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• Jonathan Zubìa

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Fisiologia Vegetal Esta sección de fisiología vegetal es de interes para todas las personas que trabajan con plantas. Esta sección  contiene lo mas básico y espero que al terminar la lectura  de esta se entiendan los conceptos básicos de la vida de  una planta.  Las raíces  La raíz es la parte de la planta que esta bajo la tierra.  Las raíces absorben minerales, almacenan alimento y  proporcionan anclaje a las plantas.  Estructura 

Pelo radical: Célula que absorbe los minerales en forma de  sales disueltas en el agua.  Caliptra: Conjunto de células que protegen el meristema  apical y permiten la penetración en el suelo sin importar  su dureza.  Meristema apical: Grupo de células idénticas responsables  del crecimiento.

Los minerales que están el la tierra en forma de sales se  disuelven en el agua y entran a través de la membrana  celular de los pelos radicales. Estos son transportados  hacia las raíces gruesas por el xilema. En este punto  quiero explicar el porque si se sobre fertiliza un bonsai  se "seca". Los iones de minerales son como las personas: si hay dos grupos de personas uno grande y uno pequeño el 

pequeño se une al grande. Lo mismo pasa con los minerales  si hay mas minerales en la tierra los minerales de la  planta se van a la tierra. Por esto nunca se debe sobre  fertilizar una planta.  El tallo o tronco  El tallo de una planta es fundamental para el soporte y  transporte de agua. El agua sube por un tejido llamado  Xilema. La forma más simple de explicar el transporte de  agua es como en un popote al succionar el agua sube. Lo  mismo pasa en las plantas, las hojas transpiran agua lo que provoca que suba más agua.  Partes del Tronco

Corteza: Protege al tronco y evita la excesiva evaporación  a través de este. Floema: Tejido donde bajan la "savia" un liquido con  nutrientes como glucosa. La savia baja para ser almacenada  en las raíces y nutrir a la planta. Cambium: Película del ancho de una célula. Esta membrana es muy importante ya que es la que produce el crecimiento del  tronco, sella heridas y produce los nuevos brotes. En caso  de los esquejes es la parte que produce las nuevas raíces.  Xilema: Parte del tallo donde se transporta el agua hacia  las hojas. Medula: Parte central del tronco ya muerta que sirve de  soporte. Las Hojas y la Fotosíntesis.

Las hojas son la parte más importante de las plantas. Aquí  la planta sintetiza sus alimentos. La planta usa la  siguiente reacción. 

Esta es la reacción principal donde la planta produce su  propio alimento. Alrededor de esta reacción hay muchas  otras involucradas que son más complicadas. Lo  indispensable de esto es saber que las plantas necesitan  luz, agua, dióxido de carbono y minerales en la tierra para poder vivir y progresar.

Alambrado El Alambrado es una técnica utilizada para dar la sensación de madurez y vejez en un árbol. Si observamos atentamente la naturaleza observaremos que las ramas más bajas tiene un ángulo mayor a 90° las de en medio 90° y las más altas menos de 90°.

Para alambrar un bonsai se usa alambre de cobre o de aluminio. Si están muy duros se puede meter al horno convencional. Si el árbol que se va alambrar tiene corteza muy débil se puede proteger con rafia. El calibre del alambre debe ser 1/3 de la rama si es de cobre y ½ de la rama si es de aluminio. Se alambra en espiral con un ángulo de 45°, nunca de deben aplastar hojas o ramas ya que pueden morir. Para alambrar el tronco se debe meter una parte del alambre dentro del cepellón para que tenga suficiente anclaje. También se pueden poner 2 alambres para aumentar la tensión. Siempre hay que tener en cuenta que no todos los trocos se pueden entrenar con alambres, en estos casos de deben usar tensores de alambre o algunos especializados. Tome encuentra que los troncos muy gruesos son muy difíciles de modificar, entonces cuando escoja el material tenga esto en cuenta. Alambrar las ramas es similar, lo más recomendable es alambrar de dos en dos. Primero se pone el alambre en la base de la rama baja. Después se le dan un par de vueltas en el tronco para llegar a la otra rama y obtener el anclaje necesario. Las ramas se alambran de abajo hacia arriba. Si la rama de divide en dos se alambra la más gruesa. Después de alambrar el tronco y las ramas se alambran las sub-ramas (ramas en las ramas).

