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CURSO DE ESTÉTICA CORPORAL APUNTES 2012

CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL / PROFESIONAL 1

CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL

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BIENVENIDO AL CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL/PROFESIONAL

CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL

Estás por comenzar un proceso que abrirá un nuevo camino en tu futuro profesional. Que hayas decidido inscribirte en este curso muestra tu compromiso de hacer que algo suceda y asome en tu vida para ayudarte a encontrar posibilidades de crecimiento y de autovaloración. Te agradecemos la confianza que depositaste al elegirnos. Desde ya, contás con nuestro apoyo y responsabilidad para asistirte y escucharte. Está demás decirte que, como siempre, estamos abiertos a todos tus comentarios e inquietudes.

NORMAS PARA UN ACCIONAR COMPROMETIDO 1- Puntualidad: Las clases comenzarán en la hora prevista. 2- Asistencia 80%: Es imprescindible presenciar las clases, tanto teóricas como prácticas. 3- Presencia: ambo, cabello recogido, suecos, uñas cortas, sin joyas. 4- Traer elementos de trabajo personal 5- Cuaderno o carpeta personal: Es importante que tomes tus apuntes personales que enriquecerán la carpeta que nosotros te entregamos al comienzo de cada cuatrimestre. 6- Utilización de vocabulario profesional. 7- Aplicación del vocabulario en clase. 8- Actitud del alumno en el aula y dentro del Laboratorio. 9- Predisposición del alumno en clase. 10- Mantener el orden de su espacio de trabajo. 11- Entrega de trabajos prácticos en término. 12- Responsabilidad: Ésta es compartida. Nosotros nos responsabilizamos de la enseñanza y vos del aprendizaje. 13- Respeto por el otro: Ser un observador respetuoso, tanto con quienes están aprendiendo como vos o con el docente que está frente al curso. 14- Compromiso: Es necesario sostener tu responsabilidad a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. 3

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL PROFESIONAL

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OBJETIVO Capacitar profesionales para que puedan desenvolverse y adaptarse a las exigencias del mercado actual, capaces de realizar su trabajo en diversas áreas: novias, pasarela, publicidad, cine, teatro, T.V., etc. Aprender a personalizar los maquillajes en base al conocimiento de la estructura facial, el color y el estilo de cada individuo (visagismo), armonizándolo con su imagen integral. Estimular la originalidad y creatividad, respetando las necesidades de la persona, la empresa o el evento para el cual trabaja.

Módulo I Cuidado y preparación de la piel según el tipo de cutis, época del año y lugar. El o la maquilladora, su ambiente y equipo de maquillaje: productos y material de trabajo, usos y funciones. Estudio de la anatomía y morfología del rostro, medidas y proporciones. Rostros básicos, correcciones y modelado a través del claroscuro. Trazados de líneas y esfumaturas. Aplicación en mentón, nariz, doble mentón, frente, ojeras, etc. Bases de maquillaje de diferentes texturas: fluídas, cremosas, compactas, etc. Maquillaje para alteraciones inestéticas: acné, rosácea, cicatrices, angiomas, etc.. Aplicación y función del polvo volátil, compacto y tonalizadores. Teoría del color: temperatura, efectos y reacciones. Armonía de colores: monocromías, analogías y contrastes. Módulo II Distintas clases de rubor, función del mismo. Diferentes aplicaciones según las necesidades, formatos de rostro y moda. Las cejas y su transformación a través del tiempo. Características métricas de las mismas. Diseño y variedad de formas. Técnicas correctivas a través del tiempo. Características métricas de las mismas. Diseño y variedad de formas. Técnicas correctivas por medio de la depilación y el maquillaje. El maquillaje de los ojos: función de la sombra. Aplicación de la misma, uso de relieve y profundidad para realzar o corregir las diversas formas de párpados. Aplicación del delineador: lápiz, líquido, compacto fibra. Distintas formas de delineado de acuerdo con las necesidades del ojo y el estilo personal. Cosméticos de pestañas. Módulo III Preparación de los labios antes del maquillaje. Delineado y aplicación del labial. Corregido de la forma y tamaño según las necesidades. Métodos de fijación del labial. Maquillaje de rejuvenecimiento. Aplicación de pestañas postizas individuales. Maquillaje para adolescentes. Maquillaje para novias. Preparación previa. El día de la boda. Guía de tonos. Módulo IV Detalles a tener en cuenta en los maquillajes para video, T.V, cine, fotografía color y blanco y negro. El maquillaje social en los hombres. Módulo V Maquillaje para pasarela y publicidad. Book de modelos y cambios de estilos. Maquillaje con fantasías. Maquillaje básico de hombres y mujeres para teatro. Aplicación de pestañas postizas tradicionales. 5

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LA VENTA DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

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Antes de hablar sobre la venta es conveniente precisar cuáles son las obligaciones imperiosas para vender. ¿Cuáles son los imperativos? Son de tipos muy diferentes pero al analizarlos nos encontramos con que son tan importantes los unos como los otros. Los estudiaremos sucesivamente: - el interés material de la esteticista, - el interés material de la cliente, - el interés general de la profesión.

EL INTERÉS DE LA ESTETICISTA ¿En nombre de qué lógica puede alguien quejarse que un oficio no es bastante lucrativo, si no se le practica totalmente, si no se recurre a todos sus recursos y a todas sus posibilidades? Por su posición misma que la sitúa a la mitad del camino entre los laboratorios cosméticos y la clientela, la esteticista se encuentra con que es la distribuidora “número UNO” de los productos de belleza. Constituye el punto de unión entre la oferta y la demanda. Si no hace el esfuerzo de armonizarlas comete un error, en relación con ella misma, y una falta contra toda la profesión. El error, ya lo hemos dicho, consiste en no aprovechar de su posición todo lo que puede, para luego quejarse de que sus ganancias son muy escasas. Ser negligente en la venta es cerrar voluntariamente la puerta a una fuente de ganancias suplementarias.

EL INTERÉS DE LA CLIENTE Practicar los tratamientos estéticos sin la consecuencia lógica que representa la venta de uno o varios productos de belleza, es también practicar una estética incompleta. La cliente recibió algo en concreto, pero esa algo no es más que un primer paso hacia un mejoramiento que será tal vez largo de lograr: es indispensable que su esfuerzo sea prolongado y reforzado por la aplicación cotidiana que haga la cliente misma de uno o de varios productos cuyo empleo fomentará su perseverancia y su fidelidad. Porque son ustedes las que habrán escogido estos productos para ella: productos que serán adaptados a su problema y cuyo valor real será doble. Ustedes serán las que habrán sabido determinar cuales son los productos que su caso reclamaba. Ustedes serán buenas esteticistas, igual que es “buen médico” el que prescribe las medicinas que curan.

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¿Es usted negligente con la venta por atenerse exclusivamente a los tratamientos? Usted desconoce entonces el interés verdadero de la cliente. Si ella se somete a los tratamientos, es imposible que no sienta la necesidad imperiosa de obtener los productos que se utilizan para realizarlos. Fijense en la mujer que ha mirado con indiferencia los tratamientos de belleza:

si usted le vende una crema demaquillante, muy pronto la verá regresar para preguntarle, qué otra cosa podría serle útil y de la cual no tiene ni idea, para un empleo cotidiano. Lo observamos con mucha frecuencia.

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Lo mismo ocurre con todos los otros tratamientos que necesitan un complemento. Este complemento (cremas de día, de noche, diversas), si usted no se lo ofrece, existe el peligro de que ella lo busque en otro lado, y ¿quién le asegura que en otro lado le darán los productos que ella realmente necesita, los que necesita su tratamiento? ¿serán los mismos que usted le aconsejaría? ¿Dónde está entonces el interés de la cliente y qué garantía tendrá usted de que su tratamiento no quedará frenado o contrariado por la aplicación de productos vendidos “a ojo” sin un examen serio de la epidermis? Pero pongámonos en el mejor de los casos, que los productos que le han vendido sean buenos y juiciosamente escogidos, que será de una gran ayuda para la cliente, eso está muy bien, pero psicológicamente usted sale perdiendo. Usted ha dejado que la cliente tome una iniciativa que a usted le pertenecía. El beneficio moral del tratamiento, no es enteramente suyo. La cliente dirá de usted: “trabaja muy bien: pero yo he encontrado productos muy buenos en la casa X”. Y difícilmente le impedirá usted que regrese a ese lugar. Habrá cometido usted un grave error. Vendan ustedes lo que sea necesario a quien lo necesite porque toda mujer tiene necesidad de por lo menos dos productos. Unan la venta a sus actos profesionales propiamente dichos; de otro modo, ustedes no habrán cumplido con su profesión y, posiblemente, la cliente se alejará. No olviden que en efecto, si dejan a la cliente el poder escoger los productos necesarios se exponen a que un día sienta el deseo de hacerse sus tratamientos.

EL INTERÉS GENERAL DE LA PROFESIÓN No solamente existe el interés inmediato y el interés de la cliente; hay también el interés general de la profesión. Ustedes deben vender también, para que la venta de los productos de belleza sea un privilegio de la esteticista. La Estética y la Cosmetología están ligadas por vínculos de parentesco muy estrechos: la una no podría vivir sin la otra. Es la Estética el gran agente de difusión de los productos creados por el cosmetólogo; por otra parte, la Estética sin los productos de belleza estaría con los brazos cruzados. Es pues indispensable que para que cada una de nuestras profesiones continúe viviendo y prosperando, las creaciones cosmetológicas sean fabricadas por los laboratorios especializados y lleguen al público por la esteticista y por los agentes complementarios de venta: las perfumerías y los salones de peluquería que abarquen el ramo de la perfumería. Es necesario entonces vender, para que el público se quede bajo “su influencia” e insistimos, hay que vender seriamente, técnicamente, sistemáticamente, después de un examen estético, de modo que la cliente se impregne bien de la idea de que ustedes son las vendedoras escogidas para vender estos productos de belleza; que los aconsejan fundándose en sus necesidades, y que por todo esto, son ustedes las únicas a quienes ella necesita recurrir para

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comprarlos y obtener un resultado verdadero. Estos consejos tan necesarios, resuelven el problema técnico de la venta, pero definamos a ésta con sus principales variaciones.

¿QUÉ ES VENDER? Vender es hacer sentir a la cliente una necesidad ignorada por ella hasta entonces. Todos sabemos que esta necesidad, una vez conocida, no resuelve completamente el problema debido a que el factor económico sigue al factor psicológico. En realidad, ¿qué es una cliente? Una cliente es una mujer que teniendo conciencia de una necesidad, busca satisfacerla gastando lo menos posible. ¿Qué es entonces una vendedora? Es la que, teniendo la posibilidad de satisfacer la necesidad de la cliente, busca, en principio hacerla gastar lo más posible. Estas suposiciones a priori parecen antagónicas. Vamos a ver que no lo son en realidad. Efectivamente, lo que se llama “el sentido del comercio” y en un nivel más elevado “bolsa de valores” consiste en reducir este antagonismo aparente hasta llegar a un punto de concordancia, en el que la cliente descubre que haciendo cuentas, no resulta muy caro pagar lo que se le ofrece y que ella necesita y desea. La gran cuestión es cómo conducir a la persona hacia la venta según las reglas del arte, naturalmente. Se puede, en efecto, distinguir - esquemáticamente tres tipos principales de venta: - La venta según petición, venta pasiva (la personalidad de la vendedora no interviene para nada aquí), practicada por las personas tímidas, sin experiencia y por las indiferentes; - La venta provocada por el ofrecimiento directo o consecutiva a una demanda (cuyo objeto resulta sólo un pretexto para la vendedora), venta activa en la que la personalidad de la que vende juega un papel primordial; - La venta abusiva, caracterizada por el “abuso” que es una corrupción de la precedente y constituye un procedimiento indigno de nuestra profesión. Digamos algo sobre cada una de estas variaciones.

LA VENTA SEGÚN PETICIÓN De poco interés comercial, tiene como segundo defecto, no responder forzosamente a las necesidades verdaderas de la cliente. Practicada incondicionalmente sin ningún esfuerzo de parte de la esteticista o de la vendedora, no deja ningún rastro en la memoria de Ia cliente, quien la próxima vez, podrá comprar su producto en cualquier Instituto o tienda.

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La esteticista no es una vendedora común, a cualquier demanda, debe tener una respuesta determinada por un reflejo profesional: “La crema que usted me pide es excelente, señora, pero como yo no conozco su piel, no sé si le conviene. Permítame hacerle un examen rápido”. Este examen garantiza a la

cliente que su producto está adaptado a sus necesidades y lo marcará en su memoria.

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Cuando tenga necesidad de un consejo, instintivamente regresará allí donde sabe que se lo pueden dar. Además el examen abre las puertas a la venta provocada.

LA VENTA PROVOCADA Esta tiene por base un examen estético, metódico de la piel, ya sea o no seguido de un tratamiento de belleza. Este examen permite aconsejar a la cliente sobre todos los productos que realmente necesita (puede verse aquí cómo la técnica está íntimamente ligada a la venta), y cuya existencia tal vez ignoraba. Se les presenta por orden de importancia, insistiendo de forma natural, jamás con insistencia exagerada, sobre todo aquello cuyo uso parece más urgente. No hay que contentarse solamente con explicar; hay que interesarla en la “línea de belleza”. Nota importante: Puesto que la venta según petición es a base, casi exclusivamente de productos de gran difusión, conocidos gracias a una publicidad masiva, la venta provocada permite la difusión de firmas, que por ser más pequeñas, tienen menos productos conocidos. Debido a que éstos pueden encontrarse solo en algunos lugares, su venta incita la cliente a regresar al lugar donde los compró.

LA VENTA ABUSIVA Consiste en “colocar” (usamos este término en forma muy propia), cualquier cosa, sin ningún examen anterior, a cualquiera. Es lo que hacen las vendedoras y las demostradoras, a las que ciertamente no falta audacia, pero que sólo aspiran a la cliente de paso. Por lo general sólo es fuerte con las débiles; las víctimas de este comportamiento son casi siempre clientes reservarlas, tímidas. En estos casos, la vendedora debería esperar 24 horas antes de felicitarse por su “éxito”. No es raro ver al día siguiente, aparecer un marido o un padre enfurruñados que devuelve “el paquete” o parte de él. La cliente indignada por la actitud de su marido, no volverá a poner nunca los pies en ese instituto o en esa perfumería. Excelente procedimiento, como puede verse. La culpable sería la primera en condenar esa misma actitud si hubiera sido objeto de este procedimiento por parte de otro comerciante. Sería injusto culpar únicamente a las esteticistas de este abuso ya que es notorio y muy criticable que muchas marcas utilizan esta práctica. Madame Agnes Levy, una de nuestras colegas belgas, escribe: “Los directores de reconocidas marcas de productos de belleza han comprendido la importancia de emplear esteticistas competentes en sus demostraciones. Pero si estas esteticistas no llegan a la cifra número de ventas requerido, prefieren jóvenes ignorantes de la estética y de sus verdaderas técnicas, campeonas del “bla-bla-bla”. Este modo de proceder es completamente equivocado”.

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No hay nada que agregar a estas sabias palabras. ¿Vender? - Sí por todas las razones expuestas antes, vender con honestidad y competencia para lograr un éxito técnico, pero vender “con falsedades”, abrumar a la cliente con una palabrería hueca y adornada a veces con impertinencia, vender únicamente pensando en la “cifra”, no, ciertamente, es demasiado pedir a una esteticista, quien, no hay que olvidarlo, es ante todo una especialista práctica.

EL PAPEL DEL PODER DE COMPRA Y mientras tanto, ¿qué papel representa el poder de compra de la cliente? Seguramente que entra en nuestras atribuciones el vender, pero la cliente sólo compra lo que puede comprarse. No estamos de acuerdo con la objeción que pondrían todas las vendedoras experimentadas. Hay que considerar los problemas económicos y sociales de nuestra época. Hubo un tiempo - el de nuestros padres - en que, la gente gastaba en función de lo que ganaba - mientras que en nuestros días - la gente se esfuerza por ganar en proporción a lo que gasta. El poder de compra ya no es de un criterio absoluto como lo era antes. Recuerden nuestro aforismo de siempre: Ya no se gasta en función de lo que se gana, se trata de ganar en función de lo que se gasta. Imprégnense bien de esta verdad y así comprenderán que la cliente está mucho más dispuesta a la compra de lo que ustedes pueden suponer. En efecto, ¿qué significa que el poder de compra no esté frenado como en el tiempo de nuestros padres? Se trata del hecho de crear la necesidad en el espíritu de las clientes, la necesidad significa deseo. Una vez creado este deseo, la venta puede considerarse hecha. Todo se reduce entonces a un problema psicológico relativamente simple - veamos cómo: es necesario poseer la cultura profesional suficiente para ejercer una acción psicológica sobre la cliente: no se convence a nadie de que tiene una necesidad con puro “bla, bla, bla”. Es necesario decir algo, y este algo es necesario decirlo con una seguridad que impresione favorablemente a nuestra interlocutora, para que sienta que somos competentes y que debe confiar en nosotras. Sin embargo conviene recordar que así como hemos colocado en un lugar muy alto a la esteticista, como la mejor preparada psicológicamente paro vender con honradez y eficacia, es precisamente por esto por lo que se le da más responsabilidad cuando vende poco. Esta esteticista es por lo general una especialista pura. ¿DE DÓNDE LE VIENE ESTA LAGUNA?

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Parecería ser la consecuencia de un exceso de intelectualidad: no pone interés más que en el tratamiento (el cual efectúa perfectamente). Hace un examen de piel minucioso, elabora con ciencia y conciencia, el tratamiento necesario (selección ordenada y coordinada de maniobras manuales, y de todos los medios necesarios) y lo efectúa ella misma.

Estas especialistas expertas son muy buenas técnicas pero demasiado conscientes de su cerebro, al punto que consideran la venta como un acto indigno de ellas, porque lo ven como un acto exclusivamente comercial. Es evidente que existe en esto un punto de vista equivocado.

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La venta estrictamente comercial es la venta según petición, pero la venta provocada, la que se ve inducida por el consejo de la esteticista, es un acto comercial y técnico a la vez, un acto bello y bien determinado por la inteligencia (espíritu crítico) y no por un espíritu de lucro ciego que no ve en la venta más que un medio inmediato de obtener dinero. Este mimo reproche se hace exactamente a la inversa, a las que no son vendedoras, que sólo ven en la venta un acto comercial, olvidando sus verdaderas técnicas (examen estético de la piel) que consideran como fútil y como una complicación un poco ridícula. Aprovechan siempre la venta abusiva, y son casi siempre, esteticistas de segunda clase, ya que para ellas tiene más valor el espíritu de lucro que el conocimiento puro. Es indispensable que comprendan que la posición de estas personas es tan falsa como la de sus colegas que exageran sus conocimientos intelectuales y técnicos. Deben encontrar un punto de equilibrio o la técnica para armonizar sus tareas, deben instruirse más porque sus conocimientos son casi siempre superficiales. ¿Cómo es posible que no vean que vendiendo como lo hacen, es decir, atrevidamente y sin cultura profesional - en todo caso sin utilizar esta cultura - cometen un terrible error? Como su venta no ha estado firmada por su personalidad, la cliente nunca sentirá la necesidad (¿y por qué habría de sentirla?) de regresar a comprar esos productos si los puede encontrar en cualquier otra parte. La estética, desde el punto de vista de las ventas, es una profesión técnicacomercial. La prioridad la tiene la técnica porque es la que determina la naturaleza y el número do ventas gracias al examen previo de la piel. Si las ventas se adelantan a la técnica, hay una ruptura de equilibrio en la práctica de la profesión que entonces se corrompe y decae al punto de hacer de la esteticista una simple comerciante.

¿CÓMO SE EFECTÚA LA VENTA? Es menos complicado de lo que algunas piensan. De hecho la venta - la venta honesta y técnicamente eficiente - está al alcance de todas aquellas que han aprendido y comprendido bien su oficio. Todo el problema se resume en: dirigirse a la cliente con un lenguaje que pueda entender. Hay dos maneras de hacerlo: - con argumentos técnicos, - con convicción psicológica. A) LA ARGUMENTACIÓN TÉCNICA Esta sería el medio ideal si pudiera aplicarse a todos los cIientes. Consiste

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esencialmente en demostrar a la compradora eventual cuales son las razones técnicas y precisas por las que el producto que se le propone es exactamente lo que necesita, lo que busca. Medio ideal, en efecto, ya que descansa únicamente en la inteligencia que se ejerce sin apremio y con toda objetividad, haciendo resaltar por una parte, las verdaderas cualidades del producto, y por otra, complementando las razones exactas que hacen que esta cliente sienta la necesidad de este producto. Medio ideal, que desgraciadamente no tiene ningún resultado en gran número de casos. Es decepcionante e irritante, escuchar cómo algunas vendedoras se apoyan, para vender, en argumentos tan lamentables como: “yo se lo recomiendo, es excelente” o “yo lo utilizo desde hace mucho tiempo y me siento muy satisfecha”. No hay nada más decepcionante que constatar que una argumentación infinitamente más inteligente y técnica fracase en sus propósitos. ¿Por qué? Cuando menos por dos razones. Primero, porque un razonamiento inteligente, se supone que se emplea con alguien comprensivo, es decir, con alguien que también sea inteligente; sin embargo, no está probado que todas las clientes sean suficientemente inteligentes para comprender un razonamiento técnico. Después porque las personas no prestan fácilmente atención , tanta como desearíamos. Su atención, cuando nos la prestan, es poco duradera, sólo se prolonga cuando las interesamos, de otro modo, no nos escuchan o sólo lo hacen parcialmente, porque no pueden hacerlo de otro modo. Este fenómeno lo pueden comprobar diariamente con su clientela: exponga usted a una mujer en lengua clara y precisa una pregunta duran te el examen estético por ejemplo, contesta y esta respuesta a priori, usted la da por buena y aceptable. Es necesario que sea prudente porque no sería raro en cuanto se haga otra pregunta, la cliente se sienta obligada, un momento después, a decirle exactamente lo contrario de lo que le había respondido algunos minutos antes. “No había comprendido bien su pregunta” le dirá para disculparse. Si es cierto que no la había comprendido, es porque usted no la dejó pensar, porque su atención y su interés estaban en otro lado, tal vez demasiado lejos de usted, encontrando sin atractivo lo que usted quería que asimilara. Hagan la experiencia: cuando en una tienda cualquiera, un vendedor o una vendedora le ofrecen un artículo de forma que no sabe captar su interés y que por consecuencia la molesta, usted responde - porque es necesario responder – “sí, sí” que no tiene ningún sentido porque estas palabras le son arrancadas por conveniencias sociales. Muchas incluso se defienden contra la impertinencia del vendedor si es demasiado prolijo y cansa su atención, pensando en otra cosa. Pues bien, la cliente tiene las mismas reacciones que ustedes. Pero - ¿y con las otras? - ¿con esa masa en las que el espíritu es superficial o perezoso, o sea en suma, con la gran mayoría del público? Con ellas, ustedes utilizarán la convicción psicológica.

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Una advertencia, sin embargo, antes de abordar este “método”: algunas de ustedes se asombrarán de que después de haber presentado la cultura

profesional y técnica, como un factor determinante de la venta, nos limitemos al empleo de la argumentación para un número relativamente pequeño de clientes.

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“¿Esta cultura profesional, dirán ellas, para qué sirve?” Su papel – esencial, es cierto - en la argumentación técnica, ocupa el primer lugar en la convicción psicológica, como lo van a ver.

