar a los demás sin destaparlo y contaminarlo con partículas nocivas, entregales una tarjeta con

los cuidados y una personal, de ellos depende tu futuro, ellos llevan tu propaganda y es la mejor forma de atraer más clientes junto con un buen desempeño tuyo como Tatuador. Cuidados del tatuaje Lavar con jabón a base de cloroxilenol tres veces al día. Secar con servilletas de papel tissue. Cubrir con crema para tatuajes o vaselina sólida después de cada lavado. Cubrir con film autoadherente. Repetir durante una semana. No exponer al sol, pileta ni agua de mar durante ese tiempo. Si se formara cáscara jamás rascarla o retirarla. Capítulo 11: Tapados y arreglos. (Cover ups) Cover ups es el término usado para nombrar a la técnica de tapar con un tatuaje nuevo otro viejo, mal hecho o que simplemente no le agrada a la persona, se hace de manera que el diseño nuevo tape por completo al anterior, no dejando ninguna parte a la vista del viejo.

Las colas de los pavos reales, la tupida cabellera de una morena, los pliegues de la capa de la muerte, o la barba y el pelo de un pirata o vikingo son diseños ideales para esconder hasta el tatuaje más difícil. Ningún tatuaje viejo será igual a otro jamás, por eso es muy difícil encontrar un diseño que lo cubra en su totalidad, hay, pero son los menos. Puede ser muy chico o muy grande, o cubrir solo parte de lo que debés tapar, vas a necesitar hacerle reformas casi siempre, eso hace que el trabajo de tapado sea único e irrepetible en cada trabajo y en cada persona.

No siempre la idea que tenía la persona sirve para taparlo, sí podés usarla como base para tu diseño. Usá la imaginación y tratá de mantener siempre la idea original del cliente.

Hay un par de cosas técnicas a tener en cuenta, por ejemplo la piel del cliente, ya contiene mucha tinta y no es bueno saturar ni sobreimprimir las sombras o los colores. Solamente lo necesario de tinta para que el tatuaje viejo se tape. No hace falta hundir las agujas en la piel, tatuando más superficialmente vas a obtener un trabajo de mayor calidad. Para las letras y los nombres los mejores diseños para tapar son las flores, plantas y hojas, aprovechá la curvatura de las letras para disimularlas dentro de peonias, flores de loto, cerezos, y duraznos. Te vas a encontrar con muchos nombres de ex novias y novios, tatuados en un ataque impulsivo de amor, si el cliente quiere tapar solamente el nombre te deja más posibilidades para tapar solo esa zona. Tapás solo el nombre y le das un “revival” al diseño viejo, nunca tapes una parte sola del tatuaje y dejes parte del viejo tal cual está, la gente no sabrá cual es el tuyo (bien hecho), y el viejo (mal hecho), aparte es poco profesional. Muchos se van a acercar a tu Studio a preguntar cómo se saca un tatuaje que no desean tener más, explicales que cualquier tatuaje se puede tapar por más feo y mal hecho que esté. La mayoría de las veces elegirán taparlo, si insisten en removerlo derivalos a un especialista, a menos que seas cirujano o tengas amplios conocimientos sobre cirugía cutánea. Existen varias formas de remover un tatuaje, pero eso lo enseñamos en otro libro. Tapar tatuajes es siempre un desafío enorme, poniendo a prueba tu creatividad, ingenio, conocimiento de arte y muchas ganas de trabajar, y de renegar algunas veces también. Los resultados obtenidos con un cover son tan gratificantes para el cliente como para vos, acordate de tomar las fotografías del antes, durante, y después de terminado tu trabajo.

CAPÍTULO 1: LA MÁQUINA DE TATUAR Y SUS SECRETOS

En más de una ocasión, en alguna "charla de taller" con otros artistas, el tema de las máquinas siempre sale a relucir. Hemos escuchado a artistas hablar de máquinas construidas por otros fabricantes y hemos escuchado hacer este comentario; "es una buena máquina", o, "esas máquinas son mulas de trabajo”... la pregunta que teníamos fue; "¿Qué crees que la hace una buena máquina?", "nombrá algunas cualidades que debe tener una máquina para convertirla en una buena mula de trabajo"... Muchos artistas NO SABEN qué es lo que hace de una máquina "una buena máquina". La verdad es que muchos artistas aprenden a colorear, aprenden a sombrear y a delinear pero nunca aprendieron acerca de las funciones de la principal herramienta de su profesión. Hemos oído historias de artistas que han tirado por la ventana una máquina porque no funcionaba cuando pudo haberse tratado de un simple trabajo de reparación o de ajuste. Las máquinas de tatuar son tu inversión, ellas son las que producen tus ingresos, y las inversiones deben protegerse. Si comparamos una máquina de tatuar con un automóvil encontraremos algunos puntos en común entre ellos. Un automóvil puede recalentarse, una máquina también, una máquina sin afinar funcionará en forma ruidosa tal como un automóvil carburando solo en algunos cilindros. Problemas de conexión a tierra pueden evitar el arranque de un automóvil o de una máquina de tatuar. Y así como un coche arruinado puede ser súper afinado también una máquina puede ajustarse y afinarse para un buen funcionamiento. La máquina electromagnética fue diseñada originalmente de un diagrama eléctrico para un timbre de puerta de entrada, de modo que la pregunta es: ¿Qué tan complicada puede ser ajustarla para que funcione como queremos? Estamos en una era de tecnicismos, artística y de tatuajes muy profesionales, de avanzada, totalmente vanguardistas. El tatuaje tipo "escuela antigua" propio de una sociedad secreta casi ya ha sido superado por la habilidad de jóvenes artistas de todos los ámbitos de la vida. Los mitos y leyendas alrededor de las máquinas de tatuar se han multiplicado más que nunca. La prueba está en la cantidad de imitaciones, máquinas copiadas y vendidas por artistas y proveedores que verdaderamente no entienden las funciones de las mismas. ¡Credibilidad en nada! La máquina es SIMPLE, pero sus métodos son CIENTIFICOS. Este es el resultado de años dedicados a la industria, cometiendo errores y corrigiéndolos, investigando y probando, acumulando información, compilando, editando, imprimiendo, todo esto para ayudarles a comprender la herramienta principal en su industria.

CAPÍTULO 2: PARTES DE LA MÁQUINA DE TATUAR

CAPÍTULO 3: OBJETIVOS DE LA MÁQUINA PARA TATUAR

Una máquina afinada, es una máquina que brindará un funcionamiento suave, consistente y versátil en cualquier aplicación, ya sea delineando, sombreando o pintando. Se trata de tener la habilidad de ajustar una máquina de tatuar, y hacer que esta máquina haga exactamente lo que deseás que haga sin tener que cambiar tu estilo para conformar a la forma que la máquina quiere funcionar. En la mayoría de los casos, las máquinas no llegan a las manos del Tatuador preajustadas y ya listas para trabajar. Algunos artistas prefieren cualidades diferentes en sus máquinas y no tendrán otra opción más que afinar y modificar la máquina nueva o usada a sus propios requerimientos. Esto debe hacerse con conocimiento de la función de la máquina, nunca en forma casual o al azar, esto es ciencia y física, no incluye magia. Siempre hay una razón para todo.

En esta publicación cubriremos cómo mantener un funcionamiento estándar y consistente, investigando las fallas, afinando, reparando y dando mantenimiento a la máquina, la fuente de energía, el pedal y el clipcord los cubriremos rápidamente más adelante. Todo lo mencionado, combinado con la técnica del artista es lo que dará un resultado perfecto que no sólo se verá en el tatuaje ya completo sino también durante todo el proceso de tatuado. Final del formulario CAPÍTULO 4: EL ARMAZÓN DE LA MÁQUINA PARA TATUAR

La función básica del armazón o carcaza de la máquina es asegurar, sobre una base sólida el montaje de sus componentes. La rigidez del armazón de la máquina es la cualidad más importante de modo que debe tenerse en consideración el material con que esta construido. Hay muchos materiales que ofrecen la rigidez requerida además de los metales. Plásticos, compuestos, inclusive la madera es aceptable. Hay otras razones, además de la rigidez, que deben considerarse... El material del armazón determinará si es o no necesario la incorporación de un yugo o cuerpo frontal. El yugo (o cuerpo frontal) es una pieza de metal ferro-magnético, sin embobinar, que conecta 1 ó más núcleos magnéticos. Para hacer que las bobinas trabajen "en equipo" estas deben estar conectadas entre ellas por una base compartida hecha de material magnético, preferentemente hechas del mismo material que están hechos el núcleo de bobina y la barra o martillo de las bobinas. Un armazón hecho de hierro ó acero puede suplir esta necesidad, pero, un armazón hecho de algún material no-magnético (bronce, aluminio, plástico, madera) necesitará un yugo de material magnético. Un armazón puede ser de hierro fundido, maquinado, moldeado a presión en acero, doblado a la medida o parcialmente atornillado. El material con que esté hecho el armazón, combinado con el espesor del armazón, puede afectar la forma en que las vibraciones de la máquina lleguen a sentirse en la mano. Así también el peso debe considerarse. Hay armazones de máquinas hechos de hierro, acero, bronce, bronce silicado, aluminio y plástico y hubo algunas hechas de madera. Cualquier material puede absorber la vibración. Cuanto más grueso es el armazón, ya sea que esté cortado de una plancha de acero, moldeado y doblado o moldeado en fundición, absorberá la mayor vibración. MITO: "Las máquinas de aluminio son ruidosas" Un artista muy conocido en el mundo de los Tatuadores y "experto en máquinas" dijo esto una vez: "las máquinas de aluminio son ruidosas". Casualmente teníamos algunas máquinas de aluminio listas para funcionar y probamos que estaba equivocado.

El aluminio es un material excelente. Es liviano y es rígido. Disponible en varios grados de dureza, algunos aluminios son tratados térmicamente a durezas de t-5 y t-6 para la industria aeronáutica, otros tipos de aluminio pueden ser un poco más dúctiles. Algunos grados de dureza son más quebradizos que otros, por ejemplo el grado t-6 puede ser más quebradizo que el t-5 y puede romperse o agrietarse si una máquina totalmente armada cae sobre un piso duro. Sin embargo, este material es liviano y rígido. Es más fácil de trabajar que el acero o el hierro, se siente más suave que el bronce al cortarlo, taladrarlo o al hacerle rosca y es más fuerte que cualquier plástico, y en el espesor adecuado absorberá vibraciones tan bien como una máquina con armazón de hierro o bronce. El mito de que las máquinas con armazón de aluminio son ruidosas es falso. Finalmente, la cualidad más importante del armazón de una buena máquina tiene que ver con las especificaciones del taladrado de los agujeros para montar los componentes. Recomendamos seriamente un armazón con agujeros no-ajustables para los bornes, bobinas y montaje del resorte de modo que estas partes no tengan posibilidad de deslizarse o cambiar de posición durante el funcionamiento de la máquina. Queda muy lindo a la estética una máquina con correderas estilo “Americano” (lo reconozco), pero a pesar de que esté todo perfectamente ajustado, el tiempo y la vibración se encargan de aflojar cada uno de los tornillos. La distancia entre el montaje del resorte al agujero del tornillo prensa-tubo es crucial también. El armazón es el cimiento de una máquina. La función correcta de las partes movibles de la máquina depende de estos agujeros taladrados. En el armazón de una máquina sin taladrar, que acabás de fabricar, siempre debés taladrar primero los agujeros para las bobinas y hay que planear el lugar de los otros agujeros (montaje del resorte, prensa del tubo y bornes, en ese orden) alrededor de los agujeros de las bobinas. Cuando un armazón se ve de frente sus líneas rectas deben verse siempre en un perfecto ángulo recto, o perfectamente paralelos. Esto significa que la parte superior debe hacer un ángulo recto de 90º perfecto con la base del armazón que incorpora las bobinas. Si la parte superior de la bobina no está en perfecto ángulo recto entonces habrá necesidad de colocar suplementos o acortar el núcleo. Es más fácil arreglar cualquier falla en el armazón antes de ensamblar las partes a él. Esto puede hacerse con un martillo de goma y una prensa. Debés tener cuidado al corregir aluminio, especialmente si estás usando el impacto de un martillo de goma en cualquier parte del armazón de aluminio, el aluminio, debe tratarse con cuidado extra, se dobla sólo una vez, por lo general, y si volvés a doblarlo, aunque no se te caiga la mitad al piso, creeme que ya está rajado o fisurado y es cuestión de tiempo que se te desarme la máquina en medio de un trabajo. El montaje del resorte debe estar paralelo a la base del armazón (A), cualquier armazón que ha sido cortado de una lámina de metal y doblado a su medida debería ser examinado cuidadosamente por paralelismo entre el montaje del resorte a la base del armazón y comprobar el ángulo de 90º entre el soporte superior y la base del armazón (B).

Un armazón original "Jonesey", donde se ven las "escoriaciones" producidas por el molde de arena. Estas imperfecciones no interesan, son los agujeros taladrados en el armazón (distancias, ángulos) y alineación lo que cuenta. El modelo "Jonesey" es un ejemplo de un armazón de máquina bien diseñado.

