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• Cristina Rivero

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6. VESTIDO DE SEÑORA

DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL CICLO SUPERIOR DE PATRONAJE Y MODA

6. Vestido de Señora.

INDICE. 

Definición y tipos de vestidos 



Patrón base 



Patrón base

Cuerpos de vestidos 



Tipos de vestidos

Cuerpos con traslados de pinzas

Vestidos drapeados      

Orígenes Definición Diferencia entre drapeados, recogidos y frunces Clasificación Tejidos adecuados Técnicas del trazado

ANEXOS 

Otros diseños de vestidos   

  

Otros trazados de vestidos Corte y confección de vestidos de señora según el Sistema de Amador El vestido y la figura femenina 



La figura

Estudio del prototipo en vestidos y blusa de señora        

  

Líneas básicas del vestido Pinzas en corpiños Otros diseños básicos y sofisticados

Acomodación del patrón en escote Acomodación del patrón en pecho Acomodación del patrón en busto Acomodación del patrón en hombros Acomodación del patrón en la línea de cuello Acomodación del patrón en espalda Acomodación del patrón en sisas sin mangas Acomodación del patrón en mangas

Holgura de camisa de señora o caballero Prendas con hombreras Guía para la interpretación de un modelo       

De un figurín o fotografía Análisis de la prenda Espalda Delantero Manga Cuellos Detalles complementarios

Ciclo Superior de Patronaje y Moda: PTJ

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6. Vestido de Señora.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE VESTIDOS Vestido: el latín vestitus, un vestido es una prenda (o conjunto de prendas) que se utiliza para cubrir el cuerpo. El concepto puede ser utilizado como sinónimo de vestimenta, ropa, indumentaria o atuendo, aunque generalmente se usa para nombrar al traje enterizo que llevan las mujeres.

TIPOS DE VESTIDOS           

Recto. Con el mismo ancho en toda la prenda. De corte canesú. Vestido que presenta el corte justo por encima del pecho. De corte imperio. Con el corte justo debajo del pecho. De corte de cintura alta. Corte por encima de la cintura. De corte de cintura baja. Corte por debajo de la cintura. Tubo. Vestido ajustado al cuerpo. Túnica. Parecido al recto, sin marcar la figura. Ablusado. De cierre asimétrico. Camisero. Se caracteriza principalmente porque coge detalles de la típica camisa de caballero. Evasé. Un vestido de corte evasé será aquel que presenta una falda con dicha forma.

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PATRÓN BASE 

EXPRESIÓN DE LA TALLA. Talla = SP Tórax Máximo + DROP Estatura (Letra)



MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN Semiperímetro de Tórax Máximo Estatura 7ª Cervical



MEDIDAS DEDUCIDAS Semiperímetro de Pecho = Tórax Máximo – 2 cm Semiperímetro de Cintura = Semiperímetro de Tórax Máximo – 10 cm Semiperímetro de Cadera = Semiperímetro de Tórax Máximo + 4 cm Estatura 7ª Cervical = Semiperímetro de Tórax Máximo + 92 cm Talle (escote) = 3/10 Estatura 7ª Cervical Bajada de Cadera = 1/8 Estatura 7ª Cervical



MEDIDAS DE PATRONAJE Largo de Vestido = 7/10 Estatura 7ª Cervical Base = SP de Pecho + Desahogos

PATRÓN BASE Normas de Trazado Espalda 1–2 1–3 1–4 4–5 3–6 5–7 6 – 10 7 – 11 1 – 13 1 – 14 12 – 15 16 16 – 17 8 – 18 19 19 – 20 19 – 22 19 – 23

Largo de vestido. 7/10 Estatura 7ª Cervical Talle de espalda. 3/10 de Estatura 7ª Cervical 1/10 de Estatura 7ª Cervical 1/5 de Base Bajada de Cadera. 1/8 de Estatura 7ª Cervical Escuadrar los puntos 1, 5, 3, 6 y 2 ½ de Base y escuadrar hasta 8 ½ de SP de Cadera – mitad de la holgura. Escuadrar hasta 9 1/10 de la Base. Escuadrar hasta el punto 12 1/10 de Pecho +3 cm ¼ de la distancia 1 – 13 1/10 de Base – 1 cm. Unir puntos 13 – 15 en línea recta A la mitad de la distancia 11 – 15 1 cm 1/6 de la diferencia entre SP de Pecho y SP de Cintura A la mitad de la distancia 3 – 18. Escuadrar hacia los puntos 20 y 21 Largo de la pinza. Oscila entre 8 y 12 cm Igual a la distancia 8 – 18 Igual a la distancia 8 – 18. Trazar líneas de pinza

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9 – 24 24 – 25

1/10 de la distancia 9 – 10 0,5 cm. Afinar bajo

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Normas de Trazado Delantero 1–2 1–3 1–4 4–5 3–6 0–1 5–7 7–8 6 – 10 8 – 12 13 12 – 14 13 – 16 14 – 15 0 – 17 0 – 18 0 – 19 17 – 20 21 22 – 21’ 22 – 23 22 – 24 11 – 25 25 – 26 9 – 27

Largo de vestido. 7/10 Estatura 7ª Cervical Talle de espalda. 3/10 de Estatura 7ª Cervical 1/10 de Estatura 7ª Cervical 1/5 de Base Bajada de Cadera. 1/8 de Estatura 7ª Cervical Diferencia entre SP de Pecho y SP de Tórax Máximo + su mitad Escuadrar por los puntos 1, 5, 3, 6 y 2 Diferencia entre SP de Pecho y SP de Tórax Máximo ½ de Base y escuadrar hasta 9 ½ de SP de Cadera + mitad de la holgura Escuadrar hasta 11 1/10 de Base A la mitad de la distancia 7 – 12 Igual a la distancia 0 – 1 La misma distancia 13 – 8 1/10 de la distancia 5 – 12 Escuadrar el punto 15 Igual distancia 7 – 12 1/10 del SP de Pecho + 3 cm 1/10 de SP de Pecho + 4 cm 1/10 de Base – 1 cm Unir los puntos 18 – 20 en línea recta A la mitad de la distancia 6 – 10. Unir el punto 21 con el 13, resultando el punto 22 Largo de la pinza. Oscila entre 8 y 12 cm Igual a la distancia 8 – 18 en espalda + ½ de la distancia 5 – 7 Igual 22 – 23. Trazar líneas de pinza 1/10 de la distancia 10 – 11 0,5 cm. Afinar el bajo Igual a la distancia 8 – 18 de la espalda

Nota: El trazado no lleva incluidas costuras

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CUERPOS DE VESTIDOS CUERPOS CON TRASLADOS DE PINZAS

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Nota: Este entalle se realizará en el final del pecho (punto sub-mamario) haciendo arco con diámetro del pecho – 1 cm. a unos 9-10-11 cm. de la línea d cintura, según tallas.