Para doblar la rama se debe bajar con toda la mano lentamente para evitar la ruptura de la rama en su base. Para dar movimiento al tronco se debe doblar con cuidado. Cuanto tiempo debe de durar el alambre. El alambre se debe vigilar constantemente para que la rama no se marque. Cuando se vea el mínimo signo de marcado se debe retirar el alambre. Si la rama y el alambre son muy gruesos se debe cortar. Si la rama y el alambre es muy delgado de debe desalambrar. Si se retira el alambre y la rama no tiene la posición adecuada se debe volver a alambrar. El tiempo que se tarda una rama en quedarse en una posición depende en la edad de la rama y el vigor del árbol.

Cubre suelos Imaginemos un árbol en la naturaleza, no esta sobre tierra  lisa recién puesta, a su alrededor hay diferentes tipos de  plantas que viven bajo su sombra. Para recrear este efecto  en el bonsai usamos los cubre suelos. Un cubre suelo no  tiene que es exactamente musgo verde que cubra toda la  superficie, puede ser arena si es un árbol desértico. Este  debe ser algo irregular y no debe cubrir toda la tierra. Es importante que sea lógico, un papelillo no puede tener u  cubre suelo verde lleno de vida; porque este árbol en la 

naturaleza no esta así. Un factor importante que se debe  tomar en cuenta es que el musgo es algo impermeable y puede interferir con el riego de la planta.  Receta para producir buen musgo  Empiece con un puñado de buen musgo al cual se le ha  sacudido la mayor parte de tierra.  En una licuadora, ponga el musgo (preferiblemente seco) y  añada una cerveza o una cantidad equivalente de leche o  agua con media cucharadita de azúcar y licue todo bien.  En un sitio sombrado, sobre una bandeja con agua, coloque  ladrillos que han estado mínimo un día entero sumergidos en agua.  Sobre los ladrillos, coloque una tela bien delgada (por  ejemplo la que utilizan para hacer quesos). La tela debe  estar bien extendida y bien húmeda.  Ahora riegue, en una capa delgada, el puré de musgo  preparado.  Debe recordar de mantener la bandeja de su siembra de musgo bien húmeda.  Fertilice con frecuencia hasta obtener un musgo verde y  exuberante.  Ahora viene lo principal, paciencia y agua. Puesto que los  ladrillos absorben agua, riegue constantemente; si tiene  paciencia, con el tiempo, el musgo cubre totalmente la tela y simplemente se levanta con cuidado y se coloca sobre la  superficie de su bonsai. También con el tiempo, la tela se  descompone. Este sistema da magníficos resultados, ha sido  comprobado, y es de gran ayuda en tiempos de exponer sus  árboles.  Alternativas  El musgo e lo ideal porque es un orden que no tiene raíces  penetrantes y da la impresión de parecer pasto pequeño.  Pero hay otras alternativas como los pastos coreanos estos  pastos son muy pequeños, sobreviven el invierno y su  sistema radicular es difuso ya que son monocotiledóneas.