CAPÍTULO 5:

LAS BOBINAS DE LA TATUADORA

Una máquina electromagnética para tatuar incorpora en su ensamble un par de bobinas electromagnéticas y una barra de inercia o movimiento alternativo. Esto es lo que identifica visualmente y en la práctica, a una máquina de tatuar electromagnética y las

separa, funcionalmente, de las máquinas rotativas ó neumáticas. Sabemos que las bobinas son las responsables del movimiento que atrae la barra que sostiene la varilla con los grupos de agujas y produce el movimiento descendente que hace penetrar a las agujas en la piel. Artistas novatos frecuentemente culpan a las bobinas si la máquina no funciona o trabaja incorrectamente. Entonces tenemos que dirigir nuestra atención a ciertos mitos y suposiciones sobre las bobinas. Hablemos acerca de la función de la bobina comenzando con la corriente eléctrica. La electricidad es producida por electrones. Los electrones son partículas atómicas invisibles. El Voltaje es la fuerza que resulta en corriente en forma de electrones y que se mueve, como un fluido, a través de los cables. La electricidad, por ser un fluido, se mueve como tal, pues cuando más grueso es el alambre más corriente transportará. Las partículas cargadas eléctricamente pueden moverse a través del material, también pueden moverse en el agua. Los electrones son las cargas comunes más movibles. En nuestra aplicación, la bobina usa alambre de cobre. El cobre es un metal conductivo excelente porque los átomos del cobre tienen electrones muy sueltos. No obstante, esto también es cierto de todos los metales, el cobre es el tipo de cable preferido para nuestro uso en particular. En el alambre de cobre, la temperatura ambiente es suficiente para hacer que cualquiera de estos electrones flote alrededor dentro del metal. Cuando se conectan a una fuente de energía, los electrones son empujados, se moverán a través del alambre en una curva de carga continua, como agua a través de una manguera. Cuando la electricidad fluye a través de una máquina con bobina de núcleo de acero ó hierro se crea un campo magnético. Finalmente, cuando el alambre del embobinado está en vueltas muy juntas y unidas será mucho mejor la calidad del campo magnético. Terminología de la bobina Primero, antes de ir al próximo tema, la expresión "enrollados" que a veces se utiliza como en: "8 enrollados" ó "10 enrollados" (en ingles, “wrap”) en referencia a las vueltas completas alrededor de un núcleo, se debe referir como "vueltas" o "turnos". Las vueltas sumadas desde la arandela inferior de retención (borde del carretel de la bobina) hasta la arandela de retención superior se llamará "camada". Una bobina de 8 camadas (bobinas redondas) puede tener 296 vueltas o embobinados alrededor del núcleo, de modo que la correcta terminología es "8 camadas" ó "10 camadas" pero NUNCA "8 vueltas ó 10 vueltas". Elementos que componen la construcción de una bobina: *Un núcleo o poste de acero*Cinta aislante (si no llevara carretel)*Arandelas retentivas de neopreno o plástico o carretel de teflón*Alambre magnético de cobre-

Comenzando desde el centro, la construcción de una bobina de carrete consiste de lo siguiente: un núcleo de hierro maquinado ó fresado de acero, recomendamos norma 1018 ó 1025, pero nunca acero inoxidable. Este núcleo es envuelto con una capa de cinta aislante (si no lleva carretel), luego, siguen las vueltas de alambre de cobre magnético en el número de camadas deseado. Las camadas se mantienen en su lugar por medio de unas arandelas retensoras, de nylon, plástico o neopreno insertadas en ranuras torneadas a cada extremo del núcleo. Finalmente, la bobina termina con material aislante cubriendo la bobina de camadas de alambre (etiqueta engomada, cinta aislante, o espaguetis de los que se encogen con calor) Se trata de una construcción simple. CAPÍTULO 6: MITOS ACERCA DE LAS BOBINAS

MITO: "Las bobinas se queman" No es cierto. La construcción de una bobina no permite que se "queme" o que se "arruine". Una forma de que una bobina se dañe es si el alambre alrededor del núcleo llega a romperse. Esto interrumpirá el flujo de corriente produciendo un cortocircuito y la máquina no funcionará. Otra forma es que una porción de alambre sin aislamiento haga contacto con el armazón ó con el yugo. Esto no significa que un problema de descarga a tierra sea asociado principalmente al alambre de la bobina pues es común que entre Tatuadores novatos no aíslen los tornillos que fijan los bornes. Esta construcción básica no puede "quemarse" y no se dañará aún por trabajos pesados. MITO: "12 capas son mejores que 10, 10 capas son mejores que 8, 8 capas son mejores que 6..." No es así. Cuantas más capas de alambre estén embobinadas en un núcleo de hierro o acero y cuanto más grueso sea el alambre, más tardará la corriente en fluir a través de la

parte inferior del borne alrededor de una bobina, alrededor de la segunda bobina, finalizando en la terminal en la parte superior del borne. Recordá que cuanto más largo es el alambre, es mayor la resistencia que la corriente encontrará en su movimiento a través del cable y mayor la cantidad de calor que producirá. El calibre del alambre (grosor) y el largo son los factores aquí… A mayor grosor del alambre, mayor corriente pasará a través pero fluirá más lentamente. ¿Es esto verdaderamente mejor...? No necesariamente, hay variables que pueden ser cambiadas: espesor y tensión del resorte, especificaciones del armazón, el peso de la barra de bobinas y medición de su capacitación para compensar y hasta mejorar lo que el funcionamiento de una bobina pudiese carecer inclusive puede hacer que el campo magnético de una bobina con menos camadas funcione similar a un ensamble de bobina con más camadas de alambre, sólo cambiando el calibre del alambre a un calibre más grueso. Pero sin considerar el número de camadas de alambre, la bobina electromagnética hará lo que quienes la diseñaron quiere que haga: permitir el paso a través del alambre bobinado alrededor de los núcleos causando un campo magnético el cual atrae hacia abajo la barra de inercia y sus componentes (varilla de agujas y las agujas). MITO: "Las bobinas siempre deben usarse en pares" No es así. Hubo máquinas hechas utilizando sólo una bobina. El peso de todos los componentes movidos por esta única bobina debe ser tal que una y solo una bobina pueda moverlo con un mínimo de esfuerzo a fin de hacer que esta máquina de una sola bobina funcione bien. Calibre del alambre El espesor con que se designa un alambre se llama "calibre". Estos calibradores del espesor se miden en números. En la industria del tatuaje, el calibre patrón para alambre de cobre magnético para embobinados es AWG 24.

Los números de medida del calibre son opuestos a las medidas para el resorte, de manera que cuando más fino es el alambre, más grande será el número y cuando más grueso sea el alambre, más pequeño será el número. Las medidas del alambre magnético de cobre está precedido por la abreviación: AWG. Esta abreviación significa "American

Wire Gauge". El patrón en la industria de bobinas es embobinado en AWG 24. Los espesores del cable afectarán el flujo de la corriente. El alambre fino (AWG 25,26…) permite a la corriente pasar rápido y con poca resistencia, calibres de alambre más gruesos (AWG 23, 22, 2l) no obstante, permiten pasar más corriente, en realidad producen más resistencia porque hay un mayor número de electrones en el alambre de mayor espesor. La mayoría del alambre magnético de cobre que se fabrica, se vende pre aislado de modo que si el alambre es embobinado alrededor de un núcleo de bobina redonda no siempre será necesario poner una capa de cinta aisladora al núcleo de la bobina pero, todo depende del espesor del material aislante cubriendo el alambre.La razón principal de aplicar capas de cinta aisladora es asegurarse que no ocurrirá descarga a tierra por algún alambre suelto que llegue a tocar directamente el núcleo de la bobina ó cualquier otra parte metálica de la máquina. Recordá, queremos que la corriente pase a través del alambre, pero NO a través del armazón, el núcleo de hierro o acero o el yugo, de modo que hay que asegurarse que cualquier cable suelto esté aislado. Cualquier núcleo, especialmente el que contenga ángulos cuadrados, rectangulares u octogonales debe tener una capa de cinta aislante alrededor del núcleo de la bobina para evitar cualquier posibilidad de que algún ángulo agudo o filoso corte a través de la propia aislación del cable causando un problema de descarga a tierra. En una máquina de tatuar, una descarga a tierra se produce cuando un alambre suelto sin aislamiento o una Terminal toca directamente cualquier otra parte metálica de los componentes de la máquina fuera de los terminales conectados a la parte inferior y superior de las bobinas (al clipcord). Ensamble de bobinas (Colocando las bobinas) Cualquier bobina tiene un punto de comienzo y otro punto final para terminar donde el alambre para embobinar comienza y termina sus vueltas, se taladra un agujero en la arandela de retención o carrete cerca del centro del núcleo de la bobina y comienzan las vueltas, generalmente desde el fondo o base del núcleo a la arandela de retención donde el bobinado comienza y sale a través de un agujero taladrado cerca del diámetro interior. No está equivocado tener el alambre de una bobina terminar y salir a través de la arandela de retención. Nosotros hemos hecho bobinas con camadas en números impares, 5, 7, 9, donde el bobinado comienza al "final" del núcleo y sale en la arandela de retención superior. Esto acorta la distancia de la parte superior de la bobina a la parte superior del núcleo lo que, correctamente, ha creado un cable menos de tener que esconder o disimular y hace muy rápido el ensamblado de las bobinas a la armazón/núcleos, así también da a la máquina una bobina frontal con un número de camadas impar. Funcionalmente, la diferencia fue apenas notada. Nuestra teoría es que una bobina frontal con más vueltas y otra camada crearía una fuerza de atracción magnética más fuerte agregando versatilidad a la función de la máquina. Conectar las bobinas entre sí: Los alambres interiores (o alambres de comienzo en la base interna de la bobina) de cada bobina deben conectarse entre sí, los alambres exteriores (ó alambres terminales) serán conectados a terminales en anillo que serán instalados en la parte superior e inferior de los núcleos.

El tamaño de las terminales en anillo son Nº 8 ó 10 Recomendamos no utilizar soldadura cuando se conectan las bobinas entre sí. Esto resultará en una fácil separación de las bobinas si la separación fuese necesaria. Tampoco es necesario soldar los alambres exteriores a las terminales si los anillos de las terminales usadas son del tipo que deben apretarse para ajustar el alambre adentro, estas también se llaman terminales libres de soldadura. Estas terminales pueden apretarse con alicates. Todos los alambres sueltos deben ser aislados y no es una mala idea aislar también parte de los terminales para evitar potenciales descargas a tierra en el armazón de la máquina. Diagrama del cableado de las bobinas

A todos los finales del alambre para conectar a las terminales, o a otros alambres, se les debe quitar el material rojizo del aislamiento antes de unirlo a la terminal. Simplemente raspá este aislamiento con una tijera o lima pequeña con mucho cuidado de no cortar el alambre si se utiliza una hoja afilada. Si el alambre llegara a quebrase, en la parte inferior de la bobina o bajo la arandela de retención , la bobina puede repararse retirando parcialmente la arandela de retención (si se tratara de carrete se debe desarmar por completo) y cuidadosamente desembobinar el alambre cortado al largo deseado. Esto se hará cuidadosamente para evitar cortar, accidentalmente, algunos pedazos del alambre final. Esto puede convertirse en un trabajo tedioso, así que hay que tener paciencia, tomate tu tiempo, pensá que se trata de cirugía cerebral.

Las bobinas que poseen arandelas de retención en vez de carreteles son fabricadas para fácil desamble en caso de que ocurra este tipo de emergencias.

Un perfecto ejemplo de trabajo de bobinado chapuceado, y muy perezoso para encoger con calor los alambres conectores de las bobinas. CAPÍTULO 7: FLEJES O RESORTES

Resortes de acero (en nuestra aplicación), cuando los doblamos, sirven para las 2 funciones principales: Crean una resistencia a la fuerza para arriba que las bobinas ejercen a la barra, al atraer la barra en dirección opuesta a la fuerza "hacia abajo" (resorte posterior) y forzar al conjunto de la barra de inercia a que rebote hacia atrás (después de hacer contacto con el tornillo de contacto ) de regreso a la bobina (con la ayuda de la fuerza magnética de jalar de la bobina). Los resortes generalmente se usan en pares: un resorte frontal y un resorte posterior. Sin embargo, un solo resorte se puede usar, el utilizar resortes en combinación de pares producirá mayor variabilidad y versatilidad en el uso propuesto para las máquinas y cada uno de los resortes tendrá su propio trabajo que hacer. Estos resortes son hechos generalmente de "acero de alto carbón y grano compacto" ó "acero de flejes". Un buen ejemplo de fleje de acero se encuentra en los calibradores para automóviles.