B) LA CONDICIÓN PSICOLÓGICA Mientras que la argumentación técnica es puramente objetiva cuando se trata de demostrar las cualidades o las virtudes de cualquier cosa (el producto) sin tener en cuenta que la recepción mental del sujeto o sea la cliente, la convicción psicológica es esencialmente subjetiva, con ella el objeto queda casi relegado a un segundo plano puesto que todo su esfuerzo tiende a envolver al cliente en una especie de encanto, de simpatía, y debido a ello, el objetivo que se ha dejado deslizar como por accidente en la conversación es aceptado sin dificultad. Es una convicción más humana que la precedente, nos acerca a la cliente y nos adapta a ella. De hecho, consiste en usar un lenguaje que agrade a la cliente, que la haga sensible (recordemos que el argumento técnico puede ser considerado como una variedad de la convicción psicológica aplicable solamente a una clase de cliente). Un ejemplo de práctica instintiva de la convicción psicológica es eI siguiente: conocemos a esas esteticistas que jamás han aprendido a vender, que son incapaces de tener un comercio personalmente, pero que triunfan magníficamente como vendedoras en el Instituto. Ustedes no han tenido la curiosidad de analizar su comportamiento y es una lástima porque de allí hubieran sacado el secreto de su éxito. Pues bien, estas mujeres, estas jovencitas son de las que se dice “que siempre tienen una palabra gentil para todo el mundo, una atención amable para todas las clientes”. Una atención amable para cada cliente: eso es todo. Se adaptan espontáneamente sin siquiera intentarlo, a las ideas, a los gustos, al humor de la cliente, y ésta, cediendo al “encanto” de la complacencia que la rodea, compra sin esfuerzo y sin disgusto. La convicción psicológica descansa sobre un hecho, que hemos cometido la gran equivocación de no tomar bien en cuenta en nuestra vida diaria: este hecho es el egocentrismo de las personas. El egocentrismo es la tendencia a hacer de uno mismo el centro del Universo. El hombre y la mujer no tienen más que una vida a la que están asidos como al mayor de los bienes, sentimiento muy legítimo. La predilección que sienten por su propia persona, los lleva, naturalmente, a la búsqueda de lo que se les parece; no gozan realmente, plenamente, más que con aquello que se les parece. Si hacemos el análisis de los gustos de cualquier índole que un hombre y una mujer sienten en su vida, encontraremos esta preocupación constante de estar rodeados de cosas y de gentes que se les parezcan. 16

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De la amistad, Jacques Bainville decía que “consiste en amar las mismas cosas y en no amar las mismas cosas”. La mayor parte del tiempo, efectivamente, la amistad está determinada no por una elección elaborada según las reglas morales u otras reglas, sino más bien par una identificación de ideas, de gustos, de tendencias, en el fondo de las cuales, cada uno se encuentra en armonía con sí mismo porque los dos se parecen.

EL AMOR ES AFINIDAD El amor es, en gran parte, sometido a esta ley: ¿Cuántos amores han nacido al descubrirse una comunidad de sentimientos o de ideales? Esta incesante búsqueda de uno mismo conduce al hombre y a la mujer a proyectarse en todo lo que hacen: Su mobiliario, su arreglo, sus libros, sus discos, todo es tan revelador de ellos mismos, que podría ser una fotografía. Mejor aún, porque la fotografía no muestra más que un aspecto - y a veces equivocado - del rostro, mientras que el mobiliario, el arreglo, etc. revelan lo que hay de íntimo, de profundo, en el hombre y en la mujer. A veces se ha hecho notar que las empresas pequeñas o medianas, es decir, las que escapan a la tiranía anónima e impersonal de las grandes sociedades, son el reflejo fiel del propietario: se le encuentra en los detalles de la organización puesto que ha sido concebida y realizada según sus ideas y sus métodos personales. El proverbio que afirma “dime con quién andas y te diré quién eres” es psicológicamente una gran verdad. Expresa brevemente esa necesidad de armonía que el hombre siente frente a lo que lo rodea; acabamos de señalar a propósito de la amistad, también a propósito del amor, esto mismo, aunque es lo mismo en cualquier aspecto social. Consideremos el caso de un médico – excelente ejemplo que va a permitirnos establecer una analogía con la esteticista. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las razones por las que el público en general considera “bueno” a un médico? A priori podríamos pensar que un “buen médico” es necesariamente el que alivia o en todo caso, aquel cuyos títulos garantizan una competencia que autoriza las esperanzas de curación. No hay nada de eso. Desde el punto de vista del hombre y de la mujer comunes, un buen médico no cura forzosamente sino que responde a normas muy particulares en las que, una vez más, ustedes encontrarán el egocentrismo del hombre. En la inmensa mayoría de los casos, el individuo ignora completamente cuáles son los diplomas de su médico, ni siquiera sabe si es un antiguo interno de los hospitales, incluso cuando ese título figura en todos sus documentos, lo cual demuestra que el público no solamente no escucha sino que no lee.

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Es esta la razón por la que los anuncios están llenos de “slogans” repletos de imágenes que llegan a lo profundo del público sin imponerle el esfuerzo de la atención que exige la lectura de un texto redactado o de un largo anuncio publicitario. Ustedes mismas, cuando encuentran en su correspondencia un anuncio de una página o dos, lo mandan al cesto de los papeles, después de una ojeada al título. Entonces para el hombre de la calle, la competencia oficial de un buen médico no tiene gran importancia, por el contrario, lo que él espera, lo que exige sin darse cuenta muchas veces, es que su médico lo

escuche con paciencia, con dulzura, que lo comprenda y que en una palabra, le asegure que se adapta a él. A partir de este momento, la competencia, de hecho ha entrado en acción, después del primer encuentro con el enfermo.

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Efectivamente, para darle la impresión de que es comprendido, para darle confianza, no es suficiente que el médico tome una actitud psicológica favorable, hace falta que el enfermo sienta en sus palabras, una seguridad, un dominio que sean el reflejo de sus conocimientos y de su sentido clínico. Si a pesar de su buena voluntad, después de su esfuerzo por una adaptación psicológica con el enfermo, el médico deja percibir una duda, incluso ligera, sobre su caso, el enfermo queda inmediatamente aplastado porque tiene horror a la vacilación y la confianza pre-establecida queda seriamente dañada. Resumamos este último párrafo: ¿Qué quiere el enfermo? En principio sentir ante él un médico que lo escuche, que se adapte psicológicamente a él, que esté en armonía, en simpatía con él, y finalmente, sentir que éste es apto por la capacidad que revela para hacer realmente algo por él.

NUESTRO COMPORTAMIENTO Regresemos mientras tanto a la convicción psicológica (que por otro lado no habíamos abandonado) para colocar sobre nuestro plano profesional lo que acabamos de exponer y observemos inmediatamente - puesto que es la enseñanza esencial que sacamos, lo que nos interesa - que un “buen médico”, si tuviera la facultad de vender, venderla literalmente, todo lo que él quisiera al enfermo puesto en estado receptivo frente a sus consejos, por la atmósfera de confianza y de comprensión que ha despertado a su alrededor. El comportamiento de ustedes debe pues inspirar lo mismo que el del médico. ¿En que forma? La primera cualidad que les será la más necesaria, frente a la compradora eventual, es el tacto. Sin tacto es inútil intentar nada, pues todo está perdido de antemano. La cliente que se haya molestado por una palabra hiriente (y la susceptibilidad de algunas personas es muy grande) estará irremediablemente en contra de ustedes y todas las amabilidades posteriores chocarán contra la coraza de una hostilidad muda, pero obstinada, sobre todo si se trata de una persona tímida. Vamos a repetir una vez más: su objetivo deberá ser el de crear simpatía y confianza; empiecen entonces por no hacer nada que pueda volver imposible el establecimiento de tal situación. Al tacto debe estar unida la gentileza, es decir, una cierta gracia, un cierto encanto en la palabra y en su comportamiento general: no deberá bastarles ayudar a la cliente a quitarse el abrigo; es necesario también acompañar este acto con un gesto en el que no se vea que se hace como parte del trabajo sino con una amabilidad sonriente (gentileza) de donde emerge discreta, pero sensiblemente, el deseo de complacer y de gustar. 18

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Lo mismo ocurre en todos sus actos profesionales. Si tienen una preocupación o una molestia personal, no dejen que su actitud la revele, la gente siente un horror instintivo por la tristeza de los demás. Recuerde, por otra parte, que es usted quien debe adaptarse a la cliente y no la cliente a usted.

LA CONVERSACIÓN Tacto y gentileza no son suficientes para crear la simpatía pero la hacen posible, la preparan. El terreno así preparado está listo para emprender la gran obra, es decir, para el primer ensayo de adaptación por la conversación dirigida. Si ustedes conocen ya a la cliente, no existe un verdadero problema ya que están enteradas de sus gustos y de sus ideas. Los temas do conversación ya los habrán estudiado. Si se trata de una cliente nueva, la morfo-psicología, las ayudará magníficamente a orientar la conversación en el sentido en que la cliente se sienta a gusto, en armonía con sus pensamientos, o sea, consigo misma. También aquí tengan mucho cuidado de que la conversación no se desvíe hacia lo personal. No hablen de ustedes conténtese con hablar de lo que le gusta a su cliente. Entonces, para que haya “comunión” (por lo menos aparente) en sentimientos y gustos, ya que según nuestra fórmula, ustedes hablan un lenguaje que la cliente pueda comprender sin dificultad, la simpatía nacerá paulatinamente por una corriente que circula primero de ella hacia ustedes y luego de ustedes hacia ella porque siempre da gusto agradar; sin que necesariamente sea en forma consciente nos sentimos agradecidos a los que agradamos. Pero esto no es todo. Ya hemos visto en el caso del “buen médico”, que su suavidad, su paciencia, su esfuerzo de adaptación psicológica hacia la enferma, (su gentileza en suma) deben, para asegurar su éxito, estar reforzados por la confianza que él tiene en su cultura científica y a su sentido clínico para que la cIiente la sienta. Es exactamente lo mismo en su caso. Su tacto, su gentileza, su conversación psicológica dirigida, llevan consigo la simpatía que inspiran a la cliente, pero es a su cultura profesional, a su dominio profesional a los que incumbe posteriormente infundir confianza. La conversación en el Instituto, no se reducirá a temas generales, sino a temas cuidadosamente seleccionados: si la cliente adora sentirse en armonía con los que la rodean, es necesario tener presente que viene al Instituto para que la cuiden. Algunas explicaciones y consejos técnicos, dados con seguridad en el curso de la conversación, probarán a la cliente que ustedes conocen su oficio, que su competencia es real, que no son de las esteticistas “superficiales” (como se encuentran con frecuencia) que no tienen más que respuestas inciertas y palabras sin convicción; en una palabra, que usted es digna no sólo de su simpatía sino de su confianza. ¿La venta? ¿Quién duda que habiendo llegado hasta este punto, ya sólo resulta un juego de niños? Aconseje los productos necesarios y cosechará sin esfuerzo los frutos de su preparación psicológica del terreno.

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No se atenga solamente a lo que aquí está escrito, cite ejemplos, explique. etc.

En la práctica, ocupa el mismo tiempo que esas conversaciones huecas y tontas que con tanta frecuencia oímos en los Institutos y que ni técnica ni comercialmente conducen a nada.

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Seguramente que el temperamento de cada una de ustedes interviene en la venta, por eso sólo hemos proporcionado un esquema, o mejor dicho, delimitado el cuadro en el que debe desarrollarse la técnica de la venta. Es evidente que mientras más fuerte sea la personalidad de cada una, esa técnica, será más individual y llevará la marca personal. La cliente es muy sensible a lo que ustedes reflejan y siempre regresará porque siempre se regresa allí donde la habilidad ha sabido unir la simpatía a la competencia.

CONCLUSIÓN Es muy importante que resumamos por qué la esteticista debe vender: - para aumentar sus ganancias personales; - para el beneficio de la cliente que tiene a su disposición productos realmente adaptados a su caso, ya que le han sido proporcionados desde un punto de vista muy adaptado a sus necesidades; - para el beneficio de toda la profesión que de esta manera conserva el privilegio de la venta de los productos cosméticos, privilegio que solo debe pertenecerle, si se quiere sobrevivir en el campo de la cosmetología. La venta a base de “bluff“ debe ser enérgicamente rechazada porque es contraria al interés general y al de la misma firma, puesto que la cliente insatisfecha de un producto vendido se siente disgustada, no con la vendedora sino con el productor, generalizando al extremo, decide que todos los productos de esa firma “no valen nada”. La venta según petición es igualmente poco satisfactoria: no solamente deja de cubrir las necesidades de la cliente (que busca gastar lo menos posible) sino que no está segura de que el producto que ha solicitado y se le ha vendido sin control sea el que necesita su piel. La experiencia nos demuestra, principalmente en lo referente a las cremas de día, que un gran número de mujeres solicita y usa productos que no están en armonía con su sensibilidad cutánea. La venta provocada, o venta técnica, da, por el contrario, gran satisfacción a todo el mundo: apoyándose en la cultura profesional, se esfuerza por descubrir las verdaderas necesidades de la cliente y responder a estas necesidades indicando los productos juiciosamente escogidos. Repetimos que contrariamente a una opinión muy extendida, la esteticista, cuando está técnicamente preparada, puede resultar una buena vendedora si pone todos los esfuerzos de su parte, porque está mejor armada que cualquier otra persona para practicar la venta provocada. Extractado del Libro “Conocimientos básicos para el estudio de los cuidados estéticos” Tomo I, traducido por el Doctor Amílcar I. Enero Año 1970

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MÓDULO I

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PRÓLOGO Las técnicas, métodos o armonías que puedan aprenderse en un curso de maquillaje, deben servir a los alumnos sólo como guía y como herramienta útil, capaz de despertar su capacidad creativa. La propuesta es que al finalizar el mismo hayan obtenido el conocimiento que les permita dar rienda suelta a su imaginación y la habilidad de moverse fuera de los esquemas para analizar una propuesta, pasarla por su criterio y luego ponerla en práctica. Hay que sentirse libre y comprender que no existen reglas fijas cuando se trata de formas y colores. No todo lo diferente hay que corregirlo; lo original o exótico puede también tener su encanto. Mabel Stella

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INTRODUCCIÓN AL MAQUILLAJE En líneas generales, para realizar un maquillaje armónico es necesario mantener el equilibrio entre las líneas del rostro y combinar adecuadamente los colores. A medida que se aprendan las técnicas de aplicación y cuál es la apropiada a cada rostro en particular, la regla de oro consiste en practicar y experimentar prudentemente hasta conseguir el mejor efecto posible y el que resulte más agradable, cómodo de llevar y práctico para realizar. La función del maquillaje no es sólo resaltar las cualidades y disimular los defectos. También tiene importancia por su efecto psicológico; este fenómeno ha sido suficientemente probado en muchos hospitales. En la sociedad actual la imagen personal integral de un individuo es de suma importancia. El maquillaje forma parte de ese cuidado personal, puede ser un adorno, un toque de fantasía o de color, pero no siempre tiene que ser así. El maquillaje puede no notarse y sin embargo producir cambios muy favorables como por ejemplo corregir ojeras, emparejar la textura y color de la piel, lograr cejas perfectas, levantar párpados caídos, etc. Algunas mujeres prefieren no maquillarse porque se ven poco naturales, o sienten que se agregan años. Esto no ocurre cuando se utilizan las técnicas y los productos correctos. Encontrar las texturas adecuadas, las líneas, las formas y los colores que mejor le sientan a cada persona, es trabajo fundamental de un maquillador, para realizar maquillajes únicos, personalizados, que puedan dar frescura y juventud a un rostro y que se adecuen al gusto y las necesidades de cada individuo. La preocupación de las personas por su belleza se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad. Y los recursos utilizados para alcanzarla, han variado según las épocas, el lugar, el grupo étnico, la posición social, etc. Las mujeres han usado maquillaje desde muchísimo tiempo atrás; ya lo usaban en los antiguos países de Egipto, Babilonia y China. Está escrito que la reina Jezabel de Israel se pintó la cara, antes de ser arrojada por la ventana, para resultar atractiva después de muerta. Y desde que las mujeres empezaron a usar cosméticos, los hombres han tratado en vano de convencerlas para que no lo hiciesen. Sus objeciones estaban fundamentadas en conceptos religiosos y morales, aunque quizá el motivo más fuerte para oponerse a ello fuera una especie de propia defensa. Clemente de Alejandría, en el siglo II, apoyó la promulgación de una ley para evitar que las mujeres engañaran a sus futuros esposos, llevándolos al matrimonio por medio de los cosméticos. En el siglo XIX, un marido decepcionado demandó a su suegro por la desilusión que le había causado la apariencia real de su esposa después de haberse quitado el maquillaje. Reclamaba “una compensación adecuada por su apariencia real y no la supuesta”. Señaló que hasta la mañana después de la boda, nunca había podido imaginar la fealdad de la mujer que había elegido por esposa.

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Determinar como se logra la belleza por medio del maquillaje es difícil, ya

que como se menciona anteriormente, el concepto de la misma varía según las diferentes culturas, cambia a través del tiempo de acuerdo a las modas y es inevitable que, lo que a unos les pueda parecer hermoso, a otros les desagrade. Por lo tanto es sabia la definición del célebre filósofo griego Aristóteles:

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“La belleza es la armonía y proporción de las partes con el todo”.

PARA REALIZAR UN TRABAJO EXITOSO EL PROFESIONAL DEBE CONOCER: 1. 2. 3. 4. 5.

La morfología del rostro Las correcciones a realizar La correcta armonía y combinación de colores El tipo de persona (su estilo, personalidad, tipo de cutis, etc.) El medio donde se tendrá que desenvolver la persona ya maquillada (reunión social, pasarela, día, noche, frío, calor, etc.)



EL MAQUILLADOR - LA MAQUILLADORA El aspecto físico es la carta de presentación con que un individuo se expone al juicio de la sociedad en la cual actúa. Por lo tanto tendremos dos objetivos: 1- La preocupación de ser más atractivos. 2- El deseo de ayudar a serlo a los demás. Para lograrlo, a pesar de ser ésta una profesión básicamente técnica, se necesitan, por parte de la persona que la ejerce, ciertas cualidades personales que tienen tanta importancia como los conocimientos técnicos: • Simpatía, carácter tranquilo y equilibrado. • Calidez humana. • Paciencia. • Discreción. • Tener en cuenta la necesidad de la clienta/del cliente.

ASPECTO FÍSICO Y ACTITUD • Higiene y pulcritud. • Ser cuidadoso en el vestir. • Cabello cuidado. • Maquillaje según el estilo personal. • Manos cuidadas.

EL MAQUILLADOR PROFESIONAL DEBE TENER EN CUENTA • EL INTERÉS POR LA PROFESIÓN: Significa estar siempre atento a todas las novedades, intercambiar ideas con colegas, leer revistas, libros acerca del tema, no dejar nunca de aprender y perfeccionar constantemente la técnica. Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales. 26

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• AMPLIAR LA CULTURA GENERAL: Significa estar al corriente de las noticias y sucesos de la vida mundana. • SABER ACONSEJAR CORRECTAMENTE AL CLIENTE: Significa orientar correctamente sobre un maquillaje, un peinado, la visita al dermatólogo, etc. Ante la duda, no aconsejar. • LOS HOMBRES: Significa estar al tanto de los productos y tratamientos de cosmética masculinos. La gran mayoría de los hombres se preocupa por su aspecto físico; saber aconsejarlo o brindarle nuestra ayuda amplía nuestro campo de trabajo. • LA ATENCIÓN TELEFÓNICA: Significa no olvidar que la relación por teléfono es tan importante como la personal. • LOS DERECHOS Y DEBERES QUE EMANAN DEL TRATO CON LA CLIENTELA, CON LOS COLEGAS, CON LOS PROVEEDORES: Significa ÉTICA PROFESIONAL, respeto y comprensión a los demás, lo que permite exigir, a cambio, igual trato.

AMBIENTE Y MATERIAL DE TRABAJO Orden y limpieza deben ser las características dominantes del gabinete de belleza y del maletín del maquillador. El ambiente y el material de trabajo deben estar ordenados y limpios, dando la impresión a nuestra clienta de que nadie ha sido maquillada antes que ella.

AMBIENTE Es esencial que la persona se sienta cómoda en el lugar destinado para realizar el maquillaje. Temperatura agradable y aislamiento del ruido. La iluminación no debe ser escasa. Podría ser una iluminación general indirecta a base de tubos fluorescentes y luego las lámparas de luz concentrada (spots) con lamparitas de luz común (amarilla o bajo consumo), que apunten de ambos lados hacia la persona que maquillamos. Con este tipo de iluminación hay que cuidar de no excederse en los tonos rojos o rosados y de realizar perfectamente las esfumaturas, sobre todo cuando la persona tenga que salir luego al exterior, a la luz del día.

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Los tubos fluorescentes comunes producen una luz que no puede ser dirigida o enfocada y tienen en su espectro poco rojo, predominan las proporciones verdoso-amarillentas que distorsionan el color del maquillaje. Pero existen en el mercado tubos fluorescentes especiales, que se aproximan a la luz solar, con la ventaja de no producir calor. Pero serían necesarios de 4 a 6 tubos para iluminar cada espejo, ya que como se menciona anteriormente, la luz de los tubos fluorescentes no puede concentrarse. En la actualidad, las lámparas de bajo consumo poseen una buena iluminación y no producen calor.

MATERIAL DE TRABAJO Los elementos de trabajo y productos a utilizar para realizar el maquillaje, se elegirán en función de las necesidades y el gusto personal del maquillador. La lista de materiales que se detalla a continuación, es una guía completa de elementos, que por su utilidad, diseño y variedad de formas facilitan y perfeccionan la aplicación de productos, asegurando un óptimo resultado.

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• Babero o delantal amplio para no ensuciar la ropa de la clienta • Toallas de mano • Elementos para recoger el cabello (hebillas, gomitas, pincitas, vinchas, etc.)

• 1 o 2 bols pequeños • Esponja vegetal suave (Calypso) para retirar productos de limpieza y • • •

mascarillas Algodón, hisopos Papel tisú Pinceles y brochas varios (ver detalles, variedad y función en el catálogo de productos de maquillaje que se entrega a cada alumno)

INFORME TÉCNICO GENTILEZA DE LA FIRMA VISAGE

1. HISTORIA. El pincel y la técnica. Anselm Feuerbach (1829-1880)¨El pincel es una especie de sismólogo que nos transmite la sensibilidad del artista, convirtiendo su inspiración en arte¨ y cuando define las tres virtudes que todo artista ha de poseer ¨Un corazón sensible, buen ojo, agilidad en las manos y el mejor pincel¨, Anselm Feuerbach fue el primero en darse cuenta del riesgo que suponía despreciar la técnica. Consideraba que la maestría del artesano pasaba por su precisión, tenía que ser capaz de expresar las ideas más elevadas y que un cartón coloreado mal dibujado nunca podría ser un logro supremo en el arte. Se dice que el pincel nació probablemente en pleno paleolítico superior (hace unos 12 a 15000 años). Se hacían de ramas delgadas con un mechón de pelos atados a un extremo. En el antiguo Egipto por lo que podemos observar en sus perfectas pinturas ya se utilizaban pinceles que debían ser muy parecidos a los que utilizan hoy los artistas plásticos y maquilladores. Según lo que se halló, utilizaban palitos muy finitos con los que se delineaban los ojos. Otra cultura donde el pincel es protagonista es la china ya que hasta hace muy pocos años, antes de la existencia de las fibras para escribir, su caligrafía se realizaba con pincel; aún hoy por tradición las autoridades suelen firmar acuerdos internacionales con pincel. A finales del siglo XVIII, en Occidente, surgen los primeros fabricantes de pinceles. Éstos se hacían con moldes de diferentes tamaños y el cañon de las plumas de grandes aves (lo que hoy llamamos virola) en donde se colocaban los pelos previamente moldeados. Esto último es muy importante ya que sigue siendo el secreto de un buen pincel. Esta forma de fabricar los pinceles (previamente moldeados) sigue siendo la única técnica correcta de preservar las puntas naturales del pelo.

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2. PARTES DE UN PINCEL Pelo Si el pelo es natural, la selección del mismo debe ser meticulosa, sometiéndolo luego al curado para garantizar la no contaminación de los productos a utilizar. En el transcurso de la elaboración de los pinceles Proof, la conservación de las puntas naturales es indispensable. Ésta da como resultado un pincel y/o brocha suave, firme, con formato: ideal para acompañar los efectos buscados en el trabajo profesional. Con respecto a los pinceles y brochas de fibra, éstas se seleccionan teniendo en cuenta que hayan sido fabricados para uso en cosmética, permitiendo así acompañar las nuevas formulaciones y las técnicas en su uso. Adhesivo El que pega los pinceles a la virola. Se utiliza los más resistentes y debemos aconsejar cómo se cuida un pincel o brocha para no deteriorar este elemento invisible pero de capital importancia para el pincel o la brocha. Un mal lavado de pincel, lo deteriora. Virola Es la parte metálica que contiene al pelo. El metal utilizado de base debe ser inalterable para luego someterlo a procesos industriales que garanticen para siempre su inmutabilidad. Cabo Se seleccionan para ello las mejores maderas o bien la mejor inyección en los plásticos. En ambos casos, da como resultado el cabo con el peso y formato necesarios para trabajar cómodamente.