Fertilizantes Agua y Ionizacion El agua de pozo y de la superficie contiene compuestos de sodio (sales) que, por ionización, se adhieren como moléculas de sodio a las partículas de medio de siembra. El medio de siembra se hace no-freático, es decir, se comprime en forma barrosa y es de difícil drenaje. Al fertilizar este medio de siembra, el fertilizante queda encerrado en el medio y no puede se aprovechado por la planta. Existen dos maneras de corregir esto: 1.- Des-ionizar el agua que se usa en el riego, utilizando equipo especial, el cual es caro. 2.- Des-ionizar el agua en el medio de siembra usando agentes químicos, que son menos caros. La adición de yeso agrícola (sulfato de calcio) al medio de siembra causa el desprendimiento y que el fertilizante que se use, pueda ser aprovechado por la planta. Espolvoreé un pequeño puño de yeso sobre el medio de siembra en una bonsaiera de 8 a 10 pulgadas y agregue agua, saturando, a que se baje el yeso y salga por los agujero de drenaje. Haga esto 2 a 3 veces por año. También agregue yeso cuando prepare una nueva mezcla de medio de siembra para bonsai. El yeso agrícola es usado por los campesinos como mejorador de suelos. Fertilizantes: 1.- Plantas que no son ácido-filas (ávidas de acidez). Usar sólo Harinolina de semilla de algodón, la cual deberá espolvorearse levemente sobre toda la superficie de la maceta aproximadamente una vez al mes. 2.- Las plantas ácido-filas (azaleas, camelias, confieras, etc.) usar una mezcla de 4 partes de harinolina de semilla de algodón por 1 parte de sulfato de amonio. Aplicar espolvoreando ligeramente toda la superficie de la maceta aproximadamente una vez al mes. En general, el espolvorear el fertilizante sobre toda la superficie de la maceta es mejor que usar los pequeños comprimidos de fertilizante que se localizan en un solo lugar en la maceta. Comprimidos --------------- Polvo

Juníperos (Como plantas ácidofilas o no ácidofilas): Todos  los juníperos originarios en china son ácidofilos  (inclusive el junípero procumbens ), mientras que los  juníperos californianos son no­ácidofilos, les gusta un PH  7 o mas alto, y deberán tratarse con yeso y harinolina de  semilla de algodón. Para los ácidofilos usar 1 parte de  sulfato de amonio por 4 partes de harinolina de semilla de  algodón.  Barro en el medio de siembra: A Warren Hill no le gusta, y  usa 1 parte o 2 de musgo esfagnineo (spaghnum moss) 1 parte de perlita y una parte de haydita. Sólo se pueden conseguir en EEUU. Lo más acercado a esto en México es musgo verde  común en vez de esfagnineo, Carlita en vez de la perlita y  Jalecillo en vez de la haydita.

Glosario de términos japoneses Seguramente no tenga mayor interés en aprender algo de japonés, no es imprescindible para cultivar nuestros árboles. Sin embargo, a veces nos encontramos con la dificultad que encierra leer algunos artículos en revistas y libros donde se utilizan términos japoneses. Esperamos que estás definiciones sirvan de ayuda.

Defectos por el tronco: hatomune: (pecho de pichón) la curva del tronco no debe 

dirigirse hacia el frente del árbol. Yumi­kan: (forma de arco) el tronco no debe tener una curva que nos recuerde la forma de un arco. Teppo­miki: (cañón de revolver) un tronco no debe ser  cilíndrico, debe ser mas ancho en su base y adelgazando a  medida que asciende.  Sakasa­miki: (figura invertida) se dice cuando la parte  alta del tronco es más gruesa que la base. Debe evitarse  siempre.

Defectos por las ramas: shinkire­eda: (rama en muñón) muñón que queda después de  cortar una rama. Para evitarlo, cortar lo más cerca posible del tronco e intentar que el callo que se forma no sea  visible. Gyaku­bosari­eda: (rama invertida) rama que, al igual que  el tronco, es más fina en su ápice que en la base. Gyaku­eda: (rama que crece hacia el tronco) se le llama así a la rama que crece en dirección al tronco. Kasane­eda: (ramas paralelas) ramas que crecen paralelas a  otras ramas. Kannuki­eda: (ramas en cruz) son las ramas que se presentan en forma de cruz, nacen a la misma altura con relación al  tronco. Kuruma­eda: (ramas en radio) se presentan estas ramas en  forma de radio, como los radios de una rueda. Miki­kiri­eda: (ramas cruzan tronco) ramas que cruzan por  delante del tronco evitando así seguir su trayectoria  visual.  Kosa­eda: (ramas cruzadas) ramas que se cruzan entre si. Futamata­eda: (ramas en forma de "y") son las ramas que  forman una "y" con el tronco. Han­en­eda: (ramas en semicírculo) ramas que en su  crecimiento han ido formando un semicírculo. Kaerumata­eda: (ramas en "u") forman una "u" con el tronco. Tachi­eda: (rama que crece hacia arriba) se les llama a las ramas que presentan un crecimiento de sus brotes hacia  arriba. Sagari­eda: (rama con crecimiento colgante) presentan un  crecimiento de sus brotes hacia abajo. Karami­eda: (rama en ovillo) son las ramas que presentan un aspecto enmarañado. 