Estos calibradores se usan generalmente para determinar la separación en el contacto de las bujías, otro ejemplo de fleje de acero es el fleje para empaques por ejemplo de tirantes o palietts de madera y otros bultos para despachar. El fleje para empacar tiene un tono "azulado" pues este acero está tratado. Este tratamiento especial afecta la rigidez del material. Generalmente, los resortes fabricados de este acero azulado, se sienten más duros y menos flexibles que un resorte hecho de "fleje calibrador" del mismo calibre. Hablando simplemente, un resorte hecho de acero azulado calibre .018" se sentirá más duro y tieso que un resorte de fleje calibrador de .018" sin tratamiento. Si se tiene solamente esta opción de resorte de acero, experimentá con medidas que mejoren la flexibilidad si el acero es demasiado duro. Asegurarse de probar la flexibilidad del material antes de usarlo para resorte de tu máquina. Sostené un pedazo de resorte entre las dos manos, aproximadamente a 2,5 cm de distancia entre los pulgares, poné los índices en los extremos del material y tratá de arquearlo, fijate si reacciona en forma de resorte. Si no reacciona como resorte y queda doblado no vale la pena usar ese material como resorte pues puede quebrarse o hacer que la máquina suene en forma errática, como si hubiera subidas de voltaje pasando por la misma. Estudiando los calibres de resortes: Cuando más chico (en medida standard, NO en sistema métrico) es el número en el material del resorte, más delgado y flexible será el material. Una máquina tendría que trabajar muy duro para mover un resorte duro (grueso), (.019", . 020", .021") porque la flexibilidad es limitada, esto también puede suceder cuando hay mucha tensión sobre el resorte posterior. Generalmente, los calibres usados en los resortes tienen sus medidas en pulgadas, el número .0l8" equivale en medida métrica a . 0457 cm. Un resorte de .017" equivale en métrico a .0432 cm, de modo que en medidas métricas cuanto más grande es el numero más grueso será el calibre del resorte. La combinación de un resorte frontal de .018" con uno posterior de .017" puede ser la combinación ideal para el propósito dado a su máquina. Puede suceder que las especificaciones de taladrado de agujeros en un armazón en particular, pudiese requerir la rigidez de un resorte posterior de .019" y uno frontal de .018". La tensión del resorte posterior dictará la cantidad de compresión del resorte frontal, el cual, en efecto, controla la velocidad de la barra o martillo/movimiento de la varilla y la fuerza de penetración de las agujas. Esto es, si el resorte frontal es de un calibre muy fino para tener algo de flexibilidad y debería tener muy poca. Si no lo tiene, puede ser de un calibre grueso, recomendamos permanecer entre .017" y/o .019" para el resorte frontal. Acordate que la fuente de energía controla la fuerza con que las agujas penetrarán al encontrar la resistencia de la piel. Al tatuar en negro y gris, la máquina puede funcionar a un punto bajo (de la fuente de energía) con un cliente de piel suave (para obtener un

suave y perfecto gris) y puede necesitar que funcione a un nivel más alto para una piel dura para obtener el mismo grado de un sombreado gris perfecto y suave. La tensión de un resorte es afectada por el espesor/calibre y, directamente, influirá en la calidad de la penetración y resistencia que encontrará el conjunto de agujas controlado naturalmente, por la fuente de energía regulada. El objetivo es regular la tensión, (doblar) calidad de los resortes conjuntamente con la fuerza del campo magnético de bobinas la cual es controlada por el potenciómetro “switch” de la fuente de energía. Podés hacer tus propios resortes o comprarlos ya cortados. Resorte/Armado de la barra de inercia completa El ensamblado del resorte y la barra de bobinas es como sigue – del fondo hacia arriba: barra, resorte inferior, resorte superior, arandela, tornillo. Advertencia-Cualquier arandela utilizada directamente sobre un resorte debe tener cualquier borde agudo limado suavemente, pues los bordes agudos pueden aumentar el riesgo de romper el resorte en el área particular en que el borde agudo empuja dentro del acero del resorte.

Armado de los flejes resorte y barra Calibres recomendados. Los calibres de los resortes de acero, para un funcionamiento correcto varían de acuerdo a las especificaciones de la máquina de tatuar, el peso de la barra y los componentes asociados con la barra de bobinas. Generalmente, recomendamos calibre .018" para el resorte frontal y un calibre .018" para el resorte posterior de combinación… Sin embargo, calibres diferentes pueden ser usados para compensar las diferencias en el diseño del armazón y las especificaciones de los agujeros de montaje o el peso de la barra. La flexibilidad del resorte calibre .018" (usualmente) tiene la flexibilidad/dureza ideal para una máquina bien afinada y perfectamente versátil. Ocasionalmente, un resorte de calibre .018" puede ser un poco tieso para un resorte posterior si el montaje del resorte esta muy cerca de la parte posterior de la barra en donde un resorte de calibre .017" podría ser el ideal para utilizar. Generalmente, los resortes utilizados permanecerán entre .017" y .019" para el resorte posterior y .017" y . 018" para el resorte frontal.

Espesor y forma de los flejes resorte Una pregunta: Tenés dos piezas de resorte de acero, ambos son idénticos en espesor y ancho, pero uno de ellos es más largo; ¿Cuál sería el más difícil de doblar? – El más corto: será más duro y tendrá menos flexibilidad al tratar de doblarlos tomándolo por los extremos. El más largo será el más flexible. Este principio es muy importante porque en las aplicaciones de las máquinas de tatuar, la tensión de los resortes se origina dando un doblez o desdoblando los flejes o, acortándolos. Si la distancia entre el montaje del resorte y el frente de la barra es muy grande, y el calibre del resorte "inferior" no es lo suficientemente fuerte, no tendrá mayor tensión/palanca para accionar la barra a una fuerza aceptable para darle a las agujas una correcta fuerza de penetración en la piel sin importar que tan grande es el doblez del fleje resorte posterior. Recordá, el resorte posterior (o inferior) tiene que soportar el peso de la barra con el resorte frontal (superior) con su tornillo y arandela, peso de la varilla con las agujas, tensión de las bandas elásticas, el número de agujas que serán penetrados dentro de la piel y el tipo de piel. Se debe considerar el uso de un resorte de mayor espesor si la penetración de las agujas no es adecuada. Otra pregunta: Tenés dos piezas de resorte de acero ambos son idénticos en espesor y en largo, pero uno es más angosto - ¿Cuál es el más flexible? Fácil... Usando este principio resolvé este problema. Tenés una pieza rectangular de resorte de acero que necesita más flexibilidad, ¿qué se puede hacer para aumentar la flexibilidad? Cortar, limar, taladrar, esmerilar rebajando material de cada lado del resorte, esto aumentará la flexibilidad y reducirá la tensión (ver ilustración). Esto parece muy simple, sin embargo, un alto porcentaje de artistas no pueden diagnosticar el problema y no sabrán cómo resolverlo. Nunca tengas temor de experimentar con diferentes formas y espesores en los flejes resorte.

Tensión del resorte Algunos Tatuadores insisten en que el doblar los resortes, esto puede acortar la vida útil de los mismos resultando en quebraduras prematuras. Todos hemos visto las barras con ángulos fresados en ellos para ubicar un resorte frontal sin doblar. Lo mismo se podría hacer con el montaje del resorte para ubicar un resorte posterior sin doblar. La teoría que dice que "dobleces en el resorte acortarán la vida del material" puede ser cierta pero no tenemos ninguna opción salvo que usemos montaje de resorte en ángulo y barras de inercia anguladas. Si no se utilizan estas barras, periódicamente se debería regular la tensión en ambos resortes doblando ó desdoblándolos.

Otro punto para tratar es respecto a las barras con ángulos fresados en ellas, no obstante esto es una idea novedosa y muy inventiva (patentada por Bill Baker de la empresa Eikon Devices de Toronto, Canadá) es importante recalcar que se requieren 2 tornillos y 2 arandelas para asegurar los resortes sobre ellas… Esto aumenta peso al resorte posterior que tiene que mover y puede requerir un resorte posterior de más calibre para mover todo correctamente, de modo que tené esto presente si este es el tipo preferido de barra, usá un resorte del calibre correcto.

CAPÍTULO 8: FLEJES O RESORTES II

La tensión del resorte posterior decidirá la compresión del resorte frontal, y el resorte frontal se comprimirá de acuerdo a su calibre, cuando más fino es el resorte frontal, mayor la flexibilidad que tendrá. Esto afectará directamente la realización del tatuaje. El calibre del resorte frontal es tan importante como el calibre de resorte posterior. El resorte frontal parcialmente influye en el movimiento de la barra, lo cual afecta directamente la fuerza de movimiento de la varilla de agujas. De modo que en un resorte grueso y tieso puede trabajar bien en delineados con un mayor grupo de agujas causará una contra-resistencia mayor que un resorte más suave y delgado pero también podrá determinar el abuso que sufrirá la piel si no hay suficiente flexibilidad para entenderse con la resistencia que producirá la piel contra la penetración del grupo de agujas. Un resorte frontal duro también limitará la versatilidad de la función de la máquina a una máquina para colorear estrictamente, o una poderosa delineadora, pero también hará que la máquina funcione a un más alto nivel de energía con riesgo de que se recaliente, se queme el barniz del alambre y digas “se quemó...”. La técnica de sombrear en gris, constante y suavemente con sólo mover el switch de la energía a “cero” no funcionará correctamente si los resortes son muy duros y si hay mucha tensión en el resorte posterior. Nosotros creemos que cada máquina debe tener la capacidad de delinear, sombrear y pintar con el grupo de agujas que se usan, incluyendo una aguja solitaria. Esto habilitaría al Tatuador a ejecutar tatuajes chicos con todos los detalles de los tatuajes grandes. Esto nos presenta con otro problema. Familiarizados como estamos con la barra de bobinas y su ensamblaje, contestá esta pregunta: Tenés un resorte frontal de .016" ó uno de .017" (estos calibres son utilizados con el entendimiento de que el resorte calibre .018" es el resorte estándar "ideal" para usar ).

Se puede utilizar la máquina muy bien con un grupo "mágnum" de 5 ó 7 agujas para sombreados en gris y negro o delinear con una sola aguja y un grupo de 3 agujas, pero no se podrá usar un grupo delineador más grande para delinear o colorear sólido con este, ¿cuál podría ser la causa? La resistencia de las agujas penetrando la piel causa que los resortes delgados de .016" ó .017" se flexionan haciendo que la varilla y grupo de agujas retroceda al contacto con la piel no permitiendo que las agujas penetren en forma profunda para inyectar el color solidamente. Sería necesario que el resorte frontal fuese más tieso/duro y no tenga uno de .018" para cambiar, ¿qué se puede hacer, utilizando los principios descriptos arriba? Acortá el resorte frontal cortándolo y moviendo hacia atrás el tornillo de contacto – esta es una opción, asegurate de ajustar la carrera y afinar la máquina después de cortar el resorte y mover el tornillo de contacto hacia atrás - ¿porqué? Porque un resorte más corto, más ancho, será menos flexible en términos de palanca del frente hacia atrás. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Las arandelas O’ring están disponibles en una variedad de espesores y diámetros. Cuando se colocan debajo del resorte frontal y sobre el ensamble de la barra, tornillo o bajo el resorte frontal y detrás de la parte posterior de la barra, la fuerza de "tirón hacia atrás" sobre el resorte frontal puede aumentar la tensión.

Una arandela O’ring más gruesa puede traer el punto de flexibilidad más cerca de la punta, acortando el resorte disponible y aumentando la tensión (disminuyendo flexibilidad) sobre ese resorte frontal. Sin embargo, idealmente, el resorte debería cambiarse a un calibre más grueso. Cuando se modifica un resorte de calibre grueso haciéndolo más delgado (quitando material a fin de aumentar la flexibilidad y rebajar la tensión) la flexibilidad del resorte calibre .018" usualmente tiene la flexibilidad ideal para mover y sostener el peso de la barra, los componentes del ensamble (tornillo, arandela, resorte frontal, arandela O’ring, gromet, varilla de agujas) como también las bandas elástica y la resistencia de penetración del grupo de agujas en la piel dura, afectará la "resistencia en contra" en los resortes frontales y posteriores.

Los resortes frontales se entienden mayormente con la resistencia que causa la penetración de las agujas en la piel, más que el resorte posterior, no obstante el resorte posterior también se resiente. Quizás se debería verificar la tensión del resorte posterior, verificar también el calibre del resorte. O quizás la banda de caucho esté muy apretada. Igual que un automóvil que se recalienta, una máquina puede recalentarse si tiene que forzarse a mover la barra debido al aumento de la resistencia (un resorte demasiado duro, mucha tensión de la banda elástica, y el peso de los componentes (ensamble de la barra). Una máquina recalentada puede ser el síntoma también de otra causa: Acumulación de carbón en el Tornillo de contacto interfiriendo con el flujo de la corriente haciendo que la máquina trabaje forzada. También el carbón puede acumularse en las terminales del cable eléctrico, de modo que está atento y quitá el carbón acumulado cuando fuese necesario. Debido al uso constante, las terminales del cordón formarán una especie de ranuras, las que se pueden limar para suavizarlas pero, eventualmente, las terminales de los cordones deben ser reemplazadas. Un cordón (clipcord) y terminales son fáciles de hacer y mantener, como así también el interruptor de pié (pedal).

Notá las ranuras producidas en las terminales del clipcord, el carbón puede acumularse en esas ranuras interfiriendo con el paso de la corriente a través del gancho del clipcord. Cortando resortes Fabricando y cortando flejes

Los flejes pueden comprarse en casi cualquier proveedor de equipos para tatuaje, en el espesor que se necesite, en un precio aproximado de 4 a 10 dólares el par. Un trozo de cinta de fleje automotriz de 30 cm de largo cuesta entre 2 y 5 dólares. Puede pedirse a través de una ferretería especializada. La marca "Starrett" es una de las mejores marcas. De una cinta de 30 cm se pueden cortar de 3 a 4 pares de flejes, y no sólo es económico sino que también se puede controlar la forma y el ancho del resorte haciéndole modificaciones hasta encontrar la forma perfecta para el funcionamiento deseado. También aprenderás mucho al cortar los resortes vos mismo, claro si es que estás dispuesto a disponer del tiempo y tener paciencia.