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Nota: Sacar tapeta antes de modificar el escote

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VESTIDOS DRAPEADOS ORÍGENES El Vestido drapeado data de los primeros tiempos en los que el hombre empezó a utilizar los tejidos. Cuando aprendieron a hilar y tejer lana o el algodón. Se valían de un rectángulo que ceñían a su cintura, apareciendo el elemental vestido drapeado. Con el paso del tiempo esta prenda se alargó y ensanchó, convirtiéndose en algo reservado a las clases elevadas.

DEFINICIÓN Según el diccionario la palabra “drapear” significa colocar o plegar los paños de la vestidura y más especialmente darles la caída conveniente, por lo tanto “drapeado” se llama a la acción y efecto de drapear. Los drapeados se pueden realizar mediante una transformación o modelando sobre el maniquí, esta es una forma bastante práctica de realizarlos y, en el que se observan de una forma rápida como queda la colocación de los pliegues. El cortado de las piezas drapeadas se suele realizar generalmente al bies, puesto que así el modelo adquiere una “caída” mejor.

DIFERENCIAS ENTRE DRAPEADOS, RECOGIDOS Y FRUNCES Drapeados Sabremos que un modelo es drapeado si las caídas de la tela son naturales. Para ello hay que logar que la dirección de los recogidos les permita encontrarse en el centro (recogidos en ambos lados). En los drapeados se pueden producir tantas caídas de tela o collares como se deseen, basta con planteárselo sobre un maniquí. Los drapeados se pueden aplicar tanto en cuerpo (escotes), como en mangas (corona), como en faldas (cintura).

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Recogidos Se entiende por recogidos las telas plegadas en cualquier parte del cuerpo. Generalmente, se distinguen porque la dirección de los mismos puede ser horizontal o inclinada. Los recogidos pueden ir sujetos por lazos, trabillas o simplemente al tejido del lado coincidente. Se pueden trabajar en cualquier parte de la prenda que permita un corte para su realización.

Frunces Las prendas fruncidas no ofrecen dificultad en su realización. Basta con dar más longitud a la parte tratada para recogerlo posteriormente sobre la parte coincidente. Los frunces producen caídas verticales generalmente.

CLASIFICACIÓN Respecto al eje de simetría del cuerpo: vertical, horizontal u oblicuo, los drapeados se clasifican en:    

Verdaderos. Una vez confeccionada la prenda, el tejido por sí solo se deja caer formando el drapeado. Falsos. Cuando el drapeado se realiza por medio de pliegues o frunces. Simétricos. Cuando las transformaciones que realizamos en ambos lados del patrón son idénticas con respecto a un eje. Asimétricos. Cuando éstas transformaciones no son iguales o bien sólo transformamos un lado del patrón.

TEJIDOS ADECUADOS Estos tejidos deben tener unas características especiales, para poder conseguir lo que pretende:     

Tejidos con cuerpo que no sean muy ligeros. Con buena caída y flexibles. Generalmente suaves al tacto. Se suelen escoger tejidos lisos o estampados pequeños. El tejido debe ser fino.

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Los más característicos son:         

Lamé Piel de ángel Raso Crep Seda Viscosa Lino Género de punto Rayó fino

La composición de éstos tejidos suele ser de:     

Seda Algodón Lana Rayón Celulosa, etc.

TÉCNICAS DEL TRAZADO Las transformaciones que realicemos sobre el patrón base dependerán del punto donde vaya a realizase el drapeado. Generalmente, por ser una prenda femenina por excelencia, se juega con las pinzas de pecho, cintura, etc. Las transformaciones se pueden realizar de distintas maneras:   

Trasladando las pinzas (pecho, cintura) a otras partes del patrón, dejando la profundidad de la pinza sin cerrar. Dando más amplitud en cualquier parte del patrón que deseemos. Cortando y abriendo por cualquier parte del patrón.

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Nota: Se trata de un falso drapeado. Se realiza independiente de la blusa y después se cosen. Puede realizarse en tejidos diferentes

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Nota: Dividir en cinco partes progresivas 17,50 17,50

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LÍNEA DE CADERA

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LÍN EA

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ANEXOS

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OTROS DISEÑOS DE VESTIDOS LÍNEAS BÁSICAS DEL VESTIDO

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PINZAS EN EL CORPIÑO

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OTROS DISEÑOS BÁSICOS Y SOFISTICADOS

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OTROS TRAZADOS DE VESTIDOS VESTIDO PRE – MAMÁ Partimos de patrón base de la blusa de señora:      

Desde la línea de cintura, damos el largo deseado. Trazamos la línea a – b pasando por el final de pinza como indica el gráfico. Cerrar la pinza y abrirla hacia el hombro, luego abrirla hacia el bajo, dejando una distancia en la línea de pecho x – y de 3 cm. Dar 3 cm en costado a definir a sisa y 2 cm en el centro hasta el escote. Bajar 2,5 cm en centro delantero, redondear como indica el gráfico En la espalda dar solo 3 cm en los costados a definir a la sisa.

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VESTIDO CON ESCOTE BAÑERA La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivamente en prendas de mujer, garantiza la especialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado.

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PATRONES DE CORPIÑO La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivamente en prendas de mujer, garantiza la especialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado. El corpiño es una de las prendas que según el tipo de tela puede ser por ejemplo: informal (tejano), de vestir (cloqué) o de ceremonia (chantung). Con un poco más de longitud (figura derecha) se usa como conjunto en traje de novia. Pero dentro de lo que parece una prenda sencilla, la complejidad se encuentra en el proyecto del patrón. Después de todo, es la prenda por excelencia que envuelve como una segunda piel el busto y abdomen de la mujer, y por tanto requiere una especial aplicación de las proporciones para conseguir el ajuste perfecto sin necesidad de realizar interminables pruebas. Así mismo, éste es básico para el patronaje de las prendas interiores como sujetador de cuerpo entero y sostenes, aplicando las transformaciones y tela elastómeras adecuadas según el modelo. Estas prendas se mantienen prácticamente inalterables gracias a ballenas o láminas elásticas incrustadas en las costuras, materiales que por supuesto conocen todas las mujeres.