3. LOS DIFERENTES PINCELES En la actualidad este proceso se acompaña con tecnología, en el moldeado y en el tratamiento químico de los diferentes pelos. Cuando se trata de materia prima para fabricación de pinceles para uso humano, todos estos procedimientos se deberán realizar con sumo cuidado y usando productos que no resulten nocivos para la piel. A simple vista lo pinceles de uso artístico son casi iguales a los de cosmética. La diferencia es muy grande aun en los pinceles de diferentes fibras ya que éstos se desarrollan en forma diferente según el uso. Muchas veces escuchamos o leemos afirmaciones que nos dicen “los mejores pinceles son los de pelo natural, la fibra sintética sólo se usa con materiales oleosos y/o húmedos”. Estas son afirmaciones que simplifican y no aclaran demasiado, son aseveraciones extraídas de la industria de las herramientas de pintura decorativa que se trasladan sin análisis a la estética. Cada oficio tiene sus materiales y herramientas específicas. Su fabricación se realiza en función de su uso. ¿Es lo mismo un maquillaje artístico y/o social que una pintura acrílica o una pintura nitro sintética?¿Es lo mismo una pared, una tela, un vidrio, una cerámica que el cuerpo humano? 29

Algunas materias primas de base son iguales pero para la decoración no es necesario invertir tiempo y dinero en procesos químicos costosos ya que el elemento a pintar o decorar va a ser una tela, cerámicas, paredes, vidrios, etc. Los materiales a utilizar son acuarelas, acrílicos, pinturas nitro sintéticas además de sus diluyentes.

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Con respecto a las fibras utilizadas para los pinceles para estética y maquillaje, estos son de micronajes y calidad adecuados para transferir las formulaciones de cosméticos a la piel. Pinceles y brochas Hold y Proof. No todos los elementos con los que están elaborados los maquillajes y productos de estética encuentran en el pelo natural o en cualquier fibra normal el material adecuado para su transferencia. ¿Qué significa esto? Hold Brushes: son aquellos pinceles y brochas que por su pelo o fibra contienen y transportan las formulaciones con la más alta definición e intensidad. Los fabricantes de estas herramientas, especialistas en pinceles y brochas para uso en la estética, trabajan en consulta permanente con laboratorios especializados en esa actividad y con diseñadores de las nuevas tendencias en pigmentos. Completan el equipo con las profesionales que los van a utilizar. Esto es indispensable para poner a disposición del mercado una herramienta para cada necesidad, útil para cada formulación que haya pasado por controles de calidad técnica, estética y del uso real. Proof Brushes: Esta denominación hace referencia al formato y materias primas utilizadas en la fabricación de pinceles y brochas. Cuando se califica a un producto como Proof Brush se está definiendo un pincel o brocha de alta resistencia y excelente calidad para uso específico en cosmética. Es muy común ver como algunos profesionales de la estética y, maquillaje usan pinceles cuyo origen es para decoración artística y obra. Estos son de buena calidad pero para el uso que fueron fabricados. Su respuesta no es óptima ni correcta cuando se lo lleva a otro terreno como el maquillaje. Por mucho tiempo: Si con sumo cuidado se eligen los productos de make up que garantizan los mejores resultados, no pueden quedar afuera las brochas y pinceles. La mejor crema, la mejor base, la mejor sombra, el mejor labial pueden contaminarse y parecer de la peor calidad o bien, ser desperdiciados cuando se los transfiere con herramientas que no garantizan precisión. Una buena brocha y un buen pincel acompañan el trabajo profesional durante mucho tiempo, es por eso que es primordial tener información, agudizar la búsqueda y realizar una elección minuciosa de nuestras herramientas.

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO No abusar de los líquidos limpia pinceles, utilizar sólo en caso de urgencia. Lo ideal para lavar las brochas y pinceles de pelo natural es usar shampoo, para pelos sintéticos, utilizar jabón neutro. No dejarlos en remojo, lavarlos con agua fría y enjuagar bien, cuidando no dejar restos de jabón o enjuague. Para secarlos es conveniente que se los coloque con la cabeza (pelo) hacia abajo, habiéndolos escurrido previamente sobre un papel absorbente o toalla a fin

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de sacarles la mayor cantidad de agua. No utilizar secadores de pelo. Sugerimos para su secado, después de ser escurrido, tomarlos con un broche del tipo que se usa para tender la ropa, y ponerlo invertido en un vaso, de modo tal que la cabeza del pincel o brocha quede en el aire VISAGE+ está fuertemente conectada con la calidad, por eso garantizamos nuestro producto.

5. CAMBIOS PERMANENTES EN FORMULACIONES Desde hace más de 20 años estamos conectados al mundo del maquillaje y la estética, durante los que hubo muchos cambios, no sólo en los cambios de looks y tendencias. Esto para un profesional es una simple observación. Lo más importante son los cambios y los avances en la fabricación de maquillaje y cosméticos en general, que responden a necesidades concretas. Nosotros con nuestros pinceles debemos acompañar estas modificaciones en las formulaciones, para garantizar la correcta transferencia de los nuevos productos. Nuestra misión es no sólo entender los cambios sino debemos informar con qué herramientas se puede obtener la correcta aplicación de los nuevos productos.

6. PREGUNTAS FRECUENTES Los pinceles de pelo de marta ¿se pueden utilizar con productos grasos? Los pinceles de pelo de marta se pueden usar con cualquier materia. Ya hace dos siglos que los artistas plásticos los usan con pigmentos al agua o grasos. El tema es la limpieza, cuando se utilizan con productos mate, secos o al agua, su recuperación es fácil. Pero cuando tienen productos grasos o con brillos, es más difícil de limpiar y suelen quedar restos de brillos en la estructura del pelo que luego producen efectos no deseados. La fibra óptica ¿para qué sirve y cómo se emplea? En maquillaje, hace más de 10 años Lancome introdujo la fibra óptica presentando la primera brocha de lustre del mercado. Nosotros ya hace más de 10 años que la utilizamos como un material excelente para satinar y en pinceletas para bases y cosmetología. La fibra óptica es utilizada con todo tipo de materiales tanto secos, como húmedos, grasos y mate. Puede ser blanca o de color; el color es sólo por estética (detalle importante cuando se trabaja en moda), lo más importante es lo finas que son sus fibras que lo hacen ideal para HD. La fibra óptica es fibra de vidrio, de origen mineral. Los pinceles ¿se pueden guardar húmedos? No deben guardarse húmedos. ¿Cuál es la mejor forma de transportarlos? Secos y en un lugar en que no se deformen. ¿Qué diferencia hay entre un pincel de artística y un pincel de maquillaje? Desarrollado en el punto 3: Hold Brushes Proof Brushes 31

¿Para qué sirven las distintas formas de los pinceles? Para acompañar el efecto que queremos lograr. Por ejemplo, un pincel redondo acompaña las formas cóncavas del rostro (profundidad). Un pincel recto es ideal para líneas. El anatómico, para obtener igual efecto o para líneas rectas. Cuando se tienen pocos pinceles, lo ideal es tener la forma almendrada que se puede usar para efectos curvos y rectos, siempre y cuando la forma sea natural y no por efecto de corte.

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¿Los más caros son los mejores? Es casi una pregunta filosófica. Uno debe obtener la mejor herramienta que pueda pagar sin resignar calidad. Aun así, frecuentemente lo más caro acompaña la calidad, pero en el mercado suele haber productos caros que no la garantizan; sólo se le pone un precio alto por falta de competencia o por marketing. ¿Son mejores las cerdas naturales o sintéticas? No son ni mejores ni peores. Son para distintos usos. VISAGE ofrece lo nuevo, lo mejor, todo lo necesario para la adaptación al presente del make up y el futuro de tu profesión.

7. ERRORES MÁS GENERALIZADOS: ¨QUIERO UNA BROCHA DE MARTA¨ La marta es un animal que se parece a un visón con el pelo más corto. Para hacer una brocha de rubor o polvo se necesita pelo de no menos de 7 a 8 cm. El pelo que se utiliza se extrae de la cola del animal cuyo largo es de 4cm como máximo. Esto hace imposible que se pueda utilizar para hacer un pincel voluminoso. Además por su estructura molecular no es lo suficientemente soft para obtener el formato de una brocha. Pelos naturales más utilizados para diferentes pinceles: • VISÓN • ARDILLA • CHIVO • CONEJO • COMADREJA • MARTA • PONY • Fibras de origen orgánico e inorgánico.

8- LA IMPORTANCIA DE EXHIBIR BIEN NUESTROS PRODUCTOS. EL CUIDADO. A- Para ser utilizados en un trabajo deben estar perfectamente ordenados y limpios. Cuando se utilizan los pinceles de labios y ojos no se deben usar en dos personas diferentes sin previa higiene de los mismos con loción antiséptica, y luego hay que secarlos muy bien para que no queden restos que pueden causar irritaciones en los ojos o modificaciones en la fórmula del producto aplicado. Lo ideal, para un profesional, cuando tiene poco tiempo

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para realizar un maquillaje, es tener varios pinceles del mismo tipo y luego lavarlos tranquilamente en casa. B- Para la venta, los clientes deben poder tocar los productos y recibir correcto asesoramiento de cada uno de los modelos que mostramos.

CUIDADOS Y PREPARACIÓN DE LA PIEL Preparar correctamente la piel antes del maquillaje facilitará la tarea de lograr un cutis sin imperfecciones, además de asegurarnos un trabajo impecable y duradero. No es una condición indispensable, pero resulta conveniente que el maquillador posea conocimientos básicos sobre la piel y sus problemas más comunes, con el fin de tener una noción de cómo está formado, cómo reacciona y cuáles son las necesidades del “terreno” sobre el que se deberá trabajar.

LA PIEL La piel fue considerada durante largos años como una simple cubierta del organismo. Los avances científicos y tecnológicos han demostrado la importancia vital que tiene para nuestro cuerpo y se ha llegado al concepto de órgano cutáneo, lo que la coloca en el mismo plano de importancia con las funciones realizadas por los pulmones, riñones, etc. Consta de una capa superficial llamada epidermis. Es la más externa, ejerce una acción protectora sobre las capas subyacentes, más delicadas, y frente toda suerte de traumatismos, irritaciones químicas, drogas cáusticas, invasiones bacterianas, factores ambientales (frío, calor, viento, sol), etc. La epidermis está formada por células que se renuevan constantemente en su parte más profunda y por células muertas que luego se descaman en la parte más superficial. Debajo de la epidermis, se sitúa la dermis, separadas entre sí por una membrana. La dermis está formada por tejido conjuntivo. Aloja los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y músculos erectores del pelo. Además en esta zona están ubicados los corpúsculos del tacto. Debajo de la dermis está el tejido subcutáneo o hipodermis, que es rico en grasa y vasos sanguíneos.

GLÁNDULAS SEBÁCEAS Y SUDORÍPARAS

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Las glándulas sebáceas están poco desarrolladas en la infancia y comienzan a trabajar intensamente durante la pubertad. Como su nombre lo indica secretan una sustancia oleosa que recibe el nombre de sebo. La función del sebo es la de recubrir la piel y el pelo protegiéndolos contra los cambios de temperatura y agentes externos. El exceso de secreción sebácea produce la piel grasa; en caso de ser más intensa conduce a la seborrea. Contrariamente, el déficit determina una piel seca (alípida), no

protegida. El mal funcionamiento de la misma es responsable de alteraciones estéticas, siendo una de las más destacables el acné.

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Las glándulas sudoríparas son las encargadas de elaborar el sudor. Cuando la sudoración es normal, comúnmente no perceptible, recibe el nombre de perspiración; en caso de que la misma se haga ostensible, pudiéndola observar se denomina transpiración. Las glándulas sudoríparas ubicadas en palmas, plantas y axilas, responden principalmente a estímulos psicógenos. Las localizadas en el resto del cuerpo lo hacen a estímulos térmicos, actuando como reguladoras de la temperatura corporal. I- EPIDERMIS II- DERMIS III- HIPODERMIS 1- Pelo 2- Poro sebáceo 3- Capa germinativa 4- Capa espinosa o Malpighi 5- Capa granulosa 6- Capa córnea 7- Melanocito 8- Papila de la dermis 9- Terminación nerviosa 10- Vasos sanguíneos 11- Sistema linfático 12- Sustancia fundamental 13- Fibra de elastina 14- Fibra de colágeno 15- Fibroblastos 16- Glándula sebácea 17- Bulbo o folículo piloso 18- Músculo erector del pelo 19- Glándula sudorípara ecrina 20- Glándula sudorípara apocrina

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PIEL: ALTERACIONES INESTÉTICAS MÁS COMUNES En la piel existen dos tipos de alteraciones inestéticas: las disfunciones y las lesiones elementales.

DISFUNCIONES MELÁNICAS (Manchas de origen pigmentario)

Hipercromías (manchas oscuras) Hipocromías (manchas claras)

DISFUNCIONES VASCULARES Alteración de origen sanguíneo

Eritema (enrojecimiento momentáneo) Eritrosis (enrojecimiento permanente) Telangiectasias (dilatación permanen te de un capilar sanguíneo)

DISFUNCIONES SEBÁCEAS Comedón (punto negro) cerrado o abierto Milium Filamento seborreico Tricoestasia

LESIONES ELEMENTALES

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Primarias: pápula, pústula, vesícula, ampolla, nódulo, tubérculo, mácula, etc. que aparecen sobre la piel sana Secundarias: aparecen sobre una piel enferma y muchas veces se originan por evolución de las lesiones primarias.

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DIFERENTES TIPOS DE CUTIS TIPOS DE CUTIS

NORMAL Características: Suave, liso, de textura pareja, sin alteraciones. Problemas: Conservarlo tal cual es.

GRASO Características: brillante, oleoso, grueso, de textura despareja, irregular, poros dilatados. Problemas: Comedones, pústulas, marcas, tricoestasias, exceso de sebo.

SECO O ALÍPIDO Características: Opaco, áspero, fino. Los poros son casi imperceptibles. Problemas: Propenso a las arrugas prematuras y a la deshidratación.

MIXTO O COMBINADO Características: Por lo general es graso en la zona central de la cara y seco en los laterales. Problemas: Varía notablemente de una persona a otra la amplitud de las zonas grasas y secas como así también la diferencia entre ambas, ya que en algunas personas es más marcada que en otras.

DESHIDRATADO Características: Áspero, descamado, ajado. Todo tipo de cutis por motivos internos o externos, puede estar deshidratado. Problemas: Detectar sobre qué tipo de piel se encuentra la deshidratación para elegir el humectante adecuado.

SENSIBLE Características: Enrojecido, o que se enrojece con facilidad, frágil, puede presentar telangiectasias. Problemas: Reacción a determinados cosméticos. Todo tipo de cutis, por motivos internos o externos, puede ser sensible.

CÓMO DETECTARLOS Se ve muy bien con un mínimo cuidado.

No le dura el maquillaje. Le brilla. No le gustan los humectantes, le agrada usar jabón para lavarse la cara, aunque no es aconsejable. Sensación de tirantez. Le desagrada usar jabón para limpiar la cara. Necesita usar cremas constantemente.

Siente la necesidad de humectantes, pero le molesta en la zona central, porque brilla. La zona grasa suele tener puntos negros e impurezas.

Siente la piel tirante, en especial luego del baño. Ligera descamación por zonas. Cuando viaja al mar, zonas ventosas o de nieve necesita más cuidados. Se enrojece facilmente con los cambios de temperatura, con determinadas comidas, cuando está nerviosa, etc. No tolera algunos cosméticos.

Los productos para cuidado diario y para antes del maquillaje figuran en el catálogo de productos que se entrega a cada alumno. 36

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PREPARACIÓN DE LA PIEL ANTES DEL MAQUILLAJE El rostro es una de las partes del cuerpo que está más constantemente expuesta a las inclemencias del tiempo y a las miradas de los demás. Debe soportar la acción directa del sol, el viento, el polvo, etc. Para hacer frente a estas agresiones del medio, se recurre a la cosmética, que cuenta con gran cantidad de productos con las funciones más variadas. Hay cosméticos decorativos (maquillajes, esmaltes, tinturas), higiénicos (leches, cremas de limpieza), conservadores o protectores (cremas humectantes, nutritivas), revitalizantes (destinados a devolver la eudermia o equilibrio de la piel), correctivos (por ejemplo las cremas blanqueadoras, destinadas al tratamiento de manchas) y productos dermatológicos, para tratamientos específicos, recetados exclusivamente por el dermatólogo. Actualmente, las formulaciones de los buenos cosméticos “decorativos”, proporcionan además del efecto visual, propiedades protectoras y de tratamiento. De este modo, una base de maquillaje, por ejemplo, no solo se usa para unificar el color y la textura de la piel, sino que también puede protegerla del efecto nocivo del sol, aportarle sustancias hidratantes, descongestivas, revitalizantes y dar un efecto lifting instantáneo. La elección de los productos apropiados para el cuidado de cada cutis en particular, deberá ser realizada por una cosmetóloga profesional. En muchos casos la interconsulta maquilladora-cosmetóloga resulta necesaria, sobre todo cuando la clienta precisa un cuidado adicional. La higiene superficial del cutis debe efectuarse en forma cotidiana. Todos los días, al levantarse y al acostarse, se retirarán los restos de cosméticos y la suciedad acumulada. Para realizar esta higiene básica en la forma adecuada, se deberá: a- Limpiar b- Tonificar c- Humectar o proteger la piel según sea necesario. Antes de realizar el maquillaje, la piel deberá estar perfectamente limpia y preparada; esto contribuirá en gran medida con el éxito y la durabilidad del maquillaje. Para ello, se detalla a continuación, una higiene básica, prestando especial atención en retirar todo resto de cosmético o maquillaje aplicado anteriormente.

1º PASO: DEMAQUILLAJE DE PESTAÑAS Y PÁRPADOS Para retirar el alargador de pestañas, hay que tener en cuenta qué tipo de producto vamos a retirar: a) Si es a prueba de agua, se necesitará el Sérum Demaquillante de pestañas, párpados y labios con azuleno y siliconas volátiles (015200). Las emulsiones de limpieza son ideales para hacer un demaquillaje efectivo y rápido, pero las emulsiones de bajo contenido graso, al ser solubles en agua, no diluyen la máscara de pestañas a prueba de agua. b) Si el alargador de pestañas a retirar no es a prueba de agua, puede uti37

lizarse también el sérum mencionado o la misma emulsión de limpieza que para el resto de la cara.

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PARA RETIRAR EL ALARGADOR DE PESTAÑAS 1. Embeber un algodón con agua o infusión de tilo o manzanilla, o Neblina Hidratante con Malva y Boswelia (035000); escurrirlo y colocarlo sobre el párpado inferior, bien pegado a las pestañas. 2. Decirle a la persona que cierre los ojos y con un hisopo mojado embebido en el producto de limpieza o Sérum, comenzar a demaquillar las pestañas superiores, que estarán apoyadas, como muestra el dibujo, sobre el algodón.

3. Para las pestañas inferiores, decir a la persona que mire hacia arriba y con el hisopo embebido en el producto elegido, demaquillarlas efectuando un movimiento de vaivén. 4. Toda la suciedad quedará sobre el algodón y no sobre la piel. Si es necesario, colocar un algodón nuevamente y repetir la operación hasta que no queden restos de alargador de pestañas.

PARA DEMAQUILLAR LOS PÁRPADOS Pasar un algodón embebido en el Sérum o producto de limpieza elegido, de la forma que muestra el dibujo.



Forma correcta



Forma incorrecta (la sombra se corre por toda la cara)

Si los ojos están maquillados por dentro del párpado inferior, se retira con un hisopo mojado en agua o infusión.

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2º PASO: DEMAQUILLAJE DE LABIOS

Sostener con

Sostener con

la mano

la mano

3º PASO: DEMAQUILLAJE DEL ROSTRO Y CUELLO Colocar la Leche de Limpieza en pequeños puntos distribuidos como se indica en el dibujo y extenderla con movimientos ascendentes (fig.1). Luego realizar movimientos circulares (fig.2). Retirar con esponja embebida en agua o infusión.



Fig. 1 39

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Fig. 2

4º PASO: TONIFICACIÓN Tonificar la piel es importante, porque brinda turgencia, refresca, disimula los poros dilatados y nos asegura que no queden residuos de la crema o emulsión de limpieza. Se elegirá de acuerdo con el tipo de cutis. (ver Catálogo de Productos)

5º PASO: HUMECTACIÓN Humectar con el producto correspondiente al tipo de piel. (Ver cuadro tipos de piel, pág. N° 9 y 10). (ver Catálogo de Productos)

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MASCARILLAS En ocasiones especiales o para maquillajes de novias, 15 años o madrinas, pueden aplicarse mascarillas antes del maquillaje, para que la piel luzca radiante y descansada. Son preferibles las del tipo humectante, refrescante y descongestivo. (ver Catálogo de Productos) Es conveniente dejar las máscaras de función específica, como las tensoras, secativas, etc., para tratamientos realizados con anticipación al día de la boda. MODO DE APLICACIÓN 1. Luego de higienizar y tonificar (pasos 1, 2 3 y 4), aplicar la mascarilla con una brocha en todo el rostro, menos en párpados y labios. (Salvo que utilicemos una mascarilla que indique lo contrario) 2. Colocar en los párpados un algodón embebido en infusión de manzanilla o tilo. 3. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. 4. Retirar suavemente, enjuagando con esponja embebida en agua o infusión. Asegurarse de no dejar ningún residuo de mascarilla. 5. Humectar y maquillar.

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PROPORCIONES DE LA CABEZA Y EL ROSTRO HUMANO

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Las proporciones dadas a continuación están tomadas de los cánones del arte griego, orden artístico que muestra la figura humana en una perfecta armonía, equilibrio y belleza en la forma. Este arquetipo de belleza y perfección no siempre coincide con la realidad; hay personas que tienen rasgos muy grandes o muy chicos y ocurre con frecuencia que, lo que podría considerarse una cara desproporcionada según estos cánones de belleza griega, puede ser para algunos una cara fea y para otros, una que se sale de lo corriente , por lo tanto lo suficientemente distinta para que llame la atención y la consideren hermosa. No obstante es de gran utilidad para el maquillador conocer estas medidas del arte clásico, por los siguientes motivos: para poder darse cuenta dónde y cuándo un rostro tiene rasgos desproporcionados o no comunes y poder disimularlos o destacarlos según se crea conveniente; para no cometer errores de proporciones cuando se realiza el maquillaje o para darse cuenta de cómo “romper ese equilibrio” creando nuevas formas en los maquillajes para caracterización. La cabeza vista de frente se divide, desde la coronilla hasta la base del mentón, en cuatro partes iguales:

CORONILLA

1- Cabello



2- Frente y cejas



3- Naríz



4- Boca y mentón BASE DEL MENTON

El cuello también es igual al largo de una de estas partes. La mitad de distancia comprendida entre la coronilla y la base del mentón está fijada por una línea horizontal que pasa por el medio de los ojos. En el caso de que la nariz, por ser demasiado corta o excesivamente larga, no representase la cuarta parte de la longitud total, esa línea no pasará precisamente por los ojos, quedando generalmente un poco por encima de este nivel. La distancia entre los dos ojos es igual a la anchura de la nariz y también es igual al ancho del ojo. La línea de los ojos en una cabeza colocada de frente puede dividirse en cinco partes iguales: 1, 2, 3, 4, 5, cuyos números 2 y 4 están ocupados por los ojos. La boca mide aproximadamente un ojo y medio de longitud.

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TRAZADOS DE LÍNEAS Y ESFUMATURAS Siempre hay que recurrir al uso de líneas y esfumaturas para el diseño de un maquillaje . El punto de unión de dos tonalidades puede formar un borde nítido y preciso o difundirse suavemente. Por ejemplo, el lugar de encuentro entre el color de la base y la piel natural de una persona, no tiene que notarse. El punto de unión entre corregidos claros y oscuros debe ser más o menos sutil, según las luces y distancias, pero hechos en el lugar exacto para dar el efecto deseado. En los labios, se puede aplicar un brillo incoloro o un color intenso, pero el contorno se separa del resto de la piel por una línea definida. Los ojos pueden delinearse de forma nítida, esfumada o combinando ambas. Las técnicas de dibujo son de gran utilidad para aplicarlas al maquillaje, ya que nunca se obtendrá una bella sensación de profundidad si las sombras no están bien dadas y en el lugar adecuado.

EL SOMBREADO DEPENDE DEL VOLUMEN QUE SE DESEA LOGRAR En dibujo, el volumen se representa mediante sombras, por tanto, depende de la intensidad y variedad de las sombras que se hayan llevado a cabo. Definir correctamente el volumen de un elemento no es otra cosa que valorar exactamente las intensidades de sus sombras. 43

EJEMPLOS PRÁCTICOS: 1. Superficie plana; no existen sombras de ningún tipo, por consiguiente no hay volumen.

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2. Incorporación de suaves sombras en la superficie, produce volumen.

3. El volumen es mayor cuando las sombras aumentan.

4. Práctica del degradado

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CORREGIDOS CLAROS Y OSCUROS Frecuentemente, para determinar la forma de un rostro, se lo asocia con figuras geométricas: cuadrado, redondo, rectangular, etc. De todas las formas de rostros, los cánones clásicos de belleza marcan al óvalo como rostro perfecto. Todas las correcciones sugeridas tienen en cuenta este concepto, aunque el maquillador evaluará si es necesario realizarlas, ya que como dijo el escritor italiano Umberto Eco: “Los conceptos de lo feo y de lo bello están en relación con los distintos períodos históricos y las distintas culturas”. Las zonas maquilladas con tonos claros resultan más visibles o con mayor relieve y las trabajadas con tonos oscuros resultan menos visibles o más hundidas, obteniéndose de esta manera efectos que engañan ópticamente.