Herramientas necesarias para cortar resortes *Trozo de cinta de acero de 30 cm de largo*Regla*Marcador de tinta permanente*Tijera para cortar metales*Punzón Troquel de agujeros*Cortador de disco, rotativo, "Dremmel" o “amoladora”*Lima larga, plana*Morsa*Alicate de corteCualquiera que tatúe sabe y reconocerá las formas básicas de los resortes frontales y posteriores. El resorte frontal es comúnmente triangular con una ranura en forma de "U" cortada en la base del triangulo donde el resorte se conecta a la base de bobinas,

ensamble del resorte, arandela y tornillo de seguridad. El resorte posterior, básicamente, sabemos que es en forma rectangular con ranuras en "U" cortadas en cada extremo del rectángulo. Una ranura se asienta contra el tornillo asegurador de la montura y arandela y el otro extremo es conectado al conjunto de ensamble de la barra de inercia, al ensamble del tornillo asegurador. Para cortar un resorte frontal 1.) Marcar el largo del resorte en la cinta de metal con un marcador. 2.) Cortar el largo del resorte con una tijera para cortar metal, manteniendo el metal firme con la morsa o con un par de mordazas. 3.) Marcar en la pieza de metal cortada, la forma triangular del resorte frontal con un marcador. Es mejor hacer el ancho del metal un poco más grande y tener que esmerilar algo del material si fuese necesario para mejorar la flexibilidad antes que comenzar de un principio con un resorte que pudiese ser demasiado flexible. 4.) Marcar el ancho y profundidad de la ranura en "U" que alojará el tamaño del tornillo que se estará usando para asegurar los tornillos al ensamble de la barra. Normalmente, un tornillo de 8-32 de cabeza hexagonal. 5.) Con la pieza de metal asegurada, agujerear con un punzón troquel el final de la ranura. Asegurarse que el agujero alojará fácilmente al tornillo que sujetará el resorte al ensamble de la base de bobinas.

Asegurate de aprisionar bien el resorte con la morsa o las mordazas de sujeción de alguna pinza para metal, cuando más cerca esté del agujero o de las marcas de tinta del corte, más fácil será que el disco cortador atraviese el metal sin que este se mueva. Con el cortador de disco "Dremmel" cortá en el metal siguiendo la línea del revés del resorte hasta el agujero que has centrado con el punzón. Si no tuvieses un punzón troquel de agujeros, hacé todo el corte hasta el fin de la ranura proyectada. La pieza que queda en la ranura, entre los cortes hechos por el cortador "Dremmel", se separará fácilmente con la

ayuda de un alicate de punta. Limá los cantos ásperos y agudos con el disco cortador o una lima redonda, chica. Es importante tener esta ranura. Eso hace posible un cambio en la flexibilidad de un resorte simplemente con deslizar el resorte hacia delante o hacia atrás. Asegurá el pedazo pequeño del resorte en el tornillo sujetador al fin de la ranura proyectada y cortá con la tijera para metal comenzando en el frente del resorte hacia la parte posterior, asegurándote de dejar lugar para que la tijera pueda cortar a todo el largo sin ninguna interferencia del tornillo sujetador. Hacé lo mismo en el otro lado. Debe resultar en un pedazo triangular de metal para resorte con un espacio plano en la punta y una sección plana en cada lado a todo el largo. Estos espacios planos deben ser del mismo largo como el largo de la ranura del tornillo. Con una lima suavizá y redondeá cualquier rebarba y filo agudo. El resorte está listo para ser doblado. Siempre dejá un espacio igual a la mitad del diámetro de la arandela antes de comenzar a doblar. Este doblez NUNCA debe terminar debajo de la arandela y tornillo de retención que tiene el resorte de la barra. El doblez debe estar siempre sobre o al frente del borde de la arandela. Un doblez debajo de la arandela afectará el efecto de flexibilidad del resorte. Causará un funcionamiento errático que se podrá sentir y oír cuando se está tatuando. Doblar el resorte frontal 1) Con un marcador dibujá el doblez proyectado, justo al frente de donde asentará la arandela una vez asegurada a la barra y el conjunto de resorte. 2) Asegurá con la morsa la parte más gruesa posterior del resorte, poné el lado plano del alicate perfectamente al lado de la línea curva que has dibujado y doblá el resorte. NO PREOCUPARSE aún por el ángulo que hayas hecho pues todavía hay espacio para ajustes. Los ajustes se hacen generalmente al completar el armado de la máquina y antes de afinarla. Cortar el resorte posterior 1) Con un marcador de tinta permanente, dibujar el doblez deseado justo al frente de la barra y el ensamble de tornillo. 2) En la morsa poné la parte posterior y cortá el largo del material con una tijera para metal. 3) Marcá el ancho y profundidad de las ranuras que alojarán el tamaño del tornillo que se usará para asegurar el resorte al ensamble de la barra y al montaje de la bobina en el armazón. Normalmente se usará un tornillo cabeza hexagonal de 8-32. 4) Con el pedazo de metal asegurado en la morsa agujereá con un punzón troquel el final de las ranuras. Asegurate que los agujeros alojarán el tamaño de tornillo que usará para asegurar el resorte al ensamble de la barra y el asiento del resorte al armazón.

El resorte posterior está listo para ser doblado. Antes de comenzar a doblar siempre dejá un espacio igual a la mitad del diámetro de la arandela de retención al frente de la ranura posterior. El doblez NUNCA debe terminar debajo de la arandela del tornillo de seguridad que sostiene el resorte posterior a la base/montaje del resorte. El doblez debe estar siempre al frente del borde de la arandela. Un doblez bajo la arandela afectará la flexibilidad del resorte. Resultará en un funcionamiento errático que se podrá oír y sentir al tatuar. El doblez en el resorte posterior debe hacerse a la mitad del diámetro al frente de la ranura posterior en cualquiera de los resortes (frontal o posterior).

Doblar un resorte posterior 1) Dibujar el doblez proyectado con un marcador permanente justo al frente de donde asentará la arandela una vez asegurado el montaje del resorte. Antes de cortar el material asegurá el fleje con la morsa. Con el cortador circular "Dremmel" cortá en el material siguiendo la línea completa desde la parte posterior del fleje hasta el agujero que se ha centrado. Hacé esto en ambos lados de cada ranura. NUNCA uses la tijera para metal pues casi siempre dejará una pequeña grieta que correrá diagonalmente desde el final del resorte, lo que causará roturas en el resorte durante el funcionamiento de la máquina. Si no tenés un punzón troquel (hole-punch) para agujeros hacé un corte completo con el cortador circular "Dremmel" hasta el final de cada ranura marcada. El pedazo que queda en la ranura después de los cortes con el "Dremmel", se romperá fácilmente con un alicate de punta. Con una lima redonda, chica, o con el "Dremmel" suavizá todos los filos agudos restantes. 2) Sostené el resorte con la morsa, poné el canto plano del alicate perfectamente paralelo con la línea dibujada del doblado y doblá el resorte. Aún NO te preocupes con el ángulo que acabás de hacer pues hay tiempo para los ajustes. Los ajustes se hacen normalmente una vez que la máquina está armada, y se hacen antes de realizar un tatuaje.

CAPÍTULO 9: BARRA DE INERCIA O MARTILLO

La barra de inercia o martillo es la que sostiene la varilla con las agujas. Está conectada al armazón de la máquina de tatuar por su unión al resorte posterior el cual está asegurado en el montaje de resorte del armazón. En palabras simples, su movimiento está regulado por el magnetismo de las bobinas y la tensión de los resortes. Su tamaño y largo son importantes para la velocidad del movimiento. El material de la barra debe ser magnético, hierro o acero. Preferiblemente del mismo material del núcleo de la bobina. La barra debe cubrir completamente ambos núcleos de las bobinas, recordá dejar el menor espacio posible entre el núcleo de la bobina posterior y la barra. La barra debe estar SIEMPRE paralela al yugo o la base de la máquina cuando está presionada firmemente contra la parte superior del núcleo de la bobina frontal. El “espolón” nunca debe sobresalir muy lejos de la línea vertical del núcleo de la bobina posterior. Si esto fuese el caso debería ser recortado y limado.

El espolón de la barra debe tener la varilla de agujas funcionando directamente a través del centro del diámetro interno del tubo, o ligeramente descentrado (hacia la bobina frontal) (hacia abajo del tubo, contra las bobinas) dejando lugar para un gromet o niple de

silicona, o un simple pedazo de cinta (cualquiera que elijas para asegurar firmemente el ojo de la varilla) pues podría empujar el ojo de la varilla ligeramente hacia delante. La distancia desde el montaje del resorte hasta el frente de la barra debe tenerse en cuidadosa consideración así como también el espacio entre el montaje del resorte y la parte posterior de la barra. Esto, como dijimos antes, determina el calibre del resorte, el ancho y largo que debe usarse. A más larga la distancia, más duro el resorte tiene que ser. Cualquier resorte tiene una tolerancia del peso que puede sostener y mover correctamente sin esfuerzo alguno o mal funcionamiento. Para encontrar el calibre perfecto del resorte para las especificaciones en particular de esa máquina (la tuya), se deben probar los calibres de los resortes hasta encontrar el resorte del calibre correcto. Es una buena idea comenzar con un calibre de .018 (.0457 cm) y comenzar a probar los calibres altos y bajos. Una barra haciendo contacto con la bobina frontal es responsable directa del ruido que producirá la máquina. Un pedacito de cinta puede actuar como un silenciador, la máquina sonará más suave, pero recordá que con el tiempo, la fricción y el golpeteo causará que la cinta se gaste por lo cual es bueno cambiarla constantemente. Así mismo, al cambiar la cinta, la superficie de la bobina puede estar cubierta con adhesivo de la cinta anterior, esto lo podés limpiar con un aceite WD-40 y toalla de papel o un poco de alcohol.

Distancias y Medidas Estas distancias pueden variar de máquina a máquina y son cruciales para el correcto funcionamiento. Mirando la ilustración uno puede ver que el peso de la barra de bobinas/ensamble de resorte frontal, depende totalmente de la fuerza, calibre y tensión del resorte posterior (inferior) (A) una vez ensamblado, y hasta más peso puede agregarse a la ecuación una vez que la máquina comienza a funcionar, más fuerza será ejecutada sobre el resorte posterior. Cuando más lejos esté la parte posterior de la barra (C) del montaje del resorte (B), más grueso debe ser el calibre del fleje inferior, más largo de la barra o más larga la distancia al agujero del sujetador de tubo (D) desde el montaje del resorte (B) hasta lo más grueso el calibre que debe ser el resorte posterior. Vos

sabrás si los resortes deben ser más gruesos porque las agujas no "golpearán" la piel con suficiente fuerza para colorear sólida y naturalmente, trazará una línea inconsistente. Varias empresas venden resortes ya ensamblados en sus máquinas sin especificar los calibres del acero por lo cual es importante entender estas distancias de la armazón y los calibres de los resortes. Algunos de los juegos de resortes vendidos por estas empresas en sus "kits" de máquinas desarmadas, pueden resultar de muy fino calibre pero usualmente serán muy gruesos, de aproximado .0450 cm. Un resorte de calibre .018" para resorte posterior parece ser la calidad estándar, generalmente con un resorte frontal de .018", de modo que si vas a hacer un cambio considerá un par de resortes de calibre . 018". El tornillo de contacto

El tornillo de contacto se localiza en el borne superior. Hace contacto con el resorte frontal. El punto donde el tornillo de contacto toque al resorte frontal hará cambiar el funcionamiento de la máquina. Es un importante factor contribuyente en determinar y ajustar la distancia que la barra se moverá (la distancia) para que entre otras cosas, actúe como un limitante para el resorte frontal de modo que debe ser ajustado o aflojado en conjunto con la tensión del resorte Una vez más, el doblez en el resorte posterior controlará la distancia que potencialmente viajará la barra, esto se llama también "la carrera". El calibre del resorte frontal dictará a que velocidad será "la carrera" del ensamble de la barra al moverse desde la bobina hasta el tornillo de contacto en relación directa a la tensión aplicada al resorte posterior. Apretando el tornillo de contacto disminuirá la distancia de la carrera de la barra y aumentará la velocidad de su movimiento. Cambiando el ángulo de contacto también se hará la diferencia. Moviendo el tornillo de contacto para que haga contacto más atrás (mas hacia la parte de abajo del fleje) sobre el resorte frontal reducirá la distancia de la carrera de la barra que, aumentando la tensión en el resorte frontal, lo que resultará en una máquina no-funcional. Expliquemos esto. Apretando el tornillo de contacto o moviendo para atrás el punto de

contacto del tornillo de contacto sin ajustar la tensión del resorte atrasará el funcionamiento de la máquina en la misma manera. Acortando la carrera, esto disminuirá la distancia que las agujas sobresalen de la punta del tubo, y en efecto, puede limitar la penetración potencial de la aguja… colores sólidos requieren ligeramente más penetración que al sombrear pero la carrera debe ser la misma en cualquier aplicación. Otro resultado de una carrera comprometida al ajuste del tornillo de contacto es la versatilidad y funcionamiento de la máquina. Una máquina que puede sombrear suavemente necesita flexibilidad en el resorte frontal. Cuando el tornillo de contacto es apretado, empuja hacia abajo el resorte frontal, rebajando el margen de flexibilidad que el resorte ya tiene y aumentando hacia arriba la tensión contra el tornillo de contacto. Una máquina con tanta tensión no podría sombrear suavemente. Acortando el resorte frontal y moviendo hacia atrás en el frente el punto de contacto del tornillo hará lo mismo (aumentar la tensión y reducir la carrera). Revisemos esto: La pérdida de distancia (apretando el tornillo de contacto o aumentando más de un doblez hacia arriba en el resorte frontal) también reducirá la potencial penetración de la aguja. Es crucial no sacrificar la profundidad de la aguja. Cuando menos penetra la aguja, más claro será el color en la piel, más clara será la línea (salvo que se use una aguja simple) (solitaria). Aflojando hará lo opuesto, otra vez se afecta la potencial penetración de la aguja. Una carrera más larga requerirá más tensión en el resorte posterior para compensar por la distancia que viajará la barra. Material del tornillo de contacto Recomiendo el platino en primer lugar, y la plata en segundo por ser también un metal de primera calidad y excelencia, bronce y hasta cobre pueden ser adecuados . Acero y hasta acero inoxidable pueden servir pero no se recomienda. Cuando una máquina está en funcionamiento, se producirá fricción en varias áreas, la más obvia es donde el tornillo de contacto conecta con el comienzo del resorte frontal. Un surco aparecerá en el resorte frontal en el área específica donde el resorte frontal conecta con el tornillo de contacto; esto es uso y desgaste pero el tiempo que toma para desarrollarse varía de acuerdo con el material que se hace el tornillo de contacto. Un tornillo de acero se quemará en forma altamente térmica y pronto aparecerán algunos agujeros en el resorte frontal. Es muy importante monitorear el uso y desgaste del resorte y reemplazarlo cuando sea necesario. Por eso recomendamos platino como metal primero y principal, y luego plata, bronce, cobre, acero y acero inoxidable. El platino y la plata no producen un agujero en el resorte frontal tan pronto como los otros metales. Entendiendo las roscas y terrajas de los tornillo Los tornillos de contacto y los tornillos de ajuste comunes pueden medirse en sistema métrico pero generalmente son en medida estándar. La medida 8-32 es el tamaño de tornillo más usado en el ensamble de las máquinas de tatuar.