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VESTIDO BÁSICO DE NOVIA DE CORTE PRINCESA

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OTROS TRAZADOS

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CORTE Y CONFECCIÓN DE VESTIDOS DE SEÑORAS MEDIANTE SISTEMA AMADOR VESTIDO ABOTONADO EN EL TALLE

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VESTIDO CON DRAPEADOS

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VESTIDO DRAPEADO CON MANGAS TRES CUARTOS

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VESTIDO CON DRAPEADO

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VESTIDO DE NOVIA

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VESTIDO DE NOVIA EN ENCAJE CON VOLANTES DE TUL

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VESTIDO DE NOCHE

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EL VESTIDO Y LA FIGURA FEMENINA A toda mujer le preocupa su silueta y como es lógico procura siempre realzarla y mejorarla. La figura perfecta es una excepción en la regla; la mayoría de las personas no tienen la figura perfecta ni proporcionada, sin embargo tenemos en nuestras manos un medio excelente para realzar sus atractivos y disimular sus defectos, y este es el vestido. La línea de un vestido, la tela con la que esté confeccionado, el color y el dibujo de la misma, pueden variar totalmente el efecto de una figura. Conociendo este hecho y estudiando cuidadosamente como es nuestra figura, podremos sin duda mejorarla y sentirnos más satisfecas de nuestra silueta, vistiendo siempre del modo más adecuado.

LA FIGURA Hay una serie de figuras básicas en las que, con ligeras diferencias, toda mujer puede verse reflejada; estos tipos generales son:       

Proporcionada Alta y delgada Alta y gruesa Baja y gruesa Baja y delgada Caderas anchas y hombros estrechos Busto ancho y caderas estrechas

Figura proporcionada Es la ideal y por lo tanto no requiere ninguna línea especial, puede usar toda clase de telas y toda clase de colores y dibujos.

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Figura alta y delagada Aunque tiene muchas ventajas, la poseedora de esta figura debe cuidar ciertos detalles de línea, tela y dibujo. 

Aconsejable:  Puede ser modelos con cortes horizontales, trajes de dos piezas, cinturones anchos, faldas con cenefas y canesús.  Disimulan el exceso de estatura los drapeados, adornos como botonaduras dobles y faldas plisadas.  Serán adecuadas para esta figura las telas tiesas, bordadas y peludas y los estampados de flores o cuadros grandes.



No aconsejable:  En cuanto a la línea evitará todo aquello que pueda alargar su figura, los escotes largos, las mangas largas y estrechas, los vestidos sin mangas, las faldas cortas y estrechas, las líneas verticales y los modelos muy ajustados.

Figura alta y gruesa Esta figura tiene más limitaciones que la anterior, para mejorarla debe tener en cuenta lo siguiente: 

Aconsejable:  Le favorecen las mangas japonesas o ranglán, que deben llegar por lo menos hasta el codo.  También los escotes largos y cuellos que alisen el busto.  Faldas levemente ajustadas, abrigos rectos, chaquetas más bien largas.  Trajes sencillos de dos piezas y trajes con cintura baja.  En cuanto a las telas, serán suaves y medianamente pesadas, de colores sobrios y tenues, los estampados muy discretos.



No aconsejable:  Todo aquello que tiende a robustecer la figura, los frunces, todo lo que sea demasiado ancho o demasiado corto, los trajes y faldas ajustados.  Los cuellos anchos, los bolsillos y las líneas horizontales.  Evitará también los estampados muy pequeños o demasiado grandes y las rayas llamativas, así como las telas de brillo, excesivamente tiesas o que se peguen al cuerpo.

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Figura baja y gruesa Para afinar su silueta, la persona con esta figura deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Aconsejable:  Trajes de líneas verticales, muy simples de corte, acentuando la parte superior de la figura.  Faldas y tablas rectas.  Escotes y cuellos en forma de “V”.  Botones de arriba a abajo y bolsillos altos.  Las telas pueden ser de rayas finas o con estampados muy juntos de colores suaves. Son adecuadas las telas mates con bastante caída.



No aconsejable:  No son recomendables para esta figura las faldas fruncidas, los cinturones, las cenefas y franjas en los bajos de las falda,  Las líneas horizontales  Los vestidos muy ajustados  Debe evitar los dibujos grandes, redondeos y llamativos, las telas a cuadros; las telas gruesas y pesadas, peludas o muy bordadas.

Figura baja y delagada Resulta más fácil de vestir, pero debe seguir estos consejos. 

Aconsejable:  Son adecuadas para esta figura las líneas verticales acentuando el escote, las faldas lisas o suavemente acampanadas, los boleros cortos y talles altos.  Los trajes sin corte en la cintura o con cinturón muy estrecho.  Botones de arriba abajo y bolsillos altos.  Le irán bien las telas transparentes, livianas y suaves, con estampados y cuadros pequeños.



No aconsejable:  Los frunces excesivos en falda.  Los cuellos, puños y bolsillos.  Los cortes horizontales.  Evitará los estampados grandes, los contrastes fuertes de colores, las telas muy gruesas o que abulten demasiado.

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Figura de caderas anchas y hombros estrechos Tratará de buscar una línea que atraiga la mirada hacia la parte alta de la figura, para ello debe seguir estas orientaciones: 

Aconsejable:  Llevar cuellos anchos y adornos en el cuello, canesús de colores claros y chaquetas o blusas claras y faldas oscuras.  Mangas fruncidas y en general adornos en la parte alta del vestido.  Las faldas con tablas, vuelo en el delantero y espalda lisa.  Estampados y colores claros en la parte alta del vestido, y más oscuros y discreto en la parte baja.



No aconsejable:  Cuerpos estrechos, mangas ranglán, faldas cortas y ajustadas o con muchos frunces.

Figura de busto ancho y caderas estrechas Al contrario que la anterior tratará de adoptar líneas que atraigan la atención sobre las caderas y la distraiga del busto. 