CORREGIDOS OSCUROS Los utilizamos para corregir la forma de la cara, frente, nariz, mentón, pómulos, etc. Se pueden realizar con: bases más oscuras que las utilizadas en el resto del rostro, con rubor amarronado sin brillo, con crayon marrón, con corrector oscuro o con sombras oscuras y opacas. El corregido oscuro hunde, achica, da profundidad. Oscurecer sobre los laterales de la cara la adelgaza, sobre los laterales de la nariz, la afina, en el contorno inferior del rostro, lo define.

CORREGIDOS CLAROS Se utilizan para aquellas zonas del rostro que se quieran agrandar, destacar o elevar. Se pueden realizar con: bases de maquillaje claras, correctores claros, polvos compactos o volátiles claros. En zonas con imperfecciones o alteraciones: Puede trabajarse con corrector de ojeras o con bases cubritivas como Film Soft de Antology Internacional, que están destinadas a cubrir de forma natural todas las alteraciones cutáneas ( melasma, acné, vitiligo, angiomas, cicatrices, etc). En ojeras y surco nasogeniano: Se trabaja con el corrector de ojeras. Éste debe o puede ser aplicado antes ó después de la base de maquillaje, dependiendo de la textura del corrector y del tipo de ojera. Se trabaja con pincel, usando poca cantidad y sólo donde se proyecta la oscuridad. Una vez colocado, se extiende con el dedo o con esponja, mediante pequeñas presiones, sin salirse de la zona a corregir. El color debe ser un poco más claro que el tono de la piel de la ojera y se elegirá entre diferentes tonos de beige, o de naranjas (para ojeras azuladas), o de amarillos (para ojeras violáceas) o verdes (para rojeces de la piel).

LAS DISTINTAS FORMAS DEL ROSTRO

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El estudio de las distintas formas del rostro sumado al conocimiento de las proporciones de la cabeza y rostro humano, nos ayuda a detectar de dónde proviene la armonía o la desarmonía de sus proporciones. El conocer la arquitectura del rostro, nos permitirá conocer en teoría cómo corregir imperfecciones mediante un maquillaje apropiado. Luego, en la

práctica se adaptará esta teoría a cada rostro y ocasión. Según la siguiente propuesta (“Theory of the seven face types”) los tipos de rostros son:

• • • • • • •

OVALADO REDONDO ALARGADO CUADRADO DIAMANTE TRIANGULO TRIANGULO INVERTIDO

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(tipo Venus) (tipo Sol o Luna) (tipo Saturno) (tipo Júpiter) (tipo Marte) (tipo Mercurio) (tipo Tierra)

Otra propuesta los clasifica en:

• ROSTROS REDONDOS: Redondo - Ovalado - Pera - Corazón • ROSTROS CUADRADOS: Cuadrado - Rectangular • ROSTROS TRIANGULARES: Triangular - Triángulo invertido - Rombo corto - Rombo largo.

DIFERENTES TIPOS DE ROSTROS Y SU CORRECCIÓN A TRAVÉS DEL PEINADO Y DEL CLAROSCURO ROSTRO CUADRADO Llevan volumen a la zona frontal, los laterales estilizados hacia atrás o con patillas triangulares o desflecadas. La zona frontal no debe ser cubierta en exceso; es permitible un movimiento natural. Hacia un lado o mechas irregulares en el contorno. Hay que procurar no cortar en exceso. El cabello totalmente lacio no favorece, excepto si el corte es asimétrico. Las permanentes localizadas en la zona frontal son ideales.

DOS VARIANTES PARA UN MISMO ROSTRO

A

B

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A Corte a la altura del maxilar, con efecto totalmente plumado en la zona del frontal y laterales, el desflecado del cabello sobre el rostro afina el mismo disimulando su efecto cuadrado.

B Corte totalmente rebajado con permanente para lograr volumen en la zona frontal y coronilla, los laterales cortos y hacia atrás, suave flequillo irregular sobre la frente.



Correcto

Ovalo cuadrado

Incorrecto

Correcciones ovalo cuadrado

Correcciones peinado

ROSTRO OVALADO Es el más perfecto, permite todas las variantes en cuanto a cortes y peinados. Lo anteriormente visto sobre los diferentes tipos de rostros, los volúmenes, las formas, los diferentes largos, etc., es para lograr ópticamente el efecto ovalado. CUATRO VARIANTES PARA UN MISMO ROSTRO

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A

B

C D

A Laterales cortos con movimiento en la frente, nuca corta. B Movimiento del peinado hacia el lateral, con suave onda sobre la frente,

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patillas hacia atrás. C Flequillo muy corto, partición en el centro y movimiento ascendente en los laterales. D Técnica combinada: un lateral más lacio que el otro, flequillo sobre el rostro muy desenvuelto

ROSTRO REDONDO Los mismos llevarán los laterales despejados o cortos y ascendentes, el volumen va en la zona frontal. Evitar los flequillos compactos porque aumentan la redondez del mismo, los flequillos deberán ser transparentes y desiguales. CUATRO VARIANTES PARA UN MISMO ROSTRO

A

B

C

D

A Cabello lacio con un movimiento hacia el lateral y suave flequillo sobre la frente.

B Corte de laterales cortos y frontal totalmente rebajado para lograr volumen, flequillo irregular y patillas disparadas.

C Laterales cortos y frontal rebajado al igual que la coronilla para producir la elevación del cabello.

D Peinado recogido hacia atrás, con ondas suaves, volumen en el frontal y laterales despejados.



Correcto

Incorrecto

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Ovalo redondo

Correcciones ovalo redondo

Correcciones peinado

ROSTRO PERA El volumen se concentra en la parte de las sienes y se pierde descendiendo hacia las mejillas. Las medias melenas con frentes descubiertas, disimulando con patillas suaves. Los flequillos espesos no son aconsejables. Las permanentes direccionales, que parten del parietal hasta encontrarse con el centro de la cabeza, para lograr volumen en la zona frontal y coronilla. Si la clienta tiene los maxilares anchos y el cuello delgado, no dejar la nuca con abundancia de cabello.



Óvalo forma de pera

Correcciones óvalo forma de pera

Correcciones peinado

ROSTRO RECTANGULAR Les favorecen los flequillos, ya sea hacia un lado enteros o la raya al medio con movimientos amplios en los laterales. Deben evitar el volumen en la zona frontal. Que el cabello tenga movimiento natural; cuidado de no exceder en volumen, sobre todo en mujeres de baja estatura.

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Correcto

Incorrecto

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Óvalo rectangular

Correcciones óvalo rectangular

Correcciones peinado

ROSTRO ROMBO La zona más destacada es el sector de pómulos muy notables. No abusar de los volúmenes en la zona de patillas, tampoco en la zona frontal. Es aconsejable las melenas medianas muy definidas en sus contornos bajos, que lleguen a la altura del mentón, los laterales despejados con movimientos hacia arriba localizando el volumen en la zona parietal. Los flequillos de costado o enteros favorecen. No a la raya del medio muy profunda ni el cabello hacia atrás.



Correcto

Incorrecto

ROSTRO TRIANGULAR HACIA ARRIBA Totalmente prohibido el volumen en la zona frontal y alta de la cabeza, flequillos hacia un lado con raya no muy alta, las patillas desflecadas efecto de plumas.



Correcto

Incorrecto 50

ROSTRO TRIANGULAR HACIA ABAJO

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Estos rostros se caracterizan por tener pómulos salientes dando un aire salvaje; podemos resaltarlos con medias melenas o llevando cabelleras más largas con volumen alrededor del cuello. Flequillos degradados y transparentes con movimientos; las melenas rectas son muy aconsejables.



Correcto

Incorrecto

ROSTRO ÓVALO ALARGADO Estos rostros se caracterizan por tener pómulos salientes dando un aire salvaje. Podemos resaltarlos con medias melenas o llevando cabelleras más largas con volumen alrededor del cuello. Flequillos degradados y transparentes con movimientos, las melenas rectas son muy aconsejables. CUATRO VARIANTES PARA UN MISMO ROSTRO

A

B

C

D

A Melena larga con movimientos de ondas, volumen en los laterales, raya 51

al costado con amplio movimiento sobre la frente.

B Corte cuadrado corto, con flequillo en punta y laterales suavemente desflecados para lograr disimular el largo del mismo. C Corte corto, debajo de las orejas, con un movimiento amplio de costado y un impertinente flequillo irregularsobre el otro lateral. D Melena totalmente rebajada, con permanente para dar amplitud al cabello, flequillo irregular, laterales muy abultados.

Óvalo alargado

Correcciones óvalo alargado

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Correcciones peinado

BASES DE MAQUILLAJE La base de maquillaje es fundamental para realizar un buen maquillaje, crea la ilusión de un cutis perfecto, ayuda a unificar el tono y la textura de la piel y disimular las imperfecciones. Una buena base de maquillaje debe ser: fácil de aplicar, de mantenimiento perfecto, no oclusiva, no irritante y bien aceptada por la piel.

DIFERENTES TIPOS DE BASES • BASES CLÁSICAS: Tradicionalmente, las bases de maquillaje se dividían



en: Líquidas: apropiadas para pieles grasas, de una cobertura liviana. Fluidas: adecuadas a todo tipo de cutis de cobertura media. Cremosas: para pieles secas de mayor cobertura. En la actualidad no siempre se siguen estos conceptos, hay una gran variedad de productos y nuevas fórmulas, que nos permiten encontrar por ejemplo, bases líquidas o fluidas que brindan una importante cobertura y bases cremosas o compacto cremosas, que dan una cobertura suave.

• BASES ESPECIALES: Bases geles, Base al agua (Base Dual Cake), Bases

en stick o barra, Polvos coloreados (tierras de la India), Bases especialmente cubritivas para problemas de la piel como angiomas, vitiligo, cicatrices, etc.

• CREMAS CON COLOR: Son cremas humectantes con el agregado de

color, no tienen mucho poder cubritivo. Como su nombre lo indica son cremas humectantes que dan algo de color a la piel. En su composición

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no entra más de un 2 a un 5% de colorante, por lo general bastante intenso, ya que el producto se extiende muy bien. Las bases clásicas tienen mayor concentración de colorante.

ELECCIÓN DEL COLOR

El color correcto es el que más se asemeja al tono de la piel. La elección será beiges rosados o dorados (amarillo), mas o menos intensos. Pieles enrojecidas: se corrigen con tonos verdes, o beige oliva. Pieles negras azuladas: se iluminan con tonos naranja.

POLVOS VOLÁTILES Y COMPACTOS

FUNCIÓN DEL POLVO

Fija la base de maquillaje Apaga el brillo Corrector (polvos oscuros, para dar profundidad) Iluminador (polvos claros para dar luz, resaltar). Da distinta textura a la base. Sobre una fina capa de polvo, queda más natural la aplicación del rubor, las sombras y se fija mejor el labial.

• La tonalidad del polvo debe ser igual al color de la base de maquillaje o

más claro. Los polvos mate, sin nada de brillo, se usan siempre para una terminación impecable.

• Cuando la moda marca polvos con brillos, hay que cuidar que no pro-

duzcan reflejos desagradables en fotografía o TV, aunque pueden usarse controlando las zonas de aplicación.

• Hay personas que usan tonos más oscuros de polvo para dar un poco de color a la piel , esto trae como inconveniente que si se usa para fijar la base, se pegue a la misma creando manchas indeseables, y si se usa directamente sobre la piel, se manche con la grasitud, humedad o transpiración de la misma. En estos casos es conveniente usar siempre primero un polvo claro, natural y sobre éste se extiende con brocha un tono más oscuro como tonalizador.

• Para colocar el polvo volátil en pieles con arrugas, se debe estirar la misma por zonas e ir aplicando el polvo, proceder de igual modo inclusive en los párpados. Luego retirar el excedente con brocha.

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POLVO VOLÁTIL Es el polvo suelto, se aplica con cisne de terciopelo de algodón o mota de algodón y se retira el excedente con brocha. Es ideal para fijar la base, queda muy natural. No es práctico para transportar en la cartera para hacer retoques.

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POLVO COMPACTO Como su nombre lo indica es polvo prensado, compactado. Es ideal para llevar en la cartera para hacer retoques. Si se usa polvo compacto para fijar la base, conviene aplicarlo con brocha y luego presionar con el cisne o con las manos.

MAQUILLAJE DE DÍA Si se desea que el maquillaje de día resulte más natural una vez colocada la base y el polvo, puede pasarse con mucha suavidad una esponja de poliuretano apenas humedecida en agua o Neblina Fijadora.

MAQUILLAJE DE NOCHE Por la noche, una capa de polvo para fijar la base no se notará exagerado y dará al maquillaje más durabilidad al absorber más y por más tiempo oleosidades y transpiración de la piel.

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EL MAQUILLAJE PASO A PASO Antes de decidir el diseño y color en un maquillaje, es importante observar y escuchar a la persona que vayamos a maquillar, para poder decidir de común acuerdo el trabajo a realizar. Para realizar un trabajo exitoso, el profesional debe conocer y perfeccionarse sobre las proporciones del rostro y el empleo correcto de las armonías y contrastes adecuados con los colores. El conocimiento de los diferentes tipos de cutis contribuirá también con la elección correcta de la base de maquillaje y la preparación adecuada de la piel, lo que influirá notablemente en la durabilidad del maquillaje.

PASO A PASO DEL MAQUILLAJE PERFECTO 1. Conocer el gusto, necesidades y expectativas de la cliente. Saber cómo cuida su piel, cómo se humecta, cómo reacciona con el jabón, si le brilla al maquillarse, si transpira mucho, si se pone colorada, son algunos de los detalles que debemos averiguar para tener éxito en la realización y durabilidad del maquillaje. 2. Asegurarnos de que la piel esté completamente limpia y los párpados y pestañas sin restos de alargador de pestañas o delineado. 3. Humectar adecuadamente según el tipo de cutis o controlar el brillo si fuera necesario. 4. Aplicar el corrector claro en ojeras, en surcos nasogenianos, debajo del labio inferior y toques de luz en la frente según la forma de la misma. Recordar que todo color claro agranda, saca hacia afuera, hace notar. La aplicación del corrector claro puede realizarse antes o después de la aplicación de la base de maquillaje.

5. Elegir el tipo de base de maquillaje, según sea necesario. El color de la misma es conveniente verificarlo directamente en el rostro. Las bases livianas se aplican mejor con esponjas de poliuretano, las cremosas son más densas, y se deslizan mejor con esponjas de látex. Las brochas especiales para aplicar bases sirven para todo tipo de texturas y permiten además fundir perfecta y naturalmente la base en la piel, aprovechando todas las propiedades de la misma.

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6. Aplicar los corregidos oscuros cremosos en aquellas zonas que se desee disimular o hundir. El corrector oscuro cremoso se aplica más fácilmente con un triangulito de látex o brocha.

7. Fijar la base de maquillaje y corregidos con polvo volátil. Aplicarlo con cisne de terciopelo de algodón y retirar el excedente con brocha. Este paso dará mayor durabilidad al maquillaje. Puede aplicarse luego tonalizador en polvo con la brocha, para dar más color o resaltar los corregidos oscuros.

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8. Sombrear y delinear los ojos, según la forma de los mismos. Si el delineado se hace con lápiz, resultará más fácil delinear primero y sombrear luego.

9. Corregir o remarcar cejas si fuera necesario o simplemente peinarlas hacia arriba y acomodarlas.

10. Aplicar el alargador de pestañas desde el nacimiento de las mismas. Si se va a utilizar el arquedor de pestañas hacerlo antes, si se utilizan pestañas postizas también.

11. Delinear labios teniendo en cuenta que, cuando son muy gruesos se hará del borde, hacia adentro, cuando son muy finos, del borde hacia afuera. Si son asimétricos, se emparejarán. Si tienen las comisuras caídas, se levantarán. Rellenar con el labial, fijar y volver a aplicar.

12. Aplicar el rubor, según la forma del rostro.

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MAQUILLAJE PARA PIELES CON ALTERACIONES INESTÉTICAS

“Un defecto del alma no puede corregirse sobre el rostro; pero un defecto del rostro, si se corrige, puede regenerar el alma”. Jean Cocteau

Las alteraciones inestéticas más comunes, las que con más frecuencia podemos ver en un gabinete cosmetológico, son producidas generalmente por disfunciones sebáceas (comedones cerrados, abiertos, etc.) y/o lesiones elementales (pápulas, pústulas, etc.). Estas alteraciones, solas o combinadas, en mayor o menor cantidad, aparecen en los distintos grados de acné. También vemos personas afectadas por disfunciones vasculares (eritemas, telangectasias, etc.) o por disfunciones melánicas, tanto hipercromías (melasma, nevos pigmentarios, etc.), como hipocromías (vitíligo, nevos acrómicos, etc.). Muchas de estas alteraciones que afectan estéticamente a mujeres, hombres o niños, pueden estar presentes desde el nacimiento como, por ejemplo, los angiomas. O producirse como consecuencia de ciertas enfermedades o debido a accidentes que dejen cicatrices o quemaduras. Cuando estas lesiones u otras menos comunes afectan lugares que no pueden ocultarse, causan en el individuo, sobre todo en los jóvenes que son más inseguros y vulnerables, problemas de tipo social y sentimental, que pueden solucionarse con un correcto maquillaje. Antes de maquillar o aconsejar un maquillaje en cualquiera de estas lesiones o alteraciones, debe existir el diagnóstico previo del médico especialista hecho en forma reciente, ya que la medicina avanza día a día y hoy podrían remediarse algunos problemas estéticos que hace años no tenían solución. En resumen, el trabajo de la maquilladora comenzaría cuando la ciencia ha agotado todas sus posibilidades, o mientras se está tratando el problema, por ejemplo: tapar una mancha, hasta que se logre despigmentarla totalmente, tapar una cicatriz hasta que pueda hacerse una cirugía, etc.

¿QUÉ PRODUCTOS ELEGIR? Para realizar este tipo de maquillajes cubritivos hay bases especiales, que para obtener óptimos resultados deberán ser cubritivas, opacas, no grasas, impermeables para que la transpiración no le afecte, y médicamente aprobadas. Para fijar estas bases deberán usarse polvos volátiles muy finos, translúcidos, incoloros, que no alteren el color del maquillaje.

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¿QUÉ SE DEBE HACER ANTES DE COMENZAR EL MAQUILLAJE? Se debe escuchar muy atentamente a la persona que vamos a maquillar para conocer sus necesidades, y saber cuáles son sus expectativas. En el caso de un hombre, explicarle que se trata de un maquillaje “reparador”, que cuando

está bien realizado pasa inadvertido y que, incluso si fuera necesario, hay tonos de base que simulan la sombra de barba para que resulte más natural. Si se trata de un niño, es muy importante la presencia de la madre o una persona de su confianza.

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¿CÓMO SE REALIZA EL MAQUILLAJE? 1. Se limpia la superficie cutánea con los productos acostumbrados. 2. Si es necesario, se humecta, pero conviene tener en cuenta que en algunas ocasiones, como por ejemplo cicatrices o manchas de vitíligo, la base se adhiere mejor si no tiene humectante debajo. 3. Se selecciona el color de base que más se parezca al de la piel de alrededor de la lesión. Podrán mezclarse dos tonos para que resulte más natural. En este caso, incorporar poco a poco el tono oscuro sobre el claro. 4. Aplicar la base sobre la lesión mediante toquecitos y presiones débiles con la yema de los dedos e ir difuminando en los bordes de la misma. 5. Si se desea maquillar todo el rostro, no sólo la lesión, puede aplicarse con una esponja muy fina una ligera capa, muy natural, sobre toda la cara y luego trabajar con “toquecitos” sobre la o las lesiones. 6. Utilizar, si es necesario, diferentes tonos de bases, claros, oscuros o tonalizadores para crear volúmenes. Recordando que lo claro “eleva” y lo oscuro “hunde”. 7. Empolvar abundantemente con cisne o algodón, presionando ligeramente para fijar la base. Luego, con las manos perfectamente limpias y secas, presionar suavemente sobre toda la zona maquillada. Para que el polvo se adhiera bien en zona de surcos, arrugas y depresiones, estirar suavemente la piel al fijar con el polvo y al retirar el excedente. 8. Dejar reposar para que se seque bien durante algunos minutos. 9. Quitar el excedente de polvo con una brocha o cisne. 10. Si se desea más naturalidad, en especial durante el día, puede pasarse con cuidado una esponja apenas húmeda para eliminar cualquier resto de polvos.

DETALLES A TENER EN CUENTA EN LOS MAQUILLAJES PARA ALTERACIONES INESTÉTICAS En muchos casos tendrá que enseñar la aplicación de estos maquillajes especiales, ya que hay quienes lo necesitan a diario. Se explicará, entonces, pacientemente y paso a paso, toda la operación, y luego se pedirá a la persona que la realice ella misma. Luego, se lo recordará por escrito para que pueda llevarlo a su casa y le anotará, incluso, los productos utilizados, que también quedarán registrados en la ficha de maquillaje. En el caso de un niño, el maquillaje se le enseñará a su madre o a quien lo acompañe. Si la persona transpira mucho o debe mojarse, se aconsejará secarse con toallitas de papel dando suaves toques. Por último, recordar que el resultado no es tan espectacular cuando la zona a maquillar tiene relieves y depresiones muy pronunciadas, que la base no podrá alisar, pero que siempre mejora el aspecto al igualar el tono de piel. 58

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TEORÍA DEL COLOR ¿QUÉ ES EL COLOR? A través del tiempo, hubo muchas definiciones de qué es el color según se avanza en los estudios e investigaciones. Hoy se habla de una sensación o impresión, provocada por la luz reflejada en los objetos, en combinación con las funciones del ojo. Para trabajar con el color es necesario conocer algunas teorías y definir unos cuantos términos básicos. La descomposición de la luz solar produce el espectro solar formado por los siete colores del arco iris. Comienza siendo rojo y luego de pasar por cuatro transformaciones notables, anaranjado, amarillo, verde y azul, termina en un violeta claro. Cada uno de estos rayos se transmite en ondas que cambian de longitud, siendo las más amplias para los tonos cálidos y las más cortas para los fríos. Un individuo puede ver mil matices de colores en el espectro, de ahí que no se ha llegado totalmente a un acuerdo para darle un carácter de patrón universal. Los colores son utilizados como puntos de referencia en la fabricación y denominación de los pigmentos, que son colores materiales, no de luz, y ello determina sensibles diferencias.

CUALIDADES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS DEL COLOR Los colores poseen cualidades físicas y psicológicas frente a las cuales reacciona el individuo. Las cualidades de orden físico propias de cada color son aquellas que determinen su tono, matiz, valor, etc. El color natural de un objeto es la propiedad que tiene este último para absorber una determinada cantidad de luz y rechazar otra. Por ejemplo: una frutilla es roja porque absorbe los rayos azules y amarillos de la luz y refleja los rojos. Si absorbiera las radiaciones rojas y amarillas, la frutilla sería azul; si absorbiera las radiaciones rojas y azules, sería amarilla. Los filtros color o gelatinas que se usan en teatro, absorben todos los colores, excepto el color del filtro que se está usando.

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Las cualidades psíquicas del color son aquellas que producen distintos estados de ánimo y que conceden a determinados colores, poderes o influencias anímicas muy especiales. Conocida es la costumbre de asociar el rojo con la violencia y la pasión; es el color de la sangre y del fuego. El negro y el violeta se asocian a determinadas liturgias funerarias. El blanco alude a las virtudes y la pureza. Al amarillo se lo compara con los rayos del sol y el oro; sugiere esplendor pero también se lo asocia a los celos, traición o ira. Los artistas del Renacimiento tenían especial preferencia por pintar a la virgen vestida de azul-celeste, sugiere la presencia divina, la calma. Los norteamericanos asocian al azul con la tristeza (canciones blues), los franceses dicen: “une peur bleue” (miedo azul), mientras que nosotros decimos “un miedo negro” o “se las vio negras”. El verde evoca la naturaleza, la esperanza, favorece el reposo psíquico, aunque, en algunos casos, también se lo relaciona con

bichos, lagartijas, culebras o se habla de ponerse “verde” de envidia. El rosa es para las nenas y el celeste para los nenes. Así, esta simbología tiene raíces tan profundas que, a veces, el no respetarlas parecería conducirnos al absurdo. Según los individuos, la sensación ante un mismo color puede ser muy diferente y aunque es muy importante conocer la teoría del color para trabajar con él, también es cierto el viejo refrán: “De gustos y colores no hay nada escrito”.