Se puede encontrar en: los tornillos de los bornes, para asegurar las bobinas, tornillo de contacto, barra/tornillo de conjunto del resorte, tornillo del montaje del resorte. Esto no significa que cualquier otro tipo de tornillo no se pudiese usar. Hablemos acerca del número 8-32. Este número no quiere decir 8/32" de pulgada, no es una medida linear ó métrica. En estos números se describe un tornillo, por ejemplo: 6-32, 10-24 y 8-32, el primer número indica el tamaño del diámetro del tornillo o el diámetro interno de la arandela correcta, de modo que un tornillo Nº 6 recibirá una arandela Nº 6, el segundo número es el número de rosca por pulgada que lleva este tornillo en particular. De modo que, un tornillo de 10-24 - el tamaño del tornillo es Nº 10 y tiene 24 hilos de rosca por pulgada lineal.

Cortando rosca en un armazón para 8-32 con roscador “macho” manual

Cortando rosca en un tornillo 8-32 con terraja “hembra” de 8-32 Los machos de terraja y juego de terraja están disponibles para volver a roscar tornillos y para hacer rosca en el agujero. Es común para los artistas novatos poner un tornillo métrico en un agujero "estándar" y viceversa, barriendo las roscas existentes en un armazón o núcleo, por eso es muy importante entender estos números y sus diferencias. CAPÍTULO 10:

TORNILLO DE CONTACTO

Cuando mayor sea la superficie de contacto mejor funcionará la máquina y su vida será más larga, tratar siempre de que el tornillo de contacto tenga la mayor superficie de apoyo sobre el fleje superior. Esto se obtiene limando el tornillo de contacto o doblando el resorte frontal hasta que se consiga la mayor superficie de contacto entre la sección plana del tornillo y resorte frontal.

Mantenimiento del tornillo de contacto Es común que se detecte una acumulación de carbón sobre la superficie plana del tornillo de contacto, se recomienda quitar esta acumulación de carbón, no quitarla limando el tornillo. Si se quita mucho metal del tornillo entonces se tendrá que volver a afinar la máquina. Asegurar el tornillo de contacto El tornillo de contacto está situado en la barra de cierre de circuito, se encuentra apretado por un tornillo prisionero, para evitar que se desajuste la afinación correcta de la máquina, para asegurar el tornillo de contacto en su lugar una vez que la máquina ha sido afinada. Es muy importante no dañar el tornillo de contacto porque puede limitar los afinamientos futuros de la máquina. Si el tornillo de ajuste es de metal, se recomienda el uso de una bolilla de acrílico o un pedazo de silicona dentro del agujero donde apretará el tornillo de fijación. Si las roscas del tornillo de contacto se hubiesen dañado, entonces el tornillo no girará cuando se trate de ajustar o afinar finamente la máquina. Así también se recomienda que los tornillos de ajuste sean de nylon o plástico.

Tornillo de contacto sin rosca

No es necesario utilizar un tornillo como "tornillo de contacto", un simple perno redondo hecho de cobre o cualquier otro metal recomendado puede usarse siempre que entre justo en el agujero que se ha perforado en la barra de cierre de circuito. Estos pernos de bronce se pueden comprar en cualquier ferretería. No es necesario el uso de un protector de roscas porque con los pernos no hay rosca que puedan dañarse. El único inconveniente que tiene el tornillo de contacto, si no tiene rosca, es que no se podrá regular de manera más precisa, ya que al no poseer hilos de rosca su movimiento será más brusco, y se deberá regular con la máquina detenida, ya que si se lo hace con la máquina funcionando vibrará demasiado imposibilitando la tarea.

CAPÍTULO 11:

LOS CAPACITORES

Un capacitor puede definirse como 2 superficies conductoras separadas una de la otra por un material aislante como ser aire, aceite, vidrio, papel, o cerámica. Los capacitares pueden retener energía eléctrica. En algunos casos, un capacitor puede bloquear la corriente directa permitiendo el paso de corriente alterna (o pulsante). Este es nuestro uso. Un capacitor electrolítico axial consiste visualmente de un cilindro con un alambre saliendo de cada extremo. Un capacitor permite la entrada de corriente y que pase a través, no se "llenará" de corriente, pero si recibiera más carga con un potencial de incremento hará que se dañe. De modo que la corriente pasará a través del capacitor y cuando llega a su límite, el límite de voltios/micro faradio (uf) que se indica a un lado del capacitor, libera esa cantidad de electricidad a través del alambre instalado en el lado opuesto al lado del cilindro capacitor. La "capacitancia" del capacitor se mide en micro-faradios, el símbolo es "uf". La "capacitancia" puede definirse como: "La cantidad de carga eléctrica que puede recibirse por un sistema de conductores aislados de una fuente potencial de un valor asignado". Es importante notar estos números pues el capacitor puede influenciar en que forma reciproca se mueva la barra. Un capacitor pequeño hará que la máquina funcione un poco rápido porque este retendrá y liberará la carga más rápido. Los capacitares pequeños que hacen que una máquina funcione más rápido, 47uf 35v ó 47uf o 25v, son recomendados para usar en una máquina de delinear para grupos de 1 a 3 agujas, que requiere un movimiento más rápido para aplicar una línea limpia y consistente. La velocidad de la carrera de la barra no es controlada por la línea de energía, esto significa que al mover el potenciómetro de la fuente de energía hacia arriba o abajo, la velocidad de la barra no se verá afectada. La línea de energía (fuente) controla la fuerza del campo magnético controlando la fuerza con que las agujas penetrarán la piel. Los capacitares actúan como reguladores de la corriente que fluye a través del circuito eléctrico de ensamble de las bobinas de la máquina. La corriente es controlada y "suavizada" por el capacitor.

¿Puedo armar y hacer funcionar una máquina sin un capacitor? Una máquina puede ensamblarse sin un capacitor, pero funcionará muy "dura" y calentará, lo que resultará en una marcha y función de una inconsistencia generalizada y un agujero quemándose a través del resorte frontal. Una chispa azul, grande, aparecerá entre el tornillo y el resorte frontal cuando no se instala el capacitor, este síntoma también indica que si tiene un capacitor instalado en la máquina este debe reemplazarse inmediatamente. Otros síntomas incluirían las subidas bruscas de la línea de potencia o una caída de la energía.

Las capacidades de los capacitores recomendados para las máquinas de tatuar son: 47 uf 35v, 47uf 50v, 47uf 63v, 100uf 25v, 22uf 63v. El voltaje no debe ser más de 63v, no es necesario más, en realidad deberías usar de un máximo de 15v, ya que las fuentes no trabajan con más de ese voltaje, y si usás un capacitor de mayor rango te arriesgás a que se recaliente el bobinado antes de que el capacitor cumpla su función e impida que pase un exceso de corriente. Junto con los voltios y micro-faradios impresos en un lado del capacitor notarás también una flecha. Cuando se reemplace un capacitor la flecha deberá apuntar hacia arriba desde el fondo, en otras palabras, los alambres deben correr así; alambre inferior (debajo del final de la flecha) se conecta a la misma terminal del cable inferior en el núcleo inferior (la parte de la máquina que queda al frente de la misma, el alambre superior del capacitor (sobre la flecha) deberá conectarse a la misma terminal del cable frontal de la bobina en el núcleo superior. Los alambres del capacitor pueden conectarse a sus propias terminales y ser ensamblados separadamente. Esto facilitará la instalación o retirarlos. El fondo de la flecha del capacitor se encuentra comúnmente próximo a los surcos del cilindro del capacitor. Si no hubiese una flecha impresa a un lado, el surco sería el "fondo" del capacitor y su alambre correspondiente será conectado a la terminal en el borne inferior. No obstante este surco se identifica como "positivo" esto no importa pues en la máquina no hay "positivo ni negativo" (vivo o neutro correctamente hablando). Lo importante es ver la dirección en la que fluye la corriente de modo que la flecha en el capacitor debe apuntar en la dirección en que la corriente fluye desde el clipcord a través de las bobinas y el capacitor y terminando en el terminal conectado al borne superior de bobina. Nota: Los números de la capacitancia se ven al lado del capacitor.

¡Recordá observar los símbolos de polaridad! Si la polaridad está revertida o si el voltaje y temperaturas de trabajo están excedidas, el capacitor puede estar dañado o puede explotar. En los capacitores, la capacitancia puede variar de acuerdo a la temperatura. La polaridad se define así: "Una condición eléctrica que determina la dirección (la flecha) en que la corriente tiende a fluir". Aplicado a una fuente de corriente directa o también a componentes cuando estén conectados a corriente. También es: "la calidad de tener 2 cargas opuestas, positiva y negativa" En nuestro uso, el capacitor tiene una flecha a un lado indicando la dirección que la corriente debe fluir, porque no hay positiva o negativa en las terminales del clipcord y tampoco en la maquina.

La importancia de la aislación

Para que una máquina funcione bien o para que funcione, es prioritario comprender la importancia delaislamiento. El flujo de la corriente a través de los cables de la máquina debe ser restringida solamente a los cables y a todo aquello que entra en contacto directo con los cables y los alambres de las terminales, los bornes inferiores y superiores. Los alambres/cables expuestos nunca deben tocar el armazón o los bornes, esto causaría una descarga a tierra produciendo una máquina que no funcionará hasta que se solucione el problema de descarga a tierra. CAPÍTULO 12: AISLAMIENTO

Comenzando desde las partes más básicas

Bobinas: Los núcleos de las bobinas deben estar aislados para prevenir que los alambres de cobre hagan contacto con ellos. Se recomienda un pedazo de cinta aisladora para envolver el núcleo si no llevara carretel sólo donde el alambre de cobre será bobinado, entre las arandelas de nylon de retención superior e inferior. No obstante el alambre de cobre utilizado para bobinar las bobinas generalmente está aislado, el aislamiento es de barniz y usualmente delgado y puede perderse fácilmente exponiendo el alambre interior.

Alambres: Los alambres saliendo de la bobina, deben ser aislados con los espaguetis termo comprimibles (con una pistola de calor o secador de pelo) antes de conectar una

bobina a la otra y los alambres de las terminales. Debido a la proximidad de los alambres saliendo del fondo del núcleo de las bobinas, hacia el juego o base del armazón, es importante asegurarse que los alambres estén totalmente aislados hasta la arandela de retención en la bobina de donde salen. Recordá dejar una porción de alambre sin aislamiento para conectarlo a las terminales. Alambres del capacitor: Los alambres del capacitor que salen de las partes inferior y superior del cilindro del capacitor deben ser aislados también. Una vez instalado, el capacitor se asentará muy cerca del armazón y puede correr el riesgo de que uno de sus alambres haga contacto con el armazón. Los aisladores por calor vienen en una serie de colores y tamaños para igualar el espesor de los alambres y el capacitor y se puede usar para propósitos estéticos como también para funcionamiento. Recordar dejar una porción de alambre sin aislamiento para conectarlo a las terminales.

Terminales: Las terminales conectadas al capacitor y los cables de bobina aun conducirán corriente, de modo que es importante aislar parte de las terminales dejando expuesto suficiente de la terminal para colocar los bornes que conectan directamente a la mencionada terminal.

Tornillos: Los únicos tornillos que no deberían tocar el armazón de la máquina son los tornillos que no conectan los núcleos de bobina al armazón. Estos deberían ser aislados usando arandelas de plástico o nylon o arandelas planas de plástico o nylon o un pedazo de cinta eléctrica o aislante (si no tenés arandelas) alrededor de la rosca de modo que ninguna parte del tornillo hará contacto con el armazón de la máquina. Los tornillos que aseguran la bobina pueden, y deben, tocar el armazón.

El armado, desde el armazón básico hasta el final Primero, hay 3 componentes que deben ser armados antes de instalarlos en el armazón. Estos incluyen el ensamble de las bobinas y el capacitor, la barra de inercia y los flejes resorte en ella, y por último los ensambles de los dos bornes. A continuación, lista de las partes necesarias para cada ensamble, instrucciones e ilustraciones sobre el procedimiento de ensamble. CAPÍTULO 13: ENSAMBLE DE LAS BOBINAS Y EL CAPACITOR

Partes y herramientas para el ensamble de las bobinas * 2 bobinas* Pistola de calor* 2 terminales de anillo sin soldar* 2 terminales planas (flat tab) opcionales* l capacitor axial electrolítico* 2 tornillos de ajuste de 8-32 l/2" – 3⁄4" de largo (preferible de cabeza redonda) * Soldador de punta plana, (flux opcional)l) Raspar el aislamiento de los extremos de los alambres que serán soldados a cualquiera de los otros alambres o terminales. Hacé esto a ambos, los alambres de las bobinas y el capacitor. 2) Encogé al calor el alambre expuesto dejando así libre de aislamiento las puntas de los alambres para conectar a las terminales o a otros cables. Hacer esto a ambos, los alambres del capacitor y los cables de bobina.