Aconsejable:  Cuellos sencillos, cuerpos levemente ajustados, adornos en las faldas y cintura poco ceñida.  Las telas discretas en el cuerpo y con toda clase de colores y dibujos en la falda



No aconsejable:  Adornos en el cuerpo, volantes y trajes excesivamente ajustados.  Cortes horizontales en los hombros y en la línea del busto.

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HECHURAS DE VESTIDOS

Falda Pantalón

Mono

Largos

Cortos

Bermudas

Acampanado

Túnica

Recto con canesú

Abolsado

Talle bajo

Cruzado

Imperio

Talle alto

Talle normal

Princesa

Evasé

Inapropiado

Línea saco

Apropiado

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PANTALONES

Muy favorecedor

Recto abotonado

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Cuello corto Cuello largo

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Hombros estrechos

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Hombros anchos Brazos delgados

BAJA

Brazos gruesos Pecho pequeño Pecho grande

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Talle corto

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Talle largo

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Caderas estrechas

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Complexión delgada Complexión gruesa

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Caderas anchas

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Cuello corto Cuello largo

X

Hombros estrechos

X

X

Hombros anchos Brazos delgados

ALTA

Brazos gruesos

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Pecho pequeño Pecho grande

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Talle corto

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Talle largo

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Caderas estrechas

X

Caderas anchas

Complexión gruesa

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Complexión delgada

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CHAQUETAS

Murciélago

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Japonesa larga

X

Ranglán

Jamón

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Acampanada corta

Farol

Con volante circular

Acampanada larga

Con vuelo

Ancha recogida con puño

Con puño

Larga

Larga 3/4

X

Hombros anchos Brazos delgados

X

X

Brazos gruesos

X

X

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Pecho pequeño

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Talle corto Talle largo

Corta

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Hombros estrechos

Pecho grande

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Cuello largo

BAJA

Japonesa Corta

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Sin mangas

Hechura sastre

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Capa

Blasier

Cuello corto

Entallada corta

Inapropiado

Bolero

X

Cárdigan

Apropiado

Chaleco

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MANGAS

Muy favorecedor

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X

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Caderas estrechas Caderas anchas Complexión delgada

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Complexión gruesa

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Cuello corto

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X

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Cuello largo

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X

Hombros estrechos Hombros anchos

X

Brazos delgados

ALTA

Brazos gruesos

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Pecho pequeño Pecho grande

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Talle corto Talle largo Caderas estrechas

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Caderas anchas Complexión delgada

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Complexión gruesa

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ESTUDIO DEL PROTOTIPO EN VESTIDO Y BLUSA DE SEÑORA ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN ESCOTE Escote tirante Es el que forma tiranteces incómodas alrededor del cuello. Para corregirlo dibujar sobre el modelo la línea por donde ha de pasar la posición correcta del escote. Pasar un pespunte a lo largo de esta línea. Dar piquetes hasta esta línea de costura a intervalos de 13 mm hasta que el escote resulte cómodo. Rectificar en igual medida las piezas delantera y posterior del canesú del patrón dibujando las nuevas líneas de costura y corte.

Escote despegado Es el que resulta demasiado holgado y no llega a tocar la base del cuello. Para corregirlo, rellenar con un bies doble la tela de parte que falta e hilvanarlo al prototipo. Rectificar de igual modo el patrón delantero y trasero en escote.

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Escote con bolsas Las causas de este problema son la elección de una talla del patrón demasiado pequeña o el tener hundida o convexa la parte superior del pecho. Aunque haya adquirido el patrón que le corresponde por su contorno de busto, existe la posibilidad de que el modelo correspondiente no deje la suficiente holgura para un tamaño indebido de copas de sujetador o una estructura ósea con determinadas particularidades; el delantero de ese patrón no se adaptará sin arrugas a sus contornos, con la consiguiente distorsión de la parte más baja de los escotes. En un mismo escote pueden así producirse bolsas y tiranteces, de tal modo que quizá no tenga sólo que recurrir a una de las rectificaciones siguientes sino a una combinación de ambas. Estas rectificaciones son idénticas para escotes cuadrados, en pico o en forma de U. 

El exceso de tela. Produce arruga a lo largo del escote por encima del busto. Prender las arrugas, adelgazando las pinzas resultantes en dirección a la costura de la sisa. Transferir la alteración a la pieza delantera del patrón bajando las líneas de corte y costura de los hombros el cuello y acortando en la medida necesaria la pieza delantera.



Las tiranteces en la sisa. Distorsiona el escote por encima del busto. Cortar la tela desde el escote hasta la costura de la sisa. Separar las piezas en la medida que sea preciso, introducir por debajo tiras de tela e hilvanar los bordes cortados. Transferir la rectificación ala papel procediendo de igual manera. Corregir las líneas de corte y costura de los hombros, la sisa y el escote.

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Escote demasiado bajo Cortar y armar las vistas del escote en tejido. Coser a lo largo de la línea de costura del escote, volver hacia adentro los márgenes de costura, dar piquetes a intervalos de 13 mm e hilvanar. Probar la vista para ver como sienta. Si el escote ha quedado demasiado bajo debe rellenarse con una pieza de tela hasta hacerlo llegar al punto deseado. Transferir la alteración a las piezas del patrón correspondiente. La prueba de escote se puede realizar antes en papel kraft.

ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN PECHO La parte del pecho situada por encima del busto puede parecer poco problemática a la hora de acomodar los patrones, sin embargo, la estructura ósea de la zona costal del esternón y de las clavículas determina la longitud de la parte central de delantero y plantea por tanto algunas dificultades. Pecho hundido El delantero se arruga por encima del busto y por debajo del escote. Para corregir el prototipo, prender las arrugas formando pliegues adelgazados hacia la sisa o la costura del hombro. Rectificar las piezas del delantero del patrón junto a los bordes del escote y los hombros en la medida necesaria.

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Pecho convexo Sobresalen los huesos del tórax y la base del cuello, apareciendo tiranteces por encima del busto y la distorsión de la sisa. Para corregir el prototipo, hay que coser la costura de la sisa. Abrir transversalmente el delantero por encima del busto y continuar el corte hacia arriba atravesando el centro del área del hombro hacia la costura de éste. Meter tiras de tela debajo de los bordes cortados. Separar éstos en la medida que sea necesaria para adaptar el delantero a las formas del cuerpo. Hilvanar procurando que quede bien plana la parte abierta. Rehacer las costuras. Transferir la rectificación a las piezas correspondientes de los patrones.

ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN BUSTO Dado que el área del busto es la que más dificultades ofrece a la hora de hacer rectificaciones, es muy importante comprobar siempre los patrones de la talla que corresponda según el contorno de dicha área. No obstante aún así, los contornos corporales o la estructura ósea de la espalda se llevan a veces parte de la holgura del patrón con lo que el tejido queda tirante sobre el busto. Para hacer las alteraciones pertinentes, consultar acomodación del patrón en espalda. Otras a veces la única modificación necesaria consiste en colocar de otro modo las pinzas o alterar su forma, aunque con frecuencia, otros problemas, tales como el busto de tallas de copas grandes o pequeñas, suelen requerir más complejas alteraciones para acomodar las prendas a las formas del delantero. Una vez hechas, se observa inmediatamente la mejoría.

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Longitud de la pinza del busto Se trata del elemento más importante a la hora de acomodar a la perfección las prendas por la parte del pecho. La longitud de la pinza varía de unas mujeres a otras, ya que depende de la forma y no sólo del tamaño de los senos. La pinza del pecho de debajo del brazo debe terminar a 13 mm de distancia de la punta del pezón con objeto de que la tela adopte la forma convexa con un acomodo perfecto. Si no obstante, la prolongación o el acortamiento de la pinza no bastan para que esta parte siente perfectamente, consultar las alteraciones que se describen para acomodar al patrón en busto.



Para acortar la pinza de debajo del brazo. Prender con un alfiler en el punto exacto donde debe terminar la pinza. Descoser la costura lateral y coser nuevamente la pinza con su nueva longitud. Lo mismo ha de hacerse con las pinzas delanteras en los modelos que las lleven. Rectificar el patrón de igual modo.

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Para alargar la pinza de debajo del brazo. Prender con un alfiler en el punto donde debe terminar la pinza. Descoser la costura lateral y coser la pinza rectificada, lo mismo ha de hacerse con las pinzas delanteras en los modelos que las lleven. Rectificar el patrón de igual modo.

Pecho alto Las pinzas del pecho quedan por debajo de la altura de los pezones y han de colocarse más altas. Dibujar en el prototipo la línea correspondiente al nuevo emplazamiento de la pinza. Para efectuar la corrección, descoser la costura del costado y coser de nuevo la pinza rectificada. Ajustar como se indica la pinza del patrón. Esta alteración es aplicable a todas las pinzas de debajo del brazo, independientemente de su inclinación. Alargar como se indica las pinzas delanteras en caso necesario. Para hacer la rectificación en hechuras que moldeen el área del busto prescindiendo de pinzas, colocar el prototipo rectificado por debajo de las piezas del patrón con el fin de utilizarla como guía. Por encima del aplomo de la sisa, formar un doblez de profundidad equivalente a la mitad de la medida total que haya que subir y asegurarlo con cinta adhesiva. Abrir el patrón por debajo del área del busto y separar los bordes cortados sobre una hoja de papel de seda, prolongando el patrón en la misma medida de la subida de la pinza para mantener intacto el largo del delantero. Asegurar la unión con cinta adhesiva. Trazar las nuevas líneas de corte y costura de la sisa por debajo de los aplomos.

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Pecho bajo Las pinzas del pecho quedan por encima de la altura de los pezones y han de colocarse más bajas. Dibujar en el prototipo la línea correspondiente al nuevo emplazamiento de la pinza. Para hacer la corrección, descoser la costura de costado y coser de nuevo la pinza rectificada. Rectificar como se indica la pinza del patrón. Esta alteración es aplicable a todas las pinzas de debajo del brazo, independientemente de su inclinación, acortar como se indica las pinzas delanteras en caso necesario. Para hacer la rectificación en hechuras que moldeen el área del busto sin hacer uso de pinzas, colocar el prototipo rectificado por debajo de las piezas del patrón con el fin de utilizarla como referencia. Abrir las piezas por el aplomo de la sisa, separar los bordes cortados sobre una hoja de papel de seda, haciendo descender hasta su posición correcta la parte correspondiente al pecho. Asegurar la unión con cinta adhesiva. Formar un doblez por debajo del área del busto, dándole una profundidad equivalente a la mitad de la medida a la que ha sido preciso bajar el busto para no alterar la longitud del delantero, Asegurar la unión con cinta adhesiva. Trazar las nuevas líneas de corte y costura de la sisa por debajo de los aplomos.

Busto con senos pequeños Se forma arrugas en el delantero por encima de la parte más sobresaliente del busto. Para corregir el prototipo, prender el sobrante de tela, formando plieguecitos horizontales adelgazados hacia las costuras de los costados y verticales adelgazados hacia la costura de la cintura (hacia el bajo para prendas largas de hechura evasé). Transferir las rectificaciones a las piezas correspondientes a la falda, tener en cuenta que es preciso añadir también en esta parte la medida sacada en las costuras. Para hechuras evasé, abrir el prototipo por el centro de la pinza para montar a continuación los bordes cortados, de este modo se acortan y estrechan las pinzas; rectificar su longitud para acomodarla a la figura. Corregir las líneas de corte, costura y pinzas.

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Para transferir esta rectificación a prendas sin pinzas, colocar el prototipo debajo de las piezas de papel del delantero con el fin de utilizarla a modo de referencia. Reducir las piezas del patrón correspondiente al busto como se indica. Probar de nuevo antes de cortar en la tela definitiva.

Busto con senos grandes El delantero forma tiranteces por encima del busto aplanando los pezones. Para corregir el prototipo, abrir longitudinalmente las pinzas del pecho y transversalmente la parte central del delantero. Abrir también desde el hombro hasta la línea de la cintura (hasta el bajo en hechuras evasé). Separar lo necesario los bordes cortados hasta conseguir que el pecho no quede aplanado. Introducir tiras de tela por debajo de los bordes cortados e hilvanar. Transferir la rectificación al delantero del patrón. Cuando la prolongación se extiende hasta las piezas correspondientes a la falda, tener en cuenta que es preciso añadir también en esta parte la medida sacada en las costuras. Corregir las líneas de costuras, corte y pinzas. Las pinzas quedan así más profundas, en cuanto a su longitud es necesario rectificarla para acomodarla a la figura. Recortarlas a 13 mm de la costura si fuera preciso con el fin de eliminar abultamientos y abrir los bordes cortados con la plancha. Para transferir esta alteración a prendas sin pinzas, colocar el prototipo rectificado por debajo de las piezas del delantero con el fin de utilizarla como referencia. Ensanchar como se ha indicado las piezas de los patrones correspondientes al busto. En hechuras con mangas raglán y japonesa larga es necesario añadir también una pinza en estas. Probar de nuevo antes de cortar en tela definitiva.