Clasificación de los árboles en función de su  altura: shito: con una medida de hasta 7,5 cm. Mame: más de 7,5 cm hasta 15 cm. Kotate­mochi: más de 15 cm hasta 30 cm.

Chiu­bonsai: más de 30 cm hasta 60 cm.  Dai­bonsai: más de 60 cm.

Clasificación de los árboles en función del número  de árboles en una maceta: soju: 2 árboles en la misma maceta (único par permitido en  los cánones japoneses) samon­yose: 3 árboles en la misma maceta. Gohon­yose: 5 árboles en la misma maceta. Nanahon­yose: 7 árboles en la misma maceta. Kyuhon­yose: 9 árboles en la misma maceta. Yose­ue: más de 9 árboles en la misma maceta.

Clasificación de los árboles en función del número  de troncos en la misma planta: tankan: un sólo tronco. Sokan: 2 troncos en la misma planta. Sankan: 3 troncos en la misma planta. Gokan: 5 troncos en la misma planta. Nanakan: 7 troncos en la misma planta. Kyukan: a partir de 9 troncos en la misma planta.

Varios: jin: punta muerta en tronco o rama. Puede ser toda la rama. Shari: parte del tronco, rama o raíz al descubierto que  carece de corteza. No está muerta la zona como en el caso  del jin. Saba­miki: tronco vaciado o partido. Tanuki: engaño (por ejemplo, el "injerto fénix" como  intento de simular un shari siendo este una adición de un  árbol vivo a un tronco muerto) nebari: raíces al descubierto. Lo ideal es que sean  radiales, adelgazando a medida que se alejan del tronco y  que den buen soporte al árbol hundiéndose progresivamente  en la tierra.

Diccionario Akadama tierra standard para bonsái, de origen japonés. Bankan: estilo de bonsai. Un árbol con el tronco  retorcido.. Bonsái árbol plantado en una bandeja o maceta. Bonsai­tana: bancos, mesas o estantes para bonsai. Bunjin: estilo abstracto o libre (literato). Bunjingi: estilo de bonsai (literati). Es originario china  durante la dinastía tang, y refleja las pinceladas  caligráficas.

Chokkan kihongata: estilo clásico, erecto formal. Chokkan: estilo de bonsai (vertical formal), un tronco  recto y erguido hasta el ápice del árbol, con ramas  dispuestas simétricamente. Chumono bonsai: bonsai de tamaño mediano, de 45 a 90 cm.. Fukinagashi: estilo de bonsai (azotado por el viento).  Describe a un árbol expuesto a vientos fuertes  predominantes. Futamata­eda: rama en forma de y griega. Futokoro­eda: rama en bolsillo. Gikkuri­magari: tronco curvado en zig­zag. Go­kan: estilo de bonsai cinco troncos. Gyaku­bosori­eda: rama más fina en su base que en la parte  más distal. Gyaku­eda: rama que crece hacia el tronco. Hachi­uye: bonsai mayor de 130 cm.. Hagari: tijera pequeña con aros finos, para corte de brotes finos o defoliar. Han­en­eda: rama en semicírculo. Han­kengai: estilo de bonsai (semicascada). El ápice debe  caer debajo del borde de la maceta, pero no debajo de su  base. Han­kengai: estilo en semicascada. Hatomune: tronco en forma de pecho de pichón. Hiji tsuki­eda: rama con forma de codo. Hokidachi: estilo de bonsai (escoba). Todas las ramas  surgen del mismo punto en la cima de un tronco corto y  recto. Hoki­sukuri: estilo de escoba. Humus: materia orgánica parcialmente descompuesta presente  en el suelo. Ichi­no­eda: rama primera o rama más baja. Ikadabuki: estilo balsa, estilo de bonsai (reptante). La  planta está tumbada de lado y las ramas crecen  verticalmente para formar muchos troncos. Ishitsuki: estilo de bonsai (raíces dentro de la roca) una  roca reemplaza a la maceta. Ishizuke: estilo agarrado a roca. Jin: punta muerta de un tronco o una rama, toda la rama  muerta tambien puede ser jin. Kabudachi: estilo de bonsai (tronco­múltiple). Varios  troncos surgen del mismo punto sobre una raíz. Kaerumata­eda: rama en u. Kannuki­eda: ramas opuestas. Kanuma tierra especial para azaleas, de origen japonés, con ph ácido. Karami­eda: rama en ovillo Kasane­eda: ramas paralelas.