3) Encogé al calor el cilindro del capacitor o los carretes de bobina. Si el capacitor se instalará por separado, este es el momento de soldar las puntas del alambre del capacitor a los terminales planas (flat tabs). Si el capacitor y los alambres de bobina se instalarán juntos a las mismas terminales, conectar ambos, el alambre del extremo del capacitor y el extremo del alambre de bobina a la misma "terminal de anillo sin soldadura" apretando los alambres dentro de la terminal, esto significa el extremo del cable de una bobina y el del capacitor por terminal. Asegurarse que la flecha en el cilindro del capacitor apunte hacia los cables inferiores (que conectan al núcleo inferior) al núcleo superior. Insertá un pedazo de cinta aisladora, encogida "al calor" en las terminales, NO PONER cinta en ninguna parte del área del anillo, este anillo debe tocar el núcleo directa y completamente. Aislar los finales de la terminal donde los alambres se conectan y levemente sobreponé la cinta que ha sido tratada "al calor" en el alambre. Esta ilustración demuestra como puede cambiar la carrera así como la barra de bobina si está instalada lejos de la base del resorte posterior para permitir una distancia mayor de la base del resorte al agujero del tubo de apretar. A mayor distancia de la base del resorte a la punta de la barra de bobina, menor la fuerza que debe ejercer para mover este peso descolocado a una fuerza y nivel aceptable, de modo que lo ideal sería colocar un resorte lo suficientemente duro para aguantar la tensión requerida para mover el peso de la barra de armadura descolocada y sus componentes.

Ensamble de la barra de bobina y ensamble de resorte Esta etapa del armado de la máquina debe hacerse después que los resortes han sido cortados y doblados, asegurando que las distancias estén perfectas desde la base en el armazón del resorte al espolón de la barra, donde orienta la varilla de agujas, asegurando que la varilla de agujas tendrá una carrera perfectamente vertical a través del tubo en el armazón o ligeramente descentrado (esto cuando se ve la máquina desde un lado) l) Poner un pedazo de cinta debajo de la barra de inercia en donde hará contacto con la bobina frontal (si golpeara demasiado). 2) Colocar un tornillo "Allen" de 8-32 a través de una arandela No. 8 y ajustá el tornillo. Poné la ranura posterior del resorte en la barra seguido de la ranura del resorte frontal

(directamente encima del resorte posterior). Cuando se utiliza un tornillo más grande, por ejemplo de l0-24 asegurarse de utilizar una arandela apropiada. 3) Apretar suavemente el tornillo y arandela sobre los resortes, estos deberán moverse al empujarlos. Este es el momento de alinear los resortes. 4) Instalar arandela O’ring debajo del resorte frontal y sobre el tornillo "Allen" que mantiene los resortes en su lugar. Hay dos formas de instalar estos anillos.

Una línea recta imaginaria debería correr desde la punta del resorte frontal a través del centro del tornillo "Allen" y a través del centro del resorte posterior, desde el frente hasta el final de la barra de bobinas y ensamble de resorte. Se puede agregar una arandela O’ring. Una vez alineados, asegurar los resortes apretando el tornillo con arandela, de modo que los resortes no se muevan y no puedan cambiar de posición durante el funcionamiento de la máquina. Ensamblado de los bornes Partes que se necesitan para armar el borne superior * Borne* Tornillo de contacto* Bolilla de acrílico o arandela O’ring (deberá usarse para proteger la rosca del tornillo de contacto)* El tornillo para asegurar el tornillo de contacto puede ser de plástico o nylon pero si se utiliza de metal, entonces una arandela plana de nylon o plástico se utilizará para aislar el armazón del núcleo y calzar el núcleo si fuese necesario. * Arandela de plástico o nylon para proteger la rosca en el borne asegurando que el tornillo que ajusta el borne no toque el armazón de la máquina. Ver ilustración.

Orden del armado desde el tornillo de ajuste hasta el armazón (de izquierda a la derecha) Tornillo de ajuste, Bolilla de acrílico, tornillo de contacto/Borne. Ahora, este borne superior está listo para ser instalado en el armazón. Orden del armado desde el tornillo de ajuste incluyendo el armazón, la arandela-t y el tornillo (de izquierda a la derecha)

Tornillo de ajuste, Bolilla de acrílico, tornillo de contacto, borne (barra de cierre de circuito, terminal, arandela de plástico (plana), el armazón, arandela-t de plástico, y finalmente, el tornillo para asegurar el borne al armazón. Partes necesarias para el armado del conjunto del borne inferior * Borne * Tornillos de 3/8" (8-32 Phillip cabeza redonda, Allen) * Arandela plana de plástico, nylon o neopreno No. 8 * Arandela-"t" de plástico o nylon. Ver ilustración.

Una vez que tengas las bobinas ensambladas, y listos la barra y el ensamble de resortes y los bornes, ya es tiempo de instalar todos estos componentes en el armazón de la máquina. CAPÍTULO 14: ARMADO DE LA MÁQUINA PARA TATUAR

Este es el orden recomendado para el armado de la máquina. Hay detalles en esta sección que se pueden pasar por alto, por eso es importante releer todo lo que no se puede entender: l) Conectar bobinas (y yugo, dependiendo de que material está hecho el armazón) a la máquina apretando el tornillo de ajuste. Recordar que estos tornillos son los únicos componentes que NO NECESITAN ser aislados. 2) Colocar la barra y el conjunto de resorte sobre la base de montaje del resorte, apretar el tornillo de ajuste asegurándose de que no haya juego vertical en el resorte posterior. Debe asentar firmemente sobre su base. 3) Tomando el espolón donde engancha la varilla de agujas, del conjunto de barra, bajar el conjunto de la barra. 4) Verificar el paralelismo, esto significa que el martillo es paralelo al yugo o la base del armazón cuando está haciendo contacto completo con la bobina frontal. La barra NUNCA debería tocar la bobina posterior, siempre hay que dejar un espacio muy pequeño entre la barra de bobina y la bobina posterior, cuanto más chico mejor. Cualquier problema con el paralelismo debería ser atendido AHORA, antes de continuar. Esto quiere decir CALZAS o CUÑAS. Se pueden hacer CALZAS de las arandelas, o mejor aún, con calibradores de espesor.

Como dijimos anterior, un punzón troquel y tijera para metal puede convertir un calibrador de espesor en una cuña o calza. La selección de calibradores de espesor en un juego puede producir una variedad de cuñas más precisas de las que una selección de arandelas podría producir, y como vos mismo las estarás haciendo, la forma y tamaño de estas cuñas puede variar.

Las cuñas podrían ser necesarias para colocar bajo la bobina frontal a fin de lograr el paralelismo de la barra. También puede ser necesario calzar la bobina posterior si el pequeño espacio resulta muy grande. Este espacio debe ser del espesor de una hoja de papel. Calzando ligeramente la base del resorte para elevar la barra de bobina/ensamble del resorte puede ayudar el paralelismo de la barra de bobina con el yugo o la base del armazón. Una arandela redonda NO DEBE usarse para este propósito. La cuña debe ser plana en un lado y debe asentar perfectamente plana al margen en torno del montaje del resorte más cercano a la bobina posterior. Una vez que se ha obtenido el paralelismo, ya se puede continuar. Limando la parte de arriba de la bobina posterior para hacer un espacio del espesor de una hoja de papel, esto se recomienda si fuese absolutamente necesario. Conectar el borne inferior al armazón y a la bobina y conjunto del capacitor haciendo lo siguiente: Colocar el tornillo de ajuste a través de la arandela-"t", poner el tornillo y la arandela-"t" a través del agujero taladrado en la parte baja posterior del armazón, colocar una arandela de plástico o nylon o sobre la parte sobresaliente del tornillo de seguridad, conectar el borne. El borne debe ser ajustado. Recordá verificar si hay alguna descarga, después de instalar y ajustar el borne posterior.

Ni el armazón ni el yugo no deben ser tocados por cables expuestos sin aislamiento. Conectar el borne superior siguiendo el procedimiento igual al indicado en "conectar el borne inferior". Halar hacia abajo la barra de inercia, NO el resorte frontal. El tornillo de contacto debe estar en su lugar como así la bolilla de acrílico para proteger la rosca del tornillo, así como el tornillo de fijación del tornillo de contacto. Verificar que no hay "líneas verticales", colocando la varilla de agujas en el espolón de la barra. Podés instalar una aguja y el conjunto de tubo. Esto es para verificar que la varilla de aguja hace su carrera hasta abajo en el centro del tubo, o levemente detrás del centro. Mirar a la máquina de frente. La varilla (linebar) de aguja debe correr a través del tubo y fuera del extremo del tubo. Esto significa que si el tornillo de contacto está ligeramente descentrado se debería instalar una cuña de arandela de plástico o nylon entre el armazón y la terminal, NUNCA entre la terminal y el borne. Encontrar el punto en el resorte frontal donde hará contacto el tornillo de contacto, un buen lugar para comenzar es en el frente del resorte frontal, directamente arriba donde el espolón que tiene la barra se encuentre con la barra rectangular de bobina. Al apretar el tornillo sujetador del núcleo, mantené el tornillo de contacto en su lugar con uno de tus dedos de modo que no se separe del área de contacto sobre el resorte frontal.

Ajustá la carrera de la barra. Esto significa abrir o cerrar el tornillo de contacto a la distancia que quisieras que la barra se mueva en conjunto con el doblez del resorte posterior. Ajustá el espacio entre el tornillo de contacto y el resorte frontal. Esto puede hacerse sin la varilla de agujas o el conjunto del tubo.

Realizá una prueba de tensión del fleje para establecer lo siguiente: * Carrera (distancia a la que se moverá la barra de inercia)* Prueba para probar la tensión adecuada en los dos resortes (flexibilidad en el resorte frontal y tensión en el resorte posterior) * Dónde es el mejor lugar en el resorte frontal para que haga contacto el tornillo de contacto. Quizás tengas que quitar o aumentar la tensión en el resorte posterior. Recordá tirar hacia abajo la barra, tomada de su espolón, lentamente liberala hasta que el resorte frontal se detenga en el tornillo de contacto. La barra debe continuar su carrera levemente. Esto indica que hay flexibilidad en el resorte frontal el cual se entenderá con la cantidad de resistencia que provocará la piel pero también demostrará que el resorte posterior es capaz de aguantar el peso de la varilla de agujas, agujas, O’ring, banda elástica, la fricción de las agujas rozando contra la parte posterior del extremo del tubo y finalmente la resistencia que la piel ofrecerá. En general, si la máquina demuestra estas cualidades, una vez conectada, la afinación en detalle será ínfima. Una vez que se ha establecido el área de contacto en el resorte frontal y la tensión del resorte parece ser aceptable, disminuí el exceso de metal del resorte frontal frente al tornillo de contacto. Esto se debe hacer con la O’ring ya en su lugar. Las arandelas O’ring suavizan la vibración, minimizan el sonido y ligeramente aumentan la tensión. Por esta razón es que se recomiendan. Con el cortador circular "Dremmel" o una buena lima, cortá un ángulo en la punta del tornillo de contacto de modo que sea idéntico al ángulo del resorte frontal para que la parte plana del tornillo de contacto haga un contacto l00% con el resorte frontal. Un doblez adicional puede hacerse en el resorte frontal.

Enchufá la máquina y hacela funcionar sin la varilla ni el tubo, moviendo lentamente de arriba hacia abajo el dial control de la entrada de energía.

Practicá el "sistema de círculos" para volver a verificar la tensión del resorte y hacer que la máquina pueda sombrear tan bien como colorear. Los círculos no deberían quedar muy cerca en el modo/color, negro claro y gris. Sentí el movimiento de la barra de inercia con la parte suave del dedo pulgar. Hacerlo con la uña, como muchos lo hacen no tiene sentido ni demuestra inteligencia, ninguna piel es tan dura como para compararla de esa manera... Si los círculos están muy cerca, significa mucha tensión. Cuando los círculos se mantienen separados a la misma distancia, significa versatilidad en el funcionamiento. Una máquina que en medio de la función de colorear se detiene completamente indicará que hay mucha tensión en el resorte posterior. El contacto del tornillo de contacto sobre el resorte frontal es importante. La carrera de la barra no debe ser comprometida. Doblar o desdoblar los resortes para crear o disminuir tensión, se puede hacer conjuntamente con el abrir o cerrar el tornillo de contacto hasta que la flexibilidad del resorte sea correcta. Todo es cuestión de compensación.

Una vez que la máquina funcione suavemente, volvé a verificar la afinación de la barra de agujas y el juego de tubo en la máquina. Debería exhibir las mismas cualidades. Debería echar a andar un poquito en "alta" en el dial de la entrada de energía pero debería exhibir las mismas cualidades descriptas en la sección "sistema de círculos" como en la sección "prueba de tensión del resorte.

Un pedazo de cinta colocada debajo de la barra no es algo que solamente actuará como un "silenciador" para la máquina, sino también que protegerá la barra de un surco con la forma de la bobina frontal que golpea constantemente, en tal caso, la barra puede volver a usarse con solo voltearla para que descanse sobre el lado plano, "nuevo". Asegurarse de colocar la cinta en su lugar para prevenir más desgaste por uso. La prueba del sistema de los círculos

La leve flexibilidad del resorte frontal es lo que permite a la máquina funcionar con variabilidad y versatilidad -- desacelere para sombreados consistentes y suaves grises y acelerar la máquina para colorear alineados fuertes… mucha tensión en el resorte posterior moverá tanto la barra de bobina que el resorte frontal flexionará más de lo necesario... Demasiada flexibilidad en el resorte frontal causará lo siguiente: * Limitada variabilidad en la función de la máquina * La máquina deberá trabajar más duro para mover ese tieso resorte posterior * La piel recibirá mucho abuso * Será más frecuente quemar agujeros en resorte frontal Leé la frase una y otra vez hasta que la entiendas.