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COLORES DE PIGMENTO • COLORES PRIMARIOS: amarillo, rojo, azul. • COLORES SECUNDARIOS: naranja (amarillo + rojo), verde (amarillo + azul) violeta (azul + rojo).

• COLORES TERCIARIOS: Son los colores que se forman entre los pri-

marios y los secundarios. Por ejemplo: verde-azulado, verde-amarillento, azul-verdoso, azul-violáceos. En algunos casos se habla de colores cuaternarios según se avanza con la mezcla. Se producen entonces los descriptivos: verde mar, salmón, siena, terracota, amarillo limón, etc. En la práctica del maquillaje no hay que olvidar que los colores que usamos no son siempre puros, así que al mezclar, por ejemplo, rojo con azul, a veces el violeta que se obtiene se acerca más al castaño que al violeta brillante.

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CÍRCULO CROMÁTICO

COLORES COMPLEMENTARIOS: Cada color primario tiene un color secundario que es su complementario. Amarillo y violeta son complementarios porque el amarillo no intervino en la formación del violeta. Rojo y verde son

complementarios porque el rojo no intervino en la formación del verde. Azul y naranja son complementarios porque el azul no intervino en la formación del naranja. Gráficamente, diríamos que los complementarios son aquellos que se hallan diametralmente opuestos en el círculo cromático. Los colores complementarios son los que más contraste ofrecen al yuxtaponerse. Por ejemplo, un amarillo se verá más amarillo junto a un violeta, que es su complementario. Pero los colores complementarios se neutralizan entre sí al mezclarse. Mezclando amarillo y violeta se obtendrá un gris (si fueran colores puros en iguales proporciones se obtendría negro). Si predomina en la mezcla más cantidad de violeta o amarillo, dará un gris más frío o más cálido. Si pretendemos quitar potencia a un color, se le agrega un poquito de su complementario, si continuamos agregándolo se neutralizarían y formarían gris o gris amarronado, según los colores utilizados en la mezcla.

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Estos principios son muy útiles para adaptarlos al maquillaje. Por ejemplo, si los ojos que tenemos que maquillar están enrojecidos, no es conveniente aplicar verde alrededor de los mismos ya sea en forma de sombra o delineador porque se acentuaría aun más su aspecto irritado. Tampoco sería conveniente usar rosas u otros derivados del rojo (ciruela, fucsia, púrpura, granate), porque crearía un conjunto rojizo que reforzaría el problema. En el caso de los cutis con rojeces pueden neutralizarse aplicando sobre las mismas un corrector verde, que deberá tener el tono adecuado para que neutralice formando beige y no gris.

TEMPERATURA DEL COLOR Los colores influyen en nuestra psiquis y por una simple asociación de ideas, nos producen una sensación de calor o de frialdad según tengan en su composición más amarillo o más azul. Dividimos así los colores en:

• COLORES FRÍOS (O ENTRANTES): *verde (frío), verde-azulado, azul, azul-violáceo, violeta, rojo-violáceo y *rojo (frío).

• COLORES CÁLIDOS (O SALIENTES): *rojo (cálido), rojo anaranjado, naranja, amarillo-naranja, amarillo y *verde (cálido).

* El rojo y el verde son colores de transición o colores límite, por lo que pueden plantear algunas dudas. Algunos autores incluyen el rojo dentro de los colores cálidos y el verde dentro de los fríos. Para que resulte más sencillo incluiremos el rojo y el verde que se acercan al naranja o al amarillo, dentro de los colores cálidos. El rojo y el verde que se acercan al azul, lo incluiremos dentro de los colores fríos. En el caso que no podamos definir si el rojo o el verde son cálidos o fríos, lo resolveremos en comparación con los demás colores que lo rodean. Todos los colores, ya sean fríos o cálidos, al compararse con otros pueden ser más o menos fríos o cálidos. Por ejemplo, el rojo parece más cálido si se rodea de azul o violeta (tonos fríos), el mismo rojo parecerá más frío si se lo rodea de amarillo o naranja (tonos cálidos).

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TÉRMINOS BÁSICOS EN EL TEMA COLOR • Tono: Es el nombre del color. Por ejemplo, verde, azul, etc. • Matiz: Es el estado de un color de acuerdo con la mayor o menor canti• • •

•

dad de otro color que posea. Es una gradación del mismo. Algunos autores hablan de tono o matiz, indistintamente, como la cualidad que distingue un color de otro. Gama: Escala de colores, serie continua. Por ejemplo, gama del rojo, gama del azul, etc. Brillantez - luminosidad - valor: Indica el grado de luz de un color, mayor o menor cantidad de blanco o negro. Un color claro tiene un grado alto de brillantez o luminosidad. Un color oscuro tiene un grado bajo de brillantez o luminosidad. Según el vocabulario de los artistas, se hace un tinte agregando blanco y hace una tonalidad al agregar negro. Un color puede moverse en cuatro direcciones, en el círculo cromático hacia uno u otro lado de los colores adyacentes formando los diferentes matices, y en la escala de valores, hacia el blanco o hacia el negro, teniendo mayor o menor brillantez, luminosidad o valor. Los colores en sí, los colores puros (sin el agregado de blanco o negro), también tienen una ubicación en la escala de valores de acuerdo con su luminosidad. Esto es de gran ayuda para guiarnos en los maquillajes para fotografias o films blanco y negro. Saturación (cromaticidad, o croma): Se usan estos términos para indicar la mayor o menor potencia de un color. Se denomina con frecuencia pureza de un color. Los intensos puros son altamente saturados.

ESCALA DE VALORES ESTOS TONOS PUROS



ASÍ SE VEN EN LA ESCALA DE GRISES

Blanco Amarillo Amarillo-naranja y amarillo-verdoso

Rojo-naranja y Azul-verdoso

Rojo y azul

Rojo-violáceo y azul-violáceo

Violeta Negro

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TONOS NEUTROS Como su nombre lo indica, los tonos neutros no pertenecen a una armonía determinada. Nos permiten modificar los colores en cuanto a su brillantez, luminosidad o valor. Los tonos neutros son: NEGRO – BLANCO – GRIS. Generalmente se los designa en forma impropia como colores. Teóricamente, no se los puede considerar colores, porque son acromáticos, aunque es muy frecuente que nos refiramos a ellos como “color blanco, negro o gris”.

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EL NEGRO En el maquillaje tradicional se lo utiliza para delinear los ojos, para reforzar una sombra en los párpados o para remarcar las cejas, solo o mezclándolo con marrones. Si bien el negro no pertenece a una armonía determinada, el negro puro, se integra mejor a las armonías frías. El negro permite oscurecer cualquier color, pero no todos oscurecen de la misma manera:

• COLORES FRÍOS + NEGRO: Se van haciendo grises progresivamente hasta llegar al negro completo.

• COLORES CÁLIDOS + NEGRO: Se van haciendo marrones progresivamente hasta llegar al marrón oscuro y luego al negro. Por este motivo, al marrón se lo incluye en las armonías cálidas aunque cuando se agrega negro a rojos fríos, se obtienen marrones fríos. Al proceder de diferentes colores, la variedad de tonos de marrón es muy variable por lo que ofrece muchas posibilidades de combinaciones.

EL BLANCO Al ser un tono neutro, el blanco puede ser utilizado para armonizar con todos los colores, pero al igual que el negro puro, el blanco puro se integra mejor a las armonías frías. El blanco permite aclarar todos los colores, pero no aclara los colores fríos y cálidos de la misma manera:

• COLORES FRÍOS + BLANCO: Se aclaran progresivamente dando tonali•

dades algo agrisadas. COLORES CÁLIDOS + BLANCO: Se aclaran progresivamente dando tonalidades beiges.

EL GRIS El gris puede formarse con la mezcla de blanco y negro, en diferentes proporciones, dando origen a una gran cantidad de valores (grises más claros y más oscuros). El gris es un tono neutro mientras no se le añada un color particular. Como en el caso del blanco y el negro, el gris neutro combina con todos los colores, aunque se integra mejor a las armonías frías. Recordemos que también puede obtenerse el gris con la mezcla de dos colores complementarios. En este caso, el gris sería más o menos cálido según el color que predomina. 64

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ESQUEMAS ARMÓNICOS No existen colores lindos o feos, que puedan usarse o no por sí solos; todo depende de la correcta proporción para crear una armonía. Las armonías se pueden conseguir por analogía o por contraste. En las combinaciones armónicas pueden intervenir tonos o colores diferentes y en extensiones distintas. Cuando se maquillan los ojos con sombras de colores se busca la manera de valorizar el color del iris. Para ello, los colores complementarios son los que ofrecen mayor contraste, por lo tanto destacarán aún más el color. Por ejemplo: OJOS AZULES: Sombras salmones, naranjas. OJOS VERDES: Sombras rosadas, fucsias, marrón rojizo (terracota). OJOS MARRONES OSCUROS (casi negros): Combinan muy bien con todos los colores OJOS MARRONES CON REFLEJOS VERDOSOS: Idem ojos verdes. OJOS MARRONES CON REFLEJOS DORADOS: Sombras violetas, malvas. OJOS MARRONES CON REFLEJOS COBRIZOS: Sombras azules, turquesa. OJOS MARRONES CON REFLEJOS ROJIZOS-CAOBAS: Sombras verdes. Cuando se escoge una sombra del mismo color del iris (en armonía monocroma), es conveniente que tengan una intensidad diferente, por ejemplo: iris celeste, sombra o delineado celeste oscuro o azul. Cuando se trabaja con colores análogos en las sombras, es aconsejable que alguno de ellos combine con el color del iris. Para que un maquillaje resulte elegante, debe estar en armonía con el color de la cabellera. Es cierto que la naturaleza es sabia, por lo que es raro ver un color natural de cabello en desarmonía con el matiz de la tez y el color de los ojos. Pero cuando el cabello es teñido, ya sea por capricho o por desconocimiento, no siempre se elige el color adecuado. Cuando se cambia el color de cabello, hay que rever los tonos usados en el maquillaje. Para elegir el color del labial y el rubor, hay que tener en cuenta la armonía con los colores del vestuario. Para elegir el color de sombras, hay que tener en cuenta el color del iris. Luego decidir la combinación de todo el conjunto.

ARMONÍAS MONOCROMAS Consisten en dos o más gradaciones dentro del mismo color, como por ejemplo: Rojo oscuro (rojo + negro = marrón rojizo), Rojo medio (o un rosa intenso) y Rojo claro (rojo + blanco = rosa). Es decir, un color y sus variedades claras y oscuras.

ARMONÍAS DE COLORES ANÁLOGOS Se armonizan colores que sean análogos dentro del círculo de color, como por ejemplo en el trío: azul-verde, azul y azul-violeta; otro ejemplo: dorado (amarillo), naranja, marrón terracota (rojizo). 65

ARMONIA DE COLORES COMPLEMENTARIOS La armonía de colores complementarios nos da el máximo de contraste. En esta armonía intervienen dos complementarios simples en oposición, que dan como resultado una combinación estridente. Si se desea suavizar este contraste que ofrecen dos colores radicalmente opuestos, se puede utilizar un primario, por ejemplo el amarillo, y en lugar de su complementario, que es el violeta, utilizaremos un violáceo–rojizo para suavizar el fuerte contraste que nos ofrecen dos colores complementarios.

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COLOR TÓNICO Es el que aporta una nota viva, audaz y original, y suele atraer la máxima atención por su viveza y brillantez. Cuando observamos dos o tres colores, el color tónico es el que se ve más brillante y luminoso.

COLOR DOMINANTE Es el que ocupa las superficies más amplias y hace destacar el color tónico del que debe ser complementario. Por ejemplo, si el dominante es el rojo, el tónico deberá ser verde.

COLOR MEDIANO La violencia de contraste entre dominante y tónico se suaviza para armonizarlos, reuniendo un color que sea análogo o relacionado con el tónico. Por ejemplo, un color naranja suaviza el contraste entre el rojo y el verde.

NEUTROS O GRISES Se obtiene a través de una mezcla de complementarios y acentúan la influencia o predominio del que en la mezcla esté en mayor proporción. Los grises neutralizan y rebajan los colores fríos y armonizan con los cálidos. La escala de los grises se extiende desde los pálidos y plateados hasta los pardos oscuros; los grises pardos están formados por mezcla de rojos y naranjas con un gris oscuro o con negro.

COLORES DE LUZ Cuando los colores de luz se combinan entre sí para formar otros, no tienen la misma respuesta para el ojo humano que los colores de pinturas. Los colores de pintura y los de luz dependen mucho entre sí para la creación de diversos efectos. Los primarios de la luz son rojo, verde y azul. Combinados en iguales proporciones, producen la luz blanca. Donde se unen las luces roja y azul se produce el magenta; con la luz azul y verde se produce el cyan (verde cianita), y con la luz roja y verde se forma el amarillo. Al rojo, verde y azul, se los denomina primarios aditivos. A los colores formados anteriormente, cyan, magenta y amarillo, se los de-

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nomina primarios sustractivos. Si se proyecta luz con filtros de color cyan, magenta y amarillo, en la completa intersección de los mismos, se formará el negro o gris (no pasará la luz o apenas lo hará). En donde se unen amarillo y magenta, se produce el rojo. Donde se unen el magenta y el cyan, se produce el azul, y la mezcla de cyan y amarillo produce el verde. La TV color se basa en la síntesis aditiva. Las peliculas color, en la síntesis sustractiva. Los colores de pigmentos también se basan en la síntesis sustractiva. Al igual que los colores de pintura, los colores primarios de luz tienen un color secundario que es su color complementario(el opuesto en el círculo cromático).

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ACTIVIDADES 1- Realizar un maquillaje de ojos NEUTRO (con tonos grises)

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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2- Realizar un maquillaje de ojos NEUTRO (con tonos marrones/beige)

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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3- Realizar un maquillaje de ojos CON ARMONÍAS MONOCROMAS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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4- Realizar un maquillaje de ojos C0N COLORES ANÁLOGOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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5- Realizar un maquillaje de ojos con COLORES COMPLEMENTARIOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

6- Realizar un maquillaje de ojos DONDE SE DIFERENCIE EL COLOR TÓNICO, EL DOMINANTE Y EL MEDIANO

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• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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MÓDULO II

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RUBOR ¿CORRECTOR O COLOR? Cuando está bien aplicado, el rubor proporciona por sí solo un aspecto saludable, reaviva el rostro y realza los rasgos esculpiéndolo suavemente. Hay que tener en cuenta al elegir el color, que éste debe armonizar con el tono de la piel. Los matices cálidos: amarronados, duraznos, cobrizos, etc. quedan mejor en pieles beiges doradas y tostadas. Los tonos fríos: rosas, alilados, ciruela, etc. quedan mejor en pieles beiges rosadas, ya sean claras, medias o más oscuras. También armonizan las diferentes fuerzas cromáticas que representan el maquillaje de los ojos y la boca. El rubor puede cumplir con funciones completamente diferentes según su color o luminosidad. De ahí que a veces muchos consejos de belleza puedan ser mal interpretados.

EL RUBOR AMARRONADO, OPACO O SUAVEMENTE SATINADO Puede utilizarse para acentuar o corregir, no sólo los pómulos, sino también para armonizar la forma del rostro. Si el tono es ligeramente bronceado, puede usarse para tonalizar la piel. Muchos productos de este tipo son llamados más precisamente “TONALIZADORES” y pueden presentarse volátiles como las tierras indias o compactos, en tamaños que se asemejan a los rubores. La tendencia más actual es ofrecerlos en tamaños de polvos compactos o más grandes aún, ya que se los utiliza para tonalizar también escote, hombros, etc. Estos rubores tonalizadores son usados para marcar la profundidad del pómulo, luego se los esfuma sobre el mismo para tonalizarlo. Ayuda a disimular o acortar, a modo de corrector oscuro, aquellas zonas que lo necesiten.

EL RUBOR CON COLOR TRADICIONAL Puede ser opaco, satinado o perlado, según la moda o el gusto personal. Los más usados son los tonos durazno, cobrizo, ladrillo, naranja suave, coral, rosa, rosa viejo, lila suave, ciruela, rosa beige, etc. Estos rubores tradicionales son aplicados en la parte más saliente del pómulo, aquella que más se destaca cuando se sonríe. Se esfuman muy bien para que se asemeje al color del rubor natural de la persona. 77

No es aconsejable utilizar este tipo de rubor en pieles con rosácea (son más

adecuados los tonalizadores) o en personas que se enrojecen fácilmente.

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EL RUBOR ILUMINADOR Los rubores muy claros y brillantes, en tonos beiges claros, rosados muy suaves o casi blancos, se los utiliza como iluminadores en la parte alta y saliente del pómulo; solos, sobre el color del rubor tradicional o sobre el rubor tonalizador. Los productos de este tipo son llamados también “iluminadores”. Pueden presentarse como polvos del tipo volátil, en pequeños envases (sombras perlas). También pueden ser compactos, en el tamaño del rubor tradicional o en el tamaño y forma de un polvo compacto. Estos rubores iluminadores, son usados para destacar el pómulo, para iluminar, alargar y acentuar aquellas zonas que se necesiten.

APLICACIÓN RUBOR COMPACTO Puede aplicarse sobre todo tipo de piel. Es el más aconsejable para toda hora del día y a cualquier edad. Se aplica con brocha, con movimientos ascendentes, desde la zona de la oreja hacia el centro de la cara. Pero el movimiento de aplicación con la brocha es hacia arriba. Para que el color quede uniforme debe tomarse el rubor envolviendo la brocha y no sólo en la punta, se retira el excedente en la palma de la mano, también con movimientos circulares y envolventes.. Al poner la brocha en el rostro, debe estar ligeramente acostada. Se aplica después del polvo volátil o compacto. RUBOR CREMOSO Se usa en pieles secas o mixtas. También en verano sobre pieles bronceadas. Se aplica con esponja de látex seca o con los dedos, después de la base de maquillaje y antes del polvo. RUBOR EN MOUSSE // RUBOR EN GEL Puede aplicarse directamente sobre la piel, sobre la base de maquillaje y también sobre el polvo volátil ó compacto. Su textura y materias primas hacen que puedan deslizarse correctamente tanto sobre crema como sobre polvo.

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APLICACIÓN DEL RUBOR PARA MODELAR EL ROSTRO Y EQUILIBRAR LAS FACCIONES ROSTROS ANCHOS Y CORTOS Esfumar el rubor ligeramente hacia la sien y luego en línea cortante, hacia la boca. Es importante destacar que lo que se indica es la dirección. No es conveniente que el rubor toque la boca, ni se acerque demasiado a ella.

RUBOR (Los dibujos muestran la zona donde se coloca el rubor, pero es importante tener en cuenta que hay que aplicarlo con las esfumaturas correspondientes)

CORRECTOR CLARO O TOQUE DE LUZ

ROSTROS ANCHOS Si el rostro es ancho pero no tan corto, puede ensancharse la línea cortante mencionada en el punto anterior, formando una especie de triángulo.

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ROSTROS LARGOS Y ANGOSTOS Esfumar el rubor hacia la oreja y luego,en línea suavizante y horizontal, hacia la nariz. Como en el caso anterior, lo que se indica es la dirección, jamás se deberá acercar el rubor a la nariz en un rostro angosto.

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ROSTROS ANGOSTOS EN LA ZONA INFERIOR Y ANCHOS EN LA SUPERIOR Si el rostro es angosto abajo pero un poco más ancho a la altura de los ojos, puede variarse esta línea, esfumando primero hacia la sien y luego hacia la nariz.

ROSTROS ANGULOSOS En este tipo de rostros, o sea en los que se destaca naturalmente el pómulo, la línea no se modifica, se sigue la forma natural. 80

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DETALLES IMPORTANTES PARA LA APLICACIÓN DEL RUBOR Puede usarse el rubor para dar vida y juventud al rostro, no sólo en mejillas, también en párpados para reemplazar la sombra de ojos. Tener en cuenta que al colocar el rubor, nunca se debe pasar la línea imaginaria que va desde la comisura de los labios hasta el lóbulo de la oreja, pues daría al rostro un aspecto demacrado. El aplicar polvo translúcido debajo del rubor compacto, evita que se formen manchas. Si se ha puesto demasiada cantidad de rubor en crema, extender un papel tisú sobre la mejilla y apretar sin frotar. Luego retocar con base de maquillaje si es necesario. Si se ha puesto demasiada cantidad de rubor en polvo , pasar por encima una esponja de látex limpia y seca. Luego retocar con polvo translúcido. Siempre queda armonioso que el color del rubor coincida con el del labial. Las brochas achatadas o chanfleadas, de grosor medio, permiten colocar el rubor con mucha facilidad. Las brochitas pequeñas que incluyen los rubores tradicionales, son útiles para retoques, pero incómodas para una correcta aplicación. Las brochas redondas y grandes son para quitar el excedente de polvo volátil, y no para aplicar el rubor, ya que con ellas no pueden controlarse muy bien los límites del mismo. Los rubores e iluminadores en mousse se aplican mejor con los dedos o con brochas de lustre o con brochas para aplicar bases. El tonalizador en gel de tono rojizo/remolacha, aplicado sobre las mejillas, otorga un tono rozagante y juvenil; sobre los párpados los ilumina y sobre los labios “enciende” y colorea. 81

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RELACIÓN ENTRE EL ROSTRO Y LAS CEJAS LAS CEJAS Y LA MODA Cuando se habla de lo que pueden considerarse unas cejas perfectas, o de las modificaciones de las mismas, es necesario recordar que es la moda la que impone la línea de las cejas. Pero la moda es un momento y las líneas que impone son fugaces. En el período 1925-1930, lo más elegante era depilárselas completamente para sustituirlas por una línea contínua de lápiz; cuando la moda cambió, dejó tras ella pequeños “dramas” de pelos que no volvían a crecer o lo hacían muy lentamente. Algo similar ocurrió cuando pasaron de moda las cejas tan finas que se usaron en la década del ‘70. Es conveniente, por lo tanto, saber distinguir dentro de la moda del momento lo que le conviene a cada persona y extraerle su esencia.

LAS CEJAS Y EL ROSTRO El arco de las cejas es un elemento de suma importancia en la arquitectura del rostro. Hay que tener presente que modificando la curva o el grosor de las cejas se corre el riesgo de modificar también alguna particularidad esencial del rostro. Cuando se decide adecuadamente una depilación, la forma de la ceja mejora y mejora también la armonía de todo el rostro, sin que sea la depilación en sí lo que llame la atención.

CARACTERÍSTICAS MÉTRICAS DE LAS CEJAS

1

3B

3A 2

4

1. Punto de inicio: Debe estar dado en el cruce que se produce realizando una línea imaginaria, que parte del ala nasal hacia el ángulo interno del ojo. 2. Punto final: En el cruce de la línea imaginaria que parte del ala nasal hacia el ángulo externo del ojo.

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3. Punto más alto, arco o ángulo: Corresponde a la línea imaginaria que se realiza desde la zona externa del iris, hacia arriba (rostro o frente angos-

ta). También puede corresponder a una línea imaginaria que parte del ala nasal al centro de la pupila, hacia arriba (rostro o frente ancha). Para mayor seguridad observar el ángulo que marca la ceja naturalmente en su parte superior, para tomarlo como referencia. Los rostros angostos (en la zona de las cejas) se verán más proporcionados si el ángulo superior se desplaza más hacia fuera (3A)

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Los rostros anchos (en la zona de las cejas), se verán más proporcionados, si el ángulo superior no se desplaza tanto hacia afuera. (3B) 4. Separación: El espacio ideal que existe entre el ojo abierto y la ceja, es el equivalente al diámetro del iris. Si el espacio entre el ojo abierto y la ceja supera el tamaño del ojo, éste se verá demasiado pequeño. Estos puntos de referencia sirven para tener una idea concreta del lugar que ocupan las cejas en el rostro. Muchas personas no pueden ubicar sus cejas dentro de estas características, porque son muy pobladas, se exceden de los límites de largo, etc. Pero si están conformes con ellas, quedan bien en su rostro, dándole una belleza y singularidad especial, no hay que dudar en dejarlas como están. Pero, por citar algunos ejemplos, si una ceja muy poblada deja casi sin párpado a un ojo, si se excede de su límite en el extremo interno, juntando más unos ojos que ya naturalmente están juntos, si se pasa del límite del extremo externo y cae, dando a la mirada una expresión de tristeza, en estos casos convendría corregirlas.