Katade­mochi bonsai: bonsai que se levanta con una mano, de 20 a 40 cm.. Kengai: estilo de bonsai (cascada). El ápice está debajo de la base de la maceta. Komono bonsai: bonsai de tamaño pequeño, de 12 a 18 cm.. Kosa­eda: ramas cruzadas. Kuikiri: podadora cóncava. Kumade: rastrillo en garra de oso con espátula. Kuruma­eda: ramas radiales. Kyonal: sellador de heridas japonés, patentado, para  bonsai. Kyriuzuna tierra especial para coníferas, de origen  japonés. Loam: tierra normal y buena para jardín. Mae­da: rama posterior por encima de la tercera. Mame bonsai: bonsai muy pequeño, del tamaño de la palma de  la mano, no mayor de 15 cm. Metsuki­eda: rama que pincha el ojo. Miki: tronco. Miki­hiri­eda: rama que cruza el tronco. Moyogi: estilo de bonsai (vertical informal). El tronco  consta de una serie de curvas con ramas dispuestas  simétricamente. Neagari: estilo de bonsai (raíces expuestas). Nebari: base del árbol donde afloran las raíces. Netsunanari: estilo de bonsai (raíces conectadas). Varios  troncos surgen de diferentes puntos del mismo sistema de  raíces. Ni­no­eda: segunda rama. Niwa­gi: árbol entrenado pero no en maceta, sino plantado  en un jardín. Omono bonsai: bonsai de tamaña grande, máximo 130 cm. Sabamiki: estilo de bonsai (madera pelada). La mayor parte  del tronco consiste en un shari. Saba­miki: tronco vaciado o partido. Sagari­eda: rama de crecimiento colgante. Sakasa­miki: tronco más ancho que la base. Sankan: estilo de bonsai (tres toncos). San­no­eda: tercera rama. Sekijôju: estilo de bonsai (raíces sobre roca) Shakan: estilo de tronco inclinado. Shari: nombre japonés que recibe una parte de tronco  descortezada y tratada.  Shidare­zukuri: estilo llorón. Shin: vértice o ápice. Shinkire­eda: rama en tocón. Shinnashi: carencia de ápice. Shohin: bonsai de pequeño tamaño, pero mayor que el mame, 

generalmente no mayor de 22 cm. Soju: estilo de troncos gemelos. Sokan: estilo de tronco doble. Suiban: nombre japonés para una bandeja plana sin agujeros  de drenaje, normalmente para disponer suiseki en ella. Suiseki: nombre japonés para (piedras de mirar), piedras  que sugieren paisajes o que tienen algún tipo de interés  estético y filosófico las cuales sugieren paisajes o  montañas.  Tachi­eda: rama de crecimiento hacia arriba. Teppo­miki: tronco con forma de cilindro. Tokoname: tiesto de gran calidad. Ushiro­eda: rama posterior por encima de la primera. Yamadori árbol recolectado de la naturaleza. Yose­uye: estilo bosque o plantación en grupo. Yumi­kan: tronco en forma de arco.