Sistema de Círculos El termino "Sistema de Círculos" se utiliza con frecuencia a una especie de círculos en movimiento que aparecen al mirar de frente el espolón de la barra mientras la máquina está funcionando. Utilizamos la distancia desde los centros de estos círculos en movimiento, como guías generales para la distancia de la carrera del linebar y como se aplica a cada máquina en uso. Esta es nuestra recomendación: Una máquina utilizada para líneas debería tener estos círculos moviéndose más cerca de cada uno que al sombrear y más cerca que una máquina usada en delineamientos con un grupo de varias agujas. No obstante la distancia que corran los círculos nunca deben estar muy cerca de cada uno cuando la toma de entrada de energía está en "alta" para colorear y delineamientos con grupos de varias agujas y cuando la máquina está funcionando en "baja" para sombrear en gris suave. Utilizá este sistema en conjunto con la guía de tensión para una afinación en todo detalle de la máquina. Cuando más reducido es el grupo de agujas, lo más "baja" debe ser la energía que la máquina necesitará para perforar la piel –se recomienda una carrera corta y una posición "baja" en la energía para uso con aguja sencilla porque no se necesita mucha energía para que la aguja penetre la piel. Un poco más de energía será necesario para 3 o más agujas. Cuando la máquina se mueve para trazar una línea, la carrera del movimiento vertical de la barra de agujas combinada con la velocidad del movimiento horizontal de la máquina determinará la calidad de la línea trazada. Un movimiento horizontal rápido y una carrera muy larga producirá una línea inconsistente. Sistema de círculos (vista desde arriba del espolón.)

(1) Para uso con aguja sencilla delineado y sombreado (2) Para aguja sencilla y 3 agujas delineado y sombreado

(3) Para uso con grupo de 5 ó más delineado y sombreado

Estas medidas se toman desde el centro del círculo de la barra de inercia. Si se trabaja con una carrera consistentemente larga, puede resultar difícil desacelerar para sombrear suavemente en gris, entonces quizás fuese necesario un resorte ligeramente de mayor espesor. CAPÍTULO 15: FUENTE DE ENERGÍA (POWER SUPPLY)

Antes de llegar a esto, hay que entender que si existen fluctuaciones en la energía (corriente) puede ser que el alambrado eléctrico del edificio pudiese ser responsable de cualquier supertensión. Utilizando la corriente suministrada en un enchufe de pared es lo más cerca que tenemos para obtener corriente constante. Por esto, cualquier inconsistencia que pudiese tener la corriente eléctrica del edificio, se hará ver en la forma en que funcione una máquina a través de la fuente de energía que fluye en esta corriente inconsistente, especialmente si la máquina ha sido perfectamente afinada, una máquina no afinada será inconsistente de cualquier manera. La fuente de energía ajustable no controla la velocidad de la aguja con solo ajustes de "alta" o "baja", en su lugar, controla sólo la fuerza del campo magnético de la bobina la cual controla la intensidad con que las agujas penetrarán la piel. En otras palabras, a mayor corriente, más fuerte será el campo magnético y las agujas golpearán con más fuerza. Esto es importante, permite al artista verificar por tacto la función y versatilidad de la máquina. Usando el "sistema de círculos" con el dial girando contra las agujas del reloj, disminuirá el flujo de corriente y hará que la máquina golpeé en forma "suave", los círculos no deben acercarse uno al otro. Esto es el factor decisivo para obtener suaves sombreados en gris que todos queremos en retratos o grandes áreas en inclusive grises pálidos. Un artista debe ser capaz de afinar su máquina sólo con la "prueba de tensión de resorte" y el "sistema de círculos" y no debería depender en una lectura digital pues cada máquina tiene diferentes variables que pudiesen influenciar diferentes lecturas, estos son: Calibre de los resortes, peso de la barra de inercia, ancho del núcleo, material del tornillo de contacto, forma y ancho de los flejes, resistencia de la piel y ajuste de la banda elástica. Hemos visto a muchos artistas hacer andar la máquina y verificar la fuerza con que la barra de bobina está "golpeando" con apretar con fuerza el hueso del pulgar, o a la uña en la barra en movimiento. Esto es ridículo, no existe una piel que sea tan dura. Para probar la fuerza con que las agujas golpearán, simplemente use la parte suave del pulgar, donde están las impresiones digitales y apretá ligeramente, con el dial de la fuente comenzá subiendo y bajando lentamente, sentí el aumento y descenso gradual de la fuerza con que la barra está viajando. Si la barra se detiene repentinamente por cualquier fuerza que le puedas aplicar con el pulgar a su movimiento, entonces hay tensión excesiva en el resorte posterior.

El espolón de la barra golpeando levemente en la parte suave del pulgar puede dar una muy segura indicación de cuán suave está funcionando la máquina y que tan fuerte golpearán las agujas en cualquier punto que se fije el dial de control de la energía. Una vez que la máquina está armada: Volvé a verificar el paralelismo de la barra de inercia al yugo. Hacé esto empujando la barra sobre la parte superior de las bobinas, apretando hacia abajo en la barra pero NO empujando el resorte frontal porque esto cambiaría la tensión de ese resorte, si no es paralelo, entonces hacé correcciones: cuñas, limaciones, etc...

Verificar nuevamente por un pequeño espacio entre la bobina posterior y la barra de bobina, acuñar la bobina frontal si fuese necesario mientras mantengan el paralelismo. Algunas veces, es necesario acuñar la bobina posterior para disminuir el espacio entre la bobina posterior y la barra de bobina después de acuñar la bobina frontal. Acuñar el resorte posterior con una arandela entre el armazón y el resorte posterior si fuese necesario. Asegurarse que NINGUNA terminal o alambres toquen el armazón.

Apretar todos los tornillos. Afinar la máquina para delinear o sombrear, (doblar resorte) para mayor tensión, desdoblar resortes para rebajar la tensión, ajustar el tornillo de contacto correctamente aflojando o apretando, o reposicionando el punto de contacto. Fijar la tensión del resorte y comenzar con la máquina. Fijar la carrera apropiada (sistema de círculos). Una vez que se ha verificado el armado de la máquina y esté funcionando, colocá un tubo y linebar para una afinación en mayor detalle. Verificar que hay "líneas verticales", instalando la barra de agujas en el espolón de la barra. Podés instalar una aguja y el conjunto de tubo. Esto es para verificar que la barra de agujas hace su carrera hasta abajo en el centro del tubo, o levemente detrás del centro. Esto es un borrador de la lista para verificar (una vez que el tubo y barra de agujas han sido instalados). La máquina de frontal

Asegurarse que todas las líneas coincidan. Una línea imaginaria, vertical, debería correr desde el tornillo de contacto a través del resorte frontal, a través de la barra de inercia, y la barra de agujas debería correr a través del centro del tubo y las agujas dentro del extremo del tubo. Voltear la máquina para mirarla desde atrás

Verificar que el resorte y el conjunto de la barra de inercia (resorte posterior, barra de inercia y resorte frontal) están derechos. Voltear la máquina para verla desde un lado Verificar que la barra de agujas corra a través del centro del tubo o quizás un poco detrás del centro pero NUNCA debe producir rozamiento con la espalda del tubo (sólo las agujas deben correr sobre la cara del extremo del tubo).

CAPÍTULO 16: PROBLEMAS COMUNES CON LA MÁQUINA TATUADORA

Al apretar el pedal de pie la máquina no funciona: Verificar si hay contacto entre el tornillo de contacto y el resorte frontal, con suficiente tensión en el resorte posterior para empujar el resorte frontal en el tornillo de contacto. Verificar si hay contacto de metal con las terminales de metal que tocan el armazón, cables tocando el armazón (una descarga a tierra es la causa más común por la cual la máquina no funcionaría) o simplemente fijate si hay cables rotos dentro del aislamiento, en las terminales de aro en la base de la bobina.

Terminales de alambre que NO hacen contacto directo con los núcleos: puede haber sido ensamblada accidentalmente con una arandela de nylon entre la terminal y el núcleo. Puede haber una rotura en el alambre de la bobina (esto es raro que suceda) en cualquier punto dentro del aislamiento. Hay una buena razón que el problema puede ser en los cables del interruptor de pie (pedal) o en el mismo interruptor, o en el cordón de terminales, inspeccionar las terminales de alambre por soldaduras defectuosas, armá un nuevo clipcord y terminales o volvé a armar el pedal. Inspeccionar el fusible en la fuente de energía y reemplazarlo. La caja del fusible está detrás de la toma de energía (generalmente), el fusible descansa horizontalmente. Las cajas varían de acuerdo a la toma de energía. Siempre reemplazá un fusible dañado con uno de la misma capacidad, (por lo general la lleva grabada al lado de las tapas metálicas del fusible). Un fusible se define como: "Un elemento protectivo compuesto de un trozo corto de metal el cual se fundirá cuando la corriente que fluye excede la capacidad establecida del fusible". En términos simples, en caso de que hubiese una sobrecarga, un fusible "absorberá" esta sobrecarga y se dañará este para prevenir daños a otros circuitos en la línea interrumpiendo el paso de la electricidad. Para verificar el fusible, quitarlo y buscar una rotura en el alambre fino que se ve a través del vidrio. Si el alambre está cortado, reemplazar el fusible.

Al apretar el interruptor de pie la máquina funciona en forma intermitente: Verificar que la toma de corriente está completamente enchufada a la pared. Verificar la soldadura del cable conectando a las terminales de los bornes. Verificar el alambrado del cable con las terminales y caja de enchufe del pedal, puede haber oxidación o una conexión soldada que se ha soltado. Verificar por cortocircuito en el interruptor del pedal si es electrónico, o el resorte suelto si es mecánico, y el clipcord sacudiendo los cables centímetro por centímetro de un extremo al otro, y teniendo el pedal apretado con la máquina conectada, esto ayudará a localizar corte o rotura del cable. Recomendamos que la carrera de las agujas debe mantenerse igual cuando la máquina esté en "alta" para colorear o en "baja" para sombrear. Si la carrera de pronto se acorta cuando no debía, verificar: La tensión de la banda elástica, una banda muy tensionada puede crear más resistencia y causar que la máquina se esfuerce más. Verificar la tensión del resorte posterior, mucha tensión causará una fluctuación en la carrera cuando se cambie a "baja", bajá la tensión (reducir el doblez del resorte posterior) si este fuese el caso, hasta que se encuentre la tensión ideal. Puede haber una rotura o una pequeña grieta en el resorte posterior. Verificar si hay acumulación de carbón, incluyendo en el extremo del clipcord con las terminales que se conectan a la máquina y limarlas hasta quitar el carbón.

Asegurarse que no haya resortes doblados bajo alguna arandela (base de resorte, barra, conjunto de tornillo de ajuste).

Si la energía en la máquina cae o aumenta y si hay una gran chispa azul saliendo del tornillo de contacto sobre el resorte frontal: Reemplazar el capacitor. Con el paso del tiempo, el uso continuo de una máquina puede deteriorar su funcionamiento, igual que un automóvil. Las afinaciones deben hacerse para restaurar la máquina a su forma óptima. Todas sus partes, movibles y fijas, deben ser verificadas y reemplazadas cuando sea necesario. Los resortes con uso excesivo o resortes que simplemente necesitan que la tensión sea establecida nuevamente, se deben atender, tornillos flojos, capacitores que se están dañando deben ser reemplazados cuando sea necesario. CAPÍTULO 17: MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Verificar la tensión en el resorte posterior y la flexibilidad del resorte frontal. Verificar la tensión de la arandela O’ring, si está suelta o "colgando", reemplazarla. Si ve una chispa azul, reemplazar el capacitor si fuese necesario y verificar por cables expuestos. Inspeccionar el tornillo de contacto por acumulación de carbón, quitarlo con una lima chica o papel de lija de grano muy fino. Inspeccionar la bobina frontal por acumulación de carbón. Si se utiliza cinta en la barra como un "silenciador", hay que limpiar la acumulación "gomosa" en ella, encima de la bobina frontal y limpiar con aceite WD-40, reemplazar la cinta en la barra si se decide seguir usándola. Verificar uso excesivo del resorte frontal, cambiar cuando sea necesario. Verificar que los siguientes tornillos de ajuste estén apretados; núcleos (inferior y superior), montaje de resorte, resorte frontal y posterior y tornillo cuando están unidos (en la barra de inercia) y las bobinas. Verificar la condición de la rosca en el tornillo de contacto. Verificar la condición de la bolilla de acrílico o del protector de la rosca del tornillo de contacto.

Inspeccionar por roturas y grietas en los resortes. Inspeccionar la barra por surco, que se puede formar debido al repetitivo contacto con la bobina frontal, en tal caso, la barra puede volver a usarse con solo voltearla para que descanse sobre el lado plano, "nuevo". Asegurarse de colocar la cinta en su lugar para prevenir más desgaste por uso. Nunca tengas miedo en desarmar la máquina, cambiar sus partes o fabricar algunas, de eso se trata justamente, de aprender todo lo que puedas sobre ella...