CORRECCIÓN A TRAVÉS DEL MAQUILLAJE Puede realizarse con lápiz delineador de cejas color marrón café, marrón ceniza, gris, o negro (tener en cuenta que el negro puede endurecer mucho la mirada). Se comienzan a realizar en la zona a corregir, pequeños trazos a modo de pelo, los cuales luego se los esfuma con un cepillo para cejas en el sentido del crecimiento del pelo. Este procedimiento nos permite cubrir zonas de carencia de vello, o bien dar color o espesar el grosor de las cejas. Otra manera de hacer este diseño es con sombras compactas, opacas, de color negro, marrón o su combinación, y un pincel especial (pelo corto y rígido) que permita una perfecta adherencia de la sombra a la piel, ya que si la misma queda depositada entre los pelos de las cejas, se caería fácilmente. Puede utilizarse el alargador de pestañas, para dar más color y volumen al pelo de las cejas. En este caso, la aplicación es en el pelo, cuidando de no tocar la piel.

CORRECCIÓN A TRAVÉS DE LA DEPILACIÓN La depilación de las cejas se realiza con pinza, no es aconsejable la utilización de cera, porque la tracción producida al retirarla, favorece la caída de los párpados. Luego de la misma, la zona puede quedar algo colorada, por lo que no es conveniente realizarla justo antes del maquillaje.

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Pasos para la depilación: 1. Aplicar algún antiséptico en la zona a depilar. 2. Cepillar las cejas, primero en sentido contrario al pelo, luego hacia arriba, y por último acomodarlas en el sentido del crecimiento natural. 3. Con la pinza previamente desinfectada, se comienza a sacar los pelos del entrecejo, tirando en el sentido que crecen los mismos. 4. Determinar el punto de inicio de la ceja. (A) 5. Depilar la zona inferior de la ceja para dibujar el punto alto, según la forma del rostro. (C) 6. Determinar el punto final de la ceja. (B) 7. La parte superior de las cejas no se depila si tiene buena forma. En otros casos, es conveniente sacar el fino vello que la rodea para darle más definición, o depilar como muestra la figura entre (A) y (C), para acentuar la forma quebrada. 8. En algunos casos, si los pelos de las cejas son muy largos, puede recortárselos con una tijerita.

LAS CEJAS Y EL ROSTRO CARA REDONDA No es conveniente redondear las cejas. Hay que tratar de marcar el punto más alto, lo más agudizado posible.

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CARA CUADRADA No son muy convenientes las cejas muy espesas. La curvatura en el punto más alto deberá ser suave.

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CARA TRIANGULAR (Base ancha) Este tipo de cara tiene frente angosta y a menudo las cejas son cortas. Hay que darles el largo adecuado desplazando un poco el arco hacia las sienes, lo que proporcionará amplitud a la zona alta del rostro, restableciendo el equilibrio. No es conveniente depilarlas muy finas.

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CARA TRIÁNGULO INVERTIDO Si la cara es muy angulosa, es conveniente que la ceja tenga una curva suave, para dar una expresión más tranquila. Si por lo contrario, este triángulo invertido corresponde a la forma de corazón con líneas más suaves, la ceja quedará mejor con una curvatura acentuada y angulosa.

CARA ALARGADA No le favorecen las cejas muy ascendentes. La curvatura en el punto más alto deberá ser suave. No favorecen las cejas muy finas.

CARA DIAMANTE La corrección se parece a la cara triangular base ancha con la diferencia de que el arco no se desplaza tanto hacia las sienes, porque en este caso la base del rostro es menos ancha que el triangular. 87

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CORRECCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES En el siguiente dibujo se reúnen la técnica del claroscuro, ceja y rubor, para alargar y afinar el rostro (izquierda) y para acortarlo y ensancharlo (derecha) Línea de las cejas: Observar que para alargar el rostro, es conveniente elevar el punto final de las cejas (izquierda) Para ensancharlo es preferible mantener en la misma línea horizontal el punto de inicio y el punto final.

A- Corregidos claros B- Corregidos oscuros C- Rubor

ALARGAR AFINAR

ACORTAR ENSANCHAR

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ACTIVIDADES 1. Aplicar la técnica del claroscuro, cejas y rubor

PARA ALARGAR Y AFINAR EL ROSTRO

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2. Aplicar la técnica del claroscuro, cejas y rubor para PARA

Y ENSANCHAR EL ROSTRO

ACORTAR

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EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS DESCUBRA LA BELLEZA DE UN PÁRPADO DIFERENTE Como ya se ha visto, el rostro para verse bello debe conservar una armonía, un equilibrio entre sus partes. Este ideal se toma generalmente de los cánones de belleza griegos, y aunque pueden ir variando con los tiempos o lugares, sirvieron y sirven de guía a dibujantes, escultores y artistas en general. Para decidir el diseño de un maquillaje, debe observarse la arquitectura del rostro y sus proporciones y esta arquitectura es la que nos permite decidir sobre las direcciones que hay que dar al maquillaje. Cuando una cara es armónica por naturaleza, el maquillaje simplemente acentuará esa armonía. Pero cuando no lo es, puede cambiarse la dirección de aplicación de un cosmético, modificándose el equilibrio de los volúmenes y este rostro parece otro diferente. Se debe pensar en la zona que merece ser destacada, tomando generalmente lo que esté mejor estructurado o lo que sea más original. Muchas veces lo diferente gusta precisamente por ser original o personal. Esto puede ocurrir con los llamados párpados difíciles, que pueden presentar dificultades para maquillarlos porque no son clásicos, pero que sabiendo diseñarles el sombreado adecuado, ese “defecto” pasa a ser una “virtud”, muchas veces difícil de copiar cuando se trata de casos de actrices o modelos famosas, que crean ideales de belleza en la población. Para el maquillaje de los ojos debe tenerse en cuenta, no sólo la forma del párpado sino también el tamaño y forma del ojo, la ubicación y formato de las cejas y la ubicación de los ojos en una forma de cara determinada. Algunas maneras clásicas de colocar las sombras y delineados pueden favorecer mucho a unos ojos equilibrados y perjudicar a otros que no lo son, pues lo que se destacaría sería desproporción o “defecto”. Para aprender los pasos básicos del maquillaje son útiles las sugerencias de cómo maquillar las diferentes formas de párpados. Estas clasificaciones permiten facilitar las indicaciones de base a un alumno, pero muy pronto hay que evolucionar hacia principios de lectura mucho más precisos que permitan convertir cada ojo en un caso particular, teniendo en cuenta, como se señala anteriormente, que no es sólo el párpado lo que debemos observar. Así podríamos encontrar, por ejemplo, un párpado caído sobre unos ojos grandes o pequeños o hundidos o saltones; un párpado normal, pero con ojos grandes o pequeños; muy juntos o separados. Para saber interpretar estas proporciones hace falta conocer una teoría básica, que siempre es aconsejable ampliar y actualizar, pero fundamentalmente muchísima práctica.

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Así como un dibujante debe ejercitar su trazo con el lápiz, el pintor con su pincel, el bailarín o deportista con su cuerpo, el cantante con su voz, el maquillador debe ejercitarse y practicar siempre. Al principio con compañeros de curso, familiares y amigos, luego con sus clientes y periódicamente en talleres y cursos de perfeccionamiento, donde podrá apreciarse la gran diversidad de formas y volúmenes con sus diferentes combinaciones y adquirir el criterio adecuado para cada caso en particular.

Para fijar conocimiento y adquirir práctica, podría pensarse en el ojo como un dibujo, donde mediante claros y oscuros, luz y sombra, vamos armonizando y proporcionando la zona de los ojos. El valor o intensidad que tendrán estas sombras depende de la ocasión y de la persona interesada, que es quien va a orientarnos, ya que es ella la que lleva este maquillaje y éste debe corresponder a lo que ella espera, de acuerdo con sus costumbres y personalidad.

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OJOS ALMENDRADOS Toque de luz

Sombra color esfumada más intensa

Toque de oscuro más intenso

Rimel completo en ambas pestañas Sombra color esfumada suave

Delineado en párpado superior e inferior resaltando a forma

OJOS CAÍDOS Zona de claridad Sombra oscura muy esfumada hasta la ceja

El delineado superior e inferior no se tocan

Toque de luz debajo de las cejas

Sombra color suave medio

Rimel, acentuarlo en el centro, NO en el ángulo externo

Delineado: despegar antes que caiga el ojo

OJOS HUNDIDOS Marcar la línea de profundidad sobre la propia línea del párpado

Delineado fino Sombra clara en todo el párpado móvil Rimel en todas las pestañas

Marcar el ángulo de profundidad lo más afuera posible

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PÁRPADOS ESTRECHOS

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Línea de profundidad con sombra media

Toque de luz

Marcar poco o nada el ángulo de profundidad

Sombra clara Poner énfasis en el delineado del exterior del ojo

OJOS MUY JUNTOS Acentuar el rimel en las pestañas exteriores

Sombra clara en el ángulo interno

Sombra oscura esfumada hacia la ceja Depilar cejas Sombra en el párpado inferior

Poner énfasis en el delineado del exterior del ojo

PÁRPADOS ABULTADOS Sombraoscura sobre la zona de profundidad

Toque de luz en el centro, debajo de las cejas

Esfumar suave la sombra oscura hacia la ceja

Acentuar el rimel en el medio de las pestañas

El párpado movil puede llevar sombra oscura, media o clara

OJOS MUY SEPARADOS Juntar las cejas lo más posible

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Acentuar el rimel en las pestañas centrales e interiores

Sombra oscura o media en el ángulo interno

Sombras claras

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ACTIVIDADES 2- Realizar un maquillaje para

OJOS ALMENDRADOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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3- Realizar un maquillaje para

OJOS CAÍDOS

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• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 4- Realizar un maquillaje para

OJOS HUNDIDOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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4- Realizar un maquillaje para PÁRPADOS

ESTRECHOS

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• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 5- Realizar un maquillaje para

OJOS MUY JUNTOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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6- Realizar un maquillaje para

PÁRPADOS ABULTADOS

CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 7- Realizar un maquillaje para

OJOS MUY SEPARADOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios

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DELINEADO DE OJOS El delineado de los ojos puede cumplir las siguientes funciones:

• • • •

Definir la forma del ojo Hacerlos más grandes Modificar la forma del ojo Espesar las pestañas

PRODUCTOS USADOS PARA DELINEAR Delineador líquido: Puede usarse la presentación con pincel o con fibra. Es muy durable. Se usa para líneas nítidas, bien definidas Delineador en gel a prueba de agua: Es una fórmula novedosa, durable, no se corre con el agua ni con las lágrimas. Se usa para líneas nítidas, bien definidas y puede colocarse tanto en el párpado superior como en el inferior, en la parte externa, y/o interna del mismo (sin tocar el globo ocular). Se aplica con pincel. Lápiz: los más adecuados son los que cumplen específicamente la función de delineado de ojos, ya que los lápices para cejas son más duros, y los de delineado de labios, más cremosos. Para que resulte durable, puede fijarse con sombra (seca) y pincel chato. Crayón: Tienen una consistencia más blanda. Pueden utilizarse para delineados esfumados. No tienen tanta durabilidad. Delineador compacto: Las sombras compactas trabajadas como acuarelas, con pincel de punta fina y agua, pueden usarse para delineados muy duraderos, con la ventaja de que pueden hacerse marcados o esfumados y no se corren facilmente con las lágrimas. Cosmético de Pestañas: En algunos casos puede usarse el alargador de pestañas, aplicado con pincel fino. Puede ser un buen recurso para efectuar delineados a prueba de agua, si se realiza con un cosmético de pestañas waterproof.

FORMAS DE DELINEADO Se puede decidir la forma del delineado de acuerdo con el estilo del maquillaje que se vaya a realizar, por ejemplo muy natural, de gala, etc. También según la moda del momento, ya que puede llevarse marcado hasta la exageración, o dejar de usarse durante años o usarse sólo delineado el párpado superior o muy marcado el párpado inferior y nada el superior, etc. Puede gustar más una moda que otra, tener más o menos aceptación entre la gente, pero un maquillador profesional debe saber delinear y adaptarse a los cambios permanentemente, para estar actualizado.

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Si se tienen que maquillar ojos armoniosos en cuanto a su forma y tamaño, la elección del delineado no ofrecerá mayores inconvenientes, ya que se hará

de acuerdo con el gusto de la clienta y/o la moda. Pero hay que tener en cuenta qué efecto se logra con las diferentes formas de delineado, para poder aplicarlo cuando sea necesario, independientemente de la moda o adaptándolo a la misma.

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DELINEADO EN EL PÁRPADO INFERIOR 1. Puede delinearse sólo la mitad del párpado con colores oscuros, comenzando con una línea muy fina, que puede ensancharse o no, a medida que se acerca al extremo externo del ojo. Para delineados naturales. Para ojos juntos. 2. Todo el párpado. Para ojos chicos. Para ojos separados. 3. Para agrandar más el ojo, separarlo del mismo a medida que se acerca al ángulo externo y estirarlo hacia arriba.

1

2

3

• Puede delinearse la zona interna del párpado inferior, con colores os• •

curos para dar más intensidad a la mirada, en este caso es conveniente llevarlo también hacia afuera, para no achicar tanto el ojo. Puede delinearse la zona interna del párpado inferior con lápiz blanco o beige para agrandar el ojo. En ojos muy redondos y saltones, a veces, es preferible no delinear el párpado inferior o delinear en la zona interna del párpado inferior, alargándolo luego hacia fuera, para almendrar más el ojo.

DELINEADO EN EL PÁRPADO SUPERIOR 1. Se marca una línea muy fina, pegada a la raíz de las pestañas y puede ensancharse y elevarse hacia el ángulo externo del ojo, para rasgarlo y levantarlo. 2. Puede seguir la curvatura natural del ojo, haciendo la mirada más soñadora, pero no es recomendable en ojos que caen en el extremo externo. 3. Delineado sólo en la mitad del párpado superior. Para ojos juntos. Para espesar las pestañas.

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3

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El delineado en el párpado superior puede tener distinta terminación, según se quiera elevar (1) o alargar el ojo (2). En ojos que caen hacia el ángulo externo, despegar el delineado antes de la terminación del ojo (3)

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2

3

DELINEADO COMPLETO Se realiza en párpado superior e inferior, de acuerdo con lo dado anteriormente, pero hay diferentes formas de unirlos: 1. Siguiendo la forma natural del ojo: Esta forma de delineado resalta mucho los ojos y hace la mirada más sugestiva. Al acentuar la forma natural, también resalta y remarca los “defectos”. Hay que tener en cuenta las correcciones necesarias para cada forma de ojo. 2. Se unen más afuera del extremo del ojo: Se logra agrandar y almendrar el ojo. 3. No se unen: Agranda el ojo y le da una expresión más abierta. Se llevan ambos delineados un poco más hacia afuera y hacia arriba, pero no se unen. En maquillajes más elaborados puede colocarse en la zona que no se une, blanco o beige. Para maquillajes más naturales pueden esfumarse las “colitas” del delineado.

1

2

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Los dibujos muestran delineados completos, pero podría variarse según las necesidades: completo arriba y la mitad abajo, completo abajo y la mitad arriba, esfumados, combinados, de colores suaves, etc.

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TÉCNICA DEL DELINEADO

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ACTIVIDADES 1- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior según:

LA FORMA DE LOS OJOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 2- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior para

ELEVAR LOS OJOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 3- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior para

ALARGAR LOS OJOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 4- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior para

LEVANTAR OJOS CAÍDOS

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 5- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior e inferior, uniendo ambos SEGÚN LA FORMA DEL OJO

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 6- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior e inferior, uniendo ambos para AGRANDAR Y ALMENDRAR EL OJO (se unen más afuera del extremo del ojo)

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 7- Realizar un maquillaje delineando el párpado superior e inferior, uniendo ambos para AGRANDAR Y ABRIR EL OJO (no se unen)

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 8- Realizar un maquillaje

DELINEANDO SÓLO LA MITAD EXTERNA del párpado superior e inferior.

• Dibujar cejas y pestañas • Completar con color en los labios y párpados

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MÓDULO III

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EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS Todos los pasos para lograr un maquillaje perfecto son importantes, pero es indudable que los puntos principales de atención se centran en los ojos y la boca. Los labios siempre deben verse perfectos y seductores, con contornos nítidos y prolijos. El tamaño ideal de la boca está dado, como se ve en la figura, por dos líneas imaginarias que parten del lado interno del iris del ojo hacia abajo. Esta medida debe tenerse en cuenta para tener una noción del corregido a efectuar en cuanto al largo de la boca, pero debemos recordar, además, que los labios pueden ser finos, gruesos, desiguales, etc. Es importante señalar que el tamaño de la boca está en relación con el tamaño del rostro. El labial es uno de los cosméticos más usados por las mujeres, aproximadamente el noventa por ciento lo usan en forma regular. Incluso aquellas que no utilizan mucho maquillaje, hacen una excepción cuando se trata del labial, no importa su edad. Pero justamente por esa gran familiaridad, se olvida que para obtener resultados perfectos es necesario cumplir con ciertos requisitos, como delinear, si es necesario corregir, fijar, etc. Existen muchas variedades de labiales y se encuentran en diferentes presentaciones y preparados, aunque los más comunes son: PERLADOS, que son luminosos y crean un efecto satinado o nacarado; CREMOSOS, que sin la luminosidad del perlado, da un efecto húmedo y carnoso; BRILLOS, colores transparentes, para un efecto especial; LARGA DURACIÓN, como su nombre lo indica, permanecen en los labios durante más tiempo, aunque a veces resultan poco humectantes. También pueden diferenciarse por los activos de cuidado y tratamiento que puedan ofrecer en su fórmula como valor agregado al color, o por la concentración de pigmentos y fijadores que tengan en su composición. Por este motivo, no sólo basta mirar el color del labial en la barra, hay que probarlo y en lo posible directamente sobre los labios, ya que según el color de piel de los mismos, el tono va a reaccionar diferente. El porcentaje de pigmentos en el labial va a hacer que éste “pinte” más o menos. Y la elección va a depender del gusto y la necesidad de cada mujer. Por ejemplo, un labial rojo u oscuro con baja concentración de pigmento, va a dar sobre los labios apenas un ligero tono, con mucha humectación y brillo, y no va a tener tanta durabilidad; un labial en tono oscuro o claro, pero con alta concentración de pigmentos, va a lograr de una sola pasada un color pleno y notorio, tanto claro, como oscuro. Según el agregado de fijadores, este color se va a “correr” más o menos. Generalmente, a mayor fijación, menos humectación y brillo tiene el labial. Por este motivo, es importante lograr una fórmula que logre equilibrar humectación y durabilidad.

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APLICACIÓN Y FIJACIÓN DEL LABIAL Antes de aplicar el labial, es aconsejable delinear los labios con un lápiz delineador. Esto hace que se corra menos y además permite modificar el contorno de los labios en caso que sea necesario. El delineador puede ser de la misma tonalidad del labial o más oscuro. Luego de delinear, se aplica el labial con un pincel chato, rellenando y fundiendo el delineado con el labial para que quede más natural. Otra opción es delinear y con el mismo lápiz delineador, fundir el delineado hacia el centro de los labios. Luego aplicar el labial.

PASOS PARA UN CORRECTO MAQUILLAJE DE LABIOS 1. Colocar sobre los labios una fina capa de base y polvo en el momento en que se realiza en todo el rostro. Este paso ayuda a disimular el contorno de la boca, para luego resaltar aún más su forma con el delineado y a darle mayor durabilidad al labial. 2. Colocar labial base para acondicionar los labios y para evitar que el labial se corra por las arruguitas. Dejar actuar y retirar el excedente con papel tisú. 3. Delinear con un lápiz delineador de labios del mismo color del labial o más oscuro, comenzando desde el centro de los mismos hacia las esquinas. No es conveniente que el delineador sea más claro que el color del labial. 118

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4. Rellenar con una fina capa de labial cubriendo también el delineado. 5. Para un maquillaje más duradero, fijar con papel tisú y aplicar nuevamente labial. Luego de este paso, y según el efecto deseado, puede optarse por fijar el color para que dure más o aplicar brillo para labios para obtener una boca carnosa y un brillo húmedo.

DIFERENTES TÉCNICAS PARA FIJAR EL LABIAL • Luego del paso Nº 5 puede fijarse el labial eligiendo alguna de las siguientes maneras:

• Aplicar polvo volátil translúcido. Luego retirar el excedente con brocha. De esta manera queda un efecto mate. Puede volver a colocarse labial o brillo. No es conveniente aplicar sellador labial sobre el polvo volátil, pues resultará muy seco y no tendrá buena adherencia.

• Aplicar una fina capa de sellador labial, comenzando por los bordes superiores e inferiores de los labios y luego llevarlo hacia el interior.

• También puede fijarse el labial directamente con sombras perladas en

pequeñas cantidades. Como es en polvo, actúa igual que el polvo volátil, dejando un efecto perlado en vez de mate.

CONSEJOS ÚTILES • Si al delinear o aplicar el labial, éste se corre o queda mal, puede corregirse limpiando con un hisopo seco (si el error es importante, se moja apenas con Sérum Demaquillante y luego loción). Se aplica corrector en la zona en cuestión y se vuelve a delinear.

• Para destacar más los labios puede bordearse por fuera todo el contorno con corrector más claro.

• Si los labios están secos o presentan descamaciones, puede acondicionárselos con Labial Base antes de comenzar a trabajar. Si contamos con tiempo suficiente, puede realizarse previo al maquillaje el tratamiento para labios, con labial pulidor y labial base.

• La barra de labios es para uso rápido y personal. Cuando se realizan trabajos profesionales, ya sea sobre uno mismo u otras personas, el pincel nos permite mejor precisión, combinar colores y es más higiénico.

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FORMAS DE LABIOS QUE REQUIEREN CORREGIDOS

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LABIOS GRUESOS Cubrir los labios con base. Usar un lápiz delineador oscuro y dibujar el contorno del mismo justo dentro del contorno natural. Esfumar hacia adentro. Empolvar para suavizar la línea y rellenar con labial, preferiblemente mate o semi-mate.

LABIOS FINOS Cubrir los labios con base, delinear luego por fuera de los mismos con un lápiz más oscuro que el color de labial que va a aplicarse. Cubrir con lápiz el espacio que queda entre el delineado y el labio. Empolvar. Aplicar el color elegido, cubriendo también el delineado. Se recomiendan tonos claros.

LABIOS SIN VOLUMEN Aplicar corrector claro sobre los labios y esfumar hacia afuera pasando los límites del contorno. Delinear y maquillar con el color elegido, exceptuando la parte central. Si se desea fijar con polvo, éste es el momento. Usar un color más claro y brillante para rellenar el centro.

LABIOS DESIGUALES Delinear los labios, balanceando la forma de los mismos. Esfumar el delineado hacia adentro con el lápiz delineador. Colocar una fina capa de labial y empolvar. Luego cubrir todo con el labial .

LABIOS CAIDOS Hay que corregir las esquinas de los mismos para que no se vean caídos. Cubrir con corrector la comisura del labio inferior. Delinear el labio inferior sin llegar al final de la comisura, como muestra el dibujo. Delinear el labio superior, levantan-

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do la línea para crear un borde externo más alto.

LABIOS CON ARRUGAS PERIBUCALES Con la boca cerrada naturalmente, delinear los labios con lápiz, luego estirar los mismos para completar la línea donde quedó quebrada por las arrugas. Esfumar el delineado con el lápiz. Rellenar con labial y empolvar. Volver a colocar labial, dejando una fina línea sin cubrir en el borde para que éste no se corra.

LABIOS CON MUCHOS PLIEGUES Usar mucho brillo para que no se noten los pliegues. Un acabado mate hará las líneas más obvias. Recuerde que cuanto más brillo húmedo tenga el labio. menos se verán las arrugas.

TRATAMIENTO PARA LABIOS Para lucir unos labios perfectos, no sólo por su forma, sino también por el estado y la textura de su piel, pueden efectuarse tratamientos previos al maquillaje o realizarlos como parte de la rutina del cuidado periódico del cutis. Productos a utilizar: Labial Pulidor - Labial Base

MODO DE USO: 1. Sobre los labios limpios, colocar y masajear alrededor de 1 minuto el labial pulidor. Si el tratamiento es personal, puede pasarse directamente la barra del lápiz. Si el tratamiento es en gabinete, se deberá sacar un poco del producto con una espátula y se pasará con los dedos. 2. Retirar con algodón o esponja húmeda. 3. Secar. 4. Colocar labial base para acondicionar y proteger la piel de los labios.

• El tratamiento puede realizarse diariamente hasta mejorar la piel y luego • • 121

como mantenimiento una o dos veces por semana. El labial pulidor puede usarse sobre labios secos o paspados, para mejorarlos, pero no sobre labios lastimados. El labial base puede usarse siempre que se desee.

MAQUILLAJE PARA ADOLESCENTES

OCASIONES

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La adolescente comienza a maquillarse y pide consejo a una profesional. (automaquillaje)

EN LOS QUE PUEDEN SER REQUERIDOS

Fiesta de 15 años. Celebración del Bat-mitzva (12- 14 años)



Maquillaje para publicidad donde se deba mostrar un look adolescente.