Plagas y Enfermedades A continuación, una lista de las plagas más frecuentes en  nuestra área. Cada una tiene su enemigo y el control de  plagas mediante el uso de estos impide que proliferen y  aunque no las erradica completamente en un area definida,  si impide que se destruyan plantas y árboles y mantiene un  balance adecuado.  La filosofía de control de plagas mediante el uso de  productos químicos es matar, los resultados han sido francamente espectaculares e inmediatos. Pero al mismo tiempo que se eliminan las plagas e insectos nocivos, se eliminan a sus enemigos naturales, o sea los insectos buenos. en un momento puede esto quiza se aceptable en grandes sembradíos de los que depende la alimentación de todo un pueblo, pero a la larga se crea un círculo vicioso que empeora con el tiempo. En un medio pequeño y familiar, y facil de controlar, como puede ser un jardín, me gusta recomendar el uso de remedios menos agresivos y quisiera facilitar la mencion de algunos insectos "buenos", y algunas infusiones de hierbas y flores. Plaga Caracoles y babosas:

Solución Les encanta la cervesa. Poniendo un chorrito en un pequeño recipiente por las noches, amanece lleno de estos animalitos que se congrgan en el

"bar" local y aqui con facilidad se pueden eliminar. Saltamontes y gusanos

Hay plagas que definitivamente es mas facil controlar a mano, piscandolos y eliminandolos así y luego hechandoles cloroformo.

Araña roja, araña amarilla, cochinilla algodonosa, Aplicando agua y jabón sobre los insectos con un cotonete cochinilla de humedad, cochinilla lapilla. hormigas Mosca Blanca Aplicando folidol. ¡Peligro! es muy peligroso para el ser humano. Se Pulgón lanigero debe aplicar en seco o pierde su efectividad. Trips barrebador Lombrices rojas, Nemáodos Se usa cloroformo Oruga defoliadora

*El mlatión es bastante eficáz pero muy tóxico para el ser  humano.  Otra opcion es platar ajo especialmente de de flores lilas  ya que auyenta a todos estos enemigos.  La espuma de jabon es especialmente recomendada para los  diferentes tipos de escamas.  Los Tés en inficiones de toda clase de plantas de olor  fuerte, o combinaciones de ellas, ahullenta la mayoria de  las plagas y no matan a las catarinas, mantis religiosas,  las lobrices buenas ni a los puerquitos etc.  Siempre es bueno empezar con árboles sanos y hornear la  tierra que se usara.  Hay que recordar que las cochinillas, comunmente llamadas  "puerquitos" no son dañinas, viven de materia organica.

Poda

Poda de ramas tiernas para orientar nuevo crecimiento 

En la axila de cada hoja existe una yema que puede generar  una rama nueva. 

en esta forma, con poda unicamente, se puede cambiar la  orientacion de los retoños para que las nuevas ramas se  orienten hacia los lados o hacia abajo, cuando la rama se  quiere reorientar sin alambre. Con este metodo se le puede  dar movimiento a las ramas.  En los juniperos, pinos, ahuehuetes y en la mayoria de las  hojas multiples, la poda debera hacerse pellizcando, sin  utilizar tijeras o podadoras. Desde luego nos referimos a  hojas no a ramas, que siempre se podran con tijeras o  tijeras podadoras con optimo filo para evitar mayugar o  lastimar las ramas. El corte debera ser limpio y sellarse  siempre excepto en casos en que casos en que el arbolito  tienen sabia resinosa y hace su propio sellador. Siempre se deben usar herramientas muy afiladas.  Siempre se debe hacer corte diagonal con cara hacia abajo, 

para troncos el corte se debe ver solo por detras. 

Propagación Lo ideal para hacer un bonsai es conseguir material ya  crecido pero hay veces que queremos especies que no existen aquí, lo mejor es reproducirlas uno mismo. Además la  satisfacción que produce entrenar un bonsai que hemos visto transformarse de un esqueje o de semilla.  Semillas  Las semillas son la forma más común en la naturaleza para  la propagación y reproducción. Es una forma donde se  combina ADN de dos individuos diferentes lo que ayuda a la  evolución y adaptación.  Como germinar (guía general)  1.­ Para empezar si la semilla tiene algún tipo de  protección(Fruto, cápsula, o recubrimiento)se debe eliminar para poder sacar las semillas.  2. Ahora si la semillas son de un árbol que reposa en  invierno lo indicado es: ponerlas dentro de una bolsa  plástica con algo de tierra o musgo, las semillas y Agregar agua. Cerrar muy bien la bolsa y ponerla en la parte donde  van las verduras en el refrigerador(parte baja). Se debe  esperar 3 meses aproximadamente. Después de este lapso se  siembran en una maceta con 1/3 de tierra, 1/3 de composta y 1/3 de jal. Generalmente las semilla germinan en unas 3  semanas. 

3. Si las semillas no son de un árbol de este tipo solo se  les quita el recubrimiento y se plantan.  4. Si las semillas tiene un recubrimiento impermeable se  limar para que el agua penetre.  Tip: Antes de sembrar las semillas se pueden dejar 24 horas en un vaso con agua para que absorban agua.  Esquejes  Esta técnica involucra cortar una rama y plantarla. Los  árboles tiene la habilidad de reproducirse asexualmente.  Los esqueje son muy útiles ya que son "clones" de la planta original. Así se conservan rasgos como color de flor, vigor y/o tamaño de la hoja. 1. Se selecciona la planta se corta  la rama.  2. Se prepara la maceta y se le puede poner hormona de  enraizado al esqueje(no es necesario pero ayuda).  3. Se le dejan un par de hojas al esqueje para disminuir la transpiración, ya que no tiene raíces no puede absorber  tanta agua.  4. Se pone en sombra y si es posible con una bolsa de  plástico en una estructura de alambre para aumentar la  humedad.  Acodo  Esta es una técnica donde se puede obtener material mas  grande. En el acodo al quitar la corteza y floema el flujo  de nutrientes se detiene y estimula el crecimiento de  raíces.  1. seleccionar una rama que pueda ser el nuevo bonsai.  2. En lo que seria la base del nuevo tronco se corta una  anillo se corteza con una navaja  3. Se le pone hormona de enraizado en la herida, muchos  creen que entre más es mejor pero no, si se pone mucha hace que la planta produzca miles de raicitas y se aplasten  entre ellas y mueren se debe poner poca o la que indique el recipiente.  4. Se pone una bolsa de plástico con musgo como medio y se 

amarra. 

¿Cual es la importancia del riego? El agua es el medio de transoprte de los nutrientes que se encurentran en la tierra hacia las células de la planta. Debido a que la planta evapora agua a travéz de sus hojas es necesario cuidar que nunca le falte, y que tampoco le sobre.

¿Cuando se debe regar? La hora mas adecuada para regar es sin duda en la mañana de esta manera la planta aprovecha mejor los nutrientes de la tierra. Si la tierra se seca durante la mañana se le puede dar un riego LIGERO en la tarde siempre y cuando no le de el sol muy fuerte. De preferencia nunca se debe regar en la noche, pues la tierra se queda húmeda por mucho tiempo pudriendo las raíces finas y propicia un ambiente adecuado para el desarrollo de hongos. Nunca se debe regar cuando hay pleno sol, pues la tierra calentará mucho arruinando las raíces mas pequeñas.

Se me olvidó regar y ahora mi bonsai está decaído por el sol y el fuerte calór ¿que debo hacer? 1.- Quitarlo del sol y ponerlo en sombra total, dejarlo en la sombra por 10 minutos mínimo para que la tierra y el árbol se enfríen. 2.- Dar una muy ligera regada sobre la superficie y esperar un momento para que se rompa la tensión superficial de la tierra y para que las raíces mas pequeñas puedan absorber un poco de agua. 3.- Poner el bonsai en una tina con agua, el nivel del agua no de pasar del borde de la bonsaiera, pues el agua debe ser absorbida por los agujeros de drenaje. 4.- Sacarla y esperar a que drene el agua sobrante y regresarla a su lugar. IMPORTANTE: no se debe colocar el bonsai en el sol si la tierra está empapada.

¿ Cual es la mejor agua para regar? Depende de la especie, pero para la mayoría el PH del agua debe estar entre 5 y 9, es decir ni muy acida, ni muy alcalina. Actualmente existe un problema con el agua de los grifos de algunas colonias, ya que es muy alcalina y se forman capas de polvo blanco sobre la bonsaiera, tronco y hojas. Se les conoce como aguas duras y se debe a que el agua proviene depósitos de tierra caliza. Este tipo de agua contiene un exceso de minerales como calcio, hierro y magnesio. Estas formaciones cálcicas deben ser removidas con un cepillo. Sin duda alguna para los bonasistas la mejor agua es la de lluvia, se recomienda colectar y almacenar agua de lluvia

¿Cuanto debo regar? Depende de la temporada, la cantidad de tierra que contenga nuestra bonasiera y la especie. Regar mas en época de calor. Mientras menos tierra, mas agua pues se evapora mas rápido de la tierra.