CAPÍTULO 1: PRIMEROS AUXILIOS

Como Tatuador profesional te vas a encontrar con algunas situaciones desagradables. No es nada raro que un cliente se sienta mal y quiera vomitar, o lo que es peor...que lo haga Tenés que estar preparado para eso y tener los tarros de residuos con bolsas por las dudas que se sientan mal, darles un tarro de residuos a tiempo te puede salvar de parar todo para limpiar tu Studio en forma integra y limpiarte vos también. Otro problema son los desmayos, no es muy común pero pasa si no te das cuenta a tiempo. Sufren una “lipotimia” a causa de los nervios previos y una relajación de músculos espontánea, pasa en los primeros minutos del tatuaje. El cerebro deja de recibir oxígeno momentáneamente, produce sudoración, palidez y una “hiperventilación”. Estate atento a estos síntomas, tomate unos minutos para explicarle que es normal y dale papel tissue con alcohol para que lo aspire y frote su frente, si no tiene nauseas dale un vaso con agua fría, si tiene ganas de vomitar y te pide agua no le des... ¡A menos que te guste que alguien te vomite encima! Si están mareados, tensos, respiran mal, contestan tarde y dicen ver borroso o no ver tené cuidado, es “la maldición del desmayo”. Nunca dejes que una persona en ese estado camine o se levante de la camilla, si se cae vas a pasar más tiempo suturando heridas provocadas por la caída que tatuando, y no es muy bueno que alguien que entró a tu Studio a tatuarse salga con suturas por toda la cabeza. Otro problema, a menos que te guste autoflajelarte, o frustrarte, no tatúes a una persona borracha. Si no se puede mantener en pie pedile que se retire sin causar problemas, no discutas y decile que en ese momento tenés todos los turnos ocupados.

Ni hablar de quienes toman pastillas o se drogan para juntar “coraje” y hacerse un tatuaje, si no respetan tu trabajo y creen que pueden tatuarse así se equivocan, indicales la puerta de salida, o si podés evitá que entren. No causes disturbios en tu Studio, te puede salir caro y dañar algo dentro por culpa de alguien drogado. Si te trae problemas llamá a la policía, o juntá sus cosas y sacalo como más te guste de tu Studio, queda en vos como tratar a ese tipo de personas. HEPATITIS: podés reconocerla por el color amarronado del blanco del ojo, y un tono casi amarillento en la piel. ICTERICIA: color amarillento en el blanco del ojo del lado de los lagrimales, y un tono de piel amarillento muy llamativo. GRIPE, ANGINAS, o cualquier enfermedad aéreo contagiosa que puedas detectar NO ENTRA A TU STUDIO, no vale la pena el trabajo por más grande y caro que sea si ponés en riesgo de Epidemia al Studio y a tus clientes. CAPÍTULO 2: EL VENDAJE DEL TATUAJE

Cuando terminás un tatuaje es tu responsabilidad y obligación evitar infecciones por contaminación externa al menos por las dos (2) primeras horas, lo que tarda en comenzar a cerrarse el poro y dejar atrapado allí debajo cualquier impureza, virus o bacteria patógena. Mientras tatúas explicales todo el paso a paso que deben seguir durante el período de cicatrización, no alcanza con entregarles una tarjeta con los cuidados, ya sea del tamaño de una tarjeta de crédito o de un papel afiche y pintado color amarillo con letras verdes fluorescentes!!! La mayoría solo la agarran y la doblan guardándola en el bolsillo como si fueran expertos entendidos en el tema de tatuajes, ya te vas a dar cuenta de eso. Comentales que no es recomendable que beban alcohol por los dos (2) primeros días, ya que es vasodilatador y favorece el sangrado y así también el ingreso de patógenos. Tampoco es bueno que ingieran gelatina, posee mucha vitamina k que acelera la cicatrización, y no queremos que cicatrice antes de asimilar los pigmentos. Una vez terminado y esterilizado el tatuaje lo cubrís con vaselina sólida blanca o crema cicatrizante para tatuajes, hay marcas en el mercado actual de excelente calidad y son bastante accesibles en cuanto a precio, aparte se la estás cobrando no regalando, si hacés eso ya es tu problema. Tomá un rollo de film autoadherente y apoyá la parte interna de este sobre el tatuaje, hacé dos (2) o tres (3) vueltas con este sobre la zona para asegurarte que nada ingrese,

cortalo dejando siempre un borde externo mayor al tatuaje para poder cerrarlo por medio de cinta adhesiva. Nunca utilices gasas, servilletas de papel ni vendas de ningún tipo, dejan partículas en la piel que luego serán encapsuladas por el organismo y te traen dolores de cabeza al provocar grandes infecciones. La ventaja del film es no permitir que se seque la piel lastimada del tatuaje, por mínima que sea la cantidad de vaselina o crema untada esta no dejará que se coagule el plasma formando cáscaras. Mantiene la humedad natural del cuerpo y protege de patógenos, una vez terminado el tatuaje tu cliente está listo para irse a mostrarlo, y al ser transparente no se lo destapará a cada rato para mostrarlo o verlo y después decir... ¡No se porqué se me infectó! ¡Yo lo cuidé…! EL CLIENTE Y EL TATUAJE RECIEN HECHO Debería quitarse el vendaje media hora después de terminado, cuando las cintas de cierre ya comienzan a despegarse por el sangrado, lavarlo con abundante agua fría para contraer los poros y minimizar el sangrado reduciendo también el ingreso de patógenos por la herida. Usar siempre jabón en base a cloroxilenol para lavar y secarlo con servilletas de papel para cubrirlo nuevamente como ya se lo indicaste. Si no lo cuidara y se le formara cáscara no debe sacarla por ningún motivo ya que arrastraría consigo parte del pigmento que debería estar alojado bajo la piel, de todas maneras aclarales que si se formaran cáscaras por su negligencia no quedará como corresponde y habrá que efectuar trabajos de retoque, y los gastos del mismo correrán por su cuenta. Si le picara el tatuaje es algo normal en todo proceso de curación de la piel, y nunca se lo debe rascar, solo frotarlo con la palma de la mano o rociarlo con un poco de alcohol en spray calmará la picazón. Explicale también que por unos días estará algo hinchado y colorado alrededor, después de la caída de la piel muerta cambiará de aspecto, tendrá una capa de células muertas color blanco, la piel estará tensa y con aspecto de descamada, utilizando las cremas correctas se regenerará en la forma y tiempo debido. Los colores cicatrizan unos días antes que el negro por ser más fáciles de aplicar a la piel, por el simple hecho de lastimar menos, de todos modos un tatuaje promedio lleva entre siete (7) y diez (10) días de cicatrización.

CAPÍTULO 3:

EL STUDIO DE TATUAJES

Lo mas probable es que comiences tatuando en tu casa, donde más cómodo te sentís. Hace unos años era posible tener tu Studio dentro de tu casa, ahora por suerte gracias a nuevas leyes y regulaciones no está permitido. Sólo si no lo hacés en forma comercial se permite, si vas a ser un profesional andá viendo un local para instalarlo. Nunca tatúes a domicilio, es muy poco ético y profesional hacer eso, sin tener en cuenta que no está bien visto en nuestro ambiente, ¿cómo hacés para esterilizar una casa, que encima no es tuya? También demuestra en vos un ansia demasiado grande hacia el afán de ganar dinero como sea, y estás dejando de lado lo real del tatuaje... ¡El arte…! No seas Tatuador para llenarte de dinero, ninguno lo hace, solo tatuás por una razón, dejar una muestra eterna de lo que sos capaz de lograr en el cuerpo de una persona, dejás un legado que va a perdurar por años, claro que no lo hacés gratis... ¿Quién pagaría tus materiales? Elegí ser Tatuador por vocación no por ambición, es un consejo que te doy. Da siempre lo mejor de vos en cada tatuaje, tratá de que cada tatuaje sea el mejor siempre. Se humilde como artista, cuanto más te admiren y respeten más humildad tenés que tener. Respetá al cliente, si hacés un buen trabajo te pagará, si hacés un excelente trabajo te respetará. No seas soberbio por tu trabajo, por más bueno que te creas siempre hay alguien mejor que vos en alguna parte del mundo, y nunca sabés cuando te lo vas a encontrar. Hay mucha envidia dentro del mundo del tatuaje, unos se creen los mejores hasta que les ganás en una convención de tatuajes, otros se creen dueños de ciudades o del país entero y después los ves pintando “cartelitos” en los negocios, si hablan mal de vos es solamente el miedo y la inseguridad hacia ellos mismos y su trabajo. Siempre observá a Tatuadores viejos, vas a ver que hay algo distinto en cada uno que te llamará la atención o te fascinará, preguntales lo que quieras de manera correcta y podés aprender de ellos mucho más cada día de tu vida. Vas a tener clientes que te pidan trabajos insólitos, cómicos, o simplemente desagradables, está en vos hacerlos o no. También tendrás clientes que te pidan trabajos exclusivos, esos son los mejores, te dejan crear, usar la imaginación y soltarte con un lápiz sobre una mesa de diseño.

Y después pasarlo a un lienzo viviente que será la muestra viva de tu capacidad artística. Vas a tener gente que te pida trabajos en lugares corporales con los cuales te sientas incómodo, si les decís que hacés esos trabajos y te sentís incómodo simplemente dales un precio muy elevado, si aún quieren hacerlo entonces no te queda más remedio que poner manos a la obra. La otra forma es aclarando en algún cartel en tu Studio que no realizás esa clase de trabajos. Tenete fe en esto, no te dejes desanimar por nada ni nadie, nunca, nadie como Tatuador es mejor o peor si es realmente Tatuador...somos todos distintos, únicos en cada cosa que hacemos, y en cómo la hacemos, y vos vas a ser parte de nosotros, animate, no cuesta tanto darse cuenta que el mundo del tatuaje es maravilloso… Te dará la oportunidad de conocer muchísima gente, de nuestro mundo y de otros a los cuales creés inaccesibles para vos, vas a ser parte de ellos aunque tan solo sea por algunos minutos. Vas a tener la posibilidad de conocer distintas ciudades, provincias, y...si sos bueno de verdad en lo que hacés, también países de todo el mundo. Acostumbrate a que hablen de vos, a las preguntas, a que te señalen, a que te miren, no te hagas drama para nada en lo absoluto,.....hablan de vos...DEL TATUADOR ATÍSTICO DE LA CIUDAD.

CAPÍTULO 4: INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL TATUAJE

Para tener una idea de cómo debe ser tu Studio de tatuajes recorré todos los locales que puedas, todos son distintos de acuerdo a los gustos personales del Tatuador. Con respecto a los precios consultá con otros artistas o hacé un cálculo simple, fijá el precio de tu minuto de trabajo en una cantidad “X”, calculá cuanto tiempo tardás en realizarlo y lo cobrás de acuerdo a eso. Si tardás más es tu obligación respetar el precio pactado de antemano, si tardás menos el favorecido sos vos.

Cobrá siempre por adelantado, una vez terminado el tatuaje es muy difícil recuperar la plata, en este ambiente el pago es de contado y antes de comenzar a realizarlo. Hacé firmar las autorizaciones a todos los mayores de edad, a los menores las autorizaciones las firman solo su madre o padre, o en caso de fallecimiento de estos los tutores legales, los cuales deben traer la constancia ante juez y escribano de dicha tutoría, deben adjuntar fotocopia de su documento de identidad y del menor en cuestión. Solo los padres autorizan, acá no hay tíos, primos, hermanos mayores ni nadie que no sea su tutor legal. Si no te gustan los problemas judiciales respetá siempre eso. Para facilitarte las cosas te adjuntamos al final del libro los modelos de autorizaciones usados por nosotros por ley, es autorización legal y tiene valor de declaración jurada bajo pena si se falsificara alguna información. Nunca tatúes a niños, no importa quien los autoriza, no es ético bajo ningún punto de vista, cuando seas reconocido vas a tener más clientes de lo que pensás, trabajá con turnos señados, se fija el monto y se entrega una parte, se fija hora y fecha del turno, y esto se respeta a rajatabla, pasado el tiempo si no se presentó el cliente vos decidís si lo tatuás al final del día o le das otro turno. Es tu turno y tu plata la que está en juego, está en vos respetar los turnos y hacerlos respetar por los clientes.

CAPÍTULO 5: TATUAJES ARTÍSTICOS. EPILOGO El tatuar tomó un nuevo significado del que tenía hace unos diez o quince años atrás, creció, crece y seguirá creciendo cada vez más rápido. Las estadísticas indican que en Estados Unidos una de cada diez personas tiene un tatuaje, en nuestro país una de cada treinta tiene un tatuaje, y a una de cada diez le gustaría tener uno. Con la cultura creciente que tenemos cada día mas gente querrá tatuarse, la sociedad está más abierta a la gente tatuada, y a quienes los hacemos. De la misma manera que hay nuevas generaciones de potenciales clientes también hay lugar para otros Tatuadores. Leyendo y estudiando este libro y todos los que puedas conseguir, practicando cada uno de los consejos que te damos y siendo serio esperamos que te conviertas en uno de nosotros. Hacé arte, no solo por el cliente, hacelo por cientos de culturas a las cuales les debemos este arte, hacé que este arte perdure por varios milenios más, quien te dice que cien

generaciones después de la nuestra alguien encuentre restos de personas con marcas en la piel que vos dejaste alguna vez. Siempre da gracias a quienes nos enseñaron y permitieron practicar este arte, y dales las gracias por permitirnos continuar su legado. Ahora unas palabras más, espero que este libro te ayude a decidir tú futuro, que lo forjes con humildad y profesionalismo. ¡De Tatuador Artístico a Tatuador Artístico, te deseo la mejor de la suerte en este nuevo mundo que comienza a partir de ahora en adelante para vos! ¡MUCHÍSIMA SUERTE!