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ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN HOMBROS Dado que los hombros soportan la caída de toda la prenda, es imprescindible que en ellos quede la tela perfectamente adaptada a las formas del cuerpo. En primer lugar, las costuras correspondientes deben quedar perfectamente centradas sobre los hombros y llegar exactamente desde la base del cuello hasta el hueso donde se unen el hombro y el antebrazo.

Hombros caídos Cuando las costuras del hombro y la sisa no forman el ángulo que requiere la figura, aparecen arrugas junto a la costura de la sisa, cerca de la pinza del busto y perpendicular al extremo de la costura del hombro más próxima a la manga en la pieza posterior del delantero. Para corregir este defecto, probar a colocar hombreras, pero si esto no fuera suficiente, descoser las mangas, prender el sobrante de tela en los hombros adelgazando la pinza resultante en dirección al cuello y bajar la línea de costura de la sisa en la misma medida. Trasladar la alteración al modelo.

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Hombros cuadrados Las tiranteces alrededor de los hombros y las sisas forman arrugas transversales por la espalda y el delantero cerca del escote debido a que el área de los hombros resulta de amplitud insuficiente con respecto a la estructura ósea. Para corregirlas, descoser en primer lugar la manga, abrir las piezas del delantero y la espalda junto a la costura del hombro, desde el borde de la sisa hasta el escote. Separar los bordes cortados en la medida que se precise para que desaparezcan las arrugas. Introducir tiras de tela por debajo de las piezas separadas y asegurar el conjunto con hilvanes. Transferir la alteración a las piezas del patrón.

Hombros estrechos Las costuras de las sisas quedan más abajo del extremo del hombro en modelos de mangas pegadas. Otros tipos de mangas se arrugan transversalmente por el antebrazo, formando a veces tiranteces y restringiendo la libertad de movimientos. Para corregir el prototipo, prender pinzas en el delantero y la espalda hasta llevar a su lugar la costura de la sisa. Rectificar en la misma medida las piezas del patrón correspondiente.

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Hombros anchos La costura de la sisa monta en el hombro provocando la aparición de arrugas y tiranteces en las mangas pegadas. Otros tipos de mangas “tiran” y no dejan suficiente holgura para el libre movimiento de los hombros. Para corregir la prenda abrir las piezas del delantero y la espalda desde la costura del hombro hasta la de la sisa. Separar las partes cortadas en la medida necesaria para que desaparezcan las arrugas, introducir tiras de tela por debajo de los bordes cortados e hilvanar el conjunto. Rectifica en igual medida el patrón.

ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN LA LÍNEA DE CUELLO Es difícil de establecer la línea del cuello, y para ello es una ayuda medir un vestido ya existente y partir de él, incluso aunque se sepa que es demasiado alto o demasiado bajo. Algunas con un cuello delgado y recto desearán probablemente la línea del cuello más alta y apretada, que algunas con el cuello de base ancha y corto; algunas personas con la vértebra superior saliente gustan de un cuello bajo en la espalda que no corte a través de ella. Muy a menudo también no son el centro del delantero o el centro de la espalda los que son demasiado bajos, sino simplemente que la línea del cuello necesita se más alta en los lados. Examine la figura desde un lado, algunos cuellos se inclinan hacia delante y en consecuencia la línea de cuello del delantero necesita solamente bajarse un poco, pero la de la espalda permanece la misma, o incluso necesita levantarse un poco.

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Una figura muy derecha, con los hombros mantenidos hacia atrás, puede producir una línea de cuello que es demasiado ancha en la espalda pero tira en los lados. En este caso suelte las costuras de los hombros un poco y meta la costura del centro de la espalda.

Finalmente, sobre las líneas de cuello, yo he hablado a menudo sobre vestidos que “se suben y me ahogan” acompañando la cuestión con dibujitos humorísticos. Esta no es una cuestión de modificar la línea del cuello en sí misma, sino una cuestión de equilibrio, o el delantero es demasiado largo o la espalda es demasiado corta. También si las pinzas de pecho son demasiado largas o si el vestido está tirante a través del pecho, esto puede hacer el desplazamiento hacia arriba mucho peor. La forma más clara de ver el problema, es porque un vestido que haga esto, manteniéndose en posición normal y pedir a alguien que deshaga una costura de hombro y suba el delantero más arriba, dejando la espalda abajo, esto crea una abertura en la parte del hombro. Prenda un papel o tela adicionales aquí, quítese el vestido y verá claramente qué parte necesita añadirse y que parte necesita acortarse en el futuro, antes de cortar.

ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN ESPALDA Toda la parte de la espalda de la prenda ha de amoldarse sin defectos de ningún tipo a las formas corporales desde el cuello hasta el borde del dobladillo del bajo. Es importante que no se formen arrugas ni tiranteces, así como que el bajo quede bien uniforme. La adaptación del patrón a las medidas corporales debe incluirla holgura necesaria, aun así pueden aparecer imperfecciones debidas a la complexión ósea o a la postura, que precisen ser corregidas. Espalda muy erguida Se forman arrugas paralelas en la espalda sobre los omóplatos. Para corregir el efecto, prender las arrugas formando pliegues que adelgacen hacia la sisa o la costura del hombro. Rectificar el patrón de espalda en la medida necesaria en los bordes del escote y los hombros.

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Espalda encorvada por su parte superior Se forman arrugas y tiranteces transversalmente por la parte de los hombros y junto a la copa de las mangas. Para corregir el prototipo, abrir transversalmente la espalda entre las costuras de las sisas, descoser el trozo de cremallera que queda por encima de la abertura practicada. Introducir tiras de tela entre los bordes cortados y separar éstos lo que sea necesario. Hilvanarlos procurando que queden bien planos y dejando el hueco para la abertura central de la espalda. Prender unas pinzas en el borde de escote para adaptarlo al contorno del cuello. Añadir tiras de tela para prolongar los bordes de la abertura de la cremallera. Rectificar en la misma medida la pieza posterior de la espalda, añadiendo una pinza en el borde del escote como se indica.