OBJETIVO • Embellecer a la jovencita • Resaltar, destacar o disimular con el maquillaje, sin que sea éste lo que llame la atención, sino el rostro joven y fresco de la adolescente.

• Personalizar el maquillaje. Observar las necesidades de cada rostro (co-

•

rregidos, bases más o menos cubritivas, etc.) y emplear lo que sea adecuado. No confundir “poquito” y “clarito”, con un maquillaje natural. Hay que poner lo necesario en el lugar correcto. Durabilidad. Lo suave y natural también debe fijarse.

ESTILOS • Imperceptible. Cuando se trata de fotografiar o filmar un rostro adolescente y se desea un efecto “de cara lavada”.

• Muy natural en tonos neutros. Según la moda, pueden ser opacos, satinados, o combinar ambos.

• Muy natural en tonos suaves. Según la moda, pueden ser opacos, satinados, o combinar ambos.

• De super onda. Pueden ser estilos muy alocados, que a veces llevan las

jovencitas y suelen ser modas efímeras, que se usan sólo para ir a bailar, publicidad, etc., pero no para guardar como un recuerdo, como la foto de los 15 años, ya que con el paso del tiempo al cambiar la moda, pueden parecer exagerados. En estos casos es conveniente sacar con anterioridad a la fiesta fotos con un maquillaje más tradicional para que queden también en el álbum de 15.

PREPARACIÓN DE LA PIEL La adolescente no siempre tiene un cutis de porcelana, que no necesita nada para estar bien. Si presenta algunas impurezas o acné, aconsejarla o tratarla adecuadamente, teniendo en cuenta que la piel debe estar en la mejor condición posible el día del maquillaje. Por ejemplo, un peeling puede resultar beneficioso en muchos casos, pero calcular para que la joven no tenga la piel descamada el día de la fiesta.

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En cuanto a la preparación de la piel para antes del maquillaje, puede aplicarse una mascarilla refrescante o descongestiva y luego humectar con productos líquidos, o en ampollas que no dejen residuo oleoso.

PREPARACIÓN DE LAS CEJAS La moda tiene mucho que ver para decidir si la adolescente se va a depilar las cejas o no. Por lo general, cuando la moda dicta cejas muy naturales o muy pobladas, la joven no las depila o depila sólo el entrecejo. Cuando se usan depiladas, lo conveniente es aconsejar y/o depilar a la adolescente, para darles la forma adecuada. Pueden solamente depilarse los pelitos sueltos, para destacar simplemente la forma natural. Si se desea dar forma, recordar que los rostros que son angostos en la zona superior, se verán favorecidos con las cejas que lleven el ángulo (punto más alto de las cejas), bien desplazado hacia afuera. Los rostros anchos, parecerán más largos si se quiebra la ceja lo más posible, pero sin desplazar el ángulo muy hacia afuera (la medida aproximada es donde termina el iris, hacia arriba).

EL MAQUILLAJE CORRECTOR DE OJERAS: Las ojeras también pueden encontrarse en niños y adolescentes, por lo tanto, se verá y fotografiará mejor si se corrigen las mismas con el color apropiado, en la zona precisa. Recordar: • Trabajar con el corrector donde se proyecta la oscuridad en la zona de la ojera.

BASE DE MAQUILLAJE: Lo ideal es utilizar una base liviana para emparejar el cutis y para que el maquillaje luzca mejor. El color indicado es el que quede bien en la piel del cuello. Pueden realizarse corregidos claros y oscuros, como por ejemplo, destacar pómulos o acortar una nariz, pero deberán estar muy prolijos; tiene que notarse un efecto de sombra natural del rostro. Recordar: • Si la piel presenta imperfecciones, se necesitará una base más cubritiva. En este caso, se perderá algo de naturalidad cuando el maquillaje se observe muy de cerca, pero la piel se verá natural y perfecta en fotografía y filmaciones. • Si las imperfecciones no son muchas, puede usarse una base liviana en todo el rostro y con un pincelito tapar lo que se necesite con una base más cubritiva. En este caso, tener especial cuidado en fijar muy bien todo con un polvo volátil translúcido claro, para evitar manchones en las zonas de base más pesada. 123

POLVO VOLÁTIL: Fijar todo el maquillaje con un polvo translúcido, claro, y de efecto mate. Esto dará durabilidad al maquillaje e igualará la textura de la piel. Recordar: • Si la moda dicta polvos satinados, mejor aplicarlos en las zonas que queramos destacar. No siempre puede usarse un polvo con brillo para fijar la base de maquillaje. Colocar el polvo volátil con cisne de terciopelo de algodón, fijándolo a la base con suaves toques. Quitar el excedente con brocha.

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TONALIZADORES: Volátiles o compactos. Opacos o satinados, son ideales para destacar pómulos, armonizar rasgos y tonalizar la piel. Recordar: • Aplicarlos luego del polvo volátil para que no se produzcan manchones.

CEJAS: Con un cepillito, quitar el excedente de base y polvo que tengan acumulado. Peinar hacia arriba y acomodarlas. Si es necesario pueden acentuarse naturalmente con sombra marrón y pincel adecuado (chato y de pelo duro)

SOMBRA PARA OJOS: Para dar mayor naturalidad, se pueden elegir colores neutros y de tonos parecidos al de la piel humana, más o menos oscuros, según se desee destacar o profundizar, de acuerdo con la forma del párpado y del ojo. Para fiestas o maquillajes adolescentes más coloridos, pueden usarse tonos rosados, salmón, celestes, alilados, dorados, plateados, cobres, muy suaves, para dar un toque de delicada luz a los párpados. En general, podrían utilizarse todos los colores; lo importante es combinarlos adecuadamente y aplicarlos de modo muy sutil. Recordar: • Para conseguir un efecto natural y que cumpla con la función de destacar o mejorar al párpado, aplicar el color claro y oscuro donde corresponda de acuerdo con su forma, y con un pincel ovalado o almendrado, fusionar y difuminar los colores.

DELINEADO PARA OJOS: Puede hacerse muy finito, trazado prácticamente entre los pelitos de las pestañas superiores e inferiores, con fibra, pincel o lápiz. También queda muy bien hacer un delineado esfumado. Los tonos: negro azulado, azul profundo, marrón café, gris oscuro, verde seco, verde azulado oscuro. Recordar: • El delineado acentúa y da mayor definición a los ojos, pero si un ojo es muy pequeño o muy redondo o saltón o inclinado hacia abajo, también va a resaltar dichas formas, por lo tanto, hay que prestar atención en estos casos, para modificar naturalmente la dirección del delineado, para corregir o atenuar dichos “problemas”.

ALARGADOR DE PESTAÑAS: Puede usarse negro, marrón café o azul marino. Aplicarlo de manera prolija, separando muy bien cada pestaña para que queden naturales. Los alargadores de colores vivos son modas pasajeras, por lo tanto es mejor usar tonos tradicionales para maquillaje de 15 años.

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LABIOS: Pueden delinearse en marrón natural, marrón ladrillo, rosa viejo, borgoña suave. El color de los labios debe armonizar con el resto del maquillaje. Por lo general se prefieren tonos suaves, más o menos perlados, según la moda. Recordar: Fundir el labial con el trazo del lápiz delineador para que quede más prolijo y natural.

RUBOR: Para darle color a las mejillas puede usarse un tonalizador o utilizar un tono rosa viejo, durazno o bronceado. Recordar: El rubor opaco queda muy natural, es el más aconsejable para maquillajes de día. El rubor con brillo da aspecto de piel de porcelana; cuando la moda dicta maquillajes con brillo, no hay inconveniente en utilizarlo, sobre todo para la noche.

MAQUILLAJE PARA NOVIAS DETALLES A TENER EN CUENTA ANTES DE HACER EL MAQUILLAJE • Día, hora y lugar de la boda. • Para qué tipo de ceremonia es, cómo está planeada la fiesta, cómo será el estilo de los trajes, etc.

• Si además de la novia se va a maquillar a otra persona. • Explicar cómo trabajamos y escuchar las necesidades y gustos de la clienta.

• Es conveniente concretar una entrevista para realizar una prueba de maquillaje, limpieza de cutis o conocerse personalmente.

• Color del vestido, ojos, piel, pelo, accesorios, ramo, tocado. • Si le brilla mucho el cutis; si usa mucho humectante, si usa poco o nada, etc. • Cómo acostumbra ella a maquillarse. • Si es alérgica. En este caso realizar una prueba con bastante anticipación

con productos hipoalergénicos o bien utilizar los productos que usa ella y sabe que no le hacen mal.

• Si se pone colorada o empalidece cuando está nerviosa. Dentro de lo

posible es recomendable trabajar con amarronados si se pone colorada y con rosados si se pone pálida, aunque esto va a depender de su coloración personal.

• Pedirle que el día de la boda nos espere con el rostro sin maquillaje, nos

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prepare un lugar iluminado y en lo posible aislado. Si el lugar no contara con buena iluminación, que tenga preparado un velador con una lamparita de 100w. De ser posible, la maquilladora podría contar con uno o dos

portalámparas para estos casos. Nota: Si la persona tiene muchos puntos negros, realizar una limpieza de cutis con bastante anticipación (aproximadamente 2 meses antes), para poder hacer varias, ya que con una sola a veces no es suficiente. La última, realizarla de 7 a 5 días antes de la boda. Si va a depilarse las cejas, hacerlo 4 o 5 días antes. Si asomaran luego algunos pelitos, se van depilando.

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DÍA DE LA BODA Acudir a la casa aproximadamente 2 horas antes con todos los elementos en orden perfectamente limpios y controlados antes de salir de nuestro domicilio. Nuestro aspecto personal debe ser impecable, prolijo y sobrio. Preparación de la piel: Higiene con leche de limpieza y loción refrescante. Si la persona recién sale de la ducha y tiene la piel limpia, puede repasarse sólo con un algodón embebido en la loción correspondiente a su tipo de cutis. Colocación de la mascarilla: La elección será de acuerdo con el tipo de piel. Pero son aconsejables, en este caso, las de tipo refrescantes, descongestivas, relajantes, que se puedan colocar fácilmente. Ante la duda de alergias, utilizar sólo la máscara de gasa embebida en infusión de manzanilla o tilo. Humectación: Una vez retirada la mascarilla, humectar de acuerdo con el tipo de cutis. Maquillaje: Ver los pasos para el maquillaje de fotografía y video. Cuando se tienen dudas sobre los colores a elegir, puede optarse por trabajar los ojos en tonos neutros. Por ejemplo beige o beige-rosado para claros y marrones o marrón grisáceo para oscuros. Delinear con el delineador compacto azul marino y marrón del trío de sombras N°10 (mezclados, queda un tono indefinido que parece negro pero más suave) y esfumar el delineado en el ángulo externo con los mismos tonos en seco. De esta manera, el maquillaje de los ojos tendrá tonos fríos y cálidos. Podrá elegirse entonces el color de labial que se prefiera y armonizarlo con el rubor.

CÓMO CALCULAR EL TIEMPO PARA REALIZAR UN MAQUILLAJE Ejemplo: • Hora para la ceremonia de la Iglesia: 21 hs. • Hora de salida de su casa para llegar a tiempo: 20. 30 hs • ¿Saca fotos antes de salir? El fotógrafo pide 20’ • ¿Se peina luego del maquillaje porque va el peluquero a la casa? 40’ • Colocación del traje: 30’ El maquillaje deberá estar listo a las 19 hs. ¿Cuánto tiempo va a demorar la realización del maquillaje? ¿Cuánto la mascarilla?

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Si hay otras personas para maquillar, se va trabajando en una, mientras actúa la máscara en otra o mientras el peluquero peina o la modista viste.

FICHA DE MAQUILLAJE Cuando se efectúa una prueba de maquillaje, es necesario registrarlo en una ficha para no olvidar detalles que para la novia son muy importantes. Cada maquilladora diseñará la ficha adecuada a sus necesidades. Lo ideal es que tenga su membrete personal y la complete con dibujos de rostro u ojos para luego indicar sobre ellos el trabajo realizado. Una ficha similar puede adaptarse también para cuando se dictan cursos de automaquillaje. Los siguientes datos pueden servir de guía:

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Nombre: Dirección y T.E.: E-mail: Enviada por: Edad: Fecha de nacimiento (para saber cuándo es su cumpleaños): Fecha de la prueba: Fecha del maquillaje (casamiento civil, iglesia, fiesta, etc.): Horario de nuestra llegada al domicilio: Horario en que debe estar listo el maquillaje: Horario en que sale de la casa: Dirección y T.E. del lugar donde se efectúe el maquillaje: Precio: Color de cabello: Color y tipo de piel: Color de ojos: Color de ropa y accesorios:

PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA PRUEBA DE MAQUILLAJE PREPARACIÓN DE LA PIEL: CORRECTOR DE OJERAS: CORREGIDOS CLAROS Y OSCUROS: BASE:

POLVO:

RUBOR:

OJOS: SOMBRAS:

DELINEADO:

RIMEL:

CEJAS:

LABIAL DELINEADO: 127

LABIAL COLOR:

TONALIZADOR:

IMPORTANTE! Hay datos que son necesarios registrar para tenerlos en cuenta, como por ejemplo, si usa lentes de contacto, alergias, si transpira mucho, etc.

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• Si se le vendió algún producto anotarlo con el precio. • Si se le hizo o va a hacerse algún tratamiento de piel, se anotará en la ficha cosmetológica.

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MAQUILLAJE DE REJUVENECIMIENTO Con el paso de los años, además de las arrugas que normalmente van formándose en un rostro, pueden verse en el mismo zonas con más o menos flaccidez, que caen y proyectan sombras. Empleando la técnica del claro-oscuro, con la que se efectúan generalmente correcciones en maquillaje, se puede crear una ilusión óptica que levante esas zonas caídas, produciendo un verdadero lifting con maquillaje. A continuación verán algunos principios básicos que pueden servir como guía para la construcción del maquillaje de rejuvenecimiento. Hay que tener en cuenta que todo corregido debe personalizarse de acuerdo con las necesidades de cada individuo, considerando sus propias sombras o depresiones para poder obtener resultados satisfactorios. Si el corregido no es preciso, puede crear un efecto contrario al buscado.

ZONAS A TENER EN CUENTA PARA CORREGIDOS CLAROS 1. Ojeras: Beige muy claro amarillento-verdoso, para pieles blancas, con ojeras violáceo rosadas. Beige-naranja, para ojeras violáceo-azuladas. Amarillo para ojeras violáceas muy oscuras. Naranja para ojeras muy azuladas. Trabajar con correctores de efecto mate, con pincel, en los lugares precisos, evitando las zonas con bolsas. 2. Surco nasogeniano: Corregir sólo la zona donde se proyecta la oscuridad, no sobre la arruga. 3. Debajo del Labio Inferior: Con más exactitud en el ángulo externo del mismo, que generalmente se va hundiendo con los años.

ZONAS A TENER EN CUENTA PARA CORREGIDOS OSCUROS 4. Contorno inferior del rostro: Se pueden disimular con oscuro las zonas que caigan y desdibujen el contorno de la cara. Este corregido debe hacerse con mucha precisión, ya que podría crearse el efecto contrario. 5. Papada: Si existiera, se disimula también con oscuro. 6. Nariz: Si es necesario, puede levantarse la punta de la nariz, que con los años va cayendo.

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ZONAS A TENER EN CUENTA PARA SOCIAL CORREGIDOS CLAROS MAQUILLAJE Y OSCUROS

1

1 1

6 2

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4 Referencias

5

(ver Pág. 126)

Aida Luz en 1950 y en 1992. El truco fotográfico permite apreciar los cambios del rostro según pasaron los años. Los científicos hoy no buscan detener el envejecimiento, sino directamente, evitarlo. (Revista Noticias) 130

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CUTIS Utilizar en lo posible bases livianas, para que resulten más naturales. Si la piel tuviera muchas manchas, usar una base más cubritiva. Si fuera muy enrojecida, utilizar un corrector verde.

OJOS Se trabajan de acuerdo con la forma particular de los mismos. Generalmente, hay que remarcar con sombra en tonos neutros el ángulo externo del párpado superior para definirlo. Delinear con sombras compactas (sombra y agua) muy prolijamente, para abrir y rejuvenecer el ojo. Hay que tener mucho cuidado al utilizar sombras con brillo, ya que acentúan las arrugas. Pero si el párpado lo permite y se aplican correctamente, le dan más luminosidad al ojo. Lo ideal es trabajar con opacos las zonas a hundir, y con brillo las zonas a resaltar.

CEJAS Si son abundantes, es necesario depilarlas prolijamente y recortar pelos largos y ensortijados. Pueden teñirse los pelos blancos con rimel marrón o negro. Si son ralas o muy claras, es conveniente remarcarlas (dándoles la forma adecuada) con lápiz o sombra compacta, ya que esto rejuvenece mucho un rostro.

BOCA Con los años, los labios se van afinando. Por este motivo, lo más frecuente es que haya que ensancharlos lo más naturalmente posible. Lo más adecuado son los lápices delineadores en tonos neutros, que se asemejen al color de la piel de los labios. Se hace el delineado, se rellena suavemente con el mismo lápiz, se fija con polvo para sellar el corregido y luego se utiliza el color elegido de labial. Los rosas en toda su gama, los duraznos y los cobres claros, en tonos perlados, sientan muy bien.

RUBOR Son preferibles los tonos durazno y rosado. Puede ser necesario acentuar los pómulos para levantarlos y darles color. Si éstos estuvieran muy marcados naturalmente, con las mejillas hundidas, sólo hay que colorearlos suavemente en la parte más prominente.

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CÓMO APLICAR CON ÉXITO PESTAÑAS POSTIZAS El uso de pestañas postizas puede resultar muy natural y ayudarnos a levantar, corregir, agrandar o rejuvenecer los ojos y la mirada. El éxito está en elegir las adecuadas y/o adaptarlas a las necesidades de cada tipo de ojo y ocasión. Existen en el mercado una gran variedad de formas y colores.

COLOR marrón negro

fantasías en color y brillos (para uso e teatro, vedettes, etc.)

LARGO DEL PELO cortas medianas

largas (generalmente usadas en teatro o fantasías)

FORMAS

de tiras del tamaño del ojo (muy tupidas, espaciadas, de pelos largos intercalado con cortos, etc.). Se venden por par.



de tiras largas para cortar y adaptar. Para uso profesional.

individuales por pelo individuales por grupo

Hay también pestañas postizas para el párpado inferior, pero sólo se usan para maquillajes de fantasía. A fines de la década del ‘60 y principios del ‘70, se llegaron a usar también en maquillajes de moda para calle.

PEGAMENTOS

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PESTAÑAS DE TIRA

pegamento común de látex



pegamento de látex a prueba de agua (transparente o negro)

PESTAÑAS INDIVIDUALES DE UNA O GRUPO

pegamento especial de secado rápido

IMPORTANTE! • Las pestañas postizas de tira del tamaño del ojo (las que se venden por

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par), generalmente son muy largas para el tamaño de un ojo “normal”; en estos casos, hay que cortarlas para que resulten naturales, Se cortan del lado de los pelos más largos.

• Cuando se aplican pestañas de tira en ojos caídos, no aplicar las mismas en el extremo externo, donde el ojo cae.

• Las pestañas individuales duran más tiempo colocadas si se las aplica sobre el párpado completamente limpio.

• Las pestañas de tira, es preferible colocarlas luego de aplicar la sombra de ojos, pero antes del delineado.

• El delineador ideal sobre las pestañas de tira es el líquido.

CÓMO APLICAR PESTAÑAS POSTIZAS INDIVIDUALES 1. El párpado y las pestañas deben estar limpios y secos, sin menor rastro de aceite, crema o alargador de pestañas. 2. Se toma el grupito de pestañas con la pinza de depilar y se sumerge el extremo que va a adherirse en el pegamento especial de secado rápido. 3. Se aplica en la base de las propias pestañas, apoyándolas en la piel del párpado y en el pelo. 4. Repetir la operación con cada grupito. Se colocan del extremo exterior hacia el interior. La cantidad de grupitos se determinará según el gusto y la necesidad. 5. Una vez terminado el trabajo, aplicar alargador de pestañas Generalmente duran entre 10 y 15 días, pudiendo ser necesario un retoque.

CÓMO APLICAR PESTAÑAS POSTIZAS DE TIRA Verificar si el tamaño en que están cortadas las tiras, se adapta al tamaño del ojo donde las vamos a aplicar. Si resultan muy largas, se cortan. 1. Tomar las pestañas con una pinza o con los dedos y aplicar el pegamento sobre el borde. 2. Alinear el borde de las pestañas postizas con las naturales y pegarlas contra el nacimiento de las mismas. Cuidar que los extremos queden bien adheridos. 134

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3. Controlar que hayan quedado bien pegadas. Luego delinear con delineador líquido para dar mejor terminación y disimular el borde. 4. Colocar alargador de pestañas para lograr una mirada más impactante.

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MÓDULO IV

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MAQUILLAJE FOTOGRÁFICO La fotografía de un rostro es lo más parecido a un retrato pintado, por eso un rostro parecerá más bello si es cuidadosamente maquillado y rediseñado con tenues y eficaces claros y oscuros. En la historia de la fotografía, las imágenes publicitarias son las que marcan hitos. En las revistas femeninas aparecen mujeres increíblemente bellas y perfectas; los publicistas crean imágenes que generalmente hacen época, determinando la moda del momento. El maquillaje fotográfico aporta a estas imágenes arreglos y trucos, algunos aplicables al maquillaje social y otros que tienen razón de ser sólo para la fotografía. La imagen fotográfica es fija, por eso permite captar muchos más detalles que en cualquier otra situación. En los trabajos de maquillaje tradicional, no deben existir manchas notables entre los claros y oscuros, los pasajes deberán ser gradualmente esfumados. Debe verse un solo elemento con contornos nítidos, que es la boca. El delineado marcado, sin esfumaturas, alrededor de los ojos, puede aparecer en fotografía, pero es un elemento que puede variar con la moda y los gustos de cada uno. Con la adecuada iluminación y sabiendo manejar los trucos fotográficos, se crean imágenes perfectas, donde los ojos y la boca resaltan sobre una piel de porcelana que casi no existe. En los últimos años las nuevas formulaciones de los productos de maquillaje, en especial la base de maquillaje, corrector y tonalizadores permiten lograr una piel perfecta sin efecto máscara. Estas formulaciones pueden utilizarse para las cámaras de alta definición (high definition), por ser siliconadas y porque pueden fundirse a la piel sin que se noten.

CÓMO INFLUYE LA LUZ EN EL MAQUILLAJE Luz natural (de día): El color no sufre alteraciones. El maquillaje debe ser especialmente prolijo y natural, porque se notan todos los detalles. Luz artificial de neón: Es la luz que tienen los carteles luminosos y algunos salones; es azulada, empalidece la tez y oscurece la zona de los ojos. Pueden usarse bases más cubritivas y con más color. Puede acentuarse más el maquillaje. Los tonos fríos, utilizarlos con cuidado. Luz artificial amarilla: Es la luz de las lamparitas comunes; atenúa los colores, los absorbe. Pueden usarse bases más cubritivas y acentuarse más los colores. Luz artificial blanca: Es la luz de tubo; cuando es muy intensa, se pierden los tonos claros y se intensifican y alteran los oscuros. Cuando es tenue, da una tonalidad verdosa y los colores pierden su tinte. Pueden usarse bases con más color y acentuarse más los colores, especialmente los cálidos.

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Soft light: Aplana los colores. Las caras se ven más blancas, planas, desaparece el volumen profundo. Sólo se ven los agujeros de la nariz y no la nariz.

Da una piel perfecta. Cuando se hacen tomas con este tipo de luz, es conveniente hacer correcciones para remarcar la base de la nariz, la línea de la mandíbula y el mentón, para que no desaparezca el borde de las facciones, salvo que se desee lograr ese efecto. Pueden usarse bases muy cubritivas y el doble de color que para cualquier otra luz.

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Hard light: Se ven muy nítidamente los poros de la piel y cualquier otro detalle. El maquillaje debe ser natural y cuidadosamente esfumado, aunque puede ser más marcado que para TV de alta definición. Hay que cuidar la prolijidad porque se notan todos los detalles. Importante: Cuando los maquillajes tienen que estar expuestos a diferentes tipos de iluminación y no puedan hacerse cambios, se deberá evaluar un término medio; por ejemplo: si se maquilla con una luz artificial que permite acentuar los colores y luego la persona debe estar expuesta a la luz del día con el mismo maquillaje, se controlará dicho maquillaje con la luz de día para ver qué tan marcado se ve con esta luz.

RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS (tv, cine, fotografía y teatro)

LOS COLORES Y LA LUZ La cinematografía, la televisión y el teatro son iluminados, grabados y/o vistos en forma distinta. Las películas y la televisión son vistas en una pantalla. En el caso de la televisión, en forma directa y en el caso de la cinematografía, en forma reflejada. Las revistas y otros medios fotográficos muestran imágenes fijas impresas sobre papel u otro material. Cada uno de estos medios puede ser visto en color o expresar los colores en una escala de grises (TV o fotos blanco y negro, por ejemplo) La iluminación es necesaria para la visión de estos medios. Los colores de luz afectan, en mayor o menor grado, los colores de pintura: modificando tonos, reflejando colores del decorado que afectan, por ejemplo, el tono de la piel, etc. Siempre hay que tenerlo en cuenta en la realización del maquillaje, vestuario o decorado, aunque algunos de estos inconvenientes puedan ser solucionados o mejorados técnica o electrónicamente. El teatro es distinto, ya que todas las acciones de los intérpretes en el escenario son vistas inmediata y directamente sin que exista un medio electrónico o de grabación entre la acción y el espectador. Por lo tanto, cualquier inconveniente causado por los efectos de la iluminación en el maquillaje, decorado o vestuario, debe solucionarse con el trabajo conjunto de iluminadores, maquilladores, escenógrafos, etc., mediante pruebas de control, ya que los colores no pueden modificarse como en los otros medios.

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EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN EN EL MAQUILLAJE Por lo general, en la iluminación de escenarios se utilizan reflectores con filtros de color. Hay filtros de diversos materiales, en los que cuenta el alcance del color, la durabilidad, costo, etc. Los que se conocen más popularmente son las hojas coloreadas de gelatina y el papel celofán. Hay muchas tonalidades de filtros; los que se emplean con mayor frecuencia en el teatro son: N˚3: Carne, N˚62: Ámbar, degradado; N˚17: Rosa sorpresa o lavanda especial; N˚25 Azul luz del día; N˚27: Azul acero; N˚55: Paja. Generalmente se usan combinaciones de filtros neutros fríos y cálidos para la iluminación general. Además se usan filtros para producir “horas del día”, por ejemplo, el N˚27 para la noche o el N˚55 para efectos de sol de las últimas horas de la tarde. Estos filtros no afectan hasta cierto punto las tonalidades de los maquillajes, pero hay otros colores de filtros que pueden producir diferencias muy grandes en los tonos de los mismos. En la tabla se muestra cuál es la reacción de los colores de maquillaje cuando son iluminados por ciertos filtros de determinado color. Pero sólo da una noción aproximada, ya que los filtros de color no son siempre iguales. Además, también desgastan y, si los tonos son más o menos oscuros, puede cambiar el efecto. Siempre hay que hacer pruebas de control.

COLOR DEL MAQUILLAJE

ROJO

AMARILLO

VERDE

AZUL

VIOLETA

ROJO

Se aclara mucho

Se mantiene rojo

Se oscurece volviendose casi negro

Se oscurece

Se aclara un poco pero lo hace vibrar

AZUL

Se oscurece al gris oscuro

Se oscurece al gris oscuro

Se vuelve verdoso

Se aclara mucho, se hace celeste

Se oscurece un poco pero lo hace vibrar

Se vuelve blanco

Se aclara mucho, casi blanco

Se oscurece

Se vuelve color orquídea

Se vuelve rosado

VERDE

Se oscurece mucho

Se vuelve al gris oscuro, pero lo hace vibrar

Se aclara mucho

Se vuelve verde pálido

Se vuelve azul pálido

VIOLETA

Se oscurece volviendose negro

Se oscurece volviendose casi negro

Se oscurece volviendose casi negro

Se vuelve color orquídea

Se aclara mucho

NARANJA

Se vuelve naranja claro

Se aclara un poco

Se oscurece

Se oscurece mucho

Se vuelve naranja pálido

AMARILLO

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AL APLICARLE LUCES COLOR...

Nota: La variedad de colores es muy grande; por ejemplo, con la luz color magenta, los rojizos se hacen blancos, los verdes se hacen negros. • La luz amarillo-verdoso hace vibrar al azul y al amarillo; a los colores cálidos los oscurece, crea una atmósfera irreal. • El filtro azul-noche transforma los rojos en violáceos, los tonos se hacen fríos. • El filtro orquídea hace vibrar a casi todos los colores, favoreciéndolos (obsérvese que el orquídea es un violeta claro; el violeta puro se comporta diferente). • Con el filtro color naranja, los maquillajes azul-celeste se ensucian, se notan todos los defectos. • Los maquillajes negro, gris y marrón se mantienen igual; las variaciones que puedan sufrir en su valor tonal son casi imperceptibles. •

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Es muy importante efectuar purebas de control.

MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFÍA COLOR ¿CÓMO UTILIZAR LOS COLORES?

• Colores cálidos: Generalmente son los que mejor sientan para el maqui-

llaje fotográfico, ya que los tonos fríos llaman más la atención y el interés pasa más al color que a la persona.

• Colores fríos: Hay personas de piel beige-rosada, con el pelo rubio ceniza, moreno, canoso o castaño, que le sientan mejor los tonos fríos, ya que los cálidos las hacen ver muy demacradas. En estos casos, utilizar los tonos fríos, no demasiado puros, suavizándolos con toques cálidos y armonizándolos correctamente.

También pueden crearse maquillajes de contraste, o sea, utilizar tonos que contrasten con el color de la piel. Para ello hay que ser muy cuidadoso y armonizar perfectamente, no sólo el maquillaje, sino toda la indumentaria, de pies a cabeza. Por ejemplo, en una piel bronceada va a armonizar muy bien un labial durazno, cobrizo, ladrillo; si utilizamos un labial fucsia (frío) va a llamar mucho la atención, pero por contraste también va a llamar más la atención ese rostro bronceado; si el bronceado es hermoso, los labios con buena forma y ese labial fucsia no desentona con el resto de la vestimenta, no habría problema en utilizarlo, teniendo en cuenta que en la fotografía se destacará tanto el labial como el rostro de la persona. Para decidir qué es lo más conveniente, habrá que analizar para qué se toma la foto, si se trata de mostrar un rostro natural o destacar los labios o el color del labial. El hábito de usar sombras o labiales vistosos o muy llamativos, a menudo nace de la necesidad comercial para publicitar un producto y no a todos les sienta bien para usar en maquillajes sociales. Los colores tan llamativos no son lo más conveniente para maquillajes de 15 años o novias, pero podría usarse para otro tipo de fotografía, para books de modelos profesionales por ejemplo.

PASOS DEL MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO CORRECCIONES: Los corregidos para foto color deben ser naturales, porque podrían verse como manchas en la piel. Depende mucho de esto el tipo de iluminación. La ojera generalmente se cubre con uno o dos tonos más claros que el color

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de la misma. A veces pueden tener un tono rosado – rojizo; en este caso, probar con un beige muy claro verdoso. Si tienen un tono violaceo, probar con un beige amarillento. Si son azuladas, el beige naranja las disimula mejor. Si la ojera presenta bolsas marcadas o insinuadas, no trabajar sobre ellas con correctores claros; hacerlo sólo donde se proyecta la oscuridad. BASES Y POLVO: Deberá ser preferentemente clara o del color de la piel; cuando se prefiera una tonalidad más oscura, se elegirán beiges dorados o cobrizos luminosos. Cuidar que no haya diferencias muy marcadas entre cuello y escote. Lo mejor es usar una base liviana y natural, pero si hay imperfecciones es muy importante cubrirlas con una base apropiada. Utilizar polvo volátil en todo el rostro y escote con generosidad. No olvidar empolvar también la zona de ojeras, sino en la fotografía se verán con otra textura y se notarán más. RUBOR: Lucen muy bien los tonos durazno, bronceados, cobrizos. Para armonizar con tonos fríos, el rosa viejo o ciruela muy suave. OJOS: Las sombras se aplicarán de acuerdo con la forma del ojo. La moda también influye en cuanto a brillos y colores. Cuando se utilizan sombras con brillo, hay que cuidar la zona del hueso frontal, debajo del arco superciliar, que a veces sale con excesivo brillo en las fotos, por rebote de la luz del flash. Los colores que sientan bien para fotografía son: duraznos, naranjas muy claros, rosa viejo, beige, salmón y, para dar profundidad, marrones en todas sus gamas, grises y azules correctamente esfumados. El delineado puede ser esfumado o marcado según se prefiera. Aplicar mucho alargador de pestañas, separar los pelitos con un peinecito para que quede bien prolijo, utilizar preferentemente color negro, marrón café o azul marino. CEJAS: Según la moda y/o la forma del párpado, irán más o menos marcadas, más o menos depiladas, pero no olvidarlas dejando pelos desacomodados o llenos de polvo y base. BOCA: Los labios deben estar nítidos y muy prolijos, oscuros o claros, con brillo u opacos, pero con contornos perfectamente delimitados.

FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO O SEPIA

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Detalles a tener en cuenta: • Usar bases de maquillaje clarísimas, al igual que el polvo volátil. Pueden usarse bases muy cubritivas si fuera necesario. • Se pueden realizar muy buenos corregidos utilizando tres tonos más claros que la base para destacar o elevar y tres tonos más oscuros para hundir o disimular. • No usar rubor para dar color a los pómulos porque pueden verse como manchas grises (en foto blanco y negro) o marrones (en foto sepia). Es conveniente destacar las mejillas con corregidos claros y oscuros. • Utilizar una sombra clara y otra oscura según sea la forma del ojo. Se va más sobre seguro con beige o blanco para los claros y grises o marrones para los oscuros. Si se desea usar colores, tener en cuenta la tabla de la

escala de valores dada en TEORÍA DEL COLOR.

• Para los labios, si se desean bien oscuros, utilizar marrón chocolate. El

rojo dará un gris intermedio. El rojo - anaranjado dará gris más suave. El rojo azulado, dará gris más oscuro. El rosado o salmón dará un gris muy suave. Otra posibilidad sería delinear los labios con marrón y esfumarlo sobre un tono claro; eso dará unos labios bien claros, pero con un contorno muy nítido.

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REGLAS DE ORO EN LOS MAQUILLAJES PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO • • • • •

Conocer la técnica del claroscuro. Elegir bases de maquillaje que cubran las imperfecciones. Evitar brillos indeseados. Evitar en lo posible colores puros. Trabajar correctamente las esfumaturas.

EL MAQUILLAJE Y LAS CÁMARAS HD High Definition (HD), no es sólo una cámara de televisión, es una manera de ver las imágenes hoy, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, cada vez que sacamos una fotografía, usamos el celular, encendemos la televisión, la computadora, el i-pod... Todo se ve, todo se destaca: lo satinado, lo mate, el relieve, la tersura, lo húmedo, las imperfecciones, etc. Todo esto hizo que los productos de maquillaje y las herramientas con que aplicarlos, cambiaran tanto en los últimos años. No sólo se maquillan para HD aquellas personas que enfrentan una cámara de televisión, hoy “la vida es en HD”. Las mujeres y cada vez más hombres, elegimos productos que nos aporten belleza, color y tratamiento. Productos que una vez aplicados, cumplen con su objetivo sin dejar rastros; que sólo se vea su efecto; esto es precisamente lo que hay que tener en cuenta en la HD.

¿CÓMO LOGRAR EL LOOK HD? La intensidad y el estilo va a depender de la ocasión. Lo que hay que tener en cuenta son los productos y el modo de aplicarlos. Preparación de la piel: Se utilizan primers o prebases según el tipo de piel (Prebase mate/Prebase luminosa). Las más utilizadas son las que tienen mayor cantidad de siliconas y acondicionadores ópticos de la piel (Prebase Liss Antiage, Perfeccionador Dual). Bases y correctores: Se utilizan bases y correctores que aporten muy buena cobertura y que a su vez, se fundan con la piel hasta hacerse imperceptibles (Base Liss antiage, Mousse complex, Film Soft, Nude Balance-BB Cream). El secreto está en aplicarlas con pinceletas o brochitas de fibras “inteligentes”

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(el nuevo modelo de brocha para rubor anatómica o las brochas satín base doble), trabajándolas hasta hacerlas desaparecer. De esta manera se iguala el resultado de la aplicación de bases con aerógrafos, que si bien es más rápida, hay que manejar equipos profesionales que requieren destreza, cuidados y mantención especial. Para mayor durabilidad se fija todo con una mínima cantidad de polvo volátil incoloro y luego se pule nuevamente con la brocha de lustre para fundirlo en la piel. Rubor: Se utilizan rubores en crema, mousse o gel, que son texturas que se funden perfectamente y dejan la naturalidad de la piel recién humectada (Ojos Labios Rubor/Tonalizador en gel). Es muy importante aplicarlos con las brocha de fibras adecuadas (brocha de lustre o el nuevo modelo de la brocha para rubor anatómica) Estos son los pasos fundamentales para lograr un efecto de piel natural y rostro esculpido. El trabajar todo, capa sobre capa e ir fundiendo paso a paso con las herramientas adecuadas, es lo más importante. Ojos y labios: Se trabajan de la manera habitual. En estos casos, lo que hay que tener en cuenta es la prolijidad de las líneas, esfumaturas y bordes; incluso hay que chequear muy bien que los brillos y satinados reflejen su luz en forma pareja y natural y no se vean acumulados o desparejos cuando la persona se mueve. Para hacer una prueba, pueden pasar a la computadora una foto con buena definición y verla más cerca agrandando la imagen. Todos los defectos de prolijidad en líneas, polvos o bases mal esparcidas, vellos muy tupidos, etc., que se vean en ella se va a ver en HD. Es como mirar un maquillaje de cerca en un día soleado. Pestañas: Hay que trabajarlas con mucho cuidado, separando bien cada pelo. Que se vean tupidas pero no pegoteadas ni con restos de polvo. Se pueden utilizar también pestañas postizas, pero el pegado y la adaptación al ojo debe ser perfecta. Cejas: Se pueden remarcar o no, según las necesidades de cada rostro y también según la moda. Los pelos deben verse siempre limpios, sin restos de bases ni polvos. Para terminar el maquillaje, para aquellas pieles que tienden a verse opacas y apagadas, puede aplicarse al final sobre pómulos o zonas que se deseen destacar, unos toques de Prebase luminosa para dar un efecto de piel recién humectada. También se puede finalizar con Neblina fijadora, que va a otorgar un toque de frescura y naturalidad.

MAQUILLAJE BÁSICO DE EMBELLECIMIENTO PARA CINE Y TV

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Con las nuevas técnicas de realce de color que se emplean, tanto en televisión como para una mejor calidad de reproducción de negativos, de películas y productos de artes gráficas, hay muchas personas que generalmente no llevan maquillaje (como personajes del deporte o entrevistadores calleje-

ros), que pueden aparecer razonablemente presenteables en muchos casos. Pero es cierto que las personas que llevan un maquillaje adecuado tienen una mejor presentación, ya que con buenas técnicas de maquillaje, productos apropiados y teniendo en cuenta las tendencias de la moda, puede crearse un hermoso aspecto natural para una aparición en cualquier medio.

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Los hombres, sobre todo los que se dedican a la política, saben lo importante que es tener una buena imagen, y para ello recurren a un maquillaje muy natural, que los favorece pero que jamás debe notarse. Se han producido grandes cambios en el maquillaje a partir de una mejor iluminación, tanto en cine como en teatro. También la televisión, a partir del cambio del blanco y negro por el color y luego con las cámaras de alta definición.

HOMBRES Se comienza haciendo corregidos claros en ojeras. Con una base cubritiva del tono de la piel, se tapa la sombra de barba y con lo que queda en la esponja se repasa toda la cara. Generalmente se usan bases cubritivas para tapar la sombra de barba e imperfecciones de la piel. Pero pueden usarse también otro tipo de bases que cumplan con este objetivo. Si fuesen necesarios pueden hacerse luego corregidos claros y oscuros con mucha naturalidad. Se aplica a continuación polvo volátil translúcido para fijar y opacar el brillo. Se saca el polvo que quede en cejas y pestañas con un cepillito. Se saca el excedente de polvo y base de los labios con un algodón o hisopo húmedo. Puede usarse pan-cake o dual-cake (maquillaje al agua); en este caso no se usa polvo volátil. Para cine y televisión no es conveniente maquillar más a los hombres porque puede notarse, aunque esto depende del personaje o de cada caso particular. Generalmente para los locutores de noticieros, políticos u otros entrevistados en T.V., se usa solo una fina capa de pan-cake, Dual Cake o polvo volátil.

MUJERES Es similar al maquillaje que se acostumbra a usarse para social, pudiéndose emplear bases líquidas o fluídas cuando no sea necesario cubrir imperfecciones importantes en la piel

IMPORTANTE! Cuando se usan cámaras de alta definición (HD), el maquillaje debe ser liviano y muy prolijo, porque se notan todos los detalles.

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MAQUILLAJE PARA HOMBRES, NOVIOS - PADRINOS DETALLES A TENER EN CUENTA • Cuando se trata de mejorar el aspecto de un hombre para un casamiento o reunión familiar, teniendo en cuenta que va a lucir mejor para la filmación y fotografía, no debe notarse que tiene maquillaje. No es recomendable realizar el mismo trabajo de embellecimiento que para cine o teatro.

• Si se trata sólo de eliminar el brillo, puede usarse Pre base mate. Le dará a la piel un aspecto prolijo y puede usarse a cualquier hora del día sin ningún inconveniente.

• Si hay que tapar alguna cicatriz pequeña o granito, puede emplearse Lápiz Secativo, corrector de ojeras o base de maquillaje del color de la piel. Luego se coloca polvo volátil para fijar, emparejar y controlar el brillo.

• Si se trata de cicatrices grandes, angiomas, vitíligo o alteraciones inestéticas importantes, se utilizará Base de Maquillaje Film Soft que es más cubritiva.

• Cuando hay que disimular rojeces, puede recurrirse a la base correctora verde, sola o mezclada con base de maquillaje.

• Puede usarse sólo Polvo Volátil para quitar el brillo de la piel y luego tonalizarse con el Polvo Tonalizador. Observar que no queden restos de base o polvo en el pelo, cejas, pestañas, etc.

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MÓDULO V

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MAQUILLAJE PARA MODELOS Para este tipo de maquillaje hay que tener en cuenta si se trata de una modelo de pasarela, publicidad gráfica, TV, etc.

PASARELA En un ambiente cerrado, con luz artificial la modelo usará una base más o menos cubritiva, de acuerdo con su tipo de cutis. La piel debe verse sin imperfecciones y sin brillos indeseables. Como hay distancia entre la modelo y el público, en caso de ser necesario, se usarán bases cubritivas y polvo volátil en abundancia. Cuando la moda dicta pieles satinadas o brillantes trabajadas con perlas tornasoladas, iridiscentes, purpurina o givré, se deberán aplicar sobre pieles perfectas. Si la modelo no tiene una piel impecable (sin manchas ni poros dilatados ni arrugas, etc.) primero se aplicará base y polvo volátil y luego se dará brillo en la zona que se desee iluminar. Los ojos se destacan con colores neutros o de moda se así se requiere. El delineado es muy importante; puede ser fino, grueso, marcado o esfumado según la moda. Se aplicará alargador de pestañas o pestañas postizas si fuera necesario. El rubor se acentúa un poco más que lo habitual. Los labios, es conveniente destacarlos con colores intensos, pero que no se definan del todo hacia los cálidos o fríos para que combinen con todos los colores de ropa. Cuando la moda impone labios muy claros, generalmente se compensa acentuando mucho el maquillaje de los ojos. En el caso de un desfile al aire libre, o en TV, habrá que adaptar el maquillaje para esa iluminación. Para modelos masculinos, en desfiles de moda puede procederse como para novios-padrinos. Si son tomas fotográficas para publicidad o book, pueden efectuarse maquillajes como para cine o TV. Algunos maquillajes para pasarela son artísticos, muy elaborados, creativos y excéntricos. En estos casos se realizan según el estilo que el diseñador debe darle a su colección.

BOOK PARA PUBLICIDAD Hay que tener en cuenta todas las indicaciones para el maquillaje de fotografía. Para que la modelo luzca diferentes estilos, es conveniente hacer por lo menos tres cambios de maquillaje; no es necesario que sean totales. Se pueden agregar detalles o cambiar colores: 1. Natural: Puede acompañar el traje de baño o el jean, un vestido simple o una ropa ingenua o juvenil. Podría ser un maquillaje sólo para mejorar los rasgos, que parezca que la modelo no tiene maquillaje. 2. Más acentuado: Marcando más las profundidades del ojo y/o acentuando el delineado. El color de labial y la sombra para párpados deberán armonizar con todos los detalles de la fotografía (fondo, vestuario, accesorios) 151

3. Más sofisticado: Para acompañar ropa de noche o fiesta. La lencería o ropa interior puede usarse con maquillaje natural o acentuado dependiendo del estilo de la modelo y del tipo de lencería. El maquillaje sofisticado puede tener detalles de brillos, delineados más extravagantes, apliques exóticos, etc.

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TELEVISIÓN El maquillaje para televisión de alta definición se asemeja mucho al maquillaje social para día. Puede notarse mucho una base mal colocada, un corregido efectuado con el color inadecuado, una esfumatura mal realizada. Evitar los colores muy puros (rojos, naranjas, verdes, fucsias; en general los tonos muy “vivos”). Tener presente lo explicado para foto color.

CINE Hay que cuidar especialmente la prolijidad y perfección en las líneas porque todo se agranda aproximadamente nueve veces, así que un pequeño error, en la pantalla puede notarse más. Se usan bases cubritivas tipo pan-stick, Dual Cake, pan-cake, Film Soft o similares, para que no se note ninguna imperfección en la piel.

MAQUILLAJE BÁSICO DE EMBELLECIMIENTO PARA TEATRO Es necesario aunque sea un mínimo de maquillaje por la distancia que separa a los actores del público, para que los rasgos de las caras no queden desdibujados. Los efectos de las luces sobre el escenario también “aplanan” el rostro del actor, al no producirse las sombras naturales. Cuanto mayor es el teatro, más se debe exagerar la intensidad del maquillaje, como por ejemplo en los grandes escenarios que se utilizan para la ópera o los enormes anfiteatros. En los teatros chicos es conveniente que el maquillaje sea más natural.

HOMBRES: Se adapta muy bien el pan-cake o Dual Cake (maquillaje al agua) que se aplica con esponja húmeda y no es necesario fijarlo con polvo; es adecuado para los cutis grasos que generalmente tienen los hombres; no da calor y no se corre con la transpiración. También pueden usarse otros tipos de bases si se prefiere (ver Maquillaje cine y TV). Las cejas se remarcan y según sea necesario, pueden levantarse más de lo natural. Los ojos pueden delinearse abajo y/o arriba según la forma del ojo, con negro o marrón oscuro según el color de pelo. Puede remarcarse la boca con un lápiz amarronado, que se asemeje al color natural del labio. Podrían acentuarse las sombras de los laterales de la nariz y los pómulos, como también alguna otra corrección que necesitara el actor (enderezar una nariz torcida, disimular una papada, acortar un mentón, etc.) 152

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MUJERES: Puede utilizarse la base que mejor se adapte al cutis de la actriz, siempre que cumpla el objetivo de emparejar el cutis, cubrir las imperfecciones y dar color si es necesario. Los corregidos pueden acentuarse más a mayor distancia. Los ojos se iluminarán y sombrearán más de lo acostumbrado (por la distancia de las luces). Para el delineado de ojos es conveniente el delineador líquido o compacto al agua, en color negro o que se le parezca. Las cejas se remarcan y pueden levantarse más de lo natural. Pueden usarse pestañas postizas. Los labios se delinean y pintan en colores intensos, generalmente rojos o amarronados-rojizos en tonos brillantes, que le dan más luz al rostro.

BIBLIOGRAFÍA

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Making Up by Rex. Face forward – Kevin Aucoin. The art of makeup – Kevin Aucoin. Maquillaje y visagismo. Los colores – Alan Moize. Maquillaje HRP - Make-up artist- Maite Crespo Espinosa. Manual de maquillaje – H. Pierantonie El maquillaje es un arte que se aprende - Fredo Casinni. El maquillaje en la moda, en el arte, en el espectáculo – Stefano Anselmo. Living Beauty – Bobbi Brown. El libro del maquillaje y la belleza – Mary Quant. Make-up – Esther Diñeiro. Makeup Book – Carole Jackson. The complete book of Make-up – Lorin Cole. Curso de maquillaje – P. Manno / D. Botteghi-M.Giberti. El libro rojo del maquillaje – Alicia Olmo. Maquillaje – Jean Pierre Fleurimon. Curso práctico de dibujo y pintura – Fac. Coleccionables. Revista Noticias. Revista les Nouvelles Esthetiques.

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