¿Son buenos los sistemas de riego automático? Los sistemas de riego automático son una ayuda cuando se sale de viaje, pero nunca podrán sustituir al ser humano a la hora de regar

Para recordar Regar en la mañana, nunca en la noche. Aprender a regar lleva mucho tiempo, algunos maestros japoneses afirman puede llevar 5 años para que alguien sepa regar. Riega mas seguido los bonsais con poca tierra. Cuida que el agua drene de la bonasiera y no se quede empapado en aguas pues sus raíces capilares se pudrirán. Almacena agua de lluvia para el riego. No utilices sistemas de riego automático para regar todos los días, no importa cuan efectivo sean.

CUIDA EL AGUA

Madera Muerta Jin y Shari La madera muerta es una técnica que se usa en el bonsái para dar la impresión de edad, madurez y carácter a un bonsai. Para distinguir las zona se madera muerta usamos los términos japoneses jin y shari. Jin punta muerta en tronco o rama. Puede ser toda la rama. Shari: parte del tronco, rama o raíz al descubierto que carece de corteza. Los jins y los sharis deben tener una justificación natural. En la naturaleza la madera muerta es mas común en la confieras(gimnospermas) ya que carecen de la habilidad de brotar en partes donde no hay alguna hoja, escama o aguja. Pero también hay casos de madera muerta en los árboles con capacidad de brotar en el tronco (angiospermas). Un Jin siempre debe estar en diagonal para aparentar que se rompió por exceso de peso(nieve), el viento u otra causa natural. Los sharis no se deben ver artificiales, para esto se le deben dar movimiento a la herida. Jin Natural

Shari Natural

Para todos los tipos de madera muerta se deben proteger con poli­sulfuro de calcio que es una mezcla de agua con azufre y cal. Esto hace que la madera se conserve y no se infecte  con ningún tipo de hongo y también la protege de insectos,  además le da un color blanco característico de la madera  muerta.  Para trabajar un jin o un shari se necesitan: pinzas(de  punta), navaja o gubias, herramienta eléctrica (opcional),  poli­sulfuro de calcio y por supuesto un árbol. 

Jin  Seleccionar la rama, o ápice que se desea convertir en un  jin.  *Si se quiere dar la impresión de que se rompió la rama por el aire, exceso de peso u otro motivo natural.  1. Seleccionar la longitud deseada.  2. Cortar la parte sobrante en diagonal tratando de  disimular el corte.  3. con la navaja se corta un anillo en la base de la rama  para no llevarse mas corteza de la deseada.  4. con las pinzas se aplasta la corteza para separarla.  5. se retira la corteza.  6. con la gubias o la herramienta eléctrica se talla la  rama para darle una forma más natural.  7. Se aplica el poli­sulfuro de calcio con un pincel solo  en la parte descortezada.  *si se quiere dar la impresión de que se murió la rama por  falta de luz, mala posición u otro factor natural.  1. con la navaja se corta un anillo en la base de la rama  para no llevarse mas corteza de la deseada. 

2. con las pinzas se aplasta la corteza para separarla.  3. se retira la corteza.  4. Se aplica el poli­sulfuro de calcio con un pincel solo  en la parte descortezada.  Shari  Seleccionar el área para convertirse en un Shari. Se puede  marcar con un gís para tener idea de cómo será el resultado o como guía.  1. Con la navaja se corta el perímetro del área que se  desea pelar.  2. retirar la corteza  3. con la gubias o la herramienta eléctrica se talla el  área para darle una forma más natural.  4. Se aplica el poli­sulfuro de calcio con un pincel solo  en la parte descortezada. 

Articulo y fotos por Alejandro Aguilar Valdez Hecho para Bonsai club Guadalajara