Espalda estrecha La espalda queda floja por la parte de los hombros. Si se trata de una hechura con costura en la cintura, es posible que sobre tela por encima de la costura, mientras que en los vestidos evasé, esta particularidad de la espalda tiende a hacer “colgar” el bajo por la parte de detrás. Para corregir todo ello, prender el sobrante de tela entre las pinzas de los hombros y en la línea de la cintura. Transferir la alteración a la espalda del patrón como se indica. En hechura princesa, la rectificación se limita a “meter” las costuras.

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Espalda hundida por el centro La prenda forma arrugas transversales por la parte posterior (*), más debajo de la cintura. Para corregir el defecto, prender las arrugas adelgazando los pliegues hacia la costura de los costados. Trasladar la alteración a la espalda del patrón acortando el exceso de longitud en la medida necesaria a lo largo de la costura central. Con ello se acortan las pinzas.

Espalda ancha u omóplatos prominentes Se forman arrugas y tiranteces en la parte más abultada de la espalda y la pieza posterior de la espalda “tira” al levantar los brazos. Para corregir todo ello, descoser las costuras de los hombros, pinzas y costados. Abrir transversalmente la espalda de la prenda por debajo de la sisa y en sentido ascendente por la línea central de la pinza del hombro. Separar los bordes cortados en la medida necesaria, introducir tiras de tela por debajo de ellos e hilvanar. Aumentar la profundidad de la pinza ya existente o añadir una nueva pinza hasta adaptar la pieza al cuerpo. Rehacer seguidamente la costura. Transferir la alteración a la espalda del patrón.

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Espalda ancha por debajo de los brazos Se forman tiranteces por debajo de los omóplatos. Corregir el patrón como se indica.

ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN SISAS SIN MANGAS Nada resulta tan antiestético como una prenda sin mangas cuyas sisas no sientan bien. Las sisas demasiado estrechas aprietan el brazo y se doblan hacia adentro, y las desbocadas forman arrugas y dejan ver la ropa interior. Coser a lo largo de la línea de costura correspondiente, doblar hacia adentro el margen de la costura, piquetear éste a intervalos de 13 a 20 mm e hilvanar. Probar el prototipo. La porción de debajo del brazo ha de quedar a 25 mm de la axila y el resto de la sisa bien pegado al cuerpo, sin que se formen dobleces ni tiranteces, ni quede restringida la libertad de movimientos.

Sisa demasiado prieta Dibujar la línea correcta de la sisa, pasar un pespunte a lo largo de ella y piquetear el margen hasta el pespunte a intervalos de 13 mm hasta que la pieza resulte cómoda. Transferir la alteración al patrón.

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Sisa desbocada Para corregirla, prolongar la tela colocando debajo de ella un bies de tejido que abarque toda la sisa. Cuando la colocación de la tira resulte satisfactoria, pasar un hilván bien seguro y transferir la alteración a las piezas correspondientes al cuerpo y la vista.

Sisa floja Prender el sobrante de tela en los hombros, formando una pinza que ha de afinarse hacia el cuello, hasta colocar la sisa en su posición. Si la sisa está muy floja lo más probable es que sea necesario levantar algo más de porción que queda por debajo del brazo, para lo que hay que prolongar la tela con un bies de tejido e hilvanar éste a continuación. Transferir la alteración a las piezas correspondiente al cuerpo y la vista. Si todavía queda demasiada holgura, será preciso alterar también el delantero o la espalda, ya que en tal caso la causa estriba en que el patrón resulta demasiado pequeño para el contorno del busto. Hacer en este caso las alteraciones que se explican para un busto con un tamaño grande de copas o para una espalda encorvada o para una espalda ancha.

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ACOMODACIÓN DEL PATRÓN EN MANGAS La holgura que debe llevar la copa de una manga supone con frecuencia una barrera infranqueable para las modistas no profesionales, ya que tanto las piezas correspondientes de los patrones como las marcas de éstas están concebidas para un prototipo de figura. Con frecuencia, el único defecto de las mangas se debe a una mala distribución de dicha holgura por causa de unas características determinadas de los contornos corporales o de la estructura ósea. Sin embargo, estas particularidades físicas pueden afectar también a la longitud de la manga.

Mala distribución de la holgura Se forman arrugas inclinadas que se inician en la corona de la manga y continúan transversalmente por ésta descolocando la línea central de la manga. Cuando esto ocurra, descoser la copa de la sisa a lo largo del espacio comprendido entre los dos aplomos. Si las arrugas parten de la parte delantera de la copa de la manga, corregir la distribución de la holgura, trasladando ésta hacia delante hasta que desparezcan las arrugas. En el caso de que nazcan en la parte posterior, hacer lo mismo, pero desplazando la tela hacia atrás. Hilvanar nuevamente la copa a la sisa y probar la prenda.

Copa demasiado corta Se aplana y se arruga la parte superior de la manga. Para corregir este defecto, abrir transversalmente en dos la parte superior de la copa, introducir una tira de tela entre los dos bordes cortados y separar las piezas en la medida necesaria para incrementar la holgura de la copa. Hilvanar. Rectificar de igual modo la copa de la manga del patrón.

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Copa demasiado alta Se forman arrugas en la parte superior de la manga inmediatamente por debajo de la costura. Reducir la holgura prendiendo el sobrante de tela ajustar de igual modo la copa de la manga del patrón.

Exceso de holgura en la copa de la manga La corona se arruga alrededor de la costura con la sisa. Para corregir el defecto, descoser la manga, plancharla y coger una pinza vertical estrecha en la parte superior, hilvanar la manga en su lugar correspondiente. En la marca del hombro, hacer un corte de 7,5 a 10 cm. Montar los bordes de éste en la medida que sea necesario (se formará un ligero abolsamiento en el patrón). Dar un piquete a 3,8 cm de cada extremo de la holgura para que se aplane el margen de la costura. Poner especial cuidado en no inclinar el hilo transversal de la tela a lo ancho de la manga a partir del punto en que termina la holgura, y en acortar ligeramente la manga como se indica.

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Brazo ancho La manga “tira” debido a un defecto de “holgura confort”. Para corregir este defecto, abrir longitudinalmente la manga a lo largo del hilo de la tela. Introducir una tira de tejido por debajo de los bordes cortados y separar éstos en la medida que sea necesaria, de modo que la separación vaya adelgazándose tanto hacia la costura del hombro como hacia el final de la manga. Si la copa continúa tirante, añadir una nueva tira de tela para prolongarla hacia arriba, hilvanar. Hilvanar también la tira de la manga y ésta a la sisa. Rectificar de igual modo la manga del patrón, doblando ésta de manera que quede plana. Dibujar nuevamente las líneas del hilo de la tela. Si se trata de mangas ranglán y japonesa larga, transferir la alteración al patrón como muestran las ilustraciones. Probar de nuevo antes de cortar la tela definitivamente.

Brazo estrecho La manga se arruga y forma bolsas. Para corregir este defecto, prender el exceso de tela formando un doblez longitudinal desde la copa hasta el borde inferior, adelgazando en este último extremo si fuera necesario para que quepa la mano a través de la manga. Ajustar de igual modo la manga del patrón. Con este procedimiento la copa pierde holgura. Si se trata de mangas ranglán o japonesa larga, transferir la rectificación como muestran las ilustraciones. Probar de nuevo antes de cortar la tela definitivamente.

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Codo ancho La manga “tira” por la parte de arriba y queda demasiado ajustada en el codo. Para corregir este defecto, descoser a lo largo del espacio comprendido entre los piquetes de la costura de la manga. Abrir esta entre las pinzas hasta la marca que señala el hilo longitudinal y a continuación hasta el borde de la copa. Introducir tiras de tela entre los bordes cortados, separar éstos en la medida que sea necesaria e hilvanar. Coger una pinza adicional entre las ya existentes. Rehacer la costura. Rectificar de igual modo el patrón de la manga y dibujar de nuevo las líneas del hilo de la tela.

Antebrazo ancho La costura de la sisa tiende a remeterse y la manga queda demasiado prieta a la altura del codo. Para corregirlo, deshacer el trozo de costura comprendido entre los piquetes de la copa. Abrir la tela a lo largo de la marca de hilo longitudinal del tejido, introducir una tira de tela por detrás de los bordes cortados, separar éstos lo que sea preciso e hilvanar. Continuar embebiendo más allá de las marcas (entre 2,5 y 5 cm) para que la copa no forme arrugas y volver a hilvanar la manga a la sisa. Si ésta todavía tiende a quedar remetida, efectuar la alteración que se indica para hombros cuadrados. Transferir la rectificación al patrón de papel. Dibujar las nuevas líneas del hilo de la tela. Si se trata de mangas ranglán o japonesa larga, trasladar la rectificación como muestran las ilustraciones. Probar de nuevo antes de cortar en la tela definitiva.

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HOLGURA DE CAMISA DE SEÑORA O CABALLERO Ya que el patrón es muy ajustado. Siempre se ha de dar holgura para hacernos una camisa o blusa, a parte de la ya dada en la medida base (se dará holgura según el modelo deseado, según gráfico adjunto).

2

2

2

2

4

4

Delantero

Espalda

2

2

4 4

4

4

Manga 1er caso

2

Manga 2º caso

2

2 2

2

Manga 3er caso

Manga 4º caso. Se puede realizar la manga con el nuevo perímetro de sisa.

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PRENDAS CON HOMBRERAS 1–2

Ancho de hombrera (1,5 ó 2,0 cm)

1–3

Ancho de hombrera

4–5

Ancho de hombrera

Delantero igual espalda

5

2 3

1

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4

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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE UN MODELO DE UN FIGURÍN O FOTOGRAFÍA 

Visión de conjunto, línea y armonía, posibilidades de venta en función al mercado de la empresa, moda, tallas que se confeccionan de la misma.



Confeccionabilidad de la prenda, con relación al género, formas, posibilidad de la empresa, maquinaria, preparación del personal, etc.



Localización y análisis de la pinza de pecho.



Descomposición mental de las piezas componentes.

ANÁLISIS DE LA PRENDA 

Interpretar el desahogo de la prenda en función del género, forrería, entretelas y a la línea general de la prenda (ceñida, normal, holgada).



Determinación del largo de prenda situándola en más o menos sobre niveles anatómicos (talle, línea de caderas, rodilla, tobillo, suelo).



Situación del talle en la prenda, centrándolo en más o menos al nivel del talle anatómico.



Determinación de la profundidad de sisa (modelos con y sin mangas)



Ceñido de la prenda



Vuelo de la prenda (como referencia la misma silueta lateral del modelo debe coincidir con las costuras del montado de la falda).

ESPALDA 

Estructura del escote, cerrado, boqueado, forma de barco, etc.



Situación de la costura de sisa en el hombro (normal, más o menos)



Formación de costadillos, espalda partida, con o sin costura central.



Forma y manera de lograr interpretar el ceñido.



Costura de hombro, centrada, atrasada o adelantada.



Pinza en el hombro, análisis de su razón de ser (chepa)

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DELANTERO 

Situación y profundidad de la pinza de pecho.



Situación y profundidad de la pinza de ceñido.



Estudiar y calibrar la posibilidad de la pinza doble.



Forma y tamaño del escote (sincronización con el de la espalda).



Sisa y hombro (sincronización con el de la espalda)



Altura y anchura de cruce, tamaño de los botones.

MANGA 

Ancho de la copa. Ancha, estrecha, alta o baja.



Flojo. Mucho, natural o poco, cálculo del tanto por ciento.



Longitud de la manga. Corta, larga, semi, etc.



Forma del ancho del bajo. Recto estrecho, vuelo, puño, etc.



Con o sin pinza en el codo.



Naturaleza de la manga. Pegada, ranglán, japonesa.



Número de piezas componentes. Una, dos o tres piezas.



Situación de la costura.



Sincronización de los aplomos.

CUELLOS 

Análisis de la naturaleza del cuello. Recto, con vuelo, semi – fantasía.



Procurar reproducir en el mismo patrón del delantero la forma del cuello basándose en proporciones y magnitudes reales.



Cálculo del vuelo.



Cuello entero o de dos piezas. Pie de cuello.

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DETALLES COMPLEMENTARIOS 

Bolsillos. Distancia desde el talle y canto del delantero.



Ojales. Situación del primer ojal, el del talle si existe y el último.



Pinzas interiores, aplomos en los montados y sisas.



Pinzas interiores.



Frunces. Drapeados